Стезя на Фитц Рой (Sendero al Fitz Roy)

Ранним, всё ещё приятно-прохладным утром раскошеливаемся и выписываемся из "Островка Тривиальности", взваливаем на протестующие плечи непривычно тяжёлые рюкзаки и, как когда-то в детстве учил очень осмотрительный шакал Табаки, "...пойдём на север". Не всегда получается то, что хочешь, именно так, как ты этого хочешь: всё тот же любезный и резвый "вьюноша на ресепшене" отказал нам в повторной "вписке" через три дня - типа, аншлаг, заранее надо было. Ну, надо - так надо, заранее - так заранее, путь наш во мраке. Разрулим по мере поступления заявок. Путь на Фитц Рой начинается не только вкривь-вкось сколоченными воротами с приглашением в дорогу и выпиленным электро-лобзиком веймулом на фоне характерного и узнаваемого абриса заветной горы. Но ещё и дощатым полу-циферблатом "экспертной оценки" пожарной опасности (Peligro de Incendios) предлагаемого маршрута. Помните "Часы судного дня" в "Хранителях" Зака Снайдера? Вот примерно такие же, но разрезанные строго по "экватору". Сегодня Эль Чалтен покоится в среднем, оранжевом секторе <"Приз" - зачёркнуто> "ALTO". Что несколько неожиданно (на первый, сонный взгляд...) переводится как "Высокий". Хоть прямо здесь и сейчас облейте керосином и подожгите, не складывается найти ассоциативной связки с известными языками. Секунд через двадцать-тридцать непроснувшиеся мозги малешик проветриваются, чтобы припомнить "ALTITUDE", и "о чём они думали..." становится более очевидным. Я-то на "ALTER EGO" сгоряча грешил.

Слева от "ALTO" находится синенький "MODERADO" - тут всё более-менее понятно. С правым, "морковным" сектором "MYU ALTO" нам немного проще: "МЭЙ, ВЫСОКИЙ!" - это именно для тех молдаван, кто просто "Высокий" с первого раза не уразумел. На самом деле "Муй" - означает "Очень". Наиболее "оптимистичные" градации правого фланга завершает бордовый сектор "EXTREMO". Это, наверное, когда из-за гор видны клубы дыма. Отдельно выделю самый левый, зелёный и безопасный сектор "BAJO" (бахо). Группа вольных переводчиков из "Мира Испанских Сериалов", равно как и старина-Гугл, считают, что название многосерийного детектива "Bajo Sospecha", следует переводить как "Под Подозрением". Это что же, имеется в виду, опасность возгораний не просто "ниже плинтуса", а уже прямо-таки "под плинтусом"?!! Шутка. "Бахо", в данном контексте, конечно же, "низкий". Но - поневоле начинаешь подозревать словечко в некотором дуализме возможных интерпретаций... За коротким горизонтальным участком тропы начинается затяжной ступенчатый взлёт к "Мирадор Рио де Лас Вуэльтас". Не скажу, что этот подъём приятен с полной выкладкой, когда у тебя в рюкзаке палатка, спальник, горелка, топливо, тёплая одежда и продукты на четыре дня. Будь тропа просто нормальным горнолесным "рельефом" - пусть отчётливо каменистым, пусть осыпным и подвижным - всё равно это гораздо лучше и гуманней бесконечных, укреплённых деревянными брусками и чурбачками разновеликих ступеней. Вынужденно и неприлично часто задирая нижние конечности на организованные "чуждыми интеллектами" 30-20-40-сантиметровые препятствия, ни малейшей радости от слияния с Природой и, тем более, благодарности/любви к рейнджерам не испытываешь. Где только можно, обхожу ступеньки по пыльным канавкам - натоптышам: не меня первого нервируют "пути Фитц Ройные, оборудованные".

Примерно 100-120 метров по вертикали - и мы на "Мирадоре". Ну, естественно, с влажными спинами и языками наперевес: а что делать, когда и если хочется поскорее "увидеть"? Воскликнуть "Да здесь людно!" - преуменьшение. - Каждый "пешеход" обязательно и всенепременно желает заполучить сольное селфи с "Извилистой Рекой", а места на небольшом каменном выступе всего для одной команды из 4-5 человек. Соответственно, ажиотаж и живая (пока случайно не столкнули вниз...) очередь. Что характерно, коренным аргентинцам вообще по барабану, что, кем, как и где у них тут называется. Немыслимо напряглись, назвали одну реку "Рио де Лас Вуэльтас", соседнюю - просто Лесной (Río del Bosque). Окончательно переутомились, озаглавив озеро, которое образует Рио Лас Вуэльтас в процессе движения на юг, "Озером Кондора" (Laguna el Condor), ещё одно озеро, более северное - "Пустынным" (Laguna del Desierto). На том, собственно, и успокоились. Какое кому дело до системы красивых, почти симметричных хребтов двухкилометровой высоты, между которых протекает "Лесная", а чуть левее - "Мульти-Извилистая" Лас Вуэльтас?.. А вот никому. То есть - вообще никому. Ни Гармину, ни Гуглу, ни Maps.me, ни Генеральному штабу СССР. Последний, впрочем, хоть максимальную высоту одного из них указал - 2500 метров, а примерно в районе западного хребта не очень разборчиво накарябал "г. Бонете", но все иные, якобы "детальные" карты Аргентины об этом неожиданном достижении, похоже, ни сном, ни духом.

...Нам остаётся только любоваться пейзажем и фотографироваться в неведении. Впрочем, поправочка вышла: maps.me, похоже, не только тайком подсмотрел у давно почившего Генштаба насчёт "Cerro Bonete", да ещё и высоту его заявить посмел: 2122 метра. Красивая у Рио дель Боске долинка. Жалко, далече туда ехать. Да и троп с дорогами вдоль долины на картах не прорисовано. А вот запрещённой к посещению она вполне может оказаться. В Аргентине по ощущениям треккинг на порядок демократичней, чем в Чили (во всяком случае, нигде не обещано карательных санкций за отход на 30 метров с тропы, как это чуть не "грянуло" во Французской долине Торрес дель Пайне). Да и о рейнджерах, занимающихся трейл-раннингом на предмет выявления злостных нарушителей заповедного спокойствия, в Сети как-то не мелькает... Не хотелось бы вступать в конфликт с представителями какой-либо региональной власти, будь то вольнонаёмные "национальные гвардейцы" при исполнении, или просто рядовые рейнджеры Парка "Лес Глясиарес". Лёшик восхищённо уведомляет, что вот именно это место - с "многоканальной" рекой на переднем плане и суровой горной страной в бэкграунде - очень похоже на Новую Зеландию.

Когда смотришь с "мирадора" на север, Рио де Лас Вуэльтас напоминает щупальца сильно разозлённого Дэви Джонса: завивается пятью, семью мутно-серо-зелёными руслами. Такие петли закладывает, будто собирается, как некоторые змеи-фитоняшки, когда их за хвост с земли поднимаешь, сами по себе вверх, то есть, обратно "в гору", ползти. Даже если бы слева не находился Фитц Рой и наползающие на него с запада ледовые поля, можно было вполне удовлетвориться треккингом вдоль Рио де Лас Вуэльтас и ее боковым, особенно - западным притокам. Места не просто красивые, а очень красивые: лесные реки, буреломы, не затёртые чужими стопами и не защёлканные до дыр чужими фотографиями озерца, лагуны и скалы. Да и со снегом и ледниками в том направлении всё более чем в порядке - если в Патагонии гора высотой более 1500 метров (а вдоль реки и выше 2000 не редкость...) в замороженной до синевы "обводнённости" можно ни секунды единой не сомневаться. И кемпинги оборудованные там есть, и с палатками стоять разрешается, плюс расстояния от "магистральной" грунтовки, что тянется от Эль Чалтена до корабельной пристани Лагуны Эль Кондор, ещё более пешеходные, чем до той же Лагуны Торре. Это я себе на будущее, если что - расширение "классического" маршрута присматриваю. А ну как не удержусь, и затею "восьмёрочку", связывающую "Веймул Трек" с долиной реки Электрико, куда тоже (по предварительной договорённости с хозяевами "частных владений") якобы можно прогуляться.

Слева, напротив "смотрового выступа" и тропы, страшит красновато-бурыми утёсами Розовая гора - у некоторых путешественников, холм - (Cerro Rosado, 722m). Думаю, дело здесь даже не в географической высоте, а в том, законопослушно проходишь ты мимо (тогда это, несомненно "холм"), или пытаешься вскарабкаться в лоб. Познакомиться с Розовым холмом поближе можно с юга, со стороны Эль Чалтена, преодолев каменистые и нотофагусовые склоны крутизной до 45 градусов. Или действительно, прямо в лоб: с севера или северо-востока. Последнее - только в том случае, если Вы принадлежите к <безбашенной секте - зачёркнуто> знаменитой когорте "...предпочитающих наиболее медленный и опасный способ добраться туда, где им делать, в общем-то, нечего": скалолазов. Шутка. Конечно же, чужая. Но мне нравится, потому что святая правда. Наш же благоразумный и ограниченный предварительными договорённостями квинтет, прямо как "сборная Израиля по высотному альпинизму", что за неделю "успешно обошла Эверест", огибает подножье Серро Росадо и продолжает движение через корявый, как в недоброй русской сказке, лес. Похоже, путешествовать по главной тропе к Фитц Рою дальше будет немного проще и гораздо ровнее. Самое главное, что с общим направлением движения теперь сложно ошибиться: пирамида главной вершины видна практически отовсюду.

Чисто походя отметим, что едва натоптанные "вторичные" дорожки влево-и-вверх - к подножью "Розовой" - присутствуют во множестве. Но все они перегорожены деревянными табличками с намалёванным белой краской отпечатком подошвы "Vibram", жирно перечёркнутым красной линией запрещающего дорожного знака. Для тех, кто не очень силён в "иконографике", таблички укомплектованы завуалированной угрозой <¡No pasarán! - зачёркнуто по общеполитическим соображениям> "¡No Entrada!" Ещё более походя отметим, что одуванчики в аргентинско-патагонских пампасах повсеместны и практически неотличимы от наших, отечественных. Жёлтые искорки знакомых соцветий симпатично оживляют лоскутное одеяло ложа долины. Кластеры светло-бежевых угловатых камней органично перетекают в ярко-зелёные волны - стелющиеся по поверхности земли нотофагусы, а затем - в молочно-бледно-зелёные выпуклые щиты. Это тоже нечто эндемичное, кустистое, формирующее сложно сопряжённые поверхности произвольной степени сферичности, но не уже успевший примелькаться "гуанако буш". Тропа покрыта мелкой, хрусткой, дающей прекрасное сцепление галькой. Не поход, а большая прогулка. Несмотря на суровые погоды и злобные ветры, древоточцев в регионе видимо-невидимо: стоит зайти в любую рощицу - только и видишь полу-обглоданные жуками обломки пней, стволов и сучьев. Согласно законам пищевой цепочки дятлы здесь должны вымахивать не до размеров среднестатистической сороки, но холёного бройлерного индюка.

