Перито Морено (Ракурс 1)

Когда Бла-ародным Донам - путешественникам жизненно необходимо куда-нибудь успеть, утро традиционно начинается с гигантской яичницы-глазуньи. Я как бы и дома отнюдь не прочь начинать утро именно с яичницы, если глазунья по-настоящему правильная. То есть, яйца свежие и обязательно с оранжевым желтком. (По крайней мере, если в холодильнике случайно не завалялось отечественного стейка...) А вот в поездках добротная яичница обычно экзотика. Да что там экзотика, не побоюсь этого слова, я второй раз за последние десять - если не все пятнадцать - лет потребляю в дальних странах яичницу, приготовленную своими собственными руками. И снова в Патагонии! Скажу Вам по секрету, это вообще моя первая в жизни поездка в отпуск на машине. Никак, в упор не могу привыкнуть к факту, что тяжелого рюкзака и сегодня носить не придётся. А уж что в магазинах можно вот так, в наглую, покупать что-то настолько бессовестно хрупкое и легко бьющееся, как куриные яйца - вообще событие из разряда "этого не может быть потому, что этого не может быть никогда".

Тем не менее, я стремительно выключаю вякнувший с тумбочки будильник, потихоньку встаю и отправляюсь <к взрёвывающему раненным тираннозавром бойлеру - зачёркнуто> в самый глубокий и дальний угол нашей душноватой "студио", к раковине и холодильнику. Несмотря на подчёркнуто спартанские условия проживания, в кухонном уголке присутствует локальное освещение, и нет необходимости ковыряться в рюкзаке в поисках налобного фонарика. Сковорода, правда, подкачала, и не совсем удовлетворяет моим высоким кулинарным требованиям: тонкостенная, чуть помятая, из самого дешёвого алюминия. Ножи тоже могли бы быть поострее: мелко и красиво нарезать лук и спелые помидоры черри вряд ли получится. Но никто и не обещал, что будет легко. Перцев у нас осталось всего полторы штуки на пятерых, да чеснока всего два зубка. Зато зелени пучок щедрый такой, "травоядная" - ну, в смысле, вегетарианская - грядёт яичница. По меньшей мере, первое время, хи-хи.

Мы сегодня в особенном шоколаде - <"надыбали в магазине глоссика, но он проснулся и не хочет" - зачёркнуто> в "Ла Анониме" подвернулись под руку тонкие, но очень розовые и аппетитные слайсы маринованной ветчины. Что же до "глоссика, который проснулся, и не хочет..." - в "Ликвидации" сплошной обман для гоев (не спутайте гоев с геями, это другое). Ибо Эмик - "Сто Несчастий" гордо потрясает снулым магазинным карпом, но никак не камбалой-глосса, о чём бессовестно смеет заявлять вслух. Ну да вернёмся к нарезанию окорока. Это занятие даже откровенно тупым ножом особых сложностей не вызывает. А вот поджарка на тонкой алюминиевой сковороде - дело достаточно нетривиальное. Я не знаю, кому это нужно, зачем и как они это делают, но толщина микро-среза в 1.5 миллиметра при диаметре куска ветчины верных 20 сантиметров приводит к образованию огромного числа тонких и чуть скользких от подтаявшего желе лепестков свинины.

...Во-первых, эти лепестки с готовностью неодимовых магнитов слипаются между собой. Во-вторых, с никак не меньшей готовностью наглухо прилипают к небоеспособной алюминиевой сковороде. В свою очередь, считающей, что хорошенько разогретое масло с поджаренным до золотистой корочки луком - совсем ещё не повод, чтобы ветчина не "присыхала" ко дну посудины, что твои пальцы, мгновенно схваченные случайно пролитым на них "суперклеем". Есть в этом и положительный момент: на запах жареного контингент волей неволей приоткрывает глаза и начинает смешно поводить носами. Некоторые даже пытаются помаленьку шевелиться и в колонну по одному шоркать тапочками в направлении <всё никак не желающего подыхать тираннозавра - зачёркнуто> санузла. Установленный в коротком коридорчике трёхфазный мега-бойлер следует не ругать, а похвалить: "первый пошёл", чуть горячий кран повернул - и "Ша, уже больше никто никуда не спит". Но мне сейчас не до доисторических хищников. Кетчуп. Размешать. Яйца. Разбить. Посолить. Поперчить. Добавить карри. Чеснок. Сыр. Натереть. Зелень чик-чик-чик. Посыпать. Накрыть крышкой. Выждать 2-3 минуты, чтобы всё, что должно расплавиться - расплавилось, а всё, что должно схватиться - схватилось. Ажур.

- "Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!" (с)

Так как ночевать предстоит здесь же, времени на приведение в порядок постелей, мытьё посуды и уборку на кухне не тратим. Нет, Оксана слишком ответственная, всё-таки порывается вымыть посуду. Ох уж эти мне русские женщины. От Эль Калафате до заповедного ледника Перито Морено ехать примерно 70 километров. Трафик с утра невелик. Да и расположена наша "фазенда" как раз в нужной - западной части города, чтобы не пришлось проезжать через центр. Достаточно долго катимся вдоль низкого побережья Лаго Аргентино. Затем начинаем объезжать справа широко разрекламированный в Сети горный массив под названием Серро Фриас (Cerro Frías). Это невысокий 800-метровый холмогор, расположенный немного к югу от Лаго Аргентино.

Буквально все, кому ни лень, забираются на Серро Фриас на внедорожниках, специально переоборудованных автобусах или даже верхом на лошадях. Главная цель путешествия - панорамные виды. В хорошую погоду обещают даже видимость Торрес Дель Пайне: до его башен не так далеко, если по прямой мерять - около 75-и километров. А вот если ехать на машине, да ещё и старательно придерживаться асфальта (пламенный привет Лёшику!), то, простите, верных 250... Планов по заковыриванию наверх на "Форде" у нас не было изначально. А вот походя полюбоваться многослойными осыпями, рассечёнными скалистыми гребнями и простирающимися почти от вершины до подножья (особенно если наблюдать гору с северо-запада...) не только можно, но обязательно нужно. Самое интересное и неожиданное открытие в пути ожидало нас примерно в 6.5 километрах к юго-западу от возвышенности Серро Фриас. Здесь главная дорога Т-образно раздваивается. На перекрёстке стоит стандартный щит-указатель, который способен произвести диаметрально противоположное воздействие на украинцев и россиян.

Украинцы, скорее всего, так никогда и не доедут до заветного ледника Перито Морено а, судорожно втопив газ до самого полика, навсегда свернут направо. Жители же России, точно так же втопив газ до полика, пронесутся ещё 4.5 километра, но уже влево, где, почти не снижая скорости, свернут на второстепенную грунтовку RP60, чтобы постараться как можно быстрее (и незаметнее...) выбраться за пределы этой ужасной и полной <бандеровцев - зачёркнуто> неведомых опасностей Аргентины. Всё потому, что крохотный городок с развесистой пристанью - вряд ли её можно рассматривать настоящим портом, - на который указывает "прекрасный и ужасный" указатель с перекрёстка, величают "Estancia Punta Bandera". Нужны ещё какие-то разъяснения?.. Шучу, конечно. Спросите, а как же молдаване, что они-то станут делать? А молдаванам - пофиг. Примерно как южноафриканскому медоеду, которого в процессе "охоты за завтраком" укусила обороняющаяся кобра. Он из последних сил сожрёт эту самую кобру, затем какое-то время отлежится в полной бессознанке, да и потопает дальше по своим, чисто <молдавским - зачёркнуто> медоедским делам...

