Лагуна Торре
Короткий "дисклеймер": из-за увестого количества фоточек лагуны Торре все картинки Эль-Чалтена перехали в соответствующий раздел (то есть, двумя страничками выше). Отсюда закономерное несоответствие такста и соседствующих с ним фотографий.
Длинная улица с неожиданно противоречивым названием - Северная Набережная (Сostanera Norte) ведёт нас в обход самых южных - да-да, именно южных - домиков Эль Чалтена. Конечно же, лукавлю. "Северная" она, если что, только по отношению к широкой реке Фитц Рой (Rio Fitz Roy), вдоль русла которой, пусть и на некотором удалении - как по горизонтали, так и по вертикали - будет пролегать сегодняшний трек. В юго-западную часть городка нас до сих пор Нелёгкая не заносила, что не может не радовать: невероятно энергичные ракурсы на Анды, новые нетривиальные постройки и не менее шикарные граффити. Явно винтажные деревянные домишки с высоченными двухскатными крышами - почти соответствующим углам наклона на церквях в горной Румынии - запросто соседствуют с железобетонными "геодезическими куполами" неочевидного назначения. Решительно водружённые поверх этих куполов пятигранные железобетонные пирамиды (ещё более неочевидного назначения...) уже вообще вне всяких архитектурных стереотипов. Зато с хорошо читающимся намерением изваять их хоть в чём-то похожими на доминирующий над задним планом Серро Фитц Рой. Цепляющих взгляд реликтовых тачек на захламленных подворьях тоже немало. Засматриваешься, даже если ты ни разу не автомобилист.
* Долгое время обещал себе докопаться, откуда испанцы выковыряли уютное слово "коче" (coche) - "автомобиль". Оказалось, что не от англичан, как можно было подумать, а от соседей-французов. Французское "coach" - практически синоним их же слова "coupé". А французы, в свою очередь (вот это - уже сюрприз), тиснули будущий "железнодорожный" термин у венгров. Ни в жизнь бы не догадался, что "большие экипажи" - kocsi - были впервые изобретены в Венгрии. Зато теперь догадываюсь, что "кучер" - словечко из той же самой мадьярской "конюшни".
Чтобы не скучать в пути, попутно рассматриваем <боевую - зачёркнуто> хищно-львиную раскраску припаркованных в частных владениях минивэнов и неожиданные сюжеты граффити. Тема "новогодних" веймулов, на каждом из дюжины отростков рогов которых даже в разгар дня сияет по крохотной электрической лампочке (неэкономично, но с тёплым архаичным флёром) раскрыта практически полностью. Равно как и тема Матушки-Гусыни-с-особыми-потребностями, за отсутствием ног водружённой на велосипедное шасси.
А может, я жестоко ошибаюсь, и это аргентинская моторизированная интерпретация чаппарального петушка genus geococcyx, более известного как "RoadRunner", знакомого старшему поколению по мультику "Looney Tunes" из 50-х. Чего только встретишь на фасадах "многопрофильных" (multirubro) магазинчиков... Не умолчу также о стрёмном аптечном киоске, организованном в давным-давно вышедшем в тираж компактном трейлере. Размалёванном так, будто в нём, кроме штатной "бытовой медицины", приторговывают не прохладительными напитками (bebidas frías), сигаретами (cigarrillos), конфетами (golosinas) и печенюшками (galletitas), но крэком напополам с экстази. Да-да-да, фирменным "синим метом", не исключаю, тоже... В общем, что ни новый поворот асфальта, а затем и просто грунтовки, Эль Чалтен, продолжает "доставлять" по полной программе. До ухода на тропу топаем примерно километр-полтора. Всё это время почти не успеваю опускать от глаз фотоаппарат. Нереально атмосферный и располагающий к себе городишко. Особенно - на западных задворках.
Первые сто пятьдесят метров тропы поднимают вверх на верные полсотни. Только что ты пресмыкался в городе - и вот уже паришь над ним, аки удалой кондор. Игрушечная смотровая площадка. Очередной "трезубец дьявола" ("Тenedor del Diablo", помните ещё Роман с камнем?) - залакированный до блеска трёхметровый ствол, к которому плотоядно припал красноголовый Магелланов/королевский дятел из толстой фанеры. Для тех, кто всё ещё сомневается в правильности выбранного направления - контрольный щит "Senda a Laguna Torre" (Путь к "Лагуне Торре"). Рассыпавшийся разноцветными детскими кубиками Эль Чалтен, тонкая нежно-зелёная змейка Рио де Лас Вуэльтас, подпирающий её с запада отвесный обрыв. Маленький кусочек "Новой Зеландии"... на "крайнем севере".
Резкий перегиб склона, вальяжный провал долины между округлыми, похожими как близнецы-братья холмами. Не прямо "зигзаги", но лёгкое трепетанье тропы, почти не пытающейся набирать высоту в направлении того, что на некоторых картах оптимистично названо "Каньоном Рио Фитц Рой". Могли честно написать "ущелье" - не с одного, так с другого борта к самой воде поступает лес или отлогие песчаные косы. Остаётся надеяться, что береговой рельеф в самом ближайшем будущем изменится к лучшему. Деревья в долине растут не слишком тесно, поэтому каждое дерзко проявляет яркую индивидуальность и "размахивается" в основном в горизонтальной проекции. Быть драными, как уши боевых уличных котов, им это совершенно не мешает. Долго ли, коротко, подбираемся к очередному "артефакту". Внушительный информационный щит. Ну, естественно, деревянный - то есть, без оглядки на экологию - на двух мощных столбах и из толстых половых досок, к которым приколочен второй слой плотно пригнанных и ещё более толстых досок. Эти - уже резные, с цветной картосхемой нашего грядущего путешествия и "Puntos de Interés".
Не исключаю, что ударение во втором слове именно на последней гласной, то есть практически по-русски. О "не схождении с тропы..." там тоже, конечно, изложено. Равно как и о не розжиге костров; вреде курения; езды на велосипеде и... отрезании голов неосмотрительно захваченным с собой домашним питомцам (огненно-красной запрещающей полоской, подозрительно похожей по оттенку на световой меч ситхов). Первая треть тропы даже легче, чем путь к "Кампаменто Пуансено", хотя щит и обещал, что уровень сложности "средний". Вокруг всё больше покойных ñires: матёрых, кряжистых, невероятно красивых и величественных даже после смерти. "Неживое" вокруг примерно в три раза мощнее живущего. Это печалит. Но наводит на мысли, что Эль Чалтен в своё время был декорирован "местными материалами". Одну-единственную теснину (да и то с огромной натяжкой...) наблюдаем, когда приближаемся к расхвастанному по полной программе "Cascada Margarita". Двух-с-половиной-каскадная, "Маргарита" расположена настолько глубоко на боковом притоке Рио Фитц Рой, что место на флэшке для неё тратить смысла не имеет однозначно. Галочку в аргентинский "to-do list" мы конечно поставим, но - без всякого удовольствия.
Изрядно прижученные Солнцем травянистые увалы постепенно становятся более зелёными, растёт и количество деревьев. Вообще там, где мы идём, более безжизненная местность, чем в соседних долинах. Такое ощущение, что это из-за недостаточной высоты. Читайте, неожиданно вернулись в бесконечные пустоши, начавшиеся, когда мы два дня назад проезжали мимо озера Вьедма. Холмы впереди постепенно начинают "окаменевать", с явным намерением доказать, что они - самые настоящие горы. Но получается у холмов не очень: в понижениях уже маячат по-настоящему высокие заснеженные пики. Определить, что именно за вершины, пока не представляемся возможным: мы сейчас видим только отдельные фрагменты огромной таинственной мозаики. А затем тропа и вовсе на какое-то время ныряет в лес. Всё такой же светлый и наполовину мёртвый, но, тем не менее - лес. Петляя между холмогорами, нотофагусами - ñire и протяжёнными травянистыми пространствами с редкими выходами скал, топаем примерно километра три.
"Мирадор аж целых Двух Кондоров" (Mirador Dos Condores), обозначенный на карте на вершине левого по ходу возвышения, гордо игнорируем. Нет, это не тот же самый "мирадор", где мы буквально по приезду прочитали "курс молодого бойца" по неполовозрелым кондорам. Зато наличествует необоримое ощущение, что когда (и если...) аргентинские кондоры тусят на вершинах попарно, то мирадоры в результате получаются примерно такие же фейковые, как первый. Если бы погода была немного более оптимистичной, не исключаю, что мы бы всё-таки повелись на рекламу и взгромоздились немного "покондорить". Но - только не сегодня. Явно презирая наш пессимизм и немощность, тропа стремительно забирается на размашистую седловину, окаймлённую деревьями, заявленную на картах как Мирадор дель Серро Торре (Mirador del Cerro Torre). Ключевое слово, к сожалению, именно "заявленную". Мирадорящих индивидов всех стран и поколений на площадке человек тридцать, а Серро Торре - ни одного.
Вообще, если уж появилось острое желание посмотреть на Фитц Рой и Серро Торре в профиль, делать это следует с противоположного, правого берега реки. - На хребет, с которого стекает Каскад Маргарита, тоже проложена треккинговая тропа. Она радиальная, и завершается, если перевести романтично, на "Сложенных Гармошкой холмах Тумбадо" (Loma del Pliegue Tumbado). Точка достаточно высокая - 1500 метров, очень каменистая и перманентно ветреная. На всё вышеописанное при текущей погоде можно разве что виртуально попускать слюни. Максимум, что может предложить декорированный обработанными ледником каменными глыбами мирадор левого берега - новую для нас "Одинокую Гору" Серро Соло (Cerro Solo, 2121m). И едва различимые в облаках ступенчатые контрфорсы Течадо Негро: этого в прямом смысле "оскаленного" красавца цвета воронова крыла мы рассматривали из "Кампаменто Пуансено" с совершенно другого ракурса.
