Страна Нетривиальных Виз

Вместо предисловия.

Аргентина, Аргентина, Аргентина... Если бы кто-нибудь мне очень заранее шепнул по большому секрету, сколько километров нервов попорчено, сколько нейронов в клочья изорвано, сколько бессонных ночей не доспано, виртуальных копий сломано и прекрасных знакомых/незнакомых людей поднято на ноги... Пожалуй, четырежды бы крепко подумал, точно ли этот, показавшийся бесконечным горький катаклизм, мне нужен. Казалось бы, не в первый, и даже не десятый раз за границей - что европейской, что азиатской, что американской, и даже (в превеликом множестве) африканской. При получении виз наслушался, намотался и насмотрелся не только разного, но и всякого. Одно собеседование при получении нигерийской визы в Вашингтоне, на полузабытом русском языке (со стороны выпускника  МГИМО, а ныне - атташе) дорогого стоит. Но даже в самых смелых, буйных и влажных <эротических фантазиях - зачёркнуто> ночных кошмарах представить не мог, насколько витиевато, неудобно, непробиваемо и не по-человечески организован процесс получения <рекомендательного письма Капитану королевских мушкетёров Де Тревилю - зачёркнуто> разэтак его по всякому (и по Бениной матери в том числе) пригласительного письма в Аргентину. В общем, человеческий фактор - он такой человеческий фактор, что рано или поздно даже самый неистовый и гуманный оптимист становится законченным мизантропом со стремительно прогрессирующей склонностью к социопатии. К канибализму в изысканных формах, пожалуй, тоже.

Ещё немного - и исполнится два года, как завершилась почти двухмесячная эпопея с аргентинским посольством в Бухаресте, к которому по географическому и геополитическому несчастью прикована невидимыми цепями наша бедная (во всех смыслах) и многострадальная (в единственном смысле) Молдова. Тем не менее, я до сих пор исполнен чёрной жёлчи и звенящей ненависти к incommunicado и совершенно непрофессиональным штафиркам из Бухарестского посольства, которые всё, чему научились в этой жизни - отвечать на любой вопрос ссылкой на официальный сайт с образцом злополучного "Пригласительного письма". В наиболее тёмных и мрачных закоулках души всё ещё горит термобарический огнь желанья поквитаться. Жаль, непросто разжиться в Приднестровье и провезти контрабандой через три границы "РПО-А", который знаменитый "Шмель". Чтобы не только Бурерождённая Дейнерис Таргариен с усыновлёнными драконами, но и любой законопослушный гражданин любой страны, у которого до последней капли выпили все эритроциты, лимфоциты и спинномозговую жидкость, а затем ещё и надругались в извращённой форме над мозгом, смог позволить себе выжечь дотла некое отдельно взятое бюрократическое/осиное гнездо. Пусть им там хорошенько икнётся. Только никому не рассказывайте о моей кровожадности, а то в следующий раз побоятся даже на e-майл отвечать.

Это всё так, фантомные боли, ненужная лирика и всяческая суета сует. Прочитаем одиннадцать раз <"Отче Наш, Ежи Еси..." - зачёркнуто за принципиальным неверием в ближневосточно-европейских богов> Ом Мани Падме Хом, исполнимся Вселенским спокойствием и, наконец, приступим...

Посвящается  Ксении  Сидрасчи  и  Александру Бурян,
заботами которых удалось оказаться в Аргентине.

Рио Турбио и Эль Калафате

...Практически все, кто заковыриваются сюда, на самый край Патагонской земли, чтобы увидеть собственными глазами и по полной программе насладиться парком Торрес Дель Пайне, рано или поздно пересекают границу на пропускном пункте Доротеа (Dorothea), чтобы начать долгий, 360-километровый хадж по Аргентине на север. Действительно, ну как, как можно забраться на самые юга Чили, и не догнаться знаменитым на весь мир ледником Perito Moreno?!! А затем, "прокравшись" ещё 200 с небольшим километров на север, впечатлиться до глубины души масштабом, харизмой и неукротимой мощью Cerro Fitz Roy, вознёсшимся в синеву третьего измерения изваянным в граните обледенелым костром. Если время (и желание ходить...) позволяют, днём или двумя позже будет нелишним "заполировать" пошатнувшуюся картину бытия необычайной красотой и стройностью не менее знаменитого, опасного и культового у альпинистов всего Мира пика Cerro Torre... Главное в этом непростом деле - не забывать, что <Карл Маркс и Фридрих Энгельс - не четыре человека, но два, а "Слава КПСС" вообще не человек - зачёркнуто> "Торрес", которые урождённые "Дель Пайне", и "Торре", который по жизни "Серро", как говорят в соседней Одессе, " две большие разницы"...

Ну вот. Опять и снова забегаю далеко вперёд. Потому, что не терпится. Потому, что снова хочется. И всё это даже несмотря на то, что по "Шмелю, РПО-А" руки всё так же отчётливо чешутся, ага. А теперь мысленно - или в астральном теле, если на такое способны, - перенесёмся на самый юг Патагонии. К примеру, к главным воротам Национального парка "Торрес дель Пайне", откуда чисто формально и начался наш путь в Аргентину. Сотня почти одинаковых километров до заправки в Пуэрто-Наталесе пролетает достаточно незаметно. Мозг всё ещё полон воспоминаний и ярких визуализаций кряжистых гор, заповедных долин и нереально-бирюзовых водоёмов, которых уже вряд ли когда-нибудь получится забыть. В отличие от рейсового автобуса, последний кусок маршрута склонный к авантюрам Лёшик проезжает по берегу Golfo Almirante Montt: одному из бесчисленных заливов-фьордов, связывающих порт Пуэрто-Наталес с Тихим океаном. Адмирал Хорхе Монтт Альварес, чисто между прочим, успел побывать не только "генеральным директором" чилийского военно-морского флота, но и популярным Президентом страны в 90-х. Думается, что Пуэрто-Монтт, в котором у нас с Серёгой случилась промежуточная посадка во время перелёта в Пунта Аренас, был озаглавлен в память обо всё той же "милитаристической" знаменитости.

Повсеместное присутствие Тихого океана, на которое я обратил внимание буквально сразу по приезду в Пунта Аренас, в районе Пуэрто-Наталеса выражено ещё более ярко и ароматно. Как минимум потому, что бескрайних заливов, плавно и незаметно переходящих в весьма развесистые фьорды, здесь значительно - пожалуй, на порядок - больше. Например, чтобы вырваться на настоящий - читайте, Тихоокеанский - оперативный простор, несчастные корабли, следующие в Пунта Аренас, на старте вынуждены пройти вышеупомянутый "Голфо" имени Адмирала Монтта, потом забраться в самый настоящий лабиринт узких - и неочевидных на Гугло-Земле - каналов, сначала называющихся каналом Вальдеса, а потом так же неожиданно трансформирующихся в канал Кирке. В тщетных (и неоднократных...) попытках проложить через данный лабиринт свой собственный путь за один подход к карте, понял, что лоцман из меня никакущий. Так же неожиданно нарвался на незнакомое доселе понятие: "города - антиподы". Оказалось, что Пуэрто-Наталес входит в топ-12 этих самых городов, так как расположен диаметрально противоположно на поверхности Земли от единственного российского города-антипода Улан-Удэ. Забавная случайность. Но - интересно. Иметь город-антипод (и, в свою очередь, самому быть городом-антиподом) это - почёт, или наоборот, дурная карма?

Почти на самом подъезде к Пуэрто-Наталесу Алексей делает короткую остановку и разрешает нам, поскрипев коленками о дерматин тесноватого салона, выпростаться из машины на волю. Думается, его собственным вниманием завладел Cerro Monumento Morre - заснеженный горный массив и, по совместительству, полуторатысячник, находящийся на одноимённом полуострове за фьордом-проливом имени всё того же "Альмиранте Монтт". Ближний (пригородный) берег покрыт бледно-жёлтой травой с отдельными чахлыми кустиками высотой примерно по колено. Кустики на вид какие-то мёртвенькие. Вместо привычных по нотофагусам мелких листиков они покрыты тёмно-зелёным лишайником и чем-то напоминают сильно ободранные карликовые ёлки. Такие, что вообще без иголок, но сама структура формирования кроны - именно как у хвойных. Вода в проливе тёмно-синяя, прозрачная, почти не оставляющая сомнений, что это - не ледниковое озеро, а именно "честный" Тихий океан. Чёрно-белые пирамиды горных пиков примерно такие же стрёмные по уклонам, как Торрес Дель Пайне. Если сфотографировать так, чтобы не было видно поверхности океана, их влегкую можно выдать за четырёхтысячник масштабов Шхельды (как минимум, если смотреть на неё с грузинской стороны Главного Кавказского хребта).

Первое и единственное "культовое" место, которое числилось в моём обязательном "to-do list" в Пуэрто-Наталесе, удалось зацепить лишь самым краешком взгляда по дороге на ближайшую заправку. Есть там, на берегу залива, мегапопулярный muelle historico (исторический пирс), у которого все, кому только не лень, фотографируются "для мамы". С пирса был обещан замечательный вид на всё тот же Серро Монументо Морре. Но мерзостная пасмурная погода этому никак не способствовала, и "Голфо Альмиранте Монтт" без остатка растворялся в мышиной серости плотного холодного тумана. Кстати, от самого "исторического пирса" до наших дней дожили только торчащие из воды полусгнившие столбы. Да и то, наверное, исключительно потому, что в первый раз этот пирс полностью спалили злобные портовые работяги во время беспорядков в 1920-м году, а позже его полностью восстановили, чтобы будущий "раритет" мог спокойно разрушиться от заслуженной старости. Трёхрядный пунктир рыже-чёрных, расщеплённых по верхам иззубренных обглодков уходил в залив на добрых полторы сотни метров и в дальней трети плавно изгибался влево, на юг. Ну, собственными глазами увидел - читай, посетил. Проехали...

Второй - ещё более крутой и культовый - раритет, в который тщится заманить чуть ли не каждый туристический проспект, посвящённый Пуэрто-Наталесу и южной Патагонии в целом, "сдался на милость" нашим канадским попутчикам, в то самое время, когда молдаване пресмыкались по скалам и пустошам Французской долины. Но я всё равно его обязан здесь упомянуть, как минимум из-за внушающего благоговение названия: "Cueva del Milodón Natural Monument". Это система достаточно обширных гротов (даже самый большой из них - длиной 200 метров - до настоящей пещеры всё-таки не дотягивает, как минимум потому, что большей частью хорошо освещён из-за широкого эллиптического входа). В самом конце XIX века одном из гротов немецкими палеонтологами был обнаружен скелет достаточно крупной теплокровной доисторической зверушки - милодона Дарвина (milodon darvini). Когда я впервые вскользь прочитал это название, поначалу несказанно обрадовался. Потому, что с самого раннего детства помню любимый, залистанный до дыр Первый том 12-томной "Детской Энциклопедии", где кроме близкого родственника трицератопса - стиракозавра, птеранодона и тираннозавра была ещё цветная картинка крупной саблезубой кошки - смилодона.

Какое жестокое разочарование всего из-за одной-единственной вовремя недочитанной буквы! Можно сказать, произошла полнейшая утеря предвосхищённой 28-сантиметровой саблезубости: патагонский милодон Дарвина - всего лишь наземный травоядный гигантский ленивец. Пусть даже он трёхметровый и весил целую тонну, куда ему до нежно любимых всеми "котиков"?!! Наверное, именно поэтому и чилийцы отнеслись к милодону без должного почтения, изваяв скульптуру-макет в полный рост из обыкновенного дерева, а не из декоративного камня. Самое же главное достижение "Натурального Монумента имени Милодона" - там же были обнаружены останки первобытного человека, проживавшего в этих местах примерно за 6000 лет до Христа. Скорее чтобы самому не забыть, чем Вам рассказать, скальный массив, в котором было обнаружено доисторическое "тело", называется Silla del Diablo (Кресло Дьявола). Что-то мне подсказывает, что сам Иисус не очень-то бы одобрил столь инфернальный микротопоним в контексте проживания тех, за кого ему рано или поздно предстоит страдать на кресте... Кстати, Дьяволу, восседающему в пресловутом Кресле, куда более пристало быть окружённым прайдом взрыкивающих смилодонов, чем мирно пасущимися милодонами.

Чтобы как-то сориентироваться в исторически-библейском контексте, полез в первоисточники и выяснил, что Великий Потоп, если верить Библии, случился примерно на 2370 год до н. э., что обеспечивает патагонским останкам "разумных" и "травоядных" изрядную допотопность. На вопрос в лоб, стоит ли наматывать лишних полсотни километров (считая в обе стороны) из-за деревянного ленивца, нескольких гротов и мемориальных досок, Лёшик устроил себе такое лицо... В общем, я сразу понял, что был в корне неправ, и лучше всего потратить сэкономленное на милодонах время на грядущие разборки с аргентинской Пограничной службой. В том, что эти разборки грядут в той или иной форме, я не сомневался ни единой секунды: вряд ли "местечковая" бюрократия значительно отличается от "центральной". Тем более что датчик количества топлива у нашей арендной машинки какой-то слегонца пристукнутый. Заливаешься под самое горлышко, чтоб аж через край выплёскивалось, отъезжаешь от заправки на каких-то десять-пятнадцать километров, а четверти бака - если судить по шалящим приборам - уже как-бы и "ёк"...

Набережная Пуэрто-Наталеса носит имя Педро Монтта (бывшего президентом Чили с 1906 по 1910г). Господина Педро Монтта ни в коем случае не следует путать с Almirante - Адмиралом Хорхе Монттом, имя которого носит, собственно, залив, мимо которого проложена данная автомобильная магистраль. (Если интересно, последний был президентом Чили с 1891 по 1896г). А уже обоих этих Монттов, в свою очередь, надлежит хорошенько отличать от Мануэля Монтта (тоже занимавшего пост президента Чили, но с 1851 по 1861г), в честь которого назван небольшой городишко Пуэрто-Монтт, где у нас с Серёгой случилась оперативная посадка самолёта "SKY Airlines". Что-то мне подсказывает, что крылатая фраза "поддельной" тётушки донны Розы д 'Альвадорес "Да мало ли в Бразилии Пэдров, и не сосчитаешь!.." в контексте Чилийской Патагонии транслируется в "Да мало ли в Чили Президентов Монттов...", ну и дальше по тексту. Если копнуть ещё глубже, может всплыть и <некоторый непотизм - зачёркнуто> преемственность поколений. Но копание в пучине генеалогии успевших ускользнуть в мир иной чилийских правителей выходит за рамки данного повествования. Тем более что разговор у нас как-бы уже ведётся об Аргентине. Ну,... или собирается вестись. Но это не точно.

Та же самая "Национальная магистраль" за номером 9, что больше недели назад привела нас из Пуэрто-Наталеса в Торрес Дель Пайне, выписывает на самом выезде из города красивую букву "V", чтобы устремиться своим вторым концом на юг, в Пунта Аренас. Сегодня наша главная задача - следовать по этой дороге до того места, где берёт начало вытянувшийся почти вдоль меридиана горный массив Cerro Dorotea. А затем, проехав ещё совсем немного, не прощёлкать клювом Т-образный перекрёсток на безымянную, но, тем не менее, асфальтированную дорогу, огибающую ярко выраженную куэсту Серро Доротеа справа и всё так же устремлённую на северо-восток. Тонкая "пуповина", связывающая Чили с Аргентиной, начинается серией типичных дачных участков по шесть соток, а затем споро убегает в невысокие пологие холмы. Частично покрытые чахлым лесом, частично - травянистые, эти пупыри ну просто ни разу не балуют водными ресурсами, что после феерии озёр и ледников парка "Дель Пайне" делает их практически пустыней. Непривычно - прямо аж жуть внезапно умереть от обезвоживания берёт.