К Вашему сведению, именно с пристани Пунта Бандера хорошо обеспеченные "слои населения" отправляются в немилосердно дорогие озёрные круизы к северной оконечности ледника Перито Морено. И оттуда же, как правило, к леднику отплывают экстремальные каякеры. Вот уж кому всеобъемлющий респект за полную безбашенность и готовность ни за что рисковать жизнью - так это каякерам, смело рассекающим западные воды Лаго Аргентино. Но о каякерах, которым глубоко пофиг все официальные, неофициальные, логичные, алогичные, разумные и неразумные запреты на приближение к линии отрыва ледника, мы поговорим немного позже. А пока, законопослушно притормозив, свернём у щита-указателя налево, чтобы продолжить движение по хорошо асфальтированной "региональной" дороге RP11...

Вот здесь, перед широким железобетонным мостом, на развилке с "русско-отступательной" грунтовкой RP60, у поворота дороги RP11 к юго-востоку, пожалуй, самое время осуществить небольшое лирическое отступление. И отступление это... Гм. Упаднически, не по-красноармейски как-то звучит... Давайте-ка лучше станем считать это "наступлением". ...Будет в сторону великого и могучего Советского Союза, его всеведущего Генерального Штаба, а так же не сохранившихся до наших дней аргентинских микро- да и просто топонимов. Да уж. Перебор. В контексте Генерального Штаба "наступление" тоже звучит как-то не очень. Прямо скажем, прямым призывом к нарушению суверенитета и Государственной границы. Русский язык коварен. Наследие времён Холодной войны и всё такое... Ладно, проехали. Итак, во время судорожной подготовки к нашей маленькой самостийной "экспедиции" в Аргентину я, конечно же, не смог обойти вниманием <ископаемые - зачёркнуто> винтажные, но неоднократно проверенные в походах по Крыму топографические карты Генерального Штаба СССР.

Пусть карты эти в основном родом из 70-х, в лучше случае - 80-х, они в равной степени эффективно приоткрывали нам "государственные тайны" заброшенных и давно позабытых грунтовок, тригопунктов, абсолютных отметок и родников Крыма, Грузии, Румынии, Албании, Турции, Ирана, да и всех прочих локаций "потенциальных военно-освободительных действий" Советской Армии. Поинтересуйтесь - и сильно удивитесь, где только не собирались сталкиваться с "вооружённым сопротивлением" наши по определению мирные бронепоезда, отцы и деды... Отыскались в загашниках Сети и двухкилометровые топокарты Аргентины и Чили. Ну, действительно, а чего бы им не отыскаться, если даже Ангола, Таиланд, Иордания и Индонезия у Генштаба (если знать, где именно "копнуть") весьма неплохо расписаны? Ну, так вот. Масштабирую я, значит, на экране, "вглубь" карту Аргентины. Закономерно нахожу едва наметившийся контур Эль-Калафате, "г. Фриас, 1095м". Грядущая "Эстанция Ла Бандера" сиротеет на карте одним-единственным домиком. Перекрёсток дорог RP11 и RP60 тоже нахожу. Правда, они там цифрами ещё не пронумерованы. Железобетонного моста через Рио Митре (Rio Mitre), равно как и продолжения "региональной" дороги номер 11 до ледника (имя пока не называю, чтобы не раскрывать главную интригу) на Генштабовской карте, естественно, нет.

Зато не карте хорошо прорисованы хребты весьма гористого "полуострова Магальянес", который у Гугла теперь значится просто как "National Park Perito Moreno". С севера полуостров омывает "пролив Темпанос", с юга - "залив Брасо-Рико" (и о том, и о другом Гугл на своих мега-картах ни гу-гу). Самая высокая точка полуострова Магальянес - отметка 1602 метра - оказывается, называется "гора Буэнос-Айрес". Но все вышеперечисленное меркнет и чахнет по сравнению с крупной жирной надписью "Ледник Бисмарк" и пояснением очень мелкими буковками "(Морено)". Я живо заинтересовался: ужель эти "вероломные русские" вновь пытались переписать историю и пошатнуть "автохтонные аргентинские названия"!?? После серии кликов по нужным и ненужным ссылкам оказалось, что первый увидевший ледник "иноземец", а именно - британский капитан чилийского флота Хуан Томас Роджерс, назвал ледник именем тогдашнего директора Гидрографического Офиса чилийского Военно-Морского Флота - "Francisco Gormaz", щедро спонсировавшего экспедицию в этот малоизвестный регион континента. А немного позже ледник действительно был переименован в "Bismarck" - в честь знаменитого прусского канцлера.

...Думается, чилийцы всё это проделали нарочно, назло Аргентине: в те давние времена продолжались горячие споры, кому именно принадлежит данная "суверенная территория". И только после окончательного решения многолетнего диспута в пользу Аргентины ледник был торжественно переименован в третий раз: в честь известного аргентинского путешественника и академика Франциско Морено (Francisco Moreno). А префикс "perito" - это всего лишь "специалист", или "эксперт". Вот такая запутанная история. Самое интересное, что ледник утвердился как "Perito Moreno" ещё в 1899-м году. А Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шенхаузен почил в 1898-м. Что-то мне подсказывает, что именно по этому поводу аргентинцы перестали бояться германской "мсти неминучей". Но на Советских военных топографических картах ледник почему-то изволил сохраниться именно под псевдонимом "Бисмарк". Совсем не удивлюсь, что ответственны за это трудолюбивые и незаметные сотрудники давно забытого Первого Отдела того самого Генерального Штаба. И затеяно всё было для сохранения особой секретности и ещё большего запутывания испаноговорящего "вероятного противника".

...Стратегия привлечения на "светлую сторону силы" сильных и богатых мира сего, ведущих свою родословную от оставшегося без одноимённого ледника Отто Эдуарда Леопольда, тоже наверняка не была забыта. На то он и "Первый отдел". Так. А на чём мы там, вообще, изначально остановились-то? Ах да, на украинских бандеровцах… Плавно свернув к юго-западу, переехали через мост. Радуясь вслух прекрасному асфальту, споро покатили по периметру безымянного ныне полуострова Магальянес. К счастью для подвески "Форда", с 1898-го года на подъездах к леднику Гормаз/Бисмарк/Морено очень многое изменилось. На Генштабовской двухкилометровке подступы к леднику преграждают целых пять мощных горных речек, спадающих с крутых 300-метровых отрогов. Чисто походя, заметим, что на современных картах Гугла честно прорисованы только две из них. Вероятно, тоже с целью запутывания вероятного противника. Но на этот раз русско- или англоязычного... До въезда в парк "Лос Глясиарес" (Parque National Los Glaciares), предварённого внушительными "порталами" из лишённых коры стволов деревьев, ехать всего ничего.

"Порталы" здесь во множественном числе потому, что у аккуратного одноэтажного домика, где осуществляются экспроприации песо за посещение Парка, дороги "туда" и "обратно" разделены, как на высокоскоростном европейском хайвэе. Из-за этого чисто декоративного разделения (Вы себе даже представить не можете - оно длится аж целых 250 метров!) было загублено самый минимум восемь, если не все четырнадцать вековых сосен. Каждая из "ног" П-образных воротин собрана из двух стволов, каждый диаметром в добрый обхват. Да ещё три ствола потоньше образуют горизонтальное перекрытие. "Ворот" таких целых два комплекта, соединенных встык. У-БИ-ВАТЬ! Табличка "Cobro de Accesso" - нет-нет, это они не о суровом кобре-самце, бдительно охраняющем вход в парк, а просто "плата за доступ" (испанский - он такой, испанский) - так же выполнена из полутора 40-сантиметровых досок.

В общем, с "корабельными рощами" в Аргентине все в порядке. Во всяком случае, было в порядке, до того, как лесорубы стакнулись с рейнджерами, местными властями и принялись возводить ворота парка "Лос Глясиарес". На сегодняшний день с каждого посетителя взымают по 800 аргентинских песо (это примерно 20$ американских). Прилагающуюся в комплект легковушку пропускают бесплатно. Всеаргентинские низкие заборы из колючей проволоки присутствуют воль дороги с обеих сторон - куда захочется, не прогуляешься. Слева тянется бесконечный залив Брасо-Рико. На его дальнем берегу громоздятся очень интересные заснеженные гребни. Но я сижу справа, и у меня есть только вездесущий заборчик из колючки да ещё густой, непроглядный лес, с упорством сумасшедшего забирающийся на косогор со скальными выходами, ограниченными сверху хромированной рамкой "иллюминатора" нашего шустрого "Форда". Встречных, да и попутных машин практически не встречаем: для полуденного аншлага ещё слишком рано.