Необходимо отметить, что даже на три четверти заснеженный, Серро Соло смотрится и ощущается значительно более чёрным, чем его официально заявленный <"негро" - зачёркнуто во избежание обвинений в расизме> "афроамериканцем" визави. Вот такая патагонская высокогорная несправедливость... В остальном же мирадор только радует: простор, удобные деревянные лавочки, панорамная картина "who is who" на рельефе, и не просто вырезанный из фанеры или дерева контур, но всё это в цвете. Отдыхаем, смотрим, набираемся сил. Сразу за смотровой стартует затяжной змеистый спуск в долину Рио Фитц Рой. Вернее, ты надеешься, что это уже спуск в долину, хотя последнее не совсем так. Вдруг выходишь к озеру. Мелкому, прозрачному, холодному, колоритному. Окружённому древним, отродясь нечищеным, каким-то очень "настоящим", душевным лесом. Вот бы где заночевать и расслабиться, когда топаешь на свидание с Лагуной Торре короткой дорогой - из "Кампаменто Пуансено". Нам это больше не светит... Печалька. Нет, даже русское "печаль-беда" - звучит водянисто. Есть такое замысловатое молдавское слово - скырбэ (scârbă). Глобально - аналог английского "сплина", зато фоносемантически - глубже, и именно то, что мы сейчас испытываем.
Мир, тем временем, продолжает течь и меняться. Теперь вокруг необъятная пойма... метрового ручья, украшенная бессчётными одуванчиками. Если следовать устоявшейся терминологии RPG-стрелялок - самая настоящая "другая локация". Местность открытая, статичная, простая и достаточно протяжённая. Медленно, очень медленно приближаются горы. Поляны с одуванчиками, словно мелкие жемчужины, нанизаны на земляную нить тропы. Иногда приземистый колючий кустарник подкрадывается вплотную к нашему пути: это всё те же самые нотофагусы, только совсем юные, можно сказать, "плохо оперившиеся". Колючие потому, что их волей или неволей обламывают регулярно тусующиеся взад-вперёд приезжие. Иногда к тропинке вплотную подступает вода. Если ты в треккинговых ботинках - можешь без раздумий шлёпать дальше, а если в кроссовках - остаётся бочком "царапаться" сквозь кустарник. Иногда деревца образуют почти замкнутые арки, поневоле заставляя вспоминать самый последний сегмент пути к подножью Фитц Роя. Неужели это всё происходило с нами только позавчера?.. Кажется, совсем в другой жизни...
Неожиданность поджидает после очередного спуска. На широкой полке, полукругом нависающей над одним из безымянных левых притоков, лес полностью преображается. Он наполняется буйством жизни, изумрудом зелени, развёрнутыми веерами света, осязаемой всей кожей влажностью и трепетным предвосхищением собранных грибов. На последнее, впрочем, особенно надеяться не стоит: ощущения - ощущениями, но до владений "вечной зимы" отсюда всего ничего. Тем не менее, рискну предположить, что это был самый живой и самый южный лес, по которому мне посчастливилось погулять в Чилийской и Аргентинской Патагонии. Столько травянистой растительности (и даже цветов!) под ногами уж точно до сих пор нигде не встречалось. Я целенаправленно отстаю на какое-то время от своих товарищей, чтобы пообщаться с диковинкой наедине. Ну, почему-почему. Каюсь, необоримо захотелось "понарушать безобразий". Убраться с тропы, пошуршать прелыми листьями, прикоснуться к карликовым (по молдавским понятиям) "лесным великанам", покрытым оспинами и бородами упругого беловато-зелёного лишайника... Разреженный, полный новых тактильных ощущений лес. Не исключаю, что в процессе единения с этой, непредусмотренной основной программой реальностью, "атмосферное чудо" одновременно произошло и снаружи.
До сих пор широко известная поговорка "Если Вам не нравится погода в Патагонии, просто подождите полчаса..." работала не слишком хорошо и часто. Сегодняшний день - исключение. Мирно дремавший под толстым слоем льда Серро Соло уже купается в ослепительно-голубом небе. По ощущениям, минут через десять-пятнадцать то же самое произойдёт и с <трёхгорбым - зачёркнуто> "триединым" Течадо Негро, самые восточные отроги которого уже далеко за спиной. Из ниоткуда прорезалась южная, более крутая и "полноводная" - если так вообще можно говорить о льдах - ветвь ледника Торре, сползающего между невидимых из-за Серро Соло вершин главной гряды Анд. Самое время надевать очки от Солнца, которые, как мне казалось, после Перито Морено можно смело выбрасывать в ближайшую мусорку. В общем, жизнь в долине Рио Фитц Рой начала стремительно налаживаться. За миниатюрной смотровой площадкой - безымянной, но не менее интересной, чем предыдущая - нисходящим зигзагом сбегает к реке "лестница": присыпанная мелким гравием. С аккуратными, пусть уже и несколько разрушенными непогодой деревянными чурбачками по торцам невысоких ступенек. За мостом - чисто для разнообразия, без "количественных" ограничений для пешеходов - нотофагусы (казалось бы, куда ещё?) вновь перерождаются.
Когда Серро Соло начинает заслонять треть окружающего пространства, а его вечный визави "Чёрная Крыша" Течадо Негро - перестаёт напоминать три перетекающих одна в другую пирамидально-двускатных крыши и становится монолитным пилообразным бастионом, деревья резко теряют в росте, превращаясь в кустарник не выше пояса. При этом Серро Соло, будто походя развлекаясь партеногенезом, отъединяет от себя змеистый "хребет дракона", отгораживающий глубокий кулуар, залитый чёрными полуденными тенями. Этот кулуар когда-то служил пределами ещё одного небольшого ледника, сползавшего с юго-западной грани горы. Чуть ниже расщелины прекрасно просматриваются крутые моренные валы и каменистое ложе навсегда растаявшего льда. О славных временах Серро Соло в наши дни напоминает лишь волнистая бледно-бирюзовая ленточка ледопада да незначительная зона разломов, предваряющая вершинный взлёт.
Если верить карте, несуществующий ледник какое-то время был похож на Пьедрас Бланкас - лёд со стены тоже сваливался в озеро... Течадо Негро тоже рад поддержать неожиданные изменения в окружающей среде: обзавёлся двумя безымянными, но от этого ничуть не менее скалистыми и колючими башнями, преграждающими подходы к главной вершине по хребту. Они отстают от основной отметки менее чем на сотню метров и смотрятся крайне внушительно. "Море" поясных кустарников поразительно волнистое и сморщенное. Глобально ты двигаешься по плоскости, но локально с завидной регулярностью пыхтишь то вверх, то вниз. Живые и мёртвые деревца в этом странном подлеске находятся примерно в пропорции три или четыре к одному, что визуально делает его седым и болезненно-немощным. Так же на всех возвышенностях деревья страдают выраженной асимметрией крон: можно сказать, природная визуализация "розы ветров".
Встречаются отдельные образцы, у которых на наветренной стороне вообще нет никаких ветвей. Зато на подветренной - самые настоящие зелёные вымпелы, по полтора, а то и целых два метра длиной. Прямо конусы-ветроуказатели в местечковом аэропорту, только монохромные, а не традиционно-полосатые. Рио Фитц Рой, до сих пор всё активнее теснившая тропу к подножью Течадо Негро и во имя этого даже распадавшаяся на несколько отдельных русел, вновь сливается в единое целое и почти под прямым углом рикошетит с юго-запада на юго-восток. А прямо перед нами взмывает к небу размашистый подковообразный бруствер гигантской морены. Пусть осыпные увалы и поросли всё такими же болезненно-скрюченными нотофагусами, характерную форму ледникового рельефа ни с чем не спутаешь. Река теперь ревёт и пенится почти параллельно тропе. В наиболее узких местах она примерно метров двадцать, а там, где пересекает отмели - поболе тридцати будет.
Переправляться через настолько стремительную преграду получится разве что только по воздуху... Невольно вспоминаю среднее течение красавицы-Ингури в грузинской Сванети. Вот тебе раз: скрипучие деревянные мостки, где-то впереди, за деревьями, приводящие в "Кампаменто де Агостини" (Campamento de Agostini). А вот тебе два: ну совсем не скрипучие деревянные таблички, чего здесь вокруг "Ай-яй-яй, низ-зя!" Одним из этих "низ-зя" я прямо сейчас собираюсь незаметно заняться. "По-маленькому" таким нельзя. В самых ближайших кустиках. Необходимо признать, что некоторые из правил посещения Лагуны Торре были написаны <кровью - зачёркнуто> в самую первую очередь из соображений гуманизма, и только во вторую - во имя защиты хрупкой окружающей среды. В процессе "нарушений" умудряюсь наделать уродливых "затяжек" не только на термо-футболке и плотных треккинговых носках, но и на не самых хлипких брюках от "Outdoor Research". Об исцарапанных в кровь руках и фейсе лица вообще молчу. Уважение к поломанным ветром сучкам-веточкам ñire взлетает до высот Фитц Роя и всё ещё невидимого Серро-Торре. Будто по зарослям крымских грабов или карпатским стланиковым соснам без комбинезона из армированной кордуры добровольно прогулялся...
Закладывать крюк через шумный даже на расстоянии "Кампаменто де Агостини" особого смысла нет. Судя по децибелам голосов - с плотностью обитателей там всё в полном порядке. До наступления "глобального потепления", когда уровень воды в Лагуне Торре был значительно выше, речка вытекала из огромного резервуара по ныне полностью сухому руслу, вдоль осыпных берегов которого разбегаются веером несколько прекрасно натоптанных троп. Мы отдаём предпочтение наиболее короткой и самой крутой: нестерпимо хочется рассмотреть и впитать разрекламированную панораму целиком. Лагуна Торре огромна. Это, конечно, не озеро Грей, на которое смотришь с его самого южного предела, Лагуны лос Патос. Зато цветом они почти совпадают: такие же чуждые, холодные, загадочные и... непроглядно-мутные. Характерно, что странствующих льдин в Лагуне Торре раз, два и обчёлся. На первый взгляд дальний берег серо-болотно-зелёного полу-эллипса ограничен приземистой скальной стенкой. Только внимательно присмотревшись, понимаешь, что впереди - врата, дополнительно перегороженные сложным архипелагом небольших островков. Ветру приходится изрядно потрудиться лоцманом, чтобы мудрёным фарватером провести, нет, лучше сказать "вывести" отрывающиеся от ледника микро-айсберги "в люди". Затем ты, наконец, поднимаешь глаза немного выше и...
Это определённо "ВАУ!" Суровый и очень-очень <северный - зачёркнуто> южный "ВАУ!" После полутора суток почти зимней непогоды, выстроившиеся широким полукольцом возвышенности и, особенно, склоны припорошены липким, не успевшим ещё слежаться снегом. Идущие волнами рыжие языки морены, подпирающие остро отточенные белые рёбра подножья Течадо Негро. Неторопливо клубящиеся в дальнем ущелье облака - прямо греческая анисовая водка узо, что местные разбавляют холодной водой в пропорции 1:1, с одной стороны (читайте, для русских и молдаван) - безнадёжно уродуя и без того прекрасный напиток, с другой (для гурманов-греков) - придавая ему необходимую мягкость. Длинный треугольный профиль чёрного отрога, скалистого совместного детища горы Адела (Adela, 2938m) и Аделы Южной (Adela Sud, 2840m), разламывающий литерой "Y" монолитное пространство ледника Торре... Не намекают ли названия этой сладкой парочки, что давно пора послушать Адель, например, "Set Fire To The Rain"? Конечно, к выгоревше-васильковому хаосу южного, более широкого и внушительного ледопада эта умиротворяющая и романтичная тема подойдёт вряд ли. Зато густо-хвойно-зелёный, никоим образом не вписывающийся в предыдущий "ледниковый" концепт склон "одинокого рыцаря" - Серро Соло - вполне даже.
Из минусов, которые замечаешь не сразу - мы находимся на армированном крупными глыбами галечно-песчаном бруствере. Гулять поверху, как это делают почти все - скукота и частое потирание плечами. Можно попробовать максимально осторожно сгрохотать вниз, но у самой линии воды сконцентрированы наиболее крупные и неудобные для ходьбы окатыши и обломки, примерно так же хаотично погружающиеся в ледяную (читайте - талую) зыбь Лагуны. Но мы ещё не забыли, чем заканчиваются отважные прыжки по камням, когда с соседнего ледника вдруг налетает "лёгкий патагонский ветерок". Лёшик, во всяком случае, помнит точно. Я бы рискнул предположить, в данный момент он не столь скорбит об безвременно "охромевшей" треккинговой палке, защитном светофильтре диаметром 77мм или чувствительно зашибленных бёдрах и голенях. Скорее уж об отсутствии "группы поддержки" в лице дюжины оживленно щебечущих из-за выброса адреналина юных японок самой туристическо-сексапильной наружности. Эту крамольную мысль я, потихоньку улыбаясь в усы, держу при себе. Иначе Оксанка может резко воспротивиться экстремальному снижению законного супруга к подозрительному (и наверняка ветреному!) водоёму...
Японочек-то окрест тоже хоть <лагуну пруди - зачёркнуто> Фудзияму возводи. Хм... Не по той ли самой причине столь ретиво пылят вниз по морене Серёга и Тимофей Анатольевич - мужчины неженатые и крайне харизматичные? Экспириенс на Лагуне Пайне, пусть даже чужой - он такой экспириенс, что в отдельно взятых контекстах его очень даже можно повторить! Прыгалки по прибрежным "надолбам" не из простых, и к тому же не приносят желаемого количества необычных ракурсов. - Все наиболее интересные льдины, как назло, припаркованы на более пологих берегах Лагуны и явно тяготеют к устью Рио Фитц Рой, "ампутирующей" от цивилизованного мира Серро Соло. На другой берег реки провешена заявленная в путеводителях проволочная "тиролеза", но снаряжения для её безопасного преодоления в наших микро-рюкзачках нет. Пожалуй, оно нам и не надо - и так всё отлично!
Посему мы постепенно смещаемся вдоль Лагуны на север, туда, где все присутствующие обязательно устраивают посиделки, а то и самые настоящие полежалки: наступило время обеда. Неспешная и обстоятельная трапеза на берегу Лагуны Торре - самое лучшее, что можно предпринять. Во всяком случае, пока в однотонном небе, без остатка растворившем зыбкий фантом едва мелькнувшего Серро Торре, клубятся, материализуя из небытия длинные щупальца тумана, "предвестники грядущей непогоды". Злые, да и добрые духи больших гор всегда рады небольшим гастрономическим подношениям, пусть даже и отправляющимся в чужие глотки. Обложная облачность переходит в паническое отступление неожиданно. Без видимых усилий со стороны четырёх основных стихий или иных, менее осязаемых сил Природы. Изменения из разряда "не бывает". Не успеваем толком дожевать припасённые заботливой Оксанкой бутерброды и хлебнуть по глотку тепловатого чая из термосов - а три четверти горизонта уже до самых дальних окраин залиты Солнцем. Три - но, к несчастью, не четыре.
Главная жемчужина и благородная цель нашей текущей вылазки - Серро Торре - всё так же жесток, неумолим и своенравен. Если до сих пор мы созерцали целых шесть - да-да, именно шесть - "младших братьев" массива, то теперь заявило себя не только основание знаменитого на всю Планету трезубца, но ещё и вершина наименьшего из главных пиков. Культовые "климаксы" - ну не "кульминациями" же их, в конце концов, называть - культовыми, мы их вниманием ни в коем случае не обидим. Пока же хочется немного поговорить о наименее оцененных, а чаще и вовсе безымянных для большинства посетителей вертикальных "горообразований". Предупреждаю заранее: если Вас напрягает длинная вязанка незнакомых импортных названий и их вольные толкования - смело пропускайте несколько следующих абзацев. Для <грязных извращенцев - зачёркнуто> истинных гурманов - встречайте, слева-направо. Профиль Индейца ("Perfil del Indio" - разве что если очень сильно напрячься, и представить, что разговор исключительно о носе-переростке этого виртуального "индейца"). Раздвоенная Игла ("Aguja Bífida", в нашем, юго-восточном ракурсе - ну просто ни малейшего намёка на обещанную "раздвоенность").
Дальше всё становится гораздо увлекательней. Торре Пачамама ("Torre Pachamama"). Ковырнув в "первоисточники", обнаружил единственный вменяемый вариант - Pacha Mama, у южноамериканских индейцев кечуа pacha - "Мир, Пространство, Время, Вселенная", а mama - понятное дело, "мать". Всё вместе - одно из главных женских божеств в мифологии кечуа, богиня земли и плодородия. Неожиданно. Пусть даже индейцы кечуа и не совсем местные (вот на севере Чили - пожалуйста), это единственное по-настоящему "индейское" название горы, которую мы увидели в Аргентине. Встречайте: Торре Ачачила (Torre Achachila). Здесь снова к названию индейцы кечуа свой "непереводимый фольклор" приложили: achachila - дух гор, дух-хранитель, а также мудрец, предок. В испанском языке - никаких аналогий. Торре Инти ("Torre Inti") - древний Бог Солнца и Радуг, на этот раз не только у индейцев кечуа, но и соседних инков. Так же, чисто по совместительству - августейший супруг Богини Пачамамы. Круг вокруг индейского ритуального костра неуклонно замыкается?.. И только самый крайний в цепочке, немного отстранённый от предыдущих останец - слитый воедино скальный бастион о четырёх острых башнях назван по-испански и прямо в лоб: Куатро Дедос ("Cuatro Dedos" - "Четыре Пальца"). Прочему я именно этим шести второстепенным вершинам уделяю столько времени, места и внимания - да мы больше ничего, пока дожёвываем бутерброды, не видим!!!
East face of the Сerro Torre group (Fitz Roy massif, Santa Cruz Province, Argentina) taken from the Laguna Torre: 1: Torre Rafael Juárez 2: Cerro Torre 3: Torre Egger 4: Punta Herron 5: Aguja Standhart 6: Perfil del Indio. 7: Aguja Bífida. 8: Torre Pachamama. 9: Torre Achachila. 10: Torre Inti. 11: Cuatro Dedos. 12: Domo Blanco. (Бессовестно украдено из Сети, закрывающей глаза на прагиат)
В качестве глобального обобщения добавлю, что второе "трио" из шести вышеозначенных пиков якобы расположено на фоне массивного Белого Купола - Домо Бланко ("Domo Blanco"). Ох уж эти испанцы, никакой романтики и иносказаний, прямо как наши чукчи: что видят, о том вслух и поют... Вот как раз Белого Купола мы и не наблюдаем. Его заслоняет доминирующий над правой частью небесного окоёма Течадо Негро. Итак, сквозь частокол импортных наименований каким-то чудом просочились, можно распихать по рюкзакам пластиковую и бумажную упаковку от продуктов ("самовывоз" мусора также был объявлен на строгом плакате в самом начале маршрута к Лагуне Торре) и попробовать пройти гигантскую морену по гребню. Но сначала, пожалуй, немного пофотографируем себя-любимых. При этом не забудем о медитирующих на отсутствующий Серро Торре "отдыхающих". Добавим в библиотеку изображений живописные льдины и "братьев во Кэноне и Никоне", которые увлечённо фотографируют уже своих "братьев во Кэноне и Никоне", плюс всё те же самые живописные льдины. Рекурсия, однако. С определённой точки широкоугольная панорама Лагуны Торре почти симметрична: Серро Соло и Течадо Негро образуют контрастную отбивку для полу-эллипса береговой линии, ледника и дальних гор. Этот ракурс как раз "оформляет" Лёшик, не стану обезьянничать.
При всём этом продолжаю безмятежно возлежать в шавасане и нежиться на Солнышке с едва приоткрытыми глазами. Всё равно это ненадолго: шавасана, интегрированная с аппликатором Кузнецова (изначально разрабатывался как средство против лунатизма!) - времяпровождение на йога-любителя. Или лунатика - мазохиста. Или родителей-мазохистов бедолаги лунатика: тут уж с какого ракурса аппликатора смотреть... Но какое-то время получается игнорировать ледяной ветер и немилосердно пересеченный микрорельеф под седалищем и лопатками. Морена отступившего ледника Торре - она такая морена. Вообще-то позорно мешкаю я по одной-единственной причине. Только сейчас, когда уже практически дошли, накатывает реальная "скырбэ": мы находимся в крайней северной точке аргентинской эскапады. Максимум час-полтора, и начнётся, пусть даже долгое, но всё-таки "возвращение домой". От заметного понижения, где Рио Фитц Рой раньше вытекала в направлении Эль Чалтена, до последнего в западном направлении "мирадора", куда ещё можно безопасно добраться пешком, остаётся ровно два километра. Высота при этом меняется приблизительно от 640 метров до 820 метров над уровнем моря. Это Вам для понимания масштабов морены Лагуны Торре.
