Торрес Дель Пайне, Озеро Грей, (Ракурс 1)

...Очень не хотелось пялиться на подножья знаменитых Башен Пайне, без оглядки на появление растяжек напрягая фантазию в бесплодных попытках представить себе, какой же они на самом деле высоты в суровой, но объективной реальности, завещанной нам в ощущениях лично В.И. Лениным. Уж не скажу, какой из древних яганско-сельк'намских* духов: похожий головой на акулу-молот и угрожающе потрясающий внушительным мужским достоинством Kataix, перманентно схватившийся обеими руками за голову (уж не от стабильного перепоя ли?) конусоголовый Kosménk или поперечно-полосатый, гибкий и быстрый, как ветер, Ulen оказался столь милостив в день вчерашний, но в наших судорожных перемещениях вдоль, поперёк и по периметру массива Торрес Дель Пайне наметилась двадцатичетырёхчасовая пауза. Именно эта пауза позволила без особой суеты и накладок "окучить" озеро Грей с его южной, наиболее обжитой и раскрученной в туристическом аспекте части, о чём мы, в результате, ни на единую секунду не пожалели.

* Напоминаю, yaganes и selk'nam – аутентичные индейские племена самой южной Патагонии и Огненной земли.

Вид из окна спальни на Серро Пунта Барилоче.

Ненадолго возвращаясь к древним патагонским духам - эти очень широко известные в узких кругах харизматично-разноцветные личности, согласно материалам Сети, наиболее часто являют себя во время "Хайнской" церемонии инициации подростков (Во всяком случае, у сельк'намов это именно так). И вот тут-то я ну просто не мог не провести параллель к "Хайнскому Циклу" Урсулы Ле Гуин. В последнем ведётся повествование о дальних поселениях людей (ну, или не совсем людей…) далеко за пределами Солнечной Системы. Одной из заметных работ данного цикла является роман "Слово для Леса и Мира одно". Хотя, английский вариант называния звучит намного глубже и интереснее - "The word for World is Forest" ("Слово для Мира - Лес"). Именно в нём как раз и ведётся речь о прилетевших очень издалека полномочных представителях "хомо", которые первым делом, чем занялись - начали всеми доступными средствами (и в том числе - открытым огнём…) уничтожать вековые леса, полностью покрывавшие очень даже обитаемую разумными формами жизни планету Атши... Чрезвычайно актуально для Торрес Дель Пайне, не правда ли?

При всём моём огромном пиетете и толерантном отношении к мировоззрению и традициям "иностранных гостей" - пусть даже и не совсем потомственных - наша канадская диаспора самым бессовестным образом воспользовалась <правом первой ночи - зачёркнуто> нашим аутдорным отсутствием в первые три дня путешествия, чтобы экспроприировать в свои владения спальню с самым потрясающим видом из единственного окна (шутка). Теперь им же самим и приходится мучаться, потому, что я, невзирая на время дня и ночи, бессовестно вламываюсь в это уютное семейное гнёздышко через каждую четверть часа с камерой наперевес. Нет, это совсем не то, о чём Вы, скорее всего, сейчас подумали... Просто надо ещё раз самым тщательнейшим образом перепроверить, "не наступил ли ещё рассвет/закат/красивые облака/звёздное небо" - выбрать по вкусу - на иззубренные абрисы Серро Пунта Барилоче Серро Пайне Гранде, мастерски вписанные безымянными местными строителями в деревянную фрамугу окна.

Когда очень хочется разжечь костёр и имеются все условия, но это строго запрещено.

И только когда Пайне Великий полностью окучен (Тс-с-с-с, самое главное при этом не разбудить мирно посапывающих обитателей…), я потихоньку прикрываю тяжёлую дверь - из целого ствола дерева она вырублена, что ли? - и приступаю к священнодействию приготовления über-завтрака. Сегодня у "пешеходных" молдаван долгожданный кулинарный праздник. Терзаемый шокирующими воспоминаниями о трёх днях <сурка – с негодованием зачёркнуто> тунца, я мелко шинкую целую горсть некрупных луковиц. Вслед за ними в маломерную (для настолько прожорливой компании) сковороду следует "светофор" из красного, жёлтого, зелёного сладкого перца. За ним, когда уже слегка "прихватился" - щедрая горсть разрезанных на четвертушки помидор черри. Довершает картину безобразно марающая нож и пальцы в липко-ярко-оранжевый цвет - облепиховое масло, что ли, в неё на производстве добавляют?!! - сырокопчёная salami чилийского происхождения.

Серро Пайне Гранде и пляж озера Грей.

В нужный момент на упоительно скворчащую сковороду уходит десяток яиц, две чайные ложки индийского гарам масала и перец чили "на кончике ножа". Так как нож - тридцатисантиметровый, то и кончик у него соответствующий, да простят меня слабые желудком противники ударных доз капсаицина. Довершают картину чревоугодия соточка граммов почти пармезана - тоже чилийского происхождения, и это просто замечательно, что в представленном ассортименте кухонной утвари присутствует неплохая мелкая тёрка - и свежая петрушечка. Яичница к этому времени благоухает так, что утомлённый "интенсивной половой жизнью" Серёга выковыривается из-под вороха пледов и спальника, приоткрывает левый (как ближайший к кухонному уголку) глаз, и стоически обещает немедленно освободить территорию. Вообще-то у него нет выбора: общая комнатка невелика, ноги "пациента" ниже колен скрыты под круглым обеденным столом, даже и без их присутствия с трудом вмещающим пять человек. Так, что это там за злостное неповиновение обонятельным рецепторам?!! Команда была "ПОДЪЁМ"!

Яичница исчезает c тарелок с такой пугающей скоростью, что я даю себе слово в следующий раз забульбенить товарищам "Omelette with everything" - так мы его почтительно называли в Замбии - использовав не одну, а целых две упаковки по десять яиц при сохранении прочих ингредиентов и увеличении количества усвояемых белков за счёт шампиньонов (иначе это никакое не "эврисинг"). День обещает быть очень длинным, но легкоходным. Цепляем с собой только фотоаппараты и пуховки, по-быстрому упаковываемся в пепельно-пыльный "Форд". Интересно, это только мне одному кажется, что на заднем сидении стало намного теснее, или это всё - происки богатырской яичницы? "Кабаньяс Лаго Тындаль" ещё почивают: даже в шестиугольном домике на проходной дежурное освещение выключено. На дороге мы также совсем одиноки, но только через четверть часа сможем оценить по настоящему, насколько дальновидным и экономически оправданным оказался ранний подъём.

Сегодня мы врываемся в парк Торрес Дель Пайне через "Porteria y Guarderia Serrano" - самые южные врата заповедника. А у всех южан, если вы не в курсе, самой матерью-природой заложена некоторая леность организма и нежелание куда-либо торопиться. И уж тем более, выходить на утренний холод с целью проверки валидности каки-то там непонятных "пермитов". Тем не менее, Оксана с Лёшиком, у которых срок допуска в заповедник всё ещё действителен, отправляются в "Гуардерию", и снова честно сдаются. В то время как более ушлые "молдаване", не высовывая носов из кабины <тщательно прикидываются ветошью и совсем не отсвечивают - зачёркнуто>, изо всех сил делают вид, что и у них тоже с документами всё в полном порядке. Воспоследовала небольшая напряжённая пауза, судорожное захлопывание дверей, а затем Лёшик уверенно дал по газам - и наступила очерeдная экономия "суверенных фондов".

Серебро "Серого" озера.

Несмотря на второй по крутизне регионально-отельный статус (300$ в сутки за койку против 370$ в Отеле Торрес), грунтовка, ответвляющаяся к отелю "Лаго Грей", точно такая же пыльная, как и все остальные внутренние магистрали заповедника. Мы оставляем сам отель по правую руку и продолжаем движение до бесплатной стоянки у Guarderia Grey, где грунтовка упирается в тупик и разбегается веером из пешеходных троп. Левая тропа забирается круто вверх на Mirador Ferier. Cредняя отправляется в затяжной двухдневный треккинг по широкой долине реки Rio Pingo и заканчивается у одноимённого озера (существует также конная опция этой экскурсии). Правая тропа неспешно спускается по лесопарку к реке Грей, перебирается через висячий пешеходный мостик и устремляется к небольшому полуострову, жирной скалистой запятой завершающему тонкий и длинный язык галечной косы, или, если хотите, пляжа. Слово "пляж" следует оформлять в кавычки, потому, что мало кому взбредёт в голову окунуться в неприветливую мутно-серую воду, в которой весело барахтаются совсем недавно отколовшиеся от ледника Грей голубые айсберги.