Проезд мимо поворота к пристани вызывает закономерное оживление в салоне, но дальше общих предвкушений связанные <необоримой ленью - зачёркнуто> "задачей* пяти тел" организмы не двигаются. Кстати, в пылу стремления к покупкам подарков для родных/близких и прочему "Ла Анонимному" чревоугодию из поля зрения как-то выпал весьма небезынтересный эпизод посещения крупной туристической конторы на предмет пешеходной экскурсии по леднику. Или, как их здесь возвышенно называют, "Ice Trek". Всё оказалось не так уж тривиально. Дело в том, что организаторами практикуются два вида подобных экскурсий. Трёхчасовая, для неофитов, счастливо не ведающих, с которой стороны расположены передние зубья на кошках (заметьте, не "у кошек", а именно "на кошках"), и восьмичасовая, заточенная под настоящих гурманов этого дела. Как выяснилось, если ты даже в курсе, как правильно втыкать "зубья" в лёд, и даже не забываешь приопускать в самом конце движения пятку, этого ни разу недостаточно.

* У современной астрономии и с решением "Задачи трёх тел" в космосе определённые проблемы, а уж с пятью, да ещё когда тела хорошенько разморило в комфортабельном "Форде"... (Комм. Автора, начитавшегося корифея современной китайской фантастики Лю Сыциня).

Подписываться на "Big Ice Trek", как его здесь называют, следует не менее чем за одну-две недели. Потому что неубывающая очередь, все "экстремальные" гиды заранее расписаны и расхватаны. Чисто для понимания - стоит это удовольствие без малого 300-400 американских денежных единиц на каждое заинтересованное лицо. Пусть и сезонный, но чрезвычайно выгодный бизнес. "Надолго" выводят на ледник далеко не все туристические фирмы. У каждого соискателя обязательно проверяется возраст по паспорту (пускают только от 18 до 50 лет и требуют хорошую физическую подготовку). После примерно трёхминутных раздумий смиренно соглашаемся считать себя <лохами - зачёркнуто> начинающими и скидываемся по сотняжке "зелёных" за трёхчасовой тур. Но завтра. Тем не менее, даже с "лохов" осмотрительные организаторы требуют индивидуальный "дисклеймер" в письменном виде. Об общем состоянии здоровья, удовлетворительной физической форме, обязательством явиться на пристань со всем необходимым снаряжением и отсутствии претензий к поставщику услуг в случае "мелких поломок" организма во время ледовой экскурсии... Зато пункт о необходимости явиться на айс-трек трезвым внезапно упущен. Подозреваю, намеренно: это могло войти в противоречие с программой тура, обещающей распитие виски со льдом прямо на леднике.

Как это "зелёные" и прочие энвайронменталисты во главе с Гретой-растак-её-Тунберг не бьются в истерике по вопросу вероломного поедания девственного Патагонского льда - непонятно. Можно было бы, конечно, спросить, чем умеющий ходить на кошках и даже самозарубаться ледорубом гражданин, которому неожиданно стукнул "полтинник", проигрывает 18-летнему "вьюноше", никогдашеньки в жизни не перепрыгивавшего голубую бездну открытой трещины. Но вакансий, чтобы записаться на "Биг Айс Трек", все равно нет. Посовещавшись для пущего престижа несколько минут, соглашаемся на 5-и часовой "Маленький Айс". Это стоит 6500 ARS (ну, в смысле, Аргентинских песо, или 120 "безвременно воспочивших американских президентов" на человека). Хотя, в контексте недоступности нормального 8-часового ледового мероприятия, общепринятое сокращение Аргентинских "тугриков", лично по мне, происходит от британского анатомического термина "arse". И никоим образом не иначе. Причём тех организаторов, которые уже начали туманно намекать, что по возрасту некоторым из присутствующих на лёд всё равно выходить нельзя - ещё немного денег, что ли, хотели? - язык так и чесался посоветовать именно в это самое "arse" незамедлительно отправиться. Ну, маленький треккинг - так маленький треккинг. Даже до самого "маленького" ещё более семи часов по твёрдой земле предстоит шататься...

Длина полуострова Магальянес чуть меньше 30-и километров. Читайте, примерно полчаса езды. Но всё это - сплошные повороты и подтормаживания. Встретившийся нам по пути недо-мирадор "Курва де лос Суспирос" (Curva de los Suspiros), на мой взгляд, неоправданно наречён "Кривой Вздохов". Это, примерно, как облизывать пластиковую упаковку от эскимо, держа саму заветную мороженку в другой руке. Да, отсюда просматривается юго-западная окраина ледника, но, в полном согласии с видением Андрея Макаревича в "Варьете": "...как-то не взаправду и очень издалека". В общем, русскоязычные посетители (да и читатели...) могут смело интерпретировать первое слово названия мирадора в контексте "со вздохами аргентинцы нас опять обманули". Даже "MS Word" считает это слово бранным и нежелательным в литературном произведении. Благо, на особую литературность и статус "произведения" никто вокруг не претендует. Выковыриваться из плотно набитой машины ради какой-то "Курвы (ещё раз извините) де лос Суспирос" однозначно не стоило.

Гораздо более интересный и многообещающий объект был нами обнаружен сразу после длинного S-образного поворота, стартующего сразу за "Кривой Вздохов". Стыдливо так, справа от дороги и немного в сторонке, за обеспечивающими оперативное прикрытие деревьями, через дорогу от ещё одного мирадора с романтичным названием "Фата Невесты" (Vella de Novio) притаился шикарный комплекс домиков. То ли просто не нуждающийся в рекламе гостиничный комплекс, то ли приватная "Estancia" для богоизбранных и их близких родственников. Ни в одном из открытых источников об этой сокровенной "элитной недвижимости" ни гу-гу. Хорошо хоть Гугл с орбиты всё видит: и главный особнячок с 7-ю мансардами на втором этаже, и четыре жилых домика классом чуть пониже, и вытянутый вдоль длинной оси конференц-зал или, например, столовую… Что "букинг.ком", что "трипадвайзер" будто текилы "Zafiro Añejo" в рот набрали по данному вопросу. Но пара-другая фоточек, без вариантов снятых именно с открытой веранды этого маленького загадочного рая, в Сети имеется. Правда, без комментариев и указания локации. Заговор всемогущих Мира сего?..

Парковка, бары-рестораны, продажа "хэндикрафтов", зона отдыха со столиками и стартовая точка пешеходного маршрута расположены на северной оконечности небольшого куполообразного выступа, где ледник Перито Морено своим курносым носом стыкуется с "материком". Существует ещё одна стоянка и ещё один туалет для "лиц со специальными потребностями". Они расположены ровно на вершине вышеозначенного пупыря, вместе с роскошным ультрасовременным лифтом, выполненным из ажурных металлоконструкций и пронзительно-голубого стекла, чтобы все эти "специальные потребности" немедленно и максимально качественно удовлетворить. От главного паркинга и сопутствующих ресторанов ледник Перито Морено не просматривается. Желающим предстоит шлёпать до него примерно полтора километра, по приподнятым над рельефом железным решётчатым мостикам (catwalks). С этими "мостиками" отдельная история. Их можно очень любить, или очень не любить. В любом случае, лично мне они напоминают "тропу", парящую над влажными доисторическими джунглями из бессмертного творения Рея Брэдбери "И грянул гром". Пусть "готового на убой естественным путём..." тираннозавра официально никто не предлагает, зато таблички вокруг точь-в-точь как у Брэдбери. Не верите? Цитирую:

…Он показал на металлическую тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами. А это - Тропа. Она парит над землей на высоте шести дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение - изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь Тропы! Не сходите с нее! Повторяю: не сходите с нее! Ни при каких обстоятельствах! Если свалитесь с нее - штраф!