Тропа настолько хорошо натоптана, что траверс на гребень (даже при угле наклона каменного бруствера в тридцать градусов...) ни малейших сложностей не представляет. Кроме того, визуально тропа нацелена на главную вершину Течадо Негро. Если не засматриваться влево, чувствуешь себя крутым восходителем и на моральном подъёме двигаешься ещё быстрее. Продолжая чувствовать себя обманутым, набираю высоту: это же надо, бескомпромиссно-синее небо везде, кроме жалкого сектора градусов в 20, и именно в этом "заоблачном" секторе играет в прятки Серро Торре!!! Асфальтово-серая супесь, формирующая основное тело морены, напичкана красновато-бурыми, на вид очень плотными - прямо настоящий кремень - булыжниками. Непонятно, сверзились они с самого Течадо Негро, со склонов безымянных бастионов, предваряющих главную вершину, или были принесены льдом откуда-то издалека. Вообще-то "дальних" вариантов видится всего три: родные братья - Серро Адела (от польского слова "adal", благородный), изнаночная поверхность Фитц Роя или фасад остающегося непостижимой загадкой Серро Торре.
Чем выше поднимаемся и смещаемся на запад, тем более и более впечатляющим становится Большой Ледник (Glaciar Grande). На сегодняшний день это самый своеобразно рассечённый ледник из всех, встреченных мной в дальних путешествиях. - У точки стыковки с Лагуной Торре трещины можно считать параллельными линии воды. Затем они прогибаются внутрь тела ледника, становясь полукруглыми, как пластинчатые рессоры тяжёлых грузовиков. Это будто создаёт внутренние напряжения, и ледяные пластины, закрепившись левым краем за скалы противолежащего берега, разворачиваются восхитительным сине-белым веером, порождая при этом всё новые и новые формы вертикального рельефа. Неумолимо надвигающиеся льды с очевидным усилием вытягивают правую треть "веера", делая его пластины тоньше и много острее, сначала просто разворачивая их "вдоль по течению", а позже и вовсе превращая в завёрнутые спиралями эластичные усики на юных виноградных побегах... Пока ковыряешься на самом уровне вод Лагуны, ничего этого, естественно, не разглядишь.
Задача - суметь подняться как можно выше. Визуально наиболее интересен именно тот сегмент ледника, где "веер" неспешно разворачивает вдоль линии течения ледника. Многорядные, острые как бритвы "акульи зубы" интенсивно-синего цвета это что-то невероятное. Особенно - когда рассматриваешь ледник через телеобъектив. Блин. Самое первое, чем озадачусь, когда прилечу домой, в Молдову - выберу и закажу себе на "Амазоне" светосильный охотничий бинокль... И Аллах с ним, что это увеличит вес рюкзака. Чем выше забираемся - если что, цель, к которой всё ещё стремимся, официально числится как "Мирадор Маестри" (Mirador Maestri) - тем увлекательнее и масштабнее становится панорама на запад и северо-запад. Наконец девиртуализует себя Серро Гранде (Cerro Grande, 2751m), до сих пор скромно прятавшийся за спиной у нахального Серро Соло. Правее, за длинной и глубокой седловиной, стоит некоторым особнячком двухвершинная гора, почему-то не удостоенная генеральской приставки "серро" - Добладо (Doblado, 2665m). Вот просто "Добладо" - и всё. В первом (и единственном) варианте перевода - "Согнутая". Но если честно, ничего "согнутого" я у неё не вижу, и что-то подсказывает, что настоящая трактовка её названия всё-таки "Удвоенная".
Если очень долго и внимательно всматриваться в облака и заранее знать, куда именно смотреть, можно скорее почувствовать, чем по-настоящему увидеть контур ещё одной возвышенности с весьма забавным названием Ньято (Ñato, 2797m) - "Нос Пуговкой". Ничего так себе "пуговка" - снега и льда на ней просто немеряно... А вот уже знакомых сестричек/братишек близнецов - Аделу и Аделу Южную - Патагония нам больше не показывает. Кстати, в испанском языке с гендерными нюансами братьев и сестёр всё в полной гармонии с современными общеевропейскими трендами (ну вы в курсе, не фу-фу-фу, сексистские "отец" и "мать", а нейтральные "родитель 1" и "родитель 2" и всё такое…) Испанское эрманос (hermanos) - это аналог английского "siblings" - "братья и сёстры". Кратко и удобно. Ни в чём не провинившихся Адел съела та же самая безразмерная туча, что... Ну, Вы и сами догадаетесь что. Забыли, навсегда забыли о Серро Торре. Не увидим мы его сегодня. Но и во имя одного-единственного взгляда с "Мирадора Маестри" на задворки Фитц Роя имело смысл прошлёпать положенные одиннадцать километров. По силе воздействия даже на подготовленного зрителя - никак не слабее, чем панорама на Фитц Рой от Лагуны Капри или прилегающего к ней "Мирадора Фитц Рой".
Стоим и сидим в самом конце тропы никак не менее получаса. Даже не из-за стенаний и увещеваний Серёги, что мы слишком торопимся, и ему снова не хватит времени, чтобы спокойно помедитировать на Анды. Просто потому, что как ни старайся, невозможно оторвать себя от всего, что видишь. Сделав это слишком рано, можно попросту истечь кровью. Или горючими слезами счастья, для вербализации которого, как ни старайся, не подберёшь подходящих слов... А какой рельеф, братцы, ждёт смельчаков, кто попытается прокрасться от "Мирадора Маестри" к подножью ледника Торре по берегу! (Если язык повернётся назвать это "берегом"). Камнепад на камнепаде, овраг на овраге, осыпь на осыпи. И так далее, в квадратно-гнездовой последовательности. Что по мне, гораздо быстрее и безопаснее притащить из Эль Чалтена пару разборных каяков и в несколько заходов переправить "экспедицию" по водам Лагуны...
Рассмотрел минимум четыре старых, заброшенных тропы. Все заканчивают своё существование в глубоких оврагах, слоистых бэдлендах, недавно сошедших селях или держащихся на честном слове каменных хаосах. Чуть дальше к западу вообще исчезают всякие следы пребывания человека. Мыслю, что основные пешие "подходы" альпинистов к Серро Торре находятся в каком-то другом, более гуманном месте. Например, на вертолётной площадке в Эль Чалтене... Нескоро я сумею забыть и одинокие ñirre, искорёженные суровым климатом в наилучших традициях японских бонсаев. Угораздило же их поселиться на откосах не везде устойчивой морены. Если хорошенько наклониться в пустоту, чтобы глянуть за грань уступа, на котором стоишь, обнаружишь целую россыпь менее удачливых буков - вырванных с корнем, искалеченных и изломанных в щепу прилетевшими сверху "сувенирами" безразличных к тяготам растительной жизни гор. Долго-долго молча мигрируем по наклонным каменным полям. Пытаясь рассмотреть то, выразительней сфотографировать это, надолго замирая и погружаясь в созерцание ледяных, можно сказать, запретных просторов Анд.
Лёшик изловчается заковыряться на полсотни метров выше по склону - там торжественно зеленеет небольшой язык леса. На потайной полочке притаилось полуразвалившееся двухскатное убежище из толстой кровельной жести. Когда-то выкрашенная пожарно-красной краской "палатка" успела изрядно облупиться. Кроме того, ей сверху тоже "прилетело" - и увесистое - перебив "хребет" из уголка. Скорее, это дары терзаемого ураганом леса, а не прямая конфронтация со стороны нависающего справа Течадо Негро. Полочка, в которую успело врасти убежище, с точки зрения камнепадов достаточно безопасна. Да и два снаряда в одну воронку попадают редко. Там же, в лесу, очень удачно окунающийся в одиночество Лёшик во второй раз встречает Большого Патагонского дятла. Всем остальным остаётся пускать слюни, рассматривая картинки на подслеповатом экране надёжной, как российский танк, но помаленьку выходящей в тираж "Пятёрочки Mark-II". Оттуда же, сверху, нам случайно открывается ещё одна маленькая тайна "Большого ледника Торре". "Архипелаг", что почти полностью перегораживает вторым рядом каменные ворота на западном краю Лагуны, на самом деле не более чем просто айсберги, покрытые толстым слоем промороженной насквозь каменной "глазури".
Все они - зимние порождения северной ветви ледяной буквы "Y", более полого вытекающей из узкой глубокой долины, зажатой между Фитц Роем и Серро Торре. Даже интереснее, когда левая ветвь того же самого ледника ослепительно белая, а правая - насыщенно-коричневая. Этакий грубый аналог разрезанного вдоль батончика "Баунти"... Уж не знаю, батюшка Фитц Рой или не в меру застенчивый Серро Торре где-то там, в невидимых верховьях долины Торре страдают каменной "перхотью". Но результат раскрученного "Джонсон и Джонсон" кожного заболевания виден невооружённым взглядом и весьма издалека. Что-то подсказывает, ностальгией по этим сказочным местам мне страдать - не перестрадать. Особенно, когда уже почти смирился, что не воспользовался "тиролезой" и не погулял по южному берегу Лагуны Торре; не поднялся на каменистый мирадор Лома дель Пльеге Тумбадо; не сходил в треккинг до Ветреного Перевала (Paso del Viento); не посмотрел вблизи на Патагонские ледяные поля, не обогнул по периметру Серро Веймул, целую неделю сторонился Рио Электрико, был полностью деморализован "туманным Альбионом" Лагуны де Лос Трес... В общем, на ещё один приезд в Эль Чалтен "аттракционов" - от английского понятия "attraction" (притягательность) - однозначно набегает.
Изложенные выше ледниковые восторги были бы неполными, если оставить за кадром, насколько крышесносно выглядит с Мирадора Маестри такой знакомый Серро Соло. Тёмно-зелёный "подол", кружевная белая "блуза", фиолетово-красные грани и рёбра, на которых не в состоянии удержаться даже слежавшийся снег... Оскаленная зубчатая стена, разъединяющая примерно пополам южный склон. Крутой, обледенелый снизу доверху кулуар, отделяющий главную вершину от ложной северной. Выраженная асимметрия и не имеющая мерила мощь, помноженная на суровость окружающего пейзажа. Именно когда смотришь на Серро Соло отсюда, с севера, он по-настоящему одинок и изолирован. - Почти такой же андский изгнанник, как находящийся за его спиной Серро Веймул. Длинные и тонкие перемычки отрогов, всё-таки связывающие их с главной грядой и Ледяными полями Южной Патагонии не в счёт. Да и сколько там, собственно, тех отрогов... Вот как прямо сейчас терзаю клавиатуру, всеми правдами и неправдами пытаясь задержаться наедине с Мирадором Маестри подольше, так и мы впятером никак не можем решиться повернуться лицами на восток, чтобы начать исход с полюбившихся, за две недели вросших корнями в душу Анд. На самом деле, хорошо бы заняться "исходом" как можно быстрее: небеса на дальнем востоке уже больше не серые, но чёрные, с отчётливым уходом в фиолетовый, предгрозовой цвет. Точно как наклонный скальный треугольник у самой вершины Серро Соло. Скверное, мизантропическое, обещающее очень непростой вечер небо...