Немного не доезжая до чилийской границы, замечаем "Cafeteria", совмещённую с "Tabaqueria" (о, ещё одно модное испанское слово неожиданно выучил!), "Artesania" (ну, это прямо как молдавская "Artizana", это мы по умолчанию понимаем) и "Casa de Cambio", продублированную для диких gringos английской версией - "Money Exchange". Заходим, и обнаруживаем длиннейшую очередь тех самых диких gringos, пытающихся поменять твердую валюту по самому конченному из всех встреченных в Чили курсов. Здесь же, в отделе аборигенных сувениров, чисто походя выучиваю ещё одно неожиданное для себя словосочетание - "Solo Effectivo". Ну, "соло" - оно даже в музыке соло. А вот "эффективо" - пожалуй, самое уважительное и звучное название для "наличности". Прямо вот пересчитываешь - и на кончиках пальцев ощущаешь, насколько "эффективны" и всемогущи стандартные прямоугольные бумажки с портретами незнакомых дядек... Если, конечно, обладаешь ими в достаточном количестве. Но нас в данный момент интересует отнюдь не обмен одних песо на "более другие" песо. Нас интересуют 450-граммовые газовые баллоны для горелки. Собственно, именно за этим мы здесь и остановились. К огромному сожалению, и здесь "Sin gas!" - газа в баллонах нет.

Ну, по крайней мере, красиво сфотографирую окошко "Cafeteria", почти до полной непрозрачности заклеенное переводными картинками со всех уголков нашей Планеты. А заодно вслух посетую, что наш преданно и нежно любимый ExitPoint.md всё никак не разродится на "фирменные" наклейки. Так же ни в коем случае не смогу пройти мимо полноростовых "Чифа" и его "Скво", выдолбленных из целых стволов деревьев. В Патагонии такое очень даже принято. Несмотря на кажущееся отсутствие достаточно больших деревьев. Меня лично немного смущает подозрительный цвет кожи этих личностей. Художественная литература приучила воспринимать американских индейцев отчётливо "краснокожими". Но в данном, конкретном случае, похоже, сработала стандартная "толерантность", привнесённая в наши палестины североамериканским материком. Та же самая "толерантность", которая взялась неистово возмущаться, почему это в культовом (в определённых кругах...) мини-сериале HBO "Чернобыль" не отыскалось места для хоть одного-единственного чистокровного "негро-американца". Позже чернокожего, конечно, среди "ликвидаторов" аварии обнаружили. Но это, как говорят в "Телеграмме", не точно.

Если до сих пор мы колесили по дорогам, напоминающим отпечатки самозабвенно брачующихся змей, дорога от развилки с трассой номер 9 до одноэтажной обители "привратников" Чили составлена из отрезков прямых линий. К пограничному пункту "Доротеа" Алексей подкрадывается, как искушённый в охотничьих делах котяра к особенно осторожному голубю. Наверное, это эмпатия моей внутренней тревоги. Чилийский пункт пропуска, как понимаю, типовое решение: примерно так их показывают в американском кино, когда главный герой переправляется, например, в Мексику. "Entrada" и "salida" расположены под единой двухскатной крышей. Подозреваю, чилийцы специально выбрали незнакомое слово для "выезда" - это, примерно, как тест "свой-чужой". Несмотря на выбор "entrada", я для пограничников скорее чужой, чем свой. Молдавский паспорт изучают примерно с тем же тщанием, что работники СМЕРШ-а, заранее уверенные, что перед ними элитная гитлеровская разведгруппа, в любое мгновение готовая открыть стрельбу. Пересекающие чилийско-аргентинскую границу молдаване не менее опасны: об этом весь цивилизованный мир знает.

Фактура обложки... Конфигурация... Наименование... Шрифт тиснения... Голограмма... Реквизит содержания... Водяные знаки... Рисунок в ультрафиолете... Шрифты текста... Серия... номер... Фотокарточка... Голова... губы... уши... подбородок... Соответствуют... Печать гербовая... Перфорированные цифры... совмещаются... Дата... Подпись... Чернила штемпельные... Швы... Фактура бумаги... Плотность... Упругость пластика... Данные MRZ... Ажур. Прямо слышу, как скрипят и дымятся мозги у пограничников. В захламленной комнатушке за полукруглым окошком видны двое: парень и девушка. Они передают мой паспорт друг другу как некий археологический раритет, вывоз которого за пределы Чили требует специального разрешения от Премьер-министра, если не лично Господина Президента. По-моему, их больше всего удивляет сам факт наличия мокрого штампа, что мне разрешили въезд в Сантьяго. Наклейка аргентинской визы - морковно-оранжевая, с бледно-зелёными краями - долго и пристально рассматривается в ультрафиолете. Потом они ещё контрольно куда-то звонят, но добро на выезд из Чили мы всё-таки получаем. Оформление "транспортного средства" - по-испански "coche" - и то занимает меньше времени!!!

Нейтральная полоса. Дорога вальяжно стелется между невысоких холмогоров - их относительная высота всего метров двести, но если ориентироваться по горизонталям карты, сама дорога поднимает нас ещё на целых пятьсот. Линия границы между Чили и Аргентиной на три четверти находится в достаточно густом лесу. Именно на три четверти потому, что на одной из аргентинских "четвертушек" растёт странноватый приземистый кустарник. Нет, не совсем кустарник. И не трава. Нечто достаточно плотное, фрактально-шарообразное, местами сливающееся в единую волнистую поверхность, а местами - наоборот, выраженно обособленное и дискретное. Серо-чёрное, не слишком живое на вид, этакое укоренившееся перекати-поле, как будто покрытое мелкодисперсной смесью из дешёвого комковатого цемента и угольной пыли. Пограничный пост на аргентинской стороне выглядит ощутимо проще. По размерам он вдвое меньше, и находится, скажем так, только на стороне "Entrada". Внутри практически один в один повторяется та же история, что и на выезде из Чили. С единственной разницей, что пограничники ещё более сильно <пугаются - зачёркнуто> удивляются молдавскому загранпаспорту. Похоже, молдаване в Аргентину только по румынским паспортам ездят...

По выпученной глазами реакции и стремительному многословию за "кассовым окошком" приёма документов делаю закономерный вывод, что я - первый и единственный молдаван, которого данная смена видит в своей жизни. Ребятишки активно препираются и громко ржут, перебрасывая мою <краснорожую - зачёркнуто> краснокожую "паспортину" один другому, а затем обратно. То ли просто развлекаются и издеваются, то ли пытаются переложить ответственность принятия решения друг на друга. Да шлёпните уже однажды заветный "штемпсель", а потом отстаньте раз и навсегда!!! По-моему, что за город такой - Бухарест, где виза выдана - они тоже не совсем представляют. А может, наоборот, город-то они как раз знают, а вот географическое несоответствие страны проживания и места выдачи визы осторожных служивых напрягает. Ну, естественно, я собираюсь возвращаться обратно в Чили!!! И даже той же самой дорогой. Могу обратный билет на самолёт предъявить. И предъявляю. Потому, что они явно продолжают мне не верить. Нет, ну ты посмотри, и эти бездельники кому-то вышестоящему звонят, "вентилируют на предмет", быстро-быстро курлыкая по-испански. Давайте, гордые потомки tehuelche, принимайте уже однажды решение в нашу пользу...

Поневоле чувствую себя гражданином "временно несуществующей" Кракожии на дознании у своенравного начальника службы охраны аэропорта Нью-Йорка... Гимн Молдовы, что ли, им вслух спеть? Вдруг поможет? Тимофей Анатольевич так внимательно вслушивается, что аж хмурится, пытаясь въехать в общую тематику телефонной полемики. Потом улыбается и делает успокаивающий жест. Я и сам уже разглядел, что началось очередное перелистывание и рассматривание экзотических виз, к счастью, уже с прямоугольным штампом "Entrada" в руке. Смотрите - смотрите. Южная Африка, Иран, Непал - может, хоть это убедит, что перед вами не тайный агент "кровавой гэбни". Хотя, может, именно в этом - не приведи, конечно, всемогущий и творческий теуэлчский бог Элал - как раз и убедит... Все остальные паспорта - румынские и канадские - особого служебного рвения не вызывают. Равно как и досмотр прокатного coche с чилийскими номерами. Номерные знаки совпадают? Покатит. Это Вам не больные на всю голову пограничники Приднестровья, так и норовящие залезть под капот, чтобы долго искать и сличать серийные номера двигателя и кузова... Отдельное окошко фитосанитарного контроля на аргентинском пропускном пункте тоже имеется. Но "микробиологам" достаточно и устного заявления, что никаких продуктов с собой нет.

Я верю и, одновременно, не верю, что, наконец, оказался в Аргентине. Дорога извивается по долине меж красивых лесистых хребтов, оставляя слева локальный лыжный курорт "El Club Andino Rio Turbio". Забавно здесь у них: практически пограничный лыжный клуб. Невольно вспоминаю Сережкины рассказы о "пугательных" табличках в Баксанском ущелье Приэльбрусья, где малейшая попытка выдвижения в направлении горного массива Чегет* мигом вызывает учащенное сердцебиение и судорожную активность многочисленных российских пограничников у оружейных шкафов. Всего в пяти километрах от чилийской границы расположен небольшой, но широко известный в узких кругах аргентинский городок Рио Турбио. Это достаточно молодое поселение, которое было основано всего в 1942-м году. "Градообразующим предприятием" послужила система из трёх развесистых угольных шахт, нужда в которых возникла по причине "невозможности импорта угля в нужных для страны масштабах" из-за Второй мировой войны (казалось бы, где Вторая Мировая война и где южная Аргентина). Месторождение оказалось неожиданно богатым, за почти 80 лет эксплуатации весь уголь всё ещё не выбран и шахты продолжают активно работать.

* Извините, немного устарело, теперь это не в пример более солидный (как минимум, когда произносишь или слушаешь) Азау-Гитче-Чегет-Карабаши. Читайте, к "фамилии" пару имён и отчество добавили.

Так что есть весьма веские причины подозревать, что у наркоторговцев существует и подземное сообщение между Чили и Аргентиной... Шутка. Представляю, как должно быть обидно правительству Чили, что не успели "копнуть" в нужное время в нужном месте... Ещё один небезынтересный факт - прямо рядом с шахтами была построена небольшая тепловая электростанция (топливо для неё подаётся ленточным транспортёром прямиком из одной из шахт). Это не только самая первая электростанция в Аргентине, работающая исключительно на угле, но также самая южная угольная тепловая электростанция на Планете. Первое, что бросилось в глаза на самом подъезде к Рио Турбио - ну просто охренительная загрязнённость пригородов. Огромные кучи полиэтилена на земле. Драные разноцветные вымпелы из него же на всех окрестных проводах и заборах (не забываем о мощи патагонских ветров). Прогнивший заплесневевший картон и обломки строительной доски. Огромные пятна впитавшегося в супесь и траву мазута. Россыпи порыжевшего от времени дроблёного бутового камня и разбитые вдребезги бетонные шпалеры. Ржавый металлолом всех мастей и давным-давно заброшенные ветки узкоколейки. Поросшие чёрным кустарником терриконы и отжившее свои лучшие годы горнодобывающее оборудование. Да здесь впору не примелькавшиеся локации для грядущего S.T.A.L.K.E.R. 2 оцифровывать!!!

Городок невелик и не мал. Как раз, чтобы суметь заблудиться, если в GPS Вашей coche вовремя не окажется приличной карты. Чтобы не искать приключений на свои "нижние 90", придерживаемся главной улицы. Называется улица незатейливо: - "Авенида де Лос Минерос" (Avenida de Los Mineros). Нет, это совсем не о минёрах, а о "майнерах", которые по-нашему шахтёры. Многоэтажек в городе нет как класса. Два, самый максимум - три этажа. Паркуемся и заходим на почту. Прикольно. Обмен местных "тугриков" не производится. Там, где "Шахтёрский Проспект" равноценно раздваивается, Лёшик принимает влево: типа, там все банкоматы и супермаркеты. Вообще, пользоваться "говорящим" GPS в Аргентине себе дороже (к этому вопросу мы ещё не раз вернёмся), потому что количество букв в названиях аргентинских улиц тупо зашкаливает. Приближаетесь Вы, например, к перекрёстку, и хиленький процессор прибора начинает запинаться, судорожно синтезируя из отдельных кусков что-нибудь типа "Plaza Teniente De Navio Agustín Del Castillo, 32"... Пока горе-железка всё положенное соберёт и проговорит, перестраиваться в нужный ряд уже поздно. Остаётся объехать три квартала по квадрату и застрять на том же светофоре вторично.

Лейтенант флота Агустин Дель Кастилло в Рио Турбио личность известная и популярная. Именно ему принадлежит честь открытия бездонного "угольного мешка", в чреве которого "los mineros" самозабвенно ковыряются по сей день. Но мы не будем проваливаться в самый конец 18-го века, когда, собственно, было открыто месторождение. А остановимся-ка мы у торгового центра с игривым названием "El Centro JIJI", тем более что почти стена в стену с ним расположен "Banco Santa Cruz", у которого сомнительной картой maps.me обещаны банкоматы. Торговый центр "ЖиЖи" не внушает уважения. Равно как и строения вокруг: всё какое-то покоцанное, ветхое, осыпающееся штукатуркой и деревянной трухой, в голос завывающее о капитальном ремонте. После по-европейски патриархального и аккуратного Пуэрто Наталеса у меня появляется ощущение, что внезапно оказался в молдавской городской глубинке - Единцах, Криулянах, Шолданештах... А вот банкоматы здесь действительно есть. В помещении с отдельным входом и собранными по случаю полудня антивандальными металлическими жалюзи.

К банкоматам выдвигаемся ударной группой: сейчас каждый сам за себя. Плюс "коллективный" Тимофей Анатольевич в качестве начинающего "толмача" с молдавско-канадского английского на банкоматский испанский. Оказывается, в самом начале развесистого меню есть отдельный пункт выбора, местная или зарубежная карточка будет использована при операциях. Но из-за пугающего изобилия незнакомых "букафф" ключевая "развилка" диалога в глаза не бросается. Песо песу песа. Если чилийских песо за один-единственный американский доллар в банкоматах отваливают почти 700 штук, аргентинских дают всего 43. Нужно привыкать к новым коэффициентам пересчёта. Тем более что организм чисто по умолчанию норовит привязаться именно к молдавскому лею, которых за тот же самый доллар сегодня дают где-то в районе 17-и, да ещё и с половиной. В итоге мозг постепенно начинает дымиться, не может свести концы с концами, приходится выуживать из кармана телефон и искать в нём калькулятор... Чувствуя себя намного богаче и увереннее, возвращаемся на весело припекающее Солнышко.