Погрузившись в лес, доходим до точки. Но сначала - о лесе. Вот не лень же рейнджерам пилить "дрова" дисками - в смысле, круглые срезы стволов - и встык укладывать их на тропе там, где во время дождя, возможно, появятся лужи или просто станет скользко! Забегая на несколько суток вперёд - во время затяжных ливней, и особенно, ливней пополам с мокрым снегом - именно этих порождённых гуманистическими соображениями "кругляшей" надо самым тщательнейшим образом сторониться. Некоторые из них, наиболее винтажные, отполированные, пористые и/или тонким слоем замшелые, становятся нереально, опасно скользкими. Смело можно "под откос" усвистеть. А в направлении соседнего "ручейка", или, как заявлено на карте Гармина, "Кувыркающейся Струйки" (Chorillo del Salto) такой себе крутенький, заваленный древесными "останками" и каменными обломками овражище. Насколько понимаю, переводится сей топоним в общем смысле как "Водопадный Ручей". Усвистывать в костедробительные буреломы волею собственной неосторожности - или даже проказами разбушевавшейся не в меру Природы-погоды - ну совсем-совсем не хочется. В общем, не гуляйте в сырую погоду по деревянным кругляшам, не надо. Разве что из корыстных соображений "отоварить" международную страховку от несчастных случаев... Что же касается "дохода до точки" - это в смысле ключевой, вдыхающей жизнь в "парадокс осла меж двух копен" развилки троп на "Мирадор Фитц Рой" или к Лагуне Капри (Laguna Capri).

Вот же-ж неувязочка. Чтоб не сказать "пакость какая": хочется одновременно в обе локации так, что хоть усилием воли обрастай дополнительными псевдоподиями и амёбой делись. Или в мощные гравитационные вихри, как это практиковал <Ион - зачёркнуто из расовых соображений> Ийон Тихий в Седьмом Путешествии, раз за разом ныряй. Как вариант - по-быстрому научиться делать дублей. Для этого даже курс нелинейной трансгрессии проходить не требуется, главное - не получить в результате покрытое шерстью овальное блюдо на паучьих лапах. Хотя, нет худа без добра: для переноски тяжёлого рюкзака к Фитц Рою и такой "шерп" вполне сгодится. Единого решения - как и единогласия - по поводу "куда идём" в группе нет. В первый раз за всю поездку разделяемся: Лёшик с Оксанкой посягают на Лагуну Капри, мы втроём - на "Мирадор Фитц Рой". В ретроспективе, задним умом - следовало не выёживаться, а с песней идти именно через озеро Капри. Пусть это и лишний "крюк" в гору. Почему - просто. Если повезёт с безветрием, заполучишь приз в виде отражения Фитц Роя в мирных водах Лагуны. Плюс шикарный передний план из рассыпанных по берегам гранитных обломков. Самые смелые, морозостойкие и склонные к крещенским погружениям могут даже искупаться. Преимущества же "Мирадора", в общем-то, сводятся к букам в стиле бонсай, нависающим над плоским скальным останцем смотровой. Рассматривать и фотографировать заснеженный Фитц Рой в ажурной рамке из подагрически-узловатых ветвей с новенькими, всё ещё салатово-жёлтыми полураспустившимися листочками ничуть не менее эстетично, чем с отражением в воде.

Просто интересно - просвещённый Гугл полагает юго-западный залив Лагуны Капри отдельной, "Утиной Лагуной" (Laguna del Pato). Это - обман и провокация. Во время экспресс-рекогносцировки Лёшик с Оксанкой ни единой дикой уточки на озере Капри не приметили. Вестимо, не сезон. Или наоборот: как раз открылся сезон охоты, и всем лагунным пернатым наступило "Ой, всё". Кстати, в контексте Аргентины, наверное, всё-таки имеет смысл переводить "Laguna" как "озерцо". Ведь все приличные - в смысле, крупногабаритные и уважаемые - водоёмы что здесь, что у западного соседа - исключительно "Lago". А лагуны - это так, по мелочи. Они ведь всё больше "лос Патос" - рассадники виртуальных уток. С "восхитительными отражениями" у Оксанки с Лёшиком в результате тоже не срослось: в Лагуне Капри было слишком ветрено и холодно. Да и технология наложения десятка-другого последовательно снятых кадров в режиме "mean/median" в "Фотошопе" Лёшику оказалась неведома. Зато у нас теперь есть подтверждённая уверенность, что заночевать на берегу Лагуны, как это и планировалось изначально перед возвращением в Эль Чалтен, будет приятственно. Заодно и у красивых отражений ещё один шанс появится. Вообще, любой и каждый выбор во время пеших прогулок в Патагонии - от лукавого. Если Вы читали Роберта Асприна, это примерно как, не раздумывая, "заключить сделку с деволом", чтобы потом пришлось на всякий случай пересчитывать собственные пальцы... потом руки и ноги, а потом ещё и своих родственников.

Что же до "кульминации" нашей собственной стези - она на добрую треть ближе к заветной горе, чем хостел "Ло де Триви" и, соответственно, предполагает не в пример большую детализацию картинки. Пусть нам и вешают спагетти, что "большое лучше видится на расстоянии...", "Мирадор Фитц Рой" этому правилу счастливое исключение. Сразу по приходу не поленился углубиться в упитанную кипу распечаток, утаённых под клапаном рюкзака (верный килограмм целлюлозы!), чтобы выкопать нужную картосхему. Это первый раз в жизни, когда я читаю "надписи о горах" на испаноязычных картах, которые не начинаются с давно привычного "Cerro". В пределах видимости имеет место целая "витрина" - чтобы не презентация - острейших "Агуха" (Aguja). По-нашему - "Игл". Что совсем-совсем на пределе ощущений, но, тем не менее, коррелирует с рубленым молдавско-румынским "ac" - игла. Не менее интересен парадокс, что все главные "иглы" на хребте сплошняком импортные, с очень толстыми французскими корнями. Например, самая южная из по-настоящему "именитых" вершин в пределах видимости (считая слева) - Aguja Saint-Exupery (2558m). Для всех, "проглотивших" в своё время "Маленького Принца", ну или просто интересующихся военной авиацией, в переводе не нуждается. Чуть левее, через кулуар от "Иглы Сент-Экзюпери", топорщится нечто двурогое, более приземистое и загадочное: Aguja de la S (2335m). Если произносить вслух - "Агуха де ла Есе". Что именно обозначает загадочное "де ла Есе" всеведущая Сеть молчит на зависть Команданте Че Геваре на предварительном допросе.

Следующая "игла" в цепочке незначительно ниже "маленько-принцевой": Aguja Rafael Juares (2482m), а заодно и единственная "отечественная". Была названа в честь молодого аргентинского альпиниста Рафаэля Хуареса, пропавшего без вести на леднике Адела (Adela), что распростёрся к западу от Фитц Роя. Можно сказать, "за спиной" Фитц Роя или, если Вам так больше нравится, почти у фасада Серро-Торре. Предполагают, что Рафаэль провалился в трещину. Непонятно, чем в это время занимались его коллеги по связке. Далее на север следует, пожалуй, одна из самых внушительных и популярных у альпинистов "игл" коллекции - Aguja Poincenot (3002m). Здесь опять и снова <торчат заячьи уши - зачёркнуто> присутствуют французские корни, что видно как из написания, так и из характерного несоответствия написанного и произносимого - "Пуансено". Жак Пуансено (Jacques Poincenot, отметьте для себя целых четыре - это так по-французски - не читаемых буквы в имени товарища) так же навсегда остался в окрестностях Эль Чалтена. Утонул при переправе через Рио Фитц Рой во время французской экспедиции к одноимённой горе. "Иглу Пуансено" ни с чем не спутаешь: во-первых, из-за внушительной Южной стены, во-вторых, из-за красивого наружного ребра в виде буквы "S", вдоль которого проходит один из альпинистских маршрутов. Для тех, кому лень искать - это вторая по высоте гора массива Фитц Рой.

На Cerro Fitz Roy (3405m, единственная не-игла "короны" Фитц-Рой) наступает кульминация хребта и пик восторга наблюдателя. Великолепная гора, форму которой, после того, как однажды увидишь, уже ни с чем не спутаешь, ни днём, ни ночью, была названа в честь капитана исследовательского судна "Бигль" - Роберта Фитцроя. Того самого "Бигля" на борту которого хаживал в окрестных водах отец-основатель самой известной виртуальной анти-премии, не говоря уже обо всех прочих научных и эволюционных заслугах мирового уровня - Сэр Чарлз Дарвин. Вершину, кстати, именем Фитцроя "озаглавил" не меньше чем Франсиско Паскацио Морено (Francisco Pascacio Moreno). Тот самый знаменитый "перито" (дяденька-учёный) из Аргентины, чьим именем, в свою очередь, был окрещён самый популярный ледник страны, континента, Нового Света, а может быть, и всего Мира. Во всяком случае, по версии "Forbs" это именно так. Далее следует не слишком ярко выраженная, чтобы не сказать, малозаметная Игла Валь де Биои (Aguja Val de Biois, 2650m), весьма неожиданно названная ... в честь одноимённой долины в Итальянских Доломитах (La Valle del Biòis). - Кого-то, похоже, обуяла ностальгия по родимым пасторалям. А может, формой или фактурами Доломиты напомнила... Это я так, вредничаю. На самом деле, в этой долине родился и жил один из самых первых горовосходителей в истории, Бруно де Дона (Bruno De Doná).

Завершает неспешно вкушаемую с "Мирадора" панораму совсем уж незаметная "Игла Мермоз" (Aguja Mermoz, 2730m). Если честно, я так и не сумел вычислить, какая же именно "Мермоз" в путанице угловатых выступов на "гребне дракона" - именно так воспринимается сильно пересечённая правая (северная) оконечность хребта Фитц Рой. А может, просто недостаточно внимательно сравнивал чёрно-белую распечатку с полноцветной Реальностью. Потому что оторвать зачарованный взгляд от "Его Высочества" - Серро Фитц Рой и Иглы Пуансено, гармонично и мощно дополняющей "патриарха" слева, испытание для психики не из тривиальных. Особенно - когда руки судорожно вцепились в фотоаппарат с длиннофокусным объективом. Корни названия в очередной раз французские. Более того, в очередной раз авиационные, с ноткой трагедии. - Французский пилот Жан Мермоз (Jean Mermoz) был знаменит ночными перелётами через Анды с целью быстрой доставки почты из Рио-Де-Жанейро в Сантьяго де Чили. Пропал без вести во время рейса в южной части Атлантического океана вместе с экипажем из трёх человек. Поиски хоть каких-нибудь свидетельств авиакатастрофы успехом не увенчались. В общем, все умерли (с) А. Абдулов и кучер Джакоб, "Формула Любви".

