Торрес Дель Пайне, Озеро Грей, (Ракурс 2)

На самом деле это, как обычно, традиционное продолжение вчерашнего дня. Похоже, данный подход становится опасной системой: раз за разом приклеиваю вечернюю "добавку" ко дню текущему в несбыточной надежде, что когда-нибудь всё-таки получится синхронизироваться полностью. А что прикажете делать, если геометрии наших перемещений позавидует любой кузнечик, что идёт вразрез с линейным течением времени?

Миграция <колен израилевых по пустыне - зачёркнуто> раббернеккеров по дорогам Торрес Дель Пайне ближе к вечеру всё больше развивается в сторону пристани: туристов подвозят автобусами прямиком к " Cafeteria Pudeto ". Нет, слово "раббернеккер" - rubbernecker - не обидное. Вернее, да, немного обидное, но на очень специфичный и подходящий манер. Изначально данный термин применялся к водителям, специально замедляющим ход у места аварии, чтобы рассмотреть, что произошло, но не остановившимся, чтобы помочь, а поглазевшим из окна с плавным (резиновым) поворотом головы и проехавшим мимо. Примерно тем же самым последние два-три часа дороги от Пунта Аренаса или Пуэрто-Наталеса занимаются все сидящие в автобусах (из личного опыта), так что "резиношеие" - аккурат про них.

Страж патагонского автобуса (Обратите внимание на анорексичную систему подкачки колёс).

Такое у них здесь, в чилийской глубинке, всё звучное, аутентичное, романтичное, вот вслушайтесь внимательно: гуардерИя, кафетерИя, сервесерИя... К слову, Cerveceria - это именно то, что Вас должно заинтересовать в Патагонии в самую первую очередь. В особенности, если это "Cerveceria Austral", штаб-квартира которой находится в Пунта-Аренасе. Со своей стороны, категорически рекомендую отведать Yagan Dark Ale (для любителей "тёмного" - он прекрасен). Patagonia Pale Ale (добротное красное пиво, оно же Patagonia 508 - это улица в Пунта Аренасе, где с 1896 года данная линейка продуктов начала производиться). А вот Patagonia Lager - уже на любителя, лагер себе и лагер, ни тебе отнять, ни прибавить... О нетрадиционной - в наиболее ругательном, прямом до неприличия в русском и радужного флага в европейском контексте данного слова - цифровой нумерации улиц на забытой Богом окраине цивилизованного Мира поговорим отдельно. Например, когда, доберемся, наконец, до Аргентины.

А пока, конечно же, никак нельзя обойти стороной "народный" напиток Torres Del Paine. Качеством это пиво несколько похуже будет, пожалуй, лучше звучит "беднее вкусом", зато, в отличие от своих "меньших", но более именитых собратьев, выпускается в приличной таре 0.5, а не оскорбительных для вкусовых рецепторов "аптечных мензурках" по 0.33л. В торговой линейке "Cerveceria Austral" также имеются две экзотики: Calafate Ale, который мы до сих пор в свободной продаже ни разу не встретили и последний писк производства - Ruibarbo, вроде как даже c добавлением патагонского ревеня. Заранее очень сомневаюсь, что мне такое пиво может понравиться, хотя компот из ревеня сам по себе в жаркую летнюю погоду очень даже неплох. Упс... Я, по-моему, увлёкся. Срочно беру себя в руки, перестаю с тоской вспоминать о патагонском пиве и честно возвращаюсь в стойло, то есть, рамки повествования.

"Иелос Патагоникос" спешат заработать немного чилийских песо.

Пока мои попутчики <ленятся - зачёркнуто> томно медитируют на тесной лавочке на солнышке, я развлекаюсь автобусами. Во-первых, "общественный транспорт" прикольно украшен. Настолько яркой, богатой, масштабной, цепляющей взгляд "резьбы" и печати по оракалу, я ещё, пожалуй, не встречал. А увидь пчелу подобного размера в полёте - мог бы и обгадиться сгоряча. Во-вторых, впервые в жизни вижу автобусы с автоматической подкачкой шин!!! Это, конечно, не выверенное долгими годами разработки, эксплуатации и "работ над ошибками" техническое совершенство детищ советской оборонки, которое мы наблюдаем у армейских "Урал"-ов или "ЗиЛ"-ов, но нечто, привнесённое доморощенными <извращенцами - зачёркнуто> изобретателями из "Поднебесной". Какие-то изогнутые патрубки, не по назначению хлипкие алюминиевые или резиновые детали, хлипкие на вид подшипники, укреплённые на ещё более хилых алюминиевых рамках… И вообще, эта навесная хренотень некрасиво выпирает за габариты кузова. Неудачно притрёшься к соседней машине, высокой или скалистой обочине - сорвёт все "технологические аппендиксы" под самый корень. Кто, кто так подкачку шин проектирует?!! Чисто Торрес-Дель-парковская фишка, что ли?

Никак не могу привыкнуть к факту, что "Льды Патагонии" во всех путеводителях именуются " ferry ". По-моему, "паром" - это нечто громоздкое, многопалубное, неповоротливое, предназначенное для перевозки не только людей, но и грузов, будь то один чемодан, автомобиль или железнодорожный состав. У убогой же по любым меркам пристани Пудето пришвартовано прекрасное, маневренное и высокотехнологичное чудо. Радиобуев, радиолокационных ответчиков, всенаправленных антенн, прочих электронных шняжек на борту не с честь, молчу уж о "пацанских" двигательных установках. Примерно в такой вот эйфории от прикосновения к технологиям дожидаемся объявления посадки. Активно пихаясь локтями и бёдрами, забрасываем на нижнюю палубу рюкзаки - на это раз "супер-карго" попался нерадивый, разрешает швырять баулы как попало, самый максимум поправляет те, которые сваливаются с "грузового возвышения" на покрытый дешёвым линолеумом пол. Привычно просачиваемся по витой лестнице на верхнюю палубу. И-эх ржавеет, ржавеет железяка... Даже по пресной воде ходить ржавеет... А наверху-то - опаньки! Горделивые "Иелос Патагоникос" таки-ж "паром". Причём, "паром" по самой развёрнутой программе!

Терпеливый ожиданец начала посадки.

На нижней палубе команда место для пассажирской снаряги, конечно, оставила, зато на верхней - полнейший беспредел. Самые козырные закутки по бортам, те, что огорожены только канатами, и откуда удобно фотографировать одновременно и на север, и на юг (уж поверьте, когда ты ходишь на катамаране по озеру Таое, возможность фотографировать одновременно на север и на юг - это в плавании самое-самое главное) по ограждение завалены "продуктами первой необходимости". Думаю, вы уже и сами догадались, какими именно продуктами "первой необходимости" - конечно же, упаковками с баночным пивом "Austral". Что ещё более "острым ножом по молдавскому сердцу" - картонные упаковки по шесть банок бесхитростно увязаны транспортной "авоськой", сплетённой из толстого белого каната. Только врождённая интеллигентность не позволяет запустить пальцы в квадратную ячею 15х15 сантиметров и... И... Иногда так некстати, что тебя правильно воспитали. Особенно, когда вспоминаешь, сколько этот самый "Austral" начнёт стоить в баре Рифужио Пайне Гранде ровно через 50 минут.

Напоминаю, что "сегодня" - всё тот же день, в который Тимофей Анатольевич в одиночку покорял Мирадор Ферьер, со всеми вытекающими из этого стремительными до сногосшибания "веяниями атмосферы". Мы, кстати говоря, сами старательно закрываем глаза на это факт: пристань Пудето защищена с севера достаточно высоким холмом, на верхней палубе, пока катамаран никуда не движется, находиться вполне комфортно. Что не может не вызывать самодовольной ухмылки, в отличие от нас, заранее закутанных во флис и пуховки, другие продолжают пребывать в глубоких заблуждениях относительно скорости ветра в пространстве озера Таое. Поэтому между канатными "авоськами" с пивом/провизией и скамейками, до отказа забитыми народом в лёгких штормовках поверх футболок с коротким рукавом почти не протолкнуться. Волнение на озере намного сильнее привычного. Белые барашки заповедных вод самым замечательным образом дополняют зубчатые островки снега на откосах безымянных полуторатысячников, по-семейному тесно толпящихся к югу от сморщенной волнами поверхности озера Таое. Это прекрасно. В особенности - при наличии по-весеннему контрастно-жёлтого и нелинейно освещённого среднего плана. Казалось, куда бы уж больше, но я продолжаю всё сильней и сильней влюбляться в чилийскую Патагонию.

Красавица (или всё-таки красавец?) Cerro Balmaceda, 2035m. Ведь девочка должна быть "Серра..."?

Не являясь крейзи-фотографами (ну, или и их же крейзи-родственниками...), торонтско-московская фракция изволит расположиться у рулевой рубки, находящейся в самой передней части палубной надстройки. Так им, в общем-то, и надо. Будут работать ветрорезами. Нет, не теми, что из "World of Warcraft". И не теми, что насекомые из "Осады Мирродина". И уж тем более не тем, что посмел "вторгнуться в Фиор через неисправные Врата Затмения". Как позже выяснилось, "ветрорезов" всех мастей, цветов и сословий на просторах Интернета околачивается просто немеряно. Жаль, ни один из их почтенной братии не удостоился высокой чести попасть в спеллинг русского языка, а поэтому, MS Word на слово "ветрорез" постоянно ругается). В данном же случае ведётся речь о наиболее утилитарных и примитивных из всех существующих ветрорезов, годных исключительно на то, чтобы тем, кто дальновидно расположился ближе к корме "Льдов Патагонии", морду лица не столь жёстко внезапно налетающими шквалами "полировало". Улыбайтесь - улыбайтесь! Это мы ещё из уютного южного закутка озера Таое на оперативный простор не вышли. Вот там поглядим, кому достанется улыбаться последним.

Над Серро Пунто Барилоче очень и очень скоро пролетит "летающая тарелка". Упитанная такая, много-палубная, с двумя - носовой и кормовой - навигационными или штурмовыми башенками. Пока что "инопланетное блюдце" зависает над невидимым озером Грей и направляется в сторону Французской долины. Но ведь до ужина она вполне может успеть передумать... Ведь в Рифужио Пайне Гранде кормят гораздо вкуснее, чем в Кампаменто Итальяно. "Фулл борд" же в Хостерии Лас Торрес, если учесть неизбежную наценку для инопланетян, пусть даже и со скидкой на первую "вписку", влёгкую может оказаться для них не по карману. Обожаю чилийские "лентикулярности". Распахивают ну просто невероятное поле для фантазий, если всю сознательную жизнь увлекался хорошей научной фантастикой. Ну, или не совсем научной, не совсем фантастикой, ведь хорошее фэнтези - оно такое фэнтези, что в руках истинного мастера иногда и честную научную фантастику без особых усилий за средневековый кожаный поясок заткнёт.

В затишке у пристани не дует, вполне можно поулыбаться.

По мере продвижения по озеру Таое начинаю мало-помалу завидовать мудрой девушке, широко улыбающейся своему бородатому кавалеру на лавочке напротив. А ведь всего минут пятнадцать назад я мысленно похихикал над лыжной маской, которой она так гордо размахивала... Надо же, какая предусмотрительная девушка! Затянув до отказа капюшон, рукава и подол штормовки, плюс пододев под неё "пуховый свитер" и шапочку из хорошего "виндблока", продолжаю чувствовать себя не совсем комфортно. До чего же промозглы и мощны эти патагонские ветры! Приходится расставлять ноги шире плеч и дожидаться пауз между отдельными порывами, чтобы суметь хоть что-то сфотографировать. Вообще, как ранее обещал Лёшик, погода портится прямо на глазах. Поэтому фотографировать как-бы неразумно, но, как где-то когда-то вычитал, следует вести себя как профессионал, которому, вне зависимости от сюрпризов-капризов природы-погоды, всегда найдётся, чем "самовыразиться"... Перехвачу-ка я покрепче тяжёлую "железяку" и заставлю себя смотреть на Мир креативно.