Стоять, бояться! Что-то там, в самом конце недлинной улочки Губернатора Листа (Gobernador Lista), супермаркетистое такое, рядом тележек так и манит, так и манит... Пресмыкаемся пешком. "Supermercado La Anónima" - это именно наш размерчик. Да и название прикольное. Такое мы всей командой "берём". Пока вышеозначенная "команда" переминается с ноги на ногу, выстаивая очередь в туалет, с которого, как ни странно, начинается супермаркет, осматриваюсь. (Вот да, именно так - не с вешалок, как некоторые театры, а именно с туалета). ...Осматриваюсь внутри и снаружи. Что касаемо "внутри", реакция однозначна. - Ты побачь, Мыкола, яки вороги: "Para uso exclusivo de nuestros clientes"... Повбывав бы! Не нужно хорошо знать испанский язык, чтобы понять, что пытаются донести эти крайне меркантильные КЮ. Из наружных "интересностей" наблюдаю весьма стройную квадратную башню с механическими часами на все четыре стороны света. Башня четырёхэтажная, а часовой механизм с циферблатами гордо образуют пятый этаж. Туда тоже неплохо бы метнуться. Но - потом.

Сначала пополнение сильно пошатнувшихся запасов животных белков (читайте - салями и прочее вкусное "мясо") и углеводов (хлебушек, печенюшки, соки, "Фанта"). А также весьма долгий, придирчивый и нетривиальный выбор исконно-аргентинских "спецсредств" в литровых тетрапаках для "выравнивания промилле" у заинтересованных групп населения. Полки с аутентичными винами поражают своим разнообразием. Систематизация по годам закладки и географическому месту происхождения ("Denominacion de Origen") справедливо вызывают некоторую зависть. Одних только опций каберне-совиньона, мерло и "шардоне сотоварищи" я без особого труда насчитал около двух десятков (с вариативностью цен на порядок). А ведь рядом представлены и многие другие, незнакомые сорта, как красного, так и белого. Не считая розе и более крепких, благородных и разноцветных напитков... Испанские, итальянские, французские сорта винограда, но исключительно местного производства. Неистово впечатляет. Аж слюной захлёбываешься. Особенно - если на ценники не смотреть.

Прямо так и подмывает объявить себя диссидентом и попросить алкогольно-политического убежища в одном из элитных винных подвалов Аргентины... Ну, помните, примерно как отбившийся от компании Атос в погребе постоялого двора, по дороге за алмазными подвесками королевы?.. Главное - чтобы самый изысканный jamón ibérico в избранную мной для проживания bodega поставлялся ответственно и бесперебойно. Можно даже без хлеба. Надеюсь, Вы ещё не забыли - из нашей чилийской предыстории - что есть такое "бодега"? Вообще, этому красному (и прекрасному!) словцу удалось вызвать моё удивление. Стоило только копнуть чуток глубже, и открылась настолько дивная причинно-следственная связь времён, народов и географических локаций, что я, пожалуй, рискну привести ее ниже целиком. А чтобы Вы не полезли в "Google Translate" еще и по поводу неведомого "жамона иберико", смею доложить, что в испанском буква "j" читается как русская "х", что мгновенно делает смысл моих сыровялено-свиных гастрономических предпочтений и притязаний понятнее, не так ли?

* Итак, встречайте: bodega. На испанском - "винный погреб, погребок". Если копнуть ещё глубже - из латыни, apotheca "склад, кладовая". Если рыть совсем глубоко, на самое дно - из древнегреческого ἀποθήκη, всё та же "склад, кладовая". Но если обуяет желание мотыжить или махать киркой по-настоящему - по-археологически - от пра-индоевропейского ἀποτίθημι. Где ἀπο- "от-, из-, прочь" + τίθημι "класть". Вот скажите, это мне одному кажется, или пра-индоевропейцы действительно знали толк в винных погребах, но тщательно скрывали сие сокровенное знание под невинными (и не ликёроводочными тоже...) эвфемизмами "Аптека"?..

Если Вы внезапно спросите, какого-такого-разэтакого мы, как все приличные автотуристы, не покушали в одной из многочисленных кафешек-ресторашек Рио Турбио, внеся, таким образом, свой маленький вклад в экономику захолустного шахтёрского городка, я не найду, что ответить. Привыкшие к палаточно-полевому образу жизни молдавские туристы не всегда последовательны и логичны. Загрузив бесценные приобретения в и без того переполненный багажник "Форда", прогулочным темпом выдвигаемся в направлении часовой <мины-зачёркнуто> башни и неправильному четырёхугольнику площади. С буйством и, тем более, свободным полётом фантазии у потомков послевоенных шахтёров, немалую часть своего досуга проводивших в аутентичных "бодегах", очевидно, не совсем всё в порядке. Поэтому площадь в лоб называется "Plaza Centenario del Carbón", или "Столетняя Площадь Угля". Тут вот рядом, за спиной, Тимофей Анатольевич читает название площади и вслух возмущается, что огромные пространства в Чили заставлены солнечными батареями, а "первобытные" аргентинцы всё ещё топят свои электростанции каменным углём. Реально девятнадцатый век...

Кроме заметной башни с часами на главной аллее Центрального парка установлен монумент в виде двухметровой кучи угля с наискось вонзённым в него пневматическим отбойным молотком. Примерно таким же, как показано в одном из моих любимых видеоклипов Rammstein. Хочется подбежать, выдрать "инструмент" из памятника и, угрожающе потрясая им в воздухе, заорать во всю глотку: "Eins, Hier kommt die Sonne... Zwei, Hier kommt die Sonne... Drei, Sie ist der hellste Stern von allen"... Ну, и так далее, в общем. Строго по немецкому оригиналу. Что же касается Sonne - которое Солнце - нас сегодня явно балует. В Рио Турбио достаточно тепло и комфортно, чтобы гулять в одних футболках. Длиннющая надпись на латунной табличке, крепко-накрепко привинченной к "куче угля", к великому сожалению, полностью уничтожена вандалами. Или шахтёрами. До истинных истоков происхождения названия площади докопаться в Интернете не получилось. Несмотря на очевидную "центральность" парка, домики по его периметру достаточно потрёпаны. Может, разве что за исключением небольшой католической церквушки "Santa María de la Paz", находящейся чуть к востоку от башни с часами.

Ещё какое-то время побродив по второстепенным улочкам Рио Турбио (интересный кадр здесь, интересный ракурс там...), возвращаемся к машине. Я успел ещё раньше отснять разноцветное граффити во всю стену, на которой разрисованный под вождя маори аргентинский шахтёр грозит пудовым кулаком "Мировому капиталу". Тем более что девиз на граффити - "El pueblo unido jamás será vencido" (Когда народ един - он непобедим...) - помню ещё по школьным временам, когда тинэйджеры поголовно изучали эсперанто и пели в походах "Венсеремос" чилийского происхождения под расстроенную шестиструнную гитару. Но сейчас провидение, помноженное на любопытство, занесло меня на <помойку - зачёркнуто> задворки супермаркета "La Anónima", где к "революционной" композиции очень удачно добавляются стандартные мусорные контейнеры. Есть подозрение, что в финальный фотоальбом прокрадётся именно эта, не совсем приличная версия призывающей к "единению народа" картинки... Пока Алексей увлечён фотографированием башни и граффити (естественно, без мусорных контейнеров...), заковыриваюсь в боковые проулки с совсем уж древними и плачевными развалюшками. Дюже полюбляю я это дело - взглянуть на незнакомый город с "изнанки" цивилизованного мира...

Умиляюсь выгоревшей на Солнце, но всё ещё красной и полностью застеклённой будке "Telefono Publico". Дискового мега-аппарата внутри, конечно же, нет. Даже у нас в Молдове - читайте, в стране по-настоящему третьего мира - подобных ретро-раритетов давным-давно не сыскать, всё население конкретно подсело на высокоскоростной 4G... А вот в Рио Турбио, ты смотри, уберегли, сохранили... Респектище. Зато за состояние коктейль-бара "GreenWood" - никакого респекта. На первом этаже красивые симметричные арки; на втором - на единственное прямоугольное окно целых два окна "перевёрнутыми ступеньками" и ещё два окна грибочками с полукруглым верхом; двухскатная крыша со стильной мансардой-башенкой... Всё это настолько обшарпанное, настолько облезлое и заброшенное, что непонятно, чем хозяева заведения и их клиенты-шахтёры в свободное от забоя время занимаются... Хотя, стоп. Возможно, что это именно я в корне не прав. А вся эта деклассирующая разруха - не более чем последствия "активных телодвижений" el pueblo, чисто по-пятничному перебравшего "serpiente verde" в несбыточной надежде хоть как-то абстрагироваться от ежедневного стахановского "Даёшь стране угля"?..

* Serpiente verde - чрезвычайно вольная трактовка Автором аутентичного "Зелёного змия".

В процессе стохастических метаний по старым жилым кварталам Рио Турбио также был обнаружен "бюст неизвестного Генерала". Воспоследовавший поиск по картинкам в Google ничего не дал, но настолько роскошные усы мог себе позволить отрастить только самый настоящий генерал. Тем более что погоны на бронзовом бюсте присутствовали... А что до аккуратного галстука-бабочки - наверное, встречаются и в сельской Аргентине неожиданно интеллигентные военачальники. Уже совсем возвращаясь к "Форду", набредаю ещё на один забавный образчик послевоенной архитектуры: двухэтажный, процентов на 10-15 утерявший бездарно намазанную штукатурку. Что самое прикольное - в правом нижнем углу практически каждого окна фасада шахтёрскими кирками (уж очень криво и неаккуратно...) пробито отверстие диаметром этак сантиметров пятнадцать. В каждое отверстие вмурован короткий кусок трубы, кое-как замазанный по периметру цементом и закрытый металлической крышкой с круглым пупырём-рукоятью.

Что это? Принудительная вентиляция? Зачем тогда крышка? Выхлоп угольного котла? Был бы чёрный след копоти от отходящих газов... Заглушенный конец наружной канализации? (Такое неожиданное решение я встречал на старых улочках Тбилиси и в том же Катманду). Но почему тогда у каждого окна? Может... это холерные бараки? Невольно вспоминается Кристобаль Хозевич Хунта (кстати, по происхождению испанец), пообещавший назначить не справляющегося с поставленными задачами начальника вычислительного центра НИИЧАВО "учеником младшего черпальщика в ассенизационном обозе при холерных бараках". Уже знакомая нам "Авенида де лос Минерос" как то внезапно - на почти незаметном 30-градусном повороте - изменила название на "Avenida Y.C.F." Хорошо ещё, что сразу не на "W.T.F". Только приехав домой, и основательно покопавшись в "первоисточниках", выяснил, что "Y.C.F." - акроним "Yacimientos Carboníferos Fiscales" (Фискальные Угольные Поля). Вот никогда бы в жизни не догадался, что угольные поля тоже бывают "фискальными"... Так нетривиально называлась контора, занимавшаяся разработкой угольных месторождений региона. Это, пожалуй, последний занимательный факт, который Вам следует знать о городе-деревне Рио Турбио.

Отголоски и антиквариат суровой "шахтёрской действительности" продолжали себя заявлять ещё примерно километров десять-пятнадцать. Действующие и заброшенные открытые карьеры; ржавые и как будто только что установленные газгольдеры; полуразрушенные или случайно сгоревшие развалины; бочки произвольных калибров, включая железнодорожные цистерны; обломки ленточных транспортёров; обширные свалки, плавно перетекающие в склады под открытым небом, а затем - в огромные промышленные ангары из профилированной оцинковки. Действующие транспортёры тоже иногда попадались: невменяемые, я бы сказал, транспортёры: длиной более километра. Один из таких ленточных монстров возносил добытую породу на нависающий над дорогой мост на ажурных решётчатых фермах. Затем ненадолго нырял в здание (скорее всего дробилку, а может, и сортировочную...), чтобы чуть позже разметаться многоуровневым "осьминогом" более мелких транспортёров и опутать своими грохочущими обрезиненными щупальцами развесистый железнодорожный тупик, где рио-турбийский уголёк отгружался прямо в составы.

Вдоль главной ветки "железки" тоже тянулся транспортёр - этот ну точно длиннее километра - убегающий во вторую шахту. А прямо из шахты стартовал третий - 2,5 километровый, убегающий в соседний крохотный городок на полторы сотни построек - Хулия Дюфур (Julia Dufour). За нужным нам поворотом магистрали - верных 270 градусов - громоздилась огромная современная промышленная зона, занимающая однозначно большую площадь, чем её "город-спутник" и, наверное, соответствующая 10-15% Рио Турбио. Так понимаю, что этот, всё ещё находящийся в состоянии строительства и реноваций комплекс и есть одноимённая угольная электростанция. Тот же поворот "влил" нас в "Ruta Nacional" за номером 40, по которой предстояло ковыряться аж почти до самого городка Эль Чальтен (El Chaltén) - точке планового финиша "экспедиции" где-то далеко на севере. Но это не сегодня. И даже не послезавтра. А пока, притиснутый к двери тесноватого салона (Всё потому, что кое-кто слишком много ест?..) я решил по-быстрому удивиться факту, что город Рио Турбио не имеет никакого отношения к вполне себе приличной реке Рио Турбио, а отстроен на ее второстепенном и безымянном правом притоке.

Зато теперь "настоящая" река Турбио стала нашим неизменным спутником. Достаточно равнинный рельеф и широкая пойма заставили реку упаковаться плотным меандром. Настолько плотным, что в нескольких местах она течёт вопреки самой себе - не с севера на юг, а с юга на север, волей-неволей напоминая варикозное расширение вен III-й степени. Мы крадёмся как-бы между двух невысоких куэст. Слева проносятся пологие склоны продолжения хребта Cerro Dorotea (граница с Чили идёт как раз по хребту), прямо за которым находится та самая чилийская дорога за номером 9, по которой мы сегодняшним ранним утром выезжали из парка Торрес Дель Пайне в сторону Пуэрто-Наталеса. - Всё ещё навёрстываем километраж, потраченный во имя единственной работающей заправки. Справа тянутся похожие друг на друга 50-60 метровые "бараньи лбы", только эти каменные "бараны" угодили под машинку для стрижки волос: в смысле, террасированы широкими горизонтальными ступенями во избежание размывов с последующим выкатом крупных булыжников на дорожное полотно.

Должно признать, что переселение из Чили в Аргентину ну никак не повлияло на качество дорожного покрытия. Лёшик "топит" уверенную сотню (что уже небольшое нарушение законодательства...), иногда "хулиганит" немного быстрее и радуется вслух, что мы на трассе одни - одинёшеньки. Назвать магистраль прямым, как стрела, южноафриканским автобаном, конечно, нельзя. С другой стороны, линейных участков, чтобы видимость "дорожных перспектив" составляла менее километра-двух, тоже практически не встречается. Если бы ещё на заднем сиденье нашей компактной "таратайки" было немножечко больше места для долговязых ног, то ей вообще никакой цены бы не было. Эх, говорила мне мама, арендуй "Хаммер H2"... Шутка. Нормально-так едем, с комфортом. Даже канадские батончики-гранолы не по очереди кушать получается. Пространства вокруг ещё более бесконечные, чем в Чили. Там хоть заснеженные Анды вдалеке видны были, а теперь со всех сторон этакие холмистые предгорья, и конца-края им не видать. "Цивилизации", кстати, тоже до самого горизонта не видать - как выехали из "Жулии Дюфур", так и всё. Одно-единственное полузаброшенное ранчо на добрых полсотни километров заметили, да ещё пару-тройку щитовых деревянных домиков в редкой лесополосе, какое-то время тянувшейся справа от дороги.