Монотонно сужающийся ятаган морены всё ещё из края в край залит Солнцем. К стыду своему должен сознаться, сейчас я в первый раз за весь день внимательно смотрю на восток - откуда мы пришли. Первое, на что обращаю внимание, а вернее, наконец осознаю - левее, то есть, севернее моренного вала, по которому мы возвращаемся, расположено глубокое клинообразное понижение, из края в край заполонённое по-настоящему непроходимым лесом. По этому гигантскому, местами чуть извивающемуся оврагу когда-то давным-давно протекала неслабая река. Что ещё интереснее - над дальним краем оврага, примерно на той же высоте, где мы находимся, и с тем же градиентом, под которым мы спускаемся, чётко прослеживается ещё одна ниспадающая наклонная полка. Не требуется особых стараний и знаний, чтобы провести нужные параллели и сообразить, что двухсотметровая в высоту "наша" морена - куда более позднее творение ледника Торре. Что раньше ледник был вдвое шире и безжалостно обдирал подвижными боками вон тот, дальний край долины, что скалистый выступ Мирадора Серро Торре с лавочками - ещё одна скруглённая отметка сдавших позицию льдов.
Полоса-отметка древней морены, вынужденно сдавшей позиции активно наступающей растительности, тянется, насколько хватает глаз и исчезает за дальними восточными отрогами Сланцевого Холма (Loma de las Pizarras), отгораживающего Лагуну Торре от Лагуны Сучия. Ледник Торре отступал медленно и неохотно, оставляя за собой не одну и даже не две "линии обороны". Вернувшись примерно на треть обводнённого эллипса Лагуны, цепляемся ожиданиями за очень заметную тропу, забирающую всё левее и убегающую в самое сердце понемногу выполаживающейся клинообразной долины. В обход проторенных путей и "озеленённой" морены. Где-то там, впереди и внизу, GPS-ом обещан базовый лагерь <археологов из Томска, умеющих рисовать "червонцы" всего за полчаса - зачёркнуто> "Представителей Заповедного Закона". На языке оригинала - "Campamento Prestadores de Servicios". Вообще-то prestadores - "поставщики", можете считать, "провайдеры" неких неведомых "сервисов".
На самом деле все эти "сервисы" сводятся к наблюдению за чистотой, пожарной безопасностью, порядком на "вверенном объекте", а так же оказанию экстренной медицинской помощи при несчастных случаях и "фарцовке" печеньем, шоколадом, прохладительными напитками и мелкими предметами личной гигиены. Во всяком случае, именно так было оговорено на одном из официальных сайтов, приоткрывающем тайны работы егерей в Национальном парке "Лос Глясиарес". Эта тропа не лучше и не хуже той, по которой "народные массы" ходят на Лагуну Торре из Эль Чалтена. Более того, есть подозрение, что именно по этому варианту подтягиваются к леднику Торре все те, кто путешествует пешком от "Кампаменто Пуансено" (при этом обходя стороной мирадор - для них это ненужный крюк и сброс высоты). Последнее, что мы видим перед окончательным погружением в лес - взметнувшийся над морем нотофагусов угловатый и строгий абрис Серро Соло. Если уговорить себя сделать несколько шагов назад, одинокую вершину окружит ажурная рамка изумрудной зелени. Вот это и засчитаю точкой своего последнего "прощай" Лагуне Торре.
Из плюсов альтернативного пути - отсутствие необходимости вилять ужом средь приземистых зарослей ñirre: вокруг поднимаются красивые высокие деревья, путь просторен, атмосферен и совершенно несложен. "Властелинов Лагуны" на уютной лесной стоянке не видно. Да и вообще домики выглядят заброшенными, а инфраструктура - разоренной. Зато на самом видном и проходном месте красуется "эль сортир", он же baño, он же inodoro, он же retrete: такой же серый и пластиковый, как в "Кампаменто Пуансено". Гуманитарную лопату, правда, какие-то несознательные деклассированные элементы умыкнули, но открытым к любым решениям молдаванам и без "спецтехники" нормалёк. Испанцы, между прочим, те ещё проказники в вопросах эвфемизмов, чем можно заниматься "за закрытыми дверями". Пишут, что всего их больше ста, так что полное изложение парадигмы дефекации на языке Маркеса и Лорки выходит за рамки публикации. Но "поменять воду канарейке" (cambiarle el agua al canario), "посадить сосну" (ir a plantar un pino), "бросать брёвна в реку" (echar los troncos al río) и "проводить друга" (despedir un amigo) упомнить будет нелишним. Даже не знаю, что выбрать...
Тихой сапой виляем меж живых и мёртвых стволов, поросших лишайником каменных глыб, ковриков похожей не пырей травы. Может, это и хорошо, что панорамных видов на этой тропе нет от слова вообще: не так обидно возвращаться. Заложив вальяжную дугу, стёжка карабкается на незарегистрированный в путеводителях "мирадор", но по отношению к нему прямо сейчас хочется использовать архаичное слово "бельведер". Целиком и полностью удовлетворившись нашим безмолвным смирением не увидеть Серро Торре, Патагония решила смилостивиться и на один-единственный раз сделать исключение. Не скажу, что почти скрывшаяся за Течадо Негро долина расчистилась от облаков на все сто процентов. Но на 95% она всё-таки себя заявила, осторожным и тонким карандашным наброском проявив рубленые контуры трёх-с-половиной главных вершин: Серро Торре (Cerro Torre, 3102m), Торре Еггер (Torre Egger, 2850m), Пунта Херрон (Punta Herrón) и Агуха Стандхардт (Aguja Standhardt, 2730m). Что хотелось бы упомянуть - как раз с этой, не обозначенной на картах смотровой, сильно сдвигающей точку наблюдения к востоку, удаётся рассмотреть "Нос Цапли" - Пунта Херрон. Фактически - ложную, северную вершину среднего в троице Торре Еггер. С классического ракурса - от морены Лагуны Торре - эти вершины сливаются в едином экстазе.
Позволю себе небольшой исторический экскурс - куда ж без этого - иначе этимология названий "меньших братьев" за кадром повествования останется. Итак, Торре Эггер потому "Торре Эггер", что самыми первыми на вершину Серро Торре поднялись итальянец Чезаре Маестри и тиролец Тони Эггер. Точнее, не совсем чтобы официально и зарегистрировано поднялись, но переживший восхождение Маестри утверждал, что они честно это проделали. На спуске с горы Эггер попал в мощную лавину и погиб. Тела, конечно же, не нашли. Только через 56 лет, в 2015-м году, обуреваемый <чёрной завистью - зачеркнуто> острым чувством справедливости соотечественник Маестри опубликовал доказательства, что останки Тони Эггера якобы были обнаружены неподалёку от "Профиля Индейца" - на западном склоне Perfil de Indio. А между "Индейцем" и главной вершиной ещё, простите, целых две с половиной неслабых скальных "иглы", перелазить через которые после штурма Серро Торре уж точно никто в здравом рассудке и трезвой памяти не подписался бы... Но название Торре Еггер прижилось, да. Счастливчик же Маестри изловчился "закрепиться" только на мирадоре, где мы закончили свой хадж к Лагуне Торре... Есть некоторая отличная от нуля вероятность, что именно это обидное обстоятельство и подвигло Чезаре подписаться на, выражаясь кинематографическим языком, "римейк". Второй подход Маестри, очень отчётливо представляющего, куда он собрался и что к чему там, наверху, состоялся в 1970-м году. Подозреваю, что в процессе подготовки к восхождению итальянец посетил не одну механическую мастерскую и не один рудник закрытого типа: набирал опыт промышленного бурения.
Чтобы мало не показалось, был произведен занос мощной дрели и полномасштабного газового компрессора (!!!) для забивания скальных крючьев если не на самую вершину Серро Торре, то под последнюю вертикальную стену. Для понимания масштабов "антропогенного" насилия над горой - крючьев в результате было набито более 300 штук. Знаменитый на весь мир компрессор "дона" Маестри более 40 лет висел на этом маршруте - до 2012-го года. Затем кто-то из "андинистов" нового поколения - из борцов за чистоту гор - его оттуда срезали и сбросили. За что их местные жители позже едва не убили (да-да, именно физически, а не фигурально). Пусть я глубоко в душе и защитник чистоты гор, но вот так, без согласований и договорённостей уничтожать исторические памятники, пусть не совсем корректному, но, тем не менее, альпинизму, считаю полным и окончательным идиотизмом... Оставим большим горам привилегию решать, прав был Маестри или вандалы. Анды - они всё видят. И рано или поздно - решат. Или - порешат. Но очень уж вся эта мутная история напоминает снос памятника Александру II в Кишинёве во время румынской оккупации. Или Бамианские статуи Будды, что были взорваны афганскими талибами... Что по мне, местные жители оказались слишком состоявшимися гуманистами. Оптимальным решением видится принудить пришлых "обрезчиков" найти всё, что сбросили, поднять, откуда взяли, и закрепить, как было. Можно без забивания промежуточных крючьев - ведь это портит девственную гору! Без верёвок и закладных элементов - тоже можно. Вдруг неприкасаемую стену Серро Торре впопыхах поцарапают?..
Ну и, наконец, буквально несколько слов об оставленной на сладенькое Aguja Standhardt. Для меня оказалось огромной неожиданностью обнаружить в названии горы имя немецкого фотографа Эрнста Стандтхардта, который около 30 лет - с 30-х по 60-е - разъезжал на стареньком грузовичке "Форд" по этим самым местам, фотографируя, фотографируя и ещё раз фотографируя. А затем прямо в кузове "Форда" обрабатывая и тем самым зарабатывая на жизнь. Да-да, жил он большую часть времени тоже в кузове "Форда". Когда узнаёшь такое, приходят мысли, что сам всю жизнь занимался чем-то не совсем тем. Закончил свою биографию Херр Стандхардт в качестве главного управляющего Эстансия Мадсен (Estancia Madsen) - "фазенды" известного первопроходца Андреаса Мадсена. Приехавшего в Аргентину в начале 20-го века и долго работавшего рука об руку с тем самым "Экспертом Морено". Кроме того, спроектировавшего и отстроившего самые первые жилые дома в Эль Чалтене. Вот такой необычный фотографически-исторический "бэкграунд" у меньшего из "рослых" братьев Серро Торре...
