Дорога в Новый Мир

Молдова (Кишинёв) - Румыния (Бухарест) - Катар (Доха) - Бразилия (Сао-Паоло) - Чили
(Сантьяго де Чили - Пуэрто Монтт - Пунта Аренас)

Посвящается  Алексею  и  Оксане  Глущенковым,
Сергею Попову и Тимофею Бобичеву: неоспоримо
лучшей команде для дальних путешествий.

...Проще всего взять - и, залихватски так взмахнув вострой шашкой над головой - начать. Намного сложнее заставить себя оголить эту самую шашку, когда заранее знаешь, что впереди тебя ждёт добрая тысяча неподписанных и ждущих переосмысления красивых картинок из такого недавнего и далёкого прошлого. Начать-то ты начнёшь, дорогой товарищ. А вот вывезешь ли, как тот Росинант, неподъёмный воз до невидимого финиша? Пообещал себе уйти от просто изображений к чему-то более развёрнутому и персонифицированному, вот теперь сиди и отчаянно чеши репу: точно оно надо тебе было, или как? Ну да делать нечего, обеими шаловливыми ручонками за гуж ухвачено, стискиваем зубья покрепче, и - понеслось.

С чего бы такого-разэтакого развернуться сытым удавом по Древу Повествования? Почти двухмесячные аргентинско-визовые перипетии, неожиданно счастливо завершившиеся победой (по сто тысяч пятьсот плюсов к карме Александру Бурян и Ксении Сидрасчи...) могли стать отдельной главой данного романа. Но я, пожалуй, возьму себя в руки и оставлю бодания с упрямыми, как <южно-андские олени - зачёркнуто и оставлено на сладкое> бараны, аргентино-румынскими "официальными лицами" за кадром. Иначе мы до, собственно, повествования и визуализаций ещё очень нескоро доберёмся, зато "непечатного русского фольклора" начитаемся всласть. Поэтому, стартуем прямо с дороги.

Доха. "Неведомая зверушка" или простой отоларинголог?

...Тотальное неведение вкупе с неподтверждённой и явно завышенной уверенностью в способностях к сложной межконтинентальной логистике не освобождает от справедливого (а потому, заслуженного!) наказания. В результате, казалось бы вылизанным до незначащих мелочей маршрутом “Кишинёв - Бухарест - Лондон - Сантьяго - Пунта Аренас” отправился только румынско-гражданский Тимофей Анатольевич. Ваш же покорный молдавский слуга был снят с рейса через Лондон за отсутстивем транзитной визы, но тем не менее, счастливо потрясая благоухающими озоном лазерного принтера билетами, свежеприобретенными прямо в бухарестском аэропорту, отправился приключаться в практически противоположном направлении: через Доху (это Катар), Сао Пауло (это Бразилия), Сантьяго (слава Богу, Сантьяго де Чили, а не, для разнообразия, другой - кубинский...), с промежуточной посадкой в неведомом Пуэрто Монтт.

Доха. Главный "портал" аэропорта. Зеленые насаждения пластиковые.

О городе Пуэрто Монтт вы уж наверняка никогда и ничего не слыхали. Равно как и я сам до туманного и очень тряского момента приземления в оном. Именно через Пуэрто Монтт ковылял по небу ну очень странный самолёт-маршрутка чилийской лоукост-компании “SKY” - будете искать, учтите, что у неё литера “К” в логотипе наизнанку - на который каким-то чудом повезло выцарапать для меня билет нашему московскому “соучастнику”. Чисто так, пролетая через Голландию, прямо в аэропорту искать и заказывать билет для лопухнувшихся на первой же стыковке молдаван - на такое способны исключительно старые и верные друзья. В особенности, уже успевшие откушать маффин-другой-третий в одном из тематически-амстердамских “кофе-шопов”.

Доха. Коридорная реклама чего-то очень красного.

Но я практически уверен, что наиболее эпический всплеск адреналина хапнул именно Тимофей Анатольевич, на которого свалился не только ощутимый удар по бюджету, одиночный перелёт по диагонали Атлантики и полуночные странствия в незнакомой местности совсем неподалёку от Огнененной Земли, но также массовые закупки продуктов, алкоголя и газовых баллонов для столь криво и неоднозначно стартовавшей эскапады. Наконец-то искренне уверенный, что как минимум “туда” он долетит, Бла-ародный Дон попросил у стюардессы ещё одну рюмочку виски и незаметно - потому что использовать активное радиооборудование во время полёта запрещено - пощёлкал кнопочками на новеньком спутниковом коммуникаторе “Garmin InReach”. - Должны же родственники узнать, что “процесс” наконец-то “пошёл”.

Доха. Может, это аэропортовский электрик-неудачник? Или шахтёр-метростроевец?

Малогабаритный модный дивайс, зацепленный штатно прилагающимся к нему карабином на горловину футболки и свисающий с плеча в сторону иллюминатора для улучшения видимости неба, можно было смело считать адекватной заменой пиратского попугая Джона Сильвера. Зато дома, наконец, успокоятся, что я, наконец, выцарапался из Бухареста с опозданием в 8 с небольшим часов и начал воздушные поползновения в направлении Катара. А пока под ногами проносилась такая знакомая и вызывающая ностальгию Турция. Мы пролетаем немного южнее Гёреме и севернее Аданы, под ногами аккурат заповедный Аладаглар с его тигрово-полосатыми скалами, иззубренными заснеженными пиками и септетом поперечно-ущельных водопадов Капузбаши, берущих своё начало в подземной реке. Поневоле вспомнил анекдот про чукчу, который “всегда здесь выходит”. Я тоже хочу так научиться!!!

