Эль Чалтен

...Кто бы сомневался, что утро отъезда окажется кристально-ясным, то есть, именно таким, каким оно по всем правилам международного гостеприимства должно было быть вчера. Героически собравшись всего за один час, и ещё более героически утрамбовав в багажник всё, что всегда запихивалось с трудом, добрые полчаса пинаем крутящихся под ногами хозяйских собак за неимением, собственно, хозяев, которые свято обещали подъехать в восемь. Будто это не мы задолжали им "немного денег", а с точностью до наоборот. Выцарапаться из Эль-Калафате ранним утром - отдельная печальная история. "Авенида имени Генерала, Либертадора, etc..." наглухо перекрыта дорожной полицией пополам с недюжинными пробками.

Крадёмся в объезд, второстепенными улочками. Даже там мы далеко не одни - хитрецов тьма. Мимо каких-то строек в стадии нулевого цикла, а то и вообще едва размеченных участков под грядущую застройку. Уже даже не по "авенидам", а просто "калле" (calle) - заштатным переулкам. Если что , "calea" - оно и по-молдавски "путь". Забавные общие корни. Навигатор противоестественных "Фордо-движений" (огромная просьба не путать с Фродо - этот непризнанный гений даже без GPS с ГЛОНАСС азимут на Мордор днём и ночью с точностью до десятитысячных долей градуса выдерживал) в упор принимать не хочет. Всё тщится вывести нас на <чистую воду - зачёркнуто> к "Hospital Nuevo El Calafate", от которого рукой подать до круговой развязки, за которой из эль-калафатской цивилизации останется только стилизованный под двухскатный шатёр КПП и, собственно, международный аэропорт.

Перепрыгнув на уже знакомую Национальную Дорогу Номер 40, вновь устремляемся на север. Знакомо-безжизненные панорамы выгоревшей травы и чёрных приземистых "шариков" вездесущего кустарника, прямо как компанейские (или сильно замёрзшие) овцы сбивающегося в бесконечные волнистые поверхности. Только у самого моста - Puente, и вот именно с большой буквы - через реку Санта Круз видим первые деревья: высокие пирамидальные тополя, хаотично высаженные вокруг явно приходящей в упадок "гасиенды". Ну, то есть, "Эстансии".

Если интересно, почему "эстансия"именно с большой буквы - потому, что следующий мост через Рио Санта Круз расположен уже в самом устье, без малого на побережье Атлантики, более чем в 200 километрах на восток. Это если мерять по прямой. А если плыть, или двигаться вдоль реки - более трёхсот. На все эти 300 погонных километров безлюдья, бездорожья, всё таких же одинаковых каменистых пустошей и чёрного кустарника (было интересно - специально разглядывал) с перерывами на размытые водой осыпные скалистости обнаружилось всего несколько жилых домиков. И целых семь полуторакилометровых кольцевых полей с искусственной ирригацией. Вот тебе и всё "сельское хозяйство" региона...

Только когда проехал всё восточное побережье Лаго Аргентино и пересёк мост через ещё одну достаточно внушительную реку - Рио ла Леона (Rio la Leona), по которой, как в огромный сообщающийся сосуд, в Lago Argentino "перетекает" соседнее, более северное озеро Вьедма (Lago Vedma), пейзаж начинает постепенно меняться. Делает он это в лучшую - более гористую и выразительную - сторону. Теперь слева пологие холмы, все, как один, восходящие строго от нас, на запад, а справа - не чрезмерно высокие, но крутые столовые массивы - так называемые "mesas", зубчатой стеной волн накатывающиеся на дорогу с востока.

Когда заезжаешь на локальные возвышения, слева, меж холмами, бирюзовеет атласная ленточка Лаго Аргентино. Над ним таинственно и равнодушно мерцает снегами "Патагонский Ледяной Щит". Красота ну просто неописучая. Пару раз останавливаемся: прямое, как стрела, шоссе, стягивающееся почти в точку, того безусловно заслуживает. Беззаботно журчащая перекатами Рио ла Леона (она сейчас правее нас) почти не просматривается. Не то, чтобы у неё прямо каньон-каньон, но окружающие породы, похоже, не слишком твёрдые и легко размываются, даруя реке шанс быть застенчивой.

Безымянные персонажи, что как перевозбуждённые альфа-самцы горилл били себя в грудь на бескрайних просторах Интернета, божась и уверяя, что "пампасы" южной Аргентины полнятся неисчислимыми стадами гуанако, путешествовали в иное время года или в какой-то другой Аргентине. Сколько проехали - ни единой зверушки. Здесь даже хищные птицы толком не летают. Хотя при видимом изобилии трав и камней грызунам со змеями налицо райское раздолье. Да и полноводная река как бы недалече. Зато проволочные ограждения вдоль асфальта на месте: сколько едем, столько вдоль заборов. Непонятно, это только чтобы через трассу ничего крупное и копытное не бегало, или "частные владения" столь тщательно огорожены.

...Это всё к вопросу, кто бы подсказал, можно перелезть через явно не-электрифицированный "заборчик" на предмет более удачного ракурса, или лучше с этим не баловать. - Это только воспитанные в духе идеалов коммунистического гуманизма сторожа СССР каменной солью ружбайки "заправляли", тут же я и заряду крупной согласованной картечи в бок не удивлюсь. На самом деле, дорога достаточно однообразна и повторяется сюжетами, а потому, стремительно убаюкивает. Во всяком случае, нас - пассажиров заднего сиденья. За штурмана у нас Оксанка. Её "супружеский долг" - вовремя пихать Лёшика локтем в бочину, чтобы не задремал на прямолинейных участках дороги.

"Степь да степь кругом", с плавностью и упорством синусоиды перетекающая в полупустыню и обратно. Если и встречаешь "реку", то это перпендикулярное асфальту безводное каменистое русло с болезненной, а то и полностью высохшей растительностью по берегам. Бледно-жёлто-пыльная, не ведающая урожаев земля, превращающаяся у горизонта в такое же бледно-пыльно-синее, нечасто щедрящееся дождями небо. Злые языки говорят, что Аргентина в этом регионе очень похожа на Аризону. Отнюдь не в пользу Аризоны сравнение, честное слово. Может, это из-за единства первых двух букв в названиях?.. Там, где "Рута Насиональ 40" постепенно начинает забирать к востоку, рельеф становится более "острым" и "слоёным".

Это и сильно эродированные скальные цепочки, похожие на бесконечные стены замков, разрушенных ковровыми бомбардировками, и разноцветные (в пределах всё той же песчано-жёлто-бежевой гаммы) многоярусные холмы. Достаточно сложный и интересный - причём, не только для профессионального геолога - рельеф. Первое сравнение, что приходит в голову - менее щедро раскрашенная, но точно такая же "расчленённая" Каппадокия. Будь в арсенале лишний день, а ещё лучше два, - с удовольствием пошарился бы здесь с фотоаппаратом. Думаю, удалось бы насобирать видимо-невидимо интересных фактур и по-настоящему "инопланетных" рельефов.

Шоссе завершает очередной гладкий поворот, и за Ла Леоной, на юго-востоке, разворачивается широчайшая панорама Серро Форталеза (Cerro Fortaleza, 720m). Напоминаю, "форталеза" по-испански - "крепостюшка". Испанцы это словечко одновременно с украинцами (фортеця) у итальянцев (fortezza) сплагиатили, и на средиземноморский манер ласкательно уменьшили. Вестимо, чтобы у Агентств по интеллектуальной собственности лингвистических претензий поменьше имелось. Ох, нифига ж себе "крепостюшку" отгрохали!!! Берём вторую половину предыдущего абзаца - то есть, всё про "разрушенные стены замков, слои и расчленения..." - и смело умножаем примерно на три по вертикали. Затем ещё на десять по горизонтали.

В довершение возводим в квадрат, а ещё лучше - в куб "расчленённость". Получаем нужный "ВАУ-эффект". Безукоризненно чумовой рельеф. <Ми-ми-мишность - зачёркнуто> фрактальность, что называется, зашкаливает. Жалко до слёз, что вся эта истинная услада взгляду располагается за широкой рекой (широкой - метров сто), через которую на многие километры нет ни бродов, ни мостиков. В общем, закономерно. Практически все, кто здесь проезжает, одержимы одной-единственной идеей: как можно быстрее и экономичнее добраться до Эль Чалтена.