Как понимаете, я совсем неспроста затеял пространное горно-игло-описание прямо здесь, на "Мирадоре". Но об этом мы ещё поговорим завтра. А сегодня, чтобы больше не возвращаться к теме, на что ещё следует посмотреть вокруг, хочется отметить Красную Пирамиду (Mojon Rojo, 2170m). - Почти незаметный с востока скалистый выступ над ледяным полем, расположенный чуть левее "Иглы Сент-Экзюпери", который крайне впечатляющ с западной стороны, читайте, ледника перед Серро-Торре. А так же могучий Течадо Негро (Techado Negro, 2150m), в переводе - "Чёрная Кровля" - вытянутую вдоль параллели двухскатную гору, которую получается рассмотреть между деревьями, когда начинаешь спускаться с "Мирадора", чтобы продолжить энергичные телодвижения в направлении Фитц Роя и "Кампаменто Пуансено". На смотровой площадке Течадо Негро скрыт за более близко расположенным горным массивом, удивительным образом гармонирующим названием с "Чёрной Кровлей" - Лома де лас Пизаррас (Loma de las Pizarras, 1691m). В переводе - "Бугор из Сланцев". - Кто хоть однажды в жизни побывал в Непале, прекрасно знает, что если уж из чего и делать "чёрную кровлю", чтобы полностью соответствовать классической "Тибетской" архитектуре, то именно из ослепительно блестящих на Солнце сланцев. Только не тех, что "разноцветные резиновые шлёпанцы", когда-то выпускавшиеся заводом "Полимер" в городе Сланцы, а "горных пород с параллельно-слоистым расположением срастаний низко- и среднетемпературных минералов".

С Лёшиком и Оксанкой объединяемся достаточно быстро - всего метрах в трёхстах от "Мирадора". В теории, пожертвовав лишних минут сорок и заложив небольшую петлю, можно было успеть окучить и Лагуну, и "лысину в лесу". Благо, каждый участник всецело удовлетворён именно своим вариантом развития событий, и это прекрасно. Лес тем временем становится всё более покоцанным, сухим и склонным к несанкционированным возгораниям. Каждая внушительная сушина, каждый выворотень - шедевры, достойные кисти Сальвадора Дали. Здесь можно встретить развесистые украинские "трезубы" - "Вилы Дьявола" (Tenedor del Diablo), как их изобразили на карте сокровищ в достаточно примитивном, но цепляющем приключенческие струны души "Романе с Камнем". Нередки диковинные - похожие на не слишком тщательно выбритые бутылки - стволы нотофагусов, сплагиативших массивные, сужающиеся только к самой вершине цилиндрические формы у значительно более северных и, одновременно, тропических (как прикольно звучит связка "северный и тропический" с 49-й параллели...) наскальных брахихитонов. Нет, это - не опечатка, не ругательство и не надругательство. Если предпочитаете на родном языке - "бутылочных деревьев", а если хотите на мертвой и, одновременно, вечно живой латыни - brachychiton rupestris.

Вообще, высокоствольный древесный мир по мере приближения к Фитц Рою начитает стремительно вырождаться. Очень странное, почти неземное ощущение, прямо чувство слияния с чем-то трансцендентным - слева от тропы, на скалистом взгорке, географически продолжающем "Мирадор", но полностью покрытом лесом, растут вполне пристойные (а местами даже и просто стройные) деревья по 6, 8, даже 10 метров высотой. А там, где склон начинает стремительно терять крутизну и выполаживаться в направлении тропы, растительность синхронно теряет в росте, не меняя при этом ни породы, ни цвета, ни фактур стволов, ни размеров листьев. В результате те же самые растения, но справа от тропы высотой немного выше пояса "прохожих". Если "прохожим" очень сильно повезёт - примерно до середины груди. Этакая монотонно спадающая экспонента, глобальная деградация растительного царства... Маловероятно, что это связано с воздушными потоками - в низинах всё-таки дует меньше, а растительность, тем не менее, более чахлая (это касается даже южных, по умолчанию более освещенных Солнцем склонов). Видимо, все наклонные поверхности более дискретны и позволяют хорошенько закрепиться корням, а равнины - монолитные плиты, в которые не особо глубоко внедришься. С точки зрения возможности и скорости передвижения пешком, уж лучше настоящий лес, чем монолитный "буш" из чахлых "полуросликов". Во-первых, всё вокруг достаточно колючее из-за обломанных ветром сучьев. Во-вторых, недостаток роста в превосходной степени компенсируется плотностью произрастания и чумовой запутанностью ветвей.

В общем, наугад (или там, "отлить" из нежданно-негаданно переполнившегося "радиатора"...) куда попало не сунешься. Ибо существует вполне реальный риск почувствовать себя лягушонком или мышонком, которого перечитавший Маркиза де Сада сорокопут-извращенец пытается распять одновременно на нескольких <крестах - зачёркнуто из гуманистически-религиозных соображений> острых колючках. Поэтому покрытая хрусткой каменной крошкой торная тропа - истинное благо и щедрый дар сельк'намских духов. Её и придерживаешься. Вообще странный, чужой, недружелюбный мир... С одной стороны - то там бодрый ручеёк с заботливо переброшенным мостиком из стволов или аккуратно сбитых досок, то тут неглубокое озерцо с золотисто-зелёной стоячей водичкой. С другой - неотступающее ощущение всеобщей засухи и вымирания из-за острой нехватки воды. Всё это в прямой видимости вековых льдов на склонах Фитц-Роя. Умом понимаешь, что ключ проблемы кроется в протянувшемся на многие километры "слишком Юге". Но растительность, деградирующая из красивых деревьев в короткий "подшёрсток" прямо на глазах, да ещё и с очагами высыхания до пронзительно-мертвенной, выветренно-костяной белизны на дистанции буквально пять-десять метров всё равно очень сильно впечатляет. Растак её, болотисто-горно-каменистая тундра. Сказал бы "в полный рост", но вот этого у тундры как раз "ёк".

Тем временем над почти безоблачным с утра Фитц Роем продолжает неудержимо расти и визуально уплотняться гигантская "линза" одной-единственной тучи - по прикидкам, километров четырёх или даже пяти в диаметре. Сама туча "белая и пушистая", но на заднем плане просматривается, что её питает "пуповина" более серых и мрачных облаков, которые постепенно нахлобучивает откуда-то с невидимых снизу ледовых полей Анд. И ветер там, наверху, видимо, задувает весьма неслабый: правильный контур "линзы" дербанит в этакую растрёпанную, заваленную на один бок "кушму". Знаете, как нежелающие принимать суровую реальность лысеющие сограждане, азартно молодясь, зачёсывают специально взращённые волосья с висков на блестящий розовый "купол", а проказник-ветер этому с той же целеустремлённостью препятствует?.. Вот примерно то же самое. Только "купол" в нашем, конкретном, случае - белоснежный. А зыбкую полупрозрачную "гриву", что комично кудрявится поверх его, постепенно сдувает вправо, на север. Кстати, по мере нашего продвижения вперёд, там же, на севере, постепенно материализуется внушительный синий ледник, к которому во что бы то ни стало должно прогуляться...

Чем ближе к "Кампаменто Пуансено", тем выше и разноцветней заболоченность территорий. Нет. На заболоченность. Скорее "обводнённость" - та же самая фишка, что заставляла двигаться по деревянным мосткам на подходах к Торрес дель Пайне. Всё ещё сомневаюсь, как "wetlands" правильнее сказать по-русски. Пока мы не подобрались чересчур близко, и не потерялись в мелких (и от этого ещё более интересных...) деталях, для общей ориентировки хочется отметить следующее. Если утилитарные и предрасположенные к сельскому хозяйству индивиды взглянут на массив Фитц Рой с самолёта, а ещё лучше - из космоса, они, скорее всего, вообразят себе недавно оторвавшуюся от копыта подкову с торчащими из неё гвоздями. Для возвышенных же духом и наделённых воображением эстетов явит себя изящная тиара ручной работы. Ну, естественно, из платины и драгоценных камней: эвон, как на Солнце сияет, матрицу в фотоаппарате так и слепит. Специально для первой группы поясню, "тиара" - это та же самая диадема, но не замыкающаяся в кольцо. А "диадема - тот же самый венок на праздновании Ивана Купалы, который из васильков, барвинка, или там, одуванчиков. Из конопли - тоже можно. Но силовые структуры и легитимные власти - если это, конечно, не администрация сопредельной (или всё-таки сопредельного?) Чили - могут подобной вольности не одобрить.

Я не зря выше засомневался в грамматическом роде названия: если имеется в виду государство, то Чили "оно", а если страна - "она". Так что всё-таки правильнее говорить "сопредельной". Своей незамкнутой стороной скалистая тиара/подкова направлена строго на восток (так уж у матушки-Природы аккуратно получилось). Наиболее длинный "гвоздь", "лепесток золота", "драгоценный камень" - выбирайте сами - расположен ровно посередине массива. Это именно Фитц Рой. К югу у нас отчётливо различимые на местности и фотографиях "Игла Пуансено", "Игла Сент-Экзюпери", и далее по длинному списку. К северу от Фитц Роя вершины куда менее выраженные и структурированные: "Игла Валь де Биои" и такой же малозаметный Мермоз. В центре "подковы" расположены Лагуна Сусиа (Laguna Sucia, она ближе к югу) и Лагуна де Лос Трес (Laguna de Los Tres). Севернее лагун, но всё ещё внутри "подковы", за внутренним скальным "аппендицитом" по имени Серро Мадсен (Cerro Madsen) залегает мощный ледник Белых Камней (Glacier Piedras Blancas), обрушивающийся красивым ледопадом в одноименную лагуну (Laguna Piedras Blancas). С севера к важнейшей "драгоценности" аргентинской Патагонии вплотную примыкает заповедное Озеро Электрико (Lago Eléctrico) с одноимённой рекой. С юга - как бы болтающаяся на отдельной золотой ниточке "жемчужина" - Лагуна Торре (Laguna Torre) и ледник Торре (Glacier Torre), без особой спешки и крутизны восходящий к расположенному к западу от всего вышеперечисленного красавцу - Серро Торре.