...Примерно такими же завуалированными угрозами встречают посетителей "кошачьи пути" национального парка Перито Морено. Да и фигушки ты с них так просто на бренную землю спустишься: рельеф под огражденными поручнями металлическими решётками очень и очень разнообразен. А местами ещё и непроходимо колюч. Как, впрочем, и везде в Патагонии. Для сохранения относительной горизонтальности пути некоторые опорные колонны приподнимают настил на верных 5-6 метров. Так что разве что самые верхушки кустарников, считающих себя деревьями, украдкой потрогаешь. С одной стороны радует, что вокруг никаких тропинок и видимого мусора. С другой - ну что это за пешеходный треккинг такой, что с камешками да ветвями-сучками-цветочками-колючками-фунгусами ну просто вообще ни разу не поручкаешься?!!

Прямо как в европейском зоологическом музее... Обидно, да? Не нарушение ли это прав свободной личности? А вот местной фауне, в отличии от людей, запреты не писаны. Прямо напротив паркинга по асфальту нагло прогуливается поджарая серовато-рыжая лиса. Не спешу шевелиться, чтобы не спугнуть. От Лёшика зверушка вдвое ближе, камера у него наизготовку, первый "выстрел", соответственно, за ним. Чем-то крупнокалиберная фототехника, приобретённая Лёшиком ещё в 2012-м, для "колечка" вокруг Аннапурны, капризной <фотомодели - зачёркнуто> зверушке не нравится. Или она больше любит "Никон", чем "Кэнон" (такое и среди людей частенько случается...) В общем, полная справедливого негодования Патрикеевна стремительно отворачивается и убегает в лес ещё до того, как я успеваю выхватить свой фотоаппарат. Главный ресторан, похоже, настолько рано утром не работает. Во всяком случае, на веранде пусто. Бесплатные туалеты открыты - уже гуманизм: пеший "хадж" обещают часа на три, и это не считая времени на ахи-вздохи и прочее фотографирование.

Вообще следует отметить, Аргентина с размерностью парка "Los Glaciares" ни в чём себе не отказывала. Заповедник протянулся с севера на юг более чем на 180 километров и занимает площадь почти 7300 кв. километров, а ведь это верная четверть Молдовы. Единственное, на что Молдова была неспособна аж со времён Ледниковых периодов - это покрыть примерно треть своей площади вековыми льдами... Фактически, весь наш маршрут по Аргентине слегонца "царапает" национальный парк "Лос Глясиарес" (Los Glaciares), начинающийся у озера Аргентино и ледника Перито Морено и заканчивающийся неподалёку за озером Вьедма (не путать с Ведьмой). Так же "Лос Глясиарес" включает культовые - у любителей лазить по высокогорьям с верёвками - массивы Серро Фитц Рой и Серро Торре, притулившимися ласковыми котиками к правому, более "атлантическому" бочку озера Вьедма. Глобально мы именно туда направляемся.

Насколько понимаю, вся центральная - то есть, безозёрная - часть парка "Лос Глясиарес", так называемая "Zona Centro", считается нетуристической и мало посещаема в принципе. Туда вообще подъездов с асфальтированными дорогами на карте нет. Этакий "заповедник строгого режима" из-за общей специфики окружающего рельефа. Чисто визуально Лаго Аргентино не огромно, но бесконечно. Подсознательно его воспринимаешь именно как ещё один тихоокеанский пролив. В силу ледникового происхождения цвет вод не поражает: она матово-асфальтово-серая, примерно как на самой южной окраине чилийском озере Грей. Легкие оттенки голубизны появляются только в тенях ленивых, каких-то промасленных по субъективным ощущениям волн.

Задние планы озера обильно заснежены, не слишком дружелюбны и однозначно безлюдны. Но из-за слишком высокой точки съёмки с "подвесных мостиков" крайне непросто притянуть гористый задний план к не особенно выразительному переднему. Внизу, под ногами - неширокий крупногалечный пляж, время от времени переходящий в серо-рыжие булыжники, а то и просто скальные языки основной породы, покрытые тонким слоем желтовато-фиолетовых лишайников. Впереди и слева уже нет-нет, да мелькнёт бело-бледно-голубая, очень сильно расчлененная стена льда. Правый, более спокойный (геометрически) край ледника Перито Морено практически одной высоты. Зато та часть, что обращена к полуострову Магальянес, с западной губы которого все и глазеют на "Диво дивное...", больше похожа на обрывистые ледяные горы. О причине этого поговорим предметно, когда подберемся поближе.

Пока же законопослушно следуем от лесенки к лесенке, от мусорки к мусорке (свежеубранные, кстати, везде полиэтиленовые кульки, чин чином...), от одной протяжённой оцинкованной "тёрки" на железобетонных столбах к другой. Если более пристально заинтересоваться выступающими в залив скальными языками, становится видно, что они слоистые, состоят из нескольких различных горных пород и породы эти разной плотности. Как минимум потому, что трава на этих языках-плитах предпочитает расти аккуратными параллельными дорожками: там, где грунт мягче и сильнее выветрен. Со светом нам сегодня крайне не везёт. Сплошная и очень плотная облачность как будто дышит, временами прямо на глазах опускается настолько низко, что растворяет самые вершины гор, делая безжизненной воду залива и будто активным хлором выбеливая сам ледник.

Замечаю неосмотрительно ярко одетую гражданку-хулиганку с любимым айфоном наперевес, назло всем законодательствам перелезшую через сплошное ограждение, чтобы увековечить себя-любимую не на примелькавшихся до тошноты "кошачьих дорожках" (как все), а гордо попирающей ногами девственную природу заповедной Аргентины. Пока злостная нарушительница общественного порядка и душевного спокойствия занимается панорамированием залива с юга на север, втихаря пользуюсь ею "для масштаба". Вообще, хорошо "человечки" и катера на фоне ледяной стены смотрятся, мимо не пройдёшь. Пока я рекурсивно выцеливаю тётю, сосредоточенную на Перито Морено, наша неугомонная команда в полном составе убегает вперёд. Лёшик с Оксаной ещё по чилийской привычке неизменно в авангарде, Серёга разумно держится в кильватере: вестимо, от налетающего порывами ветра за спинами лидеров прячется.

Тимофей Анатольевич - тот вообще бешеный, в сравнении с ним "пострел, что везде поспел…", нервно курит самокрутку - "козью ножку", выполненную из пожелтевшей газетёнки "Правда" за общественным туалетом типа "советский сортир". Зря я выше на Серёгу наговаривал. Постепенный и полный академического достоинства однокласник больше никуда не спешит, накручивает наощупь поляризационный светофильтр, ни на миг не отрывая взгляда от пристального сканирования гористого окоёма в створе Лаго Аргентино. Пристраиваюсь рядом. Никак не получается отогнать шальную мысль, что мы с ним сейчас точно как удвоенный силами обстоятельств пожилой бык из анекдота "...пойдём медленно-медленно, а когда спустимся с холма - поимеем всё стадо сразу!!!"

Если бы не драконовские цены на озёрно-аргентинские прогулки на катере (в радиусе 30 километров от Перито Морено что ни туристическая услуга, то изволь "вынуть да положить" 100-150 американских долларов. И обязательно в аргентинских песо) можно было бы подобраться к леднику водным путём. При желании - даже на катамаране: пристань совсем рядом. Очень хитрая технологически, кстати, конструкция. Что касается главных несущих опор, это ажурные металлоконструкции, затянутые изнутри крупной сеткой-рабицей. Все получившиеся "объёмы" плотно заполнены крупным булыжником, позаимствованным с ближайших моренных валов. Деревянные же посадочные мостики, оконтуренные сетчатым ограждением, установлены на плавучие воздушные цистерны. Жалко, не получается рассмотреть за растительностью, подвижны ли эти мостики, то есть, способны ли они компенсировать изменение уровня озера во время весеннего (а если по-нашему - сентябрьского…) таяния снегов в горах.

В теории, изменение уровня настила пристани может компенсироваться и частичным затоплением жёстко заякоренных цепями цистерн... Но судя по широким росчеркам ржавчины на металлоконструкциях - используется скорее первое, чем второе. Подчиняясь асинхронным перепадам высоты металлических мостков, подбираемся ещё ближе к ослепительно-синим льдам. Здесь береговая галька заканчивается, уступая место почти гладким наклонным поверхностям, будто специально нарезанным на "плиточки" самых разных типоразмеров и форм. Создаётся эффект очень грубой - может быть, даже инопланетной - кожи, или продолговатой - может, даже доисторической - чешуи со скруглёнными зубчатыми краями. Непонятно, это исходный материал настолько расчленённо-пластинчатый, или набегающими с залива льдами и айсбергами настолько филигранно всё побережье "поцарапало".

Кстати, крупные, как белые киты, льдины у берега уже вовсю плавают. А выброшенные на берег крупные обломки <кораблекрушения - зачёркнуто> деревьев создают эффект кладбища плиозавров или каких иных, не менее крупных и давным-давно вымерших "морских охотников". Как вариант - менее удачливой добычи этих самых неведомых охотников. Тут уж на что каждому конкретному зрителю живости воображения и буйства фантазии хватит... Преживописнейшие "буреломы" вокруг, смею доложить, ничего не скажешь. Поневоле засмотришься и вновь потянешься за камерой. Чужой, очень странный, слишком "южный", можно считать, почти необитаемый мир... Не вписывающийся в привычную картину реальности. Покрытая крупной зыбью поверхность Лаго Аргентино находится менее чем 200 метров над уровнем океана, но от берегов водоёма до границы, где полностью исчезает растительность, если верить картам, не набегает и 700 метров по вертикали. Высотная зональность растений?.. Нет, не слышали.

Даже самые бесстрашные (и безбашенные) выживальщики - южные буки нотофагусы - и те не пытаются штурмовать местных километровых вершин. Льдины - да что там, уже небольшие айсберги - в заливах становятся разнообразнее, наливаются красками, изрядно прибавляют в массе. Делают они это с очевидным повышением контраста, одновременно приобретая пронзительную синеву и... слоистую черноту. Как будто кто сажей толщу льда по неведомому графику порошил-чередовал... Уж не знаю, чисто традиционно и нарочно палят аргентинцы "вышедшие в тираж" автопокрышки в самом Эль-Калафате и на всех соседних <инстанциях - зачёркнуто> "эстанциях", чтобы льдам Перито-Морено нужную полосатость придать, или это матушка-Природа нам таким вот затейливым образом о намного более реликтовых "возгораниях" и катаклизмах безмолвно рапортует. Первое, если что, - шутка. Второе - реальность.

Полсотни невысоких - для пенсионеров - ступеней вниз. Короткий горизонтальный перегон - пауза. Полсотни таких же ступеней вверх... Как будто движемся по неспешно сползающей с бобины телетайпной ленте, в пространстве точек и тире азбуки, но не Морзе. Слева - ободранный вплоть до группового засыхания лиственный лес. Всё те же нотофагусы. Справа - сухая жёлтая трава, не ведающие сильных прибоев камни, одинокие льдины и вода, мало чем отличающаяся по температуре от даже и не собирающейся таять основной массы ледника. Если до сих пор плиты берега были уложены под восходящим углом 45 градусов слева направо, теперь они всем строем перевернулись на 90 градусов и "растут" строго справа налево. Бухта почти синхронно с плитами делает медленный левый поворот, постепенно и очень кинематографично распахивая перед нами самую "теснину" Канала Айсбергов (Canal de los Témpanos). Это - настоящая бомба.

Просто для понимания масштабов Лаго Аргентино - ширина ледяной стены Перито Морено около трёх километров (если измерять в точках "отрывов" языка ледника от берегов Канала Айсбергов). На диаметрально противоположном, северо-западном краю озера расположен точно такой же по ширине ледник Упсала (Glaciar Upsala). Между этими двумя ледниками более 60-и километров по прямой и... целых шесть более скромных по размерам ледников. Двурогий ледник Упсала, в противоположность Перито Морено, имеет вогнутый "передний край", но он, к огромному сожалению, доступен для наблюдения исключительно с воды.

Как леднику удалось заполучить название шведского городка, знаменитого, в первую очередь, самым старым университетом Скандинавии, аргентинские путеводители скромно умалчивают. Так же некоторые сомнения вызывает единственная буква "p" в слове "Upsala". Впрочем, в своё время название города Uppsala тоже писали без удвоения (возможно, с целью экономии бумаги в старинных летописях). Появится свободная минутка - копну глубже в это совпадение. Сейчас же, "дописав" ногами почти гладкую кривую береговой линии, мы, наконец, можем "заценить" ледник Перито Морено во всей красе. Ну, хорошо, хорошо. Если уж совсем "по чесноку" - ровно половину его истинной красы. Потому, что ледник просматривается исключительно до точки эпизодической "стыковки" с полуостровом Магальянес. А затем симметричным полукругом, неспешно - я бы даже сказал, царственно - отступает в направлении одноимённого Пика Морено (Pico Moreno).

Кстати, Вам до сих пор никто не намекал, что окружённая иззубренными, как пилы, скалами, по-хвойному разлапистая и нереально зелёная дельта реки Рио Митре (Rio Mitre), протекающей по центральной части - можно сказать, осевой линии - полуострова Магальянес, подозрительно похожа на немного недоразвитый (или просто изогнутый очень сильным порывом ветра) листочек каннабиса?.. Ну, значит, я буду первым, хи-хи. На отпечаток мощной лапы чернобыльской курицы-мутанта тоже, в общем-то, немного похоже. Но эту контрпродуктивную и не приносящую радости и свободы бытия ассоциацию мы сейчас же отметём с негодованием. Вообще, красивезный полуостров. Даже вне контекста ледника Перито Морено. Жаль, далековато от Молдовы его Силы Мироздания забросили...

Наиболее точно передают размерность ледника осторожно курсирующие на почтительном расстоянии прогулочные кораблики. Считайте сами: сколько там расчётная высота одной палубы? Ну, два метра. Две палубы (или, если предпочитаете - рулевая рубка с прогулочным мостиком...) дают четыре метра. Добавляем примерно метр с небольшим на надводную часть корпуса. Да ещё полметра - на антенны и радар. Итого 5.7, ну хорошо, пусть даже будет 6 метров. А высота ледяной стены колеблется от 70-и до 75-и метров - в десять раз выше! Это нереально впечатляет. Ещё сильнее впечатляет, что ниже, выражаясь морскими терминами, "ватерлинии", утаены от посторонних любопытных глаз ещё примерно 170 метров многосотлетнего льда!

Фактически, Перито Морено (или, по крайней мере, его самый подвижный, восточный край) не лежит, а плавает на поверхности озера. Как кусок плотного, но в то же время, весьма пористого интенсивно-голубого "пенопласта". Когда считываешь такие цифры с ближайшего информационного панно, и начинаешь задумываться о крутизне нарастания глубины Лаго Аргентино, волосья на загривке с непривычки становятся дыбом. А ещё появляется суицидальное желание поплавать "c той стороны" с аквалангом. Надо хоть ролики такие в Сети поискать: психов на Тик-Ток хватает… Субъективно ледник казался бы ещё выше, если бы его визуально не приплющивали три заснеженных пика, формирующих панорамный задний план. В Аргентине, как и в Чили, продолжается порочная непальская история о не-именовании ничего, что уродилось ниже определённого порога высоты.

