Парк Пали Айке

Поздним-поздним утром самоустранившиеся от прикладной лос-пингвинации Бла-ародные Доны с грехом пополам продрали зрявни, чтобы как можно скорее <обожрать капиталистов - зачёркнуто> отведать континентального завтрака "по-ринайкски". Бюджетненько, бюджетненько. Вообще без никаких изысков. Чуть-чуть полупрозрачно нарезанной ветчины, ещё более чуть-чуть самого простого сыра, "вароньи" - ну, в смысле, варёные - яйца. Масло, горячее молоко, соки, чай-кофе плюс <низменные - зачёркнуто> неизменные cereals с фруктовым йогуртом для повёрнутых на ЗОЖ обитателей Европы и США. Ой, всё. Как выразились бы наши ближайшие восточные соседи (я сейчас не об аргентинцах), буде им представили этот гастрономический волюнтаризм, "який континент, такий и завтрак"... Откушав, чем Густаво послал, одеваемся по походному - читайте, преумножаем амбре занимаемого помещения, потому что вечером было как-то не до стирки. Затем, гаденько посмеиваясь по поводу выбывших с рассветом канадских товарищей, без особой суеты направляемся в сторону несуществующей Набережной. Новый повод для улыбок - шальная путаница телефонных кабелей на столбах. Разумеется, это не выходящий за пределы разумного сюрреализм "медной среды передачи голосовых данных" в Катманду. Но и до Кишинёва с его вездесущей гигабитной оптикой Пунта Аренасу пару поколений жителей похоронить придётся. Не хотел бы я зарабатывать на "континентальный завтрак насущный" связистом или телефонистом. По крайней мере, в Чили.

Из более-менее узнаваемых зелёных насаждений на "Испанском проспекте" - что-то из породы туй, кипарисов или можжевельников. Над ними был проведён беспощадный декоративный "тримминг" в формате 9×18мм ПМ (для непосвящённых в IPSC - пуль от пистолета Макарова). Из неведомых пород - диковинные гибриды с мелколиственной кроной и "чешуйчатыми" стволами, характерными, скорее, для наших хвойных. Невооружённым взглядом видна Южная Америка. Архитектура города весьма непривычна. Много старинных особняков и зданий, как это правильно называется, "в колониальном стиле"? С просторными балконами-полуцилиндрами, вычурными декоративными завитушками на фронтонах, и не просто нарисованными, а лепными, изящными, трёхмерными. Мощная лепнина встречается и над окнами бельэтажей: с колоннами, фамильными гербами в обрамлении из цветов и флагов... Нередки элегантные мансардные этажи, иногда - чуть ли не под медной черепицей. - Это Вам не "кунсткамера", на скорую, не совсем чистую и бескорыстную руку сотворённая бывшими кишинёвскими недо-МЭР-ками из Колоницы поверх ветхих хрущёвских четырёхэтажек. Как писали очень известные "братья во научной фантастике", "...Вышедшая, по-видимому, из подсознания, из дремучих джунглей наследственной памяти, из давно подавленных высшим образованием первобытных страхов". В Кишинёве с мансардами примерно такой же беспредел.

Только отечественные "дремучие джунгли" души обошлись без "подавления высшим образованием". За полным отсутствием такового. Равно как и за отсутствием минимального архитектурного чутья. Простите, наболело, кишинёвские мансарды проехали.Встретилось также несколько построек, если не поднимать взгляд на второй этаж, читайте, идеальных копий архитектуры в родном "Цветке из Камня": здания Мэрии, жилых домов в районе площади перед Железнодорожным вокзалом... В общем, реально неожиданные находки и параллели. А уж как на фоне подобных исторических раритетов смотрятся постройки "нового поколения" - например, Казино Пунта Аренаса, одновременно - элитной гостиницы "Сны Пролива" (Dreams Del Estrecho), что хорошо заметно из любой точки города! Когда номера от 160USD в сутки, грех такую гостиницу издали не заметить... К "Снам Пролива", впрочем, мы сегодня уже не успеваем. Вот к соседнему с нашим кварталом памятнику, пожалуй, подойдём. Но названия его вслух читать не станем: можно с непривычки язык двойным морским узлом завязать: "Monumento а Tripulantes Goleta Ancud".

Трипулантес - "команда". Голета - "шхуна". "Анкуд" - название этой самой "голеты". Насколько Тимофей Анатольевич вычленил из искарябанной мелкими буквами мемориальной доски, новодел был отстроен в честь "Эффективного овладения Магеллановым проливом государством Чили в 1843 году". Если исходить из представленных на памятнике свидетельств, трипулантес голеты "Анкуд" включала не только солдат и офицеров, но так же священников, женщин, рядовых тружеников и мелкий домашний скот. В целом - логично. Если уж "захватывать" бесхозные проливы, то одновременно во всех мыслимых смыслах этого слова... Русалки (с явно выраженными вторичными половыми признаками) и русалы (без явно выраженных вторичных половых признаков) эффективному и победоносному "овладению", если судить по воодушевлению дутья в выполненные из витых ракушек горны, неизмеримо рады. Вопреки завышенным ожиданиям и загодя пристёгнутому к объективу телеконвертору, ветхий деревянный пирс пустынен. Он и так-то не эстетическая ровня пуэрто-наталесскому, а уж когда "империальские shag"-и в полном составе отбыли промышлять завтрак - тем более. Печалька.

Остаётся радоваться, что погода сегодня практически идеальна: неожиданно тепло, тучные стада облаков у горизонта, почти невесомый - чтобы едва-едва морщил пролив - бриз с "зюйда". Серёга не слишком оптимистичен по поводу принудительного высаживания на массивные железобетонные кресла, белоснежным каре расставленных у точно таких же стационарных шахматных столиков, но кто у фотомоделей спрашивает, удобно им или нет? Работа такая. Заявленная для интеллектуальных ристалищ "инсталляция" мало что ледяная с ночи, так ещё и больше похожа на могучие волноломы, благоустроенные Министерством по чрезвычайным ситуациям на случай приближения цунами. В три человеческих силы, во всяком случае, такого кресла с места точно не сдвинуть. Да и недосуг сейчас железобетонные конструкции врукопашную ворочать. Нас с нетерпением ждёт "RecaSur", смеем надеяться, изловчившийся решить положительно срочный - чтобы не сказать полуночный - "заказ-наряд". Почти 10 кварталов по улице кадрового военного Хорхе Монтта до аренды внедорожников <хорхать - зачёркнуто> шоркать.

Кстати, о непредсказуемых нюансах испанского произношения: Хорхе на самом деле пишется "Jorge". Не алогично ли, как считаете? Вот у португальцев, например, всё канонически - "Жорже"... На одной из улиц с античными постройками (casas antiguas) замечаю бар "Submarino Amarillo". Чтобы те же молдаване не ковырялись в телефонах на предмет правильных переводов (на Родине, например, "amar" - это "горький"), на отдельном кронштейне подвешена на цепях жёлтая субмарина. Жалко, что я не пламенный поклонник "The Beatles" - было бы, где тематически вечерок скоротать. Зато я большой фанат братьев Стругацких, а в "Обитаемом Острове" также неоднократно упоминались субмарины. Белые. Но сильно ржавые. То есть, смело можно считать, "Amarillo". На дверях по случаю утра замок. Остаётся надеяться, что бар-завлекалочка когда-нибудь, да откроется. "РекаСур" не посрамил. После затянувшегося ожидания и недолгих организационных переговоров из всех окружающих "росинантов" нам выделяют новенький, аж сияющий "Suzuki Vitara" 4x4. "Новенький" - это с пробегом менее 5000 км. Серёжка настолько козырного девайса из-за руля никогда в жизни не видел. А мы - так и с пассажирских сидений тоже. Но это - проблемы водителя. Подписался отвезти в Пали Айке? Так тебе и надо! Вообще, это первый "экспириенс" по аренде машины у всей нашей фракции. Как дома, так и за рубежом. Поневоле приходится вести себя осторожно, чтобы не сказать пугливо. Вы же понимаете, "Лох не мамонт, лох не вымрет"...

Утро томительных ожиданий всё ещё не закончилось: подтверждающая СМС от Российского банка где-то в Сетях запуталась. Денег хотят авансом, учитывая развесистую страховку - аренда кусается. Затем следует длительная серия пометок на специальном бланке и фотографирование мелких царапин и повреждений от обеих заинтересованных сторон. Случайно включив печку, поелозив дворниками и побрызгав из бачка омывателя на лобовое стекло (шутка, тренируемся зажигать поворотники и переключать скорости) попробуем выехать в город. С первого раза получилось развернуться в тесноте парковки? - да Серёга профессиональный таксист! Пунта Аренас - городок патриархальный, подверженный одностороннему движению, что поднимает требования к навыкам штурмана почти до небес. За штурмана у нас я. Уровень скилов - "Зелёный новичок". И далеко не тот "Новичок", что во избежание массового поражения наносится строго на труселя. Пока мозг адаптируется к нюансам одностороннего движения и учится подавать команды на перестроение загодя, а не по выезду на перекрёстки, пропускаем пару нужных улиц. Пару пар улиц, если быть предельно честным. На ключевую "Авениду Президенте Мануэль Булнес", тем не менее, выруливаем. А там уже и до "Ruta Nueve" - Девятого шоссе - рукой подать. Первые тридцать километров летим по магистрали. Это типа просто. На побережье загадочной лагуны "Морская Голова" (Laguna Cabeza de Mar) сворачиваем на не менее загадочное шоссе "CH-255".

