Дамба и фуникулёр Хартбиспоорт
...Примерно в тридцати километрах к северо-западу от Претории расположены целых два весьма популярных в южно-африканском народе “аттракшена”. Или, как это правильно будет сказать "по-рюсське", “привлекательности”, ”притягательности”, но самое лучше - “моей прелес-с-сти” выходного дня: необъятное водохранилище с дамбой Hartbeespoort и одноимённый им фуникулёр, или, по-местному - cableway. Свой второй выходной день мы начали с посещения ещё одной <резервации для бледнолицых строгого режима - зачёркнуто> приозёрно-дачного товарищества закрытого типа, в котором Клинт запланировал построить себе “типовой домик”. Для понимания - в ЮАР все загородные “товарищества для белых” строго закрытого типа: КПП с укреплённым двойным шлагбаумом, где круглосуточно дежурит охрана, высокие глухие заборы - не заглянешь, многоярусные электро-ограды, а то и самые настоящие смотровые вышки по периметру: чисто на всякий случай.
Типовой чудо-перекрёсток, по местному - "раундэбаут" (roundabout).
До сих пор такие изыски систем "цивильной безопасности" я только в Нигерии наблюдал (не без гражданского ужаса). - Там судьи штата Lagos (правильно произносится - Легос, а иногда даже Лехос) тоже живут в специально оборудовынных загородных компаундах. И домашний покой их (как правило) многодетных семей охраняют дюжие автоматчики на высоких решётчатых вышках. По "безопасной территории" вот так запросто бродят стайки резвых антилоп, степенно прогуливаются водоплавающие птицы, по деревьям скачут небольшие макаки, в общем, реально райская идиллия... Но - за забором. И за очень-очень большие деньги. Наблюдая окружающий компаунды для белых "горький катаклизЬм", я с трудом отгонял от себя мысль, что аппартеид был не сахаром, но и то, что прорасло из самых низов ему на смену, образцом свободы, равенства и победы демократии не назовёшь.
Нет, это не "частный дом в резервации для белых", но наша гостиница в самом центре Претории.
ЮАР - совсем другая Африка. Я бы сказал, слишком "южная" на мой вкус. Во-первых, здесь откровенно холодно по вечерам. Ну что это за Африка такая, в которой ранним утром выпадает иней?!! Бедные носорожики и слоники в зоопарках, так вся недолга снова густой шерстью обрасти и отмороженным мамонтом прикинуться! Огромная страна. Притопив до 250км/ч (BMW X5 наше фсё) - а как будто на месте стоишь. Да, там на магистралях скорость не ограничивают. По первому разу 250 - это страшненько. А потом постепенно привыкаешь. Ещё страшненько видеть, как аборигенные сельхозработники (а может, и просто перепившие отморозки...) без раздумий поджигают сухую траву на обочинах, и пламя за считанные часы разносится на многие километры.
Просторная страна, этого не отнять.
Несёшься, как Энакин Скайуокер на гонках на Маластаре (старательно не забывая о левостороннем движении), по чёрной дымящейся холмистой пустыне. Жесть. А вот пригороды Претории ничем не отличаются от пригородов Лусаки в Замбии. Те же немыслимо-оранжевым-цветущие местные акации - джакаранды, высоченные пальмы, от зелёной кроны и до самой земли покрытые отсохшими бурыми ветвями-листьями (нафиг кому сдалось здесь их чистить...), небрежно сколоченные из досок лавки или просто навесы со свежими фруктами, Б.У. авто-покрышками, сантехникой-санхимией, сувенирами и нехитрой снедью, которой не боятся лакомиться только совсем уж угольные аборигены или самые отмороженные белые. Не, ну придорожных "KFC" как-бы тоже никто не отменял, но мы и их по совету Клинта сторонились, предпочитая питаться в родной загородной гостинице, тем более, что кормят там воистину на убой.
Вот так выглядят "компаунды для снежков". Заметьте, проект у всех домов один. Так тут принято.
Отдельный положительный "экспириенс" был заполучен при посещении <выставки-распродажи бус для заезжих белых дикарей - зачёркнуто> "туристических развалов" у местного супемаркета. Меня лично почти до слёз умиления довёл факт смелого поведения дюжего зулуса в национальном прикиде, с удовольствием и гиканьем занимавшегося "прогулочным извозом" верещащих от радости детишек "снежков". Как его свои же за неподобающее - читайте, унижающее человеческое достоинство - поведение не линчевали у ближайшей пальмы. Ничего личного, детка, просто бизнес. А торгуются "зулусы" в лавках ещё искушённей турков в Таксиме или Капалычарши. Но мне лично их "прокачанные скиллы" глубоко по барабану. Потому, что цены здесь законченно-"эуропейские", а в руках у меня мобильник, а на связи у меня напарник, всё ещё остающийся в моей любимой Замбии.