Из всего, что "наворочено" Природой вокруг ледника Перито Морено, удостоен имени собственного только пик Перито Морено (Cerro Perito Moreno, 1640м). Он расположен южнее, то есть, левее и глубже в Анды от широкого языка ледника. Гору высотой 1640 метров назвать именем известного борца за "права Аргентины против Чили" можно. И даже нужно. А "пригоркам", едва переступившим 1500-метровую отметку, какой смысл индивидуальные имена давать?.. Это же Вам не горный Крым, где вершина без соответствующего (или не соответствующего...) топонима может смело рассматриваться раритетом, если не сразу изгоем. Так местные и коротают свои деньки здесь, в Аргентине, не ведая, что их окружает. Даже на старенькой-престаренькой карте Генштаба, ни единой буквы про горы, что севернее ледника, нет. Только прямо за спиной у Серро Перито Морено отмечена, видимо, более интересная с точки зрения военной науки, глухой обороны или наоборот, неожиданной агрессии, гора "Сервантес", 2389м. Но со смотровых площадок Канала Айсбергов, к сожалению, ее не рассмотришь.

Там, где берег полуострова Магальянес резко сворачивает к югу, расположенные на разных уровнях "серии" пешеходных мостков начинают синхронно набирать высоту. Их намерение очевидно: перевалить через отрог, возвышающийся на добрую сотню метров над водами Лаго Аргентино. Местность вокруг в основном открытая, что не может не радовать, ведь величественная стена голубого льда с каждым набранным в гору метром "семимильными шагами" торопится тебе навстречу. Если у поворота берега ледник находился примерно в километре с небольшим, на самом перевале расстояние уменьшается до смешных четырёхсот метров. По большому счёту, прирост этот почти линеен.

"Восходящая" ветвь пешеходных дорожек длиной примерно 500 метров, то есть, чисто формально мы спешим навстречу друг к другу по граням невидимого равнобедренного треугольника. И чем больше мы видим, тем быстрее и быстрее хочется двигаться. Равно как ничто не может заранее подготовить мозг к восприятию восьмитысячной Аннапурны в первых лучах Солнца, так ничто не сможет ему явить, насколько хорош Перито Морено, когда волей-неволей сбиваешься с шага и, наконец, замираешь на "кошачьих променадах", как будто нависающих над "Каналом Айсбергов".

С точки зрения того, что видишь, именно перевал, пожалуй, наиболее выгодное место для понимания, насколько всё-таки огромен, бесконечен и неповторим один из, если не самый красивый (уж во всяком случае, самый раскрученный...) ледник Планеты. Ключевая смотровая площадка находится почти на оси симметрии Перито Морено - при вольном допущении, что у природных ледников случаются оси симметрии - позволяя одновременно увидеть примерно по 1.5 километра льда в каждую сторону. (К северу всё-таки немножечко больше, ближе к двум километрам). Место, где все неслучайные прохожие "зависают" <примерно как Windows в ожидании "голубого экрана смерти" - зачёркнуто> надолго. Очень, очень, очень надолго. Сначала - просто зависают, потому что неспешному по своей природе органическому мозгу требуется некоторое время, чтобы адаптироваться, осознать и впитать полностью, что происходит, что же он всё-таки видит.

...Затем, будто заряды самоходной реактивной установки разминирования (в народе - "Змей Горыныч") детонируют длинные ленты охов и ахов восторга, плавно перетекающие в хаотичное размахивание - чтобы не сказать фехтование - просто мобильниками, или мобильниками, крепко посаженными на <кол, как учил почти наш земляк Влад Цепеш - зачёркнуто> телескопические "селфи-палки". Наиболее <извращённые - зачёркнуто> искушённые желающие даже пытаются раскорячивать, где попало, штативы. Но смысла в этом немного. "Освещения" - выше крыши, даже когда небо полностью затянуто облаками. Ледник в массе своей неподвижен, да и ветра не так, чтобы много, что лишает надежды на выразительное размазывание облаков или сглаживание водяной зыби.

В общем, не имеет особого резона городить игрища с плотными светофильтрами и сверхдлинными выдержками. Но даже не это самая значительная неприятность. Что по-настоящему невозможно - неведомым чутьём вычислить и поймать тот несуществующий момент, чтобы в кадре оказались только то и только те, кто был нужен согласно первоначальному замыслу. А не ещё полтора-два десятка активно перемещающихся или наоборот, зачарованно глазеющих на ледник в статике (читайте, чужих затылков, спин и задниц). Одно спасение - посетители в основном люди цивилизованные, европейские, никуда не торопящиеся. Поэтому перед смотровой площадкой выстраивается длиннющая живая очередь. Чтобы каждая группа желающих сумела увековечить себя, "любимых и единственных", без хаотично застящих пейзаж "иноземных конкурентов". Пристраиваемся в очередь и мы: иногда хочется быть, как все.

Смиренное и рассудительное стояние в очереди, к слову сказать, дело хорошее: в минорно-однотонном небе постепенно начинают вырисовываться просветы по-осеннему бледной голубизны. Но даже это - щедрый подарок судьбы в сравнении с дымчато-серым "мрачняком", по которому мы пресмыкались до сих пор. Страдающая излишней популярностью смотровая интересна ещё и тем, что если знаешь, что именно искать, можно проследить превращение порядка (если решишься назвать "порядком" растворяющиеся в туманном горизонте поле тесно пригнанных друг к дружке торосов и трещин бесконечного ледового поля...) в хаос так называемой "Зоны Отрыва" или "Зоны Разломов" (Zona de Ruptura). Разорванное в клочья сердце этой "Зоны" всё ещё немного левее нас. Там не только больше всего недавно отколовшихся от стены "айсбергов", но и сам лёд более серый, а то и вообще с широкими чёрными разводами, будто нарочно вымазанный густой жирной сажей. Именно там, в самой выступающей и хаотичной части, Перито Морено раз в несколько лет крепенько "пристыковывается" к полуострову Магальянес.

С точки зрения визуального ряда, это, кстати, не самое интересное и красивое место: ледником, со всей дури упирающимся лбом в камни (ну, хорошо, пусть будет "в морену"...) никого, хоть раз побывал на Кавказе, не удивить. Куда интереснее факт, что в эти непрогнозируемые годы ледник перегораживает Лаго Аргентино полностью. Синяя, с чёрно-белыми разводами ледяная "плотина" 70-и метровой высоты естественного происхождения - это внушает. Заговорённую детьми леса 8000-летнюю Стену на севере Вестероса в масштабе 1:3 тоже напоминает, да. С той небольшой разницей, что по оценкам гляциологов, леднику Перито Морено около 30000 лет... Из-за ледяного "затора" с южной стороны Лаго Аргентино, которая имеет отдельное название - Brazo Rico ("Рука Рико", но подозреваю, что в виду имеется всё-таки "рукав"), а так же Brazo Sur ("Южный рукав"), уровень воды начинает постепенно подниматься. В наиболее "удачные" для ледника годы уровень воды в заливе поднимается на несколько десятков метров.

Огромное давление формирует в теле Перито Морено <гигантскую "канализационную трубу" - зачёркнуто> красивую высокую арку. А затем - иногда через несколько дней - образовавшаяся арка очень медленно и фотогенично обрушивается в воду, неизменно вызывая длительные рукоплескания, психотические завывания и даже горючие слёзы у наиболее впечатлительных наблюдателей. В последний раз подобное "чудо" имело место сравнительно недавно - в 2016-м, и чисто статистически сегодня нам в этом плане ловить нечего. Тем более что в зоне "стыковки" сейчас всего несколько метров льда, и Перито Морено опасливо, как неискушённый тинэйджер, целует противолежащий берег. Отдельная тема - мощные льдины, неприметно дрейфующие и красиво вытаивающие в холодных водах "братских" заливов. Местами настолько восхитительные рельефы и фактуры встречаются, что хоть к Джорджу Лукасу в "Звёздные войны N+1", что к Джеймсу Кэмерону в "Аватар M+1" - буде на полной "биологических опасностей" Пандоре снежные зимы тоже хоть иногда, да случаются...