До сих пор цифробуквенных аббревиатур у чилийских дорог мы не встречали. Зато сразу вспоминается железнодорожная цистерна с надписью С2H5ОН, с которой Василий Иванович на всякий случай стёр лидирующие буквы с цифрами, но озабоченным пониженной концентрацией этанола красноармейцам и "суффикса" оказалось достаточно. А ну как дорожная полиция цифры с буквами местами поменяла, а "суффикс" - вымарала, чтобы заезжие русские малое предприятие соответствующей направленности на побережье разыскивать не удумали?!! Бескрайняя лагуна ни с морской, ни с сухопутной "головой" ничего общего не имеет. Но тоже не настолько проста, как это видится из тонированного заднего окна "Витары". Пусть водная гладь и заглублена на 20 с лишним километров в материк, формально она остаётся Магеллановым проливом. Никого не колышет, что связка работает через два узких канала и промежуточное озеро, похожее формой на забытый в холмах элемент паззла цвета неба. - Вода на вкус солёная? - Магелланов пролив! Притворявшийся паинькой рулевой на проверку оказался тем ещё лихачом: уверенно топит 150+ км/ч, благо из конкурентов у нас только встречные фуры и топливные цистерны с прицепами. Гм... С аутентичными названиями в провинции Магальянес определённо дефицит: Domaike, Tanelaike...

...Учитывая, что сами мы сейчас направляемся в "Пустынное Место" (Pali Aike), куда ни глянь - сплошь загадочные "места". Ещё километров через 60-70 шоссе выбегает на побережье "настоящего" Магелланова пролива. Он такой же бескрайний, глубокий и сапфировый, как в Пунта Аренасе. Как мы ни торопимся, проехать мимо "Эстансия Сан Грегорио" (Estancia San Gregorio) не получается. Двухэтажные лабазы и просто давно заброшенные жилища/мастерские у меня без разговоров в "to-do list" попадают. А если хоть на одном из деревянных фасадов написано "Herreria", тут уж и Серёга, не один год проработавший в Германии, волей-неволей заинтересуется: что же это за "эрия" такая, чисто для "Herr"-ов? Уж не квартал ли "красных фонарей"?!! Шутка. Моя. Пусть "H" традиционно не читается, а всё вместе переводится как "кузница", всё равно останавливаемся. Дело в том, что кроме заброшки, которая всего лишь ещё одна чилийская заброшка, на берегу залива ржавеют очень, очень древние корабли. К такому я с самых школьных лет - поездки на Сахалин - не прикасался!

Серёжка не возражает: мы, по факту, уже больше половины расстояния проехали, можно и размяться. Тимофей Анатольевич тем более не возражает: он большие корабли в своей жизни вообще только издали в Одессе наблюдал. "Архитектурные решения времён заселения и развития чилийской Патагонии" оставляем на обратный путь (если время останется). Пока же максимально коротким путём - читайте, через спрятанные в высокой траве обрывки ржавой колючей проволоки - спотыкаемся на берег "океана". Дюны из тусклого песка, поросшие патагонскими родственниками осоки, не самое приятное препятствие для городских кроссовок. Зато для высоких горных ботинок - просто праздник какой-то. Первым делом сворачиваем к наиболее почтенным "развалинам" - практически обнажившемуся скелету. Не сразу удаётся оценить реальный возраст корабля - настолько основательно над его разрушением потрудилось беспощадное море и полная ненависти атмосфера. Синий информационный щит, что установлен на подступах к "кораблекрушениям", кроме, собственно, названий и дат "построен-выброшен", ничем не радует. Остаётся уговорить Тимофея Анатольевича раздать Интернет c французской SIM-ки и отправиться на поиски "истины, которая где-то там"...

Фантастические откровения не заставляют себя долго упрашивать. Когда-то давным-давно, в младших классах, как и все школьники того времени, увлекался я судомоделизмом пополам с клейкой моделей отечественных самолётов. Гагаринский "Восток-1" и самоходная артиллерийская установка "СУ-152" тоже своей бутилацетатно-дихлорэтановой участи не избежали. В то же время из давно позабытого источника удалось разжиться уникально редкой для Молдовы книгой: "Операция Парус". Там я впервые и прочитал о "высшем достижении" британской эпохи паруса - трёхмачтовом клипере "Катти Сарк" (Cutty Sark). Это был не просто парусный клипер, но "композитный" парусный клипер - железный набор, обшитый снаружи деревом. Причём, неодинаковым деревом. Выше ватерлинии - тик, ниже ватерлинии - вяз. Построен он был в Шотландии, с одной единственной целью - получить самый быстроходный в мире корабль для... перевозки чая (!) из Китая в Лондон вокруг Африки. История там очень длинная, захватывающая, при желании можете ознакомиться.

Здесь же только добавлю, что название переводилось как "Короткая Рубашка", и отсылало не только к легендарной шотландской ведьме Нэн, но и носовой фигуре в виде неприлично дородной (по современным меркам) и малоубедительно обнажённой (по современным же меркам) леди. Вопрос - где она посередь моря изловчилась разжиться только что оторванным конским хвостом (он у нее крепко зажат в левой руке). Теперь, немного просветившись в историческом аспекте, вернёмся к нашим скелетам <в шкафу - зачёркнуто> на дальней окраине Магелланова пролива. На широкой каменистой косе покоился "AMBASSADOR". Той самой, прославленной "композитной" конструкции. Клипер, способный единовременно поднять на борт 700 тонн чая. Или 900 тонн шерсти. Один из стремительных "чайных клиперов", что челночили из Кантона, Фучжоу и Шанхая в Лондон в 1870-х. "Амбассадор" был одним из последних парусных клиперов, бороздивших океаны между Китаем и Британией. Вот такое неожиданное, одновременное свидание с детством, которого не возвратить, и заржавленным до самой сердцевины прошлым. Вау? Да ещё какой ВАУ!!!

Положа руку на сердце, читать и заранее знать весь этот "фактаж", когда, почти не дыша, замираешь в паре метров от нереально трёхмерного, высокого, тяжёлого и - одновременно - фантастически воздушного, да что там, уже почти прозрачного железного "скелета", совершенно необязательно. Просто начисто сносит крышу, и ты, как хорошенько облучённый "Выжигателем Мозгов" зомби из "Теней Чернобыля" начинаешь циклически гулять по эллипсу. Раз за разом, периметр за периметром, по часовой стрелке, вдоль ржавого остова с давным-давно выпавшими заклёпками и без остатка истлевшей деревянной обшивкой. И не можешь, не хочешь заставлять себя остановиться. Сюр. Мистика. Ты в любой миг можешь протянуть руку, чтобы потрогать более широкую и заклёпчатую ленту чешуйчатого от ржавчины металла, где 150 лет назад заканчивалась обшивка из тика и начиналась обшивка из вяза. Из особого сорта вяза, если быть точным. Ты можешь просунуть голову между рёбер "скелета", чтобы лучше рассмотреть толстую металлическую трубу, намертво приклёпанную к килю и поднимающуюся до несуществующей палубы, в которой когда-то была закреплена бизань-мачта - первая, если считать от кормы.

От носовой части на сегодняшний день уже практически ничего не осталось - клипер покоится ютом (кормовой надстройкой) к берегу. Но если хорошенько поискать, в Сети найдутся фотографии из начала 2018-го года, когда остов ещё не был разрушен штормами. А может, Магелланов пролив здесь совершенно не при чём, реликт просто окончательно проржавел и обрушился сам в себя... Если не бояться заноз и острых ракушек, можно пробежаться ладошками вдоль ахтерштевня (нидерл. achtersteven, от achter "задний", steven "стояк"). В контексте "Амбассадора" - мощный деревянный брус, на котором когда-то замыкались киль, борта и обшивка. Именно сюда подвешивался судовой руль, к которому, в свою очередь, крепилось отсутствующее ныне рулевое перо. В общем - истинный рай для бывшего судомоделиста. Или морского историка. Потерянный рай. Потерянный навсегда. Обидно, что заявления чилийских властей об установке волнолома, якобы с целью сохранить "историческое наследие", дальше обещаний не двинулись.

Сколько раз мы обогнули "Амбассадор"? Не знаю. Сколько раз я залезал внутрь? Раза четыре. Но это не точно, как некоторые любят писать в "Телеграме". Настолько ржавое, рыхлое, хрупкое и при этом увесистое морское чудовище, что слишком долго находиться под нависающим, словно неотвратимый рок, левым бортом крайне неприятно. Пробегая взглядом по неспешно-плавным рёбрам шпангоутов, рельефной дугой убегающих к отсутствующей <гальюнной - зачёркнуто из уважения> носовой фигуре, успеваю вспомнить финал мультипликационного фильма "Аргонавты". Хрупкий длинноволосый старец с развевающейся на ветру седой бородой (по сценарию - сам Ясон) с трудом поднимается на скрипучую палубу одряхлевшего "Арго", взывает к богине Палладе, парусник под ним художественно рушится, Ясон погибает... Романтичные звуки трубы, бегущие снизу вверх титры "Directed by Robert В. Weide..." Конец фильма. Шутка. В некоторых ракурсах - особенно, если рассматривать сложную конструкцию через фишай-объектив - клипер и в самом деле напоминает выброшенный на берег костяк первобытного морского чудовища. Что там, в тёплых морях-океанах Юрского периода водилось покрупнее? Акула-мегалодон? Мелковата. Пусть лучше будет шастазавр - хоть и не хищник, но предтеча синего кита. В общем, есть в нашем маленьком попутном приключении что-то от экскурсии по Палеонтологическому музею Юрия Орлова в Москве. Или музею Естественной Истории в Вашингтоне. - Кому какой <"вероятный противник" - зачёркнуто> стратегический партнёр румяней и белее.

Соседний дредноут находится в гораздо менее плачевном состоянии, хотя его тоже преизрядно потрепало непогодами. Что, в общем-то, логично: когда ты - аж целый пароход, и корпус у тебя из честного листового железа, шансов пожить подольше после выброса штормом на берег у Эстанции Сан Григорио всё-таки поболе будет. Имя разметавшейся по берегу развалине - "AMADEO". Был построен во всё той же Царице Морей, и даже примерно в те же самые годы: 1884-м. В основном борт использовался для снабжения всем необходимым крупных животноводческих хозяйств региона (за полным отсутствием в те времена наземных дорог). Но в свободное от основной деятельности время <флибустьерствовал по мелочи в штурмовой эскадре Капитана и Джека Воробья - зачёркнуто> активно участвовал в поисках затонувших кораблей в Магеллановом проливе. Мародёр и падальщик, короче. Покоится на берегу примерно с 1932-го. Нафиг никому с тех самых пор не нужен.

Даже на металлолом. Даже чилийскому правительству в качестве официального дополнительного предлога для распила финансов при строительстве всё того же защитного волнолома для "Амбассадора". У нас, в <жестокой и беспощадной - зачёркнуто> прагматичной Молдове, его бы уже давно по-тихому болгарками порезали, в "Metalferos" сволокли, и на независимом берегу Днестра без малейших угрызений совести на шпильки да булавки переплавили. Национальная экономическая жилка называется. "Амадео" не настолько высокотехнологичен для своего времени, историчен для нашего и способен порождать глубокие чувства, но с точки зрения внутренней эстетики развалин в коллекции тоже сгодится. В смысле - достаточно колоритно нашинкован силами Природы на ломтики, заржавленные до хрустящей абразивной корочки. Вектор направления прибытия "неприятностей" у обоих реликтов общий: со стороны пролива.

...С той разницей, что "Амбассадору" в первую очередь "обломилось" по носовой части, в то время как "Амадео" хорошенько потрепало корму. Трёхлопастной гребной вал, облысевшее перо руля - деревом было обшито, что ли? - кнехты (парные причальные столбики) и небольшой фрагмент нижней палубы сохранились практически полностью. Затем следует немалый отсутствующий фрагмент, и корабль вновь "возрождается" из песка примерно в средней части, чем-то похожим на паровой котёл: часто клёпаным резервуаром в форме опрокинутого на бок армейского котелка, заполненного из края в край ржавыми патрубками. Ни от поршней и шатунов двигателя, ни от - если она у пароходов существует - "трансмиссии" не осталось и следа. Короче, подозрительно селективно Магелланов пролив подходит к стиранию "техногенных артефактов" с лика земель Патагонских... В теории, можно изловчиться подняться в покосившуюся капитанскую рубку, но лазанье по ржавым цепям в наши утренние планы не входит.

Не менее любопытно, что цельнодеревянная конструкция, за исключением стёкол, полностью сохранилась. Уж не знаю, из какого именно непробиваемого дубья её Великие Британцы столярничали, но точно не из тика и не из вяза... Чем ближе ты подбираешься к клиновидному, как лезвие топора дровосека, форштевню "Амадео", тем сильнее бередят душу нереализованные до сих пор стремления одного из харизматичных героев "Зелёного Фургона" - ворюги-медвежатника Федьки Быка. - "Хлопец, купи цепи! Хлопец, хорошие цепи! - Ну а что мне с ними делать?.. - Да мало ли что. Где ты такие найдёшь?.." Три, целых три от слова "совсем" никому не нужных кованых цепи! Пусть не колодезных, на которых специализировался Федька Бык по сюжету, а якорных, зато - не самого бесполезного в хозяйстве калибра. Это ж какие может "сделать нервы" любому истинному ценителю ржавой архаики! Я бы и сам дюжину-третью погонных футов на добрую память исподтишка отпилил. Мало ли где сгодится. Фасад "фазенды" в морском стиле декоративно огородить; повёрнутым американцам как средство противоскольжения монстр-трака впарить задорого; к ногам поверженного супостата перед заброской в ближайший водоём привязать... Только за перевес багажа переплачивать лишнего неохота. А цепь и вправду хороша: <красотою лепа, червлёна губами, бровьми союзна - зачёркнуто во избежание закономерных подозрений в металлофилии> насыщена колером, шероховата фактурой, исполнена характерной, подчёркнуто-морской изношенности...

Не доехав порядка тридцати километров до "Государственной границы" - аргентинские funcionarios (официальные лица) меня, похоже, в этом году преследуют - осторожно сворачиваем на совсем уж третьестепенную грунтовку "Y-405", узкой поперечно-ребристой стиральной доской увиливающую в слоёную путаницу песчано-гравийных бэдлендов*. Давненько этот скорбный анахронизм ножа грейдера не видел... Снижаем скорость до сорока, иначе начинает ощутимо трясти. К тому, что короткобазисную рослую "Витару" постоянно водит из-за сильного бокового ветра, Серёга уже успел адаптироваться. По мере приближения к Пали Айке бэдленды понемногу сменяются полупустынями. Не чёрно-алыми из-за ластящихся к земле "гуанако-бушей" (аргентинскую цветовую гамму Стендаль обязательно бы одобрил) - но жёлтыми, травянистыми, с зачёсанными на одну сторону высокими "ирокезами".

Если отследить грунтовку по "Гугло-Земле", выглядит она как разреженное, но развесистое бинарное дерево, где вместо ветвей - короткие просёлочные дороги не то к шахтам, не то к малогабаритным нефтяным или газовым "качалкам". Прямоугольные бетонированные нашлёпки "технологических двориков" выглядят из космоса как сиротливые осенние листья, готовые в любой момент сорваться с черешков и улететь навсегда. У каждого - своя отдельная "веточка" и свой, отдельный "погребок" на отшибе. Автоцистерны с прицепами и цилиндрические газгольдеры - стационарные хранилища (подозреваю - тяжёлых углеводородов) тоже отлично просматриваются.

* Заметка на полях. Сразу за поворотом на дорогу "Y-405" всенепременнейше не позабудьте нанести экспресс-визит в небольшую населёнку с воинственным названием "Острый Наконечник" (Punta Delgada, перевод вольный, для красного словца). Закупите там воды из расчёта минимум литра по полтора на человека. Затем пересмотрите решение и попросите принести ещё одну "контрольную" полуторалитровую бутылку - пригодится. Небольшой магазинчик находится немного в стороне от главной дороги. Не поленитесь, спросите, поищите: дальше питьевой воды не встретите ни капли.

Если мне Паркинсон наперегонки с Альцгеймером не изменяют, мы там же и хрусткими вафельками с шоколадной прослойкой по настоятельной рекомендации Тимофея Анатольевича затарились, рекомендую. Выцарапав у "РекаСура" машину ближе к полудню, мы приехали в Пунта Дельгада - дорожные указатели почему-то позиционируют её как "Villa" - в начале второго. Счастливо избежать обеденного перерыва было настоящим праздником: в сельской местности с "сиестами", как правило, строго. Можно, конечно, привезти воду с собой из Пунта Аренаса и не париться. Наше дело - предупредить. Дальше каждый сам для себя решает, что ему удобнее. Как выяснилось позже, можно "обводниться" прямо у рейнджеров Парка Пали Айке. Но - уже совсем за другие, "олигархические" деньги. В северо-западной оконечности бескрайней газово-нефтяной пустоши - где у "дерева" дорог расположена общая вершина - "Y-405" отращивает себе четыре длинных "ветви". Самая правая (и безымянная) как раз и приведёт Вас в Пали Айке.

Должно отметить, что с какой стороны к Аргентине из Чили ни подберись, обязательно окажется, что у них есть общий на двоих природный заповедник. Так было с парком "Лос Глясиярес", повторилось и сейчас. Вулканические поля честно поделены пограничными столбиками с северо-запада на юго-восток. И со стороны Чили (с юга), и со стороны Аргентины (с севера) проводятся авто-пешеходные экскурсии. Только в противоположность Перито Морено на этот раз наиболее козырные фишечки расположены на чилийской территории. Скученные по левую сторону от шлагбаума постройки "Guarderia Parque" с выкрашенными в зелёный цвет жестяными крышами замечаешь издалека. Штатное состояние шлагбаума, между прочим, "закрыто". Будьте добры припарковаться и сходить в "Гардерию", чтобы заплатить и отметиться в специальном журнальчике. Только после этого из неведомых тайников подворья материализуется "швейцар", который всё одно ни слова не "компрендо" по-английски. Из любопытного - парковка скрупулёзно опоясана колючей проволокой, до звона на ветру растянутой между сетчатыми коробами, доверху заполненными крупными обломками лавы. Настолько пористой и колючей горной породы мне до сих пор видеть не доводилось. Позже мы ещё поговорим об органолептических свойствах изверженных "окаменелостей".

Итак, Национальный Парк Пали Айке ("Parque Nacional Pali Aike"). Начинается с <вешалки - зачёркнуто> челюсти "главного смотрителя", отвалившейся до протёртого до дыр бежевого линолеума. А мы всего-то и согрешили, что вслух произнесли название страны - "Moldova". Судя по более чем красноречивой реакции, в разлинованном вручную старомодном гроссбухе настолько изысканного географического раритета отродясь не значилось. Офигевший, будто увидел материализовавшегося прямо из воздуха <сексуально возбуждённого - зачёркнуто> обнажённого Косменка или Котаикса в боевой окраске, омбре* в "пустынном" камуфляже дважды переспросил, как писать, до того, как решился уточнить, "где это"? Пришлось транскрибировать по буквам и показывать в телефоне карту Европы. Сама по себе регистрация не отняла много времени, и оказалась делом полезным, даже, сказал бы, "общеобразовательным". Не каждый прожитый день подарит возможность рассмотреть вблизи и даже потрогать руками скелет взрослой пумы - он просто в уголке, под заваленным бумагами столом, как кошки это нередко практикуют, притаился.

* Hombre, по-нашему - "человек".

Что отметил для себя лично я - коготки легендарных патагонских фелиноидов, точно как у спилберговских велоцирапторов: в "транспортном" положении хорошенько так над "опорой" приподняты. Чтобы лишний раз не тупились. Не то, чтобы подсознательно этого себе не представлял, но когти даже визуально весьма похожими по способу крепления к костям ступни оказались. Может, все современные кошки - переродившиеся стайные динозавры мелких пород, которых более спокойные сородичи за необузданный нрав из прайдов выгнали?.. Не было обойдено нашим вниманием и хорошенько отлакированное "подарочное" чучело <восьмиколесного - зачёркнуто, "MS Word" сегодня отжигает спеллингом не по деЦЦки> восьмиполосного броненосца. Этих безобидных зверёнышей я в европейских и африканских зоопарках тоже не особо встречал. Если абстрагироваться от загнутых когтей и вытянутой крысиной морды - этакий компактный бронированный поросёнок с длинной жёсткой щетиной, пробивающейся между "бронепластин".

Классические хрюндели - ну, в смысле, броненосцы - встречаются семи, восьми, и даже девятиполосные. Прямо как графические эквалайзеры в "Hi-Fi" аппаратуре. Но только наиболее примитивные (по количеству полос) - трёхполосные способны по-настоящему противостоять острым зубам и клювам крупных хищников. Насчёт "восьмиколёсности" - это я для красного словца. На самом деле, нам обломилось чучело длинноволосого броненосца (сhaetophractus vellerosus), отсюда и обилие светло-коричневой щетины. Что же до количества "полос", представленный в "сторожке" образец, подозреваю, был "стереофонический": от загривка до основания хвоста я насчитал 22 ряда неправильных ромбов и четырёхугольников. Что как бы подразумевает принадлежность к элитному классу "High-End". Шутка (для меломанов). В конце "присутствия" нас пригласили к добротному трёхмерному макету Парка, выполненному из литого раскрашенного пластика. С целью ознакомить с особенностями рельефа, куда и как подъезжать, а так же куда ходить. Или не ходить. Всё потому, что контрольно-следовая полоса Аргентины проходит по дальней границе некоторых из наиболее крупных и интересных кратеров.

Пунктов перехода границы в ближайших окрестностях парка Пали Айке нет. При желании осмотреть заповедную рельефность "кампо вольканико" с противоположной стороны, придётся закладывать петлю в верную сотню километров. В порыве вдохновения я спросил у рейнджера, в какой последовательности он бы сам порекомендовал нам гулять по парку, чтобы максимально много посмотреть за ограниченное время. Проблема в том, что "периметр" Пали Айке закрывается в семь вечера, то есть, в половине седьмого ты кровь из носу должен заявить себя с вещами у вышеозначенного шлагбаума. Иначе придётся ночевать прямо на территории, в обнимку - чтобы не сказать "на брудершафт" - с лохматыми гуанако или страусами ньянду (ñandu, если на языке индейцев гуарани). Тоже, кстати, изрядно лохматыми и удобными для обнимашек с целью немного согреться. Если что - это я сейчас о "ньянду", а не о парагвайско-бразильско-аргентинских индейцах. Полученные от доброго человека рекомендации выгодно отличались от официальной позиции "CONAF" на последовательность и акценты посещения заповедника. Мы решили не сопротивляться и посвятить львиную долю оставшегося времени не антропологии, а знакомству с "дьявольщиной". Концепт, что amigo при исполнении (а может, и compañero - кто этих рейнджеров разберёт...) мог влёгкую оказаться воинствующим чилийским сатанистом, был проигнорирован без прений и голосования.

Промаркировано на главном информационном панно: "Пещера и убежище первобытного человека" (La Cueva de Pali-Aike, monumento histórico de carácter arqueológico). Рекомендовано в приватном порядке: "Жилище Дьявола" (Morada del Diablo) и "Колодцы Дьявола" (Pozos del Diablo). Вот и выбирай. Но осторожно. Короче говоря, не просто так мудрые теуэлчи (Tehuelche), вразнобой перекрикивая аоникенков (Aonikenk), величали сей медвежий угол "Пустынное Место Злых Духов"... Вообще, это типа шутка такая - для тех, кто в теме. Аборигенные индейцы теуэлче на самом деле всю свою жизнь считали, что они и есть самые настоящие аоникенки. А всяких "теуэлче" пришлые бледнолицые и переметнувшиеся к ним краснокожие во времена геноцида придумали. Чтобы почтеннейшую публику и членов международного трибунала в Гааге сильнее запутать.

Сами прекрасно представляете, как это на чужих территориях делается и с печатных страниц подаётся: "Что Вы такое говорите, мы ж исключительно со зловредными <бандеровцами - зачёркнуто> теуэлче разбирались. А с мирными и добрососедскими аоникенками вообще как Партия и Ленин: душа в душу, близнецы-братья"... И где теперь те теуэлчи с аоникенками?.. Только на плохо отреставрированных чёрно-белых фотографиях. В общем, с археологией у нас отношения не очень, мы всё больше по потусторонним "Жилищам" да "Колодцам" специализируемся. Шлагбаум резво пошёл вверх. Прижученная "зенитным" Солнцем грунтовка полусогнутым коленом устремляется на восток, в направлении невысоких, характерно урезанных сверху конических холмов. Рыжие обочины, убористо присыпанные крупной каменной крошкой. Пыльная и жухлая трава, у которой просто нет сил высоко "поднимать голову". Стойкое ощущение, что мы одиноки как минимум на ближайшие 50 квадратных километров (примерно столько занимает Национальный парк). Ни единого конкурента в образе человеческом...

Для более полного понимания истинных размеров "Вулканического Поля Пали Айке", успевшего побывать частью Гондваны и полежать подо льдами Великого Оледенения - это "немного больше" заповедных территорий: 4500 км² и, чтобы мало не показалось, 470 вулканических центров... Не совсем ожидаемо дорога извернулась прорисованной снизу вверх цифрой "3", оставляя цепочку потухших кратеров слева, и остановилась у паркинга на краю бескрайнего поля жирного, очень грубо вспаханного "чернозёма". Тут я позволю себе небольшое отступление, а именно, вспомню непотопляемых героев О. Генри Джеффа Питерса и Энди Таккера. Будучи <мелкими мошенниками и эксплуататорами человеческой жадности - зачёркнуто> истинными мастерами продать что-нибудь ненужное в хорошие руки, они могли недурственно "поднять лавэ" (это не о лаве), за недорого сдавая окружающие "чернозёмы" предприимчивым молдавским бизнесменам от сельского хозяйства. Например, одному из столпов отечественного агропрома "Daac Hermes", с его необъяснимой тягой к выращиванию экологически чистой продукции при минимально мыслимых затратах. Как учил тунеядец Вовка, попавший в "Тридевятое Царство", - "Да само вырастет как-нибудь"...

При более пристальном осмотре "жирный чернозём" оказался бескрайним - до самого горизонта - лавовым полем. Нет, не то. Оказался монолитным керамическим лавовым полем. Звонким при ударе, если не как валдайский колокольчик, то как хорошенько обожжённая в печи глиняная посуда. Поднимаешь из-под ног любой базальтовый обломок, швыряешь - он, естественно, несколько раз подпрыгивает, а звук при этом такой, будто ты в груду посудного боя ещё одну глиняную тарелку или щербатую кружку отправил. Феерической звонкости и музыкальности окружение... Что ещё более удивительно (по первому знакомству) - пали-айковским лавам определённо не лежалось там, куда они изначально "выплеснулись". Представьте себе вкривь-вкось сложенные внахлёст куски чёрной, как смоль, черепицы полукруглого профиля. Вот то же самое под ногами. - Выгнутые шикарными дугами "листы" из лавы - настолько высокие, что под некоторые из них не составит особого труда заползти на четвереньках, как в низкий погреб со сводчатой крышей. А этот "погреб" - второй, а то и третий этаж над точно такими же "погребами", в которые ведут отдельные сводчатые "порталы", провальные колодцы, звёздчатые трещины... Фантастически трёхмерная, идущая то крупными пузырями, то точно такими же почти полусферическими понижениями, керамическая безбрежность. Есть, где фотографу залипнуть.

Было бы полбеды, если бы нас окружали только сопряжённые вкривь-вкось нелинейные поверхности, пусть даже с изъянами и прорехами в потенциальную Преисподнюю. Но все "поверхности" обильно присыпаны вот точно такими же поющими при ударе или покачивании обломками лавы. А временами и схоронены под звонким угловатым "боем" полностью. Вот там двигаться на двух ногах вообще нереально: если не всматриваться внимательно, ровно ботинка не поставишь. Всё, что может качаться и переворачиваться - качается и переворачивается. Всё, что, казалось бы, не может качаться из-за внушительных габаритов и массы - тоже качается! Иногда у того, что качается (или не качается...), края/углы под твоим весом обламываются. И опора с грохотом, переходящим в звон, низвергается в "подвал" более низкого уровня. Надёжные треккинговые палки и предельная внимательность в подобных локациях не просто прихоть, но осознанная необходимость.

Нет-нет, это я не о пешеходной геологической тропе (sendero geológico) сейчас говорю. Просто мы, как <безумцы, не ведающие, что творят - зачёркнуто> живо интересующиеся геологией и вулканизмом молдаване, отправились немного прогуляться наискось лавового поля. Толщина лавовой подушки последнего - очень и очень немолодого - извержения порядка трёх метров. На изломанном судорогами Земли каменном щите - ни единой травинки, какие уж там кустики. Ходишь, осторожно перепрыгивая области тьмы, которые мало чем отличаются от основного изверженного материала. В лучшем случае - по очень тёмному, вздыбленному, изредка поблёскивающему искорками слюды "асфальту". Поражает сцепление с поверхностью древней лавы: тысячелетия покоя и "полировка" льдом теоретически должны были сгладить острые углы, затупить шипы, но какое там! Всё вокруг ребристое, выветренное, неописуемо колючее, если уж изловчился поставить ногу - обувь держит намертво, суперклей просто отдыхает.

Очень долгие годы я считал образцом "абразивности" Карадаг в восточном Крыму. По свежим следам - не так чтобы давно вдоволь насмотрелся на лавовые "разливы" Исландии. Но лавовое плато Пали Айке и после этого осталось в недостижимом топе "колючести" и "плохопроходимости", помноженной на идеальное сцепление с горной обувью. Следовало бы у самого входа в Парк воздвигнуть гранитный монумент тем, кто вручную (однозначно вручную!) расковырял тысячелетние лавовые нагромождения. И в буквальном смысле слова "выгрыз из недр Земли" грубую, на некоторых сегментах неважно читающуюся, но идеально гладкую в сравнении с окружающей действительностью тропу, озаглавленную на заповедном щите "Sendero Crater Morada del Diablo". А затем ещё и тщательно промаркировал её полутораметровыми полосатыми столбиками из дерева - чтобы праздно зевающий по сторонам "иностранный контингент" часом не отправился гулять именно туда, куда это делать ни в коем случае не следует. Один из наиболее сюрреалистических "подходов" к достопримечательности, которые я только встречал в жизни.

То же самое касается не только дальних подходов, но и угрюмых и безжизненных ландшафтов вообще. В некоторых проспектах прямо так и пишут: "самые негостеприимные места Патагонии". Готов подписаться под этими словами... да хоть собственной кровью. Тем более что если в Пали Айке неловко оступиться и грохнуться, одними синяками дело точно не обойдётся. В богатом эритроцитами материале для заверяющих росписей, во всяком случае, недостатка точно не будет. Мы типа насмотрелись полупустынь в окрестностях озера Вьедма. Так вот, то были ещё очень далеко не "полупустыни". Оказывается, для региона Пали Айке у ботаников - в прямом смысле слова "ботаник" - даже специальный научный термин имеется: "Холодная Патагонская Степь" (Estepa Fría o Patagónica). Из личных наблюдений - она не по температуре, похоже, "холодная", а по отстранённому отношению к её малочисленным обитателям и посетителям. Осадков здесь выпадает не больше 200-300мм в год. Даже самые отчаянные и засухоустойчивые травы на лавовых полях толком не выживают, так, из чувства противоречия топорщатся разрозненными полумёртвыми пучками. Отсюда и шокирующе-чёрный - как будто не успевший толком остыть после вчерашнего пожарища - цвет поверхности. А ведь до животворящих вод "эстречо" имени Магеллана каких-то смешных 25 километров по прямой... Жаден пролив. Ни в какую не желает делиться бесценной влагой с сушей.

В интервалах, где тропа "прибрана" рейнджерами до самого лавового основания, она напоминает неосторожно сожжённый в русской печи ржаной хлеб. Крошащаяся с уголков хрупкая корочка, наморщенная чуть изогнутыми волнистыми разводами (видимо, пекари потустороннего Мира не слишком аккуратно тесто в форму заливали). Но это исключительно на вид. Потому что большинство нависаний 2-3 сантиметровой толщины можно смело считать надёжной опорой для моего центнера. Интересно, что "корочка" чёрная и монолитная только у самой поверхности, а толща обнажённых торцов арочных сводов "подземелий" жёлто-бурая и изгрызенная вдоль и поперёк неведомыми "короедами". Прямо не базальт, а поражённые остеопорозом бедренные кости. В какой-то момент мы сходим со свежей лавы - если 5000-10000 лет можно считать "свежей" - на результаты более ранних извержений. Здесь трава и чахлые кустики всё-таки закрепились, но без видимого удовольствия. Зато впереди уже громоздится серо-фиолетово-зелёно-голубой, вскрывшийся в незапамятные времена фурункул огромного кратера. Того самого, где, согласно верованиям аборигенов, присмотрел себе уютное пристанище Дьявол.

Дорого бы я дал, чтобы увидеть - лучше всего с низко зависшего вертолёта - как формировались окружающие нас полусферические валы жареного камня. Даже когда окружающий мир в статике, не требуется особого воображения, чтобы представить, как всё вокруг с хрустом и скрежетом неспешно расползается на север, запад, восток, воспламеняя траву, воняя серой, а по случаю - и обугленным мясцом не успевшего остаться в живых пращура гуанако... О гуанако я не просто так вспомнил. Эвон, украшенный клочьями шерсти костяк одной из "примерно 400 особей", что якобы здесь обитают, бессрочную солнечную ванну в сторонке принимает... Судя по тому, что все крупные кости и сухожилия на своих местах, это не творчество пумы (которые в парке Пали Айке, якобы, тоже процветают...), а тихая достойная смерть от болезней или старости. Вьючный "корабль пампасов" максимум в десятке метров от тропы полёг, но рейнджерам до этого никакого дела нет. Кто там знает, может они эти бренные останки сюда и целенаправленно приволокли, чтобы лишний раз подчеркнуть и без того зашкаливающую атмосферность локации.

Бескрайние потоки чёрной керамики - один под ногами, другой у самого горизонта - превращают травянистое поле, вклинившееся в пределы извержения (на самом деле - ещё более древний лавовый поток) в шероховатую ленту золота высшей пробы. Просто жухлая трава, но из-за ослепительного контраста с рельефными потоками тьмы неожиданно красиво. Если отыскать небольшое возвышение, подняться и осмотреться вокруг, приходит понимание, что находишься почти в центре огромной амёбы. Ещё точнее - многополярного нейрона. Это "футпринт" более позднего извержения. Не совсем понятно почему, но выглядит это так, будто более молодая лава "промыла" в более древней сеть глубоких - высотой почти по уровень груди - каналов. А затем утекла куда-то по своим магматическим делам. Не знаю, насколько это корректно (и допустимо...) с точки зрения геологии, моё дело - оценить чисто визуальный эффект. Здесь вообще лучше держать глаза широко открытыми. Ноги целее будут.

Пока не забыл: в одном из "самодельных" путеводителей тропинка, что идёт от паркинга к самому ближнему кратеру, озаглавлена не меньше чем "Escorial del Diablo" - "Свалка Дьявола". Очень метко. Жалко, что это неточно. Хотя я бы всё-таки приберёг это глубоко прочувствованное название к ещё более фееричной тропинке между "Жилищем Дьявола" и "Колодцами Дьявола" (о них мы чуть ниже плотненько поговорим отдельно). Первый "визуальный эффект" не заставляет себя долго ждать. Тропа приглашает в 25-метровые врата: ту самую "прореху" в усечённом конусе кратера, сквозь которую излилась наружу самая последняя порция содержимого античного вулкана. Единственное слово, которое одновременно вертится на трёх языках (мы сейчас не о лингвистике, а банальной анатомии), когда вступаешь в "дьявольские" чертоги - "СЮР". Это касается и сложности формы, и чистоты цвета, и степени фрактальности, и' глубины потрясения увиденным. Ни больше, ни меньше, но та стена, что сейчас находится справа, была когда-то тем самым "алым огнём", что уже упоминался в "Аргентинском цикле", в контексте "Фальшивых Зеркал" Лукьяненко. - "С правой стеной - проще. Она сжигает быстро и дотла. Может быть, потому ее предпочитают реже..." Я лично прямо сейчас её, давным-давно остывшую, предпочитаю "чаще". Первое сравнение, что приходит в голову - широко распростёрший крылья кондор. Нет-нет, ни в коем случае не декапитированный. Просто активно щупающийся клювом под левым крылом. Или парящая в воздухе гигантская летучая мышь, напряжённо высматривающая добычу на земле. Да-да-да, примерно такая же инфернальная, как на алой обложке альбома "Meat Loaf" 1977-го года.

Я бы сказал, что и название концерта - "Летучая мышь из Ада" - в контекст вулканической тропы и с неотвратимостью рока нависающей справа стены кальдеры укладывается просто идеально. В то же самое время, если взглянуть на стену ортодоксальным, незамутнённым хироптерологией взглядом - это скорее херувим, чем серафим: второй пары крыльев, как ни стараюсь, рассмотреть не удаётся. Зато прекрасно получается обнаружить меж размётанных на полнеба крыл пожелтевший от времени череп высотой в добрый человеческий рост. Да не просто с двумя глазницами-атавизмами, но и огромным третьим глазом посереди лба. Странный херувим какой-то. Чернобыльский мутант, постигший тайны эзотерики, вестимо. Пусть нижней челюстью Господь слугу своего ближайшего обидел, зато вознёс высоко. Ещё и под карниз широкий упрятал, от гнева непогод уберегая, одновременно делая отдалённо похожим на Владыку Дарта Сидиуса...

А уж какого эта - вопреки авторскому праву позаимствованного из хрестоматийного "DOOM" - стена цвета... Да любой уважающий себя Ад просто вывернется наизнанку из зависти! Расплеснётся огненными брызгами. Куркума, горчица, охра, вороново крыло, холодная синева отведавшей твердосплавных резцов металлической стружки, глубокий фиолет кристаллов марганцовки и рыжая ржавчина, давно свернувшаяся кровь и парная говядина, замшелая черепица и бледный силикатный кирпич... Короче, нечто реально немыслимое. И уж точно не человеческим мозгом задуманное. Вообще не помню, чтобы хоть где-то встречал настолько пугающее разнообразие кричаще-ярких оттенков (в контексте неорганической материи, а не IPS-монитора с широким цветовым охватом). Заговорив о цвете, не следует забывать и о форме. Области, похожие на полуразрушенную каменную кладку или наоборот, монолит без выраженного характера тут скорее исключение, чем правило. Основная же часть стены - многослойные натёчные образования, крайне сложные геометрически и очень долго не позволяющие перевести взгляд на что-то иное.

Подходишь ближе, всматриваешься - и на какое-то время тупо зависаешь, как "Фотошоп", которому за один раз скормили слишком много RAW-файлов высокого разрешения. На рваные края звериных шкур, только что содранных <не в меру разбушевавшимся Росомахой - зачёркнуто> длинными острыми когтями, а затем ещё и уложенных в высокий штабель, стена, между прочим, тоже похожа. Особенно в той части, что ближе всего к кратеру. Хочешь того, или не хочешь, ты просто вынужден вскарабкаться вверх по качающемуся во всех трёх плоскостях каменному хаосу, чтобы рассмотреть тревожно "космические" наслоения поближе. И по ходу подъёма вынужденно провести параллель к шедеврам экспрессивного прародителя "Чужих" - Ханса Гигера. Будь то в контексте гнезда ксеномофов, свитого под термоядерным реактором терраформирующей станции на печально известном планетоиде LV-426, будь то с не менее впечатляющих богохульно-эротических и нуарно-биомеханических гравюр того же автора. Продолжаю считать, что эту стену всенепременно следует потрогать руками: не всегда получается поверить собственным глазам, что впереди - самая обыкновенная лава, а не агрессивная инопланетная органика.

Интересно, что тальвег извилистого каменного коридора без крыши монохромно-асфальтово-серого цвета. И очень, очень сильно пересечённый. Успевшие задолбаться на каменотёсных работах рейнджеры не удосужились нормально расчистить глыбовый завал, ограничившись всё теми же полосатыми вешками. Ещё бы его расчистить: тут "чемоданы" в несколько тонн, частично успевшие погрузиться в расплавленный базальт. Но уж лучше так, чем совсем никак. У своенравных жидкостей принято, чтобы русло, по которому лава изливалась из жерла, изгибалось, например, зеркально отражённой буквой "S". Справа от нас "стена чудес и конфликтующих цветов". Слева - более спокойный, мягко-зеленоватый из-за изобилия лишайников слоёный монолит, просвечивающий кроваво-кирпично-розовым из более глубоких трещин. Как фанат "Игр Престолов" отмечу, что имеется некоторое сходство с драконом Рейгалом, буде безжалостный Эурон Грейджой стрелял в него не из "скорпиона", а изжарил высокотемпературным бластером до хрустящей корочки. Ещё раз радуемся вслух, что предусмотрительно обулись в горные ботинки. В лёгких кроссовках здесь не составит особого труда проткнуть подошву насквозь. Как кроссовка, так и свою собственную. Тем временем характер правой стены меняется. Травяное и орехово-каштановое, севастопольский ракушечник и слоновая кость, плавно перетекающие иногда - в форелевый, иногда - в приглушённый бордо. Как любому не страдающему изысканным словарным запасом мужику, мне остро не хватает адекватных нюансов цвета. Будь с нами Оксанка - вот она бы уж точно развернулась не по-детски, и количество прилагательных цвета могло, как минимум, утроиться.

Сейчас брякну немыслимое кощунство, уж извините. Раньше примером образцового вулкана я считал Кара-Даг в Крыму. Теперь это заблуждение ушло навсегда. Что, в общем-то, не лишено логики. Вспоминая о Кара-Даге, мы говорим о без малого двухстах миллионах лет (173 миллиона, если быть точным). В случае же Пали Айке разговор идёт всего о смехотворных четырёх миллионах лет (3.78 миллиона, если придираться к мелочам). Это даже не поставленные рядом пра-пра-пра-дед и пра-пра-пра-правнук, но нечто несоизмеримо более разнесённое во времени. Раз уж выше мы рискнули противопоставить лавовый сток Пали Айке с гнездом ксеноморфов, это примерно как решиться сравнивать многовековую колдунью Гагулу из "Копей Царя Соломона" (будь то книжной, будь полноэкранной...) с полной энергии и харизмы <Сигурни Уивер - зачёркнуто> юной Эллен Рипли в первом "Чужом". Отсюда и заслуженная победа молодости. Ведь когда Пали-Айке ещё 169 миллионов лет пополивает - пусть даже всего двумястами-тремястами миллиметрами в год - дождь, а вдогонку пообдувает характерно-патагонский ветерок вкупе с естественными абразивами полупустыни...

...Боюсь, от всех этих рюшечек-завитушечек и цветных изысков вообще камня на камне не останется. К тому же кратеры Пали-Айке очень долго предохранялись вековыми льдами, что тоже в какой-то мере позволило не утерять неповторимой геологической привлекательности. Последний участок - перед самым кратером - принципиально иной по характеру. Не совсем чётко представляю, каким именно образом произошло то, что произошло, но начавшая расширяться "промоина" примерно на треть высоты завалена обломками пористого, структурированного и лёгкого туфа. От стены до стены - будто специально, чтобы усложнить доступ посетителей. Возможно, раньше вокруг стояли просто феерические башни (главную твердыню Саурона - Барад-Дур помните?), но их разрушило землетрясениями. Как вариант - стены, окружающие "лавоток", изначально были намного выше: их компетентно расчленила вода, многократно замерзшая/размёрзшаяся ещё во времена Великих обледенений.

Примерно то же самое рано или поздно происходит с асфальтом в умеренных - например, молдавских - широтах. Кроме того, ещё раз изменился материал, из которого сложено всё вокруг. Это больше не натёки, не слои, не сложенные из природных "кирпичей" стенки, но нечто совершенно особенное, похожее на рыжевато-песочную, визуально - лёгкую, и в то же время достаточно тяжёлую и очень крепкую губку. Если хотите, окаменевшую мыльную пену. В общем, настоящее трёхмерное кружево. Такой прикольный материал хочется обязательно утащить с собой. Наверное, именно поэтому по-научному, да ещё и по-русски, деликатная пузырящаяся красота с острыми режущими кромками называется с изрядным элементом пренебрежения: "шлаки". Сами Вы, дорогие товарищи учёные, "шлаки"!

Деликатный и толерантный английский язык предлагает куда более загадочный и нейтральный термин скориэ (scoria). Вот это мне определённо больше нравится! Осыпи там у них, на дальнем севере Америки, "скрии" (scree), шлаки - "скориэ", спинным мозгом чувствую некую астральную общность. Но каждому интересующемуся геологией "зрителю" в Пали Айке следует научиться различать скориэ, у которой стенки толще и пустоты преобладают шарообразные, больших диаметров, и пемзу (pumice) - с одной стороны, более светлую, лёгкую, с другой - состоящую из значительно меньших пузырьков. Скориэ, в отличии и от пемзы, в воде не плавает. Это я так, понтуюсь, спецлитературы начитавшись. Настоящая пемза - чтобы дамам пяточки после баньки шелушить - в чилийской Обители Дьявола не встречается. И вообще. Хорошо, что не встречается. - Если дать Бла-ародному Дону волю и попутно увеличить разрешённый вес багажа до 30-40 кг, как это любят делать, например, "Turkish Airlines"... Он рисковал бы возвратиться домой не только с рюкзаком, но и отдельным чемоданом вулканических камней (и всякой прочей scoria) тщательно подобранных по геометрии, "выделке", и уж, конечно же, цветовому решению. Сейчас максимум можно попускать слюни, повертеть в руках, а затем, скрепя сердце, вернуть на место "коллекционный экземпляр" один другого лучше. Теперь к стремлению ходить взад-вперёд добавляется ещё и "поперечный" вариант. - Забалансировал каким-то чудом по обломкам под самую южную стену, насладился визуально и тактильно, развернулся, осторожно спустился, теперь всё то же самое, но уже в направлении северной... Вот такая магия локации. И снова, пока не забыл - уже позже зацепился взглядом, что характерные стены вулканического происхождения по-научному называются "splash walls" - "стены брызг". Оказывается, среди англоязычных геологов встречаются <латентные - зачёркнуто> неисправимые романтики.

Эллиптическое (из-за высокой точки наблюдения и диагонального ракурса) "Жилище Дьявола" - повод ещё раз возопить "ВАУ". Кратер сдвоенный, ориентирован с запада на восток, примерно 250х270 метров из края в край нижнего эллипса, немного вытянутого вдоль меридиана. Верхняя часть - 220х190 метров, она наоборот, вдоль меридиана слегка сплюснута. Мы сейчас наблюдаем только нижнюю, бОльшую часть восьмёрки, но даже она "внушает". Вокруг - слоисто-морщинистые скалы, будто вывернутые к небу ударом невидимого кулака, "прилетевшего" из расплавленных недр Земли. Правильный конус кратера, можно сказать, идеальное творение гигантского муравьиного льва. Как минимум на порядок большего, чем могущественный Сарлакк из Дюнного моря Татуина, что долго и безуспешно пытался схарчить Хана Соло и Люка Скайуокера, заранее предполагая <бедного - зачёркнуто> верного Чубакку в качестве "белкового коктейля" на десерт. Потрясающий вокруг цвет: спело-вишнёвый. А может, светло-коричнево-малиновый. А может, оба-два в одном. Неожиданный, очень тёплый и красивый цвет. Кроме того, его вокруг ослепительно, оглушающе много.

Тропа опасливо огибает изящное каменное "ушко" ростом поболе взрослого человека - помните слоёные "ушки" с сахаром, нетленную классику Советской выпечки? - вот примерно то же самое, но массой с дюжий внедорожник. Затем осторожно спускается на оборудованную, забранную деревянным ограждением смотровую площадку. Тьфу, всё из меня эти атавизмы развитого социализма лезут. Ну, конечно же, "Мирадор Морада дель Дьябло". Втыкаем. Бесконечно долго втыкаем. Сначала - восторженно-молча, затем - с тонкими попискиваниями экстаза. Чувствуем себя едва различимыми букашками, до которых старшему брату ненасытного Скарлакка нет ни малейшего дела. Букашками, чисто физически неспособными опрокинуть в кратер песчинку достаточного размера, чтобы у чудовища, потенциально затаившегося в вершине перевёрнутого конуса, сработала "система раннего обнаружения" добычи, и начали выделяться пищеварительные соки. Может, оно и к лучшему. Не ровен час, ошибаемся, чудовище всё-таки повылезет и кратер, лишившись "пробки", вновь пробудится. Вот рейнджеры-то с вулканологами удивятся...

По мере сил стараясь никуда не спешить, слушаем тягучие баллады патагонского ветра. Сегодня они с колючими крупинками-искорками вулканического песка. Втыкаем в поначалу сонные и неохотные, а затем всё более продолжительные и яростные схватки белоснежных якодзун - сапфировую линзу неба постепенно затягивает сплошная облачность. Как по бесконечным осыпям пощёлкивают вниз случайные камешки - тоже слушаем. Если хорошенько присмотреться, можно скорее почувствовать, чем проследить хлипкую тропу, что когда-то огибала кратер примерно на треть ниже линии утёсов, что когда-то пробил кулак подземного Бога. Она не везде читается, а местами практически полностью стёрта оползнями. Если на тропу всё-таки подписаться, придётся преодолеть минимум две широкие осыпи и трижды сбрасывать высоту, чтобы обойти пирамидальные скальные прижимы. Правда состояние тропы на дальней диагонали не рассмотреть, и где наверх выбираться неочевидно...

Уверенности, что вот именно этого уникального "экспириенса" нам здесь и сейчас не хватает, нет. А вот умноженные на 2π радиусы сопряжённых кратеров верный час к посещению точно присовокупят... Не исключаю полностью, что "бешеных кабанчиков" затем ещё и вниз спуститься Нелёгкая дёрнет, а это "давай дасвиданняя" вторая половина Пали Айке. Малознакомый с политической картой Европы младой рейнджер рекомендовал не психовать, но всё-таки торопиться. Воспоследуем. По мере сил. Возвращение сквозь "Коридор Дьявола" получилось ещё более затяжным, чем дорога к нему. Неизвестно, увидим ли мы всё это вживую ещё когда-нибудь. Чем больше отснятого материала и ощупанных текстур с собой увезём - тем меньше шансов впоследствии забыть, как именно это происходило... Примерно по центру лавового "нейрона", что расположен снаружи от "Дьявольского Логова", расположен заметный перекрёсток. Впереди - долгий переход на юго-восток. Уж поверьте, спотыкаться два с лишним километра по "ровному" лавовому полю - это намного хуже, чем пилить вдвое большее расстояние в гору под углом 30-35 градусов. Ради общего интереса и во имя того самого "экспириенса" Бла-ародные Доны раз за разом норовят сшевелиться с официальной тропы и двигаться "по настоящему". Это жесть, дорогие товарищи. Нужно заранее устанавливать лодыжки из титана, заменять сухожилия на сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности и вживлять в мозг шестиосевую систему стабилизации от квадрокоптеров самого последнего поколения.

То, что мир качается одновременно во всех плоскостях - ещё полбеды. Жесть усугубляется, когда, передавая один другому воду, мои утомлённые стохастическими скачками попутчики роняют под ноги полуторалитровую бутылку. Это - не какое-то там планово-убыточное турецкое или даже непальское недоразумение для торговли негазированной водой в непуганых городских условиях. Это - аутентичная, не побоюсь даже слова всенародная гордость и легенда Республики Молдова - <"Гура де Вин" - зачёркнуто> "Gura Cainarului"! Полуторалитровка, способная влёгкую выдержать пикирование на асфальт с балкона 2-го этажа или <архивирование - зачёркнуто> топтание моим центнером в наиболее извращённой форме... Но никак не рикошетное - с почти удавшейся попыткой поймать страдалицу на лету - падение на дискретные лавовые россыпи парка Пали Айке. Что там, в розовом детстве, говорилось про "Оружья нет страшнее вилки: один удар - четыре дырки"?.. Лавы Пали Айке - из того же самого "рода войск". Один-единственный удар, да ещё и где - в районе донышка, где даже при здоровом желании перочинным ножом не с первого раза продырявишь - целых три "фонтанчика"! Респект, что говорится, и уважуха. А так же обкатанная технология изготовления головок для садовых леек или душей.

Прямо побаиваюсь смотреть на подошвы своих стареньких, давным-давно стоптанных "La Sportiva Trango Cube". А ну как там окровавленные, до самых костей стёртые пятки при ходьбе сверкают?!! Шучу, естественно. Но безнадёжно покалеченную "Гуру Кайнарулуй" пришлось резво распить в три горла, "заархивировать" вышеозначенным "центнером" и, тайком планируя применение в качестве дуршлага, утаить в одном из штурмовых рюкзаков. Вы что, подумали, что прямо на местности, с почестями, но тайком захороню?!! "Мальчиша-Кибальчиша" в нужном возрасте не читали, что ли?!! Разве уважающий себя молдаванин "всенародную гордость" чилийским промышленным шпионам и всяким прочим "копи-пейстерам" вероятного противника на доскональное изучение оставит? Бумаги о "неразглашении" подписаны? Подписаны. Пусть даже троекратно утерявшая гм..., скажем - девственность, но, тем не менее, самая натуральная Государственная тайна и есть!

Спокойно, спокойно. Это меня от разнообразия рельефа, изобилия магических рисунков и трещин на лаве так прёт. Достаточно глубоких, между прочим, трещин: по два, три метра... Бросаешь заранее подобранный обломок (всегда приятно кусок лавы в руках потискать - разогретый Солнышком, будто только с пыла, с жара) - и он, по полочкам-выступам стеклянно перестукиваясь, отправляется на встречу с неизвестным. Ведь в случае особого везения можно и проживающему в кавернах Дьяволу играючи по темени засадить! Через наиболее широкие разломы даже деревянные мостки на всякий случай переброшены. Аспидно-чёрная молния трещины, раздвоенным зигзагом рассекающая литую базальтовую плиту длиной метров двадцать пять-тридцать, когда, уронив очередной камешек, не видишь, где именно он приземлился из-за быстрой серии рикошетов - я такое очень "любить и лелеять". Вулкан реально "отжигал": плоские, как половинки футбольных полей, натёчные плоскости чередуются с изощрёнными глыбовыми завалами, которых и обходить-то с какой стороны неочевидно, не то, что напролом по азимуту навстречу следующей заветной цели пресмыкаться.

Погрузившись в медитативное созерцание рекуррентных лав, растягиваемся невидимой цепью метров на триста. Может, именно это, заранее не спланированное уединение и позволяет заметить краем глаза практикующую короткие перебежки "неведому зверушку". Замираю на полшага, не дышу и, дрожащими из-за боязни спугнуть руками начинаю менять широкоугольный объектив на более "фрейдистский". Метрах в десяти слева по курсу, с не меньшим, если не большим интересом и "боязнью спугнуть", меня рассматривает худая до анорексичности и нереально бойкая "el zorro gris patagónico" - серая патагонская лиса! Она же - чилла (chilla), она же - серый зорро (zorro gris), она же - lycalopex griseus (по-латыни уже однажды научитесь читать сами, там всё просто). Она же, поверх всего вышеперечисленного - Аргентинская и Южно-Американская. Этакий многоликий Янус, а так же "Гоша, он же Гога, он же Жора..." из отдельного рода ликалопекс. Умом понимаю, что стремительный поджарый звереныш наверняка не прочь отведать какого-нибудь вкусненького ништяка. Но сдёргивать с плеч, судорожно ковыряться в рюкзаке и жужжать молниями - самый верный вариант спугнуть. Да и воспрещено как-бы в Чили подкармливать диких зверей, вряд ли вулканы Пали Айке тому исключение. Даже тормозящих по своим делам попутчиков толком не кликнуть: сбежит ведь мелкий гадёныш. Остаётся просто стоять и смотреть друг на друга. Минуту, две, три... Даже невесомый бриз, что едва шевелит металлически-серую шерсть на боках, запомнить получилось.

Вообще, категорически непродуманная в текущем экстерьере зверушка: на чёрной лаве ой-как издали её палишь. С другой стороны - в жухлой траве фигушки разглядишь. Да и "видимость" от "невидимости" в контексте лавового поля - самый максимум два шага в произвольную сторону. Именно это и происходит, когда Серёга и Тимофей Анатольевич меня медленно нагоняют. Только что был зорро - нет больше зорро. Ни серого, никакого. Когда смотрел в конце 90-х одноимённый фильм, переводчики, если и пытались донести до отечественного зрителя, что Zorro - "дух чёрной лисицы, который несёт народу свободу...", то за градом фехтовальных движений и харизмой Алена Делона это как-то выцвело и поблёкло. А тут - можно сказать, на самом краю обитаемого Мира - изначального "зорро" во плоти встретил! Вот и расскажите мне теперь о каких-то там землеройных "Pingüino magallánico"... Даже 100500 пингвинов Магеллана, вознамерившихся всей колонией расположиться на "нерест" на заповедном острове Магдалена, неспособны затмить одного-единственного <душки Алена Делона - зачёркнуто> непобедимого зорро!

...Пусть даже этот конкретный "зорро" всего лишь одинокий южноамериканский лис из рода собачьих, а не тот, что в цивилизованном мире более знаменит как "Дон Диего де ла Вега". В любом случае - прикольно. Самое главное - это - единственное хищное млекопитающее, которое мне посчастливилось увидеть во "внедорожной" Патагонии. Кстати, собачьего лая по вечерам в чилийских городах практически не услышишь. Тёмная харизма лавового поля затягивает, подчиняет, проникает в самые потаённые уголки сознания. Подчёркнуто-статичный, погрязший в 50-и оттенках серого и 150-и оттенках чёрного мир, проблёскивая почти неуловимой фиолетовой ноткой, у самого горизонта будто загибается краями вверх, чтобы неритмичным щербатым хаосом оцарапать края бурно кипящего облаками неба. Почти затянутый хмарью небосвод, упирающийся своим дряблым брюхом в штыки забора из чёрного колкого камня... Хорошо бы именно здесь отснять цилиндрическую вертикальную панораму, а затем склеить её кольцом: полкадра - чёрное, полкадра - белое, и то, и другое - нереально объёмное и фактурное. Жаль, современным матрицам без HDR подобное таинство недоступно.

Интересно, сколько бы могло потребоваться времени, чтобы доковылять от одного кратера до другого, если бы не было расчищенной тропы? Думаю, за час пары километров пешком мы могли бы и не осилить... "Строительный материал" под ногами в очередной раз видоизменяется: теперь это волнистая каменная россыпь, где размеры "поражающих элементов" колеблются от головы взрослого человека до его же кулака и даже меньше. "Оно" к тому же теперь и более светлое: нейтрально-серенькое с уходом в тёплый светло-коричневый у наиболее мелких обломков. Необычно, что "дроблёнка" не просто покоится на земле, но и мёртвыми волнами заплёскивается на окружающие кратер крутые косогоры. Создаётся впечатление, что именно эти холмы её когда-то породили, а затем, как змеи - старую ненужную чешую, небрежно сбросили вниз. Отсюда весь окружающий беспредел и беспорядок. Тропа на месте, полосатые, как "Билайн", вешки на месте, рейнджерам - каждому по государственной награде, видим цель, верим в себя.

Как я выше упомянул вскользь, Пали Айке по призванию что тот "Труффальдино из Бергамо". - Успевает обслуживать одновременно двух господ, к чести которых требуется отметить, что разделили они его, для разнообразия, почти поровну. О неповторимости Государственной границы поговорим чуть позже. Пока же скажу, что от точки, где мы проникаем в кратер, до границы Аргентины не более двух километров. По всем пограничным канонам - зона особого внимания, каждый, кто проник - потенциальный нарушитель и до установления личности по умолчанию недруг как минимум одной из двух сопредельных держав. В реале на местности это никак не проявляется. Иди - куда хочешь, делай - что хочешь. Только ночевать тут нельзя, да. Потому что пумы. Якобы. Не представляю, насколько должна не любить себя пума с мягкими и нежными кошачьими лапками, чтобы её по доброй воле подорвало прогуливаться за добычей по лавовым полям, способным с одного удара ухайдакать бутылку из-под "Гуры Кайнарулуй"... На подушечках мозоли в палец толщиной, как на лапах у верблюда пенсионного возраста, нарастут! (Просьба не путать с "верблюжьими лапками" - это другое!) О состоянии когтей я вообще выразительно молчу: затупятся, как у гепарда, даже на генетическом уровне позабывшего, что Создателем было задумано, чтобы коготки полностью втягивались. Гуанако, кстати, на лавовые россыпи ни копытом, ни рылом. Пока вообще непонятно, где они тут вокруг обитают. Потому что за всю дорогу так ни одного живьём не встретили. Вообще не очень везёт на экзотических копытных, пусть путеводители, все как один, обещали. Интересно, что там у Лёшика и Оксанки, на Исла Магдалена, с "пингуинами".

Полосатые вешки, что так помогали на крупнозернистых пространствах между кратерами, полностью теряют свою актуальность, но стоят. Зимой вешки, наверное, тоже используются и даже очень помогают. Остаётся выяснить, приезжают ли вообще сюда зимой туристы. Спросите, причём тут полосатые вешки, когда мы уже как бы и так пришли к нужному кратеру?.. Мы оставили его на сладкое. А сами, как наказывал гуру, сенсей и бенефактор в одном лице по имени Бармалей, "Отправились в обход". Ведь там, за поворотом, кратер втрое (!!!) поболе всех предыдущих обосновался. Вот он-то как раз и называется "Колодцы Дьявола". Почему "колодцы" во множественном числе - "Pozos del Diablo" - возьмусь только предположить. Единственное, в каком направлении можно при особом желании копнуть - подножье кратера представляет собой сложную систему куполообразных структур, разделённых сетью глубоких трещин. Некоторые геологи рассматривают данные структуры как более поздние вулканические купола. Но это, как принято выражаться в молдавском "Телеграме", не точно.

Имея богатое воображение современных, уже даже испаноязычных потомков теуэлче (которые изначально как-бы аоникенки...), не составит проблемы объявить "Колодцами Дьявола" вторичные - возможно, в те славные времена всё ещё немного дымившие - купола. Другие, точно так же непроверенные за отсутствием времени "специалисты" (надо ли это вообще, мы ведь не документальный труд и не тезис на научную степень пишем?..) определяют "Колодцами Дьявола"... вообще цепочку кратеров массива Пали Айке. ...Считая с того, у которого мы прямо сейчас тусуемся, и до озера Ана на противоположной окраине Заповедника. Это порядка сорока кратеров на пятнадцати погонных километрах. Что как бы предполагает достаточно большую колонию не слишком крупных, но обуянных <стадным инстинктом - зачёркