Торрес Дель Пайне, "Чилийский" Cектор

Докрапав "Чилийский сектор" реально удивился. Даже не заметил, когда успел нашлёпать целых 107 абзацев. Видимо, место такое, из-за взрывного переизбытка чувств зело многобуквенное. А фотографий, которых захотелось показать, всего 73 набежало. Так что готовьтесь впитывать "многа букофф", если оно, конечно, Вам всё ещё надо. На самом деле, именно посещение Башен Торрес являлось идеологическим пиком южно-американской поездки. И это не только для нас, а вообще для всех, приезжающих за непроораемыми впечатлениями в самую южную чилийскую провинцию Магальянес.

Как вы можете сами вывести индукцией из названия, самое "вкусненькое" хозяева зарезервировали для себя-любимых. И тем не менее, начнём мы сегодняшнюю экскурсию далеко не с этого, хотя "далеко" - в данном случае как раз ключевое слово. Сейчас же грузный белый катамаран, грациозно и величаво кланяясь каждой бирюзовой волне, по красивой широкой полу-дуге заходил в "гавань". Что удивительно, по определению заполонённая людьми верхняя палуба этим прекрасным солнечным вечером пустовала. Уж не знаю, что за эксклюзивный контингент заполонил плавательное средство на этот раз, но, по моему личному мнению, настолько непробиваемым "романтикам" в парке Торрес-Дель-Пайне просто не должно быть места.

"Иелос Патагоникос" спешат на помощь.

Уже знакомая крупногабаритная "причальная команда" - при спасательном жилете, бороде и солнечных очках - немного неуклюжим, но привычным прыжком Винни-Пуха преодолевает последних полтора метра акватории. Змеиный извив "береговых" пассажиров уплотняется и подтягивается, сокращаясь при этом вдвое - примерно как пиявка, которой тонким пинцетом прищемили хвост. Несмотря на то, что мы ковырялись у Рифуджио Пайне Гранде добрых два часа, оказываемся примерно в середине очереди. Не понимаю, как это разношёрстное лежбище в полсотни закутанных в пух и синтетику ленивых котиков угораздило резво перетечь из горизонтального положения в вертикальное и не менее стремительно организоваться.

Ждуны, 100500 штук.

Стоило предъявить обратный билет и ступить обеими ногами на катамаран, как облака над казалось бы навсегда утерянными пиками Куэрнос начинают расступаться, разворачиваясь широким рваным веером. Выцветшая до нежно-розовой пастели кисточка Солнца, успевшего уже достаточно высоко забраться по небосводу, превращает светло-бежевые граниты массива то ли в растрёпанные перья мирно почивающей парочки диковинных птиц, недостаточно глубоко упрятавших чёрные хохлатые головы под крылья, то ли в рыхлую пену полуденного прибоя, лениво разбивающегося о зубчатые чёрные шпили каменных башен-близнецов. Эх, ведь только начали втягиваться в ношение тяжёлых рюкзаков - а первая часть приключений уже успела закончиться.

Судя по всему, самый пик антициклона и хорошей погоды пришёлся на вчера: ветер задувает всё сильнее, облачность на юге приобрела тяжёлый свинцовый оттенок. Несмотря на пронизывающую прохладу, прощающиеся с Торрес Дель Пайне счастливчики заполонили верхнюю палубу плечом к плечу. То ли греются таким нехитрым образом, то ли первобытная боязнь готовой разбушеваться стихии в подсознаниях заворочалась. Прикольно наблюдать за контингентом: он примерно поравну разделён на бледных "матрасников" и успевших обветриться и даже загореть "тру хайкеров".

"Куэрно Принсипаль", вид с юго-запада.

Над чёрными возвышенностями, ограничивающими южный окоём Lago Pehoé - учитывая постепенно постигаемые тайны местного произношения, а именно, национальную нелюбовь к артикуляции буквы "h", отныне и впредь нарекаю его озером Пеое - высится ещё один одинокий и прекрасный конический пик: Cerro Balmaceda (2035м). Он находится несколько западнее уже знакомого нам Серро Тенерифе но, в отличие от последнего, полностью скован льдом. Два километра высоты для настолько южных широт - это достаточно много, тут без ледников уже никак дело не обойдётся. Нехорошая над этой самой Балмаседой облачность, ох нехорошая...

Торрес Дель Пайне: целиком и полностью.

Теперь воспользуемся относительной паузой в западном ветродуйстве и по-широкому "отпанорамим" массив Куэрнос. - На обратном пути я уже точно знаю, откуда именно и в какой последовательности это следует проделывать. Ещё прикольнее было бы, конечно, изловчиться "пострелять" в Куэрнос длинной оптикой с дальнего, южного берега озера Пеое. Но попасть туда в наших <экспедиционных закорючках - зачёркнуто> планах-ураганах не значится. Солнце как раз подсветило западную стену массива Cerro Almirante Nieto, расположенного немного правее хребта Куэрнос, если смотреть на него с озера.

Мне стало жутко интересно, что же это за бравый-такой "Алмиранте", что его фамилией озаглавливают крайне популярные вершины. Но в Сети об этом - молчок. Что подозрительно уже само по себе. Наверное, опальный шеф местного аналога КГБ (Agencia Nacional de Inteligencia). "Чилийская Интеллигенция", если в двух словах, ага. Но массив от этого ничуть не менее прекрасен. Визуально его западная стена даже повыше Кафедрального Собора Французской долины будет. Только подход к ней по настолько необъятным осыпям пролегает, что желающих штурмовать эту "вкусняшку" с запада, похоже, подписывается немного.

Cerro Balmaceda, 2035м, закован во льды.

На этот раз я заранее готов к "Большому Прыжку", который Salto Grande. Десятиметровый водопад, связывающий озеро Норденшёльд (вот да, несмотря на написание Nordenskjöld, именно так это северное слово произносится...) с озером Пеое ничуть не изменился. И переводить слово "сальто" как "прыжок" всё так же не хочется. Ведь если хорошенько присмотреться, бледно-сине-зелёный поток вниз скорее кувыркается, чем "прыгает". Если Вам интересно, финско-шведский гражданин, а так же известный ученый и путешественник Нильс Адольф Эрик Норденшёльд успел засветиться не только в Патагонии, но и в дореволюционной России-матушке отметился. Море Лаптевых, например, стало таковым только в 1935-м году, а до этого носило имя Норденшёльда. Равно как и на северо-востоке Шпицбергена его же, Норденшёльда, целая "земля" имеется.

Трио Братьев во Куэрнос (слева) и массив Cerro Almirante Nieto (справа, освещён солнцем).

И, раз уж я поменял объектив, самое время переориентировать "главный калибр" немного левее. Там открывается, пожалуй, самый мощный и живописный ракурс на Куэрно Главный и Куэрно Восточный, разделённых глубоким V-образным разломом. Этому разлому, несмотря на 550-метровую глубину при примерно такой же ширине, в чилийском лексиконе почему-то вообще не отыскалось подходящего названия. Вот такая вопиющая несправедливость. Если вдруг каким-то чудом узнаете - сообщите немедленно, я до сих пор спать по этому поводу спокойно не могу. Шутка. Но, тем не менее, сообщите.

От водопада Сальто Гранде до пристани Пудето всего около километра. Наши сердца начинают биться чаще, а глаза уже бегают, бегают, выискивая на берегу знакомые фигуры и ещё более знакомые лица. Как только глаза загорятся - нас моментально перестанет быть трое, и станет пятеро. Пари заключать не стану, всё равно "канадцев" первым если не разглядит, то вычислит Тимофей Анатольевич. Пусть он и не пересекался с Алексеем с трекинга вокруг Аннапурны - а это было шесть долгих лет назад - зато зрение молодое и острое. Хотя, всегда можно немного схитрить: например, убедить товарищей поскорее отправиться вниз за рюкзаками, а самому чисто случайно - как-бы по недосмотру - застрять в очереди на винтовую лестницу с верхней палубы.

Водопад Большого Кувырка (он же Salto Grande) с чуть более удачного ракурса.

Стоят, улыбаются. Но только я нацеливаю фотоаппарат, Лёшик моментально принимает образ Святого Себастьяна работы старых дрезденских мастеров. Я прекрасно помню характерный поворот головы, как будто только что вышедший из-под пера Антонелло да Мессины. Вот они, семейные путешествия... Ну, может, ещё перелёт длиной в 10500 км и 350 км за рулём арендованного в Пунта Аренасе "Форд Эксплорер" свою лепту в образ страдальца внесли. И снова здравствуйте. Обнимаемся, целуемся, ура! На Эльбе не на Эльбе, но даже на пристани Пудето после столь долгой разлуки встретиться очень даже символично.

Опять и снова Куэрно Главный во всей красе. Справа, в его тени - Куэрно Восточный.

До "Форда" мы, кстати, всё ещё не дошли. Но Лёшик уже успел отрапортовать, что с очень заблаговременно заказанным "Субару Форестер" чилийцы нас прокинули с особым цинизмом. Учитывая, что молдаванам предстоит тискаться втроём на заднем сидении, подлых креолов конкистадорских кровей я отныне и впредь совсем-совсем "не любить". Ещё больше я начинаю "не любить" аэропортовский "Car Rental" с их неожиданными заменами, когда медленно и очень чинно - потому, что полностью автоматически - распахивается гиппопотамья челюсть неожиданно скромного багажника. Там, кроме двух плановых рюкзаков (к слову, отнюдь не маленьких...), покоится коричневый баулище в стиле "мечта оккупанта" объёмом литров под 120. Продукты на неделю, всё такое... Мы, конечно, уминаемся. Но при участии восьми рук одновременно.

Как я уже писал, дороги в парке грунтовые, пыльные и колдобистые. Пока едешь в автобусе, последнее не так заметно, но на своих - то есть арендованных - колёсах не особенно разгонишься. Да и транспортные потоки в вечерний час пик подтянулись к некому локальному максимуму. Успокаиваем себя флэшкой с музыкальными "раритетами" - давно не слыхал, например, ту же "Энигму" или Селин Дион. На одном из поворотов замечаем скромную стайку гуанако и останавливаемся. Злонамеренные зверушки, все, как одна, моментально поворачиваются к "потенциальной угрозе" поджарыми бело-рыжими задницами. Попутчики вовсю фотографируют, я же криво усмехаюсь: нам настолько немытые "гуанаки" нафиг в коллекции не нужны.

Канадско-молдавская диаспора в ожидании немыслимых чудес.

Если Вы читаете сей опус с самого начала сначала, то уже ознакомлены с непростой логистикой наших перемещений. Вот и сегодня в планах выезд аж за границы парка, потому, что ночуем мы в добрых двадцати километрах. Ближе просто не нашлось места заночевать по вменяемой цене. Если, конечно, понять и принять, что две сотни "мёртвых американских президентов" за трёхкомнатный деревянный домик на четверых – вменяемая цена. Да-да, я не ошибся, именно на четверых. Один из молдаван так и останется бомжом, ведь здесь палатку где попало не установишь. Но можно попробовать договориться с хозяевами "Хостерии Лаго Тындаль", она же "Cabañas Lago Tyndall" (по другим источникам, но всё той же негуманной цене), чтоб они закрыли глаза на "пятого".

Грунтовки Чили фееричны в своей "опылённости".

Грунтовка неспешно ластится к озеру Пеое. Справа остаётся красивый мост на ещё более красивый островок, оккупированный "Хостерией Пеое". Напоминаю (и ещё долго не устану это делать, потому, что чем дальше, тем больше захватывающих для русского уха слов повстречается) что "h" в начале слова пишется, но не читается. 270-градусный вид на озеро со смотровой площадки "Остерии" прекрасен. Но цена проживания в оной такова, что Лёшик, кажется, ещё сильнее топит на газ, когда наш "Форд" мимо неё проносится. В декабре-январе проживание в "Остерии Пеое" стоит 174000 чилийских песо - что эквивалентно 270$ с морды лица в сутки - как раз по одному американскому доллару за каждый градус обзора озера. Рекомендуем изо всех сил, хи-хи. Вообще, тут почти везде драконовские цены на аренду жилья, так что готовьтесь раскошелиться.

У следующей узости реки уютно расположилась Эксплора Лодж (Explora Lodge). Где-то за ее дальними задворками скрывается водопад-каскад Сальто Чико. Как бы это правильнее перевести по-рюсськи... "Водопад Мальчик", что делает Сальто Гранде этаким "Брутальным Мужиком". Здесь мы тоже надолго не задерживаемся (ещё бы, "канадская диаспора" уже успела во всех деталях изложить пространный список закупленных продуктов, что как-бы намекает на праздничный ужин). Ещё два полуторакилометровых озерца, мимо которых мы проезжаем, на картах никак не именуются. Это нормально. В том же Непале все горы ниже 4000-4500м тоже чаще всего безымянны.

Rio Cerrano змеится меандром.

Проехавшись по длинной плоской равнине, мы волею дороги вновь ненадолго заковыриваемся на холмы: к ним прижимает река Rio Cerrano. А может, дорога специально таким образом проложена, чтобы появилась возможность организовать <красивую смотровую площадку - зачёркнуто> мирадор с панорамным видом на широкую и безумно фотогеничную на закате S-образную излучину реки. Здесь Алексей смилостивился и сделал длинную остановку. Вид на запад действительно хорош. Лучше него только вид на север, но плотная ширма облаков слишком низка, а Солнышко слишком высоко, чтобы дотянуться красками до геометрически маленькой, но неожиданно мрачной и колючей громады Торрес-Дель-Пайне.

Светило над Рио Серрано - наш единственный в Чили честный закат.

По-закатному тёплый и яркий передний план чудно дополняется купающимися в бледно-голубой дымке заснеженными вершинами горного массива Cerro Donoso (1332м). Что-то в этом названии имеется такое-разэтакое, без малого сталинское, что буквально через несколько минут вынудит Оксану повести себя соответственно. Но это я чуток забегаю вперёд. Пока что мы впитываем живительное тепло фотонов, наблюдая небрежно разбросанное по заливным лугам "домино" из трёх-четырёх десятков деревянных и каменных домиков. Коровки пасутся, стреноженные лошадки спотыкаются, легковушки яростно пылят по грунтовкам - исключительно пасторальное отдохновение приближается.

После длинного "U"-образного объезда почти пустынных, но тщательно огороженных пастбищ, Оксана, как и положено любому нормальному - то есть, прожившему полтора десятка лет в Торонто - человеку, добровольно отправляется на ресепшн, чтобы "сдать" владельцам "Хостерии" приблудившегося из ниоткуда неучтённого молдаванина. Я бы, например, трижды подумал, стоит ли светиться, или проще "Как-нибудь так, как-нибудь так..." (с) Масяня. Что удивительно, дополнительного финансирования с нас в результате не требуют. Но вежливо предупреждают, что пятого спального места в домике нет, "Вы уж как-нибудь так...", и дальше по тексту.

Массив Cerro Donoso, 1332м.

Пятая кровать нам не особенно и важна. После деревянного поддона из плохо пригнанных досок любой вменяемый пол сойдёт за плацкарт. А если расстелить на нём четыре пушистых покрывала, нагло конфискованных у своих товарищей, то и за "спальный вагон повышенной комфортности" тоже. - Это я так, ещё не выходя из машины, Серёжку к интенсивной "половой жизни" побуждаю. Ведь граждане Глушенковы и Бобичевы - практически "семейные пары", им положено в раздельных спальнях расположиться. А с холостяков в Советском Союзе даже специальный налог брали! Зачтём в качестве аналогичного налога ночевку на полу. Вот такая железобетонная ситуационная этика.

"Кабаньяс Лаго Тындаль" с высоты птичьего полёта.

Следует ещё раз отдельно остановиться на патагонских облаках. Сегодня вечером они определённо психуют, а потому, лентикулярны в превеликом множестве. Это не классические многослойные линзы, нет, больше всего они напоминают каракулевые шапки батьки Махно, лихо заломленные "всей стаей" с востока на запад. Ещё бы, все условия созданы: "высокие горы, климат с постоянными, влажными, быстродвижущимися ветрами для создания необходимой волны в атмосфере..." Из плохого - такие облака, как правило, предвещают приближение атмосферного фронта. - Это нас Лёшик, в своё время не одну <корейскую "Му-Му" - зачёркнуто> молдавскую собачонку на изучении атмосферных явлений схарчивший (была когда-то в Лозова самая настоящая астрофизическая обсерватория...), чисто между нажатиями на кнопку затвора просвещает.

Когда Алексей лихо выруливает из клубящейся пыли прямо на аккуратно подстриженную травку, я, уже приученный к строгой заповедности всего и вся вокруг, прямо-таки напрягаюсь и начинаю с опаской оглядываться. - А ну как немедленно оштрафуют за злостное "traspasando" чего-нибудь охраняемого? Наша арендованная "гасьенда" (Тьфу, ведь здесь стартовая "H" тоже не читается. А потому, "асьенда", хотя участок земли, к ней прилагающийся, не так уж и огромен...) оказывается самой дальней из четырёх. В два захода дерибаним багажник и заселяемся согласно штатному расписанию.

Лентикулярность воздушного пространства к сумеркам возрастает.

Наш домик - этакое "студио" с обеденным залом-кухней, двумя раздельными спальнями и совмещенным санузлом. Оксана самоотверженно и мгновенно пытается взвалить на себя обязанности ответственной домохозяйки - начинает хлопотать на совмещённой с залом кухоньке. Но я отгоняю её от плиты в обмен на обещание, что сначала немножко пофотографирую, а потом всё сделаю сам. Лёшик мгновенно ориентируется в ситуации, выдёргивает из "мечты оккупанта" лёгкий штатив и пристраивается в кильватер, предоставляя жене сомнительную привилегию разбирать вещи в одиночку.

Вечер а'ля Торрес.

Серёжка же, вопреки моим ожиданиям, на свежий воздух "nicht" (В котором буква "h", естественно, читается!) Я его прекрасно понимаю: снаружи такой ветер и такой дубак, что сам бы с радостью не пошёл. Но "золотой час", а теперь ещё и Лёшик со штативом наперевес к тому безусловно обязывают. Начинаем скромно, с короткой припрыжки вокруг домика. Да, хозяева явно не бедствуют: даже шестиместный вертолёт на бетонной площадке замер. Но он крайне нефотогенично задрапирован пятнистой брезентовой попоной. Лучше буду фотографировать экскаватор: его никто не экономит.

Колдун, носок, Буратино, колбаса, он же полосатый конус-ветроуказатель, что штатно прилагается к вертолётной площадке, сейчас на самом пике потенции: как будто и не из ткани он вовсе выполнен, а из тонкой листовой жести. В этом ещё одна особенность патагонского ветра: он просто не в курсе, что такое "порывы". А потому, сначала тщательно выбирает направление, а потом дует практически непрерывно и очень долго. Солнце чуть золотит западные склоны Серро Пунта Барилоче и Серро Пайне Гранде. На больше рассчитывать не приходится: оно случайно выкатилось в просвет между двух толстых перин из облаков, и мы этим радостно пользуемся.

Окультуренное бездорожье к дому.

В последние минуты "света" облака на юге, над Cerro Balmaceda, наливаются таким объёмом, что хочется громко орать от восторга. Что мы и делаем, потому, что разговаривать по-другому просто невозможно. Я вынужден удерживать обеими руками и в полную силу прижимать к земле штатив, иначе его просто опрокинет вместе с фотоаппаратом, несмотря на то, что вес ажурной и отнюдь не парусной конструкции более четырёх килограммов. Плюс с одной стороны её частично защищает от ветра высокий деревянный штакетник соседнего участка. Так... Совесть тоже нужно иметь, а то наши "голодающие Поволжья", каг-бэ намекая, могут по возвращению начать покусывать за уши.

Грызун земель Патагонских.

"Дома" ждёт жестокое разочарование: я, наконец, дотягиваюсь ручонками до запасов продуктов. И что я, по Вашему мнению, там вижу?!! Три палки копчёной колбасы - это безоговорочно прекрасно. Три десятка яиц – ещё лучше. А вот что касается консервов... Я не хочу, я категорически отказываюсь верить своим глазам. Это - тайский тунец и исключительно, мать его, тайский тунец!!! Все досужие вымыслы и россказни о приличных мясных консервах в Чили - не более чем гнусная инсинуация. В супермаркетах этого захолустья - читайте, Пунта Аренаса - не продаётся ничего, кроме грёбаного и мелко нарубленного импортного тунца "с добавлением масла". У меня от одного его вида челюсти медвежьим капканом защёлкивает! Извините, Господа туристы, но на ужин у Вас и сегодня уха с тунцом.

На самом деле, если сдобрить клейкое хрючево мега-острым чилийским кетчупом, подрезать в него же сырокопчёной колбаски и выдавить в тарелку щедрую толику майонеза, результат получается вполне себе съедобным. Думаю, окажись у нас четырёхлитровая кастрюля вместо "трёшки", народ наверняка попросил бы добавки. А уж как вписался на десерт салат из свежих овощей - м-м-м, вкусняшка. Будучи молдаванином по рождению и имея под рукой GPS, за да ещё со второй порцией "чилийского" в кружке, не могу отогнать мысль, что если уж в Патагонии обнаружилось "Лаго Тындал(э)", то следует очень внимательно поизучать карту - имеется вполне реальный шанс обнаружить где-то неподалёку и комплементарное ему "Лаго Пэкал(э)". (Шутка для тех, кто в теме молдавского фольклора).

Пайне Гранде - вид из долины Рио Серрано.

Понастроив планов на завтра, по очереди принимаем раскалённый душ (ну очень странные здесь регуляторы, цифровые, наверное: льётся ледяная вода - поворот на два-три миллиметра - ослепительный кипяток) и разбредаемся по "нумерам". Но не сразу. Мне лично, например, интересны - и даже загадочны - хитрые телодвижения Сережки в эпсилон-окрестности батареи отопления. По моим понятиям, лучше всего подогревать батареей ноги. А голову, как завещал самый главный чекист Феликс Эдмундович, держать в холоде. Но у Серёжки, похоже, обострилось воспаление рецессивных генов семейства felidae: нашего кошака дома тоже хоть сухим кормом не корми, но дай поплотнее упереться мохнатым лобешником в раскалённый радиатор отопления. Потрясающая выдержка. Вот теперь точно можно поставить три звёздочки, и перенестись мыслями прямиком в раннее утро.

* * *

Небо, которого не забыть никогда.

Погода шепчет (отчётливым тихим матом и мелким затяжным дождём одновременно). Но нас сегодня не остановить. Потому, что все ночёвки и передвижения выверены и отточены до самых незначащих мелочей включительно. Я как бы и сам "чистА кАнкретный" фрик в вопросах планирования дальних странствий, и менее чем с двумя GPS - для внутреннего душевного спокойствия - из Молдовы вообще ни ногой. В данной поездке, например, если считать телефон, GPS у меня целых три. Но, тем не менее, рядом с Лёшиком чувствую себя вьюношей неразумным. Как вижу его, вооружённого полуисписанной шариковой ручкой и нахмурившегося над толстой тетрадью формата А4, пухлой от рукописных заметок и распечаток, в которую немедленно заносятся все текущие расходы, места и литраж заправленного бензина - сразу вспоминаю Расти Коула из "Настоящего Детектива".

Рожки - Куэрнос полурастворены в низкой облачности. Расположенные более глубоко Серро Пайне Гранде и Серро Алмиранте Нието на рельефе почти не читаются. Перспективы увидеть сегодня Башни Торрес туманны в самом прямом смысле этого слова. Пока упаковываемся и рулим до "Отеля Лас Торрес", остаётся успокаивать себя, что не мы первые, не мы последние кто пустит местную "икону" и "реликвию" по пушистой бороде. Несмотря на низкое свинцовое небо, огромные озёра, вдоль которых проезжаем, точно такие же не по земному бирюзово-зелёные.

Последние краски Куэрно Принсипаль и Алмиранте Нието.

Самым главным откровением сегодняшнего утра оказывается проезд через пропускной пункт под страшной вывеской "Administrative Headquarters". Хедкуотеры - они на то и хедкуотеры, чтобы в них торжественно заседали настолько сурьёзные боссы, что им <по барабану - зачёркнуто> не по чину вовремя на работе появляться. Все двери на замке, горит дежурное освещение, шлагбаум - нараспашку. Лёша с Оксаной, как и положено законопослушным гражданам Канады, вышли - покружились - постучали - головою покачали, а потом внезапно вспомнили о своих молдавских корнях и радостно (ещё бы, целых пять раз по тридцать два доллара – это ж сумасшедшие деньги!) уверенно дали по газам. Наступила внезапная экономия "фондов".

Ливнями умытый, или когда потеряна надежда увидеть.

Отель "Лас Торрес", на стоянке которого мы оставляем машину, является этаким хай-эндом региона. При стандартной цене за ночь 370$ (американских, естественно, и это ещё далеко не номера люкс!), у Вас вряд ли получится заказать в нём койку, если вы не займётесь этим минимум за год до, собственно, поездки. Мы чисто ради интереса попытались за полгода – полная безнадёга и воодушевляющие красные таблички "мест нет" на том "Букинге", который ".ком". Но об отеле мы поговорим плотнее на обратном пути. Пока только замечу, что там, где это действительно нужно сделать, в Чили тропы и дороги не маркируют. Нормальная, вменяемая дорога в нужном направлении приводит в "частные владения" настолько "строгого режима", что приходится возвращаться, как пришли и обходить "Отель Лас Пафос" с другой стороны.

И здесь, кстати, нет ни единого магазина, чтобы купить с собой в дорогу ту же бутылку воды или жалкий "Сникерс". Особенно обидно за восьмигранный деревянный "Kiosko", в котором раньше такой магазинчик был, но его, похоже, оттуда "отжали", как конкурента. Цены в баре, сами догадываетесь, не для простых смертных. Даже когда ты, стараясь быть незаметным, пробираешься "на дорожку" в туалет отеля, горничные на тебя смотрят примерно как спикер Палаты Лордов Соединённого Королевства на безработный однофамильный плебс где-то на задворках Ньюхэма или Хакней. Пускай бормочут себе под нос колкости. Как говорил один грамотный еврей из анекдота, "Они даже могут меня бить, когда меня там нет".

"Кормушка для бедных", которой больше нет.

Ещё чилийцы жутко любят стимпанк (к теме которого я обязательно обещаю вернуться, но уже в Аргентине) в целом и предметы из недавнего прошлого в частности. То огромных ржавых шестерёнок горкой нашвыряют на травяной газончик, то какую-нибудь сеялку-веялку или карету крайне сомнительной аутентичности для лошков-туристов, обожающих всё фотографировать, на пленэре установят. Самое главное - чтоб богатая клиентура от бара слишком далеко не отбегала, ага. Знакомимся с очередным перечнем запретов, воплощённым в морёном дереве (не мусорить, не разжигать, мимо троп не наступать, не шуметь, путь лошадкам без надобности не заступать...) и прямой наводкой топчем пыль к хорошо заметной переправе.

Лучше Всех Спрятанный, в смысле, замаскированный под древесную лягушку.

Вах! Налицо немеряный технический прогресс: у моста через левый приток реки Rio Ascencio заявлена "Max capacidad" аж целых "dos personas"! Но мы, тем не менее, переходим по одному: так фотогеничнее. Короткий марш-бросок, ещё один мост - на это раз через основное русло - и тропа ретиво начинает заковыриваться в гору. Мы не пытаемся соревноваться с более резвой европейской молодёжью, тем более что первый же встреченный холм добавляет добрую сотню метров к исходной высоте у отеля.

Следующий километр прогулки к Башням Торрес пробирается по многотропью, растрёпанному, как дреды увешанного фенечками растамана. Эти "дреды" прибавляют к уже набранной высоте ещё стремительных двести метров. Глубоко расхоженные канавы втоптаны в осадочные породы до уровня пояса, а местами даже ещё выше. Частично, конечно, в этом заслуга сбегающих вниз многочисленных ручьёв. Но и человеческий фактор неслабо свой "вибрам" к рельефу приложил. Неровное ложе промоин щедро присыпано вымытым из стен крупным угловатым щебнем, что отнюдь не обеспечивает комфорта и скорости движения. Несмотря на якобы дыщащую eVent-мембрану (небо снова принялось моросить...) неприлично запотеваю и запыхиваюсь.

Когда почти ничего нельзя, но Серро Алмиранте Нието в полный рост.

С устойчивыми лидерами у нас в группе все в порядке: Оксана с Тимофеем Анатольевичем убегают вперёд примерно на столько же, насколько от нас с Лёшиком отстаёт Серёжка. "Нас не догонишь" в действии. Громкие пожары сюда, похоже, не дотянулись. Но из-за сплошных супесей, перемежающихся слоистыми и рыхлыми каменными пластами, нормального леса - как во Французской долине, например - на ближних подходах к ущелью Рио Асценсио нет. Так, отдельные зелёные кусты и ещё более отдельные "файер-кусты". Вот росли бы последние здесь сплошным массивом - вполне смогли бы конкурировать по выразительности с непальскими рододендронами.

Амиго, Ваш экипаж подан...

Когда мы поднимаемся достаточно высоко, чтобы оценить восточную оконечность Лаго Норденшёльд и оставить слева развилку тропы-сокращёнки к стоянке Лос Куэрнос, начинается хороший - для полива, но не для нас - дождь. До бурлящей белой пеной реки 150 метров по высоте, но из-за завывания ветра ее практически не слышно. Интересно, что, правый берег реки, по которому мы поднимаемся, сложен чем-то рассыпчатым и жёлтым, как песочное тесто, а противоположный серо-фиолетовый и горизонтально-слоистый. Читайте, тоже как тесто, но уже слоёное, причём самого высокого качества.

Перегиб склона открывает, наконец, вид на ущелье реки Асценсио. Судя по распростёршейся перспективе, затяжные подъёмы нам в ближайшие 2-2.5 часа не грозят. Зато локальных "наверхов" и "внизов" на пальцах двух рук не перечесть. Пару видимых сегментов заставляют сильнее забиться сердце. Нет, не потому, что будет страшно, а потому, что если сильно напрячь воображение и увеличить масштаб окружающего раз этак, в три - четыре, а потом добавить чуток крутизны, получится нечто, напоминающее подходы к озеру Тиличо. Правда речка Marshyangdi Khola (известная в русскоязычной части путешествующего интернета как "Марсианка"), тоже раза в три шире и стремительнее будет. Хорошо хоть на ощупь в Чили всё гораздо менее подвижно и камни сверку с завидной регулярностью не прилетают.

Мостик "para dos", но мы по привычке ходим по одному.

С самой высокой точки одного из пройденных отрогов просматривается целых пять извивов почти горизонтального серпантина, ползущего траверсом по осыпным склонам примерно в двухстах метрах над рекой. Ветер с дождём, конечно же, все время лупит в морду лица, ой, простите, в анфас. Чередующиеся подъёмы и спуски (чего там тридцать метров вверх и столько же вниз) позволяют особенно не напрягаться. Пейзаж достаточно однообразен, излишне увлажнять фотоаппарат ради него не хочется. Зато можно позволить себе передохнуть под достаточно высоким одиноким деревом, почти преуспевшим захватить толстыми извивающимися корнями узкий плацдарм тропы.

Когда погода налаживается.

Перед тем, как начать резво спускаться в русло, к Рифужио Чилено (Refugio Chileno), тропа не менее круто забирает вверх и мы снова сильно растягиваемся. Противоположный, левый борт ущелья Рио Асценсио являет собой четырёхступенчатый скальный массив достаточно тёмного цвета, разделённый тремя тонкими слоями из более светлого и мягкого осыпного материала - примерно такого же, что слагает наш, правый борт. Интересно река рельеф пропилила: точно по линии раздела геологических формаций. Самое интересное, что далеко-далеко впереди и слева - практически в створе ущелья - возвышается ещё один из неучтённых братьев-Куэрнос, но с ним мы разберёмся подробнее, когда подберёмся поближе.

Мост через реку двойной и "угловой" - как будто срикошетивший от гранитного останца, покоящегося на самой стремнине. И никаких ограничительных табличек - хоть целым полком маршируйте. Добротный деревянный дом в полтора этажа выстроен на широкой горизонтальной полке. Одним скатом крыши он практически нависает над рекой, оставляя лишь узкий проход. Другим погружён в достаточно густой по местным меркам лес. Подбираешься к Рифужио ты как бы с арьергарда. Высокие поленницы дров, спасательная акья (сани-волокуши), очень странный артефакт, похожий на половинку байдарки, установленной на небольшие колёса с толстыми железными ободами, но без всякой видимой амортизации. Подобный дивайс что руками, что лошадкой кантовать по местному рельефу будет безумно неудобно и очень тряско.

Кровь кобальтовых льдов.

С ассиметричного фасада в три с половиной двойных окна даже не скажешь, что поселиться в этот домик точно такая же принципиально нерешаемая проблема, как и с Отелем Лас Торрес. Тридцать два спальных места плюс тридцать палаточных платформ разбегаются как горячие пирожки и заканчиваются задолго до открытия сезона. Причём здесь, в отличие от всех остальных Campamento, готовить самостоятельно на горелках запрещено. Только, так сказать, "полный пансион", даже если ты "бюджетно" проживаешь в своей палатке. Бюджетно здесь взято в кавычки неспроста. Проживание в палатке с включённым завтраком и обедом - 72$ в сутки. Проживание с трёхразовым питанием – 90$. Плюс не забудьте добавить сюда стандартные 20$ за поддон для палатки... Короче говоря, кусается.

Как лучится счастье.

Цены на проживание в деревянном "пакгаузе" ещё фееричней: 160$ за кровать с завтраком и обедом и 180$ за кровать с трёхразовым питанием, плюс перекус "to go" в коробочке (если ты решил плотно прогуляться по окрестностям). Даже учитывая то, что в Рифужио Чилено посетителю разрешается находиться не более одних суток и вопиюще негуманные цены, мест здесь нет практически никогда и заказать их заранее очень и очень проблематично. Что характерно, в ноябре 2018 большая часть площадок для палаток пустовала. Но места на них, тем не менее, всё равно он-лайн не резервировали. Даже если ты был моряльно готов подписаться на трёхразовое питание. Мы с Алексеем от безнадёжности даже такой вариант рассматривали – уж очень хотелось увидеть рассвет над Башнями Торрес - да не судьба.

С другой стороны, может оно и к лучшему: скоро исполнится неделя, как мы в Чили, но кумулусы с утра такие набегают, что рассветов не бывает в принципе. Зато размещение на пятерых, это, простите, 900$ в сутки вынь да положь. Пусть подавятся своими рассветами. Дальше путь какое-то время идёт по самому берегу реки Асценсио, и это до слёз, до писка похоже на майский Крым. Можно сказать, попадаешь в Чернореченский каньон со стороны Черноречья. Видимость всего метров пятьдесят-сто, кроме леса никаких развлечений. А затем ещё один внушительный деревянный мост через реку – на этот раз промежуточная "подпорка" у него рукотворная, из тяп-ляп скреплённых бетоном обломков скал – и мы снова на правом, целевом берегу реки.

Ветер, разрывающий воду и шаблоны.

Самый главный подарок правого берега – стремительное улучшение уныло моросящей погоды. Подогретые Солнцем тучи расползаются, прямо как кровь Твари из дальнего космоса при поднесении к ней раскалённого докрасна кончика проволоки. (Искренне надеюсь, что экранизацию "Нечто" по новелле Джона Кэмпбела "Кто там?" вы в конце 90-х смотрели, или хотя-бы книжку читали). Ну, или "The Thing" по новелле "Who goes there?" - если Вам роднее и ближе английские оригиналы. Местность становится более каменистой, одновременно увеличивается количество ручьёв и небольших водопадов: точно, как это было во Французской долине. Сказывается близость ледников.

Герой сверхлёгкого Gore-Tex.

Представляю, как здесь должно быть красиво в золотую осень: лес в ущелье достаточно густой, чтобы залить живым золотом листопада бурную воду и влажные скалы вокруг. Некоторые водопады просто так не сфотографируешь. - Их самые первые каскады бьются о рельеф где-то очень высоко наверху, поднимая в воздух облака водяной пыли, и она проливается на переднюю линзу объектива в виде мелкого назойливого дождя. Вытирай, не вытирай - картинка всё равно чаще испорчена, чем нет. Плюс морда лица постоянно мокрая. Тропа в лесу на удивление горизонтальна и лишь изредка коротко взбрыкивает в гору.

Продолжаю любить местные мостики - каждый из них по-своему шедевр аутентичной инженерии. Главное - что никто не запрещает ходить по ним вдвоём, втроём, параллельно, перпендикулярно, да хоть прыгай на одной ноге. - Свобода, блин! Притоки тоже "доставляют": они стали мощнее, упрятались в разноцветные округлые камни, да и оживления явно прибавилось. Сквозь редкую кисею листвы нет-нет, да проглянут скованные льдом второстепенные вершины массива Серро Алмиранте Нието, которого мы уже практически миновали. Тропа сделалась ровнее и шире, мы изрядно прибавляем в скорости.

Злостные нарушители безобразий мостовым способом, ведь "больше трёх не собираться"!

Как-то неожиданно незаметно подкрадываемся к Guarderia Parque и Campamento Torres - Службе Охраны парка, нескольким деревянным домикам и палаточному лагерю, который с 2017-го года официально закрыт. Обещали открыть в 2018-м и, конечно же, продинамили. Теперь уже даже не обещают открыть в 2019-м. Вообще, именно со стоянкой Торрес чёрт ногу сломит, кто хозяин. В одних мануалах написано, что это CONAF, в других - Fantástico Sur. На сайтах полный бардак и без специально нанятого местного гида, сюда, по-моему, на постой просто так не устроишься. Во всяком случае, когда мы проходим мимо, лагерь вопиюще пуст и дверь на двухскатной до самой земли будке "Administración" на замке.

Горы зовут вверх.

...Ещё у меня складывается ощущение, что здесь тоже "что-то горело", а источником вовремя локализованного и потушенного пожара, конечно же, был палаточный лагерь. Может, именно поэтому его, скорее всего, и закрыли. "Горело" прямо у главной тропы, переходящей в короткую, но весьма резвую осыпь, которая, собственно, упирается в запрятанный в лес палаточный лагерь Торрес. Умело, надлежит отметить, запрятанный: даже самого конька крыши административной сторожки из деревьев не топорщится. Если бы не было указателей "WC", указывающих куда-то в лес под осыпью, честное слово, забил бы на все таблички "никуда нельзя", заковырялся глубже в горельник, где окончательно и бесповоротно "усугубил экологическую ситуацию региона".

Хм, как-то незаметно набрались ещё двести метров высоты. Самое время собрать в кулак оставшиеся силы, ибо самое интересное ещё только начинается. Тропа ветвится согласно силам по ней восходящих (читайте, вялый пилообразный серпантин с каменистыми и стремительными тропами-сокращёнками между его углами...) и рубит в гору по начинающему стремительно редеть лесу. Сплошные корни, щебень, разновеликие каменные ступени, для разнообразия украшенные резвыми и вполне "питьевыми" ручейками. Ну, во всяком случае, для молдаван, москвичей и канадцев они определённо питьевые. Мы это неоднократно за время подъёма перепроверили.

Широкий шаг - главная примета лидера, бессовестно ушедшего в отрыв.

Следующие двести метров за один подход у нас набрать не получается: вот настолько разнообразный в лесу рельеф. Тропа, прямо как живое существо: то складывается-свивается почти по змеиному, то без компромиссов, как горный козёл, ломит прямо в лоб по высоким ступенчатым уступам. Местами находится применение обеим рукам, местами неприятно скользят ноги. Нас обгоняют и ещё раз обгоняют, потом кого-то не менее лихо обгоняем мы, и так далее, с завидной цикличностью на короткие передышки своего и чужого "контингента". Начинаем узнавать и взаимно улыбаться новым-старым попутчикам, всё такое.

Приоткрывая тайны Башен Пайне.

Затем буки редеют, отступают влево, зачем-то карабкаясь на совсем уж неприличную крутизну. Вторая буковая рощица остаётся справа, она более осмотрительна и придерживается узкого оврага, тем не менее, тоже восходящего в нужном нам направлении. Крутизна подъёма примерно градусов 30-35. Несмотря на то, что тропа достаточно широкая, чтобы разминуться вдвоём, народ встраивается строго в колонну по одному, при этом больше не задумываясь, с какой именно группой он вообще-то идёт.

Иногда сверху сбегают встречные "быстроходы", но у них на лицах как-то немного счастья: главные башни (их верхушки уже просматриваются над гребнем осыпи, которая на самом деле не что иное, как огромная древняя морена...) продолжают зябнуть в сизой сырости облаков. Если хорошенько присмотреться к соседнему осыпному горбу, можно отследить хилую тропу-полочку, уползающую по диагонали вверх и вправо, к незначительному перегибу рельефа. Глобально нам именно туда. Но тропа пока стремится вопреки, то есть, влево, и конца-края этому подъёму в "неправильном" направлении не видно.

Алексей и южная стена Cerro Paine Chico Sur (Читайте, "северный мальчик" у "Южного Мальчика Пайне").

И только когда по-змеиному раздвоенный язык леса с беих сторон заканчивается, и тропа ныряет в небольшой овражек, начинается настоящая, взрослая "каменистость". Слава Патагонским богам, что последний этап - это траверс, а не лазанье по живым, неплотно уложенным глыбам произвольных форм и размеров. Заботливые руки егерей густо-густо расставили красно-белые вешки и хорошенько уплотнили тропу, тем не менее, местами становящуюся почти виртуальной там, где рельеф немного "поехал". Так же они постарались стабилизировать наиболее крупные и подвижные "формы" пост-ледникового гранитного хаоса. Но когда ты пытаешься, не снижая темпа движения, глазеть по сторонам, обязательно наступишь на подвижного "бегемотика" размером от прикроватной тумбочки до дивана в элитной приёмной, и эта глыба характерно-так прямо под ногой - "цок-цок" - слегка качнётся с боку на бок. А то и немного поменяет своё, казалось бы, незыблемое положение. С непривычки - впечатляет.

За спиной журчит Рио Асценсио.

И вот, наконец, мы поднимаем "перевал", как любезно подсказывает GPS, высотой 880 метров над уровнем моря, где наблюдаем самую внушительную полосатую деревянную вешку с табличкой и короткую глиссаду спуска. Но под ноги смотреть особенно некогда. Да и незачем, потому, что впереди распахивается панорама, которую ты успел увидеть на доброй сотне фотографий, снятых в самые разные времена года и при принципиально разном освещении: от рассвета до заката, с Солнцем, Луной или без них, включая загадочно сияющую полуокружность Млечного пути.

Но всё вышеперечисленное бледнеет и выцветает по сравнению с тем, что высится на противоположном берегу вытянувшегося с запада на восток ледникового озера. Затаив дыхание, мы лицезрим знаменитый на всю Планету триптих Башен Пайне, что неспроста переводится с языка индейцев-арауканов как "Голубые башни". Пусть три гигантских каменных шпиля по сегодняшней погоде и не совсем синие, но в величии им из-за этого всё равно отказать сложно. Итак, визитная карточка национального парка, собственно, давшая название всему горному массиву - Торрес Дель Пайне.

Лаго Торрес в самое сердце поражает невменяемым цветом.

Но начнём мы не прямо с самих башен, а их не менее замечательного окружения. Самая ближняя к нам (пусть и находящаяся на противоположном берегу озера...) вершина называется Cerro Nido De Cóndor (Гнездо Кондора, 2243м). Эта вершина, конечно, сама по себе прекрасна в своей остро-двузубой величавой угловатости. Что (по крайней мере, для меня...) ещё важнее - от самого подножья и до вершины её слагают точно такие же тёмные, хорошенько поджаренные расплавленными гранитами метаморфические породы, что в своё время сформировали заострённые "кучеряшки" на башнях Куэрнос. Будь на то моя (ну хорошо, пусть будет божья...) воля, я бы сдвинул Гнездо Кондора немного правее - читайте, северо-восточнее - самый минимум на сотню метров. Чтобы не застила.

Простите, а как по-испански сказать: "Ом мани падме хум"?

"Нидо Де Кондор" геологической общности с Куэрнос почему-то стесняется. Иначе с чего бы она изо всех сил старалась заслонить собой и скрыть от чужого взгляда следующую в цепочке вершину, очень мило и метко называющуюся Peineta (Расчёска, 2061м). Теперь, когда я её для Вас озаглавил, найти Расчёску на панораме Башен Пайне станет совсем нетрудно. Ведь это именно у неё усилиями Владыки подземного царства Плутона сформирован зубчатый метаморфический гребешок, которым столь кичатся полномочные представители "клана" Куэрнос.

Расчёску, конечно, получилось бы рассмотреть и получше, если бы у меня (и у Вас...) появилась возможность сместиться на ту самую сотню-другую метров, но на это раз к юго-западу. А вот фиг. Во-первых, там установлен целый выводок деревянных столбиков со знакомыми табличками "Ахтунг, никуда нельзя", расстрел на месте и всё такое. Во-вторых, весьма и весьма неслабым "стражем" юго-запада является сам моренный вал, высота которого, чтобы Вам мало не показалось, от 100 до 200 метров, и это сплошняком живые камни всех возможных калибров, на это раз от горошины и до бронетранспортёра включительно.

Серро Пейнета, она же - Гора Расчёска. Догадайтесь, почему.

Присутствует, конечно же, ещё и в-третьих: буквально в 50-и метрах за гребнем моренного вала заканчивается осыпь с северного склона вершины Cerro Paine Chico Sur (он же "Южный Мальчик"), с весьма и весьма внушительным ростом 2640м. (Хи-хи, видимо, юноша-акселерат попался). А это ещё 500+ метров живой камнедробилки. Выглядит крайне впечатляюще. Не вызывает ни малейшего желания приближаться без особой на то необходимости. Даже наоборот, наличие моренного вала радует, потому, что самая крупная "перхоть", ссыпающаяся с широких плеч Пайне Чико Сур, катится не прямиком в озеро, а уползает по плавной дуге в соседнее плнижение.

Внутрисемейные обнимашки с Башнями Пайне.

Людей в милостиво разрешённом для посещения секторе Lago Torres, наверное, человек пятьдесят-шестьдесят. Но пространства здесь настолько огромны, что жмущиеся к впадинам микрорельефа разноцветные пятнышки ничуть не напрягают. Причём, жмутся они совершенно заслуженно: вдоль озера гуляет настолько мощный сквозняк, что две треккинговые палки становятся совершенно незаменимым элементом снаряжения. При сильном порыве ветра и любом неосторожном движении просто с двух ног тебя завалит влёгкую. А если перебраться от "почти горизонтали" на любой приличный наклон, то добрая четверть камней оказывается ненадёжна. Поэтому "гулять" лучше всего исключительно на четырёх конечностях (это я как раз о треккинговых палках...), на манер краба-бокохода, особо долговязого богомола или драконов Дэни Таргариен перед взлётом и после посадки.

Лаго Торрес тоже, в общем-то "доставляет" по полной программе. Это не только непривычно яркий, нефритово-мутный цвет воды, но и удивительное спокойствие водоёма при наличии очень сильного ветра. Никаких тебе белых барашков, волн, лишь красивая лёгкая рябь, дающая ощущение, что это не просто вода, а что-то упругое и даже гелеобразное. Если Вам кажется, что безумный цвет воды нарисован с нуля в Фотошопе, можете отыскать и хорошенько рассмотреть "оригинал" на снимках Гугло-Земли: там весьма неплохо истинный цвет Лаго Торрес передан.

В то время, как у некоторых "блин, ничего не влазит...", у других "влазят" даже "некоторые".

Что это я всё о второстепенном, да о второстепенном. Давайте, что ли, однажды начнём знакомиться с самими Башнями. Имеем в наличии целых три. Стоящая слева на почти всех фото, что вы найдёте в Сети, - Torre Sur, 2850м. Она же Южная, она же Torre De Agostini. "Озаглавлена" в честь Альберто Мариа де Агостини, первого исследователя Патагонии, добравшегося до полу-мифического "Cordillera del Paine". Один небольшой (хи-хи) и достаточно свежий штришок - от ключевого слова "шок" - к харизме этой великолепной горы, которого достаточно, чтобы хоть примерно представить себе её настоящие масштабы. Последний из маршрутов, пройденных по юго-восточной стене (дело было ещё в 2000-м году, и с тех пор попыток больше не повторяли...) называется "Hoth". Так вот, этот увлекательный "Гот" имеет высоту подъёма 1050 метров, требует пролаза 27 верёвок по 65 метров и проходится полностью за... 24 дня (Нет, это не опечатка, а данность Мира!!!). Из которых 19 ночей подряд проводится на специальных платформах на стене! Внушает, не правда ли?

Пикник на обочине Лаго Пайне.

Torre Central, 2800м, он же Торре Главный, визуально самый внушительный из трёх. Потому, что находится почти на целый километр ближе к зрителю (если измерять расстояние между вершинами). В отличие от Торре Южного, восхождения на который единичны и разделены десятилетиями, Торре Главный хорошенько облазали и с юго-востока (9 маршрутов...) и с северо-запада (7 маршрутов...) При разнице высот маршрутов от 700 до 1300 метров, средняя башня технически несколько проще. Но зато выглядит она на десять баллов из десяти, даже если считать по пятибальной шкале. В Торре Главный влюбляешься сразу и навсегда, вне зависимости, собираешься или нет хоть когда-нибудь прикоснуться руками к Его Величеству.

Позволю себе не согласиться с известной шотландской писательницей Флоренс Дикси, окрестившей Башни Торрес, напомнившие ей древнеегипетские обелиски, вывезенные в 19 веке из Египта и установленные, соответственно, в Париже, Лондоне и Нью-Йорке, "Иглами Клеопатры". Да, материал, конечно, совпадает - и то, и другое - светлый гранит. Но сравнивать зачуханный двадцатиметровый монумент - творение рук человеческих - с более чем километровой незыблемостью, в незапамятные времена поднятой самим Плутоном из расплавленных недр Геи - Земли?!! Это, примерно, как сравнивать 1-метровую реактивную гранату от отечественного "РПГ-7" со 110-метровым ракетоносителем "Сатурн-5", использовавшимся американцами для пилотируемой посадки на Луну...

Всего сто лет назад эта стена была глубоко подо льдом.

Нам остался Torre Norte (2600м, он же Торре Северный, он же <младший вовсе был дурак - зачёркнуто> Torre Monzino. "Переокрещённый" в 1958 году в честь первопрохождения итальянской командой по Южному гребню, во время экспедиции, финансированной соотечественником, графом Гвидо Монзино. Отнюдь не маленькая плоская двуглавая длань, тесно притёртая одним торцом к Торре Главному, а другим – к Расчёске, немного теряется на их величественном фоне. Но зато прекрасно дополняет картину до гармоничного целого. Чем Торре Норте выгодно отличается именно для нас и именно сейчас - только его сегодня злые тучи не закрывают. За это мы его особенно тщательно "любить".

Вот так, лёжа и по диагонали - всё влазит!!!

Обидно конечно, что увидеть главную "икону" и реликвию парка Торрес Дель Пайне полностью матушка-Природа не позволяет. Но сфотографироваться на её фоне всё равно положено. Причём, побыстрее. Ведь с постоянным коловращением воздушных масс запросто можно остаться и без того, что уже имеешь... Зато можно себя мысленно поздравить и успокоить, что те, кто ночевал в Рифужио Чилено за бешеные деньги в надежде подняться сюда к рассвету, максимум, что успели увидеть - это амёбистое перетекание облаков из пустого в порожнее. Ну не издевательство ли – всё вокруг залито солнцем, а то и дело выращивающие новые щупальца облачные формации как будто нарочно ни на миг не уползают с Южной и Центральной вершин!

...Направление ветра в этом грязном деле помогает. Он стремительно просвистывает вдоль Лаго Пайне с запада на восток, завихряясь между Торре Южным и Пайне Чико Сур, словно в закрытом торце гигантской аэродинамической трубы, и заставляя одни и те же облака водить длинные хороводы вокруг Торре Главного/Центрального. Ведь и за нашей спиной, на востоке, небо почти полностью очистилось, и из-за Торре Южного точно такая же синева невинные глазки строит! Находим понижение, где чуть меньше дует – бросаем рюкзаки, здесь мы будем обедать – а затем, возбуждённо чирикая и восторженно тыкая пальцами на верных 360 градусов в трёх плоскостях, отправляемся фотографироваться.

Кумулюс Лентикулюс Патагоникос Офигеникос.

Интересно Башни Торрес формировало. По всему, изначально у этих пиков тоже должны были топорщиться точно такие же - похожие на обсидиановый костёр - метаморфические шапочки, что у семейки Куэрнос. Во всяком случае, этот более тёмный и рыхлый материал очевиден и на самой вершине Пейнеты - Расчёски, да и Гнездо Кондора из него целиком сформировано. Равно как и противостоящая им неразлучная парочка Серро Чико Сур и Серро Алмиранте Нието. Были - да сплыли. А ещё точнее - рассыпались. Геология - она на то и геология, чтобы разнообразных мелких и крупных пакостей от неё ожидать было не только можно, но даже нужно. Особенно замечательна эта "геология", когда её рассматриваешь вблизи. Настоящего бинокля у нас с собой, к огромному сожалению, нет, но вот маленький театральный бинокль хороший телеобъектив вполне заменить способен.

Портрет в интерьере Лаго Торрес.

Рассматривая "крупненько" выступающую отвесным форштевнем ледокола западную оконечность Cerro Nido De Cóndor, только на самой вертикальной его части насчитываю двадцать три каменных слоя, разделённых глубокими трещинами. А ведь это всего четверть от общей высоты горы! Наиболее феерично эта горизонтальная, практически чёрная слоистость выглядит на фоне бледно-бежевой южной стены соседней Расчёски. Там тоже есть трещины, но они тонкие, как волоски, примерно параллельные и направлены по диагонали, что визуально делает стену Расчёски очень хрупкой.

Вообще, хрестоматийные места для фотографирования здесь выбираются чрезвычайно легко и просто. Просто становишься в живую очередь, какое-то время смиренно ожидаешь, затем осторожно забираешься на отдельно стоящую кособокую каменюку - и вот оно, счастье. Но следует действовать и кадрировать быстро, потому что очередь соискателей с фотоаппаратами и телефонами наперевес горячо и нервно дышит в самый затылок. При "семейных" постановочных фотографиях находиться на глыбе несколько проще: можно придерживаться друг за друга для пущей устойчивости (ветер здесь не прекращается ни на секунду). "Солистам" в этом вопросе не позавидуешь.

А мы их всё-таки увидели!!!

Но тяжелее всего приходится нашему Серёжке, буквально за месяц перед поездкой раскрутившемуся на новую беззеркалку со "стандартным" зум-объективом. Зум-то он стандартный. А вот пейзаж вокруг - ну до предела нестандартный! А потому, как с известной отсутствующей водой из песни, имеет место "и ни туды, и ни сюды". Или "блин, вообще ничего не влазит", или наоборот, "всё мелкое, хрен рассмотришь". Вот, например, хитрющий (и дальновидный!) Алексей ещё перед нашим колечком вокруг Аннапурны обзавёлся правильным широкоугольником, плюс умеренным телеобъективом, и у него сегодня всё просто замечательно.

Русалка, которая очень опасается воды и ветра.

Это прекрасно, когда есть целых несколько часов на один-единственный заповедный объект. Тем более, когда он вдоль-поперёк огорожен табличками "никуда нельзя". Можно культурненько присесть, озадачить Оксану "намазом" бутербродов с салями и твёрдым сыром, щедрою рукою сдобрить их острым соусом и майонезом... Хлеб у чилийцев, правда, не самый кошерный. Технологически и рецептурно он болтается где-то посередине между совсем уж ватным турецким багетом и правильным отечественным батоном, выпеченным ещё по советским ГОСТ-ам. Но после четырёх с половиной часов пути рыхловатые бутерброды всё-таки лучше, чем вообще никаких бутербродов.

Пока малёха перевариваем (и бутерброды, и увиденное...) развлекаюсь рассматриванием дальнего края озера. Это - двухсотметровая каменная стена с часто чередующимися влажными и сухими полосами, блестящая из-за стекающей влаги так, что сразу по приходу и издали я вообще принял её за очень грязный ледник. Самое обидное, что теоретически не проблема немного вернуться, подняться на гребень морены, и уже по ней подобраться к стене почти вплотную. Но там тоже везде видны злые таблички, а при наличии нескольких "гидируемых" групп слишком уж велика вероятность того, что напорешься на "Низ-з-зя-я, Ай-яй-яй!", или как там это должно звучать по-испански, или английски.

Редкий семейный портрет (Надо же как-то оправдаться перед мамой, что мы не "функционировали три недели в дискотеке" Саньтьяго де Чили).

Чему нас учит древняя китайская пословица? "Сиди спокойно на берегу реки и ты увидишь, как вода пронесёт мимо тебя труп твоего врага". Пусть в данном, конкретном контексте, это будет начинаться "Жуй бутерброды...", рядом плещется вовсе не река, а ледниковое озеро, но у назойливой вертлявой облачности над вершиной Torre Central к концу нашей скромной трапезы здоровья изрядно поубавилось. А ещё минут через десять-пятнадцать настала пора сломя голову и забыв об опасности подвернуть ноги, на всех парах нестить вниз по склону, чтобы успеть втиснуться в стремительно формирующуюся живую очередь. Кажется, сейчас придётся переснимать всё с самого сначала...

Когда хочется всего и сразу, на выручку спешит "фиш-ай".

Первым из непрозрачной дымки небытия выглядывает Торре Главный, а затем и Южная вершина к нему подтянулась. Серёжка уже и так, и эдак изгаляется, чтобы всё, что хочется, в линзу уместилось. Теперь, вот, даже ползать на спине по камням пытается! Что ещё интересно - как минимум с точки зрения человеческой психологии и мировосприятия, пусть и вполне ожидаемо - по приезду обнаружится, что в нашей общей коллекции фотографий всего две или три "смотрят" в противоположную от башен Пайне сторону. В то время как самих Башен в черновом материале счёт идёт на десятки. Полезу ковыряться в Сеть – и обнаружу у всех то же самое: встретить фото северной стены Серро Алмиранте Нието, которая, как минимум, не менее внушительна, чем противостоящее ему Гнездо Кондора, надо сильно постараться.

Если уж мы здесь заговорили о пользе хоть иногда смотреть за спину – мы всё-таки не так безнадёжны. Как минимум один раз находим в себе силы отвернуться от Главного Приза в пользу противоположного - восточного - борта долины Рио Асценсио. Над покрытыми длинными снежными языками округлыми вершинами - их цвет я бы лучше всего определил как "сильно заветренная марганцовка" (это не тёмно коричневый с небольшим уходом в желтизну, и не иссиня-фиолетовый, но нечто синтезированное из первого и второго) - начинают формироваться очередные безумные облачные "линзы". Это настолько динамичное и захватывающее атмосферное шоу, что на какое-то время мы забываем о Башнях Пайне.

Растрёпанный рыцарь одинокого камня.

Немного обидно, что одновременно с "просветлением" неба значительно крепчает ветер. Не скажу, что его до сих пор не было, но теперь ситуация понемногу начинает выходить из-под контроля. Умом, конечно, понимаешь, что именно ветру следует выразить gracias за явление Торре Главного и прекрасного. Да, мы благодарны Вашеству ну просто немеряно, и даже к нижайшему поклону всячески готовы, но зачем же при этом полностью с ног сдувать?!! Имея собственную неслабую парусность, плюс развесистую фотосумку на груди, прямо не нарадуюсь, что под руками есть треккинговые палки: соорудил из себя-любимого некое подобие штатива, несколько "стабилизировался" на рельефе, теперь можно смело крутить ветру дульки.

Гранитные россыпи и чёрное Гнездо Кондора (Cerro Nido de Condor)

Заветный трёхкубовый камешек, на котором окружающие так весело и счастливо позировали, теперь зябнет в гордом одиночестве. Попробуй его оседлай - сдует нафиг, не в ледяную воду, так на острые камни. Неизвестно ещё, что полезнее для организма. Тимофея Анатольевича и Оксанку это, в общем-то не пугает. Главное в их деле - предвосхитить очередной порыв ветра и вовремя успеть опасть на карачки. Потому, что даже между сильными порывами стоять на четырёх ногах (это на двоих) можно, только крепенько приобнявшись для страховки.

Если кто-то где-то там <у нас порой - зачёркнуто>, на фотокарточках, слишком активно среди себя тискается - вы им не верьте. Это просто ветер, а не тщательно скрываемые "отношения", хи-хи. С моей точки зрения, композиция, когда стоишь перед камнем, более выразительная. Но поди, запрети народным массам хотеть высоко подпрыгнуть с видом на Полную Безбашенность ибн Торрес. Облако-линза, продолжающее заниматься молдингом себя у нас за спиной, пытается превратиться в ослепительно-белый шампиньон, но его растягивает ветром по горизонтали, оставляя расплющенной слоистой медузой.

Пролетарские гости Торрес дель Пайне.

Время медленно, но неуклонно сдвигается к вечеру. Основная масса активно отдыхающих - в особенности, гидируемых егерями - спешит скрыться за перегибом моренного вала на северо-востоке. Мы держимся почти до последнего – не считая продолжающего истончаться ручейка из новых посетителей, которые, к сожалению, уже "не успели". C севера живой клубящейся массой набегают кучевые облака, похищая акриловые краски дня и медленно растворяя в небытии заветный горный триптих. Казалось, куда уж ещё, но ветер продолжает набирать боевые обороты.

Долог и каменист спуск в долину Rio Ascencio.

Изощряющегося с неустойчивым ракурсом Алексея одним из порывов всё-таки опрокидывает с ног, и он ничком исчезает в угловатом саду камней, в очевидной попытке в первую очередь защитить фотоаппарат, но не себя. На спасение потенциального пострадальца моментально налетают <прекрасные юные гурии - зачёркнуто> быстроногие спортивные иностранки: им бежать ближе. Громкий возбуждённый щебет – и наш герой вновь пошатывается на своих двоих, отделавшись кровавыми царапинами на рёбрах и бескровными – на бленде объектива. Когда отправитесь в Патагонию, не забывайте бленду, ага. Сможете сэкономить недурственную сумму на ремонте оборудования. Да и рёбра за счёт её пластиковой упругости целее будут... Оксана, тем не менее, высказывает закономерное подозрение, что проявленная неустойчивость, равно так и само воспоследовавшее падение – не более чем фарс и желание заручиться поддержкой (а в какой-то мере - даже лаской...) привлекательных леди испанских и японских кровей.

Настолько щекотливую и перспективную тему просто невозможно не развить. Мы в течение нескольких минут оформляем и тщательно полируем парадигму "Плановых неосторожных падений" во время развитого фотографического процесса, с целью завладения вниманием местных и зарубежных аутдор-красоток. А так же оцениваем вероятность немножко потискаться в процессе медленного восстановления устойчивой двуногости организЬма, столь внезапно и так неосторожно "пошатнувшегося" на сложном микрорельефе. Седина в бороду, целых три беса в каждое ребро и всё такое разное-безобразное. Оксанка, впрочем, полёта творческой мысли не одобряет.

Связанные одной цепью (...воспоминаний).

Хочется загадать желание вернуться к Башням Пайне в следующий раз на рассвете, но когда вспоминаю погонное расстояние до родной Молдовы (особенно, если измерять его через Доху и Сао Пауло...), в душе остаётся плескаться тихая щемящая грусть. Полмира в самом прямом смысле слова. Облака, заразы, как те альпинисты: едва забрались на самые вершины - и сразу расслабились, прилегли отдохнуть. Им никуда больше спешить не надо, можно даже выпустить из заточения Солнце, чтобы напоследок успеть опалить уходящим путникам левые половины лиц. Очень медленно и неохотно собираем пожитки, ещё медленнее и неохотней пристраиваемся в арьергард интернациональной колонны, бесконечной дискретной многоножкой уползающей вниз по скособоченным красно-жёлтым вешкам.

Волонтёр-хранитель заповедной поляны.

В последний раз оглядываюсь, чтобы проститься с тремя каменными шпилями, взмывающими в помрачневшее небо - именно сейчас они больше похожи на пни вековых дубов из Фангорна, порубленных злобными орками - и еще раз попытаться представить себе очень старую черно-белую фотографию, чисто случайно обнаруженную в Сети на самом раннем этапе подготовки к нашей эскападе. В далёком 1920-м году тот самый Альберто де Агостини сфотографировал Башни Пайне примерно c этого ракурса. Одна засада: прекрасное озеро на этой уникальной фотографии отсутствует. И нет его потому, что на три четверти замкнутая горами 2.5-километровая чаша долины - начиная от самого подножья северной стены Серро Алмиранте Нието и заканчивая ступенчатой слоистостью Гнезда Кондора - заполонена гигантским ледяным щитом, от которого до наших дней дожила самый максимум четверть...

Продолжая вполглаза восторгаться крахмально-белой "лентикулярностью", плотно обосновавшейся над противостоящим озеру Пайне хребтом, медленно спотыкаемся по полигональному рельефу бесконечного курумника. Как, вы не знаете, что такое курумы? Так я вам сейчас подкину "научное" определение из "Википедии". "Локальные, ограниченные в трёхмерном пространстве скопления остроугольных каменных глыб, образовавшиеся естественным путём, имеющие вид сомкнутого нерасчлененного покрова на дневной поверхности земли. Образуются только там, где на дневную поверхность выходят твёрдые горные породы".

Высокогорный Дух Леса долины Торрес.

"Остроугольность", "нерасчленённость", "твёрдость", ещё и именно днём - ну это точно про Торрес Дель Пайне! "Дневную" – потому, что в образовании каменных полей виноваты очень характерные для данного региона резкие перепады дневных и ночных температур. "Остроугольные" - кто ж огромные, до 1-2 метров высотой, гранитные обломки затупит?!! А "нерасчленённого" – потому, что если бы мы спускались вниз не поперёк, а вдоль раздвоенного змеиным языком каменного поля, протяжённость которого под Башнями Пайне от 600 до 900 метров, да ещё и при без особого труда сбивающих с ног порывах ветра, я бы от неминучей расшатанности нервной системы точно кого-нибудь по-быстрому расчленил! Шутка.

Когда всё славно получилось, можно хором поулыбаться.

Достаточно быстро - вниз оно по-любому быстрее и легче - достигнув закрытого к проживанию Кампаменто Торрес, решаем разведать "домик для длительных раздумий" и, как выяснилось, не зря. У них там настолько импозантный и харизматичный Дух Лагеря у главной "сторожки" обосновался, что даже самая героическая птица-каракара без замирания сердца мимо не пролетит. Одни только шикарные золотистые очки-капельки дорогого стоят. А уж вся остальная, явно позаимствованная у сердобольных прохожих туристическая амуниция, м-м-м... Одним словом, вах, какой мужчинка, не сфотографировать его было бы крайне неосмотрительно. А палаточный лагерь всё так же вопиюще пуст - хоть не обидно, что не удалось в нём загодя местечка застолбить.

Обнаружив Серёжку, ожидающего нашего возвращения из "Кампаменто Десоласьон" на мёртвой древесине, щедро разброшенной по периметру зелёной опушки (напоминаю, у егерей парка Торрес Дель Пайне это заменяет предупредительный знак "Никуда нельзя!") не могу не провести параллель к "Духу Лагеря". Если серёжкину серо-бежевую флиску и джинсы хорошенько извозить-истоптать в пыли да песочке, а потом ещё уговорить Тимофея Анатольевича изложить концепцию правильного произношения "Je n'ai pas mangé depuis six jours" (Мы же, в конце концов, интеллигентные столичные молдаване, а не какой-то там Киса Воробьянинов из Старгородского уезда с его отвратительным французским)... То даже, наверное, не понадобилось бы добавлять "Гебен зи мир битте этвас копек ауф дем штюк брод...", чтобы по-быстрому "отбить" грядущую ночь проживания в Cabañas Lago Tyndall, и это не только для одного Серёжки, но всей честной компании!

Мостик для совсем трезвых и очень зорких.

Вполне удовлетворившись ментальной картиной "выстрелившего" стартапа, пытаюсь нагнать группу наших лидеров, успевших раствориться в лесу. - На стремительных затяжных спусках Оксана с Лёшиком вполне способны тягаться в скоростях Тимофеем Анатольевичем, чего не скажешь о нас с Серёжкой. Мы ведь, как те два быка из известного анекдота, "медленно и спокойно спустимся с холма...", и <поимеем всё стадо - зачёркнуто> пусть никто не уйдёт обиженным. Ага, всё-таки боятся <того, что было обещано в предыдущих угловых скобках - зачёркнуто> растерять гневных и грозных "патриархов", - отбежали на пару сотен метров, ждут-улыбаются. Стоять смирно, ща фотографировать буду!

Выворотень тысячи камней.

Не могу не добавить пару слов о местных мостиках. Уж не знаю, что именно сподвигло конструкторов к этакому полёту фантазии. Но что по мне, основной задачей было не допустить к Башням и озеру Пайне истинных ценителей чилийских вин и всех прочих этанол-содержащих излишеств. В нашей маленькой гордой стране, славящейся на весь Мир потреблением алкоголя на душу населения (в рейтинге 2017-го года Молдова вообще оказалась на первом месте в Европе – в пересчёте по 15 литров спирта в год) пешеходные мостики рассчитываются на все категории населения. А потому они, как правило, сплошные - доска к доске. В противовес, на всех правых притоках Рио Асценсио мостики строго дискретные!

...Три плотно пригнанных доски, горбыля или тонких брёвнышка - длинная пауза шириною в добрый 48-й размер (лично проверял, мой 46,5 без вопросов проваливается), снова три плотно пригнанных доски - и так далее, целых десять серий подряд. Прямо азбука Морзе. Читайте, десять букв "V" подряд, если переходить мостик азбукой Морзе по-английски, или десять букв "Ж", если Вам всё-таки роднее русский. Причём, на каждом среднем в триаде брёвнышке закреплена грубая тёрка из оцинкованной жести с целью увеличения трения. - В патагонских лесах достаточно влажного чернозёма, чтобы хорошенько налипал на подошвы, делая движение по корявым поверхностям отнюдь не комфортным. Так что настоятельно советую добираться к Башням Пайне трезвым: если не самый первый, так второй или третий мостик Вас обязательно стреножит. Или скопытит.

Водопад со знаком "$".

Почти не сходя с тропы, Тимофей Анатольевич обнаруживает прелестного деревянного "осьминога" - для него в русском языке существует специальное редко встречающеееся слово - выворотень (в отличие от прогрессивной группы "Калинов Мост", Майкрософт Ворд этого хитрого слова не знает). Развёрнутые широким веером и немного закрученные по спирали сухие корни красиво декорированы разноцветными камнями и гравием. Что самое интересное - большая часть "украшений" корневища естественного происхождения: повезло расти на нестандартной поверхности. Прохожие туристы, конечно, тоже свой шанс "нарядить ёлочку" не упустили, красиво получилось. Но всё равно не совсем понятно, как можно вырасти до подобного размера при местных ветрах, не имея нормального сцепления с рельефом.

Очарованный лесом и обиженный грибами.

Там, где с противоположного борта ущелья катится трёхступенчатый, по-весеннему мутный каскад левого притока Рио Асценсио, материал стены настолько слоист и характерен по цвету, что я волей-неволей вспоминаю плоские каменные крыши "тибетской архитектуры", которой мы вчетвером (если не считать Оксанку...) не переставали любоваться во время "кольцевания" Аннапурны. Тогда даже в самых смелых мечтах не было, что через шесть лет мы почти в той же самой компании отправимся гулять по самой Южной Америке. Ветер подхватывает брызги верхней ступени каскада и, хорошенько размахнувшись, горстями швыряет мне в лицо, чтобы остудить пыл сладостных воспоминаний и вернуть мыслями в патагонскую лесную реальность.

Расстояние от Торресов дель Пайне до "Кампаменто Чилено" достаточно велико, чтобы посетители растянулись по рельефу и не <маньячили - зачёркнуто> маячили перед глазами. Чудесно изломанный правый склон принимает нас в свои объятья. Вяло змеясь, тропа поднимается высоко над рекой, обходя невидимые прижимы. Погода снова "не фонтан", но теперь это уже её личные проблемы - всё, что было нужно, мы сделать успели. Пожалуй, стоило рассмотреть приезд в Патагонию осенью, перед самым закрытием сезона: может, намного суше здесь бы и не стало, но грибы в буковых лесах к тому времени просто не могли не появиться! А уж если бы они появились, Тимофей Анатольевич нас без "ценного белкового продукта" ни за что бы не оставил. И гори синим пламенем все запреты к собирательству, которые у CONAF наверняка тоже имеются во множестве.

Серо-капюшонный горный зяблик (gray-hooded sierra finch).

Медленно и незаметно подбираемся к полочке с Чилийским Рифужио. Посетителей в обеденном зале на первом этаже крутится предостаточно, но и жующих скромные бутерброды снаружи немало. Что, конечно же, не может не привлечь мелких пернатых. На этот раз нами весьма интересуется "gray-hooded sierra finch", он же, по науке, phrygilus patagonicus, он же, если верить Гуглу, "серо-капюшонный горный зяблик". Воробей воробьём, если не считать огненно-рыжей грудки и ещё более огненных - алых, как у страстно желающего испить свежей кровушки графа-Дракулы - радужных оболочек глаз. Такие радужки крупным хищникам по штату положены, но никак не пронзительно чирикающим пернатым зерноядным.

Сиди голодный, или плати 95$ в сутки за "Full board".

Я даже не пытаюсь сунуться внутрь, чтобы посмотреть, почём здесь пивасик, ибо народ жалуется вслух, что бокал вина стоит 10$. Пожевав канадских гранол - ну, или американских, ибо разглядеть этикетку как-то на голодный ум не пришло - отправляемся дальше. Всё равно Башен Пайне из-за очень низкой облачности не видно, хотя на фотографиях, снятых от Рифужио в более приличную погоду, они ещё как различимы и прекрасны. Ещё бы их не было видно - с трёх километров не разглядеть пики высотой в километр ещё надо суметь изловчиться.

Сразу за мостом, в карликовом лесу, обнаруживаем скромное стадо лошадок - особей пять. То ли запас продуктов подвозили, то ли законченных лентяев. Лошадки фотографироваться отказываются, моментально поворачиваются толстыми задницами. Специально обучены, что ли? Короткий и резкий набор высоты - и мы уже снова выше уровня леса. Тропа, следуя рельефу, сворачивает вправо, прячась за крутым осыпным отрогом, чтобы появиться вновь, уже на следующем, более высоком этапе дистанции. Сто метров набора высоты как-бы немного, но чисто визуально перепад ой-как внушителен, особенно когда внутренне уже полностью расслабился и напрягать организм ну совсем-совсем не хочется. Заката у нас сегодня, судя по всему, опять и снова не будет: весь юго-запад плотно затянут тучами.

Без пяти минут Ха́йме Рамо́н Меркаде́р дель Ри́о, он же - Рамон Иванович Лопес.

Зато у нас случилась короткая фотосессия с одним из основных "орудий пролетариата". Богатый опыт виртуального "сталкерства" по Зоне Отчуждения нет-нет, да и проявляет себя в обычной реальности. Мне бы лично и в голову не пришло облазить никчемный ручеёк глубиной в ладонь по высоким гранитным глыбам. Ну, разве что, если бы прямо над водотоком тонко серебрилась непонятная паутинка, упруго гудела какая-нибудь "карусель" или та же "воронка". Но у Тимофея Анатольевича "зонной" практики поболе будет, вышкрябался наверх, глубоко нагнулся - и уже вытягивает из ниоткуда взявшуюся огромную кирку! Вот хоть прямо сейчас хватай её, родимую, обеими руками и перелетай в Мексику, на поиски какого-нибудь "особо опасного для дела Революции" современного Троцкого. Еле-еле уговорили положить кирку на место: всё норовил, как Сталкер Петров, к своему рюкзаку из парашютного шёлка приторочить. Тому самому, что сшит из целого парашюта.

Облачность продолжает резвиться.

К выходу в устье ущелья Рио Асценсио облачность над юго-западным краем Лаго Норденшёльд становится совсем уж феерической. Грозовая не грозовая, но такими мощными протуберанцами против часовой стрелки закручивается - просто фотоаппарата от глаз не отвесть. Тимофей Анатольевич, как всегда, <трезво - зачёркнуто> резво убежал вперёд, Серёга привычно отстал, Лёшик, похоже, тоже ненадолго выпал из реальности. А когда мы с ним, наконец, отдуплились от запотевших от щенячьего восторга окуляров, выяснилось, что Оксанки-то нашей и след простыл! Метнулись вверх, громко крикнули вниз - у нас ведь и там, и там "боевое охранение" - как сквозь землю просочилась!

Ну, тут-то мы Лёшику детально и красочно изложили парадигму о неожиданных атаках Аль-Каеды в Чили, злобных пумах, специально обученных егерями гуанако-людоедах, духах южноамериканских аборигенов, вышедших с изжавленными томагавками на тропу войны, нежелании носить радиостанции, мастерской попытке потихоньку избавиться от неугодного члена семьи... А потом ещё конечно же припомнили, с какой радостью и каким неуёмным энтузиазмом ломанулись к подтянутому, интеллигентному, а поверх всего этого ещё и увешанному брэндовым фото-оборудованием "канадскому подданному" щебечущие на самых разных языках юные амазонки-спасительницы... Вот Вам ещё один увесистый "мотив" для пока ещё медленно, но уже неотвратимо разгоняющейся лавины улик грядущего следствия!

Самый пафосный отель в заповеднике Торрес Дель Пайне - до 340$ за ночь!

На юго-восточном перегибе ущелья Рио Асценсио есть достаточно заметная развилка с тропинкой-сокращёнкой, позже вливающейся в одиннадцатикилометровый официальный маршрут, убегающий в направлении Рифуджио Лос Куэрнос. Её начало даже на спутниковых снимках прекрасно различимо. Не возьмусь сказать, почему Оксана назначила чужой указатель правильным, тем более, на перекрёстке он присутствует. Но "выорали" мы её в четыре голоса уже где-то очень высоко и конкретно справа от нужного нам маршрута. Наверное, тоже динамикой облаков была загипнотизирована, вот и промахнулась. Воссоединение семейства оказывается настолько нежным и чувственным, что я чуть не прослезился. Даже как-то завидно. Прямо самому захотелось ненадолго потеряться.

Красная куртка?!! Три раза "КУ"!!!

Спуск в "цивилизацию для состоятельных" происходит ни быстро, ни медленно, в самый раз чтобы к ужину. На окружающих гостиничный компаунд подстриженных лужайках пустынно. Даже и не скажешь, что сложная система состыкованных торцами деревянных домиков обитаема. Да и вообще в пределах Торрес Дель Пайне удивительно тихо: то ли пугательные таблички-указатели действительно работают, то ли мощь и масштаб сопредельных вершин заставляет людей благоговейно помалкивать. Единственное, что заставляет нас громко хихикать - становленная на заднем дворе печь не печь, котельная не котельная, но нечто среднее, немного ржавое, очень клёпанное и железное. Добавить крестообразную вращающуюся перекладину сверху, прорезать и хорошенько загерметизировать дверь - и пепелац практически готов. Ну-ка, пацаки, два раза "КУ"!

Гуанако машин не боятся!

Обратный путь преподносит небольшое семейство гуанако, которые не то, чтобы сильно боятся - хотя машину от них отделяет лишь несколько толстых деревянных брусьев ограждения дороги - но снова все как один норовят повернуться мохнатыми задницами и помахать короткими рыжими хвостиками, стоит только навести на них фотоаппарат. Из-за особенности рельефа здесь нет никакого съезда или удобного кармана, чтобы нормально припарковать машину. Приходится довольствоваться тем, что имеем. И, тем не менее, остановка у гуанако умудряется сильно испортить нам всю обратную дорогу. Успевший обогнать туристический автобус, поднимая непроглядные клубы рыжей пыли, ковыляет впереди все тридцать километров заповедной грунтовки. А обгонять негде, да и нельзя, в общем-то: дорога всё время жёстко серпантинит между холмами и озерами. Такая вот водительская печалька.

Как выглядит локальное вспучивание пространства-времени.

Выбравшись из-под автобусного гнёта всего за несколько километров до знакомой высокой смотровой на долину реки Рио Серрано и хаотичными домиками Кабаньяс Лаго Тындаль, вздыхаем свободно. А потом ещё раз - ведь двух одинаковых закатов в Патагонии не бывает. На небе мрачняк, что не чёрно-белое, то бледно-синее, потому, что дело уже к сумраку. Торрес Дель Пайне полностью занырнул в облака, и визуально непонятно, зачем мы вообще сюда приехали. Слушая винтажную музыку, пылим по прямой, как стрела дороге, сворачиваем на травку, останавливаемся. Но расслабляться рано: надо ещё суп из тунца - чтоб его злые тайцы ещё мельче и, самое главное, прямо живьём нашинковали! - изготовить и хоть примерно прожекты на завтрашний день состряпать. Это, пожалуй, один-единственный день за всю поездку, на который у нас нет чёткого плана. Уж так ночёвки в кабаньяс c грядущими длинными переездами состыковались.

Приятного аппетита и спокойной ночи. Продолжение следует.