Перито Морено (Ракурс 2)

...Цвет воды в Бразо Рико асфальтово-серо-бирюзовый, опалесцирующий, чуть более светлый, чем в Лаго Аргентино: как пристало уважающим себя ледниковым водоёмам. Наверное, обращённая к нам южная стена ледника Перито Морено более интенсивно вытаивает на Солнце, отсюда и специфический цвет. Как только поднимаешь отзеркалированную "S" серпантина, уводящего с короткого юго-западного "аппендицита" полуострова Магальянес, который пристыковывается прямо к леднику, главная задача - не пропустить крутой правый поворот к пристани.

В некоторых источниках - но только не на указывающих путь рекламных транспарантах и табличках - она заявлена как "Пуэрто Бахо лас Сомбрас" (Puerto Bajo las Sombras). "Порт под длинными тенями"?.. Как романтично... Это всё потому, что я в душе романтик. Для реалиста и  прагматика он в равной мере может оказаться "Портом с низкими тенями". Действительно, откуда тут появиться "длинным" теням, когда вокруг одни нотофагусы, да и то, исключительно у самого поворота. Тени от гор не предлагать - горы здесь громоздятся исключительно на севере. Сама  же "estancia", как её называют в иных источниках, расположена на лысом, как колено, изгибе побережья.

Пусть Гугл и предлагает единственный вариант перевода "место, где можно остановиться...", складывается ощущение, что аргентинцы и чилийцы вкладывают в это слово понятие "резиденция". - Вне зависимости, плещется ли у пирса вода, есть ли у строения паркинг, или это просто пара уединённых избушек на лесной вырубке, такие места в Патагонии определяют как  "estancia". Самое заметное сооружение кроме самой пристани (по факту, пяти разнесённых в пространстве пирсов разных конфигураций) - добротный деревянный туалетище в полтора этажа с пристроенным сбоку сарайчиком.

Издали, да по незнанию, именно его я на подъезде посчитал "резиденцией", где проживает "лодочник", или даже капитан одного из целой когорты прогулочных катеров. В более бюджетной Аргентине используются, конечно, не высокотехнологичные катамараны вроде "Льдов Патагонии", курсирующих с "эстансии" Пудето, но кораблики классом пониже. Хорошо хоть, с открытой прогулочной палубой. Да и на ту, как выяснилось чуть позже, не допускают, пока загруженное турьём судно не отвалит от берега. Не менее обидно и досадно, что самого ледника с пристани не видно: скалистая береговая линия закрывает и его, и подножье одноимённого пика.

Здесь, к югу от Перито Морено, ветер почему-то намного злее, чем с севера. В попытках обосноваться на прогулочной палубе укутываемся во всё, что не забыли взять с собой из машины. Включая солнечные очки. Ползти по Бразо Рико вдоль берега около четырёх километров. Рыжие скалистые берега безжизненны: ни птиц, ни зелени, только значительно выше начинает расти трава и рахитичные буки. Ой, простите, это ведь как раз те самые 30-35 метров, на которые в экстремуме поднимаются воды залива Бразо Рико... Приписанные к "Parque National Los Glaciares" прогулочные кораблики тоже, оказывается, немножечко "Иелос". Но они не "Патагоникос", как на озере Таое, а просто "Hielos & Aventura".

На южной стороне пристани имеем полный зоопарк прогулочных плавсредств. Явно новые катерки: забранные дымчатыми стёклами салоны, обтекаемые формы, декоративные спойлеры-"антикрылья" не очень понятного на воде назначения. Архаичные аналоги "дредноутов", что 80-х возили пассажиров через лиман в украинской Сергеевке: может, чуть-чуть более комфортабельные, но точно так же не застеклённые, а потому, продуваемые всеми встречными и попутными ветрами. Затесался в строй даже один катамаран, но не настолько подтянутый, стройный и современный, а более утилитарный, широкий и приземистый. Это примерно как сравнивать тягловую деревенскую лошадку с породистым, но всё-таки ещё не элитным (как, например, яхты Абрамовича...) жеребцом.

Если внимательно присмотреться, обращаешь внимание на тонкую и контрастную "отбивку" вдоль линии воды у противоположного берега - нотофагусы ниже этой черты ни ногой. Что естественно: они же не "водоплавающие". Как же скромно выглядят 30 метров потенциального уровня вод в сравнении с изломанным зигзагом восточных - и, конечно же, традиционно безымянных - отрогов Серро Морено. Массив, прямо скажем, мрачноватый. Это и тёмная зелень, и каштаново-кофейная - мы говорим о хорошенько прожаренных кофейных зёрнах - не укрытая снегом часть массива, и строгие тени ущелий с крутым падением. По "той стороне" не заявлено пешеходных маршрутов, во всяком случае, со стороны, видимой от полуострова Магальянес. Суровая, безразличная, чуть не сказал северная (это всё влияние Исландии...) природа.

Зато когда в редкие просветы туч внезапно продирается робкий лучик Солнца... Вот где "ВАУ!" в полный рост и происходит. Может, из-за немного более острого угла наблюдения, может потому, что смотришь почти с уровня воды, а может, именно в эту сторону сползает, если можно так выразиться, самая сердцевина "зоны трещин", но Аргентина с воды разительно отличается от Аргентины с "железных лестниц для кошек". Особенно в контексте самого Перито Морено: ледяная стена выглядит значительно более высокой, истерзанной и... стрёмной. В самом начале нашего плаванья небо на время полностью затягивает, лишая ледник мелких фактур и "промораживая" массив в монолитную серо-бело-васильковую палитру. Но не тех васильков, что перебирает ветер где-нибудь на просторах средней полосы России, а тех, что успели примерно полгода или даже год повисеть в составе икебаны на солнечной стороне комнаты.