Монотонное сбрасывание высоты в направлении ненавистной цивилизации всего один-единственный раз огласилось неистовым воплем (с едва не воспоследовавшими за ним отечественными матюками). Нет-нет, это не горечь расставания или начало стадии принятия неизбежного. Засмотревшись на окружающий лес, Ваш покорный слуга споткнулся на повороте жёстко серпантинящей между корнями и камнями тропы и со всей дури полновесного центнера грянулся оземь. От всей души надеюсь, что где-то там, выше по долине Торре, туристов/альпинистов лавиной или внезапно сдвинувшейся осыпью случайно не задавило. Неудачно подвернувшийся пирамидальный выступ скалы пришёлся аккурат в середину голени. Боль была короткой, но дикой - аж в глазах потемнело. Потому и орал. Хорошенько приложился: софтшелльные штанишки "Black Diamond", которые не получилось порвать кошками во время памятного треккинга вокруг Дхаулагири, при контакте с "камушком" дали слабину. Крови было совсем немного, чего не скажешь о синяке и в минуту раздувшейся опухоли.
Будем считать, кровожадная Лагуна Торре, как несколько раньше Лагуна Пайне, взалкала небольшого, но человеческого жертвоприношения. Действительно, негоже одному Лёшику в горные передряги пропадать... Вот только одно не совсем понятно: когда всё это приключилось именно со мной, почему поблизости не оказалось коллектива успевших хорошенько "оформиться" тинэйджерок из страны Восходящего Солнца?!! Чувствую в этом открытую и бессовестную дискриминацию по геополитическому принципу. Буквально ущемление прав и свобод жителей независимой Молдовы в пользу отдельно взятых граждан Канады, изловчившихся споткнуться в куда как более пикантном, не побоюсь даже слова "гетеросексуальном" окружении! Спокойно, спокойно. Это - посттравматическое стрессовое расстройство. "Приступы необычайно ярких воспоминаний травмирующего события...", и всё такое, психосоматическое. Стараюсь незаметно прихрамывать в арьергарде колонны: чего народ пугать, накал эйфории от правильно прожитого дня сбивать... По относительно ровным "заболоченностям" ходится ещё нормально, но когда тропа ближе к финишу становится круче, голень каменеет и как будто наливается раскалённым свинцом. Хорошо хоть сукровицы на чёрной штанине почти не видно.
К тому времени, когда, наконец, добираемся до грунтовки, тесной удавкой стягивающей Эль Чалтен, штанина хорошенько прилипает к ране, а немного ворсистая внутренняя поверхность софтшелла играет роль корпии. Делегировав Серёгу за рюкзаками - мы ещё утром перенесли вещи в "Кабаньяс Серро Торре", в надежде, что Лёшик по возвращению "подгонит" их машинкой куда нужно - остаёмся с Тимофеем Анатольевичем пылиться на завалинке, где из-за изрядной крутизны склона не особенно, чтобы присядешь. Ждём верных полчаса. Если не целый час. Начинаем раскаиваться, что не захватили с собой штормовую одежду - после захода Солнца ощутимо холодает. Когда, наконец, утреннюю "посылочку" можно считать доставленной, на лицах у Лёшика и Серёги написано откровенное негодование во взрывоопасной смеси с непониманием, как этот <законченный идиот - зачёркнуто> специалист по GPS-навигации изловчился отыскать ночлежку в заштатной и труднодоступной для внедорожника дыре. Ну а чё, а чё?.. На "Букинге" отзывы неплохие. Отдельным пунктом отмечено, что до Центра пешком хода менее десяти минут. Нам-безлошадным вообще несвойственно задумываться, как это "удобнее подъехать". Мы "maps.me" по привычке сразу в "пешеходный" режим переводим: чтобы меньше топать. Ну и вот...
Примерно через час, когда мы отправимся гулять по магазинам, выяснится, в чём же всё-таки различие между "прогуляться в Центр" и "привезти рюкзаки на машине". Пока же черкнём пару букв об "Остерия Луна" (Hosteria Luna) с ударением на первую гласную Луны. Официальное название - "Luna Country Hostel", но на вывеске всё проще, как и в самой "остерии". Двухэтажный кирпичный домишко с пристройкой-сарайчиком и недостроенную веранду не удосужились изгваздать финишем, облагородить дешёвой вагонкой, на самый худой конец - просто выбелить. Красный кирпич, серый раствор, фундамент из разноцветной гальки, собранной строителями на щедрых берегах Рио де Лас Вуэльтас, гофрированная жестяная крыша - вот Вам и весь экстерьер. Ой, простите. У самого фасада - футуристическая помесь высокой собачьей будки с приземистой дровяной печью, щеголяющей ржавой железной заслонкой. Всё из того же красного кирпича, щедро промазанного серым раствором. Заслонка не закрывается: вместо петель - наросты ржавчины. Что именно это за "артефакт" - одному архитектору и, может быть, хозяину известно. А вот что хозяину точно не известно - что на Планете существует английский язык. Тимофей-свет-Анатольевич, не знаю, как данная идиома звучит по-русски или по-испански, "bent over backwards" в попытке объяснить по-испански, что мы вчера зарезервировали комнату на троих и хотели бы прямо сейчас заселиться.
Достаточно обширные подмножества их испанских языков ну просто совершенно не пересеклись. Карточки VISA, равно как и все альтернативы, в по-настоящему народной "Остерии Луна" не принимались (типа терминал нам предъявили, но накрытый медным тазом). Запаса аргентинских песо, чтобы хватило рассчитаться, у нас даже на троих не нашкрябалось, осталось нанести урон резервному фонду мелких долларов. Финансовые переговоры вёл безотказный Тимофей Анатольевич. Когда всё счастливо разрешилось (после выяснения текущего курса песо к доллару через допотопную спутниковую DVB-приставку для цифрового телевидения...), моё уважение к испанскому языку чада взвилось до небес. Примерно на ту же самую высоту скакнул и уровень адреналина у молоденькой страшненькой немки. Когда в плохо освещённую комнатёшку 2.5х3 метра неожиданно вламываются три небритых смердящих мужика с огромными чувалами, явно общающихся на языке "заклятого славянского врага", а твоё единственное оружие - накинутое до пояса одеяльце и простенький покетбук... В общем, у адреналина и его хозяйки просто не оставалось иного выбора. Что-то мне подсказывает, если бы кто-то из втиснувшихся не раздумывая гаркнул "Гитлер Капут!", места в помещении мигом бы прибавилось. Поэтому молдаване вели себя по возможности тихо и старались не делать слишком резких движений.
Из приятных неожиданностей - в малюсенькой "Лунной Остерии" оказалось целых две душевых с туалетами: по одной на каждый этаж. Это правильно: <шаромыжников - зачёркнуто> постояльцев в "апартаменты", как выяснилось ближе к ужину, вписалось видимо-невидимо. Мы же временно предоставим благословенное в своём гостеприимстве "учреждение" самому себе, а сами отправимся проверять, сколько же в действительности ковылять пешком до ближайшего "Supermercado". Вот не всё так элементарно, как обещал Maps.me. На два плюс один соседних квартала - ни единого продуктового магазина! Да потому не три, а "два плюс один", что последний "один" квартал размерами поболе предыдущих двух. Прямо за ним - каменисто-травяной склон с одуванчиками, в отдельных местах почти такой же крутой, как морена, у которой мы сегодня полдня дефилировали. Посередине склона - четыре пролёта железной лестницы по 16 ступенек для здоровых и пандус в шесть (!!!) сложений по 20 метров для "колясочников со специальными потребностями". Много модных "фишечек" для инвалидов в Штатах повидал, но настолько масштабных и до самой распоследней заклёпки железных - никогда! Респект. И уважуха. Именно по пандусу я на правах "подстреленного в ногу" и спустился. Видите - хромаю? Всё согласно заявленным "специальным потребностям"!
Там, где пандус и лестница заканчиваются, установлен ещё один стильный "памятник". На это раз - неизвестному альпинисту. Всё как положено: штурмовой рюкзак, ледоруб, пуховка, варежки на репшнуре, каска, лыжная маска, обвязка с карабинами, на груди - петля-развеска с закладными элементами разных форм и калибров. В общем, дядя хоть прям сейчас готов на Фитц Рой или Серро Торре карабкаться. Но сам горовосходитель без вариантов не из сертифицированных "андинистов". Наиболее вероятно - из шахтёрского городка Рио Турбио. С чего бы иначе ему ледоруб примерно на треть клюва в сплошную, без малейших намёков на трещины, каменюку с размаху вгонять?!! Ой, я Вас умоляю, никакой это не "драйтулинг", но неизжитые вовремя дремучие шахтёрские инстинкты! - "Мы топливо отнимем у чертей - свои котлы топить им будет нечем..." Автора подсказать, или сами как-нибудь вспомните?..
Но на самом деле, не в этом главное. Главное - что вместо обеих ног у альпиниста расходящийся широченным клёшем штамб огромного дерева. Вся фигура, кроме рук, из цельного ствола вырезана. По третьему разу огибая по кругу этого выразительнейшего персонажа, а затем, добавив в копилку ассоциаций давешнюю горнолыжницу в полном прикиде, я, наконец, изловчился перебросить шаткий мостик к одному из самых сумрачных романов Роджера Желязны - "Остров Мёртвых". Разговор сейчас идёт не о вдохновившей автора одноимённой картине швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина. Так что не навоображайте себе сгоряча залитых тёплыми закатными красками неприступных утёсов, суровых, как воины, тёмно-зелёных кипарисов и приближающейся к ним хрупкой лодочке бессмертного проводника мёртвых - Харона. Был в романе Желязны по-настоящему выразительный эпизод, когда бывшего друга (а затем и бывшего врага) главного героя, враждебно настроенный инопланетянин, не только овладевший секретами генетики и терраформирования в масштабах планет, но в определённом смысле достигший божественности, обратил ниже пояса в дерево.