Особенно хороши густо-синие льды в ажурной оправе "огненных кустов" - "fire bush"-ей, произрастающих вокруг пусть и не в таком изобилии, как на подступах к Торрес Дель Пайне, но тоже выразительно и весьма к месту. Есть ощущение, что Природа специально планировала месторасположение, да и ориентирование Перито Морено по сторонам света тоже. Утром на леднике статика, тишина и относительное затишье: всё за ночь "схватилось", смёрзлось, да и будущие зрители едва успели продрать глаза в Эль Калафате, на скорую руку зажевать включенный в проживание завтрак и погрузиться в машины или туристические автобусы. В общем, не для кого шоу устраивать. Зато после полудня, когда воздух становится теплее, лёд "шелушится" и отваливается от основного массива с большей охотой и завидной регулярностью. Прогулочные кораблики панически боятся потенциальных обрушений и высокой волны, оными обрушениями порождаемой: видимо, на то есть веские причины.

Погода тем временем продолжает становиться более оптимистичной. Вот уже и по неровностям на длинном - как у дракона - языке ледника ослепительно-белые полосы света диагональю побежали... В те славные стародавние времена, когда грядущий "Perito Moreno" всё ещё назывался "Francisco Gormas", ледник находился на спорной территории между Аргентиной и Чили. То есть, у финансово стабильных, обуреваемых неожиданными желаниями и готовых метнуться через полпланеты водным путём молдаван потенциально существовала возможность посетить и ледник, и Торрес Дель Пайне без необходимости иметь "полное сексуальное удовлетворение мозга в извращённой форме" при непродуктивном и высокомерном общении с аргентинским консулатом в Бухаресте. Шутка.

Ледник был обнаружен и именован Гормазом в 1879-м году, а сама Румыния появилась на карте всего 20-ю годами ранее. Поэтому какие-либо реляции с работниками аргентинского посольства в Бухаресте было несколько затруднительны. Чтобы не сказать маловероятны. Жаль, очень жаль, что с тех пор многое изменилось. И далеко не всегда в лучшую сторону... Вообще Перито Морено, можно сказать, существует вопреки нормам и тенденциям большинства современных ледников. На сегодняшний день на нашей полной загадок и неожиданностей Планете всего три ледника, которые в нелёгкое время глобального потепления умудряются не просто сохранять свои текущие размеры, но с завидным постоянством их преумножать! Так что утверждения, что очень скоро человечество останется без ледников вообще, в некоторой степени лишены оснований. Это больше похоже на популизм адептов "крестового похода" за экологию, чем реальное состояние "Лос Глясиарных" дел. Во всяком случае, когда разговор касается Южно-Патагонского Ледового Плато.

Следует признать, что самые нижние пешеходные дорожки и "лесенки", что противостоят Зоне Разломов и позволяют подобраться к леднику ближе всего, невыразимо хороши. Пусть даже они и несколько скрадывают истинные размеры Перито Морено. Это примерно как рассматривать что-то непропорционально крупное в электронный микроскоп на максимально возможном увеличении. Обнаруживается необычайная масса неожиданных деталей, но через какое-то время пристального наблюдения ты настолько увлекаешься исследованиями "микрокосма", что начинаешь постепенно забывать, как же, собственно, выглядело исходное целое... Не скажу, что это плохо. Даже, скорее, наоборот. Именно здесь, почти по центру, ледник максимально глубоко и артистично разрезан - чтобы не сказать расчленён - трещинами. Именно здесь у сторонников возможности создания машины времени появляется реальный шанс хоть краешком глаза заглянуть в прошлое, вглубь тысячелетних льдов.

Цвет наиболее протяжённых по вертикали трещин, безоговорочно фееричен. Это настолько "ляпис-лазурь", что поневоле начинаешь вспоминать роспись мечетей Исфахана (если что, это в центральном Иране...) или Самарканда (а это у братских - со времён пятнадцати "республик-сестёр" - узбеков). Всматриваешься, затем фотографируешь, и заранее знаешь, что позже тебя обязательно обвинят в манипуляциях с изображением. Поди, объясни критически настроенным зрителям, что кроме привычных sRGB, существуют мониторы с расширенным цветовым охватом, и вот они-то, наверное, способны справиться с настолько синей областью видимого спектра. Это примерно как пытаться мысленно поставить себя на место пчелы, чтобы невооружённым взглядом увидеть то, что там она у цветочков в ультрафиолете фасеточно высматривает... Полноцветный информационный щит, установленный в точке максимальной близости лесенок к леднику, в общем-то, подтверждает мои вышеизложенные измышлизмы по вопросу полнейшего пренебрежения аргентинцев к вершинам менее 1500 метров.

Пожалуйте Вам: Серро Пьетробелли (Cº Pietrobelli, 2950m); Серро Теньенте Иглесиас (Cº Teniente Iglesias 2130m); Серро Дос Пикос (Cº Dos Picos, 2053m). Но вся проблема-то в том, что эти вершины расположены "у чёрта на рогах", то есть, на самом-самом дальнем пределе ледника, там, где Перито Морено уже практически скрывается из вида... Между прочим, очень правильной была идея не полениться и захватить с собой пуховки и флиски: с "холодильника Ледникового Периода" дует весьма и весьма свежим. Главное - чтобы плодоносящих дубов поблизости не произрастало и саблезубых белок в поисках желудей по леднику не бегало. А то всякое может случиться... Нечасто повезёт рассмотреть вблизи продольный срез зоны трещин настолько большого ледника. Разломы распространяются примерно на треть надводной поверхности: 20-25 метров, редко - до половины высоты. Ниже - пусть и пористый по фактуре, но, несомненно, спрессованный монолит.

Жалко, ни на одном из бесчисленных информационных щитов не разложена по полочкам связь глубины залегания с предполагаемыми датами осаждения - например, грязно-серые или чёрные полосы осадочных частиц, что хорошо читаются немного выше уровня воды, к каким годам / векам / эпохам относятся?.. Когда именно на нашей Планете было настолько грязно?.. Это - следы вулканических извержений, масштабных лесных пожаров или дожди с ветрами, принесшие распылённый грунт из расположенной далеко к северу Атакамы?.. Очень, очень много не отвеченных вопросов. В Интернете, кстати, до подобной информации тоже так просто не докопаться. Придётся искать какие-то научные трактаты, выуживать оттуда информацию по крупицам... Может, диаграмма зависимости возраста льдов Перито Морено от глубины их залегания составляет один из строго охраняемых разделов Государственной Тайны <Буржуинства - зачёркнуто> Аргентины?.. Чтобы чилийцы, волею давным-давно забытых политиков утерявшие ледник, меньше завидовали?..

Скорость движения (читайте, частично "плаванья", ведь в нижней части это практически один большой айсберг...) 60+130 метровой стены льда - до двух метров в день. Но "700 метров в год" всё-таки звучит солиднее. Особенно, когда своими собственными глазами видишь и, главное прекрасно слышишь, как бесконечная масса нереально окрашенных льдов "лунной походкой" Майкла Джексона движется тебе навстречу. То слева что-то в воду отвалится, то справа, сопровождаемое счастливыми воплями тех, кому повезло в нужный миг посмотреть в нужную сторону. Но по-настоящему крупных обрушений за два часа прогулки всё ещё не случилось. Не любит молдаван Перито Морено. Ох, не любит... Прямо как консулат Аргентины в Бухаресте, чуму с проказой и энурезом на их дома и головы.