Начнём, например, с хребта Тенерифе. Главный "Серро", к огромному сожалению, именно сейчас не просматривается, зато его западные соседи нет-нет, да сквозь низкую облачность и проглянут. Прекрасная штука - облачность. Любому уважающему себя холмику добавляет мистики и шарма, чего уж говорить о больших горах. Если бы не поросшие лохматым кустарником возвышенности, застящие почти правильный конус подножья Серро Тенерифе, я бы сравнил его с заснеженными предгорьями непальских Гималаев. При мощной весенней заснеженности эти всего ай-петринские высоты по визуалу смело тянут на четыре тысячи метров. Меня влечёт к ним с неодолимой силой. Хвала могучим сельк’намским духам, что я всего лишь рассматриваю эти горы в телеобъектив. Будь они действительности настолько рядом, с негодованием отбросил бы дела/сомнения и, не задумываясь, полез бы наверх, оставив всякую надежду сойти с дистанции. Примерно как принц Амбера - в Лабиринт, который, кстати, в оригинале Желязны никакой вовсе не Лабиринт, а именно "Паттерн".

Апокалиптическое Нечто над озером Таое (Tahoe).

Очень привычная для нас и полностью неожиданная для канадцев толкотня и давка спускает нас на берег и в сотню шагов приводит к застеклённой веранде Рифужио Пайне Гранде. Напоминаю, что самое главное в вопросах прикладного катамаранства - не забыть заранее купить билет в оба конца. Тем более, что билеты эти с открытой датой, на них буквами написано, что они обратные. В первую очередь на ресепшене обслуживаются те, кто планирует проживать в домиках. Понятное дело - они ведь состоявшиеся VIP, проживание и питание в одном флаконе. В отличие от вполне состоявшихся бомжей на полном самообеспечении, в которых за неделю успели превратиться мы. Пока Оксана самоотверженно охраняет <награбленное добро - зачёркнуто> групповое имущество, выглядящий наиболее интеллигентным Алексей отправляется "сдаваться". Кроме предъявления привезённой с собой распечатки об оплате места для палатки, следует выправить специальную пластиковую липкую ленту ярко-красного цвета типа тех, что раздают на фестивалях или в клубах. На ленте указаны даты проживания, число проживающих, протокол успешного заселения требует прицепить её на оттяжку палатки у входа, на предмет последующих проверок.

Какие всё-таки здесь негуманные цены на пиво... "Ну, за приезд!" мог так и остаться не выпитым тостом, если бы у некоторых "с собой не было". Но у некоторых, к счастью, "c собой было". Пусть это всего лишь красное чилийское из самого дешёвого тетра-пака, зато оно у нас есть! Всего-то и осталось, что поставить палатки. Вот это как раз и идёт наперекосяк. Каждый гордо считает, что "более ровно" в том месте, где это видится именно ему, а потому, мы размазываемся по лагерю метров на сто. Сказать, что вокруг очень людно - ничего не сказать. Я тупо сбиваюсь в попытках примерно пересчитать палатки: от их разноцветья и изобилия форм ну просто глаза разбегаются. Если присмотреться, человеческие потоки в основном направлены от палаток в сторону кухонного блока, совмещенного с обеденным залом. Не вижу причин, почему бы нам не последовать общей тенденции. Только вот не надо, не надо издеваться и спрашивать, что у нас сегодня в планах на ужин. Ведь это ОН САМЫЙ, тайский, щедро промасленный и очень мелко и жестоко нарубленный...

Правильная боеготовность к ветру!

Застолбив немалый сегмент фундаментальной железобетонной махины, декорированной крупным белоснежным кафелем - обозвать это "столом в пищеблоке" выглядит актом полнейшего неуважения - газовыми баллонами, горелками и кастрюлями, объявляю Тимофея Анатольевича главным подогревателем вод. А сам быстренько обегаю Рифужио по периметру, чтоб успеть отснять "дождь посреди ясного неба". Киндер успел ознакомиться с подобным неожиданным явлением ещё в Пунта-Аренасе, я же наблюдаю впервые. Правда, с той разницей, что у него источником дождя были тдождевые учи, находящиеся очень далеко, почти у самого горизонта. Сейчас же всё немного по-другому. Ветер силами небольших смерчей зачерпывает воду из озера Пеое, превращает в искристую золотую пыль, а затем щедро "начисляет" её на пустынный берег, двухскатную крышу Рифужио и ютящиеся на его задворках палатки. Вообще я давно приметил, что, несмотря на доступные пляжи и прекрасные тропы вдоль самой береговой линии, мало кто решается прогуляться на сон грядущий вдоль Лаго Пеое. Ладно, купаться в нём запрещено. Но жаждущие уединения романтично настроенные парочки должны-то были рано или поздно объявиться?!!

Серро Пунта Барилоче шифруется. Или стесняется.

Ощутимо влажным, но непередаваемо счастливым возвращаюсь в галдящую на десятке языков "столовую". Обнаруживаю воду - закипевшей, а Тимофея Анатольевича - заждавшегося ценных указаний. Давненько мне не приходилось готовить в окружении двух десятков желающих поскорей что-нибудь приготовить, а затем ещё стремительнее сожрать. Шумно, зато совершенно нескучно и очень даже познавательно. Одних лишь вариаций на тему газовых горелок без труда насчитал не менее дюжины, а ведь в ассортименте присутствуют ещё и матёрые бензиновые "драконы"... Что же касается разнообразия продуктов - тот ещё "супермаркет": тут тебе и пафосные американские сублиматы, за невменяемые деньги купленные в Пунта Аренасе; и овсянки-пшёнки-рисы-пюре-"дошираки" всех типоразмеров и мировых брэндов (включая нашу, то есть, украинскую "Мивину"); а уж сколько вокруг 80-граммового тунца в масле - вы себе в самом кошмарном сне представить не сможете. Думаю, если отобрать у всех баночки и аккуратно сложить в вертикальную "башню", она вполне может дотянуться до потолка.

Проистекающие вокруг креативные процессы и телодвижения - тот ещё "плач Ярославны". Шепну Вам по огромному секрету, всего лишь несколько "шеф-поваров" демонстрируют очевидный навык приготовления вменяемой еды в походных условиях. Все остальные - нет, даже не жалкие, а дикие дилетанты, неспособные перевести в рабочее положение даже самую примитивнейшую китайскую горелку, не то, что уж зажечь её с помощью встроенного пьезо-поджига. Бензиновые "Смауги" тоже нет-нет, да и вспыхнут из угла дымным оранжевым пламенем... Поневоле начинаешь чувствовать себя юным Бильбо Бэггинсом. Опасное это, блин, дело - толкаться локтями пусть и в большой, но от этого ничуть не менее тесной комнатушке! C упоением наблюдаю (сам таким когда-то был), как "соискатели" отважно засыпают в кипящую воду то, что по инструкции следует сначала тщательно размешивать в холодной: типа грибных крем-супов, мигом превращающихся в крутом кипятке в одну-единственную липкую и несъедобную "гулю". Прямо <помочь - зачёркнуто> плакать навзрыд хочется. Наша собственная сегодняшняя цель - "супчик густенький и питательный" - ну точно как когда-то давным-давно учил Сергей Саныч Васин из славного града Севастополя. Вот сейчас ещё банку консервированной кукурузы, ложку чили и мелконаструженного сыра в супец засвинячим - самое оно будет!

Сами мы не местные... Же на манж па айн штюк песо.

Ан не тут то было. Не самое, и не оно вовсе. Вскрываем, значит, вожделенную кукурузу - а в банке сладкое кукурузное пюре с совсем незначительной фракцией в мелких кусочках. Впервые в жизни подобную несъедобность вижу: унылое-преунылое кукурузное пюре. В шоке. Ума не приложу, в какое блюдо изначально планировалось добавлять подобный неоднородный клейстер... Может, им вообще виниловые обои на стену клеить следует?!! Ну, чилийцы, ну проказники. Вот ведь какие кулинарные непотребства измыслили! А шо делать, жрать-то всё ещё хочется. Не без внутреннего содрогания наблюдая лихо булькающий в двух кастрюлях желтоватый "эль клейстер", вспоминаю, как умный малыш Знайка бегал на кухню и изучал, как пекутся блины, что, в результате, вылилось в прогрессивную "блинистую" теорию формирования лунных кратеров. Вот бы Знайку сейчас сюда из книжки выдернуть: мог бы взглянуть на "Луну" в первозданном состоянии...

Осталось только решить, сразу суп попутчикам предлагать, или в целях безопасности для начала насильно накормить им кого-нибудь из незнакомых чужаков. Вы же наверняка смотрели в юности "Эту Весёлую Планету", и никак не могли забыть, что "...Наиболее опасные эксперименты следует проводить на наименее ценных членах экипажа" (с). В процессе долгих и тягостных раздумий о "Несовершенстве Вселенной, стремящемуся к своему локальному максимуму там и тогда, где и когда оно сможет нанести наибольший ущерб...", неожиданно знакомимся с девушкой из России. Кроме неё, маленькой и бойкой, мы, похоже, единственные, кто разговаривает в Рифужио Пайне Гранде <по фене - зачёркнуто> "на кириллице". Второй месяц путешествия по Аргентине и Чили? Как же это по-русски! - Среднестатистический работающий молдаванин, да и хоть тот же канадец подобного разгула, или, если хотите, "загула", позволить никогда не сможет. Кто же ему настолько продолжительный отпуск предоставит, а потом ещё и оплатит? Ладно, позавидовали и проехали... В любом случае, было очень приятно встретить "почти соотечественницу" на краю Мира.

Дождливая реальность озера Таое.

Загадючив в шокирующе-жёлтый "эль клейстер" три банки тунца - Господи, что же эта несчастная рыбёшка злобным тайцам сделала, что они её настолько мелко нашинковали? Противотанковыми минами на производстве взрывали, что ли? - Переносим дымящиеся кастрюли в общий обеденный зал. Знать бы заранее, что предстоит систематически готовить рыбные супчики, всенепременно захватил бы с собой походный половник - он почти ничего не весит, зато все мыслимые удобства. Теперь же приходится снова возвращаться на кухню, под непонимающие взгляды общественности ковыряться в голубом контейнере для пищевых отходов (Шеф, поищем улики!) и городить удобное "черпало" с ручкой из нашей же использованной консервной банки. А вот нечего на меня отчётливо пялиться. Помойка - общественная, консервная банка - моя, что хочу, то со "вторичкой" и делаю... И вообще, Вы там знаете, может, это тайный национальный ритуал, ублажение молдавских злых духов "Ю-ю", всё такое.

Доедаем "кукурузник" - ухой из тунца я бы ЭТО назвать не осмелился - уже практически в темноте. Казалось бы, Патагония достаточно удалена от экватора, но Солнце, тем не менее (это когда оно есть, но вечером его почти никогда нет...), укатывается за горизонт весьма и весьма стремительно. Из-за тотального отсутствия конкуренции, Wi-Fi, впрочем, как и все остальные сервисы в Рифужио Пайне Гранде, платный (предлагают выбор: $1 за 5 минут, $5 за 1 час, $10 за 8 часов). Особенно не пофейсбучишь. Мобильная связь до Рифужио не достреливает, во всяком случае, на которую Тимофею Анатольевичу посоветовали купить SIM-карточку с безлимитным Инернетом. Тем более не пофейсбучишь. Остаётся запросить прогноз погоды через спутник и кисло скривиться, потому, что сверх-локальный прогноз от "Dark Sky", который прислал Garmin InReach, обещает конкретную мряку с переменным дождём при сохранении умеренно сильного ветра. "Оставь надежду всяк сюда добравшийся" - единственный результат "засорения радиоэфира", который мы можем себе сегодня позволить. Несмотря на многолюдность, в палаточном лагере Пайне Гранде достаточно тихо. Распрощаться и отбиться по-быстрому особого труда не составляет.

"Эль Тюна" от "Эль Шефа".

Buenos dias, caballeros! Как это и было обещано "Тёмным Небом", хляби небесные прохудились ещё глубокой ночью, но это отнюдь не повод затягивать ранний подъём, в особенности, если ты - самозваный дежурный. Когда у палатки предусмотрена возможность расстегнуть тамбур сверху, чтобы осторожненько выпустить глаз наружу - это приятно. Когда тебе тут же нагло заплёвывает всё лицо мелкой ледяной моросью, это менее приятно, но всё равно спасибо: заодно и умылся. Попытка оказаться самым хитрым туристом успехом не увенчивается: "совмещённый пищеблок" на ночь запирают на навесные замки с обеих сторон, и ты, успев "подмочить репутацию" во время рекогносцировки в тапочках, вынужден возвратиться в лагерь и проваляться в палатке до 8-и утра, хотя самоотверженно завёл будильник на 7:15. Как метко выражаются в Незалежной, "Таке життя".

Единственное, что с лихвой компенсирует практически все пережитые неудобства - оставленный полу-распахнутым полог палатки. Настолько мстительно и мерзко я давно не хихикал. "Пробовать замок" по деревянным мосткам пришлёпывает человек десять, и точно так же уползают по своим норам, что проливается живительным бальзамом на утончённое эго системного администратора, ущемлённое за живое непонятными ограничениями прав доступа. Наконец, в домике зажигается свет, приходится снова выбираться из тёплого спальника и, увешавшись примусами, баллонами, посудой и кульками с грядущей снедью, уходить в дождь. А затем снова возвращаться к палатке, чтобы ещё конкретнее вымочить тапочки об мокрую траву, потому, что внезапно высунувшееся в просвет облачности Солнышко очень сочно подсвечивает "архитектуру" деревянных подмостков, соединяющих Рифужио со складами, столовой, туалетами и душевыми, для чего "дежурному по кухне" обязательно и всенепременно требуется фотоаппарат.

"Эль клейстер" кукурузный (гадость редкостная...) и половник импровизированный, рабочий.

Следует отдать должное наиболее стремительным и целеустремлённым: в лагере тишь-покой-благодать, но несколько команд уже успели вытряхнуть и свернуть мокрые палатки, полностью упаковать рюкзаки, одеться по-походному и только после этого сподвигнуться на приготовление завтрака. Респект и уважуха. Сам бы именно так поступил, если бы по "Большому Кольцу" О-Трека ишачил. Но нам, жалким матрасникам, как бы торопиться особенно некуда: две ночи застолблены и заранее оплачены, гуляй рванина, коль охота пришла. А тем, кто подло и вероломно лежебочит в палатках, тоже мало не покажется. Могли бы и догадаться, что у дежурного неизбежно возникнут мысли приготовить что-нибудь эмоционально соответствующее "рыдающей" погоде. Ну, например, "Pasta de Atún". Макароны ещё как макароны, мы ими не избалованы, но куда же без atún-а? - Ещё недельку "семейством скумбриевых" (scombridae) поразговляемся - глядишь, начну "курлыкать" как наглые голодные чайки, а там и "погадки" с соответствующим запашком в палатку подтянутся.

Чем ещё полезен палаточный лагерь Рифужио Пайне Гранде для пешего туриста, перпетуально пребывающего в поиске и подборе нового снаряжения - так это выбором палаток. Если выйти на "осмотр продукции именитых брендов" рано утром, чтобы не привлекать внимания "смотрящих", которые здесь наверняка имеются (По чисто внутренним ощущениям, в парке Торрес Дель Пайне за тобой обязательно кто-нибудь присматривает, если не прямо глазами, то в полевой бинокль). И не напрягать ненужными подозрениями самих проживающих, придирчиво ощупывая чужое жильё, можно недурственно сузить диапазон кандидатов на следующую покупку. Моя верная итальянская экстремальная двушка C.A.M.P. "Millenium" идеальна во всех отношениях, но потихоньку "выходит в тираж", и кроме того, давным-давно снята с производства. А подобрать адекватную замену, как оказалось, задача не из тривиальных. Похожу, посмотрю, авось на чём-нибудь глаз и остановится. Самое прикольное, что бок о бок с моим оранжевым "Millenium"-ом стоит её точный китайский клон. Мне бы обрадоваться и бегом броситься шерстить "Али Экспресс". Но когда между оригиналом и копией всего три метра, прекрасно видно, что материал у конкурентов, которые ну совсем ни разу не конкуренты, значительно тоньше, в мокром состоянии безобразно растягивается и провисает (нейлон - это вам не полиэстер), укладывая внешний тент на внутреннюю палатку... Оно мне точно надо?

Скользкие дорожки Рифужио "Пайне Гранде".

Огромный золотой шар неподвижно завис над холмами, разделяющими озеро Таое и невидимый Нордешёльд серией призрачно-дымчатых слоёв. В отличие от многих других мест, их волнистая поверхность одинакова как при фронтальном, так и в контровом освещении: именно эти холмы практически полностью выгорели при пожарах 2011-2012 годов. С другой стороны, весной именно они самые зелёные и сочные: траве ничто и, главное, никто не мешает. Забавно рассматривать эти "пупырышки" на Google Earth: холмы скрывают десятки - и я имею в виду, не один десяток! - миниатюрных водоёмов с подозрительно непрозрачно-чёрной водой. В сравнении с праздничной бирюзой Норденшёльда и высокогорной синевой Таое эти чёрные озерцы выглядят дырами в иное измерение, чтобы не прямиком в чилийский филиал преисподней. Никаких троп, никаких следов деятельности человека. Каменисто-чёрно-зелёная бугристость в чём-то даже более безжизненна, чем Патагонский Ледниковый Щит: на нём всё как-то более фрактально выглядит. Тем не менее, прогуляться по этим холмам с камерой наперевес хотелось бы: сверху должно получиться собрать в одном кадре Норденшёльд и Skottsberg - ещё одно небольшое озеро, мимо которого мы проходили по тропе, убегающей к Французской долине.

Богатый выбор именитых (и не очень) брендов.

В процессе "виртуального шоппинга" добираюсь до палаток, предлагаемых в аренду официальными хозяевами Рифужио Пайне Гранде - "Vertice Patagonia". С "активами" у патагонских "Вертисов" всё в полном порядке: "The North Face", модель "Mountain 25" - оранжево-чёрные двухместные экспедиционные "двушки" о пяти полноценных дугах, четырёх с плюсом килограммах весом и увесистыми 600$ за штуку. Всего я их насчитал два десятка - недурственная-такая инвестиция. Хотя, если принимать во внимание местные ветры, не безымянную же "китайчатину" им каждые год-полтора покупать. Следует отдать хозяевам должное: часть палаток честно установили на самом открытом месте. Правда, второй лот палаток они запихали на толстенные деревянные поддоны, да ещё и стенки из штукатурной дранки с трёх сторон забульбенили. Вот лично я, как молдаванин, ещё бы лавочек из дерева добавил. И стол с мангальчиком у каждого палатко-места вкопал: так сказать, для полноты заботы о самых состоятельных клиентах. А потом бы драночку заштукатурил, финиш импортный, да подороже, мансардочку, металло-черепицу красную. Или, может быть, синюю... (Молдаванина понесло). Шутка.

Макароны с сыром - это самое лучшее, что может произойти перед длинным переходом, поэтому завтракаем мы со всей возможной стремительностью. Проверенное годами средство добраться до цели путешествия без промежуточных перекусов, как это наблюдается в случае овсянки и других крайне ЗОЖ-ных и быстрорастворимых ништяков. Не поленюсь также отметить, что у "Вертисов" совершенно бестолковое размещение розеток в "столовой". Для тех, кто проживает в палатках, розетки предусмотрены исключительно в обеденном зале и расположены они крайне неудобно. Заряжаться, культурно положив свой дивайс на стол, не получается из-за недостаточной длины проводов зарядного устройства. Разложить телефоны и фотоаппаратные зарядки по лавкам не удаётся, потому, что практически все места в зале с утра заняты. А если попытаешься втиснуться с каждой стороны стола втроём, то у двоих крайних моментально начинают съезжать западные и восточные полупопия. (Напомню, что "пищеблок" Рифужио вытянут длинной стороной с севера на юг).

Рассвет бежевой бесконечности.

Так как завтрак у всех начинается одновременно, примерно настолько же одновременно он и заканчивается. В результате на момент выдвижения в направлении Лаго Грей мы неожиданно (и ожидаемо одновременно) оказываемся посередине компании человек в двадцать пять - тридцать. Это немного напрягает, поэтому, не договариваясь, делаем над собой усилие и вырываемся в лидеры. Во всяком случае, этот подход работает, пока мы двигаемся вдоль русла пересохшего ручья, а может быть, когда-то и реки - слишком уж обширная у него дельта. Думаю, последняя вода здесь журчала ещё в те времена, когда ледник Грей был длиннее на 10 километров. С того славного времени до наших дней дожило только небольшое озерцо Laguna Los Patos, до которого нам некоторое время предстоит вышагивать по несложной пересечёнке. Очень уж неожиданно заканчивается данный ручеёк: пусть не самым высоким, но настоящим горным перевалом.

Расстояние от Рифужио Пайне Гранде до Лагуны Лос Патос - если Вам интересно, в переводе это значит "Лагуна Уток" - около 3.5 километров. Практически всё это время ты уверенно набираешь высоту, поднимаясь с 45 метров над уровнем моря до 210. Примерно где-то треть подъёма мы идём самыми первыми, потом сдаём "жёлтые майки лидеров" более прыткой молодёжи. Большую часть дороги лес принципиально не подходит близко к тропинке, а где и подходит - это в основном старые горельники, что зелени отнюдь не добавляет. Там, где ущелье делает поворот на восток, ветер стихает, становится ощутимо теплее, мы начинаем постепенно раздеваться. Теоретически, самые те условия, чтобы в изобилии цвели файер-буши, но это только теоретически. На практике их два-три и обчёлся. Путь каменист, местами извилист и не особенно изобилует видами: русло ручья лишь совсем чуть-чуть не дотягивает до ущелья.

Каждый из этих прелестных домиков у производителя стоит по 600$

Пернатых в Утиной лагуне плавает целых ни одной. Зато хорошо читается весь предстоящий путь. Меня сразу цепляет мысль, что распростёршийся почти до близкого горизонта рельеф выглядит так, как будто он хорошенько поцарапан вдоль огромными острыми когтями. Окажись подобное на стволе дерева (естественно, в значительно уменьшенном масштабе...) - заподозрил бы медведя. Отпечатайся оно, например, в юрских известняках - скорее всего, погрешил бы на тираннозавриху, долго и целеустремлённо расшаркивавшуюся перед своим субтильным кавалером. Напомню, что у тираннозавров "девочки" вырастали значительно крупнее "мальчиков". А вот если ничего никуда не масштабировать, а принять всё, как есть, то всё это наворотил в бурной юности (или зрелости - геолог из меня, в общем-то, никудышный...) ледник Грей. Уж очень характерны эти "царапки". Все, как одна, вытянуты перпендикулярно направлению внушительных геологических складок на юго-западном склоне Серро Пунта Барилоче, под самым основанием которого (а может, и "которой": в испанском я точно такой же "геолог") мы как раз зависаем.