Намотав на колёса в районе сотни с небольшим километров - по ощущениям, до локации, озаглавленной на карте "Estancia Tapi Aike", где "Руте Националь Номер Сорок" вдруг резко надоедает стабильность перемещения на северо-восток, и она сворачивает вправо, начиная движение вдоль меридиана, Алексей замечает жёлтую, что твоя канарейка, заправку и объявляет "бранч". - Для второго завтрака уже слишком поздно, а для обеда наоборот, слишком рано. Самое сложное в нашем внеплановом "бранче" - суметь безопасно для себя (и машины...) из последней выбраться. Проблема в том, что заправка находится в чистом поле, которому конца и края не видать, и по этому полю беспрепятственно гуляет крепкий такой ветер, которому тоже ни конца, ни края. А потому, даже всей массой приналёгши плечом, приоткрыть дверь с наветренной стороны представляет серьёзное физическое упражнение. Но стоит только преуспеть-победить в первом, "толкательном" подходе к снаряду, нужно мгновенно переключиться на становую тягу в попытке не дать выломать чуть приоткрытую дверь с мясом да под корень. Потому что ветер уже считает эту дверь парусом гоночной яхты, двигающейся острым курсом.

Как выясняется минутой-двумя позже, в маленьком домике заправки предлагается только магазинчик, но отнюдь не столики для посетителей. А потому, незапланированный "бранч" должен быть перенесен на свежий воздух. Лавочки-то около заправки есть. Но ветер такой, что запросто сдувает колбасу с сыром с бутербродов, и неожиданно налетающим шквалам совершенно пофиг, "приклеил" ты к хлебу сыр с колбасой майонезом или, например, кетчупом. Литровые пакеты с соками стоять вертикально так же отказываются наотрез. - Всё норовят улечься "ногами к взрыву", как нас когда-то учили на начальной военной подготовке. Сначала честно пытаемся распихивать всё улетающее подмышки или слегка прижимать бёдрами к лавке. Но потом, вспомнив судьбу "Феи убивающего домика" из Канзаса, и учтя, что влететь прямой наводкой в поджарую тушку аргентинской злой волшебницы на "Форде" всё-таки более вероятно, сдаёмся и уползаем "бранчать" в машину. Да, там тесно. Да, там неудобно. Тем более что сорить, крошить, разливать сладкое и липкое в новенькой арендной машине как-то не очень хочется. А придётся! Тянем - потянем (...встречный ветер работает лучше всяких электромагнитных замков). "Держим вес". Двумя руками вцепившись в дверцу и старательно держа щель как можно уже, просачиваемся внутрь. Со всей дури упираясь, аккуратно захлопываемся (хоть в чём-то ветер радостно помогает). Приятного аппетита!

После трапезы и посильной уборки крошек начинается самое интересное: настоящая Патагонская степь (Patagonian steppe). В понятиях среднестатистического русского человека "степь" - это мощные (чтобы прямо не сказать жирные) чернозёмы; буйно созревающие высокоурожайные злаки; идущие лесенкой комбайны "Нива"; убегающие до самого дальнего горизонта шелковистые плети перистого ковыля, которые задумчиво и нежно перебирает тёплый континентальный ветер и всё такое. Патагонская же степь - это совсем о другом. Достаточно высокие плоские нагорья, рассечённые сухоречьями равнины, холмы осадочного происхождения, похожие на каньоны долины более крупны рек, белёсые солончаки, рыжие глины, крупный серый песок (иногда - завитые ракушки) или просто безжизненные каменные пустоши. Мимо проносятся бесконечные - то есть, до самого горизонта - поля, из края в край золотые от аргентинского аналога одуванчиков. "Одуванчики" сменяет низкий кустарник, растущий плотными полусферами, 50 х 50 разбавленный точно такой же высоты каменными обломками (непонятно, откуда взявшимися). Каменья покрыты голубовато-зелёным или жёлто-оранжевым мхом, и явно не только что разбросаны. Холмы любят с одного борта топорщиться острыми скалами, а с другого - осыпаться рыхлым песчаником цвета свернувшейся крови... Мне - нравится! Жалко, что практически не останавливаемся: дорога длинная.

Ничем не примечательный поворот асфальта может легко превратить полмира в тёмно-коричневую, почти чёрную каменистую безжизненность, фрагментарно горящую нереально-оранжево-алыми всполохами какой-то не встречавшейся ранее цветущей "травянистости". Похожая на окаменевшие волны моря холмистая гряда может целиком засинеть кустистыми собратьями горькой полыни, а может и вспучиться приплюснутыми полусферами незнакомых полуметровых кустиков, превратив вторую половину безумно странного мира в характерный узор "букле", или, если хотите, "шишечки" - которыми так любили вязать на спицах наши неутомимые бабушки и прабабушки... А уж когда (и если) по этим "шишечкам" ещё и диагонально проложена прямая, как стрела, грунтовка... Тут Лёшику определённо придётся сделать остановку, иначе страждущим придётся "выходить" из машины прямо на ходу, кувырком с перекатом, стараясь не повредить при этом заранее зажатый в руках <АКС-74У - зачёркнуто> фотоаппарат. Скажу по секрету, я внутренне уверен, что Лёшику и самому хочется останавливаться намного чаще, чем мы это делаем. Но в стянутой пружиной "бухгалтерской тетради" экспедиции всё посчитано, выверено и апробировано. Как следствие, Алексей суров, стоек и неумолим. Вспомните хоть преследующего инопланетного Хищника майора Аллана "Датча" Шеффера (ну, в смысле, А. Шварценеггера).

Самое прикольное, что нетривиальный окружающий рельеф одновременно можно (и хочется...) назвать разнообразным и однообразным. Если запечатлеть мгновенный слепок всего сущего, безусловно, имеет место выраженное однообразие. Но если попытаться брать "интеграл Реальности по времени" - тут, ребятишки, совсем другое дело получается! Сидишь - и просто не можешь отвести от тонированного окошка восторженных глаз. И так - километр за километром. У пустынного, как сама дорога, городка "La Esperanza" (Надежда) - три десятка построек посреди травянисто-пыльной пустоши - снова сворачиваем на северо-запад. Городок знаменит... аж ничем. "Википедия" обещает в нём маленький отель, "медицинский пост", автосервис, а так же - в качестве отдельного "бонуса" - отсутствие централизованного газа и водоснабжения. Впечатляет. Не останавливаемся. Вообще, мы как бы могли сэкономить изрядный кусок пути (и бензина), если бы 80 километров назад свернули налево у вроде как "Estancia Tapi Aike" и остались на "Руте Провинсиаль Номер 40". Проблема, что информации о реальном качестве дорожного полотна "сороковой" в Сети так просто не найти. В нашем же случае предстоит проехать ещё около 80-и километров до той точки, где два альтернативных маршрута вновь соединяются.

...С одной стороны, наш <трусливый - зачёркнуто> осмотрительный выбор "подогнал" 160 км пути по двум длинным граням равнобедренного треугольника, вместо 65-и километров по короткой грани всё того же треугольника. С другой стороны - "чем круче джип, тем дальше придётся бегать за трактором". Имеется ещё и "с третьей". Почему бы четырём Бла-ародным Донам и одной не менее Бла-ародной Донье не насладиться-очароваться лишней сотней километров неповторимой и уникальной "Patagonian Steppe", которая, между прочим, чисто по совместительству - на полставки - ещё и "Magellanic Steppe"?.. Наслаждаемся и очаровываемся по полной. А также по-быстрому, чтобы случайно не забыть из-за изобилия впечатлений, гордо запихиваем в копилку встреченных неожиданностей "аридный климат холодных пустынь". Именно такой климат - чтобы до +30С летом и немного ниже 0С зимой - свойственен бассейну впадающей в Атлантику реки Rio Coig, по правому берегу которой наш тёмно-синий "дилижанс" катится последние сорок минут. Между прочим, если сейчас остановиться и "отлить" с моста прямо в реку, можно будет смело дома рассказывать, что делал ЭТО практически в Атлантический океан, хи-хи.

Воспоследовавшая за "Эль Эсперанцей" сотня километров пути на северо-запад оказалась как раз этой самой "аридной холодной пустыней". Невысокие безжизненные холмы, как новобранцы, ещё не построенные к принесению присяги на плацу, без особой системы кучковались по равнине от южного до северного горизонта. Неглубокие овраги, песок и мелкий гравий, высушенные до соляной корки озерца, многочисленно выветренные из скал, но не слишком фотогеничные и радующие ассоциациями каменные "сфинксы". Все это перепачкано отдельными приплющенными полусферами и необозримыми волнистыми формациями-одеялами уже упомянутого выше колючего чёрного траво-кустарника. Но если раньше я называл это просто "чёрной травой" - чисто визуально и тактильно, так сказать, "органолептически" - теперь знаю наверняка, что характерное для данных краёв растение mulinum spinosum (мулинум колючий), оно же neneo. Менее романтичные и не слишком склонные к иносказаниям жители Чили в лоб называют это растение hierba negra ("чёрная трава" - и да, в это слове буква "h" не читается). А так же hierba de la culebra ("змеиная трава"). Уж поверьте на слово, достаточно на неё посмотреть в окружении каменных хаосов и непередаваемых просторов, чтобы увериться, что без ядовитых пресмыкающихся здесь никак не обойдётся.

По мере наших телодвижений на север местность постепенно повышается. Абсолютная высота, стартовав примерно со 150-200 метров над уровнем моря, поднимается где-то до 500-600. Окружающее становится ещё более необитаемым, засушливым и изрезанным. Сплошные солончаки, холмы и прямые, как копья, пыльные грунтовки, все, как одна стремящиеся в никуда. Никаких гуанако или иных травоядных. Придорожных построек практически нет. Разве что мосты с дренажными трубами да очень редкие будки с телефонными аппаратами. Мобильная связь вдоль трассы отсутствует как класс. Я так понимаю, эти "проводные" телефоны - единственный способ сообщить Миру о проблемах с машиной или неожиданно пошатнувшемся здоровье. Лучше уж так, чем вообще никак. С двухсторонним спутниковым коммуникатором в руках чувствую себя прямо-таки Джеймсом Бондом аргентинского разлива. Дорога продолжает незаметно набирать высоту, так же постепенно и незаметно забирая влево. Показания высотомера неспешно переваливают за 800 метров над уровнем моря, когда бесконечный тягун неожиданно заканчивается. Опаньки! Да мы, оказывается, внезапно настигли "Mirador Cuesta de Miguez".

Что за "Мигез" был удостоен чести увековечить себя в куэсте, мы, естественно, не ведаем. Гугл - тоже. Под ногами распахивается бескрай долины реки Санта Круз (Rio Santa-Cruz). Эта водная артерия стартует от второго по величине озера континента - Lago Argentino - и ползёт на восток вдоль 50-й с небольшим параллели до самой Атлантики. Это около 300 км. Лаго Аргентино мы тоже видим, и оно заслуживает отдельных ахов, охов и судорожных вздохов. Но сначала - немного о долине. Когда стоишь, лишившись дара речи на смотровой площадке, вознесённой на достаточно приличную высоту, и видишь перед собой "провал" до 150 метров, который через 20-25 километров поймы внезапно снова взбирается на ту же (километровую) высоту, не сразу отдаёшь себе отчёт, что именно видишь. Да-да долина реки Санта-Круз на первый взгляд неоправданно широка. И только заковырявшись постфактум в Интернет, неожиданно выясняешь, что долина - ледникового происхождения! То есть, те 650 метров слоёного камня, на которых ты стоял полгода назад, и те зубчатые горы, что толпились напротив - не более чем два моренных вала гигантского ледника, насквозь прогрызшего тогда ещё равнину Санта-Круз на своём неспешном пути к Атлантике. Никакого "Лаго Аргентино" в те времена ещё и в помине не было... Вот где настоящий "ВАУ", вот где челюсть до пола!

После такого известия шестикилометровый в талии ледник Грей кажется Тирионом Ланнистером, сильно исхудавшим в застенках Арренов, ну, скажем, в сравнении с немилосердно перекормленным козами (и людьми...) виверном Дрогоном. Спокойствие, только спокойствие! - как говорил другой известный специалист по левитации с красным пропеллером. Дрогон - на самом деле ну совсем, ни разу не дракон. Ибо хрестоматийному, геральдическому дракону по канону средневековых бестиариев положено иметь четыре ноги. В "Играх Престолов" же мы же имеем дело именно с виверном (wyvern) всего с одной парой лап и одной парой крыльев... Вот такой облом, засада и заокеанская провокация. Коварный дедушка Мартин - впрочем, как и большинство современных детей и тинэйджеров - больше любит ископаемых двуногих хищных птерозавров. Вестимо, не вовремя начитался триллеров Майкла Крайтона... На мирадоре, посвящённом "Куэсте Мигуез" надолго не задерживаемся: Лёшик с утра накатал более 400 километров, а впереди ещё шестьдесят с хвостиком. Серёга пробовал раз или два заикнуться о передаче руля в его мощные лапы, но Алексей полон решимости собственноручно довести начатое дело до логического конца.

Самое обидное и досадное, что за все километры, что мы сегодня накрутили, не встретилось ни единой местной зверушки: ни гуанако, ни лисичек-зайчиков, да и крупного/мелкого рогатого скота как-бы ни стада не набежало. Кроме пятёрки лошадей, мирно пасшихся в прямой видимости от заправки, где мы безуспешно пытались пообедать, да редких - что те яванские или суматранские носороги - хомо сапиенсов на грузовиках и легковушках, никого толком не увидели. Дорога не серпантинит вниз, а как самый настоящий турист крадётся вниз по склону затяжным 14-километровым траверсом. Не скажу, что ближе к Рио Санта Круз природа становится влажнее: чахлые кустарники появились, да, и теперь вокруг такая же каменистая полупустыня. Горы остаются слева, и очень скоро мы переезжаем мост над широкой полусухой рекой Rio Bote, откуда стартует неглубокий, но достаточно красивый и протяжённый каньон - зелёный, чем-то напомнивший мне заросшую плакучими ивами долину реки Ихлара в Каппадокии. Вдоль этой расщелины я тоже с удовольствием бы прогулялся, жалко, времени на это не запланировано. Сразу за рекой становится реально красиво. Слева вдоль трассы тянется 300-метровая стена бежевых скал: в верхней трети горизонтально-слоистая, очень сильно расчленённая, с длинными языками живых осыпей.

Как обещает карта, эта живописная стена закончится пиком Калафате (Calafate, 868м), который находится прямо над одноимённым городом - конечной целью нашего сегодняшнего переезда. Немного погодя справа по курсу остаётся "Aeropuerto International Comandante Armando Tola". У развязки на аэропорт заканчивается "Ruta Provincial 11", по которой мы последнее время ехали. Я давно не упоминал, что Алексей в процессе вождения, чтобы не отвлекаться на телефон с картой слишком часто, любит активировать модуль голосовой подсказки GPS. Как понимаете, я здесь неспроста упомянул о завершении "провинциальной руты". Потому что сразу после развязки телефон <солидно прочистил горло - зачёркнуто> изредка заикаясь, зачастил синтезированным меццо-сопрано: "Avenida Del Libertador General San Martin Este"... Теперь на каждом значимом перекрёстке или кругу городской развязки занудный прибор будет стремительно чирикать эту скороговорку. То ли чтобы мы лучше запомнили испанское произношение, то ли чтобы часом никуда с "Генерала-дер-Освободителя Сан Мартина Эсте" не свернули. Чтоб этот прибор вместе с Генералом-Освободителем уже однажды раз-авенидило по диагонали вдребезги пополам.

Между прочим, "Авенида дель Либертадор..." и дальше по тексту - самый настоящий проспект с зелёной зоной между раздельными полосами движения и всё такое. Прибытие в город Эль Калафате, как выяснилось буквально десятью минутами позже, ещё не означало возможности выдохнуть и, наконец, <испить una cerveza los autenticos - зачёркнуто> расслабиться. Предстояло отыскать двухэтажный особняк на улице Линда Виста (Linda Vista), за порядковым номером, чтоб мало не показалось, 9405. По крайней мере, именно так было обозначено в нашей "резервации" на "Букинге". Плюс ещё целая куча цифр и букв менее понятного назначения. Долго и упорно рассказывавший нам о "Avenida Del Libertador General San Martin Este" GPS, наконец, перестал занудно гундеть и заикаться. А там и вовсе стушевался, заявив, что мы прибыли в "точку назначения", хотя убитая в хлам грунтовка, по плавной дуге рассекающая широченный треугольник пыльного пустыря клялась и божилась, что называется "Cipres de la Cordillera". Оставалось выяснить, какое, собственно, отношение загадочные "Кордильерские Кипарисы" имеют к заветной "Линде Висте"...

Во все стороны от незастроенного треугольника разбегались небрежно посыпанные гравием грунтовки. Чуть дальше грунтовки плотно обрастали дачами и садовыми домиками разной степени готовности к эксплуатации. Я насчитал целых восемь переулков, куда нам потенциально было надо. Многочисленные попытки дозвониться хозяевам мистической "Линды" по заявленному на "Букинге" телефону закончились фиаско. Стараясь сделаться как можно более незаметным, вжимаюсь ещё глубже в заднее сиденье. Спинным мозгом чувствую, как представления Лёшика и Оксанки о моих способностях к резервированию мест в бюджетных отелях устремляются от "ниже плинтуса" к минус бесконечности. Поскрипев-покряхтев для порядка, безотказный Тимофей Анатольевич с видом великомученика вылез из машины и, заручившись мной в качестве "группы огневой поддержки", <бросился под вражеские танки - зачёркнуто> отправился практиковаться в испанском. Ещё двумя минутами позже выяснилось, что множество испанских "идиоматических выражений", подчерпнутых Тимофеем Анатольевичем на стыке румынского, французского и мёртвой латыни, практически не пересекается с таковым у хозяев ближайшего к нам домика.

Темпераментный аргентинец средних лет палил скороговоркой, что американская "картечница" Ричарда Гатлинга. То тыкал пальцем в распечатку квитанции резервирования, то наперебой отмахивал руками по азимутам окружающей местности, то ненадолго замирал, и о чём-то переспрашивал сидевшую перед стареньким цветным телевизором abuela (бабушку). Всё, что удалось уразуметь лично мне: во-первых, "Линда Виста" - название всего окружавшего нас микрорайона; второе - и самое главное - упущенные нами из рассмотрения загадочные цифры "3023 n° 3173" являются... настоящими названиями улиц. Это конечно, всё в корне меняло. А в особенности - тот факт, что словоохотливый compañero не имел малейшего понятия, где <эти хреновы - зачёркнуто> нужные нам улицы находятся... В конце концов, наш спаситель принял единственное правильное решение: выскочил на улицу, завёл пикап (не тот, который с целью соблазнения, а с кузовом на колёсах) и какое-то время колесил перед нашим "Фордом" по неожиданно развесистому "дачному кооперативу", изредка высовываясь из окна и задавая наводящие вопросы местным старожилам...

* * *

Что удивительно, перекрёсток улиц, куда честнейший compañero нас в результате "навигировал", на карте maps.me назывались никак не "3023" и "3173", а "Los Alerces" и "Los Jasmines". Ну, или если по-нашему, "Лиственничная западной долготы" угол "Жасминной южной широты". Потому, что "Лиственничная" шла вдоль меридиана, а "Жасминная" - вдоль параллели. И он сам же дозвонился до настоящего хозяина, чтобы отрапортовать, что "заокеанские лохи от спутниковой навигации" в количестве пяти единиц таки уже доехали... Алексей настолько растрогался, что отслюнил сопровождающему целых пять "зелёных". Оставалось как-то подружиться с немаленькими лохматыми псинами, что в три глотки облаивали нас из-за невысокого железного забора. В общем, если Вы когда-нибудь тоже соберётесь в Эль Калафате и захотите жить, как минимум, на асфальтированных улицах, всеми силами избегайте адресов с "цифровыми" названиями в формате "XXXX n° XXXX". Вообще, цены на жильё в Эль Калафате кусаются примерно как африканские чёрные мамбы. Городок набрал силы и жителей именно на туризме, а потому, за пафосные особнячки в центре города (вне зависимости, на главных avenida или боковых тупиковых улочках) вымогают совершенно негуманные деньги.

В наше распоряжение было щедро выделено целых полдома... в виде одной-единственной комнаты-студио. Плюс отдельный совмещённый санузел. Из пяти заявленных кроватей одна оказалась двухэтажной, зато выполненной из неубиваемых полуторадюймовых брусьев. Также я впервые в жизни увидел бойлер, который мог бы поспорить размерами с двухкамерным холодильником премиум-класса, подключённый, чтобы мало не показалось, к промышленной трёхфазной розетке. Расшвырявшись хламом по территории кроватей, полу, столу и холодильнику, получаем отдельный ключ (щуплый хозяин, конечно же, comprendo исключительно по-испански, что сильно усложняет получение иной полезной информации). Вдвоём ставим жирные флажки в GPS. "Линда Виста 3023 n° 3173" - она такая Линда Виста, что второй раз без приборов, даже если знаешь, где именно искать, не сыщешь. Затем, искрясь энтузиазмом, запрыгиваем в машину и отправляемся знакомиться с экзотическим поселением. Пока не забыл - прицеливая курсор для установки флажка, обнаружил в соседнем коттеджном "микрорайоне" - или как это у них здесь называется - аккуратный скрипичный ключ.

Не ведаю, что за <фатальный системный сбой - зачёркнуто> неистовый полёт фантазии произошёл у планировщика или застройщика территорий, но 400-метровый скрипичный ключ из грунтовых дорог, да ещё расположенный на соответствующем нотном стане, в городе Эль Калафате имеется! С самолёта должно смотреться очень здорово. Причем, заметьте, на местности ключ спроектирован вверх ногами, то есть, головой к Антарктиде, чтобы именно прилетающие по воздуху с севера смогли его заценить по полной программе. Буде кому интересно лично взглянуть на прикольный раритет - координаты: [50°21'1.92"S 72°14'45.13"W]. Кое-как выбравшись на Авениду Либертадор Хенераль Сан Мартин Эсте (благодаря систематическим напоминаниям GPS, я все эти буквы наизусть выучил!), сворачиваем направо, к даунтауну Эль Калафате. Вы меня, надеюсь, простите за постоянные "перескачки" от одного к другому, но не смею не замолвить отдельного словечка о "Либертадоре". "Хенераль" Хосе де Сан Мартин - это такой вроде как аргентинский Александр Суворов пополам с Александром II, но испанского происхождения. Знаменит (среди всего прочего...) историческим переходом через Анды - Cruce de los Andes - во время войны за независимость испанских колоний в Южной Америке. За последнее одинаково горячо любим в Чили, Аргентине и Перу.

Я бы не стал заострять внимание почтеннейшей публики на каком-то импортном "Хенерале", пусть он даже поверх всего ещё и "Либертадор", если бы не одно маленькое, но существенное - в плане массового человеколюбия - "но". Сан Мартин был чрезвычайно успешным главнокомандующим <Адской - зачёркнуто> "Андской армии Объединённых Провинций Ла Платы". (Независимым государством Аргентина эти самые "Объединённые Провинции..." были объявлены только в 1825 году). После освобождения Сантьяго "Либертадор", на минуточку, чуть-чуть не стал Верховным правителем Чили. Так вот. Самое, на мой взгляд, существенное отличие аргентинского генерала Сен Мартина от русского генерал-фельдмаршала Александра Суворова - первый из них во время своего 500-километрового горного похода через Анды положил около трети армии из 4000 человек, второй же, в Швейцарских Альпах - всего четверть... Но из армии в 21000 человек. Не говорю уже обо всей растерянной в горах артиллерии. Это так, оголтелая русофобия и врождённое диссидентство закоренелого молдавана. Мы же тем временем, вдохновлённые успешными - в плане потерь личного состава - "горными переходами" по Торрес Дель Пайне, бросились искать туристические конторы, с которыми можно было без предупреждения, по-быстрому, договориться на пешеходную экскурсию по леднику Перито Морено. Таких контор оказался полный город. Потому, что без затяжных переездов это, пожалуй, единственный туристический объект, куда желающих массово вывозят из Эль Калафате.

Детализацию поиска оптимальной турфирмы и решения не самого тривиального вопроса приобретения пермита на "Ice Trek", как их здесь называют, пожалуй, полностью перенесу в раздел, посвящённый, собственно, ледниковому туру. Причина самая, что ни на есть, утилитарная: имеется закономерное подозрение, что там больше пригодится лишняя пара-тройка абзацев текста, чтобы было, куда распихивать фоточки, без которых никак нельзя обойтись. Не исключаю, конечно, что позже эти абзацы точно так же, в полном составе, перекочуют сюда. - Нереально тяжело заранее оценить собственные способности к словоизъявлению по вопросу одного из самых удивительных ледников нашей Планеты... А ну как окажется, что именно для городского "визуала" букв не хватит, а вот фотографий окажется в переизбытке?.. Здесь же кратенько отметим, что пешеходные экскурсии по леднику Перито Морено - мероприятия обалденно интересные, но очень и очень недешёвые. Особенно если умножать затраты на пять, как это было у нас. И забывать дома личное снаряжение, покупка которого на месте требует дополнительных временных, финансовых и нервных усилий. В общем, если собираетесь поучаствовать в "Ice Trek", планируйте это тщательно и очень заранее. Но - планируйте. Оно того безусловно заслуживает. На десерт всем будущим участникам ледового трека вручается достаточно пространный список, что каждому необходимо взять с собой на лёд. И только сейчас, при проставлении мысленных галочек в списке, до нас с Тимофеем Анатольевичем доходит, что горные очки с защитным фактором 3-4 у нас того... Этого... Дома, в Кишинёве. А у Серёги - в Москве.

...Тем более появился смысл плотненько пробежаться по магазинам. У нас и без этого в списке газ в баллонах и продукты на несколько дней, которые мы по чилийской привычке побоялись перевозить через аргентинскую таможню. Магазинов в Эль Калафате аж полная "Авенида Либертадора", c регулярными перебивками на прочие рестораны, пивные и кафе. Сжиженный газ в резьбовых баллонах продаётся практически повсеместно: от аптек и магазинов одежды (совсем не обязательно спортивной) до сувенирных лавок и книжных киосков (если есть в продаже топографические карты, должны быть и газовые баллоны, не так ли?). Одна беда - предлагают исключительно в "однодневных" порциях, по 100 и 230 граммов. А вот с тёмными очками всё несколько иначе, хотя глобально и неплохо. Очки есть в специализированных брендовых магазинах туристического снаряжения по цене <иранской икры белуг-альбиносов - зачёркнуто> от 80 до 150 долларов за пару. Из альтернатив - ну просто нереально, до тошноты отстойный "китай". Дешёвенький, чересчур гибкий пластик или тонкая жестяная лента оправ, которых можно случайно помять в кармане, плюс поцарапанные уже на этапе производства "градиентные" образчики копеечных пластмасс. Поликарбонат? Нет, не слышали. Всё это убожество - не менее чем 25-30 очень даже "американских" денег. Заходим в пять или даже шесть магазинов, которые готовятся закрыться прямо на глазах - время к 8-и вечера - но ничего сбалансированного по цене-качеству просто нет. Прямо издевательство. Хрен с ними. Три часа ледового позора - и больше эти люди нас никогда в жизни не увидят.

"Газовую проблему" оставляем на завтра: времени на шоппинг "промтоваров" уже нет. Сколько раз себе говорил (и читал...) - нельзя на голодный желудок шляться по продуктовым магазинам. Добром это не кончится. Но мы смело заковыриваемся в "Supermercado La Anónima" - они, похоже, в Аргентине так же повсеместны, как "Старбакс" в Штатах - и зависаем там ну никак не меньше, чем на полтора часа. Во-первых, ассортимент вопиюще незнаком. Во-вторых - нетривиально (чтобы не сказать алогично) само расположение товара на полках. В третьих - у каждого из пяти человек своё сепаратное видение, что именно нужно обязательно купить, а на что следует героически "забить". Чтобы ещё больше усугубить и без того критическую ситуацию, винный отдел выглядит примерно так же, как стеллажи с оружием, "приехавшие" к Нео и Тринити перед попыткой освободить Морфеуса из пыточных застенков "Матрицы". Мы с Тимофеем Анатольевичем чисто конкретно зависаем в поисках правильного портвейна и хереса, но вокруг столько альтернативно-вкусного "промилле", что никакой молдавский кошелёк не выдюжит. Горьких разочарований, впрочем, в "La Anónima" тоже хватает. Ребятки-котятки, я вам громко кричу: красивые и сочные мраморные стейки в южной Аргентине - это всё миф и дешёвая замануха для непуганых иностранцев. На прилавках - сплошняком унылая заветренная говядина, большей частью - с небрежно порубленными костями. Никаких тебе тибонов-сирлойнов-антрекотов. Свинина тоже максимум для "деклассированного элемента" годна - такого дома принципиально не покупаю, бо это чистейшее издевательство над законопослушными гражданами Молдовы, молчу уж о "гостях Столицы".

А вот с правильными сырами в Аргентине все в порядке. Выбираю сорта четыре - и просто потому, что дюже полюбляю это дело с самого утреца да натощак, и потому, что жаден до лактозы и казеина, прямо как любимый генсек Леонид Ильич Брежнев до орденов, медалей и горячих поцелуев с представителями высших эшелонов зарубежного и отечественного истеблишмента. Крупы, макароны, яйца, фрукты, овощи, сладости, джемы, булочки и пироженки - набиваем практически полные целых две тележки. Не считая того, что приходится нести к кассе в руках. Вроде как неплохую по запаху, но слегка странноватую на вид сырокопчёную колбасу мы тоже, в конце концов, вычисляем. Но всё это - незначащая фигня в сравнении с тем вопиющим фактом, что в "Ла АнОниме" (ударение ставится на второй слог) из мясных и рыбных консервов присутствует... Присутствует... Вы ведь уже и своими силами, даже не видя асинхронного нервного тика на моих обоих глазах, наверняка догадались: тайскую-его-мать-через-коромысло-мелко-дроблёный-тунец-в-элитной-расфасовке-по-82-конченных-грамма!!! И мы опять и снова, как безвольные андроиды из начала первого сезона сериала "Люди" ("Humans"), закупаем тунца в просто шокирующих количествах. Я прямо уже готов согласиться на операцию <по смене пола - зачёркнуто> по пересаживанию себе жабр молодой белой акулы, в целях организации субаквальных сил сопротивления распространению долбанного тайского тунца по нашей несчастной Планете!!!