Я к тому это всё настолько тщательно детализирую, что в грядущие три дня мы собираемся именно "тиарную подкову" самым тщательнейшим образом "окучивать". Причём, как "изнутри", так и "снаружи". - Так все приезжие, недостаточно подготовленные к настоящему экстриму, делают. Всё-таки забавно, что реки и ручьи в Патагонии культурно текут по низинам да ущельям, а откровенно стоячие болота смело забираются в "более высокогорья", как бы стремясь подчеркнуть, что не имеют к проточной воде ни малейшего отношения. Вот и прямо сейчас, мы обошли все застящие пейзаж возвышенности и шлёпаем практически по равнине. То слева пруд, то справа озерцо. Глубиной они примерно до середины голени или, может, чуть выше. На дне - ни водоросли чахлой, ни дафнии ничтожной. По низким, почти песчаным берегам - лишь жухлая травка. Вообще, места какие-то мало оживлённые. Если, конечно, не принимать во внимание снующих туда-сюда <стадных веймулов - с улыбкой зачёркнуто> табунов туристов. Под Торрес дель Пайне хоть "квази-соколы" кара-кары да иные мелкие пернатые по кустам-зеленям шебаршились, здесь же - голяк заполярный. Даже конических сморчков и тех нет: Тимофей Анатольевич данный вопрос с завидной регулярностью "вентилирует", но - пока без видимого результата.

С северо-востока, из-за снежных вершин за долиной Рио Электрико, ветер несёт "дисковые" облака. Пусть это ещё не настоящие "линзы", а скорее просто блины, зато вылетают они почему-то строго парами, а затем уже медленно рассупониваются-рассеиваются по небу. Может, там, у Фитц Роя, метательная машинка для стендовой стрельбы по <тарелочкам - зачёркнуто> облакам оборудована?.. Продвинутая, между прочим, машинка: с модулем непредсказуемого запуска... Стендовики-профессионалы наверняка бы одобрили. Мы тоже по мере сил (и способностей) по облакам "пристреливаемся": фотоаппаратами, из четырёх "стволов", два из которых "главного калибра" - от 105 до 200мм. Озерца только дразнятся: красивых отражений противостоящих гор запечатлеть всё так же не получается из-за ветра, который не просто гонит волну, но по мере приближения к окружающей Фитц Рой "оборонительной подкове" становится все свежее. Мостики из распиленных вдоль брёвен через ручейки и заболоченности наведены всё чаще, а время от времени даже срастаются в угловатые цепочки-настилы. "Созвездие Кассиопеи", всё такое... На некоторые из досок глубокие поперечные насечки топором нанесены: чтобы обувь в непогоду меньше скользила. Похвальная забота о ближнем.

В целом нам везёт. "Ближние", кто по-настоящему стремительны, легкоходны и готовы пытаться успеть увидеть всё за один-единственный день, давно ускакали вперёд. "Инвалиды" и доходяги безнадёжно застопорились на "Мирадоре". Никто из конкурентов девственного пейзажа не застит, в затылок натужно не дышит и на пятки не наступает. Что же касаемо своего, его в случае особой необходимости можно грозным окриком выгнать из кадра, или наоборот, <насильно - зачёркнуто> ласковым словом "установить" в правильное положение. Ближе к "Кампаменто Пуансено" высокая растительность вновь начинает поползновения подобраться прямо к тропе. Причём начинается это не сразу "живой" природой, а "пробными камнями" в виде щедрых россыпей белых, как кость, покойных стволов. Их диаметры минимум втрое превосходят всё, что произрастает вокруг сегодня. Закономерно возникает вопрос, по своей ли воле все эти великаны (по фитц-роевским меркам...) "откинулись". Явных признаков пожара на наваленных вкривь-вкось сушинах незаметно. Да и следов топора как-бы тоже. Похоже, это шальные ветры, бессовестно пользуясь отсутствием заметных преград, шалят на патагонских равнинах... Пожалуй, не сам "Мирадор Фитц Рой", а именно вот этот сегмент пути наиболее живописный, характерный (с ударением на вторую "а") и атмосферный на восьмикилометровом извилистом пути к "Кампаменто Пуансено".

Я бы здесь и заночевал, но таблички с перечёркнутыми "вибрамами" и прочей лабудой о "рекуперации просторов..." никто не отменял. Последние километра полтора-два тропа вьётся по кромке практически болота. Если не поднимать глаз на окружающие долину заснеженные вершины - неожиданно для себя самого - местность мне чем-то напомнила слегонца подгнившие в засушливый год украинские лиманы между Сергеевкой и Затокой. Учитывая, что в последний раз я видел те места лет тридцать пять (если не все сорок...) назад, сейчас там всё может быть уже совершенно по-другому, хотя Сергеевка с Затокой те ещё капсулы <Времени - зачёркнуто> "развитого социализма". Терзаемые крупной рябью оконца стоячей воды - коричневые, мутно-желтые, ржаво-красные и тинисто-зелёные - поблёскивают на Солнце в просветах приземистых нотофагусов, похоже, чувствующих себя здесь не совсем комфортно. "Наземная" тропа то и дело сменяется затяжными деревянными мостками: четвертушками или половинами толстенных - явно привозных - стволов, аккуратно уложенных в рубленые выемки деревянных же чурбачков-поперечин. По берегам неглубоких проток поперечины укреплены крупными, оранжево-ржавыми ниже виртуальной "ватерлинии" голышами. Сейчас уровень воды крайне низок и гладкие каменюки покоятся просто на гравийных отмелях.

Мысленно благодарю егерей-рейнджеров: без их забот и усилий "прокрасться" к Фитц Рою, не замочив обуви и ног, оказалось бы достаточно проблематично. Тропа медленно, но уверенно отклоняется всё севернее, как будто собираясь не к "Кампаменто Пуансино", до которого, по мнению GPS, осталось не более полукилометра, а прямой наводкой на ледник Белых Камней - Пьедрас Бланкас. Мощный, разорванный вдоль и поперёк ледопад, что красуется меж практически вертикальных скалистых прижимов прямо по курсу, нравится мне всё больше и больше. Значит, придётся идти... Серро Мадсен, разделённый надвое глубоким кулуаром, закрывает теперь большую часть зубчатой короны Фитц Роя. Говорят, что в разгар лета (то есть, нашей зимой ...) когда мало снега, именно на Серро Мадсен следует подниматься, чтобы увидеть целиком весь массив - от Серро Веймул до Серро Электрико. Но сейчас, патагонской весной, не совсем тот случай: примерно треть горы белым-бела, из-под растопырившей щупальца снежников ледяной шапки выглядывает лишь самая макушка юго-восточного скального гребня. Говорила мне мама: бери кошки!.. Проехали...

Движение по узкому мостику через достаточно оживлённый ручей Чорилло дель Сальто - восточный приток новой для нас Белой реки (Rio Blanco) - ограничено. "Cruce de la uno" (читайте, "Строго по одному"), и ни человека больше. Мостик настолько узкий, что очень трудно не подчиниться. Тем более что так даже ещё удобнее фотографироваться. Широкие песчаные отмели, украшенные ещё более корявыми древесными "останками", ритмично чередуются с пятнами зелёных стелющихся кустарников. Это те же самые южные буки, но... произрастающие в суровых условиях пустынь, хи-хи. Сюда хорошо бы патагонской осенью - обещают, что стукнутые холодами "ползучие" нотофагусы алеют, примерно как наша скумпия. Ещё одна короткая пауза на съёмку. Ускользнувший на крупногалечные пустоши ручей, вдруг решивший расплестись на несколько рукавов, и Фитц Рой во всей красе. Беру все свои предыдущие ночёвочные желания назад. Здесь и только здесь имеет смысл устанавливать палатку: под ясным небом, среди кладбища деревьев, с видом на экзотику. Но кто ж нам-хулиганам разрешит?.. Да мы и сами, в общем-то, ближе к вечеру, когда поднимется настоящий ветер, скорее всего, передумаем. Поэтому смело топаем мимо мощного деревянного щита "Campamento Pointcenot" и углубляемся в густую, но очень солнечную рощу нотофагусов. До одобренного "заповедным законодательством" сектора для установки палаток остаётся всего метров сто семьдесят. Ну, может двести. В общем, притомившиеся Бла-ародные Доны вполне искренне готовы к "приземлению".

Палаток под деревьями ни много, ни мало, но есть. Наиболее удачливые и ранние посетители успели оккупировать места, заботливо окружённые по периметру поясными "заборами" из собранных окрест корней, сучьев или обломков стволов. Всем остальным (после внимательного наблюдения за действиями предприимчивых соседей) приходится растягивать и закреплять на грунте или соседних деревьях все штатные оттяжки палаток. А то и довязывать свои собственные верёвочки или "репики" поверх имеющихся - так спокойнее. Дёрн чрезвычайно мягкий, слегка песчанистый, со щедрой добавкой спрессованной многолетней листвы, колышки входят, как горячий нож в масло, и так же хреново в нём держатся. Случайно об оттяжку споткнулся - колышек отправляется валяться в шавасане. Что характерно, вокруг расставлены предупреждающие таблички "стволов не собирать, заборов не строить" (No Construir Reparos con Troncos). "Тронкос" - это даже англоязычные молдаване понимают, но угрозы всё прибывающему и прибывающему "контингенту" похоже, до лампочки. Прямо за лесом - двухметровый сброс к пересохшему ручейку (всё окультурено, с массивной деревянной лесенкой). Тропа убегает через ручей дальше, на северо-запад, в сторону гор. Туда же, к Рио Бланко, все ходят за водой: - примерно метров 400.

Немного южнее места, где мы установились, виден просвет в зеленях и достаточно просторная поляна. Туда тоже убегает натоптанная тропка. Иду на разведку, чтобы сначала обрадоваться красивому месту с видом на горы, а затем кардинально расстроиться табличкам "No tents behind this point!" Для тех, кто плохо учил в школе английский, предусмотрены отдельные указатели: "Limite del Campamento!" Табличек штук семь или восемь, во избежание разночтений они установлены через равные расстояния по всему ближнему периметру поляны. Гады - сволочи. Теперь понятно, почему тропка настолько натоптана: это народ "на разведку" дважды - туда и обратно - ходит. Самые законопослушные, но отважные, уже успели разбить свои лагеря прямо перед угрожающими табличками. Остается только позавидовать. Причём не только занятым местам, но и установленным палаткам. Впервые в жизни мне свезло рассмотреть вблизи прославленную, чтоб не сказать культовую двухместную палатку "Staika" шведского производителя "Hilleberg". - Аэродинамично низкая, хищно припавшая к самой земле, натянутая до звона материала шестигранная тёмно-зелёная черепаха о трёх толстенных дюралевых дугах. "Чёрная" серия, 3.5 килограмма в минимальной комплектации, 4 кило в упаковке (и это на двоих-то обитателей!) Тяжёлый танк из мира палаток. Тот самый танк, из "Железного Капута", ага. И цена у неё как у танка. Игрушечного, но радиоуправляемого: 1250 евро на сайте производителя...

Время дорого, до темноты ещё далеко, самое время действовать. Подниматься к Лагуне де Лос Трес (Laguna de los Tres), когда близится полдень, необходимость сомнительная: самый "правильный" Фитц Рой заявлен оттуда именно на рассвете. Значит - завтра. Часть народонаселения Пуансено уже выдвинулась на север, воспоследуем этому примеру и мы. Но для начала "оптичим" посещением высокотехнологично-пластиково-серый - чтобы чересчур в чужие глаза не бросался - санузел типа "сортир рустик классик". В этом полном тайн и интима месте нас ожидает сразу несколько откровений. В первую очередь - остро отточенная штыковая лопата, закрепленная в специальном металлическом держателе. Рядом - поясняющая табличка: "Si prefiere, use esta pala para enterrar sus excrementos en el bosque". Все желающие приглашаются упокоевать экскременты в лесу? Похвально! - Ударение, если что, на последний слог: упокоевáть, как "приглашать" и "зарывать". Но это так, небольшое семантическое отступление. Единственное по-настоящему новое для нас понятие - "pala", она же "лопата". После этого слова, сами знаете, по умолчанию положено начать смеяться. Мне лично больше по душе неожиданный глагол "enterrar" - когда рядом красуется новенькая штыковая лопата, дальнейшие поступки и без слов понятны. Звучит однозначно интересней примелькавшегося русского "закапывать".

...То-то буки-нотофагусы, урождённые ñirre, в нашей рощице, в отличие от ютившихся на "Мирадоре Фитц Рой", такие гармоничные, высокие да раскидистые! - Заботливо "удобрены" владеющими штыковыми лопатами посетителями, жаждущими по-настоящему - можно сказать, на генетическом уровне - слиться с первозданной аргентинской природой... Впредь желательно не забывать внимательнее смотреть под ноги: навык правильно пользоваться лопатой, равно как и безусловный императив "копнуть глубже", свойственен далеко не каждому. "Сортир рустик классик" в вопросах поднесения невероятных сюрпризов тоже отнюдь не промах. Поражает предупреждающими надписями на... иврите!!! На 7000+ живых языков Планеты выбрать именно иврит, который даже в первую сотню по встречаемости не входит? - Сыны Израилевы определённо ведут себя наперекор аргентинским нормам приличного поведения... Насколько получается проанализировать сопутствующий надписям "изобразительный контент" - запрещается утилизировать прокладки и тампоны из-за их синтетического происхождения и негуманных сроков "полураспада". Это они, в смысле, завуалированно с собой уносить предлагают?.. Почему это всё изложено именно на иврите, а не английском, испанском, русском, немецком, итальянском или, допустим, мандаринском китайском - навсегда останется энигмой "Кампаменто Пуансено". Вестимо, исключительно верноподданные Земли Обетованной загружают предоставленные "объёмы" химически стойкими пластиками гигиенического назначения... Утаив, буквально, в исподнем, контрабандно завозят в Южную Америку особо "нерушимые" образцы и...

А нашептали об этом рейнджерам Парка "Лос Глясьярес" заезжие гости из <ХАМАС - зачёркнуто> Палестинской автономии. Шутка. Тем не менее, распечатанные на хорошем лазерном принтере ламинированные таблички красуются в обоих нужниках. Аргентинские спецслужбы определённо что-то знают. Или, в крайнем случае, о чём-то догадываются. Вопреки моим радужным надеждам, трек к "Мирадору Глясьер Пьедрас Бланкас" лежит не вдоль русла Рио Бланко, гремящей неглубокими, но резвыми перекатами, а по лесам, возвышающимся над рекой с востока. Ньирре (по-местному компактней писать, чем "нотофагусы"), которым повезло поселиться на открытых пространствах, существенно внушительней и колоритней, чем те, что предпочитают кучковаться придорожно-туристическими рощами. Интересно, что прогуливаться по лесам вдоль Рио Бланко намного суше, чем шлёпать по верховьям Чорилло дель Сальто - к северу от "Кампаменто Пуансено" стоячие болота как ножом отрезало. Два с половиной километра по лесу - не слишком долго, пусть и всё время то вверх, то вниз. Несмотря на 750 метров над уровнем моря (напомню, что Перито Морено уже на 200 чувствует себя вполне комфортно...) днём в опоясанной горами долине достаточно жарко. Тем более желанным кажется "Ледник Белых Камней", когда впервые замечаешь его в просветы деревьев. Вот насчет "белых камней", пожалуй, не соглашусь: ледник купоросно-голубой, во всяком случае, пока не освещён Солнцем. Интересно, что в Непале мы с Тимофеем Анатольевичем настолько синих льдов не видели. Там были просто очень-очень белые ледники.

Теперь у нас есть возможность хорошенько рассмотреть с другого ракурса Агуха Валь де Биои и Агуха Мермоз. А так же девиртуализовать ещё одну недостающую "иглу" тиары Фитц Роя: Агуха Гиллаумет (Aguja Guillaumet, 2579m) - обособленный узкий гребень, зубчатый, как хребет одного из самых загадочных ящеров мелового периода - спинозавра (spinosaurus, буквально - шипастый ящер), впервые раскопанного в начале 20-го века в Египте. Интересно, что в Аргентине хищные спинозавры также водились, пусть у палеонтологов и имеется всего один официальный "образец". Пишут, что Агуха Гиллаумет отличается от соседних геологически и характерна золотистым цветом слагающих пород. Но это - в безоблачную погоду, а не как сейчас - туманным контуром. Что же касается названия, попробуйте догадаться сами. Ну, конечно же, это опять и снова французский пилот - Анри Гиллаумет (Henri Guillaumet). Историческая личность, можно сказать, из одной когорты с Антуаном Сент-Экзюпери и Жаном Мермозом. Ещё один "воздушный почтальон", сбитый в начале Второй Мировой где-то между Марселем и Тунисом. Успевший почти сто раз (точнее - 92) пересечь южную Атлантику и, чтоб мало не показалось, 393 раза (!!!) перелететь через Анды на небольшом почтовом "борту". К настолько прославленной Aguja невозможно относиться без уважения.

Посередине раздвоенной в верховьях "ледяной реки" Белых Камней топорщится ещё одна обособленная трёхгранная пирамида - для придирчивых любителей начертательной геометрии тетраэдр - "Чёрный Замок" (Castillo Negro, 2260m). По одной из версий, гора обязана названием своему минорному цвету. По другой, более романтичной - из-за удалых патагонских ветров, имитирующих мощные раскаты грома во время "воздушных ударов" о почти вертикальные склоны массива. Имя в стиле готического нуара вершине "вручил", как ни странно, итальянский географ (и католический священник по совместительству) Альберто Мария де Агостини - этого достойнейшего гражданина мы уже упоминали в "чилийской ипостаси" данного повествования. С нашего ракурса, да на фоне всё ещё болтающегося над Фитц Роем белоснежного куполовидного облака гора воспринимается угольно-чёрной. Несмотря на внушительный облик, чёрный нрав и кажущуюся неприступность, как пишут, для восхождения на " Замок" не требуется особых навыков, кроме умения ходить в кошках - есть место, где ледник забирается практически на вершину, что полностью избавляет от скалолазания. Вообще, лазить за принцессами Фионами в угрюмые замки - это прерогатива Шрека, нам бы до обещанного мирадора дошлёпать.

Из-за сильно террасированных граней сияющая белизна ледника забирается настолько высоко, что создаётся впечатление наличия у данной вершины более светлого основания и рогатой скальной "шапочки" - точно как у Торрес дель Пайне. Только в хорошую оптику видно, что это не хорошенько "пропечённые" вулканом метаморфические породы, а собственный цвет массива и кольцом окружающие скальный гребешок мощные льды. Не менее выразительны и неприступны визуально слитые воедино северные форпосты каменной "подковы": Серро Электрико (Cerro Electrico, 2257m) и Серро Электрико Норесте (Cerro Electrico Noreste, 2183m) - братья, но не близнецы, нависающие прямо над ледником Пьедрас Бланкас. "Электрическая" сладкая парочка, одновременно и заснеженная, и скалистая, подчёркивает пронзительный контраст цвета между обыкновенным снегом и льдом, который успел хорошенько слежаться и "посинеть". Чисто по приколу отмечу, что своей синевой льды обязаны "спектральным обертонам" связи кислорода и водорода в воде, благодаря которым красная часть видимого спектра поглощается льдом более эффективно, оставляя нам на обозрение характерно-синие оттенки.

Теперь, чтобы разбавить умеющую много гитик "большую науку" персональными измышлизмами, добавлю: а не слыхали ли Вы, часом, такое название цвета - "электрик" (électrique, #2C75FF)? То есть, "синий с серым отливом"? Да-да-да, именно тот "электрик", что считается фирменным цветом российского "Зенита". А теперь, сами проведёте нужную параллель между названием цвета, оттенком прилежащего ледника и именем самой горы - "Cerro Electrico"? Итальянский господин-священник-географ Альберто Мария де Агостини в нюансах названий и ассоциативных рядов был непрост. Ой, как непрост. Горячо одобряем. Ведь ледник Piedras Blancas, когда любуешься им в облачный, но, тем не менее, погожий денёк, как сегодня - в тенях пронзительно-синий, но в освещённых местах эта синева с ощутимым уходом в серый цвет. В общем, "электрический" во всех смыслах ледник. Под стать соседствующей, никак не менее "электрической" и хищно оскаленной вершине. Существует, кстати, и альтернативная (читайте, моя собственная) версия названия. "Физически" привязанная к факту, что один из "Серро Электриков" - чёрный, а второй - почти красный! Не напоминает красный и чёрный - положительный и отрицательный - щупы хоть того же мультиметра? Или проводники бюджетных аудио-колонок? Отсюда и название. Выбирайте, но - осторожно. Чтобы током во время неожиданной грозы не ... приголубило (культурно выражаясь).

В процессе длительного и пристального изучения окрестностей в Интернете реально пожалел, что так и не сложилось (да, в общем-то, и не было запланировано...) подобраться к Серро Электрико поближе. Если верить фотографиям, это наиболее "фрактальная" и похожая на разрушенный средневековый замок вершина. Там такие многоярусные бастионы, такие заострённые "агухи" и настолько шикарные осыпи - прямо из лукасовской Галактики, которая "Far, far away..." Тем более что существует на три четверти пешеходный маршрут (а дальше - на сколько отваги хватит...) на эту вершину. Маршрут стартует в долине реки Электрико, на которую я ещё раньше глаз положил. Раньше это восхождение даже в путеводителе "Lonely Planet" фигурировало, но в какой-то момент было вымарано редакторами как "подвергающее опасности жизни туристов". Теперь за подъём на гору с гидом просят 1000$ с одного и по 600$ за двоих. В долине просто дофига чумовых, не затоптанных до дыр пейзажей, бирюзовых лагун, двурогий ледник Маркони (Marconi) и реальный шанс увидеть Фитц Рой "с изнанки". Можно сказать, почувствовать Анды изнутри. В компенсацию данного "траура" хочется сказать ещё несколько слов об окружающем лесе. Даже если бы в самом конце пути нас и не ждал "Мирадор" на "Глясиер Белых Камней", волнистый во всех трёх измерениях маршрут пройти, безусловно, стоило. Настолько воздушный, "прозрачный" на добрую сотню метров, пронизанный раскосыми столбами солнечных лучей, пестреющий замшелыми декоративными глыбами лес - просто праздник какой-то. В последний раз мы такой "декоратив" <преодолевали - зачёркнуто> восторженно впитывали во Французской долине Итальянского Сектора Торрес Дель Пайне.

Напомню, даже вполне взрослые листики у нотофагусов крохотные, нежно-салатово-зелёные, точено-трёхмерные - как будто каждый в индивидуальном порядке заботливые руки Природы гармошкой сложили. Добавьте кинжальный огонь полуденного освещения - получите ослепительно-золотую ауру вокруг каждого листика, а там, конечно же, и вокруг любого дерева целиком. Лес ладен не только заставляющими сладко жмуриться листиками, но и ветвями, украшенными загадочными сферическими грибами. Махрово-оранжевыми, группирующимися в плотные кластеры, похожими рисунком и фактурой на осиные соты, но при детальном рассмотрении - просто пятнистыми. Представили себе рисунок на лапах и плечах леопарда? Нет-нет, не на боках, где хищная зверушка щеголяет характерными для своего вида "цветочками", а именно на конечностях, где рисунок проще, зато более кучно упакован в декоративно скруглённые многоугольники. В общем, не произрастай данные раритеты вне пределов досягаемости, всенепременно бы все карманы набил. На предмет более пристального изучения, кулинарного потребления, противозаконного курения, а то и травли особо неугодных. Мало ли какие иные таланты у импортных мицелиев в лабораторных условиях откроются. Шутка. Но пообдирал бы обязательно! Будучи товарищем <озлобленным и придирчивым - зачёркнуто> взвешенным и справедливым, не могу умолчать и о "плохом". Именно - целом эскадроне пугательных табличек и просто рукотворных развалов готовой к утилизации огнём древесины. Типовой южноамериканский способ ограничения степени свобод перемещения по небольшому клочку Реальности, заявленного в путеводителях как "Мирадор".

Чтоб им на том свете столько водички дали, сколько стоячих и сидячих мест на том "мирадоре". - Мало им, что добрую треть, если не половину панорамы частично деревья заслоняют. Мало и того, что ни единой скамеечки или просто пары-тройки оттяпанных цепной пилой чурбачков, чтобы комфортно отдохнуть и перекусить, поблизости не видать. Так ещё и на носочки подниматься приходится, чтобы в рваную дыру в листве ледник и его окружение хоть как-то рассмотреть! Прямо не "мирадор", а специально оборудованная замочная скважина в Реальность... Нет, ну я понимаю, что существует определённая категория бабушек-соседок, для которых вся жизнь в глазок или замочную скважину, но это - на Родине. Тщательно оберегаемое властями наследие ВЧК, ГПУ, НКВД, МГБ, ну и "кровавой Гэбни", естественно, тоже. Шутка. Но - шёпотом и после того, как хорошенько осмотрелся, а не блеснёт ли где в кустах недремлющее око полевого бинокля КОМЗ БПЦ 15х50. Можно сказать, сами бессовестно подталкивают законопослушных иностранцев (а некоторых - уже без пяти минут и двадцати лет европейцев!) к злокозненному нарушению "безобразий". И попранию заповедного режима в целом, между прочим. Ведь какими-то двадцатью или тридцатью метрами ниже по рельефу просматривается обширная площадка бывшего "мирадора", нынешней "Зоны де рекуперасьон", будь она пожизненно неладна. В общем, "разумного, доброго и вечного" выбора нам не оставляют.

Воспользовавшись очевидным отсутствием посторонних наблюдателей и стараясь не оставлять видимых следов - военно-спортивная игра "Зарница" и не такому учит - крадёмся каменистыми бездорожьями на "правильный" мирадор. Нам, конечно, ужасно стыдно. Аж уши горят. Но - "Таке життя". Кроме того, что некоторые уже "почти европейцы", эти же самые некоторые "почти молдаване", <которые чисто из генетической предрасположенности наплевательски относятся к ограничениям, налагаемым не ведающим, что творит Государством - зачёркнуто> в теории могут и не уметь читать по-испански. Да и по-английски, в общем-то, тоже. "¡No comprende!" - вот это мы понимаем. Равно как понимаем, что на самом деле это означает не совсем то, что хотелось бы донести до ратующего за заповедный режим слушателя. Ведь он ожидает услышать "¡No entiendo!", после чего продолжить разборки, а нам необходимо выглядеть непугаными егерями окончательными идиотами. Так, или иначе, на заветной нижней полянке с удобными для обеденных посиделок чурбачками и могучими сушинами всё в полном порядке. Вот теперь можно и откушать "альпинистских" канадских <мюслей - зачёркнуто> "Энерджи-баров": с видом, комфортом, осознанием выполненного туристического (и фотографического, между прочим!) долга. Нам, конечно, теперь ещё больше стыдно, но - "Таке життя".

Ледник Пьедрас Бланкас "разорван", можно сказать, во всех трёх измерениях. Кроме неистово рассечённой, ощетинившейся пластинами, иглами и контрфорсами зоны трещин, которая как раз и просматривается с запрещённого "мирадора", различима прогнувшаяся полукольцом скальная ступень высотой, наверное, метров двести. С этого естественного трамплина минимум 85% ледяной стены время от времени кувыркается вниз "свободным пролётом". Альтернативой этому ледяной "ручеёк" - те самые оставшиеся 10-15% - что чудом отыскали себе колею по крутому кулуару и незаметно ползут вниз, к одноимённой Лагуне, самотёком. Этот яркий "дуализм", похожий на свисающий со скал гребнистый хвост ледяного крокодила - или, если Вам так больше нравится, безвременно почившего Висериона, из которого необычайно талантливый в навыках метания олимпийских копий Король Ночи изловчился состряпать шикарный шиш-кебаб. Ледник Пьедрас Бланкас по-настоящему "живой" и обрушивается со стены с завидной регулярностью. Пусть и не настолько обильно, зато однозначно чаще, чем тот же Перито Морено. А ещё - вдогонку к главным обрушениям - феерично и очень долго струится водяной пылью пополам со снегом. А может, и просто снегом: настолько издали ничего толком не разглядишь.

Чувствую, что начинаю обожать "лагуны" Фитц Роя: обрамлённые в высокие моренные валы топазовые капли, направленные скруглённой стороной в сторону гор, чем-то похожи на случайно забытые в траве украшения великанов. Вода - огранённый камень, морена - ажурная оправа, желтоватое ложе реки - небрежно оброненная длинная цепочка, нотофагусы, превращённые высотой в клубящийся мох... Я потому противопоставляю "Пьедрас Бланкас" непальским ледникам, что мы с Тимофеем Анатольевичем наблюдали похожие ледопады на расстоянии вытянутой руки (ну хорошо, полутора десятков метров), пока скитались вокруг Дхаулагири и дважды ночевали на леднике Чхонбардан. Расслабляешься себе часика в четыре дня в палатке, никого не трогаешь, по мере сил даже пытаешься дремать, а снаружи каждые пять-десять минут "ХРЯСТЬ-БУМ-БАБАМ!" - аж вековой лёд под палаткой вздрагивает - снова что-то увесистое рядом обрушилось. Нет, не опечатка. Когда просыпаешься в четыре или половине пятого утра, чтобы успеть прокрасться через наиболее стрёмные места, пока всё вокруг замёрзшее - лавины не сходят и камни, ближе к 10-11 утра где-то наверху вытаяв, неожиданно на голову не падают, - к 4-5 по полудню очень даже логично поставить палатку. Наковырять ледорубом чуть подтаявшего за день фирна. Запарить в кипятке самодельные сублиматы. Вполне заслуженно залечь на высокотехнологичный надувной "тюфяк", чтобы вслушиваться в мистику разрывающегося по живому льда...

Зависаем на присмотренной смотровой достаточно плотно: конкурентов на "незаконную" полянку особенно нет. Когда кто-то там, повыше, разговаривает - тихаримся, чтобы не спалили, не сдали и не нарушили заслуженного уединения. Жалко, что мой главный объектив обеспечивает всего четырёхкратное увеличение - так и не получается рассмотреть, снежок это постфактум по скалам осыпается, или всё-таки талая вода. Левее от ледника - точно вода, там все мокрое и блестит. А вот пост-обвальное - слишком "пушистое", вихрящееся и как будто полупрозрачное. Как учит древняя китайская мудрость, "не торопись, и большая река пронесёт мимо труп твоего врага". Не торопимся, и заслуженное вознаграждение не заставляет себя долго упрашивать: примерно в средней части Пьедрас Бланкас происходит настолько весомое обрушение, что "ударная волна" стрижом перелетает через широкую долину Рио Бланко и тревожит нас далёким громом. 3D телевизор с 7-канальным звуком нервно курит. По длинному конусообразному "отвалу" - на самом деле это просто продолжение ледника - кувыркается ослепительно-рыхлая масса дроблёного льда, временами возносясь в небо протуберанцами заблудившихся в полёте миниатюрных облаков. Почти симметричные стометровые моренные валы будто удерживают буйство обрушения в крепких и, одновременно, заботливых ладошках. Что-то подобное, только про замешиваемое тесто, плавно трансформирующееся в ограждаемую человеческими ладонями планету Дессу, мелькало в самом финале "Через Тернии к Звёздам".