Самое прикольное, что на стандартном угловом щите CONAF, где разрисован профиль высот и расстояний, есть милая "очепятка": расстояние от "Usted está aquí" (Вы здесь...) до Рифужио Грей красиво нарисовано электро-выжигателем (7км). Затем цифра жирно зачёркнута тупым гвоздём и расстояние исправлено на 7.6Км. Затем всё, вместе с исправлением, ещё жирнее зачёркнуто тем же самым гвоздём, и поверх всего нацарапано: 9.5Km. Выбирай, но осторожно. Но выбирай. Может, первое выжигали оптимисты, а последнее - пессимисты? Вся беда в том, что я - реалист. Кроме этого - придирчив и мелочен. А потому, рассмотрел бы схему с немного иной точки зрения и задал классический вопрос из лекции по GPS-навигации: а как они все это меряли, в 2D или в 3D - просто по бумажной карте, или с учётом реальных перепадов высот на местности? Вот теперь нам только и остаётся надеяться, что самая большая из цифр - "трёхмерная правда жизни".

"Заправка" перед долгой дорогой.

Мы с Лёшиком, похоже, единственные "носители" зеркалок на маршруте, а потому, прицеливаемся вдвое реже, но уж если останавливаемся, чтобы "запечатлить", то тормозим втрое дольше самых тихоходных окружающих. Так, мало-помалу, мы перемещаемся в самый арьергард марширующей колонны. Не скажу, что это ужасно и позорно: рельеф достаточно разнообразен, чтобы закусившие удила "спринтеры" не путались под ногами и не застили красивостей, плюс, в качестве бонуса, - никто не пыхтит в затылок. Ну, разве что ветер, который здесь, на просторе, зажигает не по-деЦки. Будь порывы лишь немного сильнее, мы не только стали бы становиться на видовухах "стеночкой", в профиль к ветру, но начали бы и фотографироваться в обнимку: как советуют переправляться через стремительные горные реки. Налетающие злыми гарпиями порывы ветра не только норовят избавить нас от дорогих штормовок, но обеспечивают проблемы при съёмке на длинных фокусных расстояниях. Надо шепнуть на ушко "Никону" и "Кэнону", что пора разработать специальный режим стабилизации изображения: "Ветры Патагонии". Гарантирую, что такая новинка будет продаваться как горячие пирожки.

Облака тем временем опускаются ниже. У нас больше нет ни Пунта Барилоче, ни Cerro Blanco Sur, 2002м, ни, наконец, Cerro Condor - 1790-метровой вершины, находящейся уже за перевалом Paso John Garner, 1180м. Именно через него - исключительно против часовой стрелки! - скребётся-пробирается на "финишную кривую" знаменитый и столь тяжко достижимый к посещению "О-Трек". Самое неожиданное гео-откровение, чтобы прямо не сказать "ВАУ-эффект" в данной локации я поймал на карте от "Open Street Maps". Сама вершина Серро Бланко Сур, оказывается, вообще ничего не значит. Ведь всего в каких-то паре сотен метров к северо-востоку от неё находится никому неизвестный 4600-тысячник!!! Да я понимаю, что это ошибка SRTM-геоданных, и её, скорее всего, очень скоро подчистят, но на момент обнаружения данного, не побоюсь этого слова, бунта цифровых технологий, скриншот на память я всё-таки сделал. Не Аконкагуа, конечно, но для не чересчур высокого Торрес Дель Пайне настолько неожиданное виртуальное достижение видится весьма и весьма внушительным.

Вид на озеро Грей от лагуны "Лос Патос".

Рассматривая Лагуну Лос Патос на блёклом экране GPS, вдруг обнаруживаю, что озерцо похоже совсем не на утку, а на "крикуна" первой, "улучшенной" модификации (огромный привет Филипу К. Дику и его "Second Variety"), неторопливо жужжащего когтистыми лапками и приволакивающего свой ящеричный хвост вдоль скалистого побережья в направлении ледника Грей. Также не может не радовать, что последние в колонне "крикуны" в их финальной модификации - homo sapiens - успелиубежать вперёд, и мы действительно остались "пятеро на одного" со старым ледниковым водоёмом. Обидно только, что из-за "низколетящей" облачности за Лагуной Лос Патос красуются лишь только самые близкие, почти не заснеженные предгорья Анд. Я даже догадываюсь, почему мы настолько никуда не торопимся: на вышеупомянутом щите CONAF чёрным по выгоревшему на солнце дереву нарисовано, что совсем скоро предстоит резво набрать полсотни метров высоты, а затем так же резво её сбрасывать.

Между прочим, я бы не сказал, что ледник Грей настолько уж стремительно движется и регулярно обрушивается: значительных айсбергов, да и просто достаточно внушительных льдин в "главном" озере очень мало. Так, по три - четыре небольших осколка в заливах левого берега барахтается. Так же совершенно нечестно по отношению к посетителям, что облачность упорно зависает над вершинами западной оконечности парка Торрес Дель Пайне и его пятнисто-белыми визави на противоположном пределе озера Грей. За спиной (читайте, на юге) синее небо проглядывает, а впереди - полнейший кумулонимбический беспредел.

Восток - дело тонкое. Самый южный Юг - тоже.

...Для тех, кто не в метеорологической теме - разговор ведётся о кучево-дождевых облаках, которые, согласно международной классификации, да по-латыни длинно и уважительно величают cumulonimbus. Уже сейчас порывами ветра к нам приносит отдельные капли, дальше будет становиться только хуже. Кроме того, с каждой прожитой минутой свежеет ветер - и дует он, конечно же, с севера. Следующие два с половиной километра пути, несмотря на постоянный и монотонный "наверх", пролетают достаточно быстро и незаметно. Всего в одном только месте запомнились продольные скалистые гребешки, которые даже язык не поворачивается назвать препятствиями. В остальном - годами натоптанная тропа, все "лишние" ветки на кустах давно обломаны, все шаткие камни из-под ног заботливо убраны. В конце концов, наша тропинка раздваивается, и мы выбираем более крутой, но короткий путь. В результате обнаруживаем себя над 200-метровым скалистым обрывом. Пусть не совсем вертикальном, но круче 50-и градусов однозначно. Место, конечно же, на карте заявлено как "Мирадор Лаго Грей". И вот именно здесь, на мирадоре, после короткого S-образного восходящего аппендицита тропы, нас с огромной любовью и нежностью накрывает по-патагонски душевный "сквознячок".

Mirador "Lago Grey".

Мигом вспоминаешь торпедированного из " Podvodnoi Lodki " Джулико Бандитто с его убедительным монологом "Вот, понимаете, гулял по берегу, налетел лёгкий ветерок - и меня унесло в море. И вот я перед Вами..." Только не надо, пожалуйста, меня "высаживать вон на том острове..." Я и прямо здесь, на материке, с огромным трудом на ногах устоять пытаюсь. Это почти тот самый случай, когда можно "ложиться на ветер" и воздух тебя удержит, вне зависимости от того, какой именно "угол атаки" ты собираешься использовать. Думается, окажись у кого-нибудь в заначке крылатый костюмчик для BASE-джампинга, можно было воспарить влёгкую. И, если уж мы здесь неожиданно заговорили об отечественной мультипликации, есть реальная возможность осуществить всё это без применения высокооктанового <авиационного керосина - зачёркнуто> малинового варенья и красного пропеллера с изохроматической кнопкой.

Ещё один маленький штрих к портрету "лёгких веяний атмосферы" озера Грей - ровно двадцатью метрами дальше того места, на котором мы с таким с удовольствием мирадорим, есть коричневая табличка настоящего "мирадора". В этом принципиальное отличие карты, где мирадор расположен на альтернативной, пунктирной ветке тропы (именно из-за этого её выбрали мы...) и реальной местностью. Разница в том, что наша текущая локация подкреплена с тыла высокой каменной стеной. Это, как минимум, придаёт уверенности, что тебя при ближайшем порыве ветра не сдует нахрен под откос и в озеро. Плановый же мирадор - не более чем украшенный одиноким кустом скалистый гребешок, оказаться на котором при настолько сильном ветре можно смело приравнять к самоубийству. Во всяком случае, ни один из лихо гарцующих впереди нас путешественников на нём не "мирадорил", удовольствовавшись фотографированием озера Грей с той же безопасной точки, что и мы.

Угли старого леса.

После мирадора тропа явно собирается спускаться к озеру. Чтобы ещё сильнее подчеркнуть эту тенденцию, плавно пробежав какое-то время под уклон - для отвлечения внимания, что ли? - она забирает влево и стремительно обрушивается вниз, выбрав для этого скользкое каменистое ложе весьма полноводного ручья. Ручей этот течёт по узкому клинообразному кулуару. Имея на <подло застящем микрорельеф пузе - зачёркнуто> груди объёмистую фото-сумку, в паре мест приходится сбрасывать треккинговые палки на темляки и разворачиваться лицом к склону, мысленно готовясь замарать ручонки о полужидкие от натоптанной грязи каменные полочки и откосы. Первые десять метров ручеёк игнорирует основной водоток и, заставляя проламываться сквозь кусты, журчит по левому борту расщелины. Чуть ниже, расплескавшись парой небольших эворзионных ванночек с красивыми охристо-красными разводами по берегам - спрашивается, чего бы ему не утечь вниз, как, судя по размывам, изначально задумано природой, ручей всё так же игнорирует очевидный тальвег главного кулуара и перебирается вместе с тропой на правый борт.

Нет, мне понятно, зачем это делает тропа - ниже серии сообщающихся ванночек просматривается несколько высоких уступов, требующих веревочной страховки - но неизменная (чтобы не сказать низменная) тенденция воды с тупым упорством придерживаться именно пешеходных маршрутов заставляет помянуть "добрым тихим словом" далёкую Сванетию. Именно в ней мы с Тимофеем Анатольевичем могли часами шлёпать по весёлым горизонтальным ручейкам, принципиально не желающим утекать куда-нибудь с "человеческого" пути, будь то едва различимая тропа в густых зарослях рододендронов или соединяющая две горные деревни "официальная" грунтовка. Данное почти вертикальное "водное препятствие", в результате, оказывается, собственно, предпоследним, преграждающим нам путь на маршруте к Рифужио Лаго Грей. После затяжного спуска тропа, чуть не выбежав c перепуга на пляж - и тут эти <паскудные - зачёркнуто> егерские загородки из сухих коряг и поломанных веток! - забирает влево и, не долго раздумывая, полностью выполаживается.

Где-то на подходах к "Cordon Olguin".

Здесь "приключенцев" ждёт короткий заслуженный отдых и переправа через чудный деревянный мост, вальяжно качающийся на мощных тросах над очень шумным и пенным потоком. А ещё через километр или полтора чахлого и основательно погрызенного пожарами редколесья нам, согласно модным путеводителям, должно было "обломиться" увидеть небольшой двухкаскадный водопад "Cascada y Cordón Olguín". Главное достоинство этого водопада не в высоте или какой-то особой полноводности, а в зарождении на правой ветви огромного ледника Олгуин, что начинается под западной стеной Серро Пайне Гранде, которая широчайшим полукольцом охватывает ту самую зелёную долину, где мы сейчас находимся. Ну, во всяком случае, именно так обещано картой. В осязаемой же туманной реальности единственным намёком на каскады Олгуин оказывается тот самый бурный поток под мостиком, что мы миновали примерно десять минут назад.