После непродолжительных расспросов местных прохожих выясняется, что в Эль Калафате проще всего поменять иностранную денежку у бармена ресторана "Casimiro Biguá Restorante & Parilla". С невольной улыбкой вспоминаю неподражаемого Ежи Штура и милую сцену обмена долларов на рубли в <детской библиотеке города Одесса - зачёркнуто> "Булочной Нечипорука, на бульваре Фельдмана, 15". "Дежа Вю" - наше всё. Местный "Великий Аль" Капоне этот бармен, что ли... Действительно, курс более демократичный, чем в соседних банках. Ужинать у "Казимиро Бигуа", впрочем, не остаёмся: и людей там как-то немного, и "коэффициент силы укуса" у цен, примерно как у голодного крупного самца пятнистой гиены. Если честно, у нас самих аппетит к этому времени был как у пятнистых гиен во время Великой Миграции в парке Серенгети. А потому, хватило силёнок пройти примерно триста метров - до соседнего "Casimiro Bigua Parilla & Asador-Steak House". Не знаю, чем славен сам "Дон Казимиро", но подведомственных ему "заведений общественного питания" в Эль Калафате немало. Стимулов завалиться именно сюда нашлось целых три. 1) Перед деревянной двустворчатой дверью валялось целых четыре хорошенько-так откормленных беспородных собаченции. 2) За огромным витринным стеклом возвышалась глубокая круглая жаровня, над которой томились на алых углях целых две бараньих туши. 3) Народа внутри было ну просто видимо-невидимо.

Пришлось, смиренно пуская слюни, какое-то время топтаться снаружи в ожидании освобождения столика. Естественно, не в молчании, но развивая тему, настоящие ли бараны "распяты" над вышеозначенной массивной жаровней, или хозяева по мере производственной необходимости превращают в "баранов" заранее прикормленных "вольноопределяющихся" киноидов. Кстати, именно в Аргентине я впервые увидел такой, можно сказать, практически "христианский" вариант распятия невинных "агнцев". Сначала аккуратно разрубается грудина, затем ещё раз проходится острым топориком вдоль позвоночника изнутри, не повреждая мяса на спине, чтобы появилась возможность развернуть тушку в единую живописную плоскость. Горячее, скворчащее и распятое - горячо одобряем. Особенно, когда на жаровне всё симметрично относительно оси аппликат (z), если хотите - "стерео". Креативный подход при приготовлении мясных блюд - наше всё. Аккурат как в нашумевшем телевизионном триллере "Hannibal" производства "NBC". Элегантный и утончённый датчанин Мадс Миккельсон там творил чудеса. Проявлял себя с самой положительной, не побоюсь даже слова радикальной "высокой кухни"...

У нас в солнечной Молдове над невинно убиенными животинками столь изощрённо обычно не издеваются. Ну, разве что этнические болгары на самом юге страны на свои национальные праздники пошаливают. ...Роют, значит, круглую яму в земле - ответственно роют - примерно по колено. Сжигают в яме примерно полкубометра дров, чтобы она заполнилась горячими углями почти до уровня земли. Затем обжигают на этом же огне только что снятую баранью шкуру. Фаршируют тушу баклажанами и сладким болгарским перцем. Натирают изнутри и снаружи специями по длинному списку. С усилием сворачивают баранью тушку в этакий "пончик" - ну, который "doughnut". Обматывают опалённой шкурой плотненько, зашивают суровыми мужскими стежками. Затем закапывают <свежий труп - зачёркнуто> сей тихий ужас в яму с углями, да поглубже. И выдерживают, чтобы Вам мало не показалось, около шести часов. Вот такой "Агне по хайдушки", он же "Ягнёнок по-разбойничьи"... Да-да-да, не могу с Вами не согласиться. Сериал "Ганнибал" братья-болгары, похоже, тоже смаковали с пиететом и гедонистским блаженством.

Что меня впоследствии немало позабавило - как великомудрый Гугл силится перевести на английский язык "Parilla & Asador-Steak". Если подсунуть ему всю фразу целиком, он выдаёт "Гриль и Стейк-Стейк". Если только "Parilla & Asador" - весьма неожиданно получаешь "Гриль и Гриль". Вот такая статистическая - или правильнее нейро-сетевая? - логика грядущего "SkyNet". Атмосфера (а так же - потолок и стены...) ресторана Дядюшки Казимиро из тёмного дерева, с мягким уходом в фиолетовый сумрак по углам заведения. Наверное, чтобы были не так заметны "закопчения" потолка от постоянно разносимого по столам жареного мяса... Рыбу здесь, кстати, тоже предлагают. Но рыба почему-то не выловленная из "Лаго Аргентино", до которого максимум полкилометра по прямой, и даже не форель или дорада, но самый тривиальный лосось, к тому же безбожно пересушенный на гриле. Уж не упомню за обилием впечатлений, какой именно "мифический" стейк был приготовлен именно мне. Что-то из разряда "Specialty of the house", "Смело берите подороже, не ошибётесь..." и всё такое. "Геометрией" и толщиной данный "бифштекс" был от силы с ладонь на перчатку "L" (максимум граммов на 300 на выходе). Но ни в коем случае не "ХХL", что согласовывалось бы с гремящей по всему Миру молвой об эксклюзивных аргентинских мясных деликатесах. Преданному синематографу ковбою Билли Кингу в "Бульваре Капуцинов" и то кошернее ломоть говядины предлагали!

Может где-нибудь <Высоко в горах, понимаете ли, так это... Но не в нашем районе, вы что-нибудь и обнаружите... - зачёркнуто, хотя "партайгеноссе" Саахов, в данном, конкретном случае, несомненно, прав> в Буэнос-Айресе, Кордова, Росарио или Мендосе Вам и повезёт чем-нибудь соответствующим канону полакомиться. Но только не в ресторанах Эль Калафате. Чтобы поставить все точки над "i" - в моей личной табели о рангах выше всех в вопросах качества изготовления и "массогабаритных характеристик" сносящих крышу стейков, как ни удивительно, с некоторых пор стоит Претория. Вот уж где - портерхаусы так портерхаусы! Пальчики оближешь. Главное - их при этом неожиданно для самого себя не откусить... А заодно - не лопнуть, потому что в Претории, как и в Техасе, хозяева заведений дюже полюбляют предлагать бесплатно сожрать килограммовый (после прожарки, естественно!) стейк за строго "нормированные" полчаса. К чести "Casimiro Biguá" следует отметить, что они пытались скомпенсировать размер стейка картошкой фри, яичницей-глазуньей - 1 шт., половинкой луковицы, четвертушкой болгарского перца и двумя крохотными ломтиками помидор, едва-едва поджаренных на "parilla". А может быть, и на "asador"-е. Чёрт их разберёт без хорошего знания испанского...

Особо деликатной разницы я не уловил, хотя подозреваю, что тайна имени кроется в горизонтальности или вертикальности вышеозначенных решёток. Например, "арсадор" - это тот самый "крест" с двумя поперечинами, на котором распинают и целиком поджаривают "невинных агнцев". А "парилла" - обыкновенная, горизонтальная решётка-гриль. Или с точностью наоборот. Ещё, кажется, догадываюсь, почему из мясных консервов в магазины Аргентины завозится исключительно тунец из <ненавистного - зачёркнуто> далёкого Таиланда. Чисто чтобы успешнее провоцировать "белково-зависимых" иностранных граждан на харчевание в немилосердно дорогих ресторанах. Короче говоря, Господа иностранцы, Вы смело можете приезжать в Молдову, идти в "Torro Grill Steak House", где без малейших трудов получить за 10$ полкило чудесно поджаренной говядины. А ещё лучше - не полениться зайти в "Pegas" или "Rogob", купить там за 5.5-6$ килограмм прекрасно замаринованного мясца, спокойно приехать домой и, если на хозяйстве имеется гриль-сковорода, буквально через 6 минут (по 3 мин на каждой стороне...) разжарить гора-а-аздо более изысканный вариант. Особенно если никуда не спешить, а прямо после жарки положить на стейк граммчиков 20-30 хорошего сливочного маслица, да плотненько завернуть в фольгу ещё минут на 5-6. Тимофей Анатольевич не даст соврать: когда "накатывает" тоска по белковой пище, этот крупный хищник может каждый божий день питаться 300-400 граммовыми стейками. Причём, вообще без гарниров и хлеба.

Но это я с горя от не самых запоминающихся аргентинских "бифштексов" отвлёкся. К моменту нашего выхода из ресторана (это уже было где-то начало одиннадцатого...), первое, что сразу бросилось в глаза - собачек на улице осталось околачиваться не четыре, а три. Что характерно, пропала самая крупная. А на модной вертикальной жаровне за стеклом заведения появилась новая, распластанная в волнистую плоскость тушка. Вот и мучайся теперь всю ночь раздумьями, можно тебе уже подавать на гражданство Республики Корея, или требуется посещать рестораны Эль Калафате в течение какого-то определённого, законодательно закреплённого Сеулом промежутка времени... До настоящей ночи было далеко, самый что ни на есть "blue hour". Надо быстренько спровоцировать попутчиков ещё раз пробежаться по "Авениде Либертадора", и успеть проделать это до того, как они разомлеют от вина окончательно и не смогут думать ни о чём, кроме мягонькой тёпленькой постельки. Честно скажу, что меня поразило в Эль Калафате больше всего - изобилие декоративного дерева. И это не просто оконные рамы, или там, отдельные фасады мансард и мезонинов, но прямо целые домищи из досок, толщиною в добрых два пальца. С полномасштабными стволами в качестве опор и декоративных элементов зданий - возьмите хотя бы ту же центральную аптеку "Farmacia El Calafate". Кстати, по-молдавски "аптека" - тоже "farmacia". А это значит, что я знаю ещё одно слово по-испански, ура!

Вообще, презабавная у них в Эль Калафате аптека. Многофункциональная. В ней тебе и верхняя одежда, и обувь, и пенополиуретановые коврики, и термосы, и гранола-бары с соками - весь спектр туристических и гастрономических услуг. Но всё это меркнет в сравнении с архитектурой самого здания. Там такие "декоративные элементы" над окнами - из ветвей (или уже стволов?) в бедро элитной модели плюс-плюс-сайз, изогнутые что брови у незабвенного генсека Леонида Ильича... А насколько сочные, глубокие и яркие фактуры у сучковатых, прибитых внахлёст досок... Я бы не постеснялся провозгласить эту "Farmacia" самым цепляющим зданием во всём городе. А на вывеске с торца заведения ещё и одна буквица характерно-так отпала, образовав "Fa macia". Что не только придало названию подчёркнутую женственность и слэнгово-молдавский колорит ("Фа" - "народное" обращение к женскому полу: "Гражданочка!..", "Любимая...", "Эй ты..."), но как-бы намекает на некоторую агрессивность наступательного характера. Ведь "macia" по-испански "булава"... Не ведающие, что им грозит из-под прилавка, приезжие "В неведомой опасносте"?!! Американцы, например, предпочитают под прилавками бейсбольные биты. Но булава, согласитесь, в качестве "веского аргумента" куда более убедительна...

Половив "вытрижки" по "Дель Альмиранте..." влево-вправо, обнаруживаем "La aldea de los gnomos" - "Деревню Гномов". Это микрорайон - не микрорайон, квартал - не квартал, закуток - не закуток, но короткая пешеходная "авенида" в форме буквы "U", целиком и полностью посвящённая творениям местных "народных умельцев". Ну, или как там правильно переводятся на русский язык "artisanal handicrafts"?.. Что-то мне подсказывает, что 80% - если не все 90% - от заявленной на прилавках продукции ничего общего с аргентинским производителем не имеют. Морские контейнерные перевозки ширпотреба из Поднебесной ещё никто не отменял. Главное, что выносим для себя - это лучшее место для покупки сувениров в Эль Калафате. Но не прямо сейчас, а на обратном пути. Из "гномов" я в полутьме разглядел только страусов, лам да барашков, не то из дерева, не то из пластика. Но это дело наживное. Раз имеется "Авенида", где-нибудь рано или поздно объявятся и гномы. Пометка на полях измятого блокнота: волею судьбы и неспособностью высоко задирать голову по причине чрезмерной сытости (только вот не надо, не надо сразу вспоминать крыловскую хрюшку...) заявленных гномов мы обнаружим только на следующий вечер.

Несмотря на достаточно поздний час, на "авенидах" второй по значимости "туристической столицы" южной Аргентины (почему именно второй - поговорим чуть ниже) достаточно многолюдно. В моих мироощущениях данная высокая привилегия всегда относилась к городам очень южным, томным от жары и чрезмерного количества дешёвых, а то и просто включённых в проживание и обслуживание развлечений. Но уж ни в коем случае не настолько "южным". Несколько раз, пытаясь что-либо без особой спешки сфотографировать, почти теряю своих разноцветных попутчиков в увлечённой променадом толпе. Эх, не будь день грядущий столь насыщенным - и, возможно, технически нетривиальным - пожалуй, уговорил бы Серёгу и Тимофея Анатольевича задержаться на часок в одном из заведений, красиво декорированных деревом. И даже соизволили бы пригубить что-нибудь аутентичное. Желательно - десертное, но можно и креплёное. Главное - карамельное, с нотками сухофруктов, можно - смокв или фиников, обязательно - восточных пряностей, объёмных процентов на 15, или даже 16,5... Хорошенько подумав - по большому счёту, не обязательно исконно-аргентинское. Испанское или португальское тоже лишним не окажется. Но именно сегодня - не судьба. А посему, пожалуй, поставим три звёздочки:

* * *

...Но после этого, как на этом сайте принято, да и вообще, чтобы не <извращаться - зачёркнуто> возвращаться к гостеприимному городку снова, снова и снова, продолжим беседу о вечернем Эль Калафате. Но уже как-бы из "Светлого будущего". Ведь после "двойного" посещения ледника Перито Морено у нашей команды получился второй, не менее феерический городской вечер. А затем ещё и раннее утро, о чём Вы могли бы догадаться из троекратного "снова".

Сначала позволю себе пару слов о местной топонимике. Мы бы не стали этого делать, ну "Эль Калафате" себе и "Эль Калафате", проехали. Но когда во всех уважающих себя супермаркетах, и в аптеках активно продаётся варенье и спиртосодержащие настойки из этого самого "калафате" (варенье - в крохотных, но беспощадно дорогущих баночках), тут уж сам Temáukel - на правах верховного сельк 'намского божества - предписал ответственно разобраться в данном вопросе. Предписал - повинуемся и включаем Интернет. Сюрпризы начались с того, что по-настоящему отжог Гугл-Переводчик. Переводить несложное слово "calafate" на английский он категорически отказался, а вот русскую версию внезапно нашёл. Уж не знаю, что именно курила в этот день нейронная сеть, но мне был предложен весьма и весьма неожиданный вариант перевода - "кораблестроитель". Интересненько. Это они о катерах и лодчонках, рассекающих Лаго Аргентино, что ли?.. Пришлось в авральном порядке заковыриваться поглубже в Википедию, и весьма скоро "коллективное сознательное" расставило все по своим местам.

"Калафате" - эндемичный для Патагонии невысокий вечнозелёный колючий кустик с жёлтыми цветочками и тёмно-синими ягодами, по науке - berberis buxifolia. А если по науке, но уже на кириллице - "барбарис самшитолистный". Он даже в Никитском Ботаническом саду в Крыму вполне себе вольготно произрастает. Ягода сия пользуется дикой популярностью, не только у местных, но и у приезжих. Ведь народная легенда гласит, что если "пациент" со вкусом захрумкал горстку-другую "calafate berry" (можно прямо с куста, но и столовая ложка варенья работает, особенно если с утреца, да на натощак), то ему практически гарантировано повторное возвращение в Патагонию. Ценничек за 50-и граммовую баночку, соответственно, примерно как у 0.75л винтажного "Негру де Пуркарь", если Вы понимаете, о чём это я сейчас. Тем не менее, даже склонный к <некоторому скряжничеству - зачёркнуто> разумному обоснованию расходов Тимофей Анатольевич проникся всеобщей истерией, в одно движение <задушил - зачёркнуто> договорился с земноводной хранительницей портмоне, и со всех ног бросился покупать "Calafate Mermelada". Густо-фиолетовый, действительно обалденно вкусный и ароматный "Calafate Surup" - позиционируемый производителем как "Secreto de la Patagonia" - тоже. Вот уж скоро девять месяцев, а заветная бутылочка с "El Calafate" всё ещё стоит на полке холодильника. Вероятно, ждёт годовщины поездки...