Если мысленно исключить систематическое таяние и учесть, что до Атлантики по прямой (то есть, по долине Рио Санта Круз) всего 320 километров, Перито Морено достиг бы восточного побережья континента за каких-то 500 лет. Не так уж и много по историческим меркам. Но это всё так, мечты о несбыточном. Попробуем вернуться в реальность, читайте, в толпу. По грубым оценкам, на мостиках нижнего яруса мельтешит, по меньшей мере, две сотни человек. Думаю, примерно столько же зависает на средних и верхних. Обеденный аншлаг в полный рост. Нам, кстати, на верхний <экстремум - зачёркнуто> "мирадор" тоже не мешало когда-нибудь вознестись: просто чтобы на время сменить точку зрения. Но уходить не очень хочется: вдруг, как только за деревья отойдёшь, ОНО как раз и решит обвалиться по-крупному?!! И не забывайте, пожалуйста, всё вокруг - пусть и немного грязная, но всё-таки пресная вода.

Когда недальновидное человечество окончательно загадит все свои (и чужие) подземные воды, можно будет какое-то время "пить" прямо из ледника Перито Морено. Шутка. Тем более что Аргентина к тому времени наверняка закроет границы. В неё и с открытыми-то границами не так уж просто попасть... Ну да, да, фантомные боли. Никуда от них не денешься. Когда ненадолго выходит Солнце, верхняя плоскость - если остроугольный, как чешуя ящерки-молоха, хаос из нагромождённых ледяных пиков и трещин повернётся язык назвать плоскостью - моментально обесцвечивается, как будто обработанная мощной струёй активного хлора или его жидких производных. Так, постепенно теряя связанную воду, выцветают надолго оставленные на воздухе синие кристаллы медного купороса. По-полуденному грубый солнечный свет резко уменьшает степень рассеченности ледника, делает его поверхность почти гладкой и однородной. Можно сказать, превращает в обыкновенное снежное поле. Или, если Вам это ближе - в "закрытый" ледник.

Самое время испытать неудобные, хлипкие, но под роспись обещанные организаторам ледового трекинга солнечные очки. Глобально обесцвечивая покровы ледника, Светило одновременно увеличивает пограничный контраст вдоль трещин на самом его краю. Выглядит это так, будто неспособный удержать в руках буйство воображения новичок от "Фотошопа" резко выкручивает в максимум насыщенность синего цвета. То, что раньше казалось просто "синим на голубом", теперь становится шокирующе-синим на ослепительно-белом. Неподготовленный мозг с трудом соглашается такое принять. Заканчивается свидание с Перито Морено именно тем, о чем мы так долго мечтали. Пусть это и не обрушение знаменитого "ледяного моста", но совсем рядом (если к расстоянию 250 метров применимо понятие "совсем рядом"...)

От ледяной стены медленно, как при съемке в "slow motion", но очень хрустко и шумно начинает "отклеиваться", проворачиваясь относительно центра, находящегося примерно на уровне воды, пласт льда, похожий на башню средневекового замка. По образующейся синей трещине рушатся вниз более мелкие ледышки, а потом вся башня, сначала так же медленно, а затем, постепенно набирая скорость, вертикально, под шипение пузырьков и треск разрываемого льда величественно уходит под воду. Чтобы почти сразу вынырнуть - уже изломанной на несколько массивных бороздчатых кусков - и, породив кольцевую "ударную" волну, присоединиться к плавающим повсюду более ранним "отщепенцам". Эхо человеческого "В-а-а-ау"!!! и хаотичные щелчки затворов фотоаппаратов ещё долго носятся в воздухе. Вот теперь - точно можно уходить. Благосклонно настроенный Перито Морено не пожлобился на коронный трюк...

Но сначала мы всё-таки собираемся с силами и поднимаемся на самые "верхние" лесенки. Согласно местной терминологии, это "Центральные балконы" (Central Balconies), в том числе, заявленные даже для инва... Гм... Граждан с очень широкими "специальными потребностями". Вот последних то как раз на верхних дорожках нет. Зато там трётся, отпихивая друг друга профессиональными взглядами, целая вязанка приписанных к леднику коммерческих фотографов. В арсенале каждого из них - без исключений - стремянки в пять ступеней, чтобы ненужных посетителей в кадре умещалось меньше, а язык ледника выглядел длиннее. "Стрелки прямой наводкой" этими стремянками и сами активно пользуются, и "фарцуют", в плане выдачи сфотографироваться самим. Но - требуют оплату, как будто фотографировали Вас официально. Это выгодно отличает аргентинских рыцарей асферической оптики и CMOS-матриц от их украинских и турецких собратьев по цеху, которые скорее собственными руками задушат мартышку или удава, чем разрешат сфотографировать их на свою камеру.

В любом случае - не ведёмся: столько мегабайт ледника с разных ракурсов нашлёпали, что пока весь материал разберём и обработаем, не ровен час, Новый год наступит. Не исключён вариант, что китайский. Который празднуется в феврале. Времени остаётся ровно чтобы пешком вернуться к стоянке, где припаркован наш "пепелац", навестить бесплатный - что радует - санузел в ресторане, отбежать к деревянным столикам на обочине и оперативно перекусить заготовленными ещё с вечера бутербродами. Ведь Перито Морено анфас - ещё далеко не всё, что у нас на сегодня запланировано... Лёшик скрупулёзен до восторженного попискивания. Именно поэтому мы всегда и везде успеваем. Уже за трапезой этот тиран и деспот от стратегического планирования (шутка!) показывает мне кадр, пойманный, пока я громко "щёлкал клювом" на обрушения Перито Морено. Буквально "стаю" - то есть, целую дюжину - каякеров, дерзновенно пытающихся подгрести к самой северной оконечности ледника.

Решительные такие дяденьки и тётеньки. Неудержимые. Так, кажется, вольно перевели очень подходящее по контексту словечко "Expendables" - "расходные материалы" - российские кинопрокатчики?.. Сами же "импортные" каякеры, видимо, за не владением языком Пушкина и Достоевского, не посмотрели в нужное время "Джентльменов Удачи". "- Эй, Гражданина! Ты туда не хади, ты - сюда хади. А то снег башка попадёт, савсэм мёртвий будэшь!" Пусть даже в данном, конкретном случае, это окажется не снег, а лёд, результат, думается, если и будет отличаться, то скорее в сторону более тяжёлых, а то и просто несовместимых с жизнью телесных повреждений.

Во утоление познавательного интереса, перед самым отъездом сунулись в главный туристический комплекс заповедника. Всё стандартно: "А ля карт" (считанные единицы посетителей...), плавно и органично перетекающий в "ля фуршет" (ещё более считанные...) и далее в "ля буфет" (здесь вообще никого нет). Цены - космические. Из нетленной "классики" - белоснежные накрахмаленные скатерти, сияющий мельхиором и позолотой веер столовых приборов, длинные шеренги соответствующих напиткам бокалов, несколько тяжеловесная мебель... Несколько выбивается из общего элитного флёра выуженный из озера ветвистый топляк нотофагусов, расставленный по углам заведения в чисто по-молдавски плетёные корзины из лозы. Вот такое неожиданное у аргентинцев видение понятия "икебана". Вообще, я не настолько "патологоанатом от ботаники", чтобы так вот, навскидку, видовой состав источенных короедами неведомых древес определять. Просто кроме отдельных сосен да южных буков вокруг ничего иного "древесного" не произрастает. Но у настоящих сосен совсем иная структура ветвления, или как это там у них правильно по науке называется. 

Чтобы не нарываться на косые взгляды деловито снующего между столиков обслуживающего персонала, у распахнутых настежь дверей не толпимся. Вместо этого делаем вид, что любуемся на не слишком заманчивую продукцию дорогущей до полного прекращения слюноотделения "Confitería". Продолжаю влюбляться в испанский: "Кондитерские Изделия" единственным выразительным и очень лакомым словом... Налюбовавшись не досыта, но выразительных взглядов продавщицы "я здесь <как женщина стою - зачёркнуто> чтобы кассу хозяину делать, а не на бессребренников из условно-Европейской страны смотреть!", упаковываемся в машину и петляющим, как испуганный заяц, асфальтом катим на восток  вдоль "Рукава/Руки Рико"...