С южной стороны, особенно в близости от точки стыковки с берегом, ледник более грязный и слоистый, чем в "зоне лестниц". Зато скальные выходы на берегу,  что заливает поднимающейся водой, более оптимистичные: буро-бежевые, иногда - почти розовые,  что вносит определённую позитивную динамику в чёрно-белую картину Реальности. Интересно, что если акцентировать внимание не на самом леднике, а на снегу, что покрывает безымянные вершины, толпящиеся на заднем плане, приходит понимание, что Перито Морено "синий" весь, просто человеческому мозгу не очень нравится изобилие холодных оттенков, вот он и обесцвечивает лишнее.

"Южная стена" выглядит не просто "разорванной", но прямо таки "расчленённой с извращённым пристрастием". Трещины вклиниваются в лёд на добрых две трети высоты ледника. Они широкие, V-образные и настолько велики, что если наиболее крупные мысленно заполнить водой, то наш крохотный катамаран смело сможет вдоль них плавать, как по ущельям. В общем, Аргентина полна больших - самом в прямом смысле - сюрпризов. И опять-таки, ровно до тех пор, пока на сцену не выходит сегодняшняя застенчивая примадонна - Солнце. Вот тут-то весь предыдущий "ВАУ! в полный рост" становится вовсе и не "ВАУ!", и отнюдь даже не "в полный рост"...

Сейчас, немного после обеда, Солнце расположено так, что просвечивает бесконечный ледяной массив сверху-справа и совсем немного в контражуре, оставляя "главную" стену Перито Морено полностью в тени. Зато что при этом происходит с трещинами -  пронзительный восторг и реально "непроораемая" любовь к матушке-Природе, которая даже на такое способна. Пожалуй, более ажурного, абсурдного, геометрически сложного, неповторимого, контрастного, тяжеловесного,  одновременно прекрасного, грозного и ужасного Зрелища с большой буквы моим органам чувств в одном единственном месте до сих пор ещё не доводилось видеть. К тому же, Зрелища, выполненного в небесно-лазурно-сапфирово-бериллово-топазово-цирконово-неземном (и, тем не менее, как оказалось - вот именно Земном!) сиянии и цвете.

Дыхание как будто раз - и закончилось. Сердце билось - и остановилось. А весь остальной организм превратился в огромный, широко распахнутый ненасытный глаз, который, как ни старайся, фигушки сумеешь оторвать или хитростью/ утопическим усилием воли/непростительной глупостью перевести на что-либо другое. Это не просто гипноз в исполнении Вольфа Мессинга, но самый настоящий "Танец голода" тигрового питона Каа. Должен признаться, побыть какое-то время безвольным Бандар-логом не так уж и позорно. А уж как приятно!

Если бы у зачарованной тушки осталось хоть немного сил и воли, чтобы двигаться, бедолага - капитан рисковал быть обездвиженным с особым пристрастием. А то и приготовленным любым доступным способом, включая французские, японские и итальянские кулинарные изыски, столь детально живописанные в сериале NBC "Ганнибал". Искушённый в вопросах "<нетрадиционной - зачёркнуто> экстремальной кулинарии" Мадс Миккельсон и его пассия - "одноногая" Джиллиан Андерсон меня бы однозначно одобрили и даже поддержали продолжительными аплодисментами. Шутка, конечно. Но - не без доли правды. Особенно, что касаемо неожиданного захвата рубки, обездвиживания команды и остановки катамарана. Надолго. Очень, очень, очень надолго.

Затем уже можно и продолжить челночно-каботажный заплыв вдоль ледника, с целью розыска всё более новых и новых форм неповторяющегося - и неповторимого одновременно - "замороженного" рельефа... Чёртова дюжина ледников, которых мне доводилось издали или вблизи рассматривать, даже в подмётки не годилась Перито Морено ни по цвету, ни по фактурам, ни, тем более, по потрясающему разнообразию "микрорельефа". Спокойно. Мы ещё не доехали до Эль-Чальтена. О ещё более правильном микрорельефе "дали буде".

Примечательно, что для посадки пассажиров катера используют низкий - можно считать, почти песчаный - берег безымянного залива Бразо Рико, хотя совсем неподалёку к западу есть вполне удобный каменный массив. А вот в точке высадки - наоборот, "пирс" оборудован на достаточно высоком скалистом участке, хотя всего в каких-то двух с небольшим сотнях метров по направлению к Перито Морено расположен вполне вменяемый мелко-галечный пляж. Видимо, из-за наносного характера этого пляжа глубина осадки не позволяет корабликам подходить близко к берегу, а рыть подводные "траншеи" и устраивать к ним понтонные мостики, как это сделано на "отправляющей" локации, работниками Заповедника не слишком хочется.

Куда проще и эффективней заставить подписавшийся на экскурсию "контингент" шлёпать почти километр по каменистому пляжу (гиподинамия, всё такое...) с короткими перерывами на деревянные мостики, скрытые в опушках реально пожилого на вид букового, а если по-честному - нотофагусового леса. Видимо, сама стена ледника или специфика формирования воздушных потоков здесь сильными ветрами не балуют, поэтому деревья на дальнем берегу реально великаны (как минимум, по уже привычным для нас чилийским меркам).

Стволы вдоль узких деревянных мостков достаточно велики, чтобы получалось вырезать из них "статуэтку" проводника по леднику высотой в полтора человеческих роста. Красиво аргентинские "зодчие по дереву" эти фигурки мастерят. С любовью и бесспорным умением одновременно передать эмоции, жесты и движение. Всё как полагается: "дутая" пуховка, синтепоновые перчатки, шерстяная шапка с "пумпончиком", стильные очки-капельки (глаза бы мои сквозь безродную "китайчатину" их не видели). Не забыт штурмовой рюкзак, ледоруб и даже кошки.