В этом уютном и, одновременно, шумном и суетном городке я положительно прогрессирую в испанском языке. "Carnes" - это мы понимаем! Это от "carne", по-нашему - "мясо". Только вот у отечественного мяса множественного числа почему-то не существует. Может, конечно, именно потому, что в Аргентине потребляют по 55 кило говядины на душу населения в год, а в Молдове - вдвое меньше... Поневоле без "мясов" (или "мяс"?..) в лексиконе жить приходится... Что печально и даже в чём-то обидно. Если уж мы здесь заговорили о "языках", заливное из говяжьего языка - это тоже отдельная тема. Особенно если к загодя охлаждённой водочке. Но что-то я отвлёкся. ...Если аккуратненько скрестить испанское "Lavanderia" (лаванда, что ли, здесь продаётся?..) и написанное рядышком французское "Blanchisserie" (карт-бланш, равно как и "Монблан" - это что-то по определению белое), совсем необязательно быть аэрокосмическим инженером, чтобы выстроить логическую цепочку к английским "laundry", которая "прачечная". И вообще. Нечестно со стороны владельцев кафе выставлять в наружной витрине столько "пироженок" и, тем более, тортиков с кремом, когда Лёшик с Оксанкой праздно прогуливаются по городу. Немедленно зарождается семейное желание испить чашечку "café con leche", а там уж и слоёные пирожки со сдобными булочками, плюс карликовой пиццей для внезапно оголодавшего Серёги своей участи не избегают. А светлое время суток, тем временем, уходит...

Должно отметить, что "украшательства", да и глазурь на тортиках совершенно иные, чем я встречал в Европе и на Родине. Особенно радуют пластмассово-глянцево-ядовито-жёлтые образцы: на них и смотришь-то с опаской, а чтоб уж пробовать... Выпечка тоже неожиданно радует: очень много моего любимого слоёного теста, также завёрнутого и разрезанного самыми непривычными и причудливыми завитушками. Я, конечно, не исключаю, что это общая черта всей Южной Америки. Но в Чили у нас просто не было шанса выбраться в приличное заведение или хотя бы заскочить в супермаркет для среднего класса: всё бегом, всё по бездорожьям... А унылые треугольные бутерброды с повядшими помидорами и нарезанной как на микротоме варёной колбасой с сомнительным прошлым, к моему глубочайшему негодованию, очаровавшие Серёгу в аэропорту Сантьяго де Чили, репрезентативной выборкой яств латиноамериканской кухни никоим образом не считаются. Короче говоря, "Эль Барбарис Самшитолистный" - городок сплошных гастрономических соблазнов. Нужно как можно быстрее выбираться из его "колючих веточек" на Природу-погоду: может, хоть там склонность к позорному чревоугодию немного попустит...

Чем ещё ярко выделяются боковые улочки Эль Калафате - так это битыми машинами всех брэндов и годов выпуска. Похоже, аборигенам ну полностью по барабану расколотый надвое бампер, идущая живописными волнами решётка радиатора, помятые, как у падшего ангела, крылья, или заржавленные насквозь - чтобы при езде бурым порошком асфальт посыпали - пороги. Выход на пенсию по возрасту у "железных городских коней" также не практикуется: такие раритеты по улицам катаются, которых у нас разве что на ежегодных выставках экзотических ретромобилей встретишь. Я как бы никуда не тороплюсь, даже наоборот, всячески поощряю систематические остановки у витрин и даже забегания внутрь магазинов с тайной целью ещё раз дождаться "голубого часа". Нет-нет, это не то "время Ч", когда на промысел выбираются местные сексуальные меньшинства, но "синие сумерки", позволяющие получить баланс яркости небосвода и рекламного/городского освещения. Посему, мы чинно дефилируем сначала вдоль левого, а затем и правого тротуара "Авениды Дель Либертадора Енараля Сан Мартин Есте", не забывая вовремя заглянуть и в "Эль АнОнимо", потому что при наличии в компании хотя бы одного Тимофея Анатольевича вкусной еды, как правило, много не бывает.

Мне положительно по душе местное "деревянное зодчество". Как-то очень ажурно и эфирно всё выглядит, несмотря на то, что построено из тяжёлых, прочных (Вы же всё понимаете, я специально ногтем колупал - не пластик ли под дерево?) стволов. Наверное, всё дело в янтарно-медовом, богато поблёскивающем лаке, которым покрыто всё вокруг. У некоторых магазинчиков даже ручки двери вовсе никакие не ручки, а мощные деревянные "рогатки", что вполне себе годны в качестве игрушек для несостоявшихся детишек того же Вун Вег Ван Дар Вуна из "Песни Льда и Пламени". И да, мне совсем не нравится название "Игры Престолов" - если читать книги, да ещё в оригинале, все эти "дворцовые забавы" и поползновения во власть вообще у Мартина далеко не самое главное... Между прочим, с электричеством - наверное, из-за относительной близости к угольным шахтам Рио Турбио - в Эль Калафате всё в полном порядке. Центр города подсвечен крайне щедро, никто не собирается выключать разноцветную иллюминацию на ночь, включая успевшие закрыться магазины. Многие кафе и бары работают до полуночи: ещё один верный признак туристической ориентации поселения.

Ограничение на продажу алкоголя после 22:00 в Аргентине, похоже, не слишком приветствуется. Что не может не радовать. Но мы, тем не менее, самоотверженно проходим мимо "Destilleria" (это мы ой-как хорошо понимаем...) и манящей обалденными ароматами "Dulceria". Пожалуйста, быстренько отвлеките чем-нибудь или просто хорошенько заслоните эту вывеску от Лёшика. Ибо он наверняка способен вспомнить молдавское "dulceață", что одновременно может оказаться и "джемом" и "конфетами". Оказаться оно, конечно, может. А вот сможет ли Лёшик, способный дать фору медведю, стоически игнорирующему жаленья пчёлами во время вероломного распроба мёда из разоренного улья, от любого из двух вероятных "дулчацэ" в "Dulceria" отказаться?!! Имеются определённые сомнения на это счёт... Не менее стойко мы игнорируем "Licores" вкупе с соседними "Infusiones". Чёрт возьми, да мне можно хоть прямо сегодня переезжать на ПМЖ в Испанию: все самые нужные и жизненно важные для первичной адаптации слова и понятия уже знаю! А вот проскользнуть мимо безразмерного магазинища "индейских поделок" - "Arte Indio" - так просто не получается. Умом ты, конечно, понимаешь, что цены на разноцветные безделушки, от которых просто глаза разбегаются, нереально конские, и рассчитаны отнюдь не на жителей стран третьего мира типа Молдовы. Но сфотографировал снаружи - не означает "купил", можно смело доставать фотоаппарат и начинать "хулиганить". Во всяком случае, пока околачиваешься у внешней витрины, успеваешь, в случае необходимости, по-быстрому слинять.

У меня просто ещё живы крайне странные, негативные и контрастные воспоминания от последнего посещения Стамбула. А именно - мега-популярной пешеходной улице Истикляль (Istiklal Caddesi), что связывает знаменитую площадь Таксим с башней Галата. Именно там, всласть нафотографировавшись открытых к любому кипешу торговцев рыбой и контактных (до некоторой навязчивости...) продавцов чересчур липких и калорийных турецких сладостей, я вляпался в пренеприятнейший инцидент с похожим на афганского моджахеда владельцем букинистического магазина. В результате так и не уразумел, с чего дядя перевозбудился и закатил скандал по поводу тривиального, в общем-то, кадра с парой-тройкой дряхлых и пыльных книг на витрине... Ладно бы, я в Голубую мечеть в грязных треккинговых ботинках, попеременно осеняя себя крестным знамением и отхлёбывая из литровой бутылки "Nemiroff" завалился. Или в тиснёный на натуральном шёлке Коран по неосторожности там же высморкался. Но горлопанить на всю улицу Истикляль, щедро брызгая слюной и вымогая "Türk Lirası" за чисто походя, навскидку сфотографированную витрину магазина - это уже беспредел. Даже с учётом, что Восток - дело тонкое, а сами турки - господа горячие, южные и тайно мечтающие о скорейшем реванше Османской империи... Хотя, возможно, я, как выражаются севернее Мексики, "overreacting". Потому что Алексей "оформляет" витрину на флэшку с настолько невозмутимым лицом, что к нему даже на Генеральном прокуроре с расстрельной статьёй подмышкой не подъедешь.

Самое "ВАУ", что открываю для себя в цитадели "индейской" культуры - безумно красивые разноцветные маски. Выполненные из разноцветного декоративного камня, можно сказать, "объёмные мозаики" - действительно что-то особенное. По тигриному золотые, с янтарными искорками радужки глаз, ассиметрично нарезанные на отдельные "паззлы" индейские лица завораживают. - Это примерно как внимательно всмотреться в лики двухсот Авалокитешвар из храма Байон в Камбодже. Если присмотреться внимательно, осознаёшь, что маски, конечно, не каменные, а просто правильно раскрашенная, обработанная и запеченная керамика. У натуральных материалов более гуманные и пастельные цвета, а здесь - ну прямо хорошенько обкуренная психоделика в полный рост. Особенно "доставляет" ярко-красная маска: аватаркой, выполненной в подобной технике, Хеллбой в своём профиле на "Фейсбуке" мог бы немеряную груду "лайков" насобирать. Религиозно-католические мотивы на витрине так же представлены в похвальном изобилии. Иисусы, Иосифы, сообща с барашками и Девами Мариями... Причём всё это настолько грубо стилизованное - вообще без скорбных глаз, впалых щёк и расово тонких носов - что <воинствующая - зачёркнуто> внимательная к тонким деталям веры Российская Православная Церковь могла бы влёгкую засудить всех эль-калафатских ваятелей за оскорбление чувств верующих.

Так же нам с Тимофеем Анатольевичем единогласно и синхронно приглянулась выполненная из толстой ветви скульптура странноватого мужика с длинной, искривлённой почти по-лебединому шеей. Примерно так - с широченными плечами разной высоты, удлинёнными сверх меры клешнистыми руками и склонённой на одну сторону головой - выглядят "изломы", незаслуженно вырезанные из оригинальной версии "Теней Чернобыля" и восстановленные добрыми людьми в многочисленных модах. Как будто оказался где-нибудь на "Агропроме", или на "Армейских Складах"... Хорошенько нагуляв аппетит и заленившись канителить с горелкой и мытьём посуды, отправляемся на поиски "чего пожрать" культурно. Я, конечно, упирался, как мог (а Мог, если помните, был крепким парнем...), поэтому мы минимум трижды прошли мимо унылого местного фастфуда, предлагающего типовые гамбургеры. Не менее тщательно мы сторонились "Casimiro Biguá Parrilla & Asador" - Бла-ародные Доны пока ещё не в Совете директоров "Microsoft", считающего лицензии "Windows" и SQL по количеству физических ядер процессора. В результате Оксана с Серёгой "устали", стакнулись и забастовали. Пришлось в авральном порядке завернуть свои стопы к гамбургерам...

Позорище на мои аристократические седины! Это ж надо было заковыряться за 15000 километров, в самую южную Аргентину, чтобы поесть там самых тривиальных гамбургеров!!! Фейспалм, проваливание ниже плинтуса, "держите меня семеро" и всё такое разное - безобразное. Но против сплочённых, как протоны и нейтроны в ядре, народных масс особенно не попрёшь. Тем паче, что "за рулём" у нас, как назло, гамбургеровое большинство (просьба не путать с "Гамбургским счётом"). Святая Дева Мария Гваделупская, да они здесь ещё и никакого "мягкого" алкоголя не продают!!! Ну, всё. Читайте, опустился, деклассировался, докатился до откровенной абстиненции и вегетарианства... Всё это вне зависимости от того, что там испаноязычно мычало/хрюкало/ржало/мяукало или даже гавкало из гамбургера. Через минут тридцать - если не все сорок - томительного ожидания за пустынным, как Атакама, столиком с салфетками, до Нашеств, наконец, дошла живая очередь на раздачу. Ходить за едой, равно как и убирать за собой, предлагается посетителям. Точняк, как в Макдональдсе (читайте, научились у американских капиталистов самому плохому). Из 18-сантиметрового гамбургера Тимофея Анатольевича злобно "гавкали" две тоненьких рубленых котлеты, парочка миллиметровых срезов бекона и пара точно таких же - то есть миллиметровых - ленточек чуть подплавленного в микроволновке сыра. Плюс "контрольная" картошка фри в отдельном пластиковом стаканчике. Граммов, этак, 100.

Серёжка каким-то чудом оторвал себе более "пацанскую", но, одновременно, и более вегетарианскую "модификацию". Кроме всего вышеперечисленного в его гамбургере присутствовал нашинкованный узкими ленточками одинокий листик зелёного салата и целых три дистрофичных колечка репчатого лука. Щедро. Я же сделал их всех, заявив о "следовом присутствии" в своей собственной еде свежих помидор и маринованных огурцов. На том мы и расплатились, чтобы, систематически советуясь с GPS, отправиться колесить на "Форде" по тёмным пригородам, в надежде воспроизвести путь по нетривиальному лабиринту тряских грунтовок в "медвежий угол" на пересечении "3023 n° 3173", одновременно претендующих на растительные "Los Alerces" и "Los Jasmines". Если бы ещё перестать бояться до судорог завывающий, как перевозбудившаяся Иерихонская труба, 150-литровый бойлер... Оглушительно лающих и-за забора лохматых "волклодавов" мы уже не боимся. Животинки, в общем-то, достаточно мирные. Если без внутренних сомнений и колебаний подходить прямо в упор и протягивать руку, мигом заваливаются на спину и даже дозволяют почесать пузико.

Здесь мы снова поставим три звёздочки. Потому что, во-первых, рюкзаки в багажник "Форда" только что плотно уложены; во-вторых, имелся третий - наконец-то, дневной - эпизод в Эль Калафате. Происходило это уже по дороге домой (читайте - в Пунта Аренас), после возвращения из не самого солнечного Эль Чалтена, с его ветрено-проморожено-недружелюбным Серро Фитцрой и стыдливо кутающимся в густую облачную пелерину Серро Торре.

* * *

Мне почему-то кажется, что Вы и сами уже вполне могли бы рассказать в тонких деталях, с чего именно стартовал третий, утренний "заезд" в Эль Калафате. Ну, конечно же, с "кофе-брейка" в "Panaderia y Confiteria" (пекарня и кондитерская) "El Gran Maestro". У этого самого "Эль Гранд Мейстера" самый внушительный и развесистый выбор тортов, пирожных, сдобы и прочих "нехороших гастрономических излишеств" в городе. А это, в свою очередь, означает, <что Винни-Пух уже откупорил подарочный горшочек и начал плановый опроб мёда - зачёркнуто> у Алексея мгновенно вышибает все, как один, сахарозно-глюкозные предохранители, плюс "два больших капучино принесите, пожалуйста"... Вот такая суровая данность и определённость Мира. Мы даже не пытаемся сопротивляться. Тем более после того, как выяснилось, что практически любой из имеющихся на прилавках тортиков хозяева запросто готовы "зарезать" - ну, в смысле, разрезать, - всего из-за одного единственного заказанного клиентом кусочка... При всём этом, в голове продолжают крутиться ностальгические воспоминания о старых, добрых, "до-зелёно-вежливо-человечковых" временах, когда на "Пятом километре" Севастополя мы с удовольствием закусывали простое украинское пиво точно такими же незатейливыми советскими эклерами... Нет, это не старость. И не ностальгия. Просто приверженность к гастрономической эклектике. В "Эль Гранд Маэстро" никакого алкоголя, кстати, тоже не продают. Многое ещё недоработано.