Доха. Монорельсовый транспорт к заштатным гейтам.

Катар встречал предрассветной и сухой пустынной жарой. В начале пятого утра температура едва на грани комфорта. Хорошо, что идти всего метров шестьдесят – половина до автобуса, вторая до гейта. В Дохе я был впервые. Но Тимофей Анатольевич, пересаживавшийся здесь по дороге в Катманду, отзывался о Дохе, используя прилагательные исключительно в превосходной степени. Соглашусь по всем пунктам. Ну, может, Суварнабхуми в Бангкоке немного масштабней будет, но что касается дьюти-фри, в котором найдётся всё (включая сияющий “Бентли”), по которому идёшь-идёшь, а конца и края бутикам не видно – это однозначный респект и уважуха. Нашлось действительно почти всё. Даже фисташки и кешью (обычные, солёные, с лимонным соком...) в солидных двухкилограммовых упаковках. Всё, кроме моего любимого сладкого испанского хереса “Педро Хименес”. Мусульмане, что с них возьмёшь…

Доха. Тот самый "заштатный" гейт. Здесь таких, похоже, немало.

Ещё разок обогнув по периметру странного жёлтого ленивца-не-ленивца, но киборга со встроенной в мозг чёрной медицинской лампой из ранних 80-х, я неторопливо поковылял к объявленному по трансляции гейту, как всегда и везде находящемуся на самых задворках необъятного аэропорта. Даже на монорельсе до него две остановки проехал. Уж не знаю, за что катарцы так недолюбливают бразильцев, но рейс в Сао Пауло в их табели о рангах примерно как Новая Этулия, что на самом юге Молдовы. Вот вы, господа хорошие, о Новой Этулии где-нибудь когда-нибудь слышали? Вот и я до прошлого года - нет. Вот интересно, а “наливают” ли мусульманско-катарские авиалинии во время полёта? Наливают. Что логично и закономерно: ну как Аллах сверху разглядит, когда иллюминаторы в сторону горизонта направлены...

Доха. Дефилируешь по окольцовывающему балкону - и прямо не выберешь, куда податься.

Между прочим, Сао Паоло – самый крупный и самый населенный город в Южной Америке. Типа “Святой Пётр”, но почему местные его “Сао” величают, а не “Сан” - как у нас на картах значится, вестимо, лишь одному первоверховному апостолу ведомо. Прилетел я туда ранним-ранним утром, столовался в центре центрального ряда, а потому, ничего интересного в иллюминаторы не увидел. Разве что уже перед самой посадкой, когда наш “Airbus А380” ориентировочные круги вокруг ВПП нарезал, краем глаза уловил город из сплошных многоэтажек, распростёршийся от горизонта до горизонта. Внушительно.

Доха. Чебуратор из красного дерева. Судя по характерному разрезу глаз - немножечко мёртвенький.

Но - жадные они, гадёныши. Бесплатного интернета – всего один час. А потом, будь добр, отстегни 5$ в сутки. Выбора особого нет: нужно список провизии и снаряжения Тимофею Анатольевичу отстучать; договориться о встрече в Сантьяго с нашим московским полномочным представителем; отписать в канадчину, что нужные билеты куплены, а логистические и политические препоны преодолены. На оставшиеся денежки и семь с половиной часов стыковки – “Altered Carbon” – что может быть лучше, тем более, что в оригинале я его еще не смотрел. Хорошо хоть Сао Паульские залы ожидания из края в край уставлены “кормушками” для телефонов – что USB-шных, что 220-вольтовых, заряжай - не хочу.

Доха. Пора спешить в гейт Е24.

“Человеческими” кормушками, к слову, залы ожидания тоже заставлены. И это не унылые подсохшие бутерброды или окаменевшая ещё при мамонтах выпечка, кое-как затянутые в прозрачные саваны из пищевой плёнки, а серьёзные-такие общепиты класса “SubWay” с 4-5 видами булочек из разных злаков, десятком видов нарубленного мяса и полтора раза по столько нарубленных овощей, сортов семь сыра, соусов – тоже с десяток. По команде указующим перстом (а что делать, если спаниш и португуезе - ёк) тебе ваяют 20 или 50-сантиметровую мега-шаурму, или как её правильно в сабввевской ипостаси величать. Не жалея начинки, заметьте, ваяют, всё по-честному, по-бразильски.

Бразилия. Сао Пауло в 3 часа ночи.

Весит данное яство неминучее верных полкило. Пока дохряцаешь, да поллитром “Спрайта” или “Пепси” заполируешь – семь потов с тебя сойдёт. А вот и нет. Без семи потов никак не получится. Во всяком случае, если ты по-честному, как истинный бразилец, с тонкими ломтиками свеженарезанного перца-чили свою мега-шаурму заказываешь. И густым же чили-соусом её для окончательной пикантности поливаешь. Да-да-да, и оливок - как чёрных, так и зелёных - щедрою рукою подсыпать не откажите. Грасиас Вам сердечное. И всяческое обригадо тож. В максимальной конфигурации - с включёнными напитками - за полуночный обедик набегает почти 15$. Но в дальнейшем я парю в небесах уже не самим Катаром, а его очень непонятными и стрёмными бразильскими партнёрами, а потому, надежды на буйябес из атлантического лосося, фрикасе из диких куропаток и чёрные трюфели с фуа-гра в винном соусе с саваренами на десерт считаю призрачными и необоснованными.