...Причём не какие-нибудь привычные для нас "Гривеля", или там, "Петцли", но нечто совершенно исключительное и особенное. Это, как Вы понимаете, я тоже слегонца забегаю вперёд. Если не знать, куда именно смотреть - ну кошки себе и кошки. Восьмизубые почему-то. Но кого это волнует? Может "художник" вот именно так себе альпинистские кошки "видит". Ледоруб "ВЦСПС" с деревянной ручкой без явных ошибок изваял, да ещё и под рост "носителя" грамотно откорректировал - уже несказанный молодец. Пусть возьмёт с полки пирожок.

"Bienvenidos", говорите, товарищ деревянный Ледниковый Гид?.. Гратиас, в смысле, спасибочки на добром слове. Кстати, а почему пишется "gracias", а произносится - "гратиас", не подскажете? ...Здесь же в самом сердце южно-букового леса, наблюдаем несколько жилых особнячков. Непонятно только, сами гиды здесь расслабляются между заходами на ледник в течение трудового будня, или всё-таки селят особо "чОтких" клиентов, подписывающихся на многодневные туры или восхождения. С готовым к "выпиливанию" лесом в аргентинской провинции Санта Круз явно всё в порядке. Это Вам не посечённый пожарами Торрес Дель Пайне...

Брусья и колонны, балкончики-веранды перед особняками оконтуривающие - одна к одной, хоть штангенциркулем вымеряй. Да и вообще домики эти очень приятно выглядят. Не отказался бы в таком ночку-другую-третью скоротать, вдоль-поперёк ледника и прилежащей к нему "горной местности" без спешки и толкотни - как вот сейчас - прогуливаясь. В нашей группе человек двадцать - чересчур много на мой "индивидуалистический" вкус. Шлёпаем строго в колонну по одному, то и дело виляя хвостом построения между невысоких скальных рёбер. То ли зэки, спереди и сзади сотрудниками ВВ подгоняемые, то ли оперативная группа моджахедов, втихаря шарящаяся по глубоким тылам неверных.

Последний этап "подхода к снаряду" - длинная неглубокая лагуна, которая могла бы пожаловать красивое зеркальное отражение ледника, не ползай по поверхности воды взявшаяся из ниоткуда мелкая зыбь. Кожей лица ветер почти не ощущается, но над самой поверхностью воды что-то этакое, турбулентное, постоянно шевелится. И всё портит. В довершение картины "пугательные" щиты вдоль дальнего предела лагуны установлены, соединенные в цепь мостиками из крупной разноцветной гальки. "Ахтунг!", значит. В смысле, "¡Peligro!"

Впереди не "i", случайно промахнувшеся мимо своей строки, но аутентично испанский перевёрнутый восклицательный знак. Чтобы ещё до прочтения угрожающих букв стало понятно, что "полярный лисёнок", пусть его пока и не видно, уже потихоньку начал "подкрадываться". Близко к леднику не подходить, потому что "лёд башка попадёт..." ну и дальше, по тексту "Удачливых Джентльменов". С одной разницей, что в советском оригинале ни слова об "опасных волнах" (olas peligrosas) не было сказано. Да и "arrojan fragmente de hielo a gran distancia..." даже очень давно покинувшие Родину молдаване без словаря разумеют. Ведь от "arrojan" до "aruncă" (швырять, бросать) не намного дальше, чем от "gran distancia" до "mare distanță".

Ишь, как любопытно у аргентинцев поведение ледника трактуется. Не "лёд падает", а "ледник швыряется"... Одушевление сил Природы - это так по ягански. В любом случае, запреты на приближение Бла-ародным Донам обидны. Потому что ноги, вопреки сознательным импульсам мозга, продолжают упорно торопиться к заветной иззубрено-сине-белоснежной "приманке". Некоторые из топорщащихся в небо торосов, как и замыкающие трещины льдины, настолько тонки, что просвечиваются Солнцем насквозь, создавая в махрово-синих тенях ослепительные точечные и линейные рефлексы.

Кроме этого, самая кромка ледника играет... как же это правильнее перевести на русский… "краевым светом" (rim light), добавляя и без того трёхмерной конструкции ещё большую глубину, и, если можно так выразиться, "остроту" вертикальных поверхностей. Выстроенные, как на парад по всему полю зрения, добротно отточенные "копья", "мечи", "алебарды" и "косы" из дымчато-синего пористого материала смотрятся фантастически. И всего самую малость не дотягивают по яркости до листовидных эльфийских мечей, специально обученных реагировать на околачивающихся в окрестностях орков.

Хм. А ведь это мысль. Не светится ли изнутри Перито Морено именно потому, что заранее  почувствовал приближающихся к нему иноземных "орков" в количестве 20 "боевых единиц" с двумя местными <бригаденфюрерами - зачёркнуто> ледовыми гидами?!! Впрочем, нет. Это ледник на три команды "орков" из "первой смены", что уже полтора часа по леднику шарятся, реагирует...  Кстати, самое время копнуть в рюкзак и надеть солнцезащитные очки: обращённые к Солнцу грани льда ну совсем некомфортны для наблюдения: аж слёзы, чтобы не сказать "искры из глаз"...

На подходе к обшарпанным деревянным лавочкам, где всем экскурсантам в обязательном порядке подвязывают <подгузники - зачёркнуто> кошки, достаточно многолюдно и даже тесно. - Похоже, у проводящих "Айс Треки" экономических агентов три смены гидов и три смещённых на полчаса пары экскурсий. И это не считая как минимум двух - если не трёх - групп "Big Ice Treks", к которым у нас не получилось примазаться в Эль-Калафате. Топчемся в живой очереди, примерно как Избушка на Курьих Ногах: к леднику - передом, к скамейкам для новоиспечённых "кошатников" - задом.