Ни многоярусных каскадов, ни, тем более, величественного Серро Пайне Гранде нам, идущим по тропинке на открытой местности, так и не увиделось. Сегодняшняя чаша дурной кармы, видимо, всё ещё не была испита до дна... По углублению в "лесную глушь" облака немного сдувает, и я даже успеваю сфотографировать туманный призрак самых близких к нам зубчатых отрогов Серро Пунта Барилоче. Они уже за спиной, но лучше хоть так, чем совсем никак. Тропы здесь, в низине, у озера, полностью мокрые и основательно "ухожены" почтеннейшей публикой. От проскальзывания и возможных падений спасают только корни деревьев да изредка выступающий на поверхность колючий гравий. Регулярно огибая лужи, продолжаем двигаться на северо-запад и пару раз даже останавливаемся на короткие фотосессии у наиболее фотогеничных обожжённых выворотней.

Рифужио "Лаго Грей". Вид с дальнего торца.

Здесь, на самых подходах к Рифужио Грей, лес, наконец, набирает ту же самую мощь, что нам так хорошо знакома по Французской долине. Видимо, егерям удалось локализовать возгорания как раз вовремя, чтобы не лишиться и самого Рифужио, и вплотную прилегающих к нему хозяйственных построек: их светлые крыши кровельной жести уже маячат впереди и немного слева. Нам остаётся последний спуск и финишная прямая: примерно около пятисот метров по горизонтали. Компаунд достаточно обширен. Я бы даже сказал, визуально он даже больше, чем Рифужио Пайне Гранде. Наверное, всё это потому, что несколько сопряжённых построек объединены общей крышей. Так же я отмечаю в ближайшем к нам уголке несколько "геодезических полусфер". Очень интересно, из чего же они сделаны - на дерево и пластик не очень похоже. Неужели железобетон? Главное, что вне зависимости от того, что они здесь ярко-жёлтые, а не выгоревше-зелёные, как у Рифужио Франсез, вряд ли это отменяет их статус "элитного жилья для голубых кровей".

Непрерывно моросящий дождь не способствует воодушевлению к быстрому продвижению вперёд. Угнездившись в открытой всем ветрам беседке, всего на треть упрятанной в деревья, делегируем Лёшика и Оксанку в разведку, аргументируя это тем, что у них лучше английский. В Рифужио Грей работают не только небольшой магазин и кафе, но даже прокат снаряжения. Последнее вызывает у меня некоторое недоумение. Казалось бы, кому здесь могут понадобиться рюкзаки, спальники, палатки и надувные коврики, когда "О-Трек" разрешён к движению исключительно против часовой стрелки, и Рифужио Грей это его официальный финиш? Неужели это забота о тех, кто собирается начинать "W-трек", приплывая сюда налегке на катамаране "Lago Grey III"? Или это чисто для тех, кто прибыл на катамаране на экскурсию, а потом вдруг неожиданно передумал возвращаться и посягнул на привилегию задержаться на ночёвку? На самом, что ни на есть, личном опыте прочувствовав, какой геморрой представляет собой онлайн-резервирование на написанном феерическими дилетантами сайте "Vertice Patagonia" - ну ни разу "Не верю!" Прямо как великий Станиславский.

Это слово читается "ВЕЙМУЛ", а совсем не так, как Вы, русские, только что подумали!

Чисто по приколу попробовал прямо сейчас, как пишу эти строки (в апреле 2019-го), "застолбить" койку на одну ночь в самом Rifugio Grey или хотя бы в палаточном лагере около последнего. Кто бы сомневался, что на ноябрь, что на декабрь - "No hay disponibilidad para las fechas seleccionada" (В вольном переводе - "А вот хрен Вам по всей наглой морде, заходите попозже, а ещё лучше - на следующий год"). Если не согласны - пишите е-майлы мелким почерком. Только, желательно, на хорошем испанском, потому что на англоязычные е-майлы (тоже лично и неоднократно проверено) всё равно никто не отвечает. Короче говоря, всё вокруг давным-давно застолблено и раскуплено местными турагентствами, и к разбазариванию непонятным самоорганизующимся иностранцам самым строгим образом запрещено. Так что счастливым случайностям в контексте "accomodation" в Рифужио Грей шанса нет. Или Вы счастливчик в официальной "обойме", или бегите арендовать внедорожник 4х4 и ютитесь во всяких "Cabañas Lago Tyndall" сотоварищи.

Понадеявшись на космические обещания "Dark Sky", отдыхаем в беседке ещё минут двадцать - без особого результата и просветлений над головой - и продолжаем движение на северо-запад. Самое обидное откровение сегодняшнего дня поджидает нас всего в какой-то сотне метров от Рифужио. Палаточный лагерь Лаго Грей практически пуст. Пять или шесть двухместных палаток - не в счёт. Теперь я знаю наверняка, что все эти лживые россказни о "раннем резервировании" и "наступлении всеобщего счастья", причём даром, и никто не уйдёт обиженным, не более чем пускание пыли в глаза и бюрократическая имитация "демократии, равенства и братства". А ведь Лёшик этому пакостному "Вертису" дважды звонил, пытался договориться на одну-единственную, сегодняшнюю ночь... Да что вы, все давным-давно занято, мест нет... Пожалуй, стоило нахально заявиться сюда с палаткой, поставиться лагерем в дальнем углу поляны и сделать вид, что так оно всегда и было. После того, что увидел, как оно выглядит в реале, я их всех отчаянно "не любить".

Ледник Грей, восточный язык.

Оставив слева поворот к невидимой пристани, углубляемся в лес. Здесь красиво и неожиданно сумрачно. Пусть не самый высокий, нетронутый и сказочный, лес дышит величием и как-бы это правильней выразиться... почтенной старостью (Ведь рост и возраст - это не всегда одно и то же). Немного пропетляв по зеленям - кстати, тут намного меньше "колючестей" в пользу нормальных форм растительной жизни - стёжка вдруг выбирается на неглубокую седловину, чтобы почти сразу предложить развилку. Кто посмелей, тот может сразу забираться на красивый скалистый пупырь, который из-за его специфически куполообразной формы тоже очень хочется назвать лакколитом, но я, скорее всего, ошибаюсь. Данная геологическая формация уж слишком продольно полосата из-за серии глубоких меридиональных расщелин. Подобравшись почти вплотную к Grey Glacier Lookout - именно так, уважительно он называется почти во всех "первоисточниках" - верхняя тропа почти сразу растворяется в недлинных и очень доступных осыпях. Нам с ними явно по пути.

Где озеро Грей становится льдом, а лёд - озером Грей.

Забравшись на макушку вышеозначенного выступа, не могу не задуматься о том, что мы попали сюда не совсем в то время, когда следовало. Унылая промозглая серость, нависающая тяжким грузом и над самим ледником, и над обступившими его заснеженными вершинами, крадёт у них примерно половину почти осязаемой мощи и, уж наверняка - три четверти обещанного глянцевыми проспектами очарования. На какое-то время я пересаживаюсь на 180 градусов, чтобы полностью пересмотреть предыдущие впечатления об озере Грей. В конце концов, как утверждают некоторые источники, несмотря на маскирующую глубину непрозрачность, это одно из самых глубоких озёр не только в Патагонии, но во всей в Южной Америке: почти 500 метров. Фотогеничности смена перспективы не слишком прибавляет. Разве что протяжённости: на юге нет высоких гор, а потому, озеро Грей кажется широким и очень длинным. Мы преуспели протопать его почти полностью, и до художественно посечённого по вертикали ледяного клина уже можно практически подать рукой.

Из-за негативных причуд погоды ледник отнюдь не такой голубой, как рисовало воображение и чужие фотографии. Он, скорее, просто белый, с лёгкой небесной голубизной в трёх, нет, всё-таки четырёх местах, где он обрушивался в самое последнее время. Вы только не думайте, что я особо силён в гляциологии, просто пишу всё это уже после посещения ледника Перито Морено, где нам во время пешеходной экскурсии много на что открыли глаза. Самый свежий скол льда распложен практически на острие клина, примерно на четверть ширины ледника смещённого к востоку. Там же барахтается несколько льдин, всё ещё никак не решающихся отправиться в своё последнее пятнадцатикилометровое плаванье. Впрочем, им может повезти намного меньше, тогда их ждёт небольшой эллиптический "отстойник", что расположен справа от того безымянного мыса-выступа, на тридцатиметровом "ирокезе" которого, собственно, мы сейчас заседаем. Данный "отстойник", между прочим, тоже заслуживает пристального внимания и даже изучения. В особенности, когда и если в чьих-то шаловливых ручонках оказался хороший фотоаппарат.

Кобальтовые скаты Серого озера.

Внизу, в полу-эллиптическом заливе, столько разнообразно-красивых льдин и айсбергов, что у меня просто не остаётся выбора. Именно поэтому кряхчу от негодования, но начинаю сползать вниз самым первым. К огромному удивлению, Лёшик не следует примеру и не думает возвращаться тем же курсом, а, высмотрев одному ему ведомую тропинку - "сокращёнку", продолжает упорное продвижение ещё дальше на север. И тут происходит самое настоящее чудо. Похоже, патагонская погода восприняла моё отступление как свою собственную победу над незваными "пришельцами", и решила по этому поводу широко улыбнуться солнышком. Мир вспыхивает красками. Вот теперь ледник Грей перестал быть просто ледником "grey" и превратился в Señor "белый крахмальный воротничок", да не абы какой статический воротничок, а динамически перемещающийся по всей внушительной протяжённости многовековых льдов. Из-за образованной тучами "диафрагмы" пятно света постоянно мигрирует: как будто притаившийся где-то в небесах светорежиссёр водит по леднику мощным театральным прожектором.

Весь остальной ледник, трижды Аллилуйя верховному сельк’намскому <главнокомандующему - зачёркнуто> Божеству Temáukel, тоже, наконец, "охладился" до обещанного насыщенно-голубого оттенка: поневоле засмотришься. Чем, собственно, в основном, и занимаюсь, лишь с небольшими перерывами на фотографирование до сих пор зависающих на рёбрах каменного насеста Оксанки и Тимофея Анатольевича. Раскаляющееся прямо на глазах светило всё активнее продирается сквозь блёклую бесконечность сплошных облаков и теперь подсвечивает само озеро Грей, делая его похожим на неважно отполированный дымчато-бело-зелёный нефрит. Зацепившись глазом за контрастный переход от ещё совсем недавно серых, а теперь сланцево-поблёскивающих, но всё ещё по-базальтовому суровых скал к небесно-голубым - как забытый на воздухе кристалл медного купороса - вертикальных льдов, начинаю судорожно перестёгивать тяжёлые объективы.

Остров Nunatak.

Ну, Вы же видели, как в хардкорных американских боевиках зелёные новички от law - enforcing тщатся перезарядить свой верный дробовик в напряжённой от частых выстрелов тактической и психологической обстановке, а у них из рук вон плохо получается? Примерно таким же образом мучаюсь и я. Ведь "свет" не просто меняется с каждой секундой. Он пульсирует, исчезает, чтобы тут же появиться вновь, уже в другом неожиданном месте, подсвечивая то, что не нужно, или наоборот, бессовестно пересвечивая именно то, что хочется проработать как следует, и из-за чего, собственно, вся эта суета сует с объективами и затевалась... В общем, одни сплошные нервы и творческие мучения. А кроме этого, ещё через минуту или две над ледником Грей из небытия неожиданно проявляется вершина Cerro Condor, 1790м, которую мы последний раз рассматривали издали аж вчера утром, что вызывает очередную панику, волну адреналина и череду нелепых телодвижений в попытках выбрать из просто прекрасного самое лучшее.