Cerro Ostrava, 1566м, которая "дал-леко-о-о".

Тропа от автостоянки до озера подкупает дикостью окружения: вокруг громоздятся целые острова из сухого дерева. Пусть они носят местами следы бензопилы, зато крайне артистично разложены по лесному рельефу. Мост через Рио Пинго на сегодняшний день самый продвинутый из всех пешеходных, по которым мы до сих пор ходили: железные решётчатые пилоны, высокие сетчатые ограждения. Да, пожалуй, он же самый широкий и протяжённый. На дальней стороне реки точно такой же красивый лес, что удивительно, потому, что начиная от самой границы парка Торрес и до отеля Лаго Грей дорога тянется исключительно по открытой местности. Наверное, именно из-за этого тропа проложена не поперёк зарослей, которых всего-то около 150-и метров, а вдоль них, что выливается почти в полкилометра медленно сбегающей под откос тенистой аллеи.

Зато когда ты выбираешься на открытое пространство, здесь без счастливого "ВАУ!!!" уже никак не обойтись. Пусть формально это всё та же Пунта Барилоче и чуть выглядывающий из-за неё Кумбре Принсипаль, только в профиль, зато все 2600 и 3050 метров соответственно. И всё это - начиная прямо с уровня воды. Жаль только, что из-за свойственных южной Патагонии огромных открытых пространств эти достаточно приличные по европейским меркам высоты полностью растворяются в бездонной бесконечности неба. Ловлю себя на мысли, что наконец-то увидел в парке Торрес что-то по-настоящему горизонтальное: лаго Норденшёльд и лаго Пеое слишком узки и окольцованы скалами, чтобы одарить протяжённой плоскостью. А вот озеро Грей - это совсем другое дело, кроме белёсо-серой линии воды цепляет взгляд ещё и горизонтальная линия пляжа, который протянулся с запада на восток более чем на километр. Я его уже заранее любить!

Вольноотпущенные льдины под "Братством Куэрнос".

Уж не знаю, в силу каких чудесных совпадений или свойств местных микроэлементов, но аккурат на песчаной косе произрастает несколько растрёпанных деревьев, которые самым чудесным образом оживляют безжизненный, почти антарктический пейзаж. Бело-синие языки вечных снегов на вершинах, испачканные синей дымкой крутые склоны, мерно покачивающиеся бирюзовые контуры отколовшихся от ледника льдин, идеально подходящая названию озера серая вода - и вдруг яркая, живая, прямо пугающая приближающейся весной зелень. Рыхлый песок, медленно перетекающий в крупный щебень и крупный щебень, точно так же медленно рассыпающийся в рыхлый песок. Идти становится немного тяжелее, но кого это заботит, главное - что глазам есть, чем заняться. Вдохновлённые "мирадором", заявленным табличкой в полутора километрах, по кратчайшему расстоянию шлёпаем в направлении юго-восточной оконечности озера Грей. Туда, куда ни на секунду не прекращающийся свежий ветер сгоняет все подвластные ему пронзительно-синие льдины. Холодно. Приходится расчехлять пуховки, потуже затягивать кулисы капюшонов и подолы штормовок. Солнышко, временами, конечно, в разрывы облаков проглядывает, но это мало чему помогает. Хребет Куэрнос с пляжа просматривается практически насквозь: от Куэрно Главного до Меча. Магическую панораму хребта Куэрнос завершает Серро Форталеза, пожалуй, в первый раз предъявившая себя по-настоящему: наконец-то её чёрный метаморфический гребешок очевидно выше как Куэрно Главного, так и Куэрно Южного. Получается, "Братья во Куэрнос" всю дорогу по Французской Долине нас бессовестно обманывали...

Противостояние: кого же первым сфотографировать?

Как-то само собой выходит, что мы медленно, но целеустремленно смещаемся всё левее и левее, и в результате оказываемся под вертикальной разноцветной скалой: жёлтой, рыжей, зеленовато-синей - что ограничивает "пляж" с запада. Выдвинувшийся в авангард Тимофей Анатольевич обходных тропинок наверх не обнаруживает. Но ещё более обидно, что то, что мы принимали за причал для катеров - на причале всегда найдётся, что сфотографировать - оказывается просто деревянным ограждением разрушенного променада, упирающегося в огромный каменный хаос. Продолжение человеческой постройки просматривается с другой стороны, но лезть через завал не хочется. Да и не понятно, разрешено ли... С этими идиотскими запрещающими табличками постепенно начинаешь всего на свете бояться. Зато понятно, что это за бело-рыжее пятно на стене: именно оттуда угловатая преграда когда-то отвалилась.

Зато до запланированного мирадора на полуострове, точно как в старинном анекдоте, "- Дал-л-леко-о-о ли до Тал-л-л-ина-а?.." "- Теп-перь дал-л-леко-о…" Из несомненных плюсов - мы оказываемся лицом на восток, и вовремя проглянувшее сквозь тучи солнце превращает воды залива в волнистое серебряное зеркало. Подозреваю, в непрозрачно-металлическом сиянии картины, развернувшейся перед нашими глазами, виновата не только вода и небесное светило, но также отдельные кристаллики и мелкие обломки льда, в изобилии барахтающиеся в озере Грей. Как-то наблюдал подобное явление - когда вода уже как бы не совсем вода, а предельно насыщенная крохотными льдинками неоднородная суспензия, без пяти минут неньютоновская жидкость - под Одессой, в находящемся на самой грани замерзания Чёрном море.

Яхта класса супер-люкс для Снежной Королевы.

Если перевести взгляд левее, туда, где за наложенными и немного смещенными относительно друг-друга - прямо как игральные карты - прибрежными выступами скрывается гигантская туша ледника Грей, вниманием безраздельно завладеет вершина Cerro Ostrava, 1566м, увенчанная тонким и острым каменным шпилем. Думаю, её ни с чем иным визуально не спутаешь. А может статься, грубо отрисованная карта в GPS меня обманывает и мозгу просто хочется верить, что это именно Серро Острава, а на самом деле это безымянный фрагмент чего-то совершенно другого, обозначенного на карте как Cordon Olguin. Вообще, должен отметить, что практически все представленные в Сети бесплатные карты Торрес Дель Пайне достаточно бестолковы и неполны. За долгие годы посещений в настолько туристически прославленном месте каждый более-менее выдающийся пупырышек закономерно должен был обрести имя собственное. А вот хрен. Может, это одна из незаявленных функций всё того же CONAF - удалять с карт все значимые ориентиры, держать не-гидируемую иностранную клиентуру в средневековых топографических потёмках?

Когда есть, куда идти.

По мере неспешного приближения к островным "красивостям" погода стремительно портится. В душе-то я понимаю, экстремально-южная погода настолько же безразлична и человеку и его незначащим страданиям-желаниям, как и крайне-северная, но всё равно немного обидно. Будем продолжать довольствоваться малым, хотя, не настолько уж оно и малое, если рассматривать окружающий мир в контексте приближающихся льдин, а вернее, айсбергов. Ближайший к нам "водоплавающий объект" уж никак не меньше катамарана "Hielos Patagonicos Sur", что нас сюда доставил. А может, ещё и повыше будет. Даже профиль у айсберга-недомерка соответствующий: узкий заострённый нос, эргономично скошенный назад абрис "палубной надстройки", низкая и плоская корма, с которой будет очень удобно занырнуть после длинного дневного перехода... Образуйся у бело-голубого ледяного дредноута ещё и место для вертолётной площадки - да он любой океанской яхте фору даст!

Сегодня определённо не наш - самозваных фотографов - день. Рыхлая кучевая облачность, презирая очень даже приличные порывы ветра, висит над хребтом Куэрнос, как приклеенная: ни тебе туда, ни обратно. Определённо издевается. Казалось бы - все волны на озере ровно в нашу сторону, почему бы облакам туда же не воспоследовать? Не заслужили, вестимо. "Пляж" в его средней части весь идёт неглубокими заливами, заводями и даже старицами, которые то и дело приходится аккуратно обходить в поисках более удачных ракурсов. В результате группа сильно растягивается и я начинаю остро жалеть, что не захватил с собой раций: cамое время высказать систематическим быстроходцам - Оксане и Тимофею Анатольевичу - кто они такие есть на самом деле. Действительно, оба-двое оделись в выразительно красное, в контексте окружающей синевы и серости - самое оно для украшения переднего плана. А они несутся наперегонки, непонятно куда и зачем: хоть ты крупной галькой их прямо на ходу сбивай... Так уже, пожалуй, даже если захочешь - не добросишь.

"Лаго-Грейская" черепаха а'ля кварц.

Теперь, когда мы ещё сильнее сместились вправо и над протяжёнными полуостровами на другом берегу озера появилась сине-белая полоса ледника Грей, становится понятно, что я не ошибся, и та вершина, что мне так понравилась - действительно Серро Острава. А то, что было заявлено как "Кордон Олгуин", теперь выглядит самостоятельным горным массивом, который, в отличие от Остравы, в большинстве своём находится не над ледником, а всё ещё над озером Грей, как это и отображено на карте. Так же теперь видно, что самый длинный выступающий в озеро полуостров трёхступенчатый и над каждой из его условно-горизонтальных "плоскостей" белеет-синеет - издали очень трудно выбрать, какой из оттенков доминирует - бескрайнее пространство ледника Грей. В полном соответствии с ломаной линией берега ледник также выглядит трёхступенчатым, а не просто линейно-убывающим: как будто его нарочно заливали асинхронно, в три разнесённых по времени геологических эпохи.

Без пяти минут скорпена (она же морской ёрш).

Если облака, зацепившиеся своими вислыми брюшками за Братство Куэрнос, "лёгким дуновениям атмосферы" неподвластны, то одинокий айсберг, что я недавно сравнивал с яхтой, полон желания к странствиям. Он с удивительной скоростью дрейфует параллельно линии движения, со всей очевидностью стремясь выиграть гонку и успеть пришвартоваться к товарищам, упокоившимся в самом юго-западном углу озера Грей. В своём текущем ракурсе айсберг почти утерял "кормовую площадку", с которой я ещё недавно собирался нырять в воду, зато заметно подрос в носовой части, став немного похожим на катер на подводных крыльях. А так же отрастил себе более внушительный гребешок-надстройку, которую ещё немного, и захочется по-английски назвать "superstructure". Формально, в переводе, - это та же "надстройка", но звучит, согласитесь, не в пример солиднее.

На первый взгляд кажется, что внешний вид - и, главное, цвет - горных пород, окружающих полукольцом озеро Грей и парк Торрес Дель Пайне с севера и запада (если, конечно, не считать по-альбиносному ярких и светлых гранитов самого массива Пайне) достаточно однообразен. Вопреки всему, озера Сарименто и Таое - густо-синие, как сапфир или тот же танзанит, озеро Норденшёльд - чистая бирюза, озеро Амарага - дымчато-зелёный агат или, например, хризопраз. И только озеро Грей, прямо как андерсоновский гадкий утёнок, непрозрачно-серое. Издали, ой как издали влачит одноимённый ледник свою унылую серость, даже со спутника выглядящую как грязная жижа, плещущаяся в ведре у школьной уборщицы. А ведь трёхпалая лапа Грея - кстати, длиной она более 30 километров - пронзительно-синяя. Вот такая вопиющая колористическая несправедливость.

Пресная вода всухомятку.

Прохрустев гравием примерно две трети расстояния, достигаем зоны "инвентаризации" льдин. Это значительно замедляет скорость передвижения, потому, что на зыбкой границе воды и земли красивых льдинок, льдин и льдинищ хоть пруд пруди. Пытаясь синхронизироваться с прибоем, мы раз за разом выдёргиваем холодных красавиц прямо из волн, тискаем, ласкаем пальцами, а некоторые отдельно неназванные <истинные извращенцы - зачёркнуто> гурманы их даже самым тщательным образом облизывают. Вот эта горбатая ледышка, например, похожа на филигранно вырезанную из хрусталя черепаху, с задумчивым интересом высматривающую что-то ей одной ведомое в заоблачных далях севера. На этом севере, кстати, чем дальше - тем теплее. :-)

Фактура из ушедших столетий.

"Нано-айсберги", которые аккурат помещаются на ладони, вообще изысканные произведения искусства. Здесь найдутся и ледяные крепости, и экзотические бабочки, и изготовившиеся к прыжку пумы, и мощные челюсти неведомых травоядных, и детские игрушки всех мастей. Даже нечто, отдалённо напоминающее штопор с ручкой, рассчитанной на когтистую лапу Хищника, встретилось. Интересно, что заметную синеву сохраняют только самые крупные "ледышки" - из тех, на которые почти можно (и очень хочется…) запрыгнуть. Если, конечно, не боишься с головой занырнуть в "мелководье" - несмотря на прелестный гравийный бережок, озеро Грей достаточно резко уходит в глубину, особенно на самом юго-востоке, где обретают свой последний причал самые крупные льдины.

Одна из этих полузатопленных платформ производит на меня самое неизгладимое впечатление. Вопреки всем законам плавучести, из воды метра на три торчит под нереальным наклоном острейшее голубое лезвие - что-то вроде изуродованного <полиартритом - зачёркнуто> кузнецом непальского кукри, или древнеегипетского хопеша. Стоит - и качается! Только потом, хорошенько рассмотрев всё, что барахтается на волнах вокруг него, понимаешь, что нарушающий все законы физики, погружённый по самую рукоять меч-инвалид соединён невидимым подводным мостом (вода, я напомню, ни разу непрозрачная) с другой отнюдь немаленькой ледовой конструкцией. Между фрагментами этой единой "гантели" примерно метра четыре, и из-за изобилия свободно дрейфующих льдин нужную параллель мозгу удаётся провести далеко не сразу.

Ледяной десант и породившая его цитадель.

Оксана с Тимофеем Анатольевичем всё ещё в авангарде, только поспевай нагонять. Сейчас их вызывающе сочные - как спелые томаты - куртки наиболее контрастно вписываются в пейзаж: слева белопенное буйство вод, в перспективе - наклонно-террасированный склон холма, где бежево-серые каменные стены красиво чередуются с невысокими зелёными кустарниками. Отсюда и не скажешь, что мы направляемся к полуострову: коса достаточно высока, чтобы с высоты человеческого роста залива с правой стороны не было видно. Пусть руки уже изрядно "отморожены", не перестаём вылавливать или поднимать с камней отдельные ледышки: из-за трёхмерной многогранности при одновременной отполированности поверхностей создаются просто удивительные цветовые переходы и взаимные переотражения. Так и в причудливую "Матрицу" от квартета братьев-сестёр Вачовски уверовать вся недолга.

Берег, превратившийся в хрусталь.

Если вы решитесь прилечь на землю, или хотя бы упасть на колени, картина мира полностью меняется. Теперь угловатые бугристые льдины полностью заслоняют озеро Грей, оставляя узкие полоски острых скал слева и справа и превращая заснеженные хребты, находящиеся по правую руку от ледника Грей - его теперь тоже, кстати, не видно - в совсем уж состоявшуюся Антарктику. Если есть достаточно воображения, можно изрядно сэкономить, и не летать на Ушуайю или на остров Наварино, а просто поваляться немного на пузе да на солнышке на берегу озера Грей... Когда опускаешься, кстати, поближе к земле, ветер практически полностью прекращается, и это та-акое дикое блаженство, что словами просто не передать! Сколько ходил по высоким горам - никогда не думал, что ветер в состоянии так мощно нервировать организм.

Тропинка к мирадору сначала долго усыпляет бдительность, а потом резво забирает вверх, давая возможность рассмотреть плавающие <пельмени - зачёркнуто> льдины сверху. Не уверен, следы ли это того же самого возгорания, или что-то отдельное, но вокруг тоже полно мёртвых деревьев - одно другого красивее. Жутко хочется уйти поперек тропы, сразу на вершину - несложный рельеф и густота зарослей это позволяют - но кто ж нам разрешит, ведь тут всё, как на ладони, а трое из пятерых "посетителей" щеголяют красным. И не просто красным, а слишком красным. И к тому же чересчур компактны и подвижны, чтобы получилось обмануть егерей, выдавая себя за огненные кусты.

Здесь водились ихтиозавры.

В самом конце гравийной дорожки - несколько раз она сменяется поперечными каменными ступенями с неглубокими расселинами - мы, в конце концов, достигаем обещанного мирадора, украшенного высоким и одиноким... Осталось понять чем. Издали я бы рискнул предположить, что это очень сильно ободранная ветром туя, но скорее всего, это снова очередной нотофагус-переросток. Он же, если по-русски, бук. Но не обыкновенный, а по-патагонски вечнозелёный. Что же до того, какой именно - lenga, coihue или ñirre, только одному Торрес Дель Пайне известно. Я бы лично проголосовал именно за ñirre. Во-первых, в нём буковка <неприличная - зачёркнуто> непривычная имеется. Во-вторых, по-научному древо именуется как nothofagus antarctica, а это уже само по себе внушает некоторое уважение. Ну и, наконец, в-третьих, ñirre - одно из самых южных деревьев, произрастающих на планете Земля. Как только дойду и собственными руками потрогаю - появится о чём внукам, развалившись в патриаршьем кресле-качалке, рассказывать.

Нотофагус ветрами ободранный, 1 шт.

Когда-нибудь и я тоже научусь заставлять себя не нестись сломя голову к тому, чего ещё раньше не видел, а немного отставать, чтобы фотографировать маленьких людей в кадре. Вот Лёшик - он это умеет. Его совсем не напрягает топать в одиночку самым последним. Да и широкоугольным объективом - как я тайком подглядываю - он пользуется совсем иначе, чем я. Как обычно - наши бы подходы сложить вместе, хорошенько перемешать, а потом уже поделить поровну и раздать обратно "правообладателям". Чудесный баланс мог бы получиться. А может, оно и к лучшему. По приезду станем друг другу по-хорошему завидовать. Может, хоть таким образом чему-то новому в результате научимся...

Курить на мирадоре, естественно, запрещено. Да и желал бы я увидеть, как они на таком ветру изловчатся свою "отравленную палочку" запалить. Неспроста все деревья, как одно, вершинами и ветвями на восток скочевряжены. Оказывается, самого главного "кладбища" льдин мы как раз ещё не видели. Что удивительно, все они аккуратно складированы не в каком-нибудь уютном заливе, а просто барахтаются за небольшим каменным выступом, безуспешно пытаясь соорудить плагиат на беляевский "Остров Погибших Кораблей". По-хорошему, айсбергам бы ещё плыть и плыть, пока не достигнут раздвоенного залива, чем-то похожего на хвостовое оперение голубого кита, в левом "полу-плавнике" которого берут своё начало Rio Grey и её младшая сестричка - Rio Pingo. Вот такое коварство заслоняющей северные ветра Пунта Барилоче. Другой причины не вижу.

Чисто по цвету - льды с другой планеты.

На смотровой ковыряемся долго. Очень долго. Сегодня до обеда мы совершенно свободны, а тут столько разных букв на сопутствующих плакатах и указателях, что сам волей-неволей начинаешь шикарнейшим образом "размовляться" по-испански. Согласитесь, в контексте ледника длинное и поэтичное слово "desprendimiento" звучит гораздо весомей и интересней, чем короткое английское "break off" и, уж тем более, русское "разрывы". Интересного на "наглядной агитации" мирадора на самом деле немало: например, когда-то, в намного более тёплые времена, в туманно-молочных водах озера Грей водились самые настоящие ихтиозавры. Пусть и не самые крупные - до пяти метров в длину - но для почти Антарктики вполне даже себе неплохой результат. Жаль, глубина озера Грей нигде явно не указана. Наверное, это самая страшная и наиболее охраняемая тайна <генерала Пиночета - зачёркнуто> чилийской военщины. Поневоле начинаешь подозревать наличие в озере Грей ядерного подводного флота.

Нотофагус неободранный и канадская диаспора.

Отмирадорив своё по-греевски (патагонский ветер - он такой ветер, что надолго задерживаться на одном месте себе дороже, даже если ты снаряжён в пуховку с честным "Fill power" 800+), отправляемся погулять по зарослям ещё дальше на восток. Благо, тропа, оставаясь такой же хорошо натоптанной, окольцовывает по периметру весь полуостров. Деревья здесь ещё более ободранные и приземистые, зато льдины, наоборот, ещё массивней и радуют внушительными площадями. На подобные льдины уже вполне можно забираться большой компанией. Заезжать внедорожными автомобилями. Пытаться представить себя а) Великим Лесли; б) неунывающим <лейтенантом Коломбо - зачёркнуто> Максом, прекрасно умеющим нажимать на все нужные и ненужные кнопки; и, наконец, в) непотопляемым Профессором Фэйтом, потерявшем бесценные усы при вынужденной переправе через Берингов пролив.

Достигнув самого восточного предела острова, решаем вернуться тем же путём. Вид на панораму Торрес Дель Пайне намного интересней тех невысоких зелёных холмов, что оконтуривают вид на восток и на юг. Что характерно, айсберги с восточной стороны полуострова выглядят намного прозрачнее, чем те, что оккупировали его западные окраины. Скорее всего, дело тут в более правильном, почти контровом освещении. Да и поверхность у них, особенно, если в хороший телеобъектив рассматривать, выглядит как самые редкие, самые страшные и, одновременно, самые прекрасные mammatus clouds, они же - вымеобразные облака. (В "великом и могучем" русском языке, как обычно, более приемлемого термина для этого удивительного природного явления почему-то не нашлось). Я на какое-то время залипаю в небо и выпадаю из реальности.

...Иногда за ракурсом приходится пресмыкаться.

В процессе медленного перемещения команды на запад, в одном из глубоких понижений между холмами - спасибо пропилившей их реке Рио Пинго - появляется Cerro Sapata, 2560м. Это достаточно внушительная заснеженная вершина с примечательно-отвесным северным склоном. Что удивительно, её название после долгих и очень тщательных изысканий в Интернете я сумел подчерпнуть с древней, как Отечественная Война, и очень поганенькой 500-метровой карты Генерального Штаба СССР. На всех современных картах - включая хвалёный OSM и Google Earth - вершина безымянна, прямо как капитан Немо. Это прекрасный повод сфотографировать на её фоне наш "канадский филиал". Им будет приятно впоследствии посмотреть, а у меня достойный передний план на нужном месте.

Флагман флота "Лаго Грей".

Пока я чинно бла-ародно фотографирую с ног суровый северный пейзаж, Алексей не щадя живота своего пресмыкается с фотоаппаратом по впадинам и выпуклостям скалистого рельефа, плавной полудугой каменных слоёв сползающего аккурат в озеро Грей. Практикует он (Лёшик, а не ледник) это, повернувшись сосредоточенным лицом на фрагментарно-холмистый юго-запад, где я вообще не могу высмотреть для себя ничего мало-мальски интересного. Из всего множества возможных причин затрудняюсь выбрать наиболее подходящую для такого вот нестандартного поведения. Допустим, Лёшик истинный Художник, и "так видит". Гораздо более вероятно, что это я позорно туплю, а Лёшик фотографирует именно то, и именно так, как следует. А может статься, человек просто сильно устал, но заставляет себя активно отдыхать. Помните, как в крылатой фразе "Иди к своей мечте. Не можешь идти - ползи!" ...Потенциально, загадочные поползновения могут оказаться всего лишь короткой прелюдией к квинтэссенции вышеизложенной парадигмы - "Ляг в направлении мечты, и лежи!", и мне скоро посчастливится в этом убедиться. Не исключаю также, что имеется желание почувствовать себя подкрадывающимся к осторожной добыче пумой-самцом (смею отрапортовать, что в динамике это даже интереснее, чем сам Николай Дроздов изловчился бы показать "В мире животных"). Ну, действительно, практически любой уважающий себя патагонский хищник без вариантов запал бы на Оксанку, рассекающую чилийское пространство и время в вызывающе алой, да ещё и хорошо приталенной пуховке! Затем я делаю некоторое <насилие - зачёркнуто> усилие над собой, чтобы перенести центр внимания - а заодно, и объектив - на острые зубцы Серро Пунта Барилоче.

Альтернативы пафосным катамаранам всегда найдутся.

К моменту "командного" выхода на плоскость, вид и, главное, "густонаселённость" каменистой косы, связывающей островок-мирадор с материком (я здесь намеренно называю его "островом", потому, что почти на всех старых - да и современных - картах мирадоро-несущая приозёрная возвышенность изображена именно островом) начинает жёстко зашкаливать. То ли спещащие на катамаран пассажиры, наконец, прочухались, то ли вольношатающиеся жители Отеля Грей после завтрака на свободу вырвались, но на берегу старовится реально тесно. Ненадолго возвращаясь к "острову" - видимо, косу нанесло только в последние десятилетия. Ведь ледник Грей, в отличие от его более удачливых собратьев по Южному Патагонскому Ледниковому Плато (Campo de Hielo Patagónico Sur), год за годом продолжает бессовестно таять.