Основную массу "глясиарного катаклизма" безуспешно пытается настичь убывающий почти по экспоненте призрачный водопад: стремительный, многоструйный, разлапистый, успеваю насчитать целых три вертикальных "каскада". Теперь уж точно рассмотрел, что это не вода, а всё-таки лёд: вода струится по склону совсем по-другому. Непонятно, каким образом исхитряется не разорваться на части связывающая два уровня ледника синяя "пуповина" - наклон у неё будь здоров, но, тем не менее, даже на очень старых фото ледник выглядит точно так же. Вязкость, вестимо. Потому что выглядит почти вертикальный мостик ну крайне ненадёжным. Кстати, мозг начинает постепенно адаптироваться к миниатюрной листве нотофагусов: чем дольше разгуливаем по местным ажурным лесам, тем меньше она кажется такой уж прямо микроскопической. Не забываем, что вокруг как-бы ещё весна, и у зелени имеется пусть виртуальный, но шанс малёха подрасти - по крайней мере, в это очень хочется верить. Дождавшись голосового штиля на "Мирадоре", проворно возвращаемся на официальный фальстарт ("неправильное начало" - это именно то, чего Вам следует избегать, когда захочется остановиться и подчиниться, завидев запрещающие таблички на условно-незнакомом языке...) и тем же удивительным лесом держим путь к "Кампаменто Пуансено".

Возвратившись в Молдову и плотно порывшись в Сети, выяснил, что "частные владения", якобы ограничивающие доступ к "Глясиер Пьедрас Бланкас" с востока, не более чем бесстыдное запугивание не умеющих разыскивать правильные источники информации. Всё там нормально с хозяевами!!! Всего-то и запрещено громко шуметь в окрестностях трактира "Столбы" (Hostería El Pilar), мусорить, сходить с маркированной тропы и гадить где попало. Даже в случае внезапной необходимости. Даже если исключительно по-маленькому. Главная задача страдающих ураганной диареей или энурезом - дотерпеть до отмеченного деревянными воротами и деревянным же турникетом официального входа в заповедник "Parque National El Glaciares". Здесь заканчивается власть "частников" <которые, как импортные феи, никогда не какают - зачёркнуто> и восстанавливается священное международное право пешеходного туриста на органические погадки в естественной среде обитания. Впрочем, я смело могу оказаться неправ, потому, что движение вдоль берега Рио Бланко со стороны стоянки Пуансено ограничено всё теми же щитами "Zona de recuperación". Именно поэтому нас понесло на "Мирадор Глясиер Пьедрас Бланкас" верхней, не самой видовой и не самой высокохудожественной тропой. С другой стороны, именно нетрудная двухчасовая экскурсия к "Белым Камням" позволила сохранить силы, энтузиазм и беззаветное стремление к поискам приключений на свои - а так же чужие - "нижние 90". Читайте, на "контрольный выстрел в затылок" дню текущему.

Но давайте уж обо всём по порядку. По возвращению к остро неравнодушным к жителям Израиля санузлам стоянки Пуансено внезапно обнаруживаем, что до сумерек остаётся верных часа два с половиной - три. Предаваться греху чревоугодия и позорно прохлаждаться в палатках, когда добровольно заковырялся почти на самый край огромного неизведанного континента - абсолютнейшее не комильфо. (Молю, напомните об этой категорической - и героической! - сентенции завтра, лучше всего - примерно к обеду). Нелишним станет отметить, что умудрённый десятилетиями наших совместных странствий Серёга, разглядев характерный <горячечный - зачёркнуто> воодушевлённый блеск в моих глазах, мгновенно почувствовал подвох и наотрез отказался покидать лагерь. "Поберегу-ка я свои коленки", "завтра - продолжительный переход", и всё такое, благоразумное и душевное. Весьма неубедительное, должно отметить, но, тем не менее, не позволяющее перейти к <прямым угрозам не допуска к ужину - зачёркнуто> увещеваниям пополам с пылкими обещаниями "ракурсов, незабываемых до конца жизни". Подозреваю, что Серёга о чём-то заранее догадывался. Не могу исключить, предчувствовал теми самыми "нижними 90". Чего не скажешь о более доверчивых - читайте, слишком давно покинувших родной бессарабский социум - Лёшике с Оксаной.

И вот, мы вчетвером уже "стремительным домкратом" вышагиваем за деревянные столбики, определяющие "Limite del Campamento". Старательно делая вид, что за общей неграмотностью не замечаем присутствия прочих "дорожных знаков" - шариться вдоль правого берега Рио Бланко в этом направлении тоже как-бы "Ай-яй-яй, низ-зя!" - крадёмся примерно на юго-запад, к невидимой из лагеря Лагуне Сучиа (Laguna Sucia, она же - "Грязная Лагуна"). Мимоходом исподтишка зыркаем по сторонам - вдруг зашкварит кто - а иногда пригибаемся и галопируем по открытой местности короткими перебежками. В общем, Джон Рэмбо, Джон Мэтрикс и Индиана Джонс подобную "скромность" в обстановке, максимально приближённой к боевой, горячо одобряют. От нашей палатки до по умолчанию мутных вод "Грязной Лагуны" примерно 2.5 километра. Треть - по полузаброшенной тропке вдоль ручейка, синхронно змеящихся меж сплющенных подушек лишайников. Далее - в основном прыжками по голышам, изначально обработанным ледником, а затем уже вынесенным на "оперативный простор" стремительной и шумной Рио Бланко. Последнее обстоятельство, между прочим, играет нам на руку, позволяя делать вид, что в упор не расслышал окриков тех, кто потенциально попытается тебя нагнать, чтобы насильно завернуть в "стойло".

Лучше вовремя перебдеть, чем спалиться, делая вид, что в полный рост идёшь в психическую атаку. Оставим эту сомнительную привилегию каппелевцам в Советском кинематографе. На проверку, хулиганы, каверзно перемещающиеся в табуированном направлении, в Аргентине ну нафиг никому не нужны и неинтересны. Это Вам не Торрес дель Пайне, где поджарые рейнджеры гарцуют за потенциальными нарушителями, что сексуально озабоченные веймулы в период сильного гона. (Надеюсь, Вы понимаете, что здесь, на самом деле, имеется в виду не упускающая ни единой буквы русская калька с английского написания наименования животного, а не общепринятое местное произношение). А если нарушители и интересны - то исключительно для практикующих психиатров. Немного позже - ещё и для практикующих патологоанатомов. Но мы об этом пока не знаем. Нелишним будет ещё раз зафиксировать, насколько мудр и предусмотрителен оказался наглухо окопавшийся в "Кампаменто Пуансено" Серёга. Тропинка прекращается внезапно. Мы обнаруживаем себя на самом острие перевёрнутой вверх ногами буквы "V". Одна широкая каменная река с обводнённой рекой посередине устремляется влево, к Материнской Лагуне (Laguna Madre). Другая, примерно такая же по ширине - вправо, это хорошо знакомая нам Río Blanco. Красивое место. Пусть и неоднозначное, что же делать дальше.

Впереди и несколько правее створа "Грязного ущелья" - пока, кстати, ни разу не очевидно, почему его обозвали так придирчиво: Сучиа - начинают открываться наиболее южные aguja массива. Де ла Эсе, Сент-Экзюпери, Рафаэль Хуарес, Пуансено, ну и, конечно же, самолично батюшка Фитц Рой. Последний, правда, пока что предъявляет исключительно самую верхушку, но это дело наживное, ведь мы ещё не пришли. По-змеиному раздваивающийся каменный язык размашист и поначалу не вызывает никаких трудностей при перемещении. Округлая галька, хаотично усыпанная более значительными и угловатыми фрагментами морены, формирует сложную систему небрежно огороженных "тропинок". Изредка эти тропинки заводят в тупики, из которых в самом крайнем случае выбираешься парой широких шагов или прыжков вверх. Скачешь по кажущейся неподвижной каменной реке, ограниченной с двух сторон крутыми бортами долины, густо поросшими нотофагусами самой разной степени произрастания/высыхания/рассыпания в мелкую труху. Невольно начинаешь задумываться, что топаешь по ложу древнего ледника, что выросли эти отважные деревья поверх очередной 100-меровой морены, где и чернозёма-то в молдавском понимании слова практически нет. Респект, в общем. И уважуха - тоже. Разве что немного напрягает плодородие, обеспеченное безвременно почившими сородичами... Как это, интересно, у высших растений называется?.. Отсроченный каннибализм?.. Вот такие странные иррационально-экзистенциальные мысли.

В конце концов (в общем-то, планово...) упираемся в быстрину Рио Бланко. В ледяной - аж зубы ломит, когда испить из горсти пробуешь - ленте метров шесть. Глубина примерно по колено, но вокруг настолько много ребристой и морщинистой "падалицы" нотофагусов, что отыскать более-менее удобную переправу особого труда не составляет. Максимум, что нужно - прогуляться вверх-вниз по течению. Это если неохота самому наводить шаткие мостки через поток. Последний сегмент пешеходного пути более каменист. Можно сказать, самая настоящая "пересечёнка". Приходится изрядно попрыгать по не всегда стационарным и комфортным глыбам, треккинговые палки весьма в тему. Теперь река слева. После слияния русел она изрядно прибавила в стремительности и полноводности. Да и шире примерно вдвое. Каменный язык начинает предательски вилять, а затем резко сужается. Впереди зубастые челюсти немного косого, но от этого ничуть не менее непроходимого скального прижима. "Водопадом" произошедшее с Рио Бланко - хотя, после слияния, она вполне может оказаться и очень куцей "Рио Сучиа" - назвать конечно, нельзя. Но ступенчатые контрфорсы что правого, что левого борта требуют как минимум страховочных систем, карабинов и верёвочных перил. Нам туда однозначно не надо.

Видимых обходов по орографически правому берегу можно не искать: и плотность зелени там негуманна, и уклоны под непроходимой без мачете зелёной стеной никак не меньше 45-и градусов. Левый же берег - три скальных ступени с неприятно скошенными верхними плоскостями, так или иначе заводящими в отвесные тупики. Видимость "красивостей" по мере приближения к прижиму резко ухудшилась: остались только "иглы" имени Сент-Экзюпери и Рафаэля Хуареса. Крайняя слева "Агуха де ла Эсе" из-за смены ракурса вообще выродилась в небольшую пристройку к более именитым соседкам. "Грязной Лагуны" впереди не видать: её полностью загораживает осыпь неожиданно крупного помола, сползающая откуда-то со стороны более высоко расположенного "Озера на троих" - (Lago de Los Tres). Что характерно, насчёт куцей "Рио Сучиа" я Вас не обманул. Если внимательно посмотреть на карту, обнаружится, что "настоящая" Рио Бланко вытекает прямо из Лаго де Лос Трес и сваливается по крутому водотоку, расположенному немного выше и правее преградившего нам путь прижима. Безопасного пути наверх, как ни стараемся, не находим. Морально сдавшись, уползаем вниз по течению.