Сантьяго де Чили. Наконец вижу горы!

Сантьяго де Чили. М-да. Чилийские спаниши по крови – это вам не гордые португальцы с их просторными аэропортами и насыщающей кухней. Нереально шумно, люто многолюдно, по-летнему жарко и все это в пределах одного-единственного приплюснутого этажа без конца и края. От ворот гейта до пограничников шлёпаешь какими-то плачущими по ремонту тесными закоулками, вместо понятных всему миру указателей время от времени встречаются усталые сотрудники аэропорта, играющие роль регулировщиков человеческих потоков. Но самая жесть начинается именно на паспортном контроле. Два рейса приземлились почти одновременно, считайте, это человек 450-500, и все это распределяется всего на 6 или 7 будок ну крайне неспешно работающих пограничников.

Саньтьяго де Чили. Избранный перевозчик крадётся на посадку.

Ограниченный тёмно-синими запрещающими лентами человеческий меандр в 11 сложений (специально посчитал!) через весь 30-метровый зал. Ни дуновения ветерка. Скорость на старте – один-единственный шаг в минуту, если повезёт. У-БИ-ВАТЬ!!! Полтора часа в очереди, чтобы конченный штамп в паспорт шлёпнуть?!! Вы это серьёзно?!! Да можно, блин, можно молдаванам визу по прибытии ставить! Нет, таки позвонил, посовещался со “старшими товарищами”... Если у них тут и всё остальное настолько быстро делается, мне 3-х часов стыковки может и не хватить! А ведь ещё таможенно-фитосанитарно-наркотрафиковый контроль впереди. Эвон, собачонки в полной сбруе, под надзором подозрительно зыркающих офицеров меж сумок и чемоданов так и шныряют, так и шныряют. Нету, нету у меня с собой украинского сала! Свиной тушёнки и прочей зарубежной наркоты тоже нет. Гречка с горохом и мамалыгой? Нет, не слышал. Проехали. Впереди - заветная свобода.

Сантьяго де Чили. Ну почти 451 по Фаренгейту.

На пару минут выскакиваю на улицу – ровно настолько, чтобы коммуникатор поймал спутники и отправил сообщение, что всё идёт по плану. Пока налаживается связь, тайком, навскидку делаю пару фотографий – фиг его знает, можно иностранцам в чилийских аэропортах окрестности фотографировать или как. Гейты, гейты, гейты... Обнимаемся с Серёгой, всё ещё яростно матерящимся после прохода чилийских пограничных формальностей. Наша посадка опять и снова в самом дальнем медвежьем углу аэропорта. Не сидится моему товарищу на месте: метнулся кабанчиком, зацепил два унылых бутерброда в дорогу – SKY настолько лоукостный лоукостер, что не только не кормит, но даже и не поит. Билеты покупались в разное время и в разные концы самолёта, прощально машем друг другу ручками.

Сантьяго де Чили. Жарко у них тут. Но это ненадолго.

Что удивительно - я такое, по-моему, вообще первый раз в жизни вижу – вместо привычных по серьёзным авиалиниям USB-зарядок, под сиденьями, что впереди, установлены 220-вольтовые розетки с американским форматом вилок. Так что устроить небольшой пожар, при необходимости соседку слева с пристрастием допросить или дяденьку справа посильно реанимировать – вообще не вопрос. Впрочем, устраивать пожар себе дороже: почти всю дорогу под левым крылом самолёта ледовые поля Анд. Если повезёт выжить - будешь как те уругвайские регбисты с печально-знаменитого рейса “FH-227”, что в 1972 году лакомились кусочками других погибших при крушении самолёта на высоте на 3600м над уровнем моря. (...Во-первых, вызванная падением самолёта лавина укрыла фюзеляж самолета снегом, спасая пассажиров от последующих снежных бурь, а, во-вторых, у них появилось восемь новых тел, позволивших выжившим продержаться лишних полтора месяца – из аннотации проишествия). Эти печальные события, к слову, всего в 120км к юго-юго-востоку от Сантьяго де Чили происходили. Совсем неподалёку сейчас пролетаем.

Пуэрто Наталес. "Bosque Patagonia" шифруется в зелени.

В Пуэрто Монтт было чёрно-бело, пасмурно, сыпал унылый осенний дождь. Медленно-медленно, как во сне сползающие по иллюминатору слезинки воды выглядят реквиемом по портящейся прямо на глазах погоде. А в Сантьяго было так солнечно, красиво и оптимистично... Когда пилоты объявляют, что мы пролетаем над парком Торрес дель Пайне, я могу только поскрипеть зубами, ибо нахожусь не с той стороны фюзеляжа. Ну и ладно. Не сверху - так снизу вот прямо завтра с утреца и осмотрим. В Пунта Аренасе тоже пасмурно, но дождя нет. Шесть вечера. Большинство пассажиров уезжает в город на длинной веренице такси (автобусов из аэропорта, похоже, не существует). На стоянке у входа в аэропорт остается пять или шесть ненормальных, которые, так же, как мы, надеются и мечтают уехать в Пуэрто Наталес “прямо сейчас”.

Пуэрто Наталес. Украшаемся <трупиками бедных животных - зачёркнуто> позвонками китов.

По времени у нас всего два варианта: через полчаса или через два с половиной. Самая главная засада в том, что в Сети написано, билеты должны быть в распечатанном виде на руках, иначе водители не берут. Поди, купи и распечатай билеты, когда они электронным образом должны быть оформлены, а все вокруг закрыто. Серёга отправляется на разведку в зал ожидания, возвращается с логином и паролем чахлого, как строптивая жертва Бухенвальда, аэропортовского интернета. Заодно знакомится с какими-то то ли немцами, то ли датчанами. У них тоже нет билетов, и они тоже очень хотят в Пуэрто-Наталес. Вот и славно, прицепимся паровозиком...

Пуэрто Наталес. Большинство построек небогаты, но без "колёс" жизни нет.

Слухи о тотальной неподкупности пунта-аренасских водителей автобусов сильно преувеличены. Если есть свободные места (а они, к счастью, сегодня есть) – вообще не вопрос. Отстегнул сколько надо наличных, сел (вот стоячих - действительно не берут!) и поехал. Странный, чужой мир. Лесов нет вообще. Если встречается дерево – то оно искорежено ветрами так, что любой страдающий артритом или параличом горючими слезами от жалости обольётся. Даже с травой и кустарниками весьма и весьма негусто. Хотя, казалось бы, водоём на водоёме, речушка на речушке... Температура воздуха - градусов 15. Скорость автобуса – строго 95 км/ч, и знаем мы это потому, что красивый электронный спидометр вынесен прямо в салон. К устройству прилагается строгая табличка на испанском. Типа, если Вы – законопослушный чилиец, то гражданский долг повелевает подойти и высказать водителю в лицо “строгий ай-яй-яй с занесением в личное дело”, если он попытается “лихачить” за сотню.

Пуэрто Наталес. У кого нет "колёс" <растят правильную траву - зачёркнуто> покупают серфинги.

В салоне в основном крикливые непоседливые подростки, и им глубоко пофиг на скорость, а нам - так тем более, но уровень самосознания у рулевого высок, едем строго согласно протоколу. Несмотря на достаточное однообразие рельефа, руки так и тянутся к фотоаппарату: природа совсем иная, просто травянистые холмы - и те так и просятся на матрицу. Меня немного нервирует бесконечный деревянный заборчик из редкой проволоки - очень возможно, даже колючей - что без конца и края тянется по обеим сторонам автомагистрали. Это что же, если пассажиру или водителю внезапно захотелось “до ветра”, то ты, прямо как в Непале, делаешь свои глубоко интимные дела прямо под колёса автобуса?!! Ну точно как у Рея Бредбери в “И грянул гром…” - “Ни при каких обстоятельствах не сходите с тропы”? Мы это ни разу “не любить”. Мы сюда за природой-свободой “понаехали”!

Пуэрто Наталес. Создаётся впечатление, что 70% наличного жилья - хостАлы.

Нет, рощицы и перелески здесь все-таки есть. Но они с чисто партизанским упорством нычкуются по узким распадкам, оврагам и прочим незаметным складкам местности. Коровы здесь тоже есть. Но очень единичные и не менее хаотично разбросанные по холмистому рельефу. Сельхоз. угодий, равно как и хоть каких-нибудь мало-мальских следов полевых работ не видно вообще. Похоже, на этом краю земли в почёте только порты и шахты. Одиноко стоящие “фазенды” (или ранчо?) удалены от трассы минимум на несколько километров. От каждого поселения к трассе ведёт хорошая грунтовая дорога, на каждом Т-образном перекрёстке стоит автобусная будочка на 2-3 человека. Культурненько.

Пуэрто-Наталес. У некоторых ностальгия по непальским флажкам.

Ехать до Пуэрто-Наталеса примерно около трёх с половиной часов. Медленно темнеет. Мы пока ещё об этом не знаем, но то жалкое бледно-жёлто-розовое подобие заката, что неспешно догорает слева и над невысоким горным массивом – наш единственный приличный закат на ближайшую неделю аутдорных странствий. Молдавский роуминг, как оказалось, нифига на юге Чили не работает, хотя обещан. Зато российский – шевелится в полный рост. Будем продолжать надеяться, что Тимофей Анатольевич сумеет и успеет надыбать в Пунта Аренасе местную SIM-ку с интернетом – это примерно в 10 раз дешевле, чем мы вынуждены платить сейчас.

Пуэрто Наталес. Граффити аборигенных сортов.

“Terminal Rodoviário” (автовокзал) Пуэрто Наталеса расположен на самой окраине города. Он ещё более “деревенский”, чем аэропорт Пунта Аренаса. С общественным транспортом в Чили полный кизяк. Почти все путешественники точно так же уезжают в город на такси. Примерно прикинув по GPS, где расположен зарезервированный за полгода хостел (это минут 20-25 быстрой ходьбы...), переходим через проспект” Avenida España - высокие бордюрчики, зеленая травка, покоцанные, но ухоженные редкие деревца – и почти сразу запрыгиваем в небольшой семейный магазинчик. Гы. С английским языком в Пуэрто-Наталесе полный и окончательный “нихт ферштейн”. Объясняемся на пальцах, тыкая ими в нужную тару, а затем -  в ценник. Благо, тетрапаки с дешёвым белым и красным вином расставлены на самом видном месте. Gracias, литр "каберне-совиньон" за встречу молдаван на самом краю земли - самое оно.

Пуэрто Наталес. Взрослый-такой особнячок.

Дойти до хостела кратчайшим путём, конечно же, не получается. В первую очередь потому, что на том месте, где на maps.me нарисован хостел “Bosque Patagonia”, в объективной реальности его не существует. Плюс телефон, заявленный на “Букинге”, вне зоны доступа. Улица наверняка та. Но табличек с адресами на интимно жмущихся друг к другу одноэтажных особняках почему-то нет. Квартал туда, два квартала сюда, пару наводящих вопросов случайным аборигенам (английский всё так же бесполезен, а спальный район по ночному времени практически пустынен) и мы уже стучимся в заветную дверь, а точнее, звоним, потому, что невысокая кованая калитка на управляемом дистанционно электронном замке. Открывает Тимофей Анатольевич, прямо сияющий от счастья неминучего. Затяжные обнимашки на пороге скромного домика из деревянной вагонки. Неужели мы все, наконец, в Чили?!!

Пуэрто Наталес. Перекрёсток.

Хозяев нет. Других постояльцев, несмотря на весьма поздний час, тоже нет. Тишина и темнота. Тимофей Анатольевич за старшего. Вопреки вполне разумному предложению пожрать то, что закуплено в дорогу, запить точно таким же литром красного вина, как притащили мы, затем искупаться в горячем душе и по-быстрому отбиться, отправляемся <Во все тяжкие - зачёркнуто> праздновать в город. Почему и зачем выбираем “Brew Pub”, расположенный в минимум шести кварталах от нашего жилья и далеко не в сторону центра города – вопрос тёмный. Как и все те пустынные переулки, по которым мы до него добирались. Ну да может быть попутчики, когда всё это прочитают, вспомнят.

Пуэрто Наталес. Наша пума обожает иностранных туристов.

Скорее всего, потому, что на часах уже одиннадцать вечера с хвостиком, все приличные заведения давно и безнадёжно закрыты. Но по нашему-то времени, которому никакой джетлаг не помеха, всего 4 часа пополудни! Самое время <нажраться - зачёркнуто> пригубить по маленькой. На самом деле, не самое плохое заведение – весёлые девочки, обслуживают быстро, с шутками-прибаутками и, кстати, прекрасно разговаривающие по-английски. Даже меню на английском присутствует, вот насколько продвинутое и культурное “местечко за углом”. Искушённый Сэр Сэмюэль Харрис несомненно бы его одобрил. Иностранцев, кстати, за столиками засиживается немало: примерно половина всего присутствовавшего “личного состава”.

Пуэрто Наталес. Здесь окопались Yagan-ы - аборигены Огненной Земли.

Для раскрученных заграничных стейков (Господа, ведь Аргентина почти через дорогу...) было слишком поздно и долго, но приготовить пиццу по-быстрому нам пообещали. И даже тёмного нефильтрованного пива местного варения поднесли. Как определил Серёга, посещавший курсы сомелье в Москве, со “стойким привкусом дрожжей...”, но вполне себе насыщенного и питкого. Берём! Но - всего пару бокалов, а то мероприятие может неоправданно затянуться. Пицца, между прочим, взаявлена в меню никак не менее, чем с мясом гуанако. Скорее всего, это самая обыкновенная говядина, в самом оптимистичном случае - баранина, зато звучит - гордо! Мясо как мясо... Я себе заказал самую острую пиццу, которая только была в списке, но даже это не уберегло её от нападения “cоплеменных гарпий”. Ох уж мне эти бессарабско-огнеедские корни...

[ Пуэрто Наталес. Cabaña Последней Надежды, или первое предвосхищение Торресов.

На фоне накопившейся за двое суток усталости “крафтовый” пивас оказался куда более убойным, чем мы могли себе в это вечер позволить. Надеюсь, именно поэтому, а не из обычной рассеянности Серёга где-то на обратном пути “проэтосамил” тёплую флисовую шапку. Для снятия уже этого, нового и неожиданного стресса, пришлось “заполировать” вечеринку припасённым каберне-совиньоном и, искренне ужаснувшись третьему часу ночи, наконец залечь на тюфяки. Серёга при этом изволил воспочить в отдельных апартаментах. Нам же с Тимофеем Анатольевичем обломилась по-семейному двуспальная кровать в крохотной душной комнатушке, где П-образное свободное пространство едва предполагало размещение пары полуразобранных рюкзаков.

Пуэрто Наталес. Полу-шарабан.

Жалко, со злобы неминучей убить некого: – первая мысль, которая всплывает из небытия, когда в предрассветном сумраке начинают параллельно верещать целых три будильника. Главное для сомнабулы (равно как и известного жителя улицы Бассейной...) – не нахлобучить на плечи штаны-самосбросы вместо тёпленькой и уютной пуховки. Испытывая самые тёплые чувства к кормильцу - Тимофею Анатольевичу, но не особенно всматриваясь, что именно предлагается на завтрак, стоя запихиваем в организмы нехитрую снедь. Сваливаем в рюкзаки моргавшие всю ночь зарядки и, оставив ключи на столе в гостиной с камином, отчаливаем в противоположном к Terminal Rodoviário направлении. Вашему покорному слуге “на всякий случай” приспичило извлечь ещё немного местных дензнаков. Чтобы не терять драгоценного времени даром – в нашей сумбурно начавшейся эскападе никогда заранее не знаешь, получится или нет вернуться ещё раз в текущую локацию – вращаю головой и объективом на честных 360 градусов. Особняки, особняки, особняки. Двух одинаковых построек в Пуэрто Наталесе, похоже, не встретишь: каждый строится, как себе видит. Причём деклассированного жилья и откровенной заброшки не встречается совсем. Всё культурненько, ухоженно, украшено цветущими клумбами и/или не менее привлекательными граффити.

Пуэрто Наталес. Импортное Божество с бодуна.

Попутчики мои ещё полностью не проснулись, а потому, немного злобные, шлёпать с рюкзаками несколько кварталов до отмеченных на карте крупных банков в “бизнес центре” города наотрез отказываются. Аргументируют, что это всё равно дело безнадёжное. Типа, “все магазины и кафе закрыты антивандальными роллетами, а значит, банкоматы у них не на улице установлены, а в помещении...” и всё такое. Но необходимые удила закушены, фотографировать вокруг есть чего, поскакал solo. Что и было главной ошибкой: успевший расшириться до “gracias” словарный запас практически не пересёкся с множеством “испаноязычных” букофф, что радостно вывалил на меня националистически настроенный вызывающе-красный банкомат. Выбор языка? Нет, не слышали! Ну я же смелый. И, поверх того, как-бы IT-шник! Запихал карточку куда положено, пощёлкал туда–сюда кнопочками, даже до ввода пин-кода добраться изловчился. Но ближе к завершению операции железяка меня все равно послала далеко и надолго: “Tipo de tarjeta no coincide”, все такое. У, блин... Таржета им не коинсиде... Пощёлкал кнопочками немного по-другому (непонятных и двусмысленных вопросов у дивайса – что у следака из убойного отдела на Петровке, 38) – та же самая фигня. Ну и ладно. Не больно то и хотелось.

Пуэрто Наталес. И снова аборигенные граффити (заметьте, та же рука).

Стою на перекрёстке у банкомата и с немалым удивлением осматриваюсь. Ну как-то же я сюда пришёл?!! Вроде недалече от своих - ход конём, пару кварталов. А куда именно возвращаться – один Магеллан его знает. Когда больше увлечён фактурами, ракурсами и игрой с перспективой, откуда и куда ковыляешь как-то выпадает из зоны пристального внимания. Гордо извлёк телефон, включил GPS, а этот мелкий пакостник ещё в себя не пришёл после смены континентов, давай с интересом перемаргиваться новыми спутниками, пытаться принять датум. А это может занять до 15-20 минут, которых у меня в общем-то уже и нет. Вы никогда не пробовали заниматься городской навигацией... по фотоаппарату? Я – уже да! Здесь один домик, там – другой, потом немножко за угол... Проверено – работает! :-) Прискакал – язык за плечом, сразу под рюкзак и марш-марш в гору (Напомню, пуэрто-наталесское Rodoviário изрядно-так на холме расположено).

Пуэрто Наталес. Креатив по дереву.

Но идти быстро всё равно не получилось. У чилийцев непонятная - чтоб не сказать порочная - тяга к богатырски сложенным, полосато-красно-бело раскрашенным, отлитым из чугуна мужикам с явно выраженным мужским... гм... Гм... Ну, давайте, чисто ради приличия, напишем НАЧАЛОМ. Хотя к “началу” то самое “богатырское” ну ни малейшего отношения не имеет. Если “ку-клукс-клановца” - как мы среди себя его, не сговариваясь, обозначили - Серёга ещё смог как-то пропустить, то “дяденьку-акулу-молота” – ни в какую. А это ещё несколько драгоценных минут насмарку, вернее, на безрезультатное убеждение Серёжки, что для особой гармоничности и аутентичности совместного портрета надо бы найти в себе мужество, вдохновение и всё-таки расстегнуть ширинку.

Пуэрто Наталес. Не огораживаемся.

Уж не скажу, куда именно я вчера смотрел, но сегодня пуэрто-наталесский Rodoviário - какое душевное, ёмкое и вкусное всё-таки слово - оказался аж трёхэтажным! Но я об этом практически сразу же забыл. Потому, что самое главное - мы, несмотря на всю хаотичность стыковок и прочие перипетии перелётов и переездов с сегодняшнего утра находились в исходном графике движения, и купленные полгода назад (!!!) билеты на автобус оказались все ещё были действительны! Да здравствует “Bus Sur”, самый надёжный и популярный перевозчик региона. Вау! На три с половиной десятка автобусных мест не нашлось ни единого человека без 40+ литрового рюкзака. Скажу честно, такого до сих пор в общественном транспорте не встречал. И - чёрт-чёрт-чёрт - опять прямо за городом распростёрлись бесконечные штакетно-проволочные изгороди. Ладно бы, за ними десятками гарцевали гуанако, или что более сельскохозяйственное мясо-молочного направления. Так нет - до горизонта не видно ни одной живой души (это включая двуногих и четырёхколёсных), а ограждения из никелированной колючки (теперь я вижу, что они из колючки, по меньшей мере, местами) - есть! Строгие они в вопросах обеспечения безопасности на автомагистралях, эти чилийцы они такие чилийцы...