Внимательно рассматривая "Авениду Дель Либертадор, etc..." в ослепительно-белом, бестеневом и практически "операционном" свете позднего утра, неожиданно открываешь для себя, что не только благоустроенные квадратно-гнездовым методом заштатные "фазенды" нумеруются безликими двойными четвёрками цифр, но и наиболее козырные особняки "ледниковой столицы" тоже. Наверное, в школах Аргентины хорошо учат математике и устному счёту. Нельзя также полностью исключить возможность подковёрной экспансии инопланетян, прошедших экспресс-курс десентиментализации (было что-то такое у Роберта Янга). - К чему все эти "Лиственничные" и "Жасминные", когда вокруг столько полных романтики десятичных тетрад?.. Пойду-ка поищу в багажнике свою элегантную шапочку из фольги. Поиски подарков для родных и близких - занятие отнюдь нетривиальное. А также требующее вкуса и неограниченных запасов по времени. Всё дело в том, что львиная доля предлагаемых на откуп сувениров и одеяний - откровеннейший кич, вызывающий мелкую негодующую дрожь. Зато эти на 95% бессмысленные телодвижения по крутым бутикам и демократичным ларёчкам позволяют более глубоко ознакомиться с тем, как мелкие местные коммерсанты - а заодно и неистощимый на копеечные, но задорого торгуемые выдумки вездесущий китайский СувенирПром - представляют себе наиболее сокровенные похоти заокеанских гостей.

...Также, в качестве "бонуса" сомнительной ценности, ещё глубже погружаешься в хакуна-мататственную, притупляющую всякое стремление к аутдорным приключениям атмосферу <паразитирующего - зачёркнуто> стремительно развивающегося на туризме города. Чтобы как-то компенсировать почти полное отсутствие полезных покупок, продолжаешь совершенствование своего испанского. И при содействии Гугл-переводчика обнаруживаешь, что если на вывеске написано просто "Huellas", то это "следы ног". А вот если "Las huellas" - то это уже... "отпечатки пальцев". Ты подумай, какое мелодичное название (по меньшей мере, для русского уха и честно проговаривающего все буквы мозга...), а одновременно, тонкая и неочевидная связь! Осталось выяснить, не морочит ли нам, часом, голову якобы всезнающий гражданин Гугл - за информационным гигантом подобное неоднократно замечалось. Ведь вышеизложенное "Las huellas" внезапно бросилось в глаза с ажурной вывески с продолжением "Очаровательные идеи...", "Идеи для очарования...", или чего-то в аналогичном духе. Щит расположен у достаточно продвинутого в плане цен сувенирного магазина. "Идеи для очарования" - это мы понимаем. Но простите, а причём здесь "отпечатки" ног или пальцев?!! Из плюсов шопинга - практически повсеместно принимаются карточки VISA, на наличных можно "экономить". Если, конечно, Вы склонны полагать 20-25 американских долларов за футболку с красивой аппликацией "экономией".

Вообще местные жители понимают толк в красоте и комфорте: во всех палисадничках цветочки-зеленюшка, так же очень богато цветёт жёлтым какой-то высокий кустарник, очень сильно похожий на кизил. А вот количество и размер окон в особнячках как-то не впечатляет: то ли это дань отчаянно ветреным зимам, то ли вампирья нелюбовь к яркому солнечному свету... Наши, молдавские селяне этой же непонятной хворью также во множестве страдают. В стене огромной двух-с-половиной-этажной домины (не в том, тесно обтянутом латексом смысле "домины", о которой Вы могли бы подумать, а увеличительно-пугающем смысле слова "дом") может запросто оказаться всего два жалких двухстворчатых окошечка, достойных разве что самых ранних, ещё четырёхэтажных "хрущёвок". А вот минареты кирпичных каминных труб, пристроенных ко многим из особнячков - это респект и уважуха. Камины в доме мы очень "любить". Кстати, в Эль Калафате тоже популярны таблички с расстояниями куда подальше (впервые в жизни обнаружил подобное на Крещатике, в Киеве, ещё в ранних 90-х) - например, теперь знаю, что именно сейчас стою в 15001-м километре от Тель-Авива. Думаю, "единичка" в этом расстоянии - неспроста. Сегодня ночью точно не смогу уснуть, терзаемый вопросом, почему именно Тель-Авив, а не Иерусалим. И до какого именно культурно-исторического объекта в Землях Обетованных они насчитали последний погонный километр.

Нумерация домов на "Авениде Дель Либертадор Женераль Сен Мартин" такая же внушительная, как длина названия улицы - как минимум, переваливает за 5300. Понятно, что адрес, скорее всего, собирается из двух значимых кусков (просто не может быть 5300 построек на одной, пусть даже главной, улице в городе с населением 21000 человек). Это вам не куда более честный грузинский посёлок Кобулети, где (проверено!) сквозная нумерация домов на главной улице переваливает, как минимум, за 834... Ещё одна местная достопримечательность - судя по весьма многочисленным фотографиям в Интернете, не считая моей собственной - "Antique Taxi" с бортовым номером 202. Авто глянцево-чёрно-жёлтого окраса, выполненное на базе "Ford Fairlane Town Sedan", выпускавшегося по лицензии в Аргентине в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого века. Прикольный такой, ухоженный, с любовью сохранённый "пепелац". Правда, реально на ходу я его за все три посещения Эль Калафате так ни разу и не заметил. Только припаркованным у местного "Casino Club". Но раз водитель в вызывающе-жёлтой фуражке с чёрным виниловым козырьком поблизости время от времени трётся - как минимум иногда должен ездить...

К слову - привет молдаванам - проезжая часть в Эль Калафате выложена из тротуарной плитки. Не возьмусь предполагать, насколько часто дорожные работяги эту плитку полностью заменяют или перекладывают. Но, несмотря на снега и затяжные зимы, дороги находятся не в пример в лучшем состоянии, чем многие кишинёвские тротуары, покрытые точно такой на вид волнисто-зубчатой, не самой дорогой на вид плиткой. Видимо, руки у аргентинских производителей и укладчиков произрастают из более правильного места. Если уж мы завели разговор о машинах и дорогах - в Аргентине, точно как в Чили и Штатах, население предпочитает достаточно крупногабаритный личный транспорт. Например, шикарные пикапы "Toyota XiLux" и все их прочие сотоварищи по цеху. Вот прямо идёшь - а пожилых машин по улицам Эль Калафате шмыгает немало - и ищешь, высматриваешь глазами, а не мелькнёт ли где, часом, реликтовый "Ford Bronco". Тот самый, на котором многословно, самозабвенно и лихо рассекал по засаженным кукурузой колумбийским просторам "Juan the Bellmaker" в романтически-приключенческой ленте "Роман с Камнем". Вообще-то фильм снимался совсем не в Колумбии, а в Мексике. Но прыгучести и всех прочих многочисленных достоинств внедорожника этот факт ничуть не умаляет.

Так же в Эль Калафате было замечено подозрительное пристрастие к гномам. Причём гномам самого, что ни на есть, алкогольного толка. Не забыли? - Центральное скопище сувенирно-туристических магазинчиков прямо так и называется: "La Aldes de Los Gnomos" - "Деревня Гномов". Встречающий почтенную публику гном в красно-синем клетчатом пиджаке и круглых чёрных очках, одновременно похожий на Джона Леннона, Кота Базилио, и "чистильщика" Леона, гордо стискивает в руке немаленький стакан. А подмышкой второй руки у него оттопыривается пузатенький дубовый бочонок. Именно такой, в которых наиболее искушённые французские monsieur -ы (и connoisseur-ы тоже...) выдерживают янтарно-золотистые божественные нектары из винограда сортов Ugni Blanc или Folle Blanche, конечно же, произведённые в родовых замках провинций Armagnac и Cognaс... Между прочим, <бесплатно наливает - зачёркнуто> ведёт себя прилично только встречающий гном. Остальные хаотично разбросаны по всей территории комплекса. Один - наиболее шустрый и одноглазый - заковырялся аж на поросший сорной травой конёк крыши, где опасно поигрывает тонким стилетом. Может, он никакой и не гном, а один из "жуликов", которых с поразительной эффективностью гоняло по крышам "страшное, но оч-чень симпатичное привидение с мотором" по имени Карлсон?.. Не, определённо жулик. И колпак у него тюремно-полосатый. Как у не слишком удачливого пирата из "Острова Сокровищ".

Интересное наблюдение сделала Оксана (наверное, специальность и "экспириенс" микробиолога тому причиной), рассматривая только что купленный тетрапак с молоком. - Вместо рекламы, привычной по другим купленным в "La Anónima" продуктам, на пакете молока был детально и популярно расписан "Calendario de Vacunation..." для детей от рождения до 15 лет, а так же беременных, пост-абортных, взрослых и, отдельной графой - персонала медицинских учреждений. Ни в одной стране Мира с подобным не встречался... Равно, как и не знал, что существует своя, эндемичная аргентинская геморрагическая лихорадка. Распространяемая мелкими грызунами и передающаяся, чтобы мало не показалось, воздушно-пылевым путём (то есть, вдыханием дорожной пыли!) Как вариант - через опробованные грызунами продукты питания. Радует то, что мы находимся на добрых две трети Аргентины южнее регионов, где есть реальный риск ею заразиться. Вообще, Патагония в смысле "человеческих" заболеваний благодатный край: кроме добровольных (и необязательных) прививок от гепатита-С и тифа для иностранных туристов ничего не предлагают и не требуют. Что не может не внушать оптимизма.

Зато могу немного рассказать о том, что может сильно огорчить любителей покупать на память фирменные футболки. В этом... заштатном туристическом городишке (сарказм с оттенком уничижительного пренебрежения) практически невозможно найти по-настоящему красивой футболки, будь то с ледником Перито Морено, Серро Фитц Рой или Серро Торре. В особенности, если Вас интересуют размеры от XL и больше! Мы, по-моему, четырежды обошли все лавчонки, лавки, бутики и сувенирные супермаркеты - с нулевым результатом. Сплошь беспредметная синтетика, в лучшем случае - хлопок с североамериканской символикой типа "Трасса 60". Шутка. Конечно же, "U.S. Route 66". "Interstate 60" было бы слишком круто: Гэрри Олдмен там просто превосходен. Да и сам фильм вполне себе "доставляет". В общем, если Вы спортивны и стройны, как тростник или, там, молодая берёзка - футболка "на память" ещё может обломиться. Но "мальчикам и девочкам" в более пышном теле надеяться на успешные покупки бессмысленно. Я вот теперь переживаю - а не виновато ли в отсутствии "подарочка" памятное посещение стейк-хауса в Эль Калафате недельной давности? На плотном-таком треккинге по предгорьям Фитц Роя и Серро Торре нахомячить столь неприличную "харизму" без вариантов негде!

В футболочных бутиках мы с Тимофеем Анатольевичем околачивались всё равно не зря. Впечатляющий кассовый аппарат из литой ажурной латуни и толстенной фанеры, что был неожиданно обнаружен на конторке одного из главных менеджеров, пусть даже не рабочий, был пузат, 54-кнопочен и нереально симпатичен. Практически как жулико-отпугивающее привидение, разрекламированное двумя абзацами выше. Жалко, года выпуска на "реликте испанской империи" обнаружить, почему то не удалось... Это, наверное, каким-то сакральным образом связано с отсутствием на прилавках мужских футболок больших размеров, ага. Что не менее интересно, при достаточно небольшом удалении от Пунта Аренаса в частности и Огненной Земли в целом, в разношёрстной культуре Эль Калафате практически не встречается упоминаний о поперечнополосатых сельк 'намских <ярко выраженных альфа-самцах - зачёркнуто> божествах. Ни постеров, ни уличных скульптур, ни декоративных статуэток в магазинах. Похоже, столь далеко на север привыкшее к фьордам, тюленьему и пингвиньему жиру береговое население на пирогах не забиралось. Я вообще никаких "культовых" сооружений, истовых адептов "Царства Иеговы" или просто брошюрок "Сторожевой Башни" здесь не увидел.

Казалось бы, всего каких-то 300 километров по прямой плюс одна-единственная государственная граница, а ведьмы в Аргентине вполне себе даже европейские. С ухоженной метлой на длинной деревянной ручке, и штатной бородавкой на почти таком же длинном крючковатом носу... Окажись ещё, где поблизости чугунная ступа, рискнул бы предположить, что это - как раз и есть самая наиглавнейшая яганская богиня. Нет, не yagan-ская - древние яганы также проживали несколько южнее, а наша, славянская - чуть было не написал "православная" - с костяной ногой, сучковатой клюкой, в побитом молью шерстяном платке, чуть что - "садись на лопату, да полезай в печь". При вполне скромных показателях последней переписи населения, количество легкового транспорта в Эль Калафате безобразно зашкаливает. Чтобы найти местечко для парковки в центре города, приходится долго "квадратить" по соседним кварталам и, во всю длину вытягивая шейные позвонки, заглядывать в боковые улочки. И сейчас, учтите, ещё отнюдь не сезон. Данную "фишку" мы выпасли ещё в самый первый вечер пребывания в Эль Калафате, когда так и не смогли припарковаться у "Супермеркадо Ла Аононима". А может, Алексей просто слишком свято соблюдает правила движения и разрешённые места стоянки...

Завершая, наконец, затянувшийся эпизод нашего пребывания в Эль Калафате, поплачусь в жилетку, что порочная (в каком-то смысле...) логистика перемещений в районе ледника Перито Морено не позволила мне лично подобраться поближе к глинистому - если судить по фото - берегу озера Лаго Аргентино. Ведь это практически Байкал аргентинского масштаба. И промежуточный резервуар, логически и гидрологически сопрягающий Южное Патагонское Ледовое Поле с тёплой Атлантикой. Мощная водная артерия Рио Санта Круз, также принимающая активное участие в этом "сопряжении" и даже поделившаяся названием с провинцией, в которой мы находились, не менее бесславно избежала пристального внимания. То есть - ни единой фотки! Что ещё один весьма увесистый грузик на весы необходимости возвращения в Южную Америку. Казалось бы, побережье меньше чем в десяти минутах езды на машине, до устья реки - километров тридцать, а вот ведь не хватило времени! Такое печальное "життя"... В общем-то, я причину себе прекрасно представляю. До того, как увидишь своими собственными глазами, как обрушивается аквамариновый лёд с могучей груди ледника Перито Морено, ни о чём другом думать просто не можешь. А после того, как увидишь - и сумеешь, наконец, подобрать упавшую до решётчатого металлического настила челюсть - ни о чём другом думать (и вспоминать) просто не хочется. Скоро исполнится год (уже даже два, и пошёл третий!), как вернулись из Аргентины, но даже вскользь услышанное "Перито Морено" заставляет быстрее биться наши сердца...