Торрес Дель Пайне, Французская Долина

Начну, как обычно, с предвосхищений. Когда мы с канадской диаспорой судорожно планировали, как бы консолидировать в единое целое трещавший и расползавшийся по всем швам W-трек, немало копий было сломано по вопросу именно Британского сектора. Для общего понимания картины происходившего (и душевных терзаний, это происходившее неизменно сопровождавших...) придётся вернуться во времени на девять месяцев до начала поездки. А так же немного приправить вольное изложение обзором географии региона. Итак, нашей первой и самой главной ошибкой было начать резервировать места для ночёвок (читайте, места для установки палаток в строго разрешённых местах...) ВСЕГО за девять месяцев до, собственно, плановой даты вылета.

Это их не широкоугольником, а тунцом так перекосило!

Обладая сегодняшним опытом, я начал бы “столбить золотоносные участки” самый минимум за год. Это просто для представления степени популярности W-треккинга в масштабах Планеты. Проблема в том, что... У двух нянек дитя без глаза. А у трёх - если няньки как те Лебедь, Рак и Щука, тянут под углами в выверенных 120 градусов - уж поверьте на слово, и без обоих. Эти две русских народных мудрости прекрасно транслируются в трёх “хозяев” треккинга вокруг горного массива Торрсес Дель Пайне. С одной стороны, это уже упоминавшаяся на наших страницах “Национальная Лесная Корпорация” CONAF. С другой – точно такая же частная и точно такая же необязательная в своей безалаберности контора “Vertice Patagonia”. С третьей – ещё более помоечная контора “Fantastico Sur”, у которой мало того, что нет вменяемого веб-сайта, так её полномочные <офисные крысы - зачёркнуто> представителии принципиально не отвечают на телефонные звонки (будь эти звонки местными, российскими, канадскими или молдавскими).

Горяченького с утра - счастье

Для полного запутывания ещё не нарисованной картины следует “подлить в огонь” немного географии. Представьте себе латинскую букву “W” (потому и называется W-трек). Теперь пририсуйте сверху к этой “W” разделенный на четыре части сектор окружности так, чтобы она соединила самую верхушку начала буквы W слева и её правый нижний острый угол. Получившаяся округло-колючая закорючка у чилийцев называется O-трек, или полная О-кольцовка массива Торрес Дель Пайне. Если Вам понятнее по-испански - “CIRCUITO MACIZO PAINE”. В самом начале буквы W (вверху и слева...) расположен ледник Грей и одноименное ему Rifugio Grey. В нижнем левом углу W находится Rifugio Paine Grande, именно сюда приплывает катамаран “Льды Патагонии”. А вообще - я Вам шепну по секрету - чилийцы назвали W-трек по одной единственной причине: в латинском алфавите просто нет идеально подходящей для описания этого треккинга русской буквы “Ш”. Именно от неё предлагаю в дальнейшем и отталкиваться.

Густенький и питательный.

В точке, куда внизу упирается средняя палочка буквы “Ш”, находится Итальянский лагерь (Campamento Italiano). Совсем рядом, в полутора километрах правее - Французский лагерь (Campamento Frances). Ещё немного дальше - лагерь Рога (Campamento Los Cuernos). В вершине средней палочки буквы Ш (или W, если Вы всё-таки предпочитаете латинскую нотацию...) расположена Французская долина (French valley), по которой протекает Французская река (Rio Frances). Но, чтобы окончательно запутать вероятного <аргентинского - зачёркнуто> противника, самые верховья Французской долины почему-то называют “Британским Сектором” (Sector Británico).

В правом нижнем углу буквы Ш, он же правый нижний угол W, расположен Приют Торрес (Rifugio Las Torres). Заметьте, как и Cuernos, он расположен во множественном числе - Las Torres - потому, что Башен Торрес далеко не одна. Приют Торрес - наиболее пафосное, дорогущее и трудно резервируемое рифужио на всём W-маршруте. Наконец, в правом верхнем углу Ш или W находится самая главная фишка маршрута и всего региона Magallanes в целом: скалы-останцы Torres (Северный, Центральный и Южный). А примерно на полдороги к последним - Rifugio Cileno, зарезервировать места в котором получится, только если вы прекрасно знаете испанский, у вас уровень пользователя интернета “Бог” и к этому уровню прилагается кошелёк толщиной как у Билла Гейтса.

* Чисто по-секрету шепну, что немного выше окончания правой палочки Ш и W расположен ещё и Японский Сектор (Sector Japoneses), он же “Долина Тишины” (Valle Del Cilencio). Именно из Долины Тишины, как Вы, наверное, уже сами догадались, открывается наиболее красивый (и близкий!) вид на знаменитые Башни Торрес. Но долина Тишины <гады, сволочи, ненавижу, расстрелять и скормить бродячим собакам - зачёркнуто> к огромному сожалению, уже несколько лет закрыта для самостоятельного посещения. А трёхдневный тур с гидом, её включающий, стоит всего каких-то 3500$. Выбирайте, но осторожно, надо вам такое или как.

Большому кораблю - большую миску!

Как было обрисовано выше, от Rifugio Las Torres начинается северное полукольцо маршрута - “О-Трек”, которое разрешается проходить исключительно против часовой стрелки. Так же возможны неожиданные отмены и сдвижки выхода на маршрута до некскольких суток из-за плохой погоды. На этом участке последовательно расположены лагерь Серрон (Campamento Cerron), Рифужио Диксон (Rifugio Dickson), лагерь Перрос (Campamento Los Perros) и, наконец, лагерь Проход (Campamento Paso). Cчитайте, это те самые четыре отрезка окружности, о которой упоминалось немного выше. И у “CONAF”, и у “Vertice Patagonia”, и у “Fantastico Sur”, как положено, имеются веб-сайты, на которых сам чёрт ногу сломит. Потому, что на английском там имеется всё, кроме, собственно, модуля он-лайн резервирования и детального планирования треккинга. Проблема сильно усугубляется тем, что примерно треть лагерей относится к юрисдикции CONAF, треть – Vertice, треть – Fantastico Sur, но это не зоны ответственности, а перепутанные в произвольном порядке платные стоянки.

Vertice Patagonia – Campsites: Dickson, Los Perros, Grey, Paine Grande
Fantastico Sur – Campsites: Serón, Los Cuernos, El Chileano, Frances
CONAF – Campsites: Italiano, Paso, Torres Ranger Station & Camping

Живое и мёртвое.

В результате, пытаясь хоть примерно состыковать даты ночёвок, ты вынужден постоянно прыгать с сайта на сайт. А эти сайты то зависают на полдороги, то сваливаются с ошибками скриптов или баз данных, а то и вообще не отвечают целыми сутками (опять-таки, вне зависимости, идут эти обращения из Канады, России или Молдовы). Главная беда в том, что отсутствие резервирования хотя бы одного места ночёвки во всей цепочке из пяти по верхнему полукольцу дисквалифицирует тебя с маршрута. И деньги за зарезервированные ночёвки не возвращаются (на сайтах просто не предусмотрено функционала для отмены резервирования). Короче, это война, немцы и испорченные нервы в полный рост.

Пайне Гранде в полный рост.

Внутренняя логика этого неуправляемого бардака кристально прозрачна и понятна: при кажущейся демократии и возможности резервирования всего он-лайн, в реальности ты очень скоро упираешься в глухую стену молчания и не можешь зарезервировать всего, что нужно, даже если начинаешь заниматься этим вовремя, то есть очень и очень заранее. Цель проста: а нефиг всяким хитрожопым и пряморуким иностранцам пыжиться, заказывайте полные туры у местных шарашкиных компаний с гидом, и настанет вам совет да любовь и полное счастье в придачу. Да, настанет. Но от 2500$ до 4000$ на лицо за 8 дней пути (Отметьте для себя, что Японский сектор, он же Valle Del Cilencio в эти цифры не включена). Ага, вижу, и Вам очень понравилось.

Ахтунг, возможно нападение акулы!

А вот нам – люто не понравилось! Но отступать было некуда и некогда, в результате “рисовали” свой W-трек чисто по-молдавски. Начали с центральной палочки (French/British Sector), потом осторожно пририсовали правую палочку (Chilean Sector), а затем и левая (Lago Grey) своего окучивания не избежала. Это вылилось в две полевых ночёвки во Французском лагере, две культурных ночёвки в кабане на озере Lago Tyndall (около 30 км на машине в одну сторону от приcтани Pudeto), одну полу-полевую ночёвку в палаточном лагере у Rifugio Paine Grande, плюс целых четыре переправы (по две в каждую сторону...) на катамаране “Hielos Patagonicos”. Не совсем логичная, но, тем не менее, всё-таки логистика. Во всяком случае, что касалось самого W-части трека, всё состыковалось в самом лучшем виде. А O-трек мы оставили на следующий раз (или на следующую реинкарнацию - уж как получится). Вот теперь, окончательно запутав почтеннейшую публику, самое время вернуться в русло основного повествования и изложить, как мы “радиалили” по самому “техничному” французско-британскому сектору парка Торрес Дель Пайне.

Ручьи весны.

Раннее-ранне утро. Дубак. Чисто конкретный дубак. Морозостойкий по жизни Тимофей Анатольевич с вечера упаковался в честное зимнее термобельё, ноги укутаны пуховкой, затем идёт вкладыш, по паспорту добавляющий +7С к основному спальнику, потом спальник с комфортом до 0С. Не замёрз. Я где-то часам к трём ночи вынужден был проснуться, дополнительно утеплиться пуховыми чунями и только тогда сумел отогреть свои основательно подмерзающие копытца. Вроде температура снаружи ниже -5С или -7С не опускалась. Но из-за близости очень холодного озера с юга и ещё более холодного ледника на севере, от которого вдоль Французского ущелья тянуло настолько стылой влагой и могильной стужей, что ни о каком особенном уюте разговор не шёл. Может, преувеличиваю, а может, даже и слышал сквозь сон активное щёлканье зубов из соседней палатки. Не могу утверждать, уминал Серёга при этом резервные коллективные шоколадки (с целью извлечения дополнительных калорий...), или пытался греться чисто скрежетом зубовным, но утром вид у него был крайне несчастный, красноглазый и помятый.

Французский ледник (Glaciar Frances).

“Райз энд шайн”, как говорил виртуозно умеющий нажимать кнопки Макс своему импозантному патрону, Профессору Фейту. Не успев ещё как следует продрать глаза, я первым делом не бросился искать красивых ракурсов, но раскочегарил джетбойл во имя крепкого чёрного чая. Затем <обозвал нелестными словами продолжающих мирно похрапывать попутчиков - зачёркнуто> назначил себя дежурным и принялся варить уху. Ну естественно, из тунца: это наше единственное и неповторимое “мясо”. Ещё денька три подобного питания - начну присматриваться к филейным частям гуанако, буде замечу их мирно пасущимися в радиусе метания штатива...

Грибное место.

Супец получился нажористый и очень пахучий. Не ровен час, соседи из палаток, как те восставшие зомби, на аромат повылазят. Вообще, жидкие горячие завтраки, особенно когда куда-нибудь спешишь - это чистой воды пафос и сибаритство. Но мозги ещё слабо варят. Во всяком случае, намного слабее, чем “Примус Омнифьюел”. Стандартная 20-сантиметровая ветрозащита едва-едва справляется с потоками колючего и бодрящего воздуха, благо, кастрюлька у нас с радиатором, что хоть как-то спасает. На будущее надо будет озаботиться более высокой версией, благо, всемогущий китайский алюминий-пром в лице “Fire Maple” об этом уже давным-давно позаботился.

Без пяти минут Том Бомбадил.

Вы, между прочим, не думайте, что на первой фотографии этого дня мои попутчики широкоугольным объективом перекошены. Это их холодом по диагонали кадра так съёжило! Распихиваем всё добро по рюкзакам и палаткам (Во Французском лагере, как пишут на ТрипАдвайзере, не воруют. Но наработанные за много лет привычки по такому поводу менять не след). В качестве физзарядки делаем радиалку до туалетов (горячей воды с утра, естественно, нет, поди, подрай-ка зубья водицей, от которой даже уши мигом в трубочки заворачиваются...) Вяло и со скрипом выдвигаемся в направлении Итальянского лагеря. В лагере активность муравейника, в который хорошенько засунули и трижды провернули бейсбольную биту. Если бы не буйное разноцветье снаряги, исход на треккинг выглядел бы вылетом голодного воронья на свежевспаханные угодья. Французская долина - не самое популярное направление, а вот прогуляться вдоль озёр счёт желающих идёт на десятки. По факту, на холме у реки кроме домика “Администрации” остаётся всего три или четыре палатки.

Безымянный приток Французской реки.

Солнце до ложа долины ещё не снизошло, вдоль речки топаем в густой тени, что отрицательно сказывается на качестве и количестве фотографий. Путь сам по себе несложен, тропа широкая и очевидная, самый максимум - через корни переступать приходится. Чем-то (не считая совершенно другой растительности...) напоминает низовья ущелья Хапхал в Крыму. Местные духи полностью уберегли Французскую долину от пожаров 2011-2012 годов, что удивительно, если ещё помнишь масштабы возгораний по дороге к ней от Рифужио Пайне Гранде. Как и во всех приличных заповедниках западного образца, сбор и вывоз сухостоя в любом виде в парке Пайне запрещён. А потому, лес исключителен в своей запущенности и неповторимо прекрасен. От самого штамба до вершины поросшие бородами мха и полностью обнажённые стволы здесь лежат вповалку, заставляя чувствовать себя первооткрывателем Мира. Для этого всего-то и нужно, что отойти на пару метров от тропы - чтобы она полностью растворилась в старых и свежих буреломах. С буреломами, как Вы понимаете, здесь тоже всё в полнейшем порядке. Точнее, в полнейшем беспорядке.

Мелкие водные преграды.

Радует, что тропа не всё время шхерится по лесам и жмётся к берегу реки, но частенько выбегает на уединённые каменные выступы. Наверное, именно сейчас самое время ввести в Ваш словарный запас модное испанское слово - mirador. На русский язык данное слово переводится уныло и иностранно – “бельведер”, что, в свою очередь, имеет глубокие итальянские корни и переводится как “прекрасный вид”. А если ещё точнее - как “лёгкая постройка на возвышенном месте, позволяющая обозревать окрестности”. Английская интерпретация в этом смысле более разнообразна и репрезентативна – это и балкон, и амфитеатр, и, кстати, в том числе, собственно наблюдатель, то есть любующийся. Мой внутренний голос в упор не желает соглашаться с “бельведером” - наверное, из-за относительной близости к отечественному “ведру”. Зато легко находит для себя логический мостик к английскому слову “miracle” – чудо, диво, на самый худой конец, просто выдающееся событие. Так вот, выход хоть на пару секунд из зоны леса на простор – это именно “выдающееся событие”, плавно-так перетекающее из “чуда чудного” в “диво дивное”.

И снова Пайне Гранде.

Rio Frances слишком широка, глубока и динамична, чтобы тропа попыталась через неё перебраться, а в качестве преодолимых водных преград вполне хватает боковых притоков. Поэтому все движение происходит вдоль левого орографического берега (хотя рядовому жителю Планеты, наверное, проще будет понять “правого по ходу движения”). Это обеспечивает развёрнутый вид на хребет Пайне Гранде: уже знакомую вершину Серро Пунта Барилоче (она всё время находится за спиной, но ракурс отсюда совершенно потрясающий; Вершину Центральную (Cumbre Central) и Вершину Главную (Cumbre Principal). Центральная с нашего текущего местоположения едва просматривается – просто острый скалистый выступ над доминирующим над пейзажем огромным Французским ледником. Ледник сияет голубизной, он живой - всё время трескается, ломается, осыпается. Не помногу - это скорее звуковое сопровождение подъёма, чем честный визуальный ряд. Всё настолько ослепительно-белое (да, да, мы лошары, высокогорных очков почему-то решили с собой не брать, наверное, экономили на весе рюкзака...), что ты даже не успеваешь толком определить, в каком именно месте шевельнулось и куда наводить фотоаппарат.

Волшебный лес.

Долина прекрасно обводнена, кристальные ручейки на каждом шагу, поэтому тару для питья можно с собой не носить – нагибаешься, зачёрпываешь жменьку - и в организме наступает счастье. Но уже после того, как перестанет ломить от холода зубы. Несмотря на яркий солнечный день, желания снять куртку не возникает. А когда вдоль долины пролетает короткий шквал, то начинаешь обдумывать, не попросить ли попутчиков выудить из штурмового рюкзачка зимнюю флисовую шапочку. Будь у меня лишние полчаса – мог бы окучить на длинной выдержке парочку удивительно деликатных водопадов. Да и самой речкой можно было бы заняться вплотную. Но пока непонятно, сколько времени займёт вся радиалка и насколько технически сложным будет всё то, что ждёт впереди. Уже сейчас приходится очень много прыгать по мелким или карабкаться по крупным камням. По сути, весь лес растёт на старой морене: когда-то давным-давно Французская долина была от истоков до устья заполонена ледником.

Куэрно Северный (Cuerno Norte).

Пейзаж просто божественен. Не перестаём по очереди ВАУ-кать, ахать и ойкать за каждым следующим изгибом тропы. Местами деревья растут слишком низко, мне приходится ползать на четвереньках. Ещё более местами, когда мы зачем-то сбиваемся с настоящей тропы и уходим приключаться в каменные лабиринты у самой воды, приходится пользоваться всеми четырьмя конечностями, чтоб вернуться на относительно ровное и удобное. Самое интересное, что сбивают с толка в основном чужие следы: не мы одни в этой долине ищем приключений на свои “нижние 90. Местами на ветвях растут странные шарообразные наросты оранжевого цвета, которые Тимофей Анатольевич определяет как грибы. Интересные шняжки - полностью покрыты неглубокими “кратерами”, прямо как будто ночью чужую планету или ее спутник рассматриваешь.

Небо чёрных деревьев.

Пытаюсь сковырнуть “грибочек” треккинговой палкой, чтобы рассмотреть поближе. Цвет цветом, но камень камнем – прикрепились намертво, не отодрать из-за неудобного плеча приложения силы. Хороший, светлый лес. Ещё бы и фотоаппарату побольше световой широты - ему-то лес почти чёрным кажется - особенно когда сквозь листву и ветки ледник и небо просвечиваются. Переправляется по камням и мостикам через мощный боковой приток. Для этого снова приходится сначала немного покарабкаться вверх по корням, жирными змеями извивающимся в трещинах давно уснувшего камнепада. К реке здесь, чтобы как-то проредить загромождённый передний план, не подойти: сплошной бурелом.

Очарованные Форталезой (она справа).

Ручьи, ручьи, ручьи. Серебристые и зелёные, искрящиеся весёлыми пузырьками и шевелящиеся длинными плетями тёмно-малахитовых водорослей. Счёт метровым водопадикам идёт на десятки. Короткий взлёт по узкому гребню холма – и мы на Mirador Frances. Это, пожалуй, первое удобное место, чтобы одновременно посмотреть и на запад, и на восток. Напомню, слева, на западе, у нас хребет Пайне Гранде, справа, на востоке – хребет Куэрнос. Первый – суровый и заснеженный, самые настоящие “высокие” горы. Второй – практически бесснежный, сильно рассечённый и совсем по-другому красивый массив.

Лес-призрак под Пайне Гранде.

Если смотреть внимательно, понимаешь, что материал, складывающий хребет Пайне Гранде тот же самый, что весело кучерявится тёмно-коричневым на самых верхушках останцев Куэрно Северного и Куэрно Главного (последний тоже к этому времени почти успел остаться за спиной). Зато Куэрно Северный сейчас прямо над головой, всего какой-то километр подъёма по вертикали – и можно будет потрогать руками. На личном опыте убедиться, в самом ли деле это настолько светлый гранит, или коварные путеводители повадились доверчивые иностранные умы обманывать. Ну вот не выглядит эта почти майонезная желтизна на гранит. Ещё и мощные осыпи, почти полностью окольцовывающие “Великие Куэрнос”, впечатление непрочности и осадочности слагающих пород усиливают. А может, это именно из-за отсутствия снега - братство Куэрнос почти на полкилометра ниже, чем Пайне Гранде, 2600 метров против 3050-и. Я даже не возьмусь сравнивать, какой из пределов долины красивее – оба массива настолько ярко не похожи друг на друга, что мозг просто отказывается верить в их геологическую близость.

* Кстати, гребешки Куэрно Северного и Куэрно Главного, пусть они и не сделаны из голубого льда, а просто каменные, по фактуре и форме ну очень похожи на многорогую верхушку черепа “Короля Ночи из “GoT”. Да-да-да, того самого, что мог бы влёгкую победить на любом чемпионате по метанию копья или корриде на “La Plaza de Toros de las Ventas” в Мадриде.

И снова красавица Серро Форталеза, (2681м). Как бы её правильно перевести... Крепостюшка?

Вполне очевидно, что лучший вид на хребет Куэрнос ещё впереди. Поэтому не задерживаемся и снова ныряем в лес. Тем более, что впереди начала постепенно открываться еще одна панорама, заставляющая забыть и зачеркнуть всё, что пройдено до сих пор. Замечаем в лесу несколько очевидных стоянок - часть из них даже с навесами из уложенных веером стволов. Это очень странно, потому, что на множестве бродящих по Сети туристических схем парка Торрес Дель Пайне ни о каких стоянках между Французским и Английским секторами нет ни единой буквы. Вестимо, наследие более демократичных к посещению 80-х или 90-х годов прошлого века... Из леса выступает огромная поляна. За карликовым лесным массивом, плавно восходящим на северо-восток, возносятся в небесную синь замыкающие стеной Французскую долину вершины Cerro Trono Blanco (“Белый Трон”, 2197м), Cerro Cabeza del Indio (“Голова Индейца”, 2230м) и Cerro Fortaleza (Крепость, 2681м).

Растворившийся в пейзаже.

Ближе всего к нам Серро Форталеза. У неё на вершине ерошится островерхий чёрный “чубчик” из метаморфических пород - точно таких же, что венчают Куэрно Северный и Куэрно Главный. Как самой красивой и высокой в строю, именно Форталезе - мне почему-то очень нравится это слово - первой оформляться на наши бездонные флэшки. Назад, кстати, открывается не менее великолепный вид, чем вперёд. Пусть эта вершина бесснежна и безымянна, зато она практически рядом, её размер и пирамидальная мощь заставляют трепетать наши сердца. Не менее живописны окаймляющие одинокий останец осыпи. – Тёмно-серые в самых верховьях, они плавными и длинными градиентами меняют цвет на светло-бежевый с небольшим уходом в красноту. Затем следует резкий и контрастный переход к густой зелени. Ещё ниже – ещё более резкий и контрастный переход к привычному и, похоже, традиционному для данного региона мёртво-белому лесу.

Французская долина во всю ширь.

О пожарах во Французской долине в Сети ничего не пишут, но вряд ли огромный участок леса вот так взял – и целиком вымер, превратившись в частокол безжизненных стволов. Честно – это тоже красиво. Мне лично нравится. Так бы взял каждое дерево отдельно и от кроны до корней вертикальной панорамой увековечил. Интересно, что развесистых деревьев во Французской долине почти нет, всё кривыми копьями устремлено прямо в небо. На обширной поляне настолько пусто и тихо, что мы позволяем себе уйти с разрешенного маршрута немного восточнее, чтобы незаметно прогуляться то ли по пересохшему руслу реки, то ли процарапанному отступившим ледником неглубокому овражку. Овраг направлен строго на Форталезу, и скрежет тесной восторженной компании вдоль щебнистого ложа приносит неописуемое удовольствие. Форталеза и сама по себе, уж поверьте, “доставляет” по самой полной программе.

Куэрно Северный. Hапоминаю, высота светлой части гранитной стены - 600м.

Ещё немного “Патагонского леса” чуть выше человеческого роста - вы бы видели местные карликовые буки, у них листики размером с ноготок, или немногим больше, но они настолько упругие, сочные и глянцевито-зелёные, что одни только нежные прикосновения к ним дарят ощущение пробуждения природы и буйства грядущей весны. В ветвях шебуршатся хохлатые воробьи, но они слишком стремительны, непоседливы и явно сторонятся людей. Тропа вновь сворачивает влево и через какое-то время приводит к реке. Солнце успевает немного сместиться по небу, и монолитная бежевая стена, что мы до сих пор считали продолжением Белого Трона (напоминаем, что это Cerro Trono Blanco, 2197м), оказывается отдельностоящим “Акульим Плавником” (Cerro Aleta de Tiburon, 1717м). Вот уж где название попадает в точку: хрестоматийный акулий плавник. В Сети есть несколько роликов, как “любители этого дела” ползают по его круто наклонённым плитам чисто на трении: там, похоже, просто не существует трещин, в которые можно было бы заложить френд или закладку.

Cerro Aleta de Tiburon, 1717м (слева), Cerro Trono Blanco, 2197м (по центру) и Cerro Fortaleza, 2681м (справа).

Не менее интересные события разворачиваются за спиной справа. Из-за смены ракурса Куэрно Северный почти полностью потерял свою чёрную рогатую шапочку, от неё сталось всего несколько почерневших клыков. Зато освещенная солнцем гигантская северная стена от этого только выиграла. А обособленная вершина-нстанец с загадочным названием Маска (Cerro Máscara, 2300м) превратилась в почти правильный тетраэдр. Ну, во всяком случае, когда на неё смотришь сквозь деревья и стволы закрывают её несколько более низкую “ложную” вершину. Зато если подняться ещё выше по склону (этого как-бы делать нельзя, но когда очень хочется - то можно), и снова на время выйти из зоны леса, почти весь хребет Лос Куэрнос оказывается как на лаодни. Все слагающие его острые останцы – Меч (Espada), Лист (Hoja), Маска (Máscara), Куэрно Северный и Куэрно Главный выстраиваются в одну колонну. Главное – хорошенько прижмуривать глаза, потому что Солнце находится ровно на два пальца выше Листа, что никак не добавляет комфорта при наблюдении. Зато добавляет феерических лучей Солнцу, если вы догадаетесь вовремя прикрыть диафрагму до f/18-f/22.

"Господин Оформитель" в формате 4/3.

Мы долго по очереди фотографируемся, потом садимся разломить шоколадку, потом ещё немножко фотографируемся, потому, что оторваться от пейзажа нет никакой возможности. А ведь Лёшик писал, что Французская долина отнюдь не в топе рекомендуемых к посещению мест. Типа, путь сюда слишком длинен, нелёгок, а пейзажи есть и покрасивее. Не знаю, не знаю... Если брать на сегодняшний день, Французская долина – однозначно самая масштабная и впечатляющая локация, на которую удалось взглянуть в Южной Америке. И что-то мне подсказывает, что от присутствия в призовой пятёрке мест ей ни в коем случае не отмазаться. Интересно, что снизу, от Итальянского лагеря, Французская долина кажется достаточно тесным и даже недружелюбным ущельем. Но стоит забраться в неё поглубже, вокруг становится настолько просторно, что от воздушной перспективы и мощи распахнувшихся с трёх сторон света панорам начинает кружиться голова.

Полдень над хребтом Куэрнос.

Если бы я решил продать душу дьяволу за разрешение поставить палатку для ночёвки, то это скорее всего была бы именно та поляна, на которой мы прямо сейчас стоим. “Остановись мгновение”, “Бедный Йорик”, всё такое... Снова рядом журчит река. Она стала мельче и значительно уже, но всё равно не оставляет шансов перебраться на другой берег по камням. Прямо над рекой высится великолепная стена, симметрично начинающаяся и заканчивающаяся вершинами для любителей потренироваться перед настоящими, взрослыми big-wall – Cerro Castillo (Замок, 1421м) и Cerro Cota 2000 (Высота 2000м). Что у первого, что у второй, 700 последних метров - идеально вертикальная стена. Чтобы взойти на последнюю, например, требуется пройти 13 (!!!) верёвок длиной 60-65 метров. При удовлетворительных погодных условиях это приключение занимает 6 дней и 5 ночей на стене.

Cerro Castillo (Замок, 1421м, слева) и Cerro Cota 2000 (Высота 2000м, справа).

В лесу над рекой нас ждёт небольшое приключение в виде лазанья по простым скалам. Ну, бывает: отвлёкшись на кросоты, прощёлкали клювами нужный поворот - с маркировкой на некоторых сегментах худо - вот и пришлось покарячиться, чтобы всё вернулось на круги своя. Пресмыкаясь среди булыжников-переростков, мы с Тимофеем Анатольевичем вспоминаем Сванети, Жабеши и особенно ущелье Твибер: там нам тоже довелось пошкрябаться по огромным - как легковые и грузовые машины - шатким камушкам. Что ещё интересно, “карликовость” леса во Французской долине значительно отличается от всей увиденной ранее Патагонии, да и того же крымского. В Крыму и окрестностях Пуэрто Наталеса деревья на вольных ветрах просто раскорячиваются <бородой Дэви Джонса - зачёркнуто> осьминогами и стелются низко-низко по ветру. Местная же растительность старается проредить ветви и всеми силами уменьшить размеры и массу кроны. Листочки с ноготок, тонкие ветви, образующие горизонтальные поверхности со значительными зазорами - что-то сродни хорошенько свёрнутым парусам.

Приближаемся к Мирадор Британико.

Дальше, дальше и выше. Уже пройден почти не читающийся “Campamento Britannico” – ещё лет пять назад здесь разрешали ставить палатки и ночевать. Вообще, граждане, имейте в виду, чем дольше вы откладываете поездку на Торрес Дель Пайне, тем на большее число “Ай-яй-яй, низ-з-зя-я-я!!!” рискуете в итоге напороться. Ужасно обидно, когда сравниваешь старые и свежие карты: Британские ночёвки успели зарасти травой и подлеском, Японские ночёвки и Долина Тишины (Valle Del Silencio) так и вовсе запрещены к посещению. Посмотреть на пики Торрес с севера разрешается, например, альпинистам со специальным пермитом на восхождение. Охрана природы, плавно переходящая в издевательство над посетителями-непрофессионалами.

Рудименты Camp Britanico (Закрыт во имя девственной Природы).

Как ни обидно, мы приближаемся к финишу радиалки: теперь, чтобы посмотреть на Меч, завершающий хребет Куэрнос, приходится оборачиваться до хруста позвонков. И, кстати говоря, не зря: вообще человеку с фотоаппаратом надо приучить себя как можно чаще смотреть за спину - там, как правило, и происходит самое интересное. Солнце успело немного откатиться в сторону, выравнивая светотень на останцах и приглушая их цвет к гармонии со стволами очередного обгорелого леса. Стоит ненадолго остановиться и изготовиться снимать – за спиной тут же раздаётся знакомый треск ледопада. Но пока ты повернёшься и, не отрывая глаза от окуляра, найдёшь, где именно оно успело оборваться и осыпаться. Остаётся сфотографировать только остаточные явления - ручейки серебристого снега, похожие на дымящуюся воду. Никто не говорит, что это некрасиво. Но противное ощущение, что тебя в очередной раз жестоко обманули, куда девать прикажете? Так вот и живём, мучаемся.

Прижученный Солнцем.

Угловатый щит “Mirador Britannico” не заставляет себя долго ждать. Даже не верится, что это уже финиш – почти четыре часа подъёма ощущаются одним единственным просвистевшим у виска мгновением. Вот уж где по-настоящему людно: параллельно с нами “мирадорятся” человек пятнадцать. И когда только они все успели сюда просочиться - по дороге практически ни одной тёплой компании не пропустили и не обогнали. Мож их десантом, с вертолёта высадили? “Бельведер” являл собой две ярко выраженных противоположности. С одной стороны – сложенная из розовато-жёлтого гранита (да-да, именно гранита, и не иначе) двуглавая мини-вершина, плавно зализанная со всех сторон и сформированная плотно пригнанными друг к другу булыжниками произвольных форм. Каждый из “булыжников” в этом слоёном пироге также имеет чуть скруглённые края, особенно если забираться на него с запада, что создаёт ощущение некоторой искусственности конструкции. С востока Её Выраженная Двуглавость достаточно монолитна и отполирована ботинками любителей забираться повыше.

Дорога, ведущая не туда.

Через короткий горизонтальный перешеек, специально для гурманов расположиться с комфортом, Матерью-Природой установлена огромная пятиугольная глыба с относительно плоским верхом. На ней умещается человек шесть “лежачих” или восемь “сидячих”. Обычно и те, и другие заняты тщательным пережёвыванием принесённой на закорках снеди. Во всяком случае, для молдаван ни на одной из двух вышеописанных видовых точек по приходу местечка не находится. Остаётся привалить рюкзаки к метровому “столовому” камню, расположенному ровно посередине двух возвышенностей и прямо вокруг него отобедать “a’la fourchette”.

Деревянныая армия останцев Куэрнос.

Постоянно снующие по мирадору “соискатели” ракурсов” постоянно лезут в кадр с самыми разномастными фотокамерами или телефонами и не позволяют конструктивно пользоваться широкоугольником. Выход - довольствоваться только дальними планами и смиренно ждать, пока народ немного рассосётся. Чтобы как-то скрасить ожидание, а заодно и раскрепостить подсознание, самое время отхлебнуть глоток-третий сухого чилийского. Если Вы надеетесь, что вино за долгие часы подъёма хоть в какой-то мере согрелось - ошибаетесь. До таки очень желательных для красного 17-18С его было бы очень неплохо подогреть на горелке. Но может, это и к лучшему, что у нас с собой её нет. А то я, пожалуй, забабахал бы туда же сахарку, гвоздики, корицы, чёрного перца, звёздчатого аниса и всего остального согласно спецификации. Как раз по погоде бы получилось. Но есть, однако ж, предположение, что многочисленные иностранные гости могли бы постараться смотреть на нас как Кот в Сапогах на Шрека... В надежде. А оно нам надо?

Текут снежные реки.

В ожидании, пока освободится вид c двурогой вершины на юг, присаживаюсь под импровизированный каменный столик, самым удобным образом к нему прислоняюсь и начинаю рассматривать Пайне Гранде. Заснеженная вершина Cumbre Principal почти полностью скрыта безымянным рыжим отрогом. Зато Cumbre Norte, который всего на 250 метров ниже Главной вершины, являет себя во всём великолепии. Он похож на гигантский чёрный трамплин, покрытый бело-голубой ледяной глазурью по всей ширине наклонной параболы, задирающейся в небо на западе. С ближней к нам грани, не переставая, струятся вниз тонкие снежные водопады: они слишком воздушны и замедленны, чтобы оказаться вытекающей из-под ледника талой водой.

Мирадор Британико мега-популярен.

Как только на пятиугольной плите освобождаются лежачие места, Серёга первым оказывается в нужной позиции. Ему сейчас настолько хорошо, что камера не в руках, а в штурмовом рюкзаке - в качестве подушки под головой. Не знаю, удобно ему там лежится или нет, но за удачный ракурс я готов расплатиться честно сэкономленной порцией шоколадки. Чуть правее острых коленок моего товарища почти симметрично высятся вершины Cerro Cota 2000 и ещё более характерный, стоящий немного особнячком пик Cerro Catedral (2168м). Его 990-метровую (!!!) восточную стену отдельные специалисты тоже покоряют. И делается это всего за каих-то 8 суток (!!!) упорного лазанья.

Французская долина, панорама на запад.

Только успеваю забраться на локальный "Эльбрус" и панорамно прицелиться на юг, где-то за Cumbre Principal что-то громко трескается, и весь народ на “камне для коллективного отдыха” синхронно вскакивает на ноги. У меня не остаётся времени поменять объектив, спускаться вниз тоже уже как-бы “проехали”. Только и успеваю, что сделать один-единственный кадр с напряжённым, как струны акустической двенадцатиструнной гитары, народом на фоне Акульего Плавника и Белого Трона. Потом шустро поворачиваюсь всем корпусом на восток (положения ног на узком пятачке вершины фиг легко поменяешь). Вовремя или не вовремя - судить Вам...

Наблюдатели <ОБСЕ - зачёркнуто> сходящих лавин.

Огромная, будто клубящаяся перегретым паром лавина почти успевает с рёвом пролететь всё, что ей положено судьбой и коснуться зоны выноса. Я успеваю сделать пару-тройку обзорных кадров, а потом вдруг полностью расслабляюсь, вспомнив мудрую сентенцию Стругацких и Кристобаля Хунты: “Там, где ты ни на что не способен, ты не должен ничего хотеть”. Ведь можно просто затаить дыхание, смотреть и стараться запомнить в мельчайших деталях, как ослепительно-сияющее облако снега и льда, почти мгновенно превратившись в пыль, снисходит на грешную землю. Сначала - медленно и неохотно. Потом всё стремительней, без оглядки на судьбу расплёскиваясь по каменному крошеву разноцветных морен и визуально гладким, как дорогой бархат, гранитным осыпям...

Найдите лавину.

Всегда питал слабость к сосновым “бонсаям” в Крыму или на Кавказе. Но вот встречать “бонсаи” буковые до сих пор не доводилось. Вообще, буки в моём представлении это нечто величественное. Под чем можно красиво гулять; с чем можно и даже нужно - пока никто не видит - пообниматься; в чьей тени можно славно отдохнуть... Но Южной Патагонии о по-настоящему высоких буках неведомо. Сосенки, растущие на демерджийских конгломератах, безоговорочно прекрасны. Но когда ствол и ветви формирует суровый гранит - это совсем другая история. Я бы сказал, что в силу филигранной миниатюрности и нежной упругости листвы буки Французской долины кажутся более декоративными, да что там, почти мультяшными. Нет. Сказочными. Я их очень-очень “любить”!

Можно медитировать вечно.

Сегодня первый день, когда мы никуда не торопимся. Плюс погода и обед располагают к неспешным телодвижениям. Но не торопиться и совсем ничего не делать – не совсем одно и то же. На более старых картах W-трека “Мирадор Британико” ещё не конец маршрута. Ещё несколько лет назад можно было наковырнуть соточку вертикальных метров по тропе, уходящей на восток и прямо в лоб забирающейся к самому основанию Меча. Думается, оттуда открывается какой-никакой вид на триаду братьев Торрес: Torre Sur, Torre Central и Torre Norte. Иначе, с чего бы в конце тропы рисовать огромный белый фотоаппарат на зелёном фоне? Тропа достаточно хорошо читается в карликовом лесу, тем более, что она засыпана снегом. Чисто на русском обговариваем варианты незаметно сместиться чуть дальше. А потом ещё дальше... Приныкать рюкзаки в буреломе и короткими перебежками, на полусогнутых - чтоб из-за деревьев видно не было - изловчиться ещё раз немножко “нарушить заповедный режим”. Мы даже не станем переступать через грубую загородку из корявого сухостоя, что егерями принято укладывать поперёк “куда нельзя”. Продерёмся через кустарник чуть левее, если что - вроде как ничего и не нарушали, а просто ограничителя не заметили.

Взгляд изподтишка.

Первым этапом партизанства “незаметно”, по одному перебираемся на соседний скальный выступ. На нём никого нет, потому, что он наклонён градусов на 30 и гладок для базирования. Да нет, что Вы, мы никуда не идём. И в мыслях ничего нарушать не было. Просто остальные места для сидения заняты, сами видите, вот мы тут чисто рядышком немножко посидим-поглядим-полюбуемся, всё такое. Проникшийся парадигмой “никуда не идти, а чисто так...” Серёга даже привалиться там успевает и моргнуть секунд на шестьсот. Но не тут то было. Я только прицеливаюсь присоединиться - как будто для особенно удачного кадра - а нас уже вычисляют и громко “ласкаво просят” вести себя прилично. В смысле, вернуться на мирадор. Потому, что дальше “зона восстановления растительности”, и наше асоциальное поведение может спровоцировать остальных туристов. Вот ведь пакость какая: среди “как будто отдыхающих” затесался потайной егерь! Чувствуя себя падшими ангелами, у которых внезапно отрезали крылья (да-да-да, длинной очередью из автомата УЗИ, если вы понимаете, что я имею в виду...) поворачиваемся спиной к такому близкому Раю и возвращаемся в мир простых смертных.

Меч (Espada, 2500м, слева) и Лист (Hoja, 2200м, справа).

Теперь, в ретроспективе, осознаёшь, что все это следовало планировать и выполнять по-другому. Официально тропа по Французской долине до мирадора Британико закрывается к посещению в три часа пополудни. Следовательно, надо выдвигаться наверх в половине третьего, внимательно следя, чтобы в пределах видимости группы никто посторонний (вне зависимости, с дредами или без...) не шастал. Немного не доходя до мирадора Британнико, по тихому сворачиваешь и удаляешься в лес, да хоть вдоль того же укромного ущельица, в которое занесло нас. Культурно укладываешься под кустик и часика два-три валяешься-отдыхаешь, тщательно не отсвечивая. Когда начнёт темнеть - вновь возращаешься на тропу, десять минут - и мирадор твой. Ночуешь в спальнике и непромокаемом биви, чтобы не светиться с палаткой, и утром весь мирадор опять и снова твой - с пяти до девяти утра наверняка. Ближе к десяти вновь ненадолго “уходишь в партизаны”, дожидаешься первых людских голосов, доносящихся снизу, честно пропустив их вперёд, начинаешь нарочито шумно дышать в затылок - и ты больше ни в чём не виноват. Можно ещё, конечно, организовать тур с гидом, им позволяется немного большее, но это неспортивно. В особенности - с финансовой точки зрения.

Бонсай по-Французски.

Удивительно, как сильно разнится у людей воображение. Выпуклый и плоский одновременно зубчатый гребень, что находится правее Меча и называется Листом, конечно, похож на половинку букового листа. Но я бы лично уж скорее именно его определил Маской. Налицо, вернее даже, на лице, мощно выпяченный подбородок, едва приоткрытые губы, по-индейски горбатый нос, более тёмная полоса скальной породы примерно на уровне глаз - практически родовая татуировка, даже некие задатки “ирокеза” и те над высоким лбом представлены... Вождь возлежит горизонтально, и Южный Крест, вестимо, долгими безлунными ночами в небесах высматривает.

Рыжеошейниковый андский воробей.

Тем временем к нам в гости прилетает “неправильная” рыжеошейниковая овсянка: рыжий-то ошейник у неё как раз есть, а вот с чистопородным хохолком - незадача. Наверное, девушка. Зато чирикает - аккурат как отечественные воробьи! Нереально подвижное пернатое: из верного десятка кадров всего один в цель попал. Нелегко ей сейчас, наверное: третий день приключаемся - ни одного жучка-паучка-бабочки не встретили. Даже кровопиец-комаров практически нет, несмотря на близость озёр, рек и прочих топких неровностей.

Собор (Cerro Catedral, 2168м). Высота стены - 990м. 8 дней лазанья по гладкому граниту.

Ну что, время к пяти вечера, пора потихоньку командовать отступление. Поджарый “злодей с полномочиями” и дредами всё равно вокруг крутится, нашей надежде “психануть на отличненько” сегодня сбыться не суждено. Объявляем десятиминутную готовность и разбредаемся кто куда. Мне хочется ещё разок рассмотреть поподробнее “Акулий Плавник” и “Кафедральный Собор” - самые характерные черты макро-рельефа, окружающего Mirador Britanico. И-эх, посмаковать бы это всё вблизи, пусть даже глазами камеры дрона. Но использование “малой авивции” на территории парка Торрес Дель Пайне тоже категорически запрещено. Наблюдая <этот горький катаклизм - зачёркнуто> сколько вокруг заповедника административных запретов и ограничений, я поражаюсь, как это они фотоаппараты ещё на контрольно-пропускном пункте у озера Сармиенто под роспись не отбирают. Конечно, в тех же Доломитах, американском парке Шенандоа или на Карадаге много чего разного “нельзя”. Но там хоть десять шагов влево-вправо попыткой к бегству не считаются. И непреклонные, что твой апостол Пётр, егеря в затылок, куда в траву случайно ни наступи, с укоризной не пыхтят!

Белый Трон (Cerro Trono Blanco) 2400м.

Когда идёшь той же дорогой в обратную сторону и маршрут был достаточно разнообразен, всегда найдётся что-нибудь новенькое и неожиданное. Например, приглядимся внимательнее к Куэрно-Дель-Пайне Северному (для пущей уважительности напишем название полностью). Могли бы догадаться, что я выше не просто так упоминал Карадаг. Но сейчас мы проведем параллель к другому крымскому почти-вулкану. Гурзуф, Артек, Мишенька. Если не слыхали, Медведь гора – это потенциальный вулкан. Раскалённая магма в глубине выпучивалась, выпучивалась, стремясь к поверхности, поднимая округлым горбом вышележащие осадочные породы, но так до конца и не прорвалась, успокоилась. Вот такой, несостоявшийся результат потужек матушки-Земли выплеснуть свои горячие чувства на всеобщее обозрение, остывший в форме не полностью высунувшегося из земли гриба-дождевика, называется лакколит (не путать с зубной пастой “Лакалут”).

"Акульий Плавник” (Cerro Aleta de Tiburon, 1717м).

Весь массив Торрес-Дель-Пайне - точно такой же лакколит, начавший формироваться 12.5 миллионов лет назад. И братья Куэрнос - тоже лакколиты. Но из очень-очень, я бы даже сказал, неприлично светлого гранита, уже значительно позже порубленного на отдельные столбы тектонической активностью региона. Что же касается тёмно-коричневых, почти чёрных вершин-рожек - когда сильно разогретая гранитная магма продавливалась к поверхности, она мощно разогревала и запекала толстый пирог из вышележащих глин и песчаников, постепенно преобразовывая их в тёмно-коричневый метаморфический камень. А позже не менее искушённые ваятели - вода и ветер - “допилили” рельеф до тех фантастических очертаний, за которыми мы вынуждены были приехать на самую окраину Нового Света.

Выступ, на который "Ай-яй-яй, нельзя!".

Есть особый класс фотографов, обожающих делать длинные серии - будь то автобусные остановки времён развитого социализма, горгульи на костёлах со всех уголков планеты, да хоть стрижки элитных пекиннесов. Будь я таковым, мог провести год-другой во Французской долине, фотографируя мёртвые деревья. Ну реально - растительная некрофилия в полный рост! Умом понимаешь, что показывать эти неповторимые раскоряки вряд ли кому станешь, но никак не можешь уговорить себя остановиться. Реально патология. Может, к индейскому психотерапевту сгонять? М-да. Патология не у меня одного. Не успели выйти на пустошь, предваряющую подъём по лесу к мирадору Британико - налетел лёгкий патагонский ветерок и у нашего Серёги сорвало музыкальную крышу. Это я и поспешил зафиксировать на матрицу. Нет, это у него не молдавские корни проросли. Если бы они – Серёга бы у нас все треккинговые палки поотбирал, мультитулом их на нужные сегменты попилил и хрестоматийный най соорудил!

Бук Кафедрального Собора.

В данном конкретном случае виноват весьма популярный в России французский бренд “Quechua”. Вы ведь уже начинаете чувствовать национальную связь: долина - Французская, и бренд - туда же? Так вот. В целях экономии наш товарищ купил наиболее дешёвые треккинговые палки. Производитель сэкономил даже на цанговых зажимах, заменив их длинным рядом отверстий и круглой подпружиненной “пупочкой” для ступенчатой регулировки высоты. Как вы думаете, чем начинают заниматься палочки Quechua, когда попадают на ветренные патагонские просторы? Проникнув в заповедник Торрес и развернувшись в рабочее положение, палочки немедленно оживают. Они обретают пронзительно-визгливую полифонию карликового пинчера, и после этого их, как ни старайся, хоть зубами от рассвета до заката скрипи, не заткнёшь. Сережка относится к систематическим посвистам снисходительно (ещё бы, палочки-то свои, кровные...) и даже имитирует некоторую сопричастность, поднося к губам и делая вид, что палки ни в чём не виноваты, а играет он самостоятельно. Выглядит презабавно. Но не после того, как слушал писклявое и икающее завывание три часа кряду. Я даже предложил заклеить лишние отверстия армированным скотчем – таскаю в наборе инструментов на случай мелких поломок снаряжения. Но разве можно наступать на горло лебединой песне собственного снаряжения?

Куэрно Северный (Cuerno Norte, 2400м).

Да, по приезду надо начинать а) ходить в зал тягать железо и б) параллельно копить адекватное финансирование: замечаю десятки интересных сюжетов, но все они находятся вне пределов досягаемости имеющейся оптики. Хочется схватить в руки чего-то невероятно длинное, вот чтоб оказался “настоящий альфа-самЭц” из мира супер-теле-объективов, миллиметров на 600-800, и гвоздить, гвоздить, гвоздить с максимально доступным fps вдоль и поперёк периметра долины. Скалы, деревья, камни, вода, горелый сухостой, лёд, небо, люди - всё в дело пойдёт, всему места хватит. И пусть никто не уйдёт обиженный!

Ещё один сухостой Французской долины.

Последнее “прощай” Британскому сектору (интересно, как он с политической точки зрения соотносится с расположением во Французской долине, станет или нет поддерживать затянувшийся Брекзит?) и широкая каменистая тропа в пять широких шагов уводит в лес. Сияет солнце, ослепляет снег, теребит растрёпанные кроны буков запутавшийся в них свежий ветер. Свиристят, как Жан Мишель Жарр на синтезаторе, оранжевые Серёжкины “костыли”. Уходить всё ещё не хочется, но как бы уже надо. Потрясающая радиалка. Третий день однозначно прожит не зря. Там, где лес перестаёт быть карликовым и возносится на целых пять или даже шесть метров, он вновь обретает необходимую магию, и с трудом подавляемое желание повернуть назад угасает. Насколько всё-таки сильно - при примерно такой же обводнённости - местный лес отличается от всего, ранее увиденного! Несмотря на девственность растительности и отсутствие кардинальных чисток, из-за скромных размеров листьев здесь нет привычного ковра из прошлогодних, по которым всегда приятно пошуршать. Трава какая-то облезлая, полумёртвая, всё больше мох и лишайники. И главное - что ведь не север это, а юг! Вот такой, фиговый юг. Шутка.

Магистр алюминиевой дудочки.

Вспоминая общемировую тенденцию к снижению снежного покрова, начинаешь лучше понимать местные биогеоценозы. Неглубокий овражек, несмотря на раннюю весну, пересохший, ограничен с двух сторон высокими брустверами морены. Да и огромные - с добрый диван - каменные обломки явно не водой сюда принесло. Деревья пересохшего русла сторонятся, наверное, из генетической памяти: ведь всё это - остатки “ползанья” змеиных языков льда. Здесь и в наше-то время до кристаллической синевы, плавно переходящей в белизну, рукой подать: мы находимся на той же высоте, куда на противоположном борту ущелья докатываются лавины. Слышите, еще одна где-то впереди только что сверзилась. Всё-таки грамотно приезжать в гости к Торрес Дель Пайне вне сезона: январские картинки и ролики в Сети пестрят разноцветной одеждой, чужими лицами и иностранными голосами. А в ноябре интимненько-так получается, “чисто для себэ”. Именно так, как мы это любим.

Штакетник естественного происхождения.

Начитавшись вопросов и ответов на англоязычных форумах, я разобрался, почему Французская долина чаще всего выпадает из поля зрения праздно отдыхающих. Самый первый катамаран приходит к Рифужио Пайне Гранде не раньше 9:30 утра (а до него ещё надо изловчиться доехать автобусом или машиной). Оттуда до Итальянского Лагеря, если вы в хорошей форме и без тяжёлого рюкзака, два с половиной часа хода минимум. И ещё от Итальянского лагеря до Мирадор Франсез примерно полтора часа хода и 300 метров набора высоты. До заброшенной и запрещенной стоянки Британико шлёпать 2.5 часа, при этом наковыривая ещё 200 метров высоты.

Прощаемся с Французской долиной.

...После чего Вам остаётся рывок длинной в полчаса до самого Мирадора Британико и ещё 200 метров в гору (причём, на этот раз, по достаточно резвому микрорельефу). Итого, 7 часов хода и 16:00 на часах. Да, под горку катиться, конечно, быстрее. Но не настолько быстро, чтобы успеть добежать на последний катамаран, отходящий в 18:35. Конечно, если Вашество опытный трейл-раннер, лютой ненавистью ненавидящий любую фотоаппаратуру и мало интересующийся всякими-разными “иностранными” мирадорами, то успеть метнуться кабанчиком вверх-вниз по 770 метров вообще не вопрос. Но оно вам точно надо?

Корешки двух измерений.

Приближение к Rio Frances приносит бодрящую прохладу. Казалось бы выступающий высоко над рельефом Мирадор Британико всего через десять минут ходьбы совершенно не читается на рельефе. Вернувшись домой, пытался, рассматривая фотографии попиксельно, хоть примерно определить, до какого именно места доводит пешеходная тропа. А вот хренушки. Даже намёка на нее не сыщешь. На Гугло-Земле, кстати, тоже не совсем очевидно. Но если заранее знать, куда именно смотреть, то находишь и двуглавый пупырь Мирадора, и отдельно стоящий останец-плиту, на который приезжим уже “нельзя”.

Левый (во всех смыслах) приток Французской реки.

Реально интересно, насколько строго и качественно контролируется, например, проход через тот же самый Итальянский лагерь. Это я в смысле, не помню, чтобы кто-то особенно присматривался или учитывал нас троих, как тот шибко грамотный козлёнок из мультика, который умел считать до десяти. Начитавшись “Заповедей Партизана” на сайте у товарища Комбрига, я прекрасно представляю, что может разглядеть (причём, что днём, что ночью...) установленная специально обученными людьми 12-мегапиксельная цифрозеркалка с подключенным к ней дальнобойным Wi-Fi модулем, но там разговор шёл о Западной Европе, где всё немножко по-другому.

Здесь хочется укорениться навсегда.

А в Чили ну прямо вот руки чешутся если уж не нагло - прямо на мирадоре - то хоть здесь, в лесах дождаться появления звёзд. Нет, не заночевать, ибо вот это точно запрещено, но ведь на информационных щитах и картах ни единого слова не сказано о том, до которого часа ты обязан успеть выйти с трека!!! Ведь появляются же время от времени в Интернете фотографии Млечного Пути над башенками Куэрнос. Значит, каких-то избранных за очень отдельную денежку или какие-то иные заслуги перед Отечеством в заповедник всё-таки в режимное время суток пропускают! И никакие мифические пумы-туристоеды этим не самым быстро осуществимым съемкам не помеха.

В поисках грибов.

Главное - как крайне метко замечено у однозначно знающего толк в вольном горном отдыхе товарища Комбрига - “не забывать, что ситуация перейдёт из разряда сложной в разряд безысходной, если егерь появится у палатки в тот самый момент, когда походники будут разделывать тушу свежеотловленного гуанако топором и предлагать купить парное мясо проходящим группам”. Во избежание обвинения в прямом плагиате замечу, что данная цитата переработана в контексте посещения именно национального парка Торрес-Дель-Пайне и доступности в супермаркетах исключительно консервов из тунца. Я Вам громко кричу, подобная гастрономическая услуга будет пользоваться у туристов ну просто исключительной популярностью!

Пространство одной Форталезы.

Ещё полтора часа потихоньку шелестят в прошлое, возвращая нас в объятья мирадора Frances. Здесь нас поджидает конкурент на панорамирование озера Lago Nordenskiöld. Товарищ делает это настолько забавно, что я даже не достаю фотоаппарата, а аж попискивая от восторга, внемлю в два широко распахнутых глаза. Только не надо меня сразу опускать. Просто процедура съёмки панорамы с рук, встроенная в “беззеркалки” от Панасоника, ну очень значительно отличается от той же самой операции у зеркальной камеры. Мне реально становится весело. Пока ты сам с превеликим тщанием, стараясь одновременно выдерживать а) поворот вокруг нодальной точки, б) горизонталь и в) 25% перехлёст между кадрами, задерживая дыхание стреляешь одиночными (ну, примерно как из СВД, если Вы знаете, что это такое...), незнакомый восточный гражданин долбит длиннющей 180-и градусной серией в заснеженный окоём над озером. Вспомните, как насмерть перепуганный Хищником афро-американский напарник Шварценеггера “косил” от бедра ни в чём неповинные джунгли из шестиствольного “Гатлинга”. Очень похоже. Даже обидно, что “брат во фотоаппарате” спиной стоит, и я выражения его лица не вижу. Думаю, оно такое же героическое!

Ледник Тысячи Звуков.

Но вернёмся ненадолго к Французскому леднику. Если у Вас действительно стоит задача успеть на последний паром “на материк”, не поленитесь дойти-добежать хотя бы до Mirador Frances: он того, поверьте, стоит. Это, пожалуй, самое красивое, неподвижное и в то же самое время активное Белое Безмолвие, доступное в пешем порядке в радиусе ближайших 12-15 км. Ни к каким другим подобным Вам просто не разрешат подобраться настолько близко... Но это я забегаю вперёд. А Вы пока продолжайте искренне надеяться, что в горах над озером Грей или в долине Торрес будет ещё больше снега и льда.

Горы зеленой арки.

Первое слово, которое приходит в голову, когда сейчас вспоминаю Французский мирадор – многоплановость. Он не просто принципиально разный на все четыре стороны света. Здесь каждые два-три шага вперёд или назад способны полностью изменить пропорции мира и перспективу. При этом даже не придётся поворачивать голову. Подойдёшь к небольшому кустику, опустишься на колени - и он взлетает выше ледника, выше вершины Пайне Гранде, превращаясь в самое настоящее могучее дерево. Хаотично разбросанные по мирадору каменные глыбы скрывают твоих медитирующих на Долину товарищей, и ты вдруг остаёшься один на один с ветром и новой, всё ещё непознанной Реальностью.

Взгляд на озеро Nordenskjold (Норденшёльд).

Французский ледник постоянно радует небольшими лавинами, но что касается шумовых эффектов – это нечто. Постоянные резкие трески, шорохи, звуки медленного и натужного сползания, постепенно переходящие в резкий отрывистый грохот – если падает лёд, или едва слышный, отдалённо похожий на движение чешуи крупной змеи и затягивающийся на целые минуты шелест - если медленно и печально осыпается снег. Поневоле засматриваешься и заслушиваешься. Напрочь забывая, что вообще-то ты собирался сброситься по-быстрому вниз и поваляться в палатке этак минут шестьсот – усталость уже даёт себя знать.

Четырнадцать лучей Счастья.

Потом ты буквально с кровью отрываешь себя от этой Цитадели Высоты и Xолода и поворачиваешься лицом на юг. Чтобы всего через какую-то сотню-другую шагов, казалось бы тотальная “грусть-печаль-беда” отступила, полностью растворяясь в ошеломляюще статичной (после ледника-то!) панораме озера Норденскёльд. Вообще, в пейзажах Южной Патагонии присутствует какая-то особая, медитативная магия. В отличие от того же Непала, ты совершенно не обязан быть окружён со всех сторон высокими иззубренными горами. Просто осознано отворачиваешься от гор – и буквально тонешь в бескрайнем пространстве невысоких холмов, пусть даже они и окаймлены у самого горизонта суровыми заснеженными вершинами.

На этой оптимистичной ноте мы, пожалуй, и поставим точку. А ещё лучше - жирную галочку на Французской долине. Продолжение следует.