Пуэрто Наталес. Сено-солома, или один из двух не умеет ходить в ногу.

Что самое обидное, высокими горами - чего так давно хотелось - дорога почти не баловала. Если реально “возвышенное и обледенелое” слева и появлялось, то почти у самого горизонта. А сизая дымка с утра набежала такая, что мелких деталей толком не разглядишь. Но и полностью равниной местность к северу от Пуэрто Наталеса назвать было сложно. Рассечённые глубокими бэдлэндами скалистые массивы Cerro Dorotea слева, на востоке, и Cerro Mocho справа, на западе (мы ехали строго на север...) рождали с трудом подавляемые позывы дёрнуть стоп-кран, буде таковой где-нибудь предусмотрен и, выцарапав из багажника рюкзаки, убежать в дикую природу прямо здесь и сейчас. О дикости окружающей среды я написал не случайно: на без малого 60-и километровом перегоне до миниатюрного районного центра Торрес-Дель-Пайне (аж целых целых десять улиц, и это считая второстепенные грунтовки...) я вычислил целую одну деревню в 25 деревянных построек. Да, это Вам не “техногенная” Молдова, где среднестатистический пеший турист полностью счастлив и неприлично удачлив, если не обнаружил в радиусе пяти километров развесистой густонаселёнки.

Пуэрто Наталес. Лавочек никто не ломает, чугун не ворует...

Не утруждаясь нырнуть в оплот цивилизации, идеальная асфальтовая дорога круто сворачивает влево, резво выскальзывает на протяжённую равнину и, вытянувшись до звона натянутой струной, устремляется в направлении огромных озёр. Кстати, одна из многих сложностей ориентирования в южной Патагонии – это определиться, настоящее озеро перед тобой, или витиеватыми каньонами-фьордами-закоулками протиснувшийся глубоко в континент Тихий океан. Например, на первый взгляд находящиеся глубоко в материке Пунта Аренас и Пуэрто Наталес - оба-два самые что ни на есть тихоокеанские порты. Но данную крайне интересную тему мы подробнейшим образом разовьём чуть позже. А пока впереди и слева, презирая отражать асфальтово-серые громады застилающих окоём облаков, шокирующе-непрозрачно голубело/зеленело огромное, как самое настоящее море, Lago Tyndall. Ну что вам сказать о самой первой реакции среднестатистического молдаванина на “спектральные характеристики” пресноводных чилийских водоёмов? Вполне себе по Стругацким реакция: “НЕ БЫВАЕТ”!!!

Пуэрто Наталес. Rodoviario во всей красе.

Если уж мы тут заговорили о химических реакциях - растворите в стакане воды медный купорос. Не жалея-так растворяйте, почти до насыщенного раствора: чтоб густо-синий цвет уже зашкаливал, но при этом оставался полностью прозрачным. А потом бабахните туда же, а затем хорошенько размешайте столовую ложку обыкновенной поваренной соли. В процессе размешивания внимательно наблюдайте, как из нереально-глубоко-синего цвет раствора меняется на ничуть не менее красивый насыщенно-хвойно-зелёный (комплексный ион CuCl4, всё такое...) Почему сказал ВНИМАТЕЛЬНО наблюдайте - вот все-все промежуточные оттенки от непрозрачно-мутно-кобальтового до непрозрачно-мутно-зелёного - это тютелька в тютельку оттенки воды в Lago Tyndall. Да и большинства остальных бескрайних ледниковых озёр, что преграждают авто- и пешеходные подходы к заповедному горному массиву Торрес-Дель-Пайне с юга. С непривычки – это не просто цвет, но полный и окончательный вынос воспалённого мозга.

Пуэрто Наталес. "Bus-Sur" - лучшие!

С прокладкой асфальтированных дорог в известном на весь мир национальном парке чилийцы ну ни разу не заморачиваются. Кое-как кое-где разровняли грейдером, чуть присыпали свежим гравием исторически сложившиеся грунтовки - наслаждайтесь. Чтобы допылить/дотрястись до пристани катамаранов Pudeto, туристические автобусы практически повторяют подвиг Бармалея из давным-давно забытого “Айболита-66”. “Нормальные герои всегда идут в обход”, объезжая огранённые холмами безбрежья озёр Lago del Torro и Sarmiento de Gamboa (Последнее на английский не переводится, ибо названо в честь испанского мореплавателя и путешественника. У чилийцев вообще имена путешественников и мореплавателей в огромном почёте). В общем-то это логично: автобусная дорога тянется вне границ парка, а частного легкового транспорта, как мы немного позже узнаем, внутри и так более чем вопиющий перебор.

Торрес Дель Пайне. Вид от "Porteria Lago Sarmiento".

У контрольно-пропускного пункта “Porteria Lago Sarmiento” всех приезжих принудительно выгружают из автобусов и начинают активно окучивать и обилечивать, ибо в посещении есть некоторые нюансы. Сначала заставляют заполнять длиннющие бумажные формуляры, потом оплачивать посещение в кассе (это отдельная длинная очередь), и уже потом только ставят штампы в бланки посещения (ещё куда более длинная и отдельная очередь). Жучары-рейнджеры хитры и непонятно доверчивы одновременно. Разрешение на въезд/вход в парк стоит 21000 Чилийских Песо (~32$) на лицо. И это лицо - если оно в комплекте с разрешением - действительно к посещению парка Торрес Дель Пайне в течение 3-х календарных дней.

Оперативный ценник на катамаран через озеро Пеое (Lago Pehoé)

То есть, ты имеешь право в течении этих трёх дней хоть 100500 раз законопослушно въезжать-выезжать и входить-выходить. Но если уж ты однажды просочился в парк, и из него больше не выходишь, можешь там хоть с сентября по май ковыряться (напоминаю, что нашим летом все маршруты вокруг Торрес-Дель-Пайне закрыты, ибо там суровая южная зима). Это всё прекрасно работает, если у тебя денежек на пропитание и проживание хватит. Что есть отдельная, очень печальная и крайне раздражающая “земноводную хранительницу кошелька” финансовая пропасть. По завершению формальностей-официальностей тебя вновь загружают в автобус и ещё минут 15-20 жёстко трясут по полям-долинам, лишь изредка являя “тизеры” едва выступающих из-за холмов “красивостей”.

Озеро Пеое. Место автономного питания.

А вот, наконец, и водный терминал “Estancia Pudeto”. На прилегающей к акватории автостоянке припаркованы борт о борт четыре огромных, ярко раскрашенных двухэтажных автобуса. Наш - пятый, и рулевой, судя по поведению, также собирается принять груз пассажиров “с той стороны”. Поначалу я даже испугался, что приплывёт не скромный белый катамаран, что я встречал на фотографиях в Сети, но этакий себе миниатюрный “Титаник” о трёх палубах, потому, что кроме автобусов на паркинге тусило с добрый десяток мини-вэнов и легковушек. Оказалось, что стоянка - сама по себе, и даже бесплатная. Прилагающийся к стоянке и пристани кафетерий, сколоченный из натурального дерева, славится драконовскими ценами на бутерброды и кофе, а потому, ну его, плиз, нафиг. Катамаранщики (или катамаранеры - уж не знаю, как правильнее) из “Hielos Patagonicos Sur” вполне себе бизнесмены с адекватными скидками: переправа в одну сторону - 30$, в обе - 50$.

Деревянные раритеты озера Пеое.

Во избежание недоразумений и разночтений в самом ближайшем будущем, отмечу, что лидирующая буква “H” в испанских названиях не читается. Поэтому “xиелос” на самом деле читается как “иелос”, если интересно, в переводе – “льды”. Равно как и Магеллан на самом деле никакой не Фернандес (так его, смущаясь почти до алого румянца на щеках, называют русские...) и даже не Хернандес (как русские очень-очень хотели бы его называть...), а просто и скромно – Эрнандес. А пока мы скрипим мелким-мелким гравием вдоль широченной двухметровой тропы по рощице просто феерических раскорячек разной степени ободранности от листвы. Потому, что к заветной пристани подход предполагается исключительно пеший. Наверное, чтобы посетители помаленьку начинали привыкать к ношению рюкзаков. Все иностранцы вокруг какие-то непутёвые, непуганые и нерасторопные: сгрудились аккуратными кучками у сторожевого домика или под деревьями, чего-то ждут. Но выстраиваться-то, если, конечно, ты планируешь идти по озеру Тахое на самых достойных местах, следует как можно ближе к позванивающей на ветру толстой цепочке, что вход на пирс перегораживает! Таким вот нехитрым образом наглые и циничные молдаване становятся самыми первыми в очереди, которую только минут через десять начнёт пытаться организовать причальная команда.

Озеро Пеое. Терминал "Пудето".

С катамарана на берег сходит под добрую сотню человек - на восьмом десятке сбиваюсь со счёта. Примерно столько же народа ожидает посадки. Считая по четыре рейса в день, и не забывая, что практически все покупают билет сразу в оба конца, плюс что катамаран практически всегда набивается под завязку, да при длине пути в тридцать пять минут... В пересчёте на 15 часов полёта получаются примерно те же самые расценки, что и раундтрип на самолёте от Молдовы до Пунта Аренанса через Лондон и Сантьяго. Могли бы покормить на борту бесплатно. И даже стаканчик-другой поднести. Но - не кормят. Подвох с построением в очередь также присутствует: с рюкзаками на верхнюю, смотровую палубу не допускают, их надо аккуратно складировать в салоне. Этим занимается исключительно экипаж, думается, в первую очередь с целью лучшей балансировки карго. А потому – давка, сопение, приглушенные выражения на многих языках, интенсивное пихание локтями и бёдрами при сохранении крайне вежливых улыбок.

Озеро Пеое. Пакгауз. Всегда на замке.

У меня появляется с трудом подавляемое желание (как учили в одной очень советской юмористически-фантастической книжке...) потрясти над головой объёмистой фото-сумкой и заорать, например, по-английски, “Внимание, пирометр взведён, он от сотрясения взрывается”!!! И посмотреть, разнесёт почтеннейшая публика катамаран сразу вдребезги пополам, или чинно и бла-ародно расступится, чтобы пропустить фанатика от фотографии на смотровую палубу. Так... С непривычки к развёрнутой писанине, что-то я прямо на старте марафона непростительно разогнался. На этом в вводной части раскланиваюсь, тем более, что верхнюю палубу уже вовсю пытаются захватить конкуренты, самое время протолкаться на штирборт - то бишь англоязычный старборд, - то есть, на правый борт навороченной двухкилевой посудины.

Озеро Пеое. "Льды Патагонии" зовут.