Трёхчасовая (по отзывам ТрипАдвайзера - скорее двухчасовая, из-за неприлично долгого времени посадок и высадок на берег) экскурсия по озеру Грей на тяжеловесном красно-белом 90-местном прогулочном катамаране "Grey-III" стоит аж целых 80000 Чилийских Песо. Или, в более понятном эквиваленте, 120 "Американских Дохлых Президентов" на одно заинтересованное лицо. Мелких, а может оказаться, и средних "олигархов" в плотной - от штормового ветра друг за другом прячутся, что ли? - очереди примерно около тридцати. Ещё добрый десяток потенциальных "экскурсантов" совершенно не торопятся на посадку. То ли они настолько круты, что абсолютно уверены, что без них-любимых приземистая посудина от каменистого берега не отвалит, то ли осуществляют чисто пищеварительный променад вдоль и поперёк заповедной акватории.

Уполномоченный распутник "цианового" троса.

"Если бы у меня вчера былопять рублей..." - как говаривал в своём знаменитом диалоге Роман Карцев - Ваш покорный слуга, пожалуй, предпочёл бы Его Превосходительству "Грею Третьему" странноватое пластиково-резиновое плавсредство с крайне аутентичным названием "Pochongo*", припаркованное в десятке метров от гордого высокотехнологичного катамарана. Рассчитанный максимум на десять-двенадцать человек и оборудованный единственным подвесным двигателем "Yamaha", это, конечно, не оригинальный французский "Zodiac Nautic", но нечто, максимально им вдохновлённое. Внутренний голос подсказывает, что все драконовские правила, ограничивающие минимальное расстояние подплытия к леднику Грей, на этот, непонятно кем, где, когда и зачем произведенный "дредноут" распространяются не вполне. А следовательно, оставляют руки рулевого развязанными (Во всяком случае, если рулевой адекватно безбашенный).

* Заинтересовавшись этимологией термина "почонго", конечно же, полез в Интернет. И почти сразу наткнулся на совершенно эпический вариант трактовки названия. Внимание, pochongo - это "Кто-то, кто не крадет мою душу, потому, что я отдал ее ему лично, тот, кто знает, как подсластить мою горечь и доставить мне удовольствие не только от приятных вещей, но и тех, которые я обычно не замечал..." и никоим образом не иначе. Блин, для более "интимного" посещения ледника Грей это не просто абы какое название, а ВАУ, какое офигенное название!!! Прямо аж захотелось немедленно вернуться в Патагонию, чтобы потратить на этот самый "Почонго" крайне неприличную сумму денег.

Мост не резиновый, больше шести не собираться!

Несколько стрёмным выглядит полное отсутствие на "Почонго" спасательных жилетов или, как минимум, спасательных кругов. Но кого это волнует, пока крепко стоишь ногами на твёрдой земле? А когда от щедрот ледника Грей тебе на голову отвалится дюжий айсберг, спасательные жилеты станут иметь ещё меньшее значение, не правда ли? Дождавшись объявления посадки для "олигархов", прямо у них на глазах усаживаемся на плановый перекус: наверное, специально дождались, чтобы засмущать остро жаждущих "полярного мореплавания". Это только мне одному кажется, или они и вправду рассматривают нас, как случайно забрёдших - или как там правильно должно звучать по-русски это причастие совершенного вида - в заповедник огненно-земельских <вождей - зачёркнуто> бомжей? А может, они отчаянно завидуют бутербродам с сырокопчёной колбасой с сыром, ибо у них самих на завтрак подавался тунец, тунец и ещё раз тунец?

"Мирадор Ферьер", где всегда завывают ветры.

На обратном пути Алексей обращает внимание на предваряющий пешеходный мост пугательный плакат. На велосипедах - нельзя. C собаками - нельзя. Еду на горелках готовить - нельзя. Курить и палатки ставить - тем более нельзя. Зато разрешается ходить по мосту вшестером, что уже само по себе внушительная победа человеческой свободы перемещения по парку Торес дель Пайне. Обсудив, достаточно мы уже устали, или пока нет, приходим к выводу, что следует ещё немного помучаться, а потому, сворачиваем c грунтовки на широкую двойную тропу, поднимающую на небольшой взгорок к "Guarderia Parque". Прямо на задворках "Гуардерии" начинается не чересчур длинный, но требующий специальной регистрации треккинговый маршрут к одному из достаточно редко посещаемых мирадоров - Mirador Ferrier.

Очевидно озабоченный темпами роста познаний испанского у Тимофея Анатольевича, Алексей внезапно заявляет, что и ему самому следует более сфокусировано тренироваться en este asunto importante, а потому, самолично отправляется в "Гуардерию" на предмет получения необходимого "добра на восхождение". Мы же с должным вниманием изучаем таблички типа "Prohibido ingresso a Mirador Ferrier sin registrarse en oficina CONAF" и приходим к вполне очевидному выводу, что даже самого плохонького английского достаточно, чтобы понять, чего именно требуют от посетителей "официальные лица". К "Вах, баюс-баюс" - каким пугательным табличкам об обязательности регистрации треккинга прилагается красивая разноцветная схема "мероприятия", в самом углу которой кривыми мелкими-мелкими буквами накарябано "Dificuldad alta". Ну "алта" себе, и "алта", какие здесь могут возникнуть проблемы?

Fire-bush (огненный куст) в зелёном пространстве Серро Пайне Гранде.

В условиях задачи неизвестным местным художником-импрессионистом изображены отметки 110, 260, 380 и 700 метров над уровнем озера Грей, причём отметки 260 и 380 - на достаточно крутом лесистом склоне (если предположить, что масштаб изображения и уклон сохранён). Так же нам обещается, что duracion грядущей эскапады не должен превысить четырёх часов. Норм. Нужное разрешение вскорости было выправлено, и мы, все такие из себя невинные, и ну просто ни разу не смущённые напоминанием Хранителей заповедника, что по прогнозам скорость ветера на вершине выше 100км/ч, погарцевали мимо красивых лошадок и мелких хозяйственных пристроек на юго-запад. Туда, где бугристо дыбился в небо горный массив, чем-то отдалённо похожий на ещё добротнее прикопанного в землю крымского "Мишеньку" - Аю-Даг. Пусть местный чилийский "гризли" не прямо из синего моря жадно водицу испивает, а из какой-то там перманентно мутной Рио Пинго, зато его "голова" и округлые "ушки" намного отчётливей <адской - зачёркнуто> андской тектоникой проработаны, за что последней несомненный респект и уважуха.

Ледник Грей ну просто ни разу не Grey!

А пока всё вокруг такое красивое, сочное, зелёное. Равнинное. С ярко-красными куполами буйно цветущих "огненных кустов", с неопасными - из-за прекрасной тропы - колючками. С небольшими видовыми площадками на стремительную горную речку. С заснеженной вершиной Серро Пунта Барилоче, задорным хохолком выступающей из-за лесистых холмов-отрогов гористого массива Ферьер. Плюс ласковое солнышко, белые облачка - ну просто идиллия и праздник какой-то! При всём этом, я прекрасно понимаю, что не будь здесь хорошенько натоптанной тропы, затяжной подход к мирадору Ферьер мог превратиться в кромешный и окончательный АДЪ. В Интернете предостаточно фотографий очень характерного природно-растительного явления, по-научному именуемого "pre-andian scrubland". По большому счёту, это примерно то же самое, что в Мексике именуется чаппаралем (chapparal), в северном Средиземноморье - маквисом (macuis), а на портвейно-зависимых посиделках краеведов Горного Крыма - малопроходимыми жопенями.

Для лучшего восприятия и понимания данного термина, в суровой молдавской действительности в качестве "чаппараля" могут выступать: хаотично произрастающие шиповник, тёрн, боярышник, кизил, барбарис; иногда с фрагментарными включениями граба, сосны, лещины, чертополоха или чего-нибудь аналогично неструктурированного и бесформенного. Главное - чтобы всё это растительное безобразие стояло непроходимой стеной, было тщательно перепутано и замкнуто само на себя, плюс, всенепременнейшим образом - ощетинивалось острыми колючками, или хотя бы крепкими сучками. Также желательно, чтобы с этих колючек или острых сучков свисали клочья заячьей или, например, собачьей шерсти, чтобы даже самым неразумным представителям рода человеческого мигом отбивало всякое желание туда без особой надобности соваться.

P.S. ...Даже не пытайтесь заползать в подобную пакость с рюкзаком и на четвереньках, потому, что ко всему вышеизложенному запросто могут прибавиться щедрые пучки волос, живописные клочья пенополиуретановых ковриков, разноцветные "образцы" очень дорогих и водонепроницаемых мембранных тканей, а если отчаянному смельчаку особенно повезёт, то и эпителиальный "генетический материал" с красивыми капельками крови (из личного опыта).

Остров одинокого мирадора (на картах этой намытой косы нет).

В суровой реальности мирадора Ферьер этот самый "пред-андский скраблэнд" в большинстве своём лиственно-вечнозелёный, высотой примерно от середины голени до пояса, лишь иногда разнообразится более высокими кустарниками или уже почти деревцами, да хоть тем же "fire bush"-ем или прочими буками-нотофагусами-недорослями. Главное - при полном сохранении сомнительной проходимости и изощрённой колючести. Причём, последнюю, пока не вляпаешься, часто сразу и не разглядишь. Я убеждаюсь в этом, оступившись на выступавшем из-под земли длинном корне и выполнив вынужденный шаг в сторону. Красивые и упругие кожистые листики, стволик приятного красновато-бежевого цвета, а под каждым листиком - полупрозрачный шип миллиметров семи или восьми в длину! Инстинктивно и ни разу не грациозно отпрыгнув в первую попавшуюся сторону, понимаю, почему в окрестностях мирадора Ферьер не водятся гуанако. Всё подножье горы, как в каком-нибудь низкобюджетном голливудском хорроре, могло быть щедро декорировано запутавшимися скелетами в полуистлевших бело-рыжих шкурах...

Молдавский стяг наизнанку (вид с мирадора Ферьер).

Горизонтальный "гуманизм" заканчивается примерно через полкилометра пути, где в небольшом влажном понижении рельефа затаился красивый лес, скрывающий не менее красивый деревянно-железобетонный мостик. Прямо за крутым поворотом тропы влево, в направлении склона, чтобы сразу расставить точки над "i" и наглядно продемонстрировать посетителям, что воспоследует далее, стартует крутейшая серия ступеней, выдолбленных лопатами даже не из рыхлой земли, а из серо-жёлтого песчаника. Чтобы с течением времени "это" окончательно не превратилось в гладкий полукруглый жёлоб, по которому можно будет стремительно скатываться вниз, как по олимпийской бобслейной трассе, заботливые руки егерей изваяли вертикальные подпорки из глубоко вбитых в грунт кольев, поленьев, бруса и просто толстых досок.

Всего несколько шагов вверх заставляют меня лично вспомнить храмы Камбоджи и тропы Непала: только там я щемился вверх по ступенькам, высота которых местами достигала верных полметра, если не полных 60-и сантиметров. Ещё лучше, что те же самые руки присовокупили к "лестнице" в небо верёвочный канат в качестве навесных перил. Будь импровизированные перила хорошенько натянуты, с них оказалось бы ещё больше пользы, но даже в изрядно провисшем состоянии при грамотном приложении вектора силы они при подъёме здоровски помогают. Чтобы задираемые выше уровня пупка коленки не упирались в фото-сумку, её приходится подтягивать почти под самый подбородок, что неприятно сужает и без того неважное поле зрения. Плавно, но уверенно отстающий Серёжка громко заявляет, что с него, пожалуй, на сегодня приключений уже хватит, и обещает подождать нас у машины. Ты дывысь, Мыкола, яка розумна людына...(c)

"Аустрал", не имеющий ничего общего с Австралией.

Для "неразумных людын" за коротким горизонтальным перегоном тропы предлагается ещё одна, не менее крутая лестница, находящаяся в куда более плачевном состоянии, чем первая. Чтобы жизнь мёдом не казалась, три или четыре верхних ступеньки разломаны в щепу скатившимися по склону камнями, что добавляет остроты ощущениям и неустойчивого гравия под ноги. Поэтому в заковыривании на следующую естественную террасу по самой полной программе задействованы уже не только нижние, но и верхние конечности. В ретроспективе думается, что два первых этапа "гонок" способны отсеять не меньше трети потенциальных соискателей - "горновосходителей". Убедившись, что бешеные молдаване не собираются <высовывать красные языки - зачёркнуто> выбрасывать белый флаг, тропинка перестаёт психовать и красивым размашистым серпантином укладывается вверх по тягуну, которому не видно ни конца, ни края.

На первом "отдыхательном" пятячкe, объявленным локальным мирадором специально обученной табличкой, задерживаемся минут на пять: 150 метров честным набором высоты не считаются. У второй таблички с тем же самым бобром (или, может, сурком - фигушки ты анфас различишь) в жёлтых перчатках и высокой каске с надписью "Guarda Parque", установленной на высоте 380 метров над уровнем озера Грей, останавливаемся на хорошенько посидеть. Судя по надписям, испанский язык намного экономичней английского: на то, что в языке янки укладывается в "Take a breath", испанцам требуется всего одно слово "Descanse". Думаю, смело можно утверждать, что мы не просто отдыхаем как попало, а именно дескансируем, и обязательно на отличненько.

В ожидании пироженок с крЭмом.

Успешному дескансированию туристических масс в высшей мере способствует величественная панорама, во всю природную мощь развернувшаяся на северо-востоке. Серро Сапата, Серро Пунта Барилоче, Серро Пайне Гранде, Серро Форталеза, Эспада, Хойя, Маскара, Куэрно Норте, Куэрно Принсипаль, Алмиранте Нието, ледник и озеро Грей, озеро Пеое и даже махонький кусочек озера Норденшёльд - всё такое далёкое, такое близкое, уже успевшее стать до слёз родным и знакомым... А если хорошенько присмотреться в теле-объектив, между строгим морщинистым профилем Маскары-Маски и гребешком Куэрно Норте обнаруживается совершенно неожиданный пирамидальный пик с ложной вершиной на западе. Мигом выхватываю GPS и начинаю изучать карту. Ну откуда, откуда в крохотном парке Торрес Дель Пайне, который, казалось бы, уже почти наизусть знаешь, взяться незнакомой горе, да ещё настолько впечатляющей?!!

Опаньки. Да это же вполне себе наш старый знакомец, а именно, Серро Пайне Сур, он же Пайне Южный и самый рослый из трёх братьев, только в профиль. Извините, Вашество, на расстоянии да сослепу не признали-с... Следует ещё один затяжной и настолько ударный "наверх", что он успешно выбивает дух из меня и лишает Оксанку всякого желания перемещаться в вертикальном направлении. Ещё тройку десятков шагов тащу себя вверх за шиворот, как улитка на валиуме, а потом позорно сдаюсь. GPS замер на отметке 550 метров, и без того неприятно свежий ветер продолжает крепчать с каждым поворотом жёсткого серпантина. Лёшик тоже не склонен вестись на мои подначки об обязательности покорений вершин. Похоже, "заоблачных высот" мирадора Ферьер сумеет достигнуть один только целеустремлённый Тимофей Анатольевич. Отправляем "делегата" наковыривать оставшиеся до вершины 150 метров, а сами присаживаемся "втыкать" пейзаж на одно из многочисленных брёвнышек, выбеленных Солнцем практически до синевы и доведённых ветрами и водами до состояния сланцевой хрупкости.

Отчаянный фулюган, незаметно "начислявший" под столом алкоголь.

Ждём долго. Очень долго. Час не час, но минут сорок однозначно. Финальный рывок до вершины упрятан в достаточно густой и растрёпанный лиственный лес, поэтому, как там "взаимодействует с рельефом" Тимофей Анатольевич неведомо до самого его возвращения. Зато можно неспешно полюбоваться ледником Грей, красивезно уложенным в перспективу зелёных предгорий. Затем, следуя линии воды, можно медленно перевести взгляд ещё правее, на полуостров с гравийным "пляжем" и развесистой дельтой в точке слияния Рио Пинго и Рио Грей. Только отсюда, сверху, получается разглядеть, что "вытекающая" почти строго на юг Рио Грей самый минимум вдвое полноводней её северо-восточной сестрицы, "притекающей" практически в ту же самую точку из невидимого Лаго Пинго. "Слегка вооружённым" взглядом на гравийной косе, немного кривоватым равнобедренным треугольником убегающей к каменной запятой "острова", можно рассмотреть ну никак не меньше сотни "культурно дефилирующих" персоналий. Да-да-да, именно сотни! Жесть. Как всё-таки вовремя мы там зажгли с самого раннего утреца... Кто первый встаёт, того и тапки. К тому мгновению, когда я уже начинаю мысленно оправдываться перед близкими родственниками и жалеть, что отправил киндера одного, из интенсивно потрясаемых ветром зеленей происходит явление ошеломлённого Тимофея Анатольевича.