"Данго стоял. У него не было выбора, он мог только стоять. Корни держали его на месте. Свисающая космами чёрная борода ещё больше удлиняла худое, вытянутое лицо, а курчавые волосы вились, переплетаясь с листьями кроны. В его тёмных глазах сквозила бесконечная печаль и усталость. На теле, покрытом изъеденной жучками корой, были видны зарубки от ножа и присохшие комки птичьих экскрементов, а у основания торчали обугленные корни - следы многочисленных кострищ. Там, где я случайно сломал сучок, образовалась открытая рана, из которой капала кровь. Под яркими фосфорическими лучами черты его лица казались призрачными. Затылком он врос в ствол дерева, плечи едва выступали из-под коры, а ветви служили продолжением рук"...
"Клёш" у ног "альпиниста" тоже был по самому краю чёрный. Будто обугленный. Эль Чалтенские деревянные скульптуры моментально приобрели совершенно иной, отнюдь не романтический смысл. Это уже не о спорте, а невозможности героя двигаться, принимать решения, да и просто жить так, как хочется... Минорные какие-то мысли. Видимо, потому что к отъезду совсем близко. На самом старте пешеходного маршрута по леднику Перито Морено, кстати, тоже изваяние в похожем стиле промелькнуло. Вот как, скажите на милость, мне теперь эту необыкновенную по силе воздействия картину развидеть?!! Уж послали сельк'намские духи напоследок образ, так послали... Впервые за всё путешествие захотелось крепко напиться. Одно спасение: при очень-очень туристических ценниках на алкоголь в Эль Чалтене сие экономически нецелесообразно.
Из куда более приятных и не требующих инъекций галоперидола натуральных релаксантов хочется ещё раз вспомнить волшебные образчики мирового автопрома, за неспособностью "сжигать топливо внутренне" распиханных по закоулкам и второстепенным улочкам "туристической столицы". Некоторые вот реально живительный бальзам на душу. Например, повидавший лютых бездорожий "Jeep" в формате пикап, что подкупает даже не "изысканными узорами" - прямо трёхмерными розами и гвоздиками - из ржавчины на кузове, а знакомыми до горючих слёз... надписями на непали. Какими судьбами тебя, бродяга Дхармы, перенесло из полностью материковой высокогорной державы на самый край иного континента?.. Автобусы "Mercedes" местами тоже встречаются весьма нетривиальные: специализированные, заточенные то ли под крутые полевые лаборатории, то ли под ещё какие высокотехнологические странности. Кабина, два пассажирских окна, дверной проём, а всё, что сзади - без окон, с густыми щелями-решётками вентиляции. Очень и очень антивандального вида вентиляции... Да и вообще весь "обвес" у autobús какой-то чересчур "антивандальный" - для столкновений на узких серпантинах, что ли, изначально проектировались. Может, это экзотические виды трейлеров для дальних путешествий по Патагонии? Или в них "тёмные комнаты" - darkrooms - прямо как у Херра Стандхартда, оборудованы?
Может, мне самому похожий транспорт давным-давно положен? Не возьмусь искать родственные отношения между великими аргентинскими и исландскими народами, но концентрация троллей и троллин/троллих/трольш/пожилых леди троллей - или как правильнее назвать - на единицу площади Эль Чалтена реально зашкаливает. Что ни туристическая улица - хоть одного представителя сверхъестественного семейства у магазина сувениров да повстречаешь. В Эль-Калафате, если помните, то же самое наблюдалось. А вот присутствие яганских духов - Улема, Косменка, Тану и обожающего боксировать молотоглавого Катаикса пропорционально удалению от Огненной Земли снизилось. Можно даже сказать, обнулилось. И это несмотря на данность, что территории западнее Эль Чалтена всё ещё считаются спорными между Аргентиной и Чили. Пытаются таким незатейливым образом снизить влияние аутентичных верований на неокрепшие аргентинские умы?.. Шутка. Автохтонные божества, особенно - изваянные в натуральную величину из толстого металла, да со всеми телесными "атрибутами", всегда казались мне более материальными, осязаемыми и достойными поклонения, чем декоративные, "кукловодческие", набитые лежалым тряпьём сказочные тролли. Раз уж мы заговорили о пожилых троллях, в том числе, женского пола - мелькнувшая где-то в это же время мысль долго не давала мне покоя: за всё время пребывания в Аргентине мы толком не увидели по-настоящему пожилых людей. Этого не произошло ни в заповедниках (на Аннапурна-треке поразительно подвижных "пенсионеров" воистину запаришься считать!), ни в небольших - а больших здесь толком и нет - городах.
Ведь все приключенческие, романтические, да и детективные сюжеты, будь то на 65" IPS экране формата 16х9, газетно-белом "Kindle" или в полноцветном бумажном переплёте, обязательно покажут (или хотя бы расскажут) короткую историю об аутентичных ancianos - стариках - чилийских и аргентинских поселений. "Упакованной" в национальную кацавейку улыбчивой abuela (бабушке), сосредоточенно лущащей кукурузный початок в голубой тазик с цветочками и давно оббитой эмалью. Выправляющем покосившийся плетень abuelo (переводить нужно, или сами по окончанию догадаетесь?) в потрёпанном пончо и стоптанных сапогах с рыжими кожаными ремешками. Ну сносились, изржавились шпоры старого гаучо, бывает... Но это так, лирическое отступление фотографа-любителя "седой старины". Полнота картины - вернее, крохотная пыльная замочная скважина, сквозь которую нам повезло вполглаза урывками подсматривать за бескрайней Аргентиной - была бы неполной, если не упомянуть вечер релакса в "Остерии Луна". Похожая на школьницу средних классов немочка в очках всё так же жалась в дальний угол кровати, перелистывая электронный "букварь" с чёрно-белыми картинками низкого разрешения, делая вид, что ветошь и ни разу не отсвечивает. Когда Тимофей Анатольевич, расплываясь в полной предвкушений улыбке, выуживает из закромов рюкзака бутылку чего-то исконно-аргентинского, креплёного, максимально приближенного к портвейнам и изготовленного из сорта мальбек, притаившаяся в тёмном углу "ветошь", испытав приступ неожиданного вдохновения, ещё более грамотно убавляется в размерах.
Ещё бы ей не съёжиться. 17% алкоголя, тона мармелада, шоколада, карамели, кофе, специй, сухофруктов... Самый, что ни на есть, "аутентик вбашкудам". После пары кружек (или рюмок, буде последние отыщутся на общественной кухне...) свято оберегаемая от посягательств jungfräulichkeit может оказаться в ужасной опасности! Шутка. Перевод на русский сами посмотрите. Обеденная зала, совмещённая с кухонной рабочей поверхностью, предлагает шестиместный столик, что уже само по себе способствует толкучке - как на приём пищи, так и у плиты. Для балансировки пиковой нагрузки на пищеблок используются уловки из теории массового обслуживания. - В гостиной напротив организована "лаунж-зона": с действующим камином, уютным диванчиком, креслами и журнальным столиком. Всё массивное деревянное, лакированное и очень тяжёлое - как, в общем-то, всё самодельное в Эль Чалтене. И на кухне, и в лаунже архитектором задуманы огромные панорамные окна. Но вот с видами из окон откровенный кизяк: сплошные постройки или просто стройки произвольной степени беспризорности. Стулья на кухне можно смело прировнять к холодному оружию: одной рукой с трудом ворочаешь. Это Вам не невесомая бальса (которая, между прочим, тоже родом из Южной Америки), но честный антарктический бук. Если бы подобная "мебель" использовалась в хрестоматийной драке советских актёров - "Человеке с Бульвара Капуцинов" - сцена сократилась бы минимум впятеро, на чём можно было сэкономить недюжинный метраж дорогостоящей обращаемой киноплёнки...
Аргентинские Анды порочно воздействуют на неокрепшие молдавские умы. Стремительная пробежка по магазинам выявила всеобщую тенденцию к отказу от привычной белковой - читайте, тунцовой - диеты в сторону ну совершенно не-ЗОЖ-ной, углеводной, да ещё и усугублённой богатой "казеином" молочкой! Причём, изголодавшемуся организму без особой разницы, окажутся грядущие углеводы "медленными" и пшеничными, или "быстрыми" из переработанной сахарной свеклы. Я не притрагивался к "спагетти-с-молоком-вульгарис", наверное, доброе десятилетие. А тут - опаньки! Не только собственными руками варю, но ещё обильно слюни в предвкушении источаю! Огонь старайтесь держать умеренным; пенку после закипания молока вовремя снимать не брезгуйте; сахарку, чтобы успел полностью раствориться, заранее сыпните и маслица, маслица сливочного в самом финале присовокупить не поленитесь... Регулярно макарошки помешивать тоже очень желательно не забывать: липнут-с к алюминиевой посуде безбожно. Хотя в моём конкретном случае последнее неактуально: тот, кто варит, посуду не моет...
Не совсем очевидно, как в прогрессивный диетический концепт вписывается креплёный аргентинский мальбек. Но зашёл он как родной. Непуганые иностранцы, вполглаза наблюдая нашу гастрономическую эклектику, плавили бутерброды в микроволновке, варили картошку в мундирах, строгали полусинтетическую на вид колбасу, закусывали солёными фисташками примитивное баночное пиво... Фу-фу-фу, никаких понятий о haute cuisine - "высокой кухне". Пусть не докучающие сверх меры хозяева "Hosteria Luna" и неспособны связать даже пары слов по-английски, с интерьером они честно постарались. Меня просто умилил толстенный <телеграфный - зачёркнуто> деревянный столб, встроенный в самый торец "кухонного уголка". - Декоративные глиняные тарелки и мелкие поделки из дерева можно было и просто так по стенам на гвоздях развесить, а тут - самое настоящее тотемное сооружение! И тарелки я не зря рассматривал: как-то не ожидал увидеть навьюченного гуанако. А может быть, и ламу: "не копенгаген" я в классификации аргентинского "безрогого скота". Тем более - стилизованного под старину. Подсознательно воспринимал южноамериканских "верблюжьих" как не поддающихся дрессировке зебр...