Щит ледника тем временем идёт узкими чередующимися полосами, и он на глазах прибавляет в звании от простого рядового до сержанта, а там и целого майора. Короче, нет ни секунды покоя и умиротворения, суета сует и всяческая суета. Навскидку сфотографировав льдину, похожую на ядовитого ската-хвостокола, несусь по сужающейся клином полочке, посыпанной мелким гравием: там такие фактурные каменные слои, что я отсюда без них никуда не уйду. Добежав, обнаруживаю внизу, под ногами, целый "Затерянный Мир", из края в край пламенеющий куполами fire-bush-ей. Похоже, это именно в него ускользнул стремительный Лёшик, но с места, куда меня угораздило заковыряться, безопасно спуститься вниз нельзя. Остаётся запоздало завидовать и отправляться поискать приключений на свои "нижние девяносто" в каком-нибудь другом месте.

Резервуар оторвавшихся льдин. Вдали - Cerro Condor.

Постепенно, но неизбежно приближаюсь к огромному наклонному щиту-указателю, на котором, почти как в комиксах от "Марвелл", изложены все тонкие и не очень нюансы "жизненного цикла" ледника Грей. Наверное, самое печальное известие - за последние тридцать лет наблюдений, казалось бы, незыблемая синяя стена отступила на север на целых 2.5 километра. Не возьмусь детально считать проценты и тонны - не моё это дело. Но сам тот факт, что и лагуна, где сейчас собираются на покой льдины, и та скала, на которой мы столь чудесно отдыхали, ещё в 1987 году находились в ледяном плену, наполняет моё сердце необъяснимой печалью. Неужели, я чего-то не успел и куда-то навсегда опоздал? Вообще затрудняюсь вспомнить, что делал в далёком 1987-м. Скорее всего, счастливо гулял по украинскому Крыму. Но уж точно даже в наиболее потаённых и сокровенных уголках сознания не мечтал, что судьба и "огнь желаний" сговорятся по-тихому за моей спиной, чтобы транклюкировать "буйного пациента" на самый, что ни на есть, южный Юг: в 50-е широты Южной Америки...

Солнечная "полоса" нашей судьбы медленно, но неуклонно ползёт вдоль 73-го градуса и 11-ой минуты западной долготы. Ледник Грей снова превратился в просто "серый" ледник. Суровые и острые утёсы Торрес Дель Пайне один за другим наливаются фиолетовым сумраком, а затем и вовсе исчезают в разрастающейся, как злокачественная опухоль, облачной круговерти. Мы до самой распоследней разноцветной секунды любуемся "кладбищем" оторвавшихся льдин. Пусть кобальтовая синь на бледно-зелёном бэкграунде не самое гармоничное из всех встреченных мной в Патагонии цветовых сочетаний, но раз именно так было задумано Природой, с этим остаётся только смириться. А может, ещё и мысленно поблагодарить Сущность Северного Неба по имени Kamuk , за то, что всё-таки соизволил даровать четверть часа "настоящих" озера и ледника Грей: ведь этого запросто могло не случиться... Тем временем на озере становится всё больше белых барашков, а вслед за этим и весь остальной окружающий Мир темнеет и ощутимо холодает.

Вопрос к специальному агенту Малдеру: пролетают ли над Патагонией тарелки?

Думаю, ещё не один год я буду мучиться несуществующим ответом на вопрос, следовало или нет нам психануть на отличненько, и всё-таки попробовать отправиться вопреки "О-Треку", на север. Формально это как бы не приветствуется, но в реальности "официальные лица" закрывают глаза на безрюкзачные похождения вдоль ледника Грей как минимум до "второго подвесного моста". - Есть там дальше два культовых подвесных " attraction ", типа, безоговорочно того заслуживающих. Заслуживать-то они, конечно, заслуживают. Но только не когда тебе на голову непрерывно капает студёная водица. Знаете, есть такая знаменитая древнекитайская пытка? Так вот, её чилийский аналог не менее прекрасен, даже если у тебя над головой непромокаемый капюшон. На самом деле впереди моста не два, а целых три. Первый ничего особенного собой не представляет, так как провешен достаточно низко и недалеко - всего в полутора километрах - от нашего текущего расположения. Второй мост, эквидистантно расположенный в трёх километрах, самый зрелищный, так как находится практически на линии отрыва айсбергов.

Нет, его не специально именно там построили. Просто слабо обводнённый (даже по весне) кулуар так удачно расположился. Пройдёт ещё лет пять-семь и язык ледника медленно, но неизбежно уползёт за линию роста деревьев, оставляя желающих испытать катарсис ни с чем. Толку-то, что сегодня желающие как-бы "с чем", когда у погоды глаза на мокром месте... Шесть километров в оба конца с учётом без малого трёхсот метров набора высоты выльются примерно в полтора часа хода в одну сторону, и всё это не считая отдыха и времени, потраченного на выбор правильных ракурсов. Но, как вы совершенно правильно возражаете, ни о каком "чистом" ходе при текущих в самом прямом смысле прямо на голову жидких "обстоятельствах" не может быть и речи. Да и удовольствие хлюпать по грязи без уверенности в результате крайне сомнительное. Подумали мы, подумали, потом ещё раз хорошенько подумали - и решили вовремя спросить у себя "Сигизмунд, что ты делаешь?" Даже на побережье "лагуны льдов" не спускаемся, а почти сразу поворачиваем свои натруженные примерно на 50% стопы обратно, к Рифужио Грей.

Нелёгкие пути острова Нунатек.

К возвращению в "локальную цивилизацию" направление ветра успевает поменяться, теперь на опоясывающих главное здание верандах или в той же знакомой открытой беседке особенно не рассидишься. В тесном и тёмном лобби, плавно перетекающем налево, в столовую, не слишком многолюдно, но шумно. Насколько вижу, здесь никого особенно не напрягает принесённая с собой провизия, но заприметив у кассы пару подносов с "маффинами" и другими "пироженками", Алексей вполне ожидаемо воспламеняет ясные очи, и склонен прямо немедленно, стоически, невзирая на астрономические цены, приступить к введению в организм внушительных доз глюкозы. Вслед за "глюкозой" неизбежно следует капучино. В общем, канадскому филиалу возжелалось небольшой толики красивой жизни. Пиво здесь присутствует исключительно в типоразмере 0.3л, зато по цене 2.5-литровой тары на Родине. C завистью молчу об Украине, где, если довольствоваться народной "Оболонью" или её ближайшими Львовскими аналогами, можно две "двушки" подряд самым расчудесным и вкусным образом "оприходовать". Засим, в очередной и далеко не последний раз, "Please, Cerveza "Austral", нафиг".

Ледник Грей и Cerro Blanco Sur, 1972м.

Здесь же, в коридоре у входа, я впервые встречаю "официальное" упоминание об ещё одной весомой местной достопримечательности: эндемичном (и числящемся исчезающим...) южно-андском олене hippocamelus bisulcus, более известном в народе как huemul. Вот так просто, ёмко и крайне душевно. Во избежание разночтений и, особенно, произношений, нелишним будет напомнить, что лидирующая буква "h" в этом слове не читается. А то будете потом путешествовать по Патагонии, исподтишка хихикать и даже пытаться выстроиться в очередь, чтобы сфотографировать вполне себе невинную табличку в скромной деревянной рамке. Точно так же, как мы это прямо сейчас делаем. Чтобы Вы были в курсе на будущее, huemul, он же guemal, он же güemul, по-правильному читается как веймул (wei-mul). И вот этот самый "веймул", между прочим, ещё в 1834-м году был коронован одновременно с андским кондором и торжественно занесён на официальный чилийский герб. Это ли не веская причина для особенно тёплого отношения к популярному патагонскому копытному?

За плохонько вымытым окном, зябко переступая четырёхпалыми когтистыми лапами по белому ограждению веранды и изредка косясь в нашу сторону круглым карим глазом, меланхолично шупался под крыльями подчёркнуто индифферентный к погоде псевдо-сокол - каракара. Нам ну просто непереносимо не хотелось составлять ему компанию - на крашеное ограждение веранды с завидной регулярностью продолжали приземляться увесистые капли - но до любимой палатки и заслуженного ужина всё ещё оставалось одиннадцать погонных километров. С хребтов медленно сползал туман, но слишком полупрозрачный, чтобы прибавить мистической атмосферности по-ноябрьски (хи-хи, здесь, в Чили, у них всё шиворот навыворот...) зеленеющему лесу. Несмотря на очевидный взлёт влажности, особого холода, как ни странно, не ощущается. В низине, у самого озера Грей, движения атмосферы практически нет, и организму достаточно штормовки поверх летнего термобелья. В особенности, когда начинаешь безостановочно набирать высоту.

Как стремительно отступают ледники!

Обратная дорога до водопада "Кордон у Олгуин" - не правда ли, есть в этом названии что-то эльфийское - не приносит ничего, кроме излишков холодной влаги на голову. И уже только под самую переправу, где нас караулит деревянный мостик, облака немного расступаются, чтобы представить нам шанс увидеть хоть что-нибудь не в чёрно-белых тонах. Нет, обгорелые деревья остаются всё такими же чёрно-белыми, а прошлогодняя трава - бледно-жёлтой. Зато тучи на юге - где ещё вовсю льёт дождь - наливаются настоящей грозовой чернотой, а мышино-серое озеро Грей внезапно обретает очередной новый оттенок. Даже не могу сходу подобрать сравнение, которое хоть приблизительно описало бы подходящий цвет. Лично для меня это яшмовидный карадагский трас: нечто непрозрачно-отчасти-нефритово-бледно-зелёное, иногда - с меловыми разводами. А может, не такое уж бледное это самое "зелёное", а немного уходящее в сильно пыльную крапиву. Но это только если вышеозначенный трас сначала намочить (ну, или хотя бы тайком облизнуть), а потом уже рассматривать в лучах знойного коктебельского солнца.

Сделав пару неудачных попыток нарушить заповедный режим, но так и не отыскав вменяемого ракурса на дуэт крупных льдин, мерно покачивавшихся на волнах прямо под ногами - как же они похожи на хорошенько откормленных инопланетных жаб - мы в последний раз любуемся ледником Грей. Ещё каких-то пару минут - и его зубчатая бело-синяя стена, рассечённая на неравные части островом Nunatak, навсегда скроется за поворотом. Вырвавшееся на свободу Солнце вершит своё светлое и жаркое подношение, заставляя постепенно раздеваться. Но если все скромненько так ограничиваются штормовками, не разменивающийся по мелочам <эксгибиционист - зачёркнуто> максималист - Серёга устраивает священнодействие по выпутыванию из мембранных штанов прямо на глазах у Оксанки. Чисто со стороны это само по себе выглядит презабавно, но если попросить лицедеев-любителей немного подыграть, то сюжет становится ещё веселее. И вообще, как когда-то архи-верно заметил товарищ Сухов, "Отметить надобно, народ подобрался душевный, можно сказать, с огоньком..." Что особенно радует.

Mirador "Glacier Grey".