О перито-моренских "кошкарях" вообще разговор отдельный и особый. Вот уж где раритеты - так раритеты. Реликты навсегда ушедших эпох. Этаких кованых вручную "уродцев" о десяти тупейших, как колун для дров, зубьях я видел только в музее Чхумлиана (Михаила) Виссарионовича Хергиани в Местии, да ещё в румынском горном приюте Борша. Ни о каких "привяжу сам" даже разговора не идёт. Усаживаешься, как фон-барон, на высокий стол, снисходительно водружаешь ноги на "стул" (скамью), и ледовый гид собственноручно каждому "вяжет" и проверяет кошки. Данный подход, в общем-то, имеет право на жизнь: с непривычки долго в нейлоновых лентах-стропах ковыряться будешь. Да и не факт, что надёжно и безопасно завяжешь.

Меня этакие "кошкари из иной эпохи" с непривычки жутко забавляют. Тяжеленные, как невесть что - прямо вериги - без передних зубьев (вместо этого у кошек лишняя пара "нижних" зубов спереди), о шести мощных, заваренных встык кольцах по периметру... Именно этаких винтажных причиндал не хватало "Раммштайну" в австрийском Тироле, во время съёмок знаменитого видеоклипа "Ohne Dich". - Ни один бы участник до заветной вершины не дошёл: тупо умотались бы кошки в гору переть. Куда более драматичный финал у клипа мог в результате получиться...

Через скамью "подсудимых" проходят все без исключения. Затем новоявленный Босс  щедро мажет себе нос "Sunscreen"-ом с SPF под добрую сотку - характерные белые разводы диоксида титана / оксида цинка ни с чем не спутаешь. После чего гордо привязывает на ботинки новенькие двенадцатизубые "Grivel"-я и вооружается одноимённым ледорубом. Вот оно. Началось. Налицо дискриминация по квалификационному принципу... Подчинившись уверенной команде, выстраиваемся в колонну по одному (привычно стараюсь оказаться в самом конце, чтобы было удобнее отставать) и быстро шагаем к "точке входа". Главный гид - "говорящий" - в авангарде. Второй - "смотрящий" - в арьергарде.

Как нам попутно объясняют, точки выхода на лёд, равно как и сам маршрут, специально разведываются и меняются раз в несколько дней, в отдельных случаях - ежедневно. Стартовый угол подъёма на ледник примерно 15-20 градусов. Дорожка утоптана до равномерно-серого цвета - не промахнёшься. Но ледяная крошка под ногами, тем не менее, остаётся чешуйчато-рыхлой: кошки "натирают" фирн, примерно как грубый миксер, а относительно низкая температура не позволяет осколкам превратиться в воду.

Крохотные человеческие фигурки, зёрнышками "дикого риса" разбросанные-воткнутые в наклонное пространство ледника, лишний раз подчёркивают его волнистую бесконечность. Насколько получается отследить пересекающиеся траектории движения групп, все прелести "Мини-Треккинга" проистекают между краем давно осыпавшейся и мёртвой морены и взлётом Перито-Морено с юга на север. Это 200-250, самый максимум - 300 метров от нижней границы льда. Ни одна из "мини-треккинговых" туристических групп не выбирается на настоящую "плоскость".

Если это слово вообще применимо к беспорядку пиков и расселин, что скрываются за перегибом ледяной глиссады, где грязно-серые разводы пыли и прочего осадочного мусора, занесённые ногами / осадками / ветром с морены и соседнего крутого склона, сменяются по-настоящему девственной белизной, а затем - пронзительной синевой. Команды, что изловчились  подписаться на "Big Ice", в пешем порядке уходят выше "против течения" ледника. Скорее всего - во избежание завистливых взглядов и лишних вопросов, но может статься, и для обеспечения повышенной "девственности" грядущего приключения.

Наш же собственный маршрут технически прост, как мычание новорожденного телёнка: изловчиться подобраться к началу зоны трещин по максимально пологой и гладкой кривой. Двигаться в короткозубых, толком не втыкающихся в лёд кошках более чем странно. Ощущения принципиально другие. Хотя, наверное, и к этому можно привыкнуть: когда попадаешь на короткие участки пути, где уклон ближе к 30-и градусам, лучше уж в таких "царапках", чем вовсе без них. "Главный" гид всё так же многословно лидирует. "Контрольный" же резво "сайгачит" параллельно колонне, всё больше - по соседним невысоким гребням, воодушевлённо размахивая ледорубом. То ли просто любит фотографироваться, то ли понтуется перед "девчонками". Последнее - более вероятно. Молодость - она такая молодость.

Получается у гида, следует признать, весьма эффектно. Наработанность нужных рефлексов налицо. Нам же "понтоваться" особенно нечем: передних-то зубов нет. "Шамкаешь" себе по ровненькому, каждого ледяного бруствера или крутого понижения избегая. Прошёл "опасность" без чрезмерного проскальзывания - радуйся... Вы только не подумайте, что я не в диком восторге, что согласился гульнуть по Перито Морено, так сказать, "по-маленькому"!

Нормальная такая прогулка, до чрезвычайности познавательная. Особенно - в контексте цвета и прозрачности воды в многочисленных ледниковых ручейках. Временами кажется, что наш искромётно-шуткомётный гид, будто не ведающий бремени гравитации Христос-Суперстар, фланирует по воде, аки посуху. Всем "подконтрольным" он, впрочем, повторять подобные фокусы с самого начала запретил. - Не всегда получается адекватно оценить на глаз, насколько круто устремлён вниз бережок того или иного ручейка, лужи, глубокой полыньи. Так и в предательски-тонко затянутую ледком, а потому, плохо различимую на просвет трещину-сифон выше пояса занырнуть можно.

А если Ваши "нижние 90" подходящего диаметра, то и застрять там, как очень сытый Винни-Пух в норе у хлебосольного Кролика. В общем, согласно понуканиям гида, приходится внимательно смотреть под "кованые" копытца и тщательно обходить стороной мелкие, но трёхмерные - причём, всё больше в глубину - сапфировые препятствия. Цвет у трещин и каверн - полный вынос мозга. И "вырви глаз" в одном флаконе: при достаточном богатстве воображения не составит особого труда ощутить себя на другой - покрытой, например, замороженным аммиаком - планете.

Особенно интересно заковыриваться в локальные "зоны водосбора" Перито Морено - читайте, ледяные овраги, к которым широким веером стягиваются крупные разломы, трещины и промоины. Рассеченность рельефа в этих местах просто феерическая. Самый прикольный вариант - когда развесистая система кристально-синих ручейков неожиданно убулькивает в огромную вертикальную "канализационную трубу" из пористого купоросно-синего льда. Если ты "колченогий" даже в кошках и что-то пойдёт не так, тут уж никакие "нижние 90" тебе не помогут, потому что диаметр отверстия - почти в рост взрослого человека.

Понимая, что пресмыкаться всю экскурсию по открытым пространствам рано или поздно приведёт к недовольству вожделеющего "экстрима" клиента, нас пару раз запускают маленькими группами в тупики, где лёд нарезан уже совсем по-взрослому и напоминает скруглённое, выпяченное наружу многорядье зубов крупных акул. Вблизи очень впечатляет. Особенно, если пытаться мысленно отыскать оптимальный "выход" - как бы пришлось отсюда выбираться, но не назад, откуда пришёл, а именно вперёд - в сторону ледового "плато". С рюкзаком, этак, килограммов на 15-20 за плечами, в подобные ловушки лучше не попадать. Даже в кошках и с перильными верёвками.

Слева и справа - десять, одиннадцать, двенадцать слоёв сверху-пористого, в глубине - монолитного, восходящего амфитеатром, очень сомнительного по надёжности фирна. Впереди -  панорама неприятно узких, иногда даже немного отклонённых в плюс от вертикали, "погнувшихся" под собственной тяжестью ледяных гребней. Всё асимметрично расчленено трещинами, "перфорацией" из мелких отверстий или тупиковыми веретенообразными углублениями. Не очень чтоб резво меняясь по ширине, трещины уходят прямо под воду, где продолжаются, наливаясь ещё большей синевой - ведь из-под всей этой дикой красоты вытекает бодренький ручеёк шириной в пару метров и глубиной примерно по колено.

Вот где жесть начнётся, если карта ляжет, чтобы прямо по фарватеру ручейка на штурм "оврага" идти - не по бритвенным лезвиям же торосов под рюкзаком лазать... Уж лучше отступить той же самой дорогой и поискать более гуманных вылазов на широкий драконий "хребет" безбрежной ледяной реки. Реально не успеваешь опускать фотоаппарат от глаз: пару шагов в любую сторону - и всё вокруг смотрится и воспринимается совершенно по-другому. Головокружительно воспринимается. Главное - чтобы не начал громко возмущаться и <многообещающе - зачёркнуто> указующе размахивать "ледовым инструментом" один из приставленных к нам "Соколиных Глазов".

Гиды только и успевают, что раз за разом выпроваживать упорно разбредающееся "стадо баранов" из тупиковых узостей, где им согласно штатному расписанию ну просто ни разу в жизни находиться не положено. Поди, угонись за всеми с фотоаппаратами, "GoPro"-шками и мобильниками на селфи-палках... Я, со своей стороны, предложил бы гидам не стесняться, а слегонца, без фанатизма, но колоть наиболее бешеных "соискателей" штычками ледорубов: и гидам заслуженная психологическая разрядка, и у клиентов сияющие новизной ощущения. Шутка.

Вообще, подобный подход к копытным - и "барашки" копытные, и те, кто в кошках, тоже в определённом смысле слова "подкованные" - широко освещён в мировой литературе для старшего школьного возраста. Майн Рид, к примеру, во "Всаднике без головы" ненавязчиво пропагандировал парадигму успешной акселерации "самой жалкой клячи, которую только можно себе представить..." (с) с помощью охотничьего ножа. Старина Зеб Стумп в этом аспекте признанным авторитетом себя зарекомендовал. Признаюсь, с разрешением, или без, полазить вдоль и поперёк трёх-четырёх метровых "ущелий", да ещё под постоянное журчание воды где-то глубоко под ногами и охи-вздохи-трески-всхлипы-шорохи со всех сторон "доставляет" по полной программе.

Гиды неожиданно воспылали пламенной любовью к покладистой (хи-хи) и любознательной (а вот с этим трудно не согласиться) клиентуре: приняли решение расщедриться и завести нас "сфотографироваться" в ещё один достаточно глубокий и длинный ледяной кулуар. Мыслится, это тоже обязательная часть стереотипной экскурсии, а не вот прямо такой альтруистический, от широкой аргентинской души экспромт. Впрочем, на маленький кипеш в пределах заявленного бюджета мы всегда заранее согласны! Я Вам больше скажу. Если бы получилось убедить гидов чисто случайно (и за очень отдельные деньги) превратить "кляйне Айс Трек" в "дер гроссен Айс Трек", мало бы кто отказался.

...И вообще, пора менять традиции, ломать устоявшиеся стереотипы и отказываться от практики возрастных ограничений для разных маршрутов. Им просто злопамятных и адекватно обеспеченных японских <самураев - зачёркнуто> пенсионеров с летучей бригадой <вцепляющихся, как клещи - зачёркнуто из соображений двойственности толкования, хотя оба варианта очень даже вписываются в контекст "профессиональной хватки"> хороших адвокатов яганские боги до сих пор не  подгоняли... В любом случае, тропинка в кулуар - она тоже, если присмотреться, есть - реально менее затоптана, чем те, по которым мы прогуливались до сих пор.

С великой тоской в душе понимая, что немилосердно скомканное посещение настоящего, а не показушного Дворца Снежной Королевы стремительно катится к теперь уж наверняка стандартному финалу, с удвоенным рвением топим "спусковые крючки" фотоаппаратов. И с ещё меньшим страхом забираемся на окружающие "призовой" кулуар ледяные сугробы в неспособных адекватно держать короткозубых кошках, в надежде заполучить более выгодный ракурс. В какой-то момент, гуляя вдоль васильковых рек по стеклянистой, ослепительно-снежной крупе, невольно вспоминаю турецкий "Хлопковый Замок" - Памуккале.

Цвет воды в ванночках у турков, конечно, даже с поляризационным светофильтром покажется выгоревшим, зато белизна окружающих берегов однозначно выигрывает по сравнению с неизбежными чёрными "вкраплениями" повидавших лучшие времена льдами величественных Анд... Не могу также полностью прогнать мысль, что Сергей Лукьяненко если не побывал здесь лично, то, как минимум, видел хорошо сделанные фотографии Перито Морено, а потом волею своего воображения изловчился разделить увиденную картинку на две, чтобы в итоге написать:

"…Мне надо пройти между двумя стенами, вырастающими из тумана. Левая стена - синий лед, правая - алый огонь. Нить между ними. Я иду. Левая стена - в отпечатках ладоней. Иногда это просто отпечатки, с клочьями кожи и мяса, поросшими инеем. Иногда торчат осколки промороженных костей с обрывками одежды. А иногда - распятые на льду фигуры, покрытые снежной коростой. С правой стеной - проще. Она сжигает быстро и дотла. Может быть, потому ее предпочитают реже".

А теперь попробуйте взять вот эти самые две стены, и мысленно слить их воедино, одновременно стремительно понижая температуру справа, где "горячо". Можно и без понижения температуры, если с воображением всё в порядке. Получите в симбиозе именно то, что требовалось. Огненная "стена, сжигающая быстро и дотла...", быстро и без остатка сотрёт с лика ледяной все ненужные "отпечатки", "кожу и мясо", "осколки костей", "распятые фигуры" и "снежную коросту", оставляя восхищённым зрителям девственно-чистую, ребристую синеву льда из давно ушедших эпох. Плюс, как и положено истинному художнику и Творцу, присовокупит к нему самоё свое естество, читайте, вморозит в лёд "огненное начало".

Превратив - если не переплавив, чтобы заморозить по новой - ледяные торосы, пики, полусферы, башни, лепестки, пирамиды, иглы, пропасти, червоточины, расселины и звенящие растаявшей водой подлёдные реки, ручьи и капилляры в на первый взгляд кажущееся неподвижным, но от этого ничуть не менее живое ледяное пламя. Имя которому - Перито Морено... Описать словами, насколько не хочется уходить с ледника невозможно. Этот неизбежный исход, пожалуй, наиболее тяжёлое испытание психики за время странствий по Аргентине.

Интересно, что только при случайном - я бы даже сказал, неосторожном - взгляде сверху вниз начинаешь постепенно осознавать, насколько высоко за мгновения, отведенные на "Маленький Ледовый Треккинг", изловчился заковыряться. Буковый лес, который на подходах шумел развесистыми кронами высоко над головой, сверху кажется обычным высоким кустарником. Очень, кстати, драным и неопрятным кустарником... По "приборам" у нас сейчас примерно 260 метров над уровнем моря, а залив Бразо Рико, в его "открытом", как сейчас, состоянии - 200 метров над уровнем моря. Полсотни плюс ещё чуть-чуть метров для горной местности просто смешно, насколько немного. Но если мерять в стандартных этажах, 20 - вполне заметная высота для жителя такого города, как Кишинёв.

У нас в Столице всего-то и найдётся пару зданий, перешагивающих 70-метровый предел... В общем, отменно по "экзотике" погуляли. А всем тем, кто только что отменно погулял, очень даже не помешает "впить" немножечко вкусного - и крайне полезного в практически северных условиях! - ячменного или пшеничного алкоголя. Кукурузного или ржаного алкоголя тоже можно, антифриз - он и есть антифриз. Например, "Whiskey with Glacier Ice" - традиционного для  экскурсий по Перито Морено виски со льдом.

Да-да, вот именно со льдом, добытым с помощью ледоруба прямо в соседней трещине: такая традиция. Если интересно, на Перито Морено наливают шотландского скотча - "Знаменитой Куропатки" ("The Famous Grouse" которая). Товарищ "Главный Гид", всю дорогу радовавший нас "шутками юмора" на английском, оказывается, по совместительству ещё и сомелье. Что не может не радовать. Прелестный дядька. С огромным опытом и не меньшей харизмой.

Я даже не поленился выудить у него для истории имя (хотя мужик стеснялся и долго отнекивался) - Diego Batllosera*, команда "Hielo y Aventura". Категорически рекомендую. Как можно было не возлюбить хлебосольного дядю ещё больше, когда он сам, даже без соответствующих подмаргиваний и иносказаний, предложил нам с Серёгой допить "бокальчики", что с негодованием отставили в сторону адепты ЗОЖ и прочей тотальной абстиненции?!! И даже посоветовал на всякий случай быть осторожнее на обратном пути. Да сколько там того обратного пути? Сто метров, и те под горку, по широкой - вдвоём под ручку пройти можно - тропе. Мог бы, между прочим, всю бутылку "La botul calului"*, в смысле, "На посошок" отдать. Вместе с призовыми конфетками - "трюфелями". Шутка. Но - ведь мог бы.

* Штрихи к портрету юморного и харизматичного Диего Батллосера. ...Ты помнишь, что наш более возрастной гид, во-первых, работает проводником уже более 20 лет, а во вторых, кроме родного испанского, свободно говорил на английском, немецком, корейском, ещё немного - на французком, японском, и даже вспомнил пару слов по-русски? (Из ремнисценций Серёги Попова).