Нелишним будет напомнить, что "института заправок" на перегоне от Эль-Калафате до Эль Чалтена нет по определению. А это, на минуточку, по 215 километров в каждую сторону. Наводить мосты через Ла Леону, чтобы пара-тройка странников в год получила возможность свернуть с проторенных туристический путей в пользу каких-то трёхмерных и фотогеничных "бэдлендов"?.. Экономически нецелесообразно! Скорее чисто для себя, а может быть и других, менее стеснённых по времени (больше хочется сказать "не настолько жёстко планирующих") путешественников хочется отметить, что за отдельными "деревьями" четырёхколёсного пути мы фатально и ужасно бестолково не разглядели "леса". Причём, леса без всяких кавычек, ведь официальное название экскурсионного объекта - "Bosque Pietrificado José de Ormachea di La Leona", или, по-нашему, "Окаменевший Лес Ла Леоны" имени сами прочитаете кого.

Мне, с самого раннего детства нежно и преданно обожавшего динозавров (когда оно ещё не было мейнстримом, а Майкл Крайтон только начинал задумываться, а не тиснуть ли ему книжонку на эту благодатную тему...), подобные упущения непростительны. В общем, запомните на всякий случай, что на подъезде к Лаго Вьедма, у излучины одноимённой реки расположен не самый примечательный отель "La Leona". Именно оттуда стартует грунтовая "Рута Провинсиаль 21". Выполнив петлю на 180 градусов, она приведёт ваш внедорожник (не забудьте - именно внедорожник!) к другой безымянной грунтовке, поднимающей на известняковый массив юрского периода Серро Гуачо о лос Орнос (Cerro Guacho O Los Hornos).

Чтобы англоязычные читатели случайно не спутали, разговор здесь ведется не о "рогах", а о "печах". Если Вам это ближе - "горнах". Да-да-да, я тоже в самую первую очередь об инфернальных ассоциациях крепко задумался. Особенно, когда выяснил, что "гуачо" на аргентинском слэнге - "сирота", да ещё и в уничижительном контексте. "Осиротевшие Очаги", говорите?.. Оставляя в стороне мистику - действительно очень меткое название. Там разбросано бессчётное количество стволов деревьев, произраставших на территории аргентинской Патагонии ещё во времена динозавров. Этот "окаменевший лес" - наиболее крупный и интересный из трёх на всём материке. И там вполне реально увидеть (и даже потрогать собственными руками!) самые настоящие окаменевшие кости динозавров. Кроме того, "Гуачо о лос Орнос" славится очень интересным пересечённым рельефом с многочисленными гротами и сложными фигурами выветривания.

Нет, я не уверен, что туда пускают в "свободное плаванье" и без предварительной записи. Горный массив находится в частных владениях и прайсы на официальные экскурсии начинаются от 110-130 Евро за три часа "приключений". Как говорят, записаться на "трип" можно прямо у подножья гор, в вышеупомянутом отеле "Ла Леона". Жалею, что узнал о "палеонтологическом раритете" слишком поздно. Обязательно уговорил бы Лёшика включить эту "фишку" в нашу поездку... Даже за счёт урезания на полдня наших "нелепых телодвижений" в Пунта Аренасе.

Это я сейчас, когда счастливо домой вернулся, такой смелый и отважный. На самом деле, это были именно те бесценные полдня, которые пришлось убить, чтобы выцарапать себе новый обратный билет от Пунта Аренаса до Сантьяго де Чили, любезно отменённый "British Airlines" вместе со всеми остальными билетами в обе стороны. Да окончательно разорятся эти подтверждённые уроды, кровопийцы и паразиты стараниями всемогущего коронавируса!

От "Эстанции Ля Леона" до огромного озера Вьедма, озаглавленного в честь известного испанского исследователя - Антонио де Вьедма (Antonio de Viedma), якобы первым его увидевшего, рукой подать. Между прочим, чисто про себя я до сих пор называю это озеро "Ведьмой" - так гораздо интереснее. Второе по величине озеро Аргентины примечательно тем, что "Сороковое Национальное Шоссе" примерно шесть километров стелется ровно вдоль его западного берега. Это позволяет, например, снять длиннейшую, ничем не заслонённую панораму заснеженных Южных Анд.

Есть такая модная методика съёмки гигапиксельных панорам - путём не просто поворота камеры вокруг своей оси (ну хорошо, хорошо, относительно нодальной точки объектива) но "параллельного переноса" камеры вдоль протяжённого по горизонтали объекта съёмки. Вот все шесть погонных километров шоссе можно смело эту самую воображаемую "камеру" переставлять... Нам сейчас, конечно не до этого, но чисто теоретически - пожалуйста, переставляйте хоть до самого вечера. Оно того безусловно стоит.

А вот и нет. К самому озеру Вьедма у Вас, где попало, подобраться не получится. Потому, что вездесущего проволочного заборчика, возведённого метрах в семистах от линии воды, никто не отменял. При сохраняющемся отсутствии четвероногих, это ограждение однозначно рассчитано на любопытных двуногих. Например, чтобы такие, как мы, обвешавшись фотоаппаратами, по (теоретически) заповедным берегам не шарились. Только в одном-единственном месте, на самой северо-восточной оконечности водоёма, где организован небольшой паркинг и смотровая площадка "Мирадор Лаго Вьедма", сплошное ограждение даёт слабину.

То есть, можно изловчиться прокрасться пешком до воды, при этом ничего не нарушая. С этой же самой точки, как говорят, в очень хорошую погоду уже можно рассмотреть культовые пики Фитцрой и Серро Торре. Но погода у нас приключилась настолько "не та", что пытаться рассмотреть что-то конкретное на северо-западе без 40-кратного бинокля не имело ни малейшего смысла. Благо, в провинции Санта Круз для "извращенцев от асфальта в кадре на фоне знаменитых гор..." существует отдельная, специализированная дорога. Остановиться мы, конечно, остановились: фотосессия заинтересованного "контингента" на фоне панорамы Анд - святое...

Поразительно, но даже в самой непосредственной близости от вод Вьедмы никакие заметные зеленя или кустарники не произрастают. Молчу уж о настоящих деревьях. Это даже не степь - степи остались много южнее, но настоящая, состоявшаяся каменистая полупустыня. В семи с небольшим километрах от смотрового "мирадора" наши GPS-ы предлагают покинуть (или, если это Вам ближе, "кинуть") "национальное" шоссе в пользу "Ruta Provincial 23". Возражать сложно, тем более что главное шоссе начинает постепенно углубляться в равнинную, материковую часть Аргентины. Наша же "провинциалочка" наоборот, продолжая всё так же ластиться к низкому песчаному бережку Лаго Вьедма, загибает ещё западнее.

Всё ближе и ближе край восхитительно зазубренных вершин и бескрайних ледяных полей... Если подходить формально, у смотровой площадки мы пересекли очередной локальный "экватор" - позади ровно половина пути от Эль-Калафате до вожделенного <отсиженной задницей - зачёркнуто> финиша в Эль Чалтене. Слева тянутся странные, перпендикулярные дороге дюны не дюны, но невысокие скалисто-осыпные складчатости: пятнистые, будто изрисованные узорами гигантских автомобильных шин. То ли отступающий ледник в незапамятные времена пошалил, то ли приливы-отливы когда-то были подстать тихоокеанским.

Все вышеизложенные измышлизмы про захватывающие дух панорамы и заснеженные вершины - не более чем тайный сарказм, ведь "Мирадор на Лаго..." ориентирован именно на тех неправильных "проезжих", кто не собирается сворачивать на Эль Чалтен. Остальным (то есть, правильным) рекомендуем на полчасика повременить, потому что классическая "придорожная" панорама на Лаго Вьедма и соплеменные горы получается именно с "Руты 23". И асфальт на ней ничуть не хуже, и Анды на полсотни километров ближе (ведь общая длина водоёмчика Вьедма - заслуживающие уважения 80 километров). А в качестве отдельного бонуса Вы заполучите хрестоматийный, не побоюсь даже слова культовый ракурс на прославленный (в определённых кругах) пик Фитц Рой сотоварищи, более детально о которых мы обязательно и всенепременно поговорим чуть позднее.

Пока же путешественникам следует запастись терпением на вот те самые полсотни километров пути, что были обещаны. Вообще у аргентинцев весьма своеобразные понятия о расстояниях, названиях и соответствиях первых вторым. Прочитав в любой другой стране "Estancia Punta del Lago...", подсознательно представляешь себе пару-тройку уютных домиков на берегу озера. Только не на "Руте Провинсиаль 23". Домиков в составе "эстанции" действительно пять, но находятся они в 6-и километрах от воды. По прямой. А если по дороге - верных 7. Пешком сходить покупаться можно, но... небыстро.

Наша главная задача (как пассажиров-бездельников с заднего сиденья...) не забывать внимательно следить за увлекающимся водителем. Ведь его задача - не только посильно ехать в Эль Чалтен, но и вовремя притормаживать, чтобы съехать на обочину и предоставить "контингенту" возможность самовыразиться. Проделывать это желательно на каждом прямом сегменте пути. Ведь каждый километр-два "23-й" дарят новые, потрясающие панорамы Анд, к тому же "отрёхмеренные" стремительно стягивающейся в точку стрелой дороги на переднем плане. Пусть пока что именно нам не слишком везёт, и обещанный путеводителями Фитц Рой безнадёжно укрыт сплошной облачностью, зато его ближайший западный сосед - Серро Веймул (Serro Huemul, 2766m) предстаёт во всём скалисто-ледяном величии.

Ещё раз напомню, специально для русскоязычных читателей: путешествуя по Аргентине в приличном обществе, не следует необдуманно читать всё, что видишь, вслух и, тем более - заглавные буквы эндемичных названий. Немалый конфуз может приключиться. А оно Вам надо?.. Да и тщательно оберегаемые туземным законодательством южно-андские олени, кроме "веймулов", по совместительству так же гемали (guemal) и уэмули (güemul) исконно-русскую трактовку названия вида категорически осуждают. И даже могут поднять на рога.

Заваленная на север вытянутая трапеция Серро Веймул - первая значимая вершина уединённого хребта, за которым, собственно, зарождается ледник Вьедма (Viedma Glacier) и покоятся Ледяные Поля Южной Патагонии (кстати, по-английски это понятие звучит именно во множественном числе - "Icefields"), завораживает и не сразу позволяет оторвать восхищённый взгляд. Пока не забыл - если верить карте и спутниковым фотографиям, существует условно-пешеходная тропа через перевал Уемул (Huemul Pass), позволяющая посмотреть на озеро и ледник Вьедма практически с высоты полёта дрона.

Проблема в том, что данная тропа - "направление возвращения" после так называемого Веймул Трека (Huemul Circuit), начинающегося в уединённой Лагуне Торо, за горами на севере. Для выхода на этот трек от участников требуется наличие страховочных систем, минимум двух карабинов, страховочных петель, 35 метров верёвки, продуктов, примуса с топливом на 4-5 дней, карт местности + GPS и ещё нескольких наименований, тщательно проверяемых рейнджерами перед допуском на трек.

Наличия кошек рейнджеры, как это ни удивительно, не требуют. Зато ходившие трек - очень настоятельно советуют. В описаниях побывавших там указывается, что обходить скальные прижимы и многочисленные осыпные препятствия удобнее всего именно по леднику, если, конечно, Вы предпочитаете не скалолазить по мелкому и не набивать в обувь колючие андские сланцы . Выбирайте, но осторожно. А заодно - заранее, ещё до отъезда потренируйте "Tirolean Traverse" с отдельно подстрахованным рюкзаком (это развлечение предстоит как на старте, так и на финише).

Да-да, это вот то самое головокружительное действо, в процессе которого бесстрашный и мускулистый герой Сильвестра Сталлоне, как ни пыжился-извивался, не изловчился удержать девушку в полной трагизма прелюдии приключенческого боевика "Cliffhanger" ("Скалолаз"). Я Вам больше по секрету скажу. В описании фильма на сайте kinopoisk.ru многоуважаемый Слай изображён вот именно на фоне патагонского Серро Торре! С "Ветреного Перевала" (Paso Del Viento) Веймул-трека, куда предстоит без вариантов подниматься, у Вас может получиться полюбоваться величественной каменной "иглой" Серро Торре в том самом ракурсе... Если, конечно, повезёт с погодой. Что в тех краях большая редкость.

Я неспроста распинаюсь о загадочно-нестабильной патагонской погоде. С обочины, где мы в последний раз припарковались, якобы должны быть "восхитительно видны" и Серро Торре, и Фитц Рой. Первый - чуть слева от оранжево-жёлтой осевой "Руты 23", второй - немного справа. Это - любимый ракурс фотографов всей Планеты. Ага, ЩАС. От Фитц Роя наблюдаем максимум две трети основания, зато находящегося ровно посередине Серро Торре нет, как класса: сплошь яростно клубящаяся облачность. А ведь от острой макушки Серро Веймул, безоблачного от подножья и почти до трёх километров, до его ближайшего "северного соседа" - Серро Торре по прямой набегает не более пятнадцати километров!

Для сравнения, Серро Фитц Рой, более половины которого на виду, располагается на целый километр дальше к востоку. Высокомерный и скрытный Серро Торре, прямо как крёстный отец (padrino) сицилийской "Cosa Nostra", именно сегодня не возжелал оказаться увиденным безродным плебсом вроде нас. Имеет полное право. Но - не имеет совести. Чисто из уважения к двадцати одной тысяче километров моих перелётов мог бы немного и "посодействовать"... В общем, Южные Анды прихотливы, стеснительны и непредсказуемы примерно поровну. В этом тоже есть особый кайф. Если умеешь договориться с собой, что неувиденное - это не дурная карма, а наоборот, благосклонность гор, что окупится сторицей где-нибудь, но - позже.

Выстроившиеся, как на парад, хребты справа от дороги, пусть бесснежные и в разы менее выразительные, цепляют названиями: Серро Сомбреро (Cerro Sombrero, 2005m) - ну, с этим и без перевода всё понятно. Серро Кангрехо (Cerro Cangrejo, 1944m) - вот тут веселее. Ведь "cangreio" по-испански - "краб". Покажите-ка мне краба, готового добровольно заползти рачком-бочком на этакую высоту. Пресноводных членистоногих, голубоватые панцири которых мы находили в ручьях во время приключений по Аладаглару, просьба не предлагать. Как говорил заведующий детским садом Евгений Иванович Трошкин, позже, по совместительству - Александр Александрович Белый, по кличке "Доцент", - Так это в Турции, там тепло... (с).

Немного восточнее - ещё чудесатее. Буквально открыл для себя новое испанское понятие, столик женского рода: "meseta". Ну, логично же: если существует "mesa" - "стол, плато", то "Meseta Chica" и "Meseta Del Viento" это что? "Платочка"?.. Только не от "платочек" с уклоном в "олбанское" произношение, а уменьшительно-ласкательное от того же "плато". "Чика" у нас - "девушка". Это - второе слово, которое не всех курсах испанского языка учат после "chico" - парень. А "вьенто" - "ветер". Последнее мы прекрасно помним, и не только как адаптацию к патагонским реалиям румынского слова "vânt", но и по бесславно закончившемуся треккингу на чилийский "Мирадор Ферьер". "Дель Вьенто" над озером Грей в тот погожий денёк гулял по-настоящему выдающийся...

В какой-то момент справа к дороге 23 прибивается "Петляющая река" - Рио де лас Вуэльтас (Rió de Las Vueltas) - более чем точное и отвечающее содержимому название. Действительно, безбожно петляющая река. Причём петляющая во множественном числе, ведь она то и дело разветвляется на параллельные рукава, чтобы чуть ниже по течению вновь слиться в единое целое. Примерно так же ведут себя многие протекающие по равнинам быстрые реки. Предыдущая, "Крабовая" - Рио Кангрехо (Rio Cangrejo) - до того, как нырнула под железобетонный мост перед финальным единением с озером Вьедма, проявила себя не менее "лас вуэльтивно".

Притормаживать надолго у каждой попавшейся водной артерии - не наш метод, но хочется, чтобы было именно так. Справа, за стремительной, но мутной преградой, толпятся скалистые отроги массива Серро Эль Фалдео (Cerro El Faldeo,1803m). Тайна сего названия велика. На картах - есть. Но о переводах и источниках именования - во всяком случае, в контексте южной Аргентины - Google героически умалчивает. Не иначе, "режимные" военные объекты выше по течению находятся. А вот и финишная прямая: первые особняки Эль Чалтена в пределах видимости заявились..

Синий вагончик единственной и неповторимой городской заправки с широчайшей панорамой на почти безоблачный массив Фитц Рой - это прекрасно. Недурственный, кстати, способ развлекать зависающих в бензиновой очереди... Прекраснее вида на северо-запад только наличие ГСМ и то, что "топливных конкурентов" впереди нас всего две машины. Живём. А то Лёшик уже начал подумывать вслух, как бы так сэкономить на горючке. Невероятное количество переводных картинок на стене как бы намекает на лютую популярность локации. Такого количества "переводок" из всех уголков Планеты на заштатных и явно второсортных заправках я до сих пор не наблюдал. Прямо самый настоящий музей под открытым небом.

Что же до "заштатная и второсортная", для Аргентины - это не обидно. Вполне нормальное стояние и статус. Начиная от Рио Турбио, по сравнению с Чили тут всё какое-то слегонца винтажное, запущенное и потрёпанное. Ну, может быть, кроме замечательного асфальта на дорогах. В Молдове всё с точностью до наоборот: если уж заправка - то оборудованная по международному классу, оплата по картам, кафе, магазин, бесплатный туалет, всё такое. Зато дорога к ней - позорище воистину европейского уровня... Вообще-то мы только что заехали в не просто абы какую заштатную "деревню" Эль Чалтен, но целую "Национальную Треккинговую Столицу Аргентины". Здесь всё может оказаться совершенно по-другому.

На первый взгляд - уже не деревня, но... всё ещё не совсем <Национальная Столица - зачёркнуто> город. Скажем так, "ухоженное поселение средней руки". Многоэтажек в жилом или административном смысле нет как класса. Впрочем, в Эль-Калафате их тоже не было. Но ощущение "города" там всё-таки присутствовало. Оставив слева "Centro de Visitantes", а справа - "Terminal de Ómnibus" - чёрт возьми, постепенно начинаю чувствовать себя потомственным испанцем, таблички читать и понимать прямо на ходу успеваю! - переезжаем через мост над Рио Фитц Рой и оказываемся на "La Plaza". В целом смысл "посыла" тоже понятен.

Точка зрения о городских "Площадях" у аборигенных градостроителей нетривиальна. Оденьте на единую ось четыре несколько зауженных в ширину футбольных поля (причём вместе с беговыми дорожками по периметру и вытоптанной травой посередине) - аккурат получите "Ла Плаза" на въезде в Эль Чалтен. Четыре городских квартала "Ла Плазы" имени Мигеля Мартина де Уэмеса (Miguel Martín de Güemes) - это звучит гордо. Даже без первой буквы фамилии. Невыразимо жалко, что имя пламенного борца за независимость Аргентины из соображений удобства произношения порядком <кастрировали - зачёркнуто> сократили.

У Лёшкиного GPS, начинавшего отчаянно заикаться на "Авениде дель Либертадор Женераль Сан Мартин Эсте..." при первой же попытке "озаглавить" вслух "Ла Плазу" Эль Чалтена в её наиболее полном и, соответственно, уважаемом варианте, мог произойти обширный инфаркт, плавно перетекающий в тяжелейший инсульт. Итак, встречайте: МартИн Мигель Хуан де Мата Уемес Монтеро де ГойечЕ и ля Корте (Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero de Goyechea y la Corte). У детишек из очень богатых семей всегда подобные казусы с именами случаются...

Если к имени собственному добавить "Ла Плазу" в начале, а затем ещё и трёхразрядный номер дома в конце - вот тут бы наш GPS кукухой-то и поехал. Правда, к номерам домов, да и к самим домам мы пока не очень присматриваемся. Сначала бы хоть на улицу нужную попасть... Сворачиваем направо, на "Пустынное Озеро" - "Lago del Desierto" (ты посмотри, и здесь всё просто и понятно, самое главное - не путать "Пустынное" с "Десертным"), а затем, почти разу… Нет! Я не верю собственным глазам! Снова "San Martin"?!! Вот так, просто "Сан Мартин"?!! Без никаких "Женералей" и, тем более, "Либертадоров"?!! Никакого уважения к знаменитым героям-освободителям. Зато у слабенького процессора GPS с "кукухой" всё будет в порядке...

Хотя в Эль Чалтене кемпингов хоть пруд на Рио дель Вуэльтас пруди (кроме кемпингов, гостиниц и магазинов здесь вообще, похоже, ничего жилого нет), Бла-ародные Доны сегодня ночуют в уже почти "пригородном" хостеле "Ло де Триви" (Hostel "Lo de Trivi"). Выбора особого нет, причём, давно. Выцарапывание аргентинской визы в румынском консулате требует предварительного резервирования и проживания исключительно в "официальных структурах". Искушённый в вопросах поиска жилья Лёшик моего судорожного и алогичного выбора опять и снова не одобряет: предельно бюджетный хостел "Ло де Триви" - предпоследняя постройка вдоль Рио де Лас Вуэльтас. Это более километра от главной "Ла Плазы" города, того дальше - до "Сентро де Визитантес".

...Зато всего в двух коротких кварталах от начала тропы к подножью Фитц Роя (за что, в том числе, и был выбран...), куда мы прямо завтра утром отправимся. Минусы - они же и плюсы, как всегда. Назвать хостел "популярным" вряд ли язык повернётся. Из живых душ только смышлёный паренёк на "Ресепшене", да ещё пара плотников, очень неспешно подправляющих деревянные мостки, ведущие к отдельным постройкам. Прекрасная погода, изумрудная травка, золотящиеся одуванчики, пусть одноэтажные, но стильные домики. Лично мне - нравится. Да, паркинг прямо на гравийной обочине дороги, но... кому сейчас легко?

Зато на территории тебе и столики с массивными лавочками из натурального дерева, и "диванчики" из массивного натурального дерева, и реликтовый сельскохозяйственный инвентарь… Последний, если что, тоже из массивного натурального дерева. Чёрт, да в этом Эль Чалтене вообще всё вокруг и у всех из массивного натурального дерева!!! Включая двухэтажные кровати в нашем шестиместном номере и внутреннюю обшивку всех иных жилых помещений. Прикольный антураж. С лёгкой натяжкой можно даже посчитать эльфийским.

И запах просто обалденный. Свежий, терпкий, смолистый, янтарный. С лёгкими нотками скипидара и иных "лакокрасочных", но без фанатизма, жить можно. Как минимум до тех пор, пока заношенные вокруг Торрес дель Пайне вещички-носочки из рюкзаков вместе и порознь вытягивать не начинаешь. Сделав короткую рекогносцировку помещений - перегруженная техникой кухня с промышленными вытяжками, промышленным же мангалом с диагональю под 55" и обеденный зал на полста человек "доставляют"; совмещённый с душевой санузел при номере общей площадью полтора квадратных метра смешит - отправляемся на первую "вылазку". Негоже после продолжительной дороги немедля трапезничать.

Ну, всё. Труба. Обленились граждане-туристы. Расслабились, если не сказать прямо - развратились. Нет, чтобы пешком полтора километра до "Сентро де Визитантес" одолеть, седалища затёкшие малёха размять, пряным горным воздухом подышать. Порулили, как чОткие пацаны, на "тачке"... В общем, периферийные заправки, которые честно и беззаветно работают - вселенское зло и неистовые противники здорового образа жизни! "Визитор Центр", как, впрочем, и весь остальной Эль Чалтен, <не в состоянии избежать прямой видимости - зачёркнуто> обеспечивает классический панорамный вид на массив Фитц Рой.

Для нас, только-что-приезжих, это просто праздник души какой-то. А вот для проживающих постоянно - как выцветшая на Солнце картина, которую так запросто не снимешь, потому что более яркое пятно на небесно-голубых обоях останется. При взгляде из окна - заточенный чисто на туризм городок. Не отель - так бар, не бар - так хостел, не хостел - так магазин с сувенирами или кемпинг, совмещённый с первым, вторым или третьим. Замечаем и очень существенное: скромный продуктовый магазинчик, расположенный совсем недалеко от дома, всё на той же улице Сан Мартин без Женераля-и-прочих-регалий-Эсте, который очень даже может ближе к вечеру пригодиться.

Весьма и весьма стильный двухэтажный домишко "Сентро...", с высокой двухскатной крышей и "сдвоенными" мансардами, выходящими на запад и восток, чисто по-молдавски отделан по цоколю натуральным камнем. Вернее, крупной галькой, наковырянной прямо на берегах Рио де Лас Вуэльтас. - Вряд ли местные строители утруждали себя затяжным подъёмом к какой-нибудь морене под Фитц Роем... Здесь же, у "официальной резиденции" рейнджеров, установлен стилизованный "веймул" из ржавой арматуры, проволоки, и прочих трубчатых металлоизделий. Заставляет улыбнуться странный высокотехнологичный дИвайс - то ли кусок топливного насоса, то ли иной распределительный узел - заявляющий себя как сердце (между прочим, с клапанами!)

Так же неплох крохотный "мозг" с болтающимися на "глазных нервах" - коротких резиновых шлангах - штуцерами-глазами и двумя симметричными рыжими гофрированными шлангами потолще, имитирующими сонные артерии. В арьергарде диковинной заповедной зверушки присутствует никелированное "очко" из толстостенного металла, с нарезанной дюймовой резьбой. Так что при грациозных, но опасных прыжках по крутым обрывам и расщелинам Серро Торре гарантированно не "жим-жим" ни разу. А вот рожки и уши у зверушки "авторские": кованные, выполненные рукой хорошего мастера...

Здесь же, на шикарных деревянных щитах - двухдюймовой толщины, не меньше - покрытых шафранным лаком, с рамками из толстого сушняка и выдвинутыми в третье измерение резными листиками, Вам подробно изложат об аутентичном дереве Ньире (Ñire или Ñirre). По сути, всё том же южном буке nothofagus antarctica, все необходимые знания о котором мы получили, пока приключались по просторам Торрес дель Пайне. Ещё посоветуют особо внимательно смотреть на нотофагусы, чтобы не упустить свой - возможно единственный в жизни - шанс познакомиться с не менее "реликтовым", чем веймул, Carpiniero Gigante - Магеллановым Королевским Дятлом.

Из виртуального знакомства с последним (смело считайте это "подниманием на щит") я выуживаю ещё одно новое для себя испанское слово - "huecos". Очень гармонично дополняющее уже привычного huemul-а. Вообще-то это "пустоты", "трещины" и "отверстия", из которых добывает себе личинкообразное пропитание оный красноголовый дятел. Но звучит - крайне выразительно. А потому, "В мемориз". Кстати, пичужка-то отнюдь не маленькая: до полуметра от хохолка до кончика хвоста. Интересно было бы "живьём" встретить.

Вообще, местные информационные щиты следует читать обязательно и всенепременно: иногда такие прелестности встречаются, что прямо душа соловьём заливается. Ну, например: "Внимание, вы заходите в дикую местность (Zona agreste, wilderness area), где Ваше личное здоровье будет находиться в руках Сил Природы (Fuerzas de la Naturaleza, natural forces)!" Вах, баюс-баюс! (Лениво почёсывая волосатое пузо). В обещанную "дикую местность" удирает посыпанная гравием тропа, на которой даже втроём разминуться, не соприкасаясь плечами можно. Прямо под надписями - поясняющая картинка для малограмотных: падающая на голову толстая ветка.

В общем, всё опять сводится к тому же "снег башка попадёт", но адаптированное под более тёплое время года. Опасный район, опасный... Прямо за спиной у "Гуардапарке Сеферино Фонзо" (Guardaparque Ceferino Fonzo) - это очередной "ник" всё того же "Сентро де Визитантес", он же и "Centro de Informações" - красивая вертикальная стена. На глаз - метров семьдесят-восемьдесят. Скалолазить - не перескалолазить. Умеют блюстители Природы места для отдохновения души выбирать. Почти как наши отечественные "братья во Христе"...

Через полкилометра главная тропа упирается в "Т" - образный перекрёсток. Тут уж точно всё как в известной русской сказке: "Налево пойдёшь - <Прометеем станешь - зачёркнуто> к кондорам придёшь", "Направо пойдёшь..." Вот с "направо" как раз возникают определённые юридические проблемы. Потому что направо - начало того самого "Huemul Cirquit" с его ограниченным, официально регистрируемым допуском. Поэтому щит стоит красный, для отпугивания слабых духом и не имеющих соответствующего снаряжения. Мы - "не имеющие", путь наш во мраке, остаётся смиренно отправиться в гости к кондорам.

Дорога выписывает широкий знак "Zorro", обходя скальную стену "Мирадора" и забираясь всё выше и выше. Маршрут заточен под родителей с маленькими детьми. Через каждый десяток или два метров установлены плакаты, обучающие юных аргентинцев и гостей "туристической столицы" бытовому и научно-популярному уму-разуму на примере дружной многодетной семьи кондоров. Что логично: на каком же ещё примере излагать материал, когда ты поднимаешься на "Mirador de Las Condores" (Las в испанском языке определяет множественное число).

Кто там говорил, что испанский язык трудный? Всего неделя полного погружения - и чувствуешь себя прямо как дома. Теперь я не только знаю, что только через семь лет "эль жувениль" (el juvenil) кондор обзаведётся "el plumaje del adulto" (белым воротничком из перьев на шее...), но и что "самец" - это "macho" (прямо как у людей), а самка "hembra". Но последнее - не точно. Может, и "партнёр". Сейчас "у нас", в Европе, для ЛГБТ повсеместно <зелёный - зачёркнуто> радужный свет, может и до патриархальной Аргентины эхо "нетрадиционных" перемен уже успело докатиться. Шутка. С ноткой мрачного сарказма. На следующей развилке делаем не совсем правильный выбор - в сторону наиболее длинного "путешествия".

Возвышенность, на которую мы поднимаемся, объединяет сразу два мирадора. "Кондорный" - с видом на Эль Чалтен (он ближе...) и Орлиный ("Mirador de Las Aguilias"). Почувствовали разницу? Нет? Видимо, мой испанский пока ещё недостаточно хорош. В общем, всем, кто считает себя настоящими кондорами - по тропе на север и сразу вверх, а тем, кто орлами - медленно и полого на юг. Если мы из тех, кто ездит по Эль Чалтену на машине, то и на звание "кондоров" претендовать не смеем. Но это не точно.

Согласно описаниям, "Орлиный Мирадор" на пятьдесят метров выше "Лос Кондорес" и предлагает шикарный вид на озеро Вьедма. - Это мы так думаем, пока, вообще ничего не наблюдая, пресмыкаемся вдоль протяжённой травянистой котловины, зажатой между двумя симметрично-высокими холмами. Первую половину пути нотофагусы разной степени ободранности произрастают исключительно по левую руку. Вторую - исключительно по правую. Именно вторая - более влажная из-за близости небольшого пруда - часть подхода под "мирадор" заставляет Тимофея Анатольевича выполнить знаменитую "грибную" стойку, и резвой опрометью исчезнуть из поля зрения.

Надолго. Очень надолго. Непростительно надолго. Подсознание мне подсказывает, что сбор заповедных грибов и ягод в "Parque Los Glaciares" строжайшим образом воспрещён. С другой стороны, на угрожающих неминучей расправой щитах и табличках о "фунгусах" нет ни единого словечка. А значит, <предпринимательская - зачёркнуто> подрывная деятельность Тимофея Анатольевича полностью легитимна и "не противоречит". В любом случае, нет в пределах видимости силы (включая мощь многоэтажной русской матерщины...), способной выудить из плотных зеленей закусившего удила грибника с семнадцатилетним стажем.

Мы теряем надежду на стремительное продвижение к цели и устраиваем вынужденные посиделки на специально оборудованном - читайте, небрежно брошенном на обочине - почившем стволе. Костры запретили, выгул собак запретили, велосипеды с дронами запретили, даже курение на маршруте и то запретили, а вот грех "собирательства" почему-то обошли стороной. Настолько счастливой фейски лица у своего "подрастающего поколения" я давненько не видел. Пусть это всего лишь десяток не слишком крупных и молодых сморчков, зато - каких сморчков! Во-первых, диких, патагонских. Во-вторых, сморчков конических (morilla по-местному, morchella по-научному). В-третьих, - это самая, что ни на есть, добытая собственными руками "пища силы", что согласно мировоззрению индейцев сонорского племени яки и лично товарища Кастанеды дорогого стоит.

...В четвёртых, Оксанка уже начала помаленьку бояться ужина. Что, в общем-то, нормально и естественно. Особенно для гражданки Канады со стажем. На вопрос, почему Лёшик с Серёгой ничего не боятся, отвечу просто. На Аннапурна-треке мы тем же самым "квартетом" одобренные Тимофеем Анатольевичем гериции (по-русски - " ежевики коралловидные", по-латыни - herícium coralloídes) в аборигенно-непальской ипостаси употребляли. И даже после этого выжили. Шутка. Просто офигенные получились грибочки-карри.

Ну, всё, затеивается очередной "Торрес дель Пайне"... Там, где тропа разветвляется, и самый короткий путь к вершине сворачивает южнее, собственно, к "Мирадору Орлов", всё перегорожено наваленным как попало сухостоем. И, конечно же, установлена знакомая по Чили табличка "área de recuperación". Вот бы всех этих горе - "рекуператоров", да вместо огненосного Прометея, к той самой скале, что над "Сентро де Визитантес" возвышается! Самыми толстыми - можно якорными - цепями. На распорные (или даже клеевые, для пущей надёжности) альпинистские шлямбуры. Чтобы уж наверняка никуда не сбежали.

А обещанных названием "Las Condores", вместе с "Las Águilas" - буде сюда действительно первые или вторые хоть изредка, но всё-таки залетают - с самого без-плюмажного отрочества приучить питаться печёнкой и одной только "рекуператорской" печенкой (hígado - если так голодным "эль жувениль" кондорам на родном языке будет понятнее). Теперь же придётся оконтуривать "мирадор Пернатых" по всему периметру - более 600 метров - и забираться на него с тыла, читайте, с юга, по более крутой и каменистой "действительности".

Вообще, локация не самая впечатляющая: мы на целых три километра отодвинулись от Фитц-Роя, получив взамен вид на самую широкую "поперечину" озера Вьедма и самую верхнюю, но не самую рассечённую трещинами часть ледника Торре. С топонимами в этом регионе следует держать ушки востро. Ледник, что частично "вытекает" из-под пика Серро Торре, но большей частью массы сползает с северо-восточной грани Серро Гранде (Cerro Grande, 2751m), называется Торре (Glacier Torre) и спускается в одноимённую долину. Но ледник, что раздвоенным языком сползает с юго-восточной грани всё того же Серро Гранде, уже называется Верхний/Нижний Ледник Туннельной Реки (Glaciar Rio Tunel Superior / Glaciar Rio Tunel Inferior).

Обе протяжённых и мощных "туннельных" ветви, в конце концов, находят себе пристанище в долине Торо. Возникает вполне закономерная путаница Торо/Торре и невыполнимое желание подняться на "Ветреный перевал" Веймул-трека именно из долины Торре (географически она значительно ближе к Эль Чалтену). Тем более что в долине Торре всех желающих прикоснуться к леднику тоже ждёт "Tirolean Traverse" через широкую и достаточно бурную горную реку...

"Мирадор Лас Агуилас" - это в основном не об "объектах", а самом Пространстве, протяжённость которого на юг практически равна бесконечности. Ты безгранично долго медитируешь на самом краю волнистой каменной плоскости нежно-розового цвета и вглядываешься вдаль. В серию плавных изгибов дальних хребтов у самого горизонта, постепенно восходящих слева направо. В расширяющийся узкий клинышек воды - озеро Вьедма - цвета сильно разбавленной принтерной краски "Cyan". Или ещё ниже, в покрытую редкими очагами пучков чёрной травы плоскость каменистой полупустыни. Изредка пересечённую грядами невысоких холмов и татуированную веером заброшенных грунтовых дорог, стягивающихся к Пристани Залива Туннель (Puerto Bahía Tunel) всё того же озера Вьедма.

Это - спокойствие. Это - погружение в воздушный эфир. Это - счастье увидеть пусть то же самое, но с иной, орлиной точки зрения. Это именно то, от чего отговаривал Фридрих Ницше в "По ту сторону добра и зла". Вглядываешься - и с замиранием сердца ожидаешь, когда же бездна пространства оживёт и всмотрится в тебя самого. Отвал башки. Парение в невесомости. Жестокие порывы ветра. Неожиданные мысли о поразившем в своё время сериале "Тьма". Немного странная главная тема оттуда же - "Goodbye" ("Apparat" feat "Soap & Skin"). Головокружительное счастье, что всё-таки изловчился добраться до Патагонии.

Пернатых - что хищных, что растительноядных, что всеядных - на "Орлином мирадоре" нет как понятия. Равно как и любой иной теплокровной "добычи", кроме нас самих. Залётному орлу или кондору, походу, сегодня придётся остаться голодным. И вообще, мы жестоко ошиблись, польстившись на неоднократно проверенное и раскрученное понятие "мирадора". Имело смысл не лениться и взобраться на соседний, западный, безымянный и без-мирадорный холм того же массива. Озеро Вьедма от нас никуда бы не делось, зато могло бы получиться зацепить хоть самым краешком взгляда долины (лагуны?) Торо и Торрес. Задним умом мы все сильны... Проехали. На слоёном каменном пупыре, по которому разгуливаем, тоже произрастают растрёпанные полу-сухие буки-нотофагусы.

...Не пытайтесь идти на поводу у "MS Word", предлагающему поскорей исправить "полу-сухие" на "полусухие". Это коренным образом меняет смысл бытия и провоцирует не мешкая вернуться в Эль Калафате, чтобы "провентилировать", какие же именно "полусухие" сегодня предлагаются к продаже. На открытом всем ветрам пространстве букам крайне некомфортно. Поэтому ни от Солнца (которого как не было, так и нет...), ни от ветра (которого раньше как бы не было, зато теперь ещё как есть!) за нотофагусами не укрыться: "кустики" по пояс максимум. Между прочим, их родных братьев в виде окаменелостей находили даже в Антарктиде. Достойная уважения "южная" растительность.

Заодно у нас появился шанс познакомиться поближе с южным соседом Фитц Роя - хребтом Веймул. С дороги он выглядел просто отдельно стоящей заснеженной вершиной. Зато теперь это целых шесть сопряжённых "единиц", ощетинившихся зазубренными "сталагмитами" выветривания. Такой хребет "ножками", без специального горного снаряжения, траверсом ни за что не пройдёшь. Снег на большинстве скатов почти не держится, что, согласно "мануалам", предполагает уклоны более 50-60 градусов. Северный ветер - что-то вдруг винтажный хит "Линды" вспомнился - крепчает прямо на глазах. Чтобы спокойно дышать и не слезились глаза, приходится отворачиваться лицом на юг или прятаться за каменные выступы.

Фотографирую, устанавливая камеру на "штатив" из двух ног, расставленных шире плеч, и сдвоенных, максимально раздвинутых в длину треккинговых палок в качестве третьей точки опоры. Всё равно немного качает. - "Этот мир, тает под снегом, тает под снегом..." ещё ничего. Главное - что не "Плачет дождями слабыми..." из того же куплета. Вообще, у нас с самого приезда в Чили всё прямо по "Линде": - "Посмотри, и сделай шаги туда, где мы не были..." А не были мы, например, на "Мирадор лес Кондорес". К которому и продолжаем двигаться.

Когда-то на самых высоких "пупырышках" массива были сложены высокие каменные туры, но они давным-давно размётаны ветрами. Серёгины треккинговые палки "Quechua" опять и снова ведут себя <неблагопристойно - зачёркнуто> сладкозвучно. Поневоле вспоминается греческий Бог Пан, перебравший не добродившего виноградного сусла и пытающийся исполнить на своей дудочке "Полонез Огинского". Красавец Фитц Рой то полностью проявляется, то вновь начинает задыхаться под периной кучевой облачности. Серро Торре как не было, так и нет. Наконец мы настолько никуда не торопимся, что появляется шанс исследовать вблизи цветущую вокруг растительность.

Самый восхитительный представитель, усыпанный оранжево-алыми цветами - "Кустарник Гуанако" (Guanaco Bush, по науке - anarthrophyllum desideratum), эндемик самой южной континентальной Патагонии. Может, "где-то высоко в горах, но не в нашем районе...", как говорил "товарищ Саахов", ЭТО и приобретает вид настоящего "кустарника". Но в горах над Эль Чалтеном мы наблюдаем 10-15-сантиметровые "подушечки" из мелких, местами колючих листиков-иголок. Цветом "реликтовая растительность" соответствует юным голубым елям, заботливо высаженным по периметру какого-нибудь внушительного Государственного института. А вытянутые, как тонкие неоновые лампочки, ещё лучше - изящные рубиновые кристаллы - цветы, имя которым легион, привносят в монохромный пейзаж нотку оптимизма и гордость за живое, способное противостоять лютым ветрам и бездушным скалам.

Раз уж Бла-ародные Доны настолько высоко вознеслись - рассматриваем Эль Чалтен с высоты <дроньего - зачёркнуто> орлиного полёта. Если полсотни кварталов не насчитали - значит, несколько забыли. Примерно то же самое получится и с улицами. Не "город-город" однозначно. Но - с претензией на "высокую культуру быта". Даже католическую церквушку (Capilla Católica) можно найти, если не потерять её среди суеты внушительных особняков, гостиниц и муниципальной школы по периметру "Plaza Principal". Слишком долго расслабляться на "Мирадоре Лес Кондорес", впрочем, не получается. Ветер гонит вниз даже сильнее голода.

Дорогущие канадские "гранолы", заточенные специально для "аутдора", несомненно, хрустки и питательны, но полноценного обеда из двух блюд всё-таки не заменяют. Со спуском всё гораздо проще: пугательные таблички "área de recuperación", как выяснилось, установлены только на старте, в долине. А когда рядом замечена набитая тропа вниз, и не видно табличек, что "Ай-яй-яй, низ-зя!", значит, всё-таки можно. Особенно - если осторожно и вокруг нет заинтересованных наблюдателей от Службы охраны Заповедника. На этой оптимистичной ноте мы и приступаем к исходу в крест-накрест исполосованную avenida-ми цивилизацию.

В процессе вычитки и подготовки "букв" к публикации копнул в направлении исторических карт "краснознамённого" Генштаба. Повеселило. Вершина с отметкой 3373 метра, на современных картах обозначенная как "Фитц Рой", у русских "военных из прошлого" считалась... просто "горой Чальтель". А буквально пара домиков, обозначенных в пойме реки Вуэльтас (вот тут - полное совпадение!) озаглавлены как... "Фитц Рой"! Когда именно и с какой целью "таблички с названиями" перетасовали с точностью до наоборот, современная история умалчивает. "Гора Уэмуль", 2876м, "Ледник Вьедма" и даже "Рио-Тунель" каким-то чудом изловчились сохранить свою идентичность.