Зулус тягловый, одиночный, двухколёсный.
Напарник, с которым я заранее добазарился, что позвоню, мы сравним актуальные цены и выберем, кто кому из нас двоих покупает нужный комплект сувениров. Фигурки зверушек "Большой Африканской Пятёрки" из малахита здесь примерно втрое (!!!) дороже, чем в Лусаке, равно как и аборигенные расписные рубашки, а вот на современные футболки с принтами и вышивкой примерно одинаковые. Вот так, нагло и цинично пользуясь мобильной связью и вездесущим внучкОм ARPANET, эти бессовестные белые обижают местное население. Не вносят, паразиты, своего обязательного вклада в вяло шатающуюся экономику страны... В конце концов, на юбку и блузку со слониками меня всё-таки разводят. Но это уже не вопрос умения мощно торговаться, а именно лучащаяся харизма и доброжелательность продавца, которому ну просто невозможно отказать.
Во такой он, знаменитый "Хартбиспуурт Дам".
Отзакупившись всласть, переезжаем к дамбе Хартбиспоорт (или Хартбиспуурт, если Вам ближе произношение на африкаанс). Плотина "доставляет": 2000 гектар, 56 км по берегу, 100 метров длина стены дамбы, 60 метров высота, 68000 кубометров бетона или 250000 мешков цемента. 30-е годы, памятная арка типа "табуретка", прямо как в Кишинёве на Центральной площади или в Париже на Елисейских полях. Сброса воды почти нет - не сезон, почти пустое русло, но стоические жабы всё ещё квакают. Здесь жутко популярны "Харлеи", которые Дэвидсоны - я уже даже скоро научусь различать тонкие нюансы тональностей звука у различных моделей. От дамбы Хартбиспуурт до "Аериал Каблевэй" того же названия ехать недалеко. Зато долго и нудно стять в живой очереди - днём всё-таки достаточно жарко и душно (это всё-таки Африка, родной...), народ жаждет подняться повыше в горы на предмет "естественного кондиционирования" организма.
"Хайли аутентик локал ледиз".
Наверх есть многочисленные пешеходные треки. Некоторые даже с элементами скалолазанья, куда в обязательном порядке заставляют брать местных проводников. Но мои попутчики скорее автомобильны, чем пешеходны, а наш хост Клинт - пронзительно рыжий и ни разу не загоревший, потому что напрочь не переносит солнца. Паримся в очереди этак примерно час, всё на солнце. Ещё минут 15 - в помещении, уже на посадку. Ехать в принципе недалеко, по ощущениям - метров 700-800 подъёма. Наверху, кстати, не настолько прохладно, как это бывает в том же Крыму. Сразу хочется ну очень много холодного пива. Кстати, как и в Крыму. А по-настоящему холодное пиво наверху, уж поверьте, есть и есть (не совсем, как в Крыму). В общем, самым первым делом мы становимся в новую очередь - за пивом, картошкой фри и гамбургерами в ассортименте...
Cableway-ная кафешка для любителей панорам с воздуха.
Как только слышу от кого-нибудь из окружающих слово "зулусы", никак не могу перестать думать о секретном проекте "Железный Капут". Утюг с оружейными башенками в пустыне с жовто-блакитным фоном, канцелярские скрепки, опасная табличка "Achtung Minen"... Ну, том самом, который "В начале XX века в военных лабораториях первого Рейхсмарта был создан супер-секретный сверхтяжёлый танк намного опередивший своё время, который был заброшен в Центральную Африку для порабощения "непокорных зусулов" под командованием "Херр Майора" барона фон Швальцкопфа XII, при посильной поддержке наводчика Шмульке и двух простых "зольдат" Дранкеля и Жранкеля". К чему я это? К огромными сочным гамбургерам, которые мы, что характерно, вчервером, жрём с видом на дымящиеся от пожаров бескрайные равнины Южной Африки. Осталось выбрать, кто в текущей "иерархии" я сам - Дранкель (втайте надеюсь, что это от слова "дринк") или Жранкель (ну, с этим всё понятно, тоже, в общем-то, не самый неудачный расклад). Вот даже не хочется идти смотреть, что там с прогулочной дорожки с опознавательными табличками внизу видно. Но - схожу. Потому, что есть такое волшебное слово <пендель - зачёркнуто> надо!