* Заинтересовавшись данным вопросом, полез в Сеть разбираться. Испанцы, как вскоре выяснилось, недалеко в целом ушли от молдаван в единстве направления мышления. Где у нас "На голову лошади" (это как бы о всаднике, что держит свой "прощальный" бокал или, там, рюмаш с цуйкой меж лошадиными ушами...) в испанском языке транскрибируется в "На шпору" ("La espuela"). Что так же вполне логично, в смысле случайного проливания всё того же замечательного напитка из-за нетерпеливого перебирания копытами застоявшейся в конюшне лошади. Полностью это может звучать, ну, например, вот так: "Camarero, por favor, pónganos la espuela" (Официант, а подгоните-ка, пожалуйста "на шпору").

...Только русские, пусть якобы и боготворящие - если верить некоторым известным литературным источникам - быструю езду, почему-то предпочитают "принимать" именно на "посошок". Что как-бы намекает на пеший способ дальнейшего перемещения. Что возьмёшь, Азия-с. Вот, например, искушённые в "lieben mutter schnaps" германцы ещё более правильно подходят к данному нетривиальному вопросу, предпочитая "Absacker" - "На ночную шапочку". Вот где оно, разумное, доброе, вечное: "по последней" - и сразу "на массу". А то ещё куда-то зачем-то ехать, на какой-то там лошади, с непонятно чем и когда забрызганными шпорами…

Чтобы закончить с ледовым алкоголем на оптимистичной ноте - бутылка виски объёмом 1 литр, в которое при производстве не добавлен сахар, содержит примерно 2 200 калорий. Очень правильная энергетическая ценность: немножко закуски (этак, примерно на 1300 калорий, можно тушёнкой) - и вот тебе нормальный дневной рацион для пешеходного туриста. На обратном пути по скрипучим деревянным мосткам (Вы же помните, "Ни в коем случае не сходите с тропы"!) настолько засматриваюсь на высокие буки - а заодно, и Тимофея Анатольевича в видоискатель - что ступаю мимо мостков и, в попытках устоять на двух ногах, учиняю множественные точечные повреждения чахлому травяному покрову.

Хорошо, что этого никто не видит: когда "точечные повреждения" растоптанного 46-го размера, это можно заявить в суде, как намерение уничтожить экологический баланс аргентинской провинции Санта Круз в целом. Молчу уж о случайно раздавленной моли, что влёгкую может привести к неожиданной смене названия "Перито Морено" на "Отто фон Бисмарк", языка общения - на английский, а президента Маурисио Макри на Владимира Путина. Да можно, конечно. Но - жалко. "Дохлых" стволов в роще, что тянется почти до самой пристани, егеря не убирают принципиально, поэтому реальность, по которой мы возвращаемся, выглядит нереально атмосферной и запущенной.

При уже устоявшейся традиции тащиться в самом хвосте группы, каким-то немыслимым образом мы с Тимофеем Анатольевичем оказываемся в числе десяти спринтеров, успевших погрузиться на борт только что пришедшего за экскурсантами катамарана. Кораблик внезапно отдаёт концы, резво разворачивается по максимально короткому радиусу и ещё резвее отваливает на полсотни метров от берега. Что-то где-то, похоже, "откинулось" от ледника по крупному и капитану сообщили об этом по рации, ибо видимых повреждений "южного предела" Перито Морено невооружённым глазом не видно. Зато можно помахать "Покедова..." всем, оставшимся на металлических мостках с резиновым покрытием.

Там, кстати, 3/5 нашей собственной команды чалится. Принайтованные проволокой и канатами автопокрышки в количестве 11-ти единиц на скальном выступе заповедных земель выглядят ну очень вызывающе: примерно как брошенные мимо урны окурки в городе, претендующем на высокий уровень культуры и быта. Кораблик, между прочим, на обратный "заезд" другой - приземистый катамаран c гордым италиком "Yagan" вдоль верхней, прогулочной палубы. Смешит меня данное словечко, честное пионерское. Как бы очевидно, что сие - дань "первобытным богам и религиям", но в сознании извращенца от художественной литературы, как я, рождается взрывоопасная мешанина протагонистов-веганов с антагонистами-любителями всласть полакомиться человеческим мясцом.

Если что, я это сейчас не о <кровожадном каннибале - зачёркнуто> судебном психиатре, вышедшем из-под пера Томаса Харриса, а очень даже отечественной Бабе-Яге. Которая сама, согласно Василию Шукшину и "До Третьих Петухов", по жизни ярая сторонница "...немножко жарить". Интересно, что если верить карте "родоплеменного состава" южной Патагонии, настолько далеко на север яганы никогда не забирались, предпочитая окрестности Огненной Земли. В XIX-м веке яганов вместе с сельк’намами вообще называли "Фуэжианз" (Fuegians), что более чем напрямую связывает их с Огненной Землёй - "Terra del Fuego".

Тем не менее, катамаран, пытающийся ускользнуть на просторы Бразо Рико без основной массы пассажиров, называется именно "Yagan". Короче говоря, аргентинские "крестители" были не совсем в ладах со средневековой "геополитикой". В восстановление исторической справедливости предлагаю сменить название кораблика на "Tehuelche" или "Aonikenk" - именно эта сладкая парочка первобытных индейцев, скорее всего, первыми обнаружили Перито Морено, а затем уже "сдали" его "захватчикам" из Европы.