Позорное отступление, впрочем, продолжается недолго. Чтобы было интересней, возвращаемся другой дорогой: впритирку к густым зарослям на левом борту долины Сучиа. Тут не удобнее, но и не неудобнее: та же хрень с систематическим прыганьем вверх-вниз по трёхмерным каменным лабиринтам, возведённым льдом и водой из глыб произвольных диаметров. Из наиболее внушительных западней приходится выбираться с применением рук. Устроив промежуточный отдых, засекаем пару примерно таких же ненормальных, но скачущих навстречу. Ребятки определённо что-то знают, потому что вектор их движения направлен под углом к нашему, как исходному, так и текущему. Воображаемые линии пересекаются немного ниже места наших посиделок. Как аргументируют на "Мордокнижке", подписываясь на интересующий пост, "Послушаем"... Ага. Холодостойкие попались. И не ищут лёгких путей: переходят вброд, босиком. А потом совершенно неожиданно ныряют в лес. По-моему, нам тоже именно туда. Едва приметная - только если знать заранее, куда именно смотреть и что именно искать - тропинка приводит вплотную к зарослям, где растворяется без остатка в многолетнем слое дёрна. Дальше - узкий и низкий - только если на четвереньках или корточках протискиваться - тоннель под ветвями. Если с большим рюкзаком на спине - вообще никак.

Если Вы внезапно подумали, что "секретный" тоннель горизонтальный - угадали. Он горизонтальный. Первый метр. Или даже полтора. А затем чуть ли не под прямым углом задирается вверх, одновременно смещаясь по диагонали в сторону прижима. Сначала ты карабкаешься, цепляясь обеими руками за удобные толстые ветки. Затем, по мере быстрой деградации веток в гибкие, частично колючие (из-за обломанных предыдущими соискателями более мелких веточек) прутики - доверяешь себя корням, которые иногда приходится выкапывать скрюченными пальцами из-под рыхлого дёрна. Уклон при этом становится всё круче и круче. В какой-то момент приходится даже становиться на колени, уже не обращая внимания на то, что вместо каменистой земли в зелёном туннеле материализовалась продольная полужидкая канава с анемичным ручейком. Даже сложенные втрое, треккинговые палки нереально мешают. А уж как мешает фото-сумка с зеркалкой и тремя объективами на груди, плюс 15-литровый рюкзачок с бесполезным штативом за спиной! Короче, жесть та ещё. Особенно - с моими внушительными массогабаритными характеристиками. Остатки логики призывают вернуться, но все нужные удила закушены, вперёд и только вперёд!

"Вишенкой на торте" оказывается ничуть не менее гнусный травянистый склон, где и зацепиться толком не за что. А под ногами, между прочим, всё ещё сыро и скользко. Где уже не скользко - там снова дёрн, и он медленно ползёт вниз под твоей массой. Уклон более гуманный - примерно 40 градусов. Тропа шириной максимум в полторы ступни. Скребёшься по ней, на каждом шагу перекрещивая лодыжки и повиливая бёдрами, прямо как профессиональная модель по подиуму на "Fashion TV". Не самый приятный путь траверсирует колышимое ветром зелёное препятствие по диагонали. Слева реально есть, куда улететь: те самые скальные ступеньки, которые ну никак не получалось обойти вдоль воды. Пусть всего две из трёх (на третью, самую верхнюю и желанную, ты всё ещё продолжаешь карабкаться...) каждая метров по восемь или десять, если оступишься или ветром сдует - хрупкому "скелетику" мало точно не покажется. В Патагонии всегда так: чем выше лезешь, тем свежее ветер. Чаще встречный, чем попутный: ведь незыблемые законы великого Мэрфи никто не отменял. Говорила мне мама: "сиди дома"! Шутка. Во всех смыслах познавательная и развивающая вестибулярный аппарат эскапада, чего уж тут возразить.

К моменту выцарапывания команды на закруглённый каменный мыс, читайте, "в безопасность", я больше озабочен не радужными перспективами исследования "не засвеченной" в путеводителях Лагуне Сучиа, но тем, как бы изловчиться спуститься в "Кампаменто Пуансено" без видимых повреждений. На скромном пятачке, сбегающем на три стороны света морщинистыми "бараньими лбами", ветер свирепствует "ненормативно": всё время борешься с глубинным желанием передвигаться на "полусогнутых", придерживаясь руками. Ребятки, за которыми мы тайно увязались, успели отойти совсем недалеко: наверное, тоже здесь, наверху, передышку устраивали. Они всё ещё понемногу набирают высоту, явно целясь выйти на горизонтальный траверс той самой осыпи, что заслоняет панораму на Фитц Рой, если наблюдать из долины Рио Бланко. Всего по осыпи предстоит пройти метров четыреста или пятьсот. "Сладкую парочку" иногда почти не рассмотреть: они двигаются в плотных клубах бледно-жёлтой пыли. Зато хорошо видно, как широкими языками осыпается вниз потревоженная порода. Ещё лучше видно, как, весело подпрыгивая, кувыркаются вниз внушительные обломки, расположенные значительно выше текущей "точки приложения" подошв.

Ещё время от времени по лицу "прилетает" мелкой и колючей каменной крошкой. Я не готов определить наверняка, сдуваются эти "несметные богатства" откуда-то сверху, или мощная турбулентность прямой наводкой постреливает прямо из под ног "соискателей". В принципе, подобный рельеф по-хорошему следует ходить в касках. Отбивные из мозгов - деликатес знаменитый, лично одобренный Ганнибалом Лектером в одном из первых сиквелов цикла. Причём, там предлагалось отведать своих собственных, и обязательно добровольно. Не закладывание ли прочного фундамента к этой парадигме мы наблюдаем в какой-то полусотне метров к западу?.. Иногда оскальзываясь, дуэт уходит по осыпи всё дальше и дальше. На крупных камнях даже следов не остаётся, где именно прошли безбашенные ребятишки. То, что казалось набитыми диагональными тропами на "Google Earth" - фикция. Просто осыпающиеся породы удачно легли на невидимые полки, давным-давно процарапанные навсегда отступившим ледником. Не уверен, что оно того заслуживает. Медленно склоняющееся к закату Солнце погружается в беспросветные, убегающие за высокий горизонт тучи, и потенциально яркие краски нам сегодня определённо не обломятся. А вот успеть изваять еду до темноты возможно и сумеет компенсировать недовольство от вынужденного одиночества у Серёги. На том и порешили: как только окончательно замёрзнем (температура окружающей среды продолжает проворно падать...) сразу приступаем к "снижению". Естественно, в обратную сторону! Удача, грамотно помноженная на силу трения скольжения, сегодня может оказаться весьма и весьма не лишней...

В попытках избежать повторной переправы стараемся придерживаться линии деревьев на левом берегу реки. Что закономерно приводит к дополнительным приключениям по каменному лабиринту, а там и лазанью через естественные двухметровые препятствия. Все эти "препятствия" в былые времена скатились сверху, но некоторые ещё не успели хорошенько погрузиться в грунт, поэтому прикольно-так под тобой качаются. Позже снова появляется тропа. Как всегда - из ниоткуда. И так же быстро теряется в камнях, чтобы ещё десятком метров ниже объявиться в новом, неожиданном месте. Самая настоящая азбука Морзе, заботливо нанизанная на выполненный из разномастных каменюк шрифт по Брайлю. Не всегда понятно, тропу в паводок водой размыло или сошедший сверху сель полностью разрушил. Чем ниже спускаемся - тем быстрее и проще двигаться. После пары резких поворотов и протискиваний сквозь густые заросли выскальзываем на небольшую пустошь, если хотите, полянку, плотно, до - полутораметрового обрыва с нависанием - притёртую к всё той же Рио Бланко. Наши бесцельные приключения мигом обретают смысл, цвет и звук, становятся ясными и понятными.

На полянке расположился целый эскадрон запрещающих "условных знаков". "Sendero no habilitado!" - "Тропа не разрешена". "Evite accidentes!" - "Избегайте несчастных случаев". А для наиболее несообразительных молдаван ещё и контрольное "Piedra peligrosa camino!" - "Опасный каменистый маршрут" (все переводы, естественно, вольные). Настоящего, воспитанного в духе <"Breaking and Entering" - зачёркнуто за явным американизмом термина> несанкционированного проникновения в Крымские заповедники туриста видно за версту. Эк профессионально, не побоюсь даже слова филигранно все страшилки-предупреждения стороной обошли! Вот теперь, несмотря на кажущуюся неудачу, день можно смело засчитать состоявшимся. Результат - ничто, главное - чтобы назло. И обязательно по-своему! Чтобы не палить себя и ребят, потихоньку доходим до основательного мостика через реку, по которому пролегает официальный путь к "Лагуне на Троих". Здесь находим ещё более щедрую порцию табличек, что ходить "налево" ни-ни, исключительно прямо, в гору. На эту "гору" нам сегодня точно не надо. Да и на любую другую тоже. - Налетающий с севера ветер порывист и продолжает крепчать прямо на глазах. Небо медленно накрывает угрюмая облачность вертикального развития. Она пышно-трёхмерная, цвета наиболее удачной дщери алычи и дикого тёрна - тернослива (это не опечатка), что по умолчанию не обещает ничего хорошего.

Я давно привык без оговорок верить всему, что Лёшик излагает о грядущей погоде. Так вот, Лёшик тоже не обещает ничего хорошего. Зато сверх-локальный прогноз от сервиса "Dark Sky", только что заказанный через спутниковый коммуникатор за небольшую, но всё-таки денежку, обещает вероятность дождя всего 62%, при температуре воздуха +5С. И незначительное усиление ветра. Самое главное - дождь по прогнозу не на весь день. Поэтому очень хочется верить "Тёмным Небесам", а не исполненному мрачным пессимизмом Лёшику. С этакими сумбурными мыслиями воспламеняю обе горелки и ставлю на максимальный огонь запасённую самоназначенным "лагерным дежурным" воду. Сегодня у нас по плану сублимированный домашний красный борщ с тушёнкой. Последняя, между прочим, порцайка. Из "жиденького и питательного" светлое будущее обещает только уху из тайского тунца. Плюс неплохие спагетти, медленно, но неуклонно переходящие в аргентинскую же "мамалыгу" и бобовые. Не овсянку же с маниокой и шишки араукарии мне кашеварить. "Аргентинские странствия" явно перевалили через "экватор" и стремительно покатились в сторону неизбежного финала. Пока оно булькает, всеми доступными средствами укрепляем палатки. Всё равно бруствер из древесины, как у соседей слева, возводить не из чего. Рощица вокруг "Кампаменто Пуансено" уже не первый год "зачищена" с особым цинизмом, а таскать в потёмках брёвна от самой Белой Реки чересчур продолжительная и печальная история. Заточим, накатим, укутаемся, проспимся - а там и "утро вечера мудренее"...