Между прочим, сколько мы по пампасам мотались-катались - ни разу не встретили ни конного, ни "вьючного". Перевелись ковбои-гаучо в землях Патагонских. Или севернее откочевали - в крупных городах народ национальными костюмами и песнопениями под многоствольные флейты развлекать... Может, где-то высоко в горах, вне заповедных территорий они ещё и встречаются. Но уж точно не в границах Национального парка "Лос Глясиярес". Вспоминаю <алчных до чужих долларов абреков - зачёркнуто> гордых джигитов, навязывающих конные переправы через стремительные реки в Верхней Сванети. Есть, есть ещё в Аргентине не окученные и недооцененные сферы трудовой деятельности. Навешали повсюду бесплатных "тиролез" - и расслабились, нет, чтоб слетать на Кавказ по обмену передовым опытом... Прелестно, просто прелестно. После ужина обнаруживаем, что остались в комнате втроём: не вытерпела хрупкая европейская душа тягостного ожидания развязки... А мы уже и очерёдность посещения душевых обговорили, и "цивильную" одежду, чтобы после компрессионных мешков немного отвиселась, расчехлили. Наверное, именно в этом "европейская душа" и усмотрела сгоряча ту самую "последнюю каплю". Хи-хи. К стыду своему отмечу, что сразу после омовения мы позорно разбежались по <двуспальным - зачёркнуто> фундаментальным двухэтажным кроватям и засопели в шесть ноздрей.
Вот что супостатские макаронные изделия и "не совсем настоящий" портвейн с креативными стремлениями молдаван делает. Уничтожает на корню! В то время как <трезвый - зачёркнуто за отсутствием тяги к изменённым состояниям сознания> рассудительный Лёшик, умотавшийся ну никак не меньше нашего, более того, прекрасно осознающий, что завтра ему почти целый день трудиться за рулём, самоотверженно отправился на ночную фотосессию. А ведь был и у нас с Серёгой шанс метнуться на мирадор "Дорога на Лагуну Торре", попытаться сфотографировать Эль Чалтен и Рио де Лас Вуэльтас ночью... О том, что ближе к полуночи небо неожиданно расчистилось, мы узнаем только после раннего завтрака следующего дня, когда за нами прикатит знакомый "Форд", чтобы отвезти в Чили. Это была единственная более-менее ясная ночь за всё время нашего пребывания в Южной Америке. До чего же жаль. ...Знать бы заранее о воистину чудодейственных супер-способностях аргентинского мальбека, могли изловчиться влить "контрольную дозу" в Лёшика с Оксанкой, ну, например, на последнем передыхе перед спуском в Эль Чалтен. Им бы точно стало по барабану, кто там на полу вокруг супружеского ложа вповалку храпит-шевелится. А после закономерного усыпления хозяев на свидание "со скалами и звёздами" щедрыми пинками делегировать меня.
Оказавшись на южном краю города, я бы с негодованием отказался от идеи фотографировать ночное небо прямо со двора "Кабаньяс Серро Торре", а правдами-неправдами доковылял до мирадора "de Los Cóndores". Три километра в одну сторону бешеной собаке с фотоаппаратом не крюк. И вообще. Никакой это не мальбек, а злые козни макарон с молоком. Читайте, генетическая память со времён ведомственного садика МВД МССР. - Приполз уставший ребёнок с предобеденной прогулки. Щедро вымазанные песком да мелом ручонки в чугунном умывальнике, как сумел, вымыл. Молочного супца с серыми макарошками первого сорта под строгим присмотром нахлобучил, тёмно-коричневым компотом из сухофруктов заполировал... Вы же, надеюсь, ещё не забыли о "лёгких тонах сухофруктов" в "мальбеке"?.. А пружинная раскладушка, заботливыми нянечками в игровом зале установленная, белой простынкой и верблюжьим одеяльцем манящая, его уже ждёт-дожидается... Какие уж тут, нафиг, звёзды?!! Короче, воспитательница и только воспитательница во всём виновата. Шагаешь по жизни, с самого раннего детства на здоровый сон после варёных макарон жёстко запрограммированный...
Раскручивать во всех деталях обратную дорогу от Эль Чалтена до границы с Чили, равно как и "скоропостижную" закупку присмотренных ещё в прошлый проезд сувениров в Эль-Калафате особого смысла не вижу. С другой стороны, пару-тройку наиболее сочных и запоминающихся эпизодов обойти вниманием тоже выглядит не совсем корректным. После того, как целую неделю был окружён неприступными горами и принципиально непохожими ледниками, окунуться в горизонтальные аргентинские пампасы не лишено некоторой приятности. Полмира - трёхмерно-пепельно-землистое волнение трав, без видимой экономии присыпанное бурыми каменьями. Вторая половина - ультимативно синее небо, заботливо и со вкусом декорированное инопланетно-графичными и фактурными облаками. То и другое разделено идеально прямой, тончайшей, как лазерный луч, ниточкой горизонта. Матовый - будто покрытый окислом цинк - асфальт с двойной бледно-оранжевой ленточкой разделительной полосы. Если с воображением всё в порядке - он же классический, не имеющий режущих поверхностей итальянский стилет, царапающий самым кончиком острия горизонт... Почему-то внезапно вспоминаю Констанс Грин - живой анахронизм с фиолетовыми глазами из фамильного особняка на "Риверсайд Драйв, 891" и крайне нетривиальными способностями. Затем - характерную кровавую полоску на "Tebbit-ножике" скорого на расправу Такеши Ковача. Почему по второй книжке "Нетфликс" возбудился снять сериал, а по первой - нет, не спрашивайте. Сам удивляюсь.
Справа, за хворыми, но отчётливо обозначающими "приватизированный" статус территорий проволочными заборами - чёрные кляксы и разводы "кустов гуанако". Они всё так же безуспешно пытаются украситься похожими на горящие свечи цветами. Дальше - шероховатая "стиральная доска" полупустыни, лазоревая ленточка Лаго Вьедма и исполосованная заснеженными оврагами зубчатая твердыня Анд. Хорошо иногда оказаться на "старборде" - правом борту машинки: по дороге "туда" ничего из этого пышного великолепия не разглядел... Но и гнусные загородки стали визуально ближе. Нервирует. Равно как и полное безысходности ощущение, что из Эль Чалтена именно сегодня уезжаем только мы. Ни одной машины в пределах видимости. Отвлекаюсь на горизонтально-полосатые чёрно-белые холмы, чуть присыпанные рыжими обломками скал: та же подчёркнутая иерархичность и фрактальность, что у офисной игрушки, рисующей инопланетные пейзажи из пересыпающегося в жидкости песка.
О том, что мы на полкилометра ближе к небесам, намекают только подозрительно низко пролетающие облака. Остановок в пути почти не делаем: впереди более пятисот километров и минимум шесть с половиной часов езды. Первый заметный "привал" Лёшик объявляет во всё таком же шахтёрском, чумазом и трепещущем драным полиэтиленом Рио Турбио. С целью законопослушной "смены воды канарейке" (божественный эвфемизм, божественный...) приобретаем напитки и закусь в уже проверенном "La Anónima". Вообще, все цели в Рио Турбио у нас сегодня законопослушные и, можно смело сказать, праведные. Любой нормальный - то есть, время от времени немного недоедающий - турист на уровне дремучих инстинктов склонен к накоплению избыточной жрачки в рюкзаке. "На чёрный день", "запас карман не тянет", "ещё спасибо скажете..." и всё такое. Но когда тот же самый пеший турист путешествует на машине с вместительным багажником, ситуация усугубляется. А временами и просто выходит из-под контроля. В настоящей поездке, впрочем, строжайший контроль присутствует. И не просто контроль, ну, скажем, высоких темпов роста обхвата талии всех заинтересованных сторон, а государственный! Имя ему - недоверчивая, как надзирающий за распахиванием любимого холодильника котан, фитосанитарная служба Чили.
Количеству обонятельных рецепторов у специально обученных рядовых сотрудников чилийских фито-санитаров (уж не генетически ли модифицированных?!!) даже африканский слон позавидует. - Драконовские правила по отношению к любым ввозимым продуктам действуют не только по прилёту в международные аэропорты, но и при пересечении наземных пунктов фито-досмотра. Поэтому перед преодолением границы строгих правил рекомендуется <"ночной дожор" - зачёркнуто> вдумчивый перебор и безжалостное избавление от всех накопившихся по заначкам продуктовых ништяков. Проще всего произвести это в формате глобального дожора. Что мы и делаем. Вроде интеллигентные граждане, с высшим образованием, городским воспитанием, не понаслышке знакомые с концепциями гигиены и здорового питания. Так нет - выперлись на самую окраину Рио Турбио, опрокинули в нужное положение бобину от магистрального электрического кабеля, притулённую работягами к разорившемуся продуктовому ларьку, и даже без протирки рук санитайзером - вот Вам, блин, и стол, и дом. "Вкусняшек" в закромах накопилось неожиданно много. Почти два кулька: чёрных, прочных. Именно в такой неброской и надёжной таре в Молдове традиционно принято "заносить добровольные пожертвования" уровня судов Высших инстанций или даже самого "эль-Президенте". Только в чилийском случае кульки оказались не с календарём за 2019-й год, с надписью "Chisinau", а от канадского исполина розничной торговли туристическим снаряжением "MEC".
Подъедали ништяки "а ля фуршет", изобильно запивая яблочным соком и мульти-фруктовыми нектарами: так "контрабандного продукта" значительно больше влезет. Давненько не заливал в себя столько импортного кетчупа и майонеза. Это - единственный способ скрасить обрывки консервированного тунца. Куда мы без тунца - это ж как Карлос Кастанеда, который "плакал, кололся, но упорно продолжал грызть кактусы". Шутка. Знаменитая лофофора Уильямса (Lophophora williamsii) на самом деле ни разу не колючая, жуйте на здоровье. Приблудившаяся из ниоткуда здоровущая дворняга отнеслась к нашим подачкам с подчёркнутой прохладцей. Твёрдый и весьма недешёвый сыр презрительно обнюхала, от булочек с тунцом вовсе отказалась. Уважаю. Тунцестойкость в Аргентине - качество востребованное. Прощения просим, Сэр четвероногий гедонист, но huesos-ы от huemul-ов в скудном походном ассортименте отсутствуют. Как тут не появиться, а затем и укрепиться подозрениям, что ни разу не кошерно, чтобы не сказать прямо патологически мы в Аргентине харчевалились?!! Надо поскорее возвращаться в Пунта Аренас: пока к суррогатам, которые даже бездомные шахтёрские собаки открыто презирают, окончательно не притерпелись... Вот теперь - точно всё, что у меня наболело рассказать Вам о "высокой кухне" южной Аргентины.