Набежавшая волна, от которой опрометью спасался наш пугливый дредноут, если и удалась высотой сантиметров сорок, то исключительно у оптимистов. Нам нереально повезло, что Солнышко во время "мини-трекинга" хоть изредка продиралось сквозь тучи: на обратном пути с запада начали наваливаться облака пополам с плотным туманом, обесцвечивая ледник и стирая грани реальности для околачивавшихся где-то там, за спиной, "Биг Айсеров" (от "Big Ice"). В связи с этим болотно-зелёная тоска-кручина по поводу скорого отъезда с Перито Морено отменялась, и прощаться - может быть, даже навсегда - с полуостровом Магальянес было не так обидно и досадно. Окружённые плотнеющей на глазах серостью, мы ступили на твёрдую землю, вернулись к машине и, ни секунды не мешкая, "притопили до полика" на восток.

Долгие прощания - лишняя нервотрёпка. Всю дорогу перед мысленным взором продолжали громоздиться и рушиться синие льды. Думается, это надолго. То ли мы слишком рано уехали, то ли здесь всегда так, но дорога RP11 пустовала. Можно было остановиться и устроить расставание с Перито Морено на смотровой Вздохов - Де Лос Суспирос - но это стало бы похоже на воздушный поцелуй, посланный из окна набирающего скорость поезда, в сравнении с настоящим, затяжным, на его же решётчатых ступеньках. Оставим вздохи тем, кто всё ещё зависает на "проволочных сетках" catwalk-ов.

...Когда покинули "Reserva Provincial Peninsula de Magallanes" и свернули на север, в направлении "Эстансии" Пунта Бандера, тёплый предзакатный свет выхватил из сумрака дня Серро Фриас (Cerro Frías, 1095м) - протянувшийся примерно на километр компактный горный хребет, что полностью закрывает панораму на Эль-Калафате, на которую ты подсознательно очень и очень надеешься.

Гора, на которую целыми двумя путями можно заехать на джипе, для настоящего пешеходного туриста ни малейшего интереса не представляет. Особенно, когда этот турист на джипе. Проехали. Почти на финишной прямой к "Магелланскому барбарису", ну, в смысле "berberis microphylla", который в народе Эль Калафате - очень бледный догорающий закат расщедрился на неожиданный сюрприз. Мы даже не поленились припарковаться на обочине. Похожий на половинку капли скалистый мыс, что загораживает от посторонних глаз место вытекания могучей Рио Санта Круз из не менее могучего Лаго Аргентино и расположенный аккурат за аэропортом Эль-Калафате, на короткое мгновение вспыхнул ослепительным золотом.

В контексте мрачно-синего неба и опалесцирующе-непрозрачной бирюзы Лаго Аргентино это выглядело просто потрясающе... Невидимая "световая кисть" синхронно с нашим движением мазнула по окошкам, вышкам и металлическим крышам пригородов, чтобы полностью угаснуть, когда впереди строго и требовательно заморгал красный глаз первого светофора. "Двунаправленный" - если уместно так выразиться - Ледниковый <Период - зачёркнуто> хадж единогласно удался. Не мешало бы его соответствующим промилле "отметить". С подъёмом и опти-ми-ми-ми-стичным взглядом в будущее прямой наводкой рулим в "Эль Пасиенте". То есть, "Эль Команданте". Тьфу. Ну, конечно же, "La Anónima".

Во-первых, на входе есть бесплатный туалет для клиентов. Шутка. Это было "в нулевых". Во-первых, все "этажерки" со спиртными вкусностями в "Ла Анонима" давным-давно придирчиво обнюханы, тщательно перешарены и "схвачены". Особенно - раздел с портвейнами и мадерами. Во-вторых - промедлению не может быть прощения, ведь завтра ни свет, ни заря продирать глаза и опять куда-то неприлично долго ехать. Мне реально совестно (глубоко внутри себя, вслух я этого, естественно, ни за что не произнесу) нагружать Лёшика ежедневной рулёжкой на длинные дистанции. Но он упорством фанатика отказывается от помощи нашего как-бы штатного и обсуждённого "альтернативного" водителя - Серёги, и ещё более "альтернативной" <воительницы - зачёркнуто> водительницы - Оксанки.

Поэтому, на правах полностью "бесправных" (от слова "водительские права") и ни разу не "рулевых", алкоголь к ужину выбираем мы с Тимофеем Анатольевичем. "Sanderman Fine Ruby Porto" по-дой-дёт. Вот такие мы не халяльные молдаване: влёгкую готовы пренебречь привычными с раннего детства сухими красными в пользу чуждых Отечеству ферментированных и мацерированных в долине португальской реки Дору. В Сети, конечно, пространно (и чтобы эффективней продать) излагали об аргентинских "Ice-Wine" из винограда сорта Мальбек, в том числе - креплёных, что изготавливаются уже практически из стукнутого морозами изюма. Ничего похожего в изначально бюджетном "La Anónima", конечно же, не представлено. На тотальном без-айс-вайньи и португальский портвейн <ништяк - зачёркнуто за недостатком эмоций> Romané-Conti 1945-го года.

Перед отъездом в безродные номерные огороды "3023 угол 3036" ещё раз пробегаемся вдоль полюбившейся за два вечера "Авениды Дель Либертадор ЖенералЬ Сан-Мартин Эсте". Всё больше вытрижки ловим: главная задача - заранее присмотреть, какие покупать аргентинские подарки "домашним". На обратном пути, естественно: всё равно через Эль-Калафате в Пунта-Аренас возвращаться. Я, конечно, по привычке попытался возразить, что это почти 2x30км радиалки от ключевого перекрёстка, но потом вспомнил, какой бодрости и искромётного целеустремления придают нашему водителю "пироженки с крЭмом" из ближайшей "Panadería", и крепко-накрепко захлопнул пасть. Лучше в тесноте, да не в обиде дремать на заднем сиденье кондиционированного "Форда", чем с двумя пересадками ковыряться рейсовыми автобусами от Эль-Чалтена до Пунта-Аренаса. Кроме того, раз уж послали Лёшику сельк’намские боги критически настроенных попутчиков - пусть до самого трапа самолёта с ними мучается! Шутка.