У моста, где Рио Олгуин втекает в озеро Грей, она успела прогрызть неглубокий, но живописный каньон. Если бы не мостик, это могло создать серьёзные проблемы для переправы. Здесь же, в низине, чудом сохранились достаточно старые развесистые деревья. Их, впрочем, достаточно для утверждения в мысли, что переход от Рифужио Пайне Гранде до Рифужио Грей в счастливые до-пожарные времена выглядел намного живописней. И совершенно не выглядит перебором, что за розжиг костра на территории парка Пайне можно "залететь" на 5 лет чилийской тюрьмы или штраф в 16000 отнюдь не чилийских песо, но очень даже американских долларов. За это отвечает специально принятый Закон за номером 20653 (если Вам, искушённому поджигателю, это сможет хоть чем-то помочь). Лёшик с Оксаной и Тимофеем Анатольевичем опять стремительно убегают вперёд, а мы с Серёгой остаёмся ещё немного "повыткать" в запретные северные горизонты, и делаем это по очереди: так гораздо романтичнее. И дольше.

Качаясь фольклорно-тонкой рябиной на ветру, завывающем над мирадором "Лаго Грей", теряю последнюю надежду вписать в монохромную гамму озера алый катамаран за номером "Три". - В межсезонье (как сейчас, например...) катамараны отправляются к Рифужио Грей всего два раза в сутки: в десять утра и в час дня. Соответственно, обратно они отплывают в одиннадцать утра и два часа дня (да-да, вот такое жёсткое расписание). Сейчас уже ближе к четырём по полудню, а потому, "нихт клювен клац-клац" и всё такое. Тот же "Нихт клювен клац-клац" получается в вопросе успевания фотографирования достаточно крупного пернатого, стремительно пролетевшего прямо над головой в направлении ледника.

Заповедные леса "Кордона Олгуин".

...Это однозначно не кондор - расцветка не та, да и размерчик подкачал. С другой стороны, для бежево-рыже-пятнистой каракары подобный размах крыльев оказался бы слишком большой форой, комплиментом и ненужной растратой продуктов на вырост. Плюс попутчик утверждает, что клюв у "зверюги" прямой, а не хоть как-то плохонько загнутый. Так как интернетом по дороге даже и не пахнет, запишем в телефон, что это был атипичный гусь. - Как выглядят в полёте классические утиные всем прекрасно известно. Данный же неведомый экземпляр парил в небе с грацией высматривающего добычу хищника... Продолжая восторгаться пламенеющими на солнце "огненными кустами", поднимаемся к перевалу у лагуны Лос Патос, чтоб её берегу насладиться последними мгновениями внезапно подвалившего лета.

Затем тучи над головой вновь смыкают свой неровный строй, и начинается холодный дождь, так же стремительно переходящий в колючий мелкий снег. Кто там говорил, что если в Патагонии плохая погода, просто следует ещё немного подождать?.. Обратное утверждение, к сожалению, работает точно так же. Из плюсов - за спиной и очень высоко над головой постепенно появляются высокие белые ступени и разломы ледника Олгуин. Этот ледник, кстати говоря, залегает ровно на именитых "задворках" зубчатого гранитного продолжения хребта Пайне Гранде - "Собора", "Замка" и "Отметки 2000", которыми мы так душевно полюбовались из самого сердца Французской долины. Само слово "именитый", кстати говоря, в контексте этих вершин очень подходящее: "занимающие высокое положение, важные и почтенные". И вот именно здесь, в последние мгновения единения с озером Грей, ко мне вдруг приходить понимание, или, если хотите, главное откровение W-Трека.

Это совсем не то, о чём вы только что подумали! :-)

Пусть все путеводители, руками-водители и самостоятельные посетители национального парка Торрес Дель Пайне утверждают в один голос, что совершенно не имеет значения, в какой именно последовательности проходить отдельные фрагменты W-Трека. Всё это - злостный субъективизм, волюнтаризм и попытка хоть как-то успокоить несчастных и обездоленных, кто вопреки правилам европейского правописания вынужден следовать маршруту "по часовой стрелке". Ну, или любым другим произвольным способом, например, как это делали (да и всё ещё делаем...) мы. В общем, если Вы хотите испытать три пика органолептического оргазма именно по нарастающей, а не "уж как получится", начинайте с "горелого" трекинга к Озеру Грей. Только потом погружайтесь в ярко-зелёные объятья Французской Долины, и уже совсем на десерт красиво финишируйте суровым и заоблачно-высоким гранитным царством Башен Торрес.

Запомните раз и навсегда: как буква "W" по-английски пишется, так "W-трек" по-чилийски и ходится!!!

Каньночик реки Рио Олгуин.

За перевалом Лос Патос - как я его для себя окрестил - где устремившаяся под откос тропинка, изламываясь скрипучей каменистой молнией, ныряет в опалённое пожарами редколесье, погода "скрючивается" окончательно. Снегопад усиливается, а успевающий разогнаться над озером Грей ветер - он стремительно свистит с запада на восток - превращает и без того стеклянистую крупу в удивительно колючий и агрессивный ледяной гнус. Прямо ощущаю себя исследователем - хорошо бы, чтобы не жертвой - агрессивной некросферы из "Непобедимого" Станислава Лема. И в сухое-то время суток изгвазданная ручейками тропа проскальзывает под стоптанным "вибрамом" всё активнее, плюс ещё влажные корни, особенно когда без коры, они такие корни, что треккинговые палки больше не роскошь, но активное средство передвижения. Резкие щелчки ледяных шариков по штормовке и капюшону звучат как забивание латунных гвоздиков в кожаную подошву яловых офицерских сапог. Впрочем, кто в наше нелегкое время помнит подобное действо, да, собственно, и сами реликтовые армейские "дивайсы" уже давным-давно канули в лету.

Айсберги озера Грей.

Показавшийся неприлично длинным подъём по дороге "туда" на спуск ощущается намного более коротким, но три километра всё равно остаются тремя километрами. Мы с Серегой спускаемся к Рифужио Пайне Гранде, когда наши "спринтеры" уже вовсю ковыряются в палатках. В низине снег не идёт, но небо с завидным упорством продолжает слезиться, что, к счастью, почти не мешает коротким фото-эскападам к бирюзовой поверхности озера Таое. Над поворотом, из-за которого вот-вот должен вынырнуть угловато-плавный корпус "Льдов Патагонии", продолжают резвиться полупрозрачные водяные торнадо. Это красиво. В особенности, когда сам находишься на твёрдой земле, а не судорожно кутаешься в пуховку на продуваемой со всех галсов и качающейся по трём осям палубе катамарана. Кстати, купание в озере Таое не так уж запрещено, как кажется: иначе, с чего бы это на небольшом удалении от берега красным шарообразным буйкам плескаться? Ветер гонит по водоёму белые барашки, не забывая синхронно теребить высокую сухую траву на суше. Из-за этого берег похож на сладко потягивающегося мохнатого зверя, подставившего золотистый лоснящийся бок разбушевавшемуся воздушному океану.

Туманные перспективы обещают много "воды".

Между прочим, в древнекитайской нумерологии и Книге Ритуалов, воздуху, как отдельно взятой стихии, вообще не отыскалось места, хотя Вода, Огонь, Дерево, Металл и даже Земля в них присутствуют. Это, примерно, как с известным качановским сусликом: глазами не видишь, но он - есть. Ещё на берегу возвышается великолепный fire-bush на пике цветения - с тёмными, бархатистыми, незначительно смещёнными в фиолетовый красными цветами. Если не задирать чувствительность матрицы до небес, жалкие потужки сфотографировать берег и озеро обречены на провал: полумрак, свежий ветер, да и шаловливые ручонки от холода "трепыхаются". Надо завязывать с самовыражением и отправляться " S opa de atún" ваять -чтоб всем этим эндотермическим скумбриям-переросткам ни плавников, ни жабр не сносить, аминь! Прямо даже радует, что <Красные Кхмеры - зачёркнуто> не менее искушённые тайские "потрошители" тунца с должным пристрастием на соответствующих предприятиях "расчленяют": иначе как бы 2-650 килограммовые рыбины в 80-граммовые консервные баночки умещались?!!

Снег не заставил себя долго ждать.

Сегодня у нас, формально, последний день "первой серии" Чили, и это событие не мешало бы отметить. Но последнее оставшиеся "отметить" мы успели "пригубить" во время радиалки к леднику Грей. А потому, ведем за ужином стоический ЗОЖ. Не пристало скромным выходцам из самой бедной страны Европы прикидываться олигархами и заправлять организмы сомнительным сухим вином по 5$, которое, умноженное на пять мятежных душ, обрисовывает цену, примерно соответствующую 12-15 летнему молдавскому коньяку. Колдуя над горелками, снова общаемся с русской девочкой: они с подружкой таки успели добежать до Второго моста, и теперь мокрые, но счастливые. Их маршрут устремлён на юг, в Пунта Аренас, мы же продолжим упорно двигаться на север. Отбиваемся рано: шикарные закаты - не то, чем часто балует Патагония. Вообще, ещё раз следует отдать должное Рифужио Пайне Гранде: атмосфера всё так же тиха и безмятежна, народ честно держит себя в руках в вопросах извлечения громких звуков. Возможно, в Рифужио всё и по-другому, но правил палаточного лагеря это никак не касается. Здесь мы поставим три звёздочки, сладенько так засопим в импровизированную подушку и ненадолго перенесёмся в следующее утро (Вот же напасть, снова эти переносы во времени).

* * *

Вообще, в парке Пайне, как правило, утро вечера мудренее. Вот и сегодня тучи зависают над вершиной Серро Пунта Барилоче и самыми южными окраинами озера Таое. Что одновременно лишает рассвета, но оставляет само Рифужио и его ближайшие окрестности на солнце. Пока попутчики сонно и постепенно собирают лагерь, я вновь отправляюсь "на покупку палатки". Кроме оригинальных пацанских домиков "The North Face Mountain 25" в лагере имеется целый кластер их чилийских подделок. Да-да, не китайских, а именно чилийских - эта страна достаточно велика, чтобы позволить себе иметь местных производителей туристического снаряжения. Не скажу, что чилийские швеи далеко ушли от китайских. Первое, что моментально бросается в глаза - при всей одинаковости конструкции и размеров, материальчик тента не растянут на дугах, как этнический барабан любого уважающего себя народа или племени, а провисает и морщит, как кожа на шее 100-летнего старца. Типичный нейлон или какой-альтернативный полиамид в интенсивно-влажной атмосфере. Немного сомневаюсь в их заявленной четырёхсезонности. Одни 7.5-миллиметровые дуги чего стоят. НЕ БЕРЁМ!

Красное, зелёное, синее...

ет, всё-таки берём. Да ещё и самым широчайшим углом. Потому, что сами палатки вызывающе-красные, трава вокруг них аж хрустит, какая зелёная, а небо над Серро Пунта Барилоче не только белоснежно-облачное, но в дыры ещё и индигово-синее. Затем живенько подхватываемся и гарцуем. Сначала - к туалетам (не потому, что педалька в них прикольная и блестит, а потому, что "на дорожку"). От них - к сиротливо стоящим рюкзакам. А оттуда уже - опрометью, с "багажом" на одном плече и фото-сумкой на другом - в направлении катамаранного причала. Где уже начала постепенно формироваться живая очередь, а вскорости развернётся полномасштабное локте-толкательное таинство неуправляемой посадки. В результате оказываемся в конце второго или начале третьего десятка, что само по себе вполне неплохой статистический результат. Как раз причаливающие "Льды Патагонии" заставляют веретенообразную пиявку очереди содрогнуться в предвкушении, а затем и сжаться примерно на треть. Сия реакция инстинктивная и разумному объяснению не подлежит (примерно, как крепко ущипнуть вышеозначенную пиявку пинцетом за хвост).

Они хотят увезти нас отсюда навсегда!