Тот самый "ядерно-свечной заводик" Пелиндабу.
Самый минимум - следует рассмотреть на местности Пелиндабу (Pelindaba) - "свечной заводик" по производству обогащённого урана для "отечественных" атомных бомб. Их, между прочим, было собрано аж 6 с половиной штук на момент закрытия "Программы Ядерных Вооружений" в 1989-м. Когда апартеид вполне ожидаемо закончился в пользу "непокорных зусулов", эти пакостные белокожие манкурты подумали-подумали - да и вывезли все ядерные технологии и арсенал из страны. Обезьяна с гранатой - это ещё куда ни шло, но та же самая обезьяна, но уже с с ядерной кнопкой... Такая вот нехитрая, но действенная "гражданская оборона". Между прочим, Южная Африка так и осталась единственной в истории Планеты страной, "добровольно отказавшейся от ядерного оружия"...
Локализованная "Lady of Shalott". (Шутка, просто слушал по дороге Loreena McKennitt).
(Ненька-Украина не в счёт, там о добровольности разговоров, в общем-то, и не было. Добрые друзья-соседи да "признанные специалисты" с Востока и Запада насоветовали-нашептали). Всего однажды хорошенько присмотревшись, быстро-быстро проезжая на машине мимо “тауншипа” - современного посёлка для деклассированных чернокожих, около которого белым тормозить и, уж тем более, останавливаться категорически не рекомендуется, - да ещё и проведя очевидную параллель с “Районом № 9”, начинаешь понимать, что всё правильно сделали... А ещё - задумываться, стоило ли вообще менять один расизм на “более другой”. Ну и что, что у власти теперь афро-африканцы, как были гетто для бедных - так и остались... Только теперь оно, так сказать, не для "чужих", а для "своих".
Дай волю, "сайгачил" бы по этим пыльным куэстам пешком дня три или четыре (на фото ну совсем не я).
...Когда в зале отбытия фуникулёра обнаружился огромный щит с картой Мира, где все желающие могут воткнуть в карту булавочку откуда они, мы поступили типично по-молдавски. Ну, понимаете, Молдова - страна бедная. Булавочек с красивыми разноцветными шапочками в карманах по умолчанию не носим. Пришлось невзначай реквизировать у ближайших соседей. А шо делать, шо делать. Ишь, сколько тут всяких из Эуропы и Америки "панаехало", а у молдаван - вообще лысо, отродясь никто булавочки цветной не воткнул... Чисто по секрету отмечу, что через четыре с небольшим года, на соседнем южном краю Мира - в Пунта Аренасе, в пафосном почти при-тихоокеанском кафе "La Luna", эти ничтожные молдавашки ну точно так же и с той же самой целью бессовестно тырили разноцветные булавочки у своих "соседей". Похоже, это национальная черта характера - незаметно тырить у соседей по мелочи. :-)
Нижняя станция фуникулёра. Маемся в живой в очереди на посадку.
Кстати, раз уж у нас тут вдруг зашёл разговор о национальных особенностях, есть нашим кое-чему поучиться и у Южной Африки. Например, у неё, чтобы мало не показалось, 11 (!!!) Государственных языков: это третья страна по количеству Гос. языков на Планете (после Индии и Боливии). Это всё к тому, что у ЮАР одиннадцать официальных названий, которые не поленюсь привести полным списком. Обратите внимание на написание на языках "меньшинств". Я уже сталкивался в Африке с тем, что некоторые согласные пишутся посреди слов вот именно заглавными буквами, так что это не ошибка, но, подозреваю, специфика произношения на неведомых языках оригинала.
Republiek van Suid-Afrika (африкаанс),
Republic of South Africa (английский),
IRiphabliki yeSewula Afrika (южный ндебеле),
IRiphabliki yaseMzantsi Afrika (коса),
IRiphabliki yaseNingizimu Afrika (зулу),
Rephaboliki ya Afrika-Borwa (северный сото),
Rephaboliki ya Afrika Borwa (сесото),
Rephaboliki ya Aforika Borwa (тсвана),
IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika (свази),
Riphabuḽiki ya Afurika Tshipembe (венда),
Riphabliki ra Afrika Dzonga (тсонга).