О ныне "культовом" Серро Торре отечественные военные, похоже, вообще ни малейшего понятия не имели. Вот такие неожиданные "географические открытия". Вообще, гуляешь по возвышенностям, но внутренне продолжаешь не верить, что вокруг - самые настоящие Анды. Те самые Анды, через которые переваливали любимые с самого детства герои Жюля Верна. Правда, они это проделывали вдоль гуманной 37-й параллели (где уже, к их счастью, не было ледяных полей), а мы сейчас ковыряемся, на минуточку, вдоль 49-й...

...Веймулов (по версии отечественного Генштаба - "уэмулей") аргентинцы боготворят и лелеют. Благодаря именно этой страсти на обратном пути настоящий следопыт и естествоиспытатель Тимофей Анатольевич изловчился изрядно "девиртуализовать" неведомых зверушек. Не живьём и далеко не полностью, конечно, но, во всяком случае, рога, кости, шкуру, шерсть, погадки и следы самых разных размеров мы хорошенько рассмотрели. Только не подумайте, что мы и рога сами отшибали, и шкуру собственными руками снимали, и "погадки" по окрестным кустам лично ковыряли. Всё уже <украдено до нас - зачёркнуто> было давно разложено по полочкам, на ещё одном, не замеченном ранее информационном щите у "Сентро де Визитантес".

Не желая мордовать Лёшика сверх необходимости, ограничиваем приключенческие желания заездом в замеченную ранее "бакалею", волею неведомых хозяев совмещённую с гастрономом. На скорую руку закупаемся предметами первой необходимости, будь то: макароны, хлеб, молоко, сметана, сыры, кетчуп и веймулом-его-трижды-растак-всё-тот-же-тайский-тунец-шматочками-в-масле. ...Мать! ...Мать! ...Мать! - привычно подхватывает словоохотливое горное эхо. Отгрузив в "продовольственную корзинку" тетрапаки с вином, банки с пивом, упаковки со сгущенкой, овощи по длинному списку и ещё один сверхсекретный ингредиент-сюрприз, спешим возвратиться в "Hostel Lo de Trivi*". Офигенная, между прочим, в Аргентине сгущёнка. Да и вообще вся молочка самых искренних похвал заслуживает.

* Адекватный перевод названия "Ло-де-Триви-ального Хостела" мы так и не узнаем. Но попытаемся разобраться хотя бы с аутентично-испанским устойчивым словосочетанием "Lo de...", обозначающим нечто родственное русскому "Та вещь"…, "Эта штука…" Ну а как ещё выразить по-русски то, что в английском языке определяется примерно как "The thing about…"?!! Применяется в продолжение разговора о чём-либо, хорошо известном обоим собеседникам. К примеру, "Та хрень у Жорика ещё не разрешилась". Вот "Та хрень" - "Lo de..." по смыслу и есть... (Прим. Автора)

Отдельные штрихи к портрету Эль Чалтенских мини-маркетов. Что мы-молдаване, в повседневной городской жизни чаще всего слышим об Аргентине?.. Ну, естественно, знаменитые "Аргентинские стейки"! Попадая в местный магазинчик, соответственно, самым первым делом интересуешься мясными прилавками. Эль Чалтен не стал исключением. Уложив скарб в индивидуальные подзамочные ящички на входе (ну, это прямо как на Родине...), прямой наводкой стремлюсь в мясной отдел. В одинокой застеклённой витрине широко представлены кусманы говяжьего, свиного и куриного происхождения самой разной степени <зашкваренности - зачёркнуто> заветренности. Пищевая плёнка?.. - Нет, не слышали... Вакуумная упаковка?.. - Тем более не слышали...

Появись мясо, к которому настолько возмутительно относятся, в любом кишинёвском супермаркете средней руки - да он за какой-то час-другой потерял бы минимум половину лояльных покупателей! Я уже молчу о Центральном рынке, где принципиальная, да что там, святая цель - продать сегодня. Аргентинские стейки?.. - Нет, не слышали. Свиные отбивные на косточке?.. - Тем более не слышали. Лангет, сиречь, вырезка? - Вы, гражданин Покупатель, с какой планеты в Тентуре свалились?.. Просто как попало нарубленное большими кусками мясо. Причём нарубленное людьми, никогда в жизни не видевшими "Книг о вкусной и здоровой пище...", как правило, начинавшихся вот именно со стандартных способов разделки туш крупного рогатого (и мелкого безрогого) скота.

Ценников на конкретные образцы "продукции", или хотя бы на её отдельные классы не предусмотрено. На прилежащей к витрине стене - лист пластика формата A1 с глобальным прайс-листом на незнакомом языке и "рукописными" красным фломастером ценами. В основном - трёхразрядными, колеблющимися в пределах 400-600 песо, читайте, примерно 4-5 USD за кило. Привычный взгляд (и мозг) молдаванина экономкласса тут же начинает сканировать / мысленно сортировать цены на товар, в попытке определить минимум, максимум, "золотую середину", из которой, собственно, "будем брать"... Почти сразу спотыкаюсь о неожиданную (и единственную!) двухразрядную цифру, которая просто не может не понравиться.

...Впитываю "иностранные" буквы и - мысленно же - радуюсь, что не произнёс это вслух, привлекая внимание попутчиков. - "Huesos"?!! Это, несомненно, звучит гордо. Но - немного обидно. Даже для уже почти запомнившего, что буква "H" в начале слова в испанском языке перед гласными не читается. Даже для гражданина Молдовы, знающего "национальное" слово "oase" - "кости". Зато по-русски это "H" ну просто прекрасно читается!!! И ещё лучше интерпретируется. Особенно - в контексте продавцов, не умеющих правильно рубить и хранить мясо. Лес кабальерос эль-калафатцы, у Вас случайно не найдётся альтернативного ценника, для впечатлительных иностранцев?.. В результате закупаемся половинками куриных грудок. Они уж наверняка без всяких "huesos".

< - Сэр, кто будет разливать чай? - Кто же, как не я, самая старшая из присутствующих здесь дам?!! - зачёркнуто из уважения к Тётушке Чарлея и Борису Калягину>. Привитое с детства уважение к старшим в случае хостела "Ло де Триви" не работает. Доверять самому почтенному из нас - Серёге - чистить и готовить аутентичные до писка сморчки Тимофей Анатольевич даже не собирается. Значит, опять и снова семейный подряд. Не то, чтобы это что-то новое в нашей команде, просто есть определённые сомнения, что Лёшик с Оксанкой дерзнут пробовать грибы, к которым прикасались руки не-Специалиста с большой буквы. Шутка. Но - всё-таки не решатся.

Как только заходишь - мелькает мысль, что священнодействие на кухне позволит хоть ненадолго почувствовать себя "Chef"-ом в "Maxim’s", "Tour d’Argent" или какого иного ресторана из законодателей кулинарной моды Парижа. Одна газовая плита из массивной нержавейки на восемь (!) конфорок с двумя (!) духовыми шкафами и 12-ю регуляторами дорогого стоит. А ведь рядышком, под "более отдельной" промышленной вытяжкой - ещё одна огромная плита. Пусть всего на три конфорки, зато эти уж наверняка можно использовать в новых "Звёздных Войнах", в качестве "выхлопа" реакторов "Имперских Звёздных Разрушителей".

...Я подобные многокиловаттные газовые "дредноуты" только в Юго-Восточной Азии до сих пор видывал. На них воки диаметром с похитившую агента Малдера летающую тарелку потомки Красных Кхмеров по утрам раскочегаривали... По 20, 25, да что там, даже по 30 киловатт - в сравнении с ними мой "Primus Omnifuel" вообще никакая не горелка, а так, одноразовая зажигалка формата "Cricket". Справедливости ради следует отметить, что всё это - чистейшая бутафория. Ибо газовых баллонов в прилагающихся к мега-горелкам штатных шкафчиках из нержавейки не оказалось. Оно и правильно: "Ло де Триви", Эль Чалтен, да и парк "Лос Глясьарес" в целом целее будут...

Намного хуже, что внушительная 8-конфорка запихана в самый угол, и "оперировать" на ней более чем втроём невозможно. Да и "корпоративна" единственная плита чисто в теории, потому что реально живы всего пять "посадочных мест". Из них три - наши. Курочка уже поджарена с двух сторон, культурно тушится в сдобренной карри и куркумой сметане. Сморчки "зачищены", лучок разжарен до золотистого, скоро будем "объединять". Конкурирующие "соискатели", пытающиеся варить овсянку на воде и жарить "блинчики" из слишком круто замешанной муки на сковороде, которую почему-то забыли смазать маслом, смешны и непрофессиональны.

Что же до "сверхсекретного ингредиента", вероломно и тайно от всех закупленного в мини-маркете - это... "быстрорастворимая" мамалыга! Для гордого за свою маленькую, сельскохозяйственную и повсеместно-кукурузную страну молдаванина - нечто даже теоретически невозможное. И, одновременно, таинственное, величественное, чтобы не сказать прямо - божественное. Примерно как мощное энергетическое оружие с автоматическим режимом ведения огня для вооружённых луками и копьями аборигенов в набедренных повязках. Первое очевидное свидетельство, что кукуруза таки приехала в старушку-Европу из Южной Америки.

Отечественные <ретрограды и ортодоксы - зачёркнуто> бравые соотечественники всё ещё доводят до бурления воду, "присыпают" её горстью кукурузной муки, чтоб немного сбить кипение (как бабушка в юношестве учила...), медленно засыпают основной объём продукта, варят, иногда помешивая деревянным пестиком, на медленном огне... - Самый настоящий кулинарный "воркфлоу", а не оперативная готовка. А вот просвещённые аргентинцы без затей заливают крутой кипяток в "специально обученную" кукурузную крупу, хорошенько размешивают, ждут минуту-другую - и "колдовство" готово! Даже как-то обидно за сориентированное на Запад триколорное Отечество: чай не в 19-м веке живём, а в современных кукурузных технологиях <гунганы-гунганами - зачёркнуто из уважения к Джорджу Лукасу> лохи-лохами.

Следует отдать должное невидимым хозяевам "Ло де Триво" - кастрюль, сковородок и прочих кухонных "ништяков" на кухне видимо-невидимо. Конфликтов на базе посудной конкуренции не наблюдается и не допускается. Максимум - просят вешать стикеры на продукты в холодильнике с датой "закладывания", чтобы вовремя "просрочку" утилизировать. Зато остатков круп, макарон, специй, соусов, как и в любом уважающем себя хостеле по всему миру - хоть региональный офис "Армии Спасения" через стену открывай.

Очень интересно, конечно, было бы понаблюдать, как работают "главные" грили заведения: газовый и особенно угольный, однозначно способный изжарить полутушу хорошенько откормленного бычка. Но, похоже, сейчас не сезон, и данного незабываемого "экспириенса" нам не получить. Впрочем, не заметил я в магазинах мясца, для которого мог бы потребоваться настолько масштабный гриль... Разве что тайком объявить сезон охоты на веймулов: "тучных стад" чего иного мы в Аргентине отродясь не видывали, а следующие в "пищевой цепочке" млекопитающие двуноги и будут активно сопротивляться.

Сморчки удались как по нотам. Равно как и заокеанская - если из Молдовы смотреть - молниеносная "мамалыга". Засчитаем кулинарный экспромт на твёрдую "двадцатку": более чем удовлетворённый результатом Тимофей Анатольевич настоял на использовании французской шкалы Barème. В переводе на более понятный английский - "Outstanding" ("Excellent" по той же шкале - это примерно 16-17). Теперь осталось найти независимого эксперта, или какой-иной объективный критерий, чтобы убедиться, что завтра мы отправимся в путь в своих физических, а не астральных телах.

Правильные аргентинские "грибочки" - они такие мицелии, что можно и бесформенного "Союзника" прямо посередь "Ла Плаза" Эль Чалтена чисто невзначай повстречать. А там - борись, приручай, обладай, выходи с ним в обнимку за пределы обыденной реальности, ой, простите великодушно, тоналя... Мы ведь сюда именно за "обыденной реальностью" приехали, а не в надеждах хоть одной пяточкой ступить на безвозвратный "Путь Воина", пусть трижды икнётся в нагвале прославленному (в узких эзотерических кругах) шаману Хуану Матусу. Чтобы не совсем уж погрязнуть в "матрасе", устраиваем скомканный променад вдоль аскетичной заглавием улицы "Сан Мартин". Чёрт, так и подмывает добавить "Эсте". Чисто походя, продолжаем изучение испанского. "La Wafleria" - это мы понимаем, "Hosteria" - от слова "хостел" - тем более понимаем, а "Supermercado", что сразу за углом, - вообще наше всё!

Интересно, что все "исторические" магистрали Эль Чалтена - включая "Сан Мартин" и "Мигель Мартин де Уемес" (последнего надо бы писать через букву "Г", но это нарушит постепенно вырабатывающееся стремление к аутентичности произношения) - направлены "куда попало". Зато бульвар Хосе Антонио Рохо (José Antonio Rojo - неужели тот самый испанский кинорежиссёр?) более поздней застройки уже сориентирован правильно и прямой наводкой "нацелен" на вершину Фитц Рой. Эту улочку мы дальновидно прибережём на послезавтрашний десерт, а сами продолжим движение в направлении "Мирадора Кондоров", попутно постреливая влево-вправо всеми восемью объективами.

На самом деле городок "доставляет": впечатляющее количество декоративных построек (или пристроек) из стволов и ветвей, деревянные парковые скульптуры из корней, талантливо задуманные и виртуозно исполненные... Смотревшийся "кульминацией деревянного зодчества" Эль-Калафате больше не кажется настолько изощрённо-деревянным. При сохранении некоторой общности стилей, между прочим. Теперь ещё сильнее хочется увидеть ещё какой-нибудь аргентинский город. Желательно - помасштабней. Лучше из соседнего региона, чтобы прояснить для себя, это чисто патагонские шалости и исключения, или целенаправленная вырубка наиболее мощных и красивых деревьев в масштабах континента.

Как выясняется четвертью часа позже, Эль Чалтен в состоянии порадовать и "тематическим" металлоломом. Причём я сейчас не только о феерично ржавых и битых-перебитых развалюшках мирового автопрома, притуленных тут да сям на боковых улочках города. У кафешки самого не пафосного вида высится двухметровый "робот-альпинист", по мне так выглядящий скорее гибридом-эклектикой тяжеловооруженного тевтонского рыцаря... с глубоководным водолазом. Я даже, кажется, начинаю постепенно догадываться, каким именно способом сие "слияние" было проведено. "Телепод" <Джеффа Голдблюма - зачёркнуто> Сета Брандла это был, не иначе.

Именно тот, что во время самых первых телепортаций эффектнейше выворачивал наизнанку подопытных бабуинов. А чуть позже был специально обучен "сливать" находящиеся внутри объекты на молекулярно-генетическом уровне до их мгновенного переноса в пространстве. …Как-то надумали полюбоваться на Фитц Рой и Серро Торре немецкий "пёс-рыцарь" из XIII-го века и бравый водолаз из конца XIX-го. Сервис оказался не из самых бюджетных (вестимо, неброский логотип в виде надкушенного яблочка на стеклянной задней панели "агрегата" присутствовал...), поэтому в тесную "машинку перемещения" героям путешествия на самый край Земли пришлось втискиваться одновременно. Нужная кнопочка была нажата, "хреновина эта" сработала... Ну и вот.

И стоит теперь в Эль Чалтене стилизованный "рыцаре-водолаз", с иззубренным ледорубом в мощной правой длани и портосовской "перевязью" из закольцованных ржавых труб вместо страховочного репшнура через бронированную грудь колесом. Вы, конечно, намекнёте, что я чересчур приземлён, придирчив, не обладаю должным воображением, чтобы полностью осознать великий замысел неведомого зодчего. И вообще, в бурной молодости пересмотрел реликтовых фильмов ужасов в давно опочившем формате VHS. Но факт остаётся фактом, "бронированный" генацвале имеет слишком массивный торс и плечевой пояс, не упоминая уже о неподъёмном рюкзачище за плечами ("Анаконда-130" российской компании "Баск", не иначе).

Потому, просто пары сварных ног плюс ледоруба для устойчивости <адскому - зачёркнуто> Андскому туристу решительно не хватает. Пришлось к левому бедру скульптуры незаметный из-за шелушащейся ржавчины железный "костыль" приварить. Итого, имеет место не просто абы какой альпинист, прям хоть сию секунду готовый к покорению Фитц Роя и Серро-Торре, но "наш четвероногий друг" первой степени инвалидности. Ну, в смысле, "со специальными потребностями". Это я так, из белой зависти беззлобно вредничаю. Сам-то такого "горного рыцаря подводного плавания без страха и упрёка" в жизни не сварю. На самом деле, железяка вблизи безоговорочно обалденна и закономерно попадает в "Топ-3" самых любопытных рукотворных "monumento" Эль Чалтена.