Глаза у сынули реально одурелые. Может, соизволит позже изложить "непроораемые ощущения" в мелких подробностях. Если красной строкой, по многохолмистому мирадору Ферьер пресмыкался как тот человек-паук, на наиболее ветроустойчивых и приземистых из всех возможных четверенек, ибо удержаться на своих двоих даже с помощью треккинговых палок было физически невозможно. Вот такие они, "лёгкие патагонские ветерки" со скоростями под 100 км/ч на высоте 750 метров... Это какой же ураганище "задувает" на 3000м?!! Заключительным штрихом к портрету мирадора Ферьер усаживаю попутчиков на облюбованное заранее бревно, но уже в правильном порядке - "триколором". Пусть на фото получается и не совсем Молдавский триколор (я смотрю на него из точки съёмки) зато со стороны озера Грей и всей остальной "цивилизации" - именно он, родимый. Так что хотите Вы того или или не хотите, но национальный стяг на мирадор Ферьер канадско-молдавская <бодяжка - зачёркнуто> сборная в результате всё-таки водрузила!

Путь вниз длинен, пылен, немного колюч и по-взрослому ветрен. В четыре часа мы, естественно, не уложились, что вызвало некоторый баттхёрт у одинокого московского "отказника". Даже боюсь предположить, сколько льдин Серёга успел полностью излизать (или злобно изгрызть) на берегу озера Грей в планировании мсти неминучей, пока нас дожидался... Cпасти щекотливую ситуацию было способно только <злостное нарушение алкогольных безобразий - зачёркнуто> посещение умиротворяющего питейного заведения. В него, собственно - доложившись бдительным егерям из "Guarda Parque", что все остались живы - мы сразу и отправились. Правда, ценник на "нарушение безобразий" в пафосном кафетерии у стоянки Отеля Грей оказался ну совершенно негуманным. А кому сейчас легко?

Самое сложное - это определить, где запад, где восток!

Оставалось "безобразничать" чисто по старинке. Незаметно прикупили в соседнем сувенирно-туристическом магазинчике полдюжины банок вполне адекватного патагонского пивасика "Austral". Тайком от вездесущих официанток "внедряли" сей божественный нектар в иссушенные затяжными переходами организЬмы, истекая слюной в ожидании превосходно пожаренных форелей, сочных говяжьих стейков, свиных отбивных на косточке и преогромных "пироженок с кремом". Мне еще по Ликийской тропе запомнилось, что после разнообразных физических нагрузок Лёшик больше всего на свете полюбляет кондитерские изделия. В особенности, если они бисквитные или, например, слоёные, самое главное - чтоб были щедро сдобрены заварным кремом. Капучино и сливочное мороженое впоследствии также своей ужасной участи не избежали...

Если Вас и вправду интересует, что такое "безобразничать по старинке", то я Вам потихоньку шепну на ушко. Ещё в далёком 2012-м году, в культурном центре непальской Покхары, именно Серёга "начислял" нам с Лёшиком и Тимофеем Анатольевичем не менее аутентичное и народное пиво "Gorkha" (оно же गोर्खा बीअर) в мега-крохотные чайные чашечки из тончайшего расписного китайского фарфора, и всё это - на ощупь, под столом. Всё это потому, что ближайший к нашему скромному гест-хаусу правильный китайский ресторан, как на грех, оказался безалкогольным. А хрустящая вишнёво-коричневой корочкой утица по-пекински присутствия одноатомного этанола в тот памятный праздничный вечер возвращения с Аннапурна-трека безусловно требовала... Как сказал когда-то мудрый капитан Врунгель, "Хороших традиций забывать нельзя, да". Вот мы по мере силёнок и способностей не забываем. ¡Salud!

"Guarda Parque".

...Пустые пивные банки Бла-ародные Доны прямо там же, под столом, аккуратно сминали, и складировали парами в опустевшую картонную тару из-под капучино. А затем плотненько-так, чтобы пивом даже и не пахло, прикрывали пластиковыми крышечками от него же: не следует расстраивать мулаток-официанток. На выходе из ресторации на какое-то время залипаем в подробную карту заповедника Торрес Дель Пайне. Ведь сегодня - наш предпоследний день в Чили, можно <оборзеть - зачёркнуто, ох уж этот "Austral"> обозреть свершения с высоты птичьего полёта и хоть примерно спланировать день завтрашний. В совсем ином настроении выбравшись на ясное солнышко, и уже даже выполнив поворот в направлении "Форда", первым делом пугаюсь количества туристических автобусов. Эти разноцветные мастодонты успели не только заполонить всю стоянку, но широким фронтом выплеснулись на прилежащие обочины, затрудняя движение, застя горизонт и мешая сфотографировать распрекрасную многослойную облачность.

Распахнув ещё более пыльную дверцу нашего тёмно-синего "Росинанта" обоворачиваюсь, чтобы пробежаться взглядом по "Отпечатку Перста Господня", красно-серыми папиллярными линиями разбегающегося по скалам прямо над крышей двухэтажного особняка "Guarda Parque". Это уже третий по счёту "отпечаток", встреченный мною за время дальних странствий. Самый первый, где, собственно, я и подцепил нужное название, был давным-давно замечен в горном Крыму, а именно, в "Мёртвом Городе", на Карадаге. Второй отпечаток находится на одной из стен правого берега каньона реки Кали Гандаки, несколько выше по течению от небольшого непальского аэропорта Джомсом. А теперь вот и третий "образец" в коллекцию подтянулся. Прямо-таки начинаю зело сомневаться в заявленной законопослушности Иисусу Иосифовичу: с чего бы его в столь разных регионах Планеты наскальной <живописью - зачёркнуто> дактилоскопией тревожить посмели?!!

Озеро Таое (Tahoe) и хребет Тенерифе.

Насилу просочившись через разношёрстный автобусный лабиринт, заунывным зигзагом влачим существование в направлении пристани Пудето. По прямой от отеля Грей до неё всего каких-то двенадцать километров, но существование озера Пеое разворачивает их в уверенных тридцать два. Иногда я начинаю думать, что обосновался в машине с правильной стороны: одинаковые невысокие холмы, топорщащиеся всё тем же непроходимым "чаппаралем", время от времени являют пятнистую, как шкура снежного барса, мощь хребта Тенерифе. Надо будет дома почитать, разрешён ли вообще в Чили вольный треккинг вне официальных заповедников. Как-то отчаянно устал изучать ориентирующие и обходить стороной запрещающие таблички... Хочется просто отправиться вдоль по азимуту куда глаза глядят. Например - на главный пик Серро Тенерифе.

Слева - Cerro Punta Bariloche, справа - Cerro Paine Grande.

Следует честно признать, что рулёжка на "Форде" вдоль берега озера не столь захватывающа, как рассекание бирюзовых просторов Лаго Пеое на двухкилевых "Льдах Патагонии". Во всяком случае, с точки зрения погружения в иную стихию это именно так. Самое главное - чтобы до "полного погружения" в эту самую "стихию" в ближайшие сутки дело всё-таки не дошло: ведь по плану-урагану именно сегодня вечером предстоит в очередной раз переправляться на катамаране к Рифужио Пайне Гранде. Но это в пять часов вечера, а прямо сейчас нами "квалифицированно руководят" в диаметрально противоположном от "Эстансия Пудето" направлении. "Гулять так гулять", и всё такое.

По полкилометра вверх и вниз по тропе - спокойно, спокойно, на это раз горизонтальных, а не вертикальных! - и из-за правого поворота появляется огороженный металлическими перилами "мирадор" на неразлучную парочку, знакомую вплоть до фактуры объединяющего их ледника: Серро Пунта Барилоче и Серро Пайне Гранде. Этак примерно сорок пять праздно шатающихся личностей в одном месте, если разговор идёт о парке Торрес Дель Пайне - даже не толпа, а так, незначительное препятствие. Ну, хорошо, скажем, два препятствия. Вернее, группы, потому, что как минимум половина "отдыхающих" выряжена в совершенно одинаковые ярко-красные куртки. Столь остроумно экскурсоводами или егерями решается извечная проблема "свой-чужой". Мне нравится! В следующий раз в обязательном порядке заставлю всех своих унифицировать цвет верхней одежды.

Водопад Большого Кувырка, он же "Salto Grande".

Водопад Сальто Гранде может пользоваться бешеной популярностью у кого угодно, только не у меня, добровольно и с песней "утопившего" свою первую неприлично дорогую цифро-зеркалку (и загранпаспорт впридачу) в водопаде Mosi-oa-Tunya в самый пик сезона дождей любимой Замбии. Запомните навсегда, что водопадом "Виктория" его обзывают только не ведающие, что творят, иностранные ламеры. Но вернёмся ненадолго к Сальто Гранде. Аж целых пятнадцать метров в ширину и десять метров в высоту, против тысячи восьмисот метров в ширину и ста двадцати метров в высоту? - не смешите мои резиновые тапочки! Единственное, что следует признать - вода в водопаде Сальто Гранде точно такая же красиво-бирюзовая и загадочно-непрозрачная, как в озере Норденшёльд, из которого "Большой Кувырок" бурно проистекает. А потому, он безусловно достоен занесения на "электронный носитель". Если бы некто позорно не "проэтосамил" штатив и очень плотный серый светофильтр в машине, можно было поизвращаться с длинной выдержкой, но причитать об этом "уже рано".

3D-лентикулярность по-Патагонски.

Короче, проехали, топаем дальше. Всё также - пешком. Но на этот раз в сокращённом составе: Лёшик с Оксаной ещё до нашего возвращения из Французской долины здесь всласть нагулялись. Чтобы не было утомительно пылить между однотипных холмов, тропа развлекает нас облаками. Прямо на глазах в зените формируется потрясающая "лентикулярность". Этакий ступенчатый морфинг из стилизованной восьмёрки в жирную домашнюю оладью, развивающийся строго в вертикальной плоскости. Затем получившуюся многослойную архитектуру начинает медленно растягивать ветром по диагонали, превращая её в аджарский хачапури. Да-да, именно аджарский - открытый сверху, с двумя заострёнными кончиками. Пусть даже "начинкой" у этого, конкретного "хачапури", унылые магазинные взбитые сливки из стандартного алюминиевого баллончика, зато визуально результат безоговорочно великолепен.

"Рога изобилия": Куэрно Норте, Куэрно Принсипаль и Куэрно Эсте (слева направо).

Ещё немного праздных странствий вдоль неглубоких заливов и Т-образных полуостровов озера Норденшёльд - и мы вновь наблюдаем Французскую долину анфас и "Los Cuernos сотоварищи". На этот раз - практически с юга, чтобы получилось хорошенько рассмотреть скально-осыпной кулуар "строгого режима", глубокой рубленой раной разделяющий Куэрно Главный и Куэрно Восточный. Этот кулуар, конечно же, закрыт для посещения простыми смертными. Чтобы ещё сильнее раззадорить потенциальных нарушителей, прямо в створе кулуара, но уже на берегу озера, расположено Рифужио Лос Куэрнос. Сама тропа и, собственно, цель, к которой мы упорно движемся, называется Mirador Nordenskjold, так что сами вершины Куэрнос в данном конкретном случае вторичны. Чтобы перевалить через последнюю седловину и спуститься на обещанный путеводителем пляж, остаётся примерно полкилометра. Но мы, похоже, не укладываемся по времени, чтобы успеть на катамаран, а потому, скрипя зубами и скрепя сердце, поворачиваем свои стопы обратно, на юг.

Вот так выглядит "Zona de recuperacion".

Давно пора уже привыкнуть, но я всё ещё продолжаю непроизвольно нервничать, когда наблюдаю перегороженные старыми "дровами" тропы, убегающие именно туда, куда мне именно сейчас больше всего хочется. Неведомые хранители Заповедника реально издеваются: совсем недавно пускали на доминирующий над местностью холм - я даже свежие фотографии именно с него в Сети, когда к поездке начинал готовиться, видел. А теперь - накось выкуси! Zone de recuperacion, будь она трижды неладна! Лучше бы эти гады растительность, покоцанную известным "огненным дизастером", на место, наконец, высадили. Так нет, это никому не интересно, гораздо прикольнее древесными "обглодками" возможные и невозможные тропинки налево-направо перегораживать. У-БИ-ВАТЬ! Причём, с пристрастием. Можно даже - с особым цинизмом. А после этого, согласно классическому протоколу из "Трое в лодке...", вырезать всех родственников, спалить их дома и контрольно спеть на пепелище "комические куплеты".

Облака, которые играют в игры (заливы озера Норденшёльд и вершина Серро Пунта Барилоче)

На обратном пути часто и очень продуктивно оглядываюсь: облачность продолжает резвиться. В контрасте с как будто застывшей во времени землёй - недаром все путеводители, бессовестно передирая друг у друга, заявляют, что "если вы хотите увидеть юность Планеты, приезжайте в Патагонию" - это дарует удивительный покой и глубинное нежелание куда-либо торопиться. Нам, наверное, везёт: туристы-краснокурточники разбежались кто куда, и если развернуться лицом на северо-запад, создаётся впечатление, что кроме нас в парке Торес Дель Пайне нет ни единого живого существа. Впрочем, спешу забрать слова обратно. Раскоряченные, как изготовившиеся к промыслу двуногих инопланетные пришельцы, белёсые призраки уничтоженных пожаром буков волей-неволей заставляют вспомнить Джона Уиндема и его "День Триффидов". А ну как прямо сейчас начнут потихоньку подкрадываться?

Виртуальные триффиды "Братства Куэрнос".

Вспомнив о триффидах, начинаю высматривать хоть что-то отдалённо похожее на авторское описание. С трёхногостью у окружающей "некрофлоры" очевидные проблемы, зато крючковатых хватательных отростков местные "бонсаи" отрастили в избытке. Вообще, отшкуренные водой и ветрами матовые стволы даже идут на пользу окружающему рельефу. Если не присматриваться слишком внимательно, может показаться, что это не деревья вовсе, а припорошивший весеннее разнотравье запоздалый снег. Читайте, самая настоящая приполярная весна. Очень гармоничное сочетание. Тем не менее, в южной Патагонии неприлично мало цветов. Причём "цветов" во всех смыслах: как растительного происхождения, так и тех, о которых горячо "Желает Знать Каждый уважающий себя Охотник".

Главный, но очень неспешный грузовоз озера Таое.

По-настоящему красного цвета я ещё, по-моему, здесь не встретил ни разу. Ну, если, конечно, не считать катамарана "Лаго Грей III". Самое ближайшее - это "огненные кусты", но они всё-таки не совсем красные, а с некоторым уходом в оранжевый или жёлтый. Зато взятых из той же поговорки "...Где Сидят Фазанов" - голубого, синего и фиолетового - у нас явный перебор, что на земле, что в небе. С такими разноцветными мыслями мы и возвращаемся к мутно-изумрудному водопаду, цепляем Лёшика с Оксаной и вливаемся в двунаправленную толпу, всё ещё жаждущую или уже на время удовлетворившую свою жажду "далёких странствий". Сразу по возвращению к пристани я вновь вижу привнесённый людьми красный цвет. Осталось определиться, как бы "это" правильно назвать: баржа, понтон, паром или просто "лоу-кост грузовоз" к Рифужио Пайне Гранде.

Релакс в предвкушении невиданных чудес.

"Льды Патагонии", кстати говоря, уже на боевом посту. Что удивительно, очереди сегодня вообще нет. Это что-то принципиально новенькое: обычно традиционная сотня "соискателей" заранее выстраивается в колонну по три-четыре у закрытого по жизни деревянного пакгауза. Нет, я совсем не против быть самым первым на посадку: люблю, когда много вариантов выбора. Просто именно сегодня это даёт редкую возможность немного расслабиться, ласковыми котиками развалиться на не слишком часто балующем южном солнышке… Вид и динамика облачности, как продолжает настаивать Лёшик, буквально ночью обещает смениться конкретным "мрачняком", и надолго. В принципе, это уже мало что может изменить. Когда план эскапады утверждён и апробирован, а в команде все, кроме, может быть, Оксанки, как только попадают под рюкзак, окончательно теряют волю и индивидуальный разум, у ледника Грей просто не остаётся шанса остаться неувиденным.

Уж поверьте, продолжение следует.