Уже в пятый раз с неописуемым удовольствием наблюдаю <тяжеловесные и размашистые прыжки - с негодованием зачёркнуто> grand jeté массивного и бородатого причального "Eнарала" с борта катамарана на пристань или наоборот - обозвать его просто "матросом" у меня язык не поворачивается - и прямо-таки не нарадуюсь. Этому импозантному хорошо упитанному гражданину ещё бы grand pas de chat в достаточной мере освоить, и сменить вызывающе-оранжевый спасательный жилет на голубенькую или, например, розовую балетную пачку - и ты хоть в Большой Театр не ходи, но сразу, не задумываясь, устремляйся в Патагонию. А уж когда мэтр причальных дел начинает помогать покачивающимся под рюкзаками леди сделать свой первый шаг на берег... М-м-м... Как метко заметила известная "Донна Роза из Бразилии, где в лесах много-много диких обезьян...", - "Вы такой любезный мужчина, это что-то!!!" Да я и сам бы с этим дядей на добрую память да на долгое прощанье крепенько поручкался. Однако, справедливые опасения имею, что грозные аутдорные chicas меня за столь вопиющую фривольность на победитовые штыки трекинговых палок в мгновение ока вознесут, и даже не поинтересуются, "чьих буду".

Облака сегодня неожиданно отказались от своей привычной лентикулярности и "заспиралились" в нечто совсем уж перепутано-лохматое, как потерявший хозяев, давненько нечёсаный йоркширский терьер. Это придаёт кустарниково-хмурому пейзажу какую-то неожиданную динамику и, я бы даже сказал, первозданную буйную дикость. Особенно когда у неведомой поднебесной зверушки вдруг распахивается немалая беззубая пасть и открывается подобие глаза: с приопущенным тяжёлым веком и сценически-длинными ресницами. Пожилой дракон из добрых американских сказок, что ли? Акулий спинной плавник у призрачного организма, пока я его пристально рассматривал, тоже вырос: креативные в вопросах обитателей заоблачного мира атмосферные завихрения Патагонии самому Иерониму Босху фору дадут. Задний план, к примеру, тоже успел вырастить себе вполне даже птичью голову. Правда сидит она на плечах у рыхлого упитанного гиппопотама. Достойный там, на "среднем плане", нас ожидает ветер: чтобы с никакущих, в общем-то, барашков срывать и закручивать многометровыми смерчами водяную пыль...

Небесные фантастические твари и где они обитают.

Будучи искушёнными жителями парка Торрес Дель Пайне и, тем более, опытными озероходами - чай по четвёртой ходке идём, читайте, опасные рецидивисты - ещё выстаивая очередь, надеваем тёплые шапочки, пуховки и штормовки. Пригодится. Желающих разместиться на свежем воздухе раз-два-три-четыре и обчёлся, причём все эти "четыре" - мы сами. Всё потому, что на этот раз капитан выставил специально обученного <злого цербера - зачёркнуто> пожилого "юнгу", который только на то и годен, что практически до самого отплытия не допускать никого на верхнюю палубу. Стоял с ехидной такой полу-улыбочкой, что тот потомственный вахтёр на режимном предприятии, выпускающем электронику для атомных подводных лодок, и загонял всех в трюм, как бесправных африканских рабов. Сжалился уже метров на триста от берега, когда основная масса пассажиров успела расползтись по шконкам и утерять всякий интерес к вертикальным перемещениям. Тем более, что нахождение снаружи заметно повышает wind chill factor... Или как это будет правильно по-рюссЬке... Ветро-холодовой индекс? Молчу уже о дополнительных баллах по шкале Бофорта.

"Белые барашки и брызги во многих местах" - что это у нас, кстати, получается, если измерять по Бофорту? Где-то примерно между "четвёрочкой" и "пятёрочкой", от "умеренного" до "свежего"... И уж поверьте, со "свежестью" у ветров над озером Пеое всё в полнейшем порядке. Если не утянуть капюшон встроенной резинкой, его живо сдёргивает с головы и щедро наполняет ветром: как тот неистово хлопающий аэропортовский ветроуказатель, что мы фотографировали рядом с Cabañas Lago Tyndall. Если заговорили о фотографировании, самое время обратить внимание на медленно выплывающий из облачной тюрьмы Серро Пунта Барилоче. Чтобы это сделать, приходится чисто по-пиратски раскорячивать ноги на влажной неустойчивой палубе. И даже немного жалеть, что под руками не оказалось конопляного линька - привязаться к борту или хорошенько натянутых вантов, чтоб за них сноровисто - как Джек Воробей - уцепиться. "Расстреляв" ни о чём не подозревающую гору в целых три оптических "ствола" с левого борта, продолжаем смотреть в ту же самую сторону, в надежде, что сумеем хоть на мгновение выхватить из белого небытия и вершину Пайне Гранде. Ведь жизнь - настолько непредсказуемая штука, что запросто может оказаться, что видим этот фантастический уголок Планеты своими глазами в последний раз. Только думать об этом сейчас совсем, ни разу не хочется.

Говорите обо мне, что хотите!

Облачность, как назло, опускается ещё ниже. Ещё немного - и она коснётся тех невысоких холмов, что заслоняют озеро Грей от Рифужио Пайне Гранде. Мимо почти незаметно и очень печально проплывает молочно-дымчатый призрак Французской долины. Всё, что нам удаётся хоть как-то рассмотреть - половину Куэрно Главного, Куэрно Восточный и примерно две трети Альмиранте Нието. И то хлебушек. Я бы даже рискнул сказать, белый, со сливочным маслом и осетровой икрой. Непрозрачно-синяя вода, кудрявые барашки волн, коричнево-зелёная земля, змеящиеся по кулуарам языки снега, беззвучно растворяющиеся в клубящихся облаках и поверх всего этого, в зените - бесконечно-голубое небо. Прекрасная, в общем-то, погода. Не только по патагонским, по любым меркам прекрасная. Но, почему-то, как всегда, не у нас и не прямо сейчас... Только когда катамаран начинает разворачиваться носом на север, к Большому Сальто и маленькой пристани Пудето, парк Торрес Дель Пайне преподносит нам свой самый последний сюрприз. Облака не то, чтобы полностью растворяются, но отступают немного назад, являя из небытия почти весь массив Куэрнос. Одновременно с этим за спиной и немного справа на свободу вырывается обнажённое Солнце.

Последний взгляд на юг.

Нижняя половина мира вспыхивает ослепительной бирюзой, зелёно-голубым турмалином, синим цирконом, яблочно-зелёным жадеитом... - Каждый волен выбрать оттенок на свой собственный вкус, цвет и риск. Для этого всего-то и нужно, что перевести взгляд немного влево, вправо, ближе или, наоборот, немного дальше. Туда, где за крутым поворотом озера Пеое, к нашему огромному счастью, всё ещё не появилась неизбежная в своей финальности пристань. Звенящее наиболее тонкой гитарной струной мгновение длится, длится и длится. Каждой клеточкой тела впитываем этот ветер, эту рождённую в Антарктике температуру, эту во многом уникальную цветовую гамму и бесконечность пространства, плавно выплёскивающуюся из озёрной двухмерности в 2,5-мерность пологих холмов, покрытых белёсыми "скелетами" уничтоженного леса, из-за которого гигантскими скошенными ступенями осыпей и стенами давно застывшей лавы восстаёт по-настоящему третье измерение гор. Пусть даже именно эти горы наиболее посещаемы в Чили, они от этого отнюдь не менее величественны, неприступны и способны навсегда завладеть мыслями и душой человека. Как-как там давным-давно прозвучало у Пинк Флойда? "Wish you were here!" - и этим, пожалуй, на сегодня сказано всё.

Когда невозможно оторваться.

"Hielos Patagónicos" (Да-да-да, буква "H" в слове "Hielos", если вы подзабыли, тоже не читается), тем временем, продолжают неторопливо проворачиваться против часовой стрелки, неумолимо и стремительно двигаясь на север. Полюбоваться на Куэрнос поднимаются ещё человек десять и "застят пейзаж" больше некуда. - До водопада Сальто Гранде рукой подать, тут уж без вереницы жаждущих никоим образом не обойдёшься. Но "Бог любит троицу", а данный "Большой Кувырок" у нас уже четвёртый по счёту. Можно особенно не напрягаться с ракурсами, но наш неутомимый Лёшик всё равно выцеливает в нём что-то сокровенное. Я же поворачиваюсь спиной к водопаду и до самого конца водного пути медитирую на юг. Во-первых, там, рассекая пополам опалесцирующую рябь озера, пузырится живой пеной белый "выхлоп" катамаранных двигателей, посылающий к берегам длинные синхронные волны. Во-вторых, радует градиентная анизотропия береговой линии: левый берег озера Таое пологий, травянистый, почти полностью покрытый густыми тенями, правый - скалистый, солнечный и яркий, с очень резким переходом от приземистых зелёных недорослей к суровым фиолетово-бурым утёсам.

К последним тоже неплохо бы было плотненько прогуляться, но вот нет на современных картах разрешённых троп по правому берегу водопада Сальто Гранде! На старых - есть, но они, похоже, "закончились" одновременно с разрушением стационарного моста, от которого до наших дней дожил только комплект железобетонных быков с ржавыми конструкциями, что хорошо читаются на берегах в устье водопадной реки. А ещё над южным горизонтом - это, считайте, уже в-третьих - присутствует фантастически выразительное небо. От почти чёрного до ослепительно-белого, со всеми необходимыми - предгрозовыми - промежуточными оттенками синего. Похоже, мы очень вовремя начали выбираться из затянувшихся объятий парка Дель Пайне... Суматоха высадки, подзабыто-тяжёлый рюкзак на спине, короткий переход до машины. Напряжённый 3D-Тетрис упаковки немилосердно тесного багажника. И вот мы уже в полный рост пылим "Фордом" по наезженным грунтовкам вдоль низкого берега Lago Sarimento, в направлении одноимённой длинному водоёму "Porteria y Guarderia".

Прощай, Торрес Дель Пайне!

Нелишним будет напомнить, что заправки отсутствуют как на самой территории Национального Парка, ни в том зачуханном городишке, что бессовестно реквизировал на собственные нужды всемирно известный топоним "Торрес Дель Пайне". Тем более заправки отсутствуют на заштатной и сомнительно-асфальтированной "Ruta provicial" за номером 20, что связывает Чили и столь негостеприимную - для не доросших до румынского гражданства молдаван - Аргентину. Я, как пешеходный турист (хи-хи...), конечно, рискнул бы предложить срезать угол по стрёмной грунтовке Y-205, что также связывает деревушку Торрес Дель Пайне с заветной аргентинской стороной, но это увеличивает расстояние и вероятность влипнуть в безбензинную невезуху - в обоих смыслах, и от "везения", и от "везти" - совсем уж в окончательной глухомани. Плюс почти все адепты на "ТрипАдвайзоре" в один голос верещат, что проходили пограничный и фитосанитарный контроль на пропускном пункте Paso Dorotea. Красивое, кстати говоря, название. Заставляет с улыбкой вспомнить Дороти Майклс, aka Эмили Кимберли, aka Дастин Хоффман, aka Тутси. Но это я отвлёкся. В общем, несгибаемой волей Алексея мы отправляемся на заправку в Пуэрто Наталес. По прямой до него всего 82 километра, но, как обычно, с учётом особенностей чилийского "микрорельефа", по дороге набегает немногим более сотни. В результате, примерно столько же времени (и километров...) предстоит возвращаться на север, но - уже по Аргентине. А потому, это совсем другая история.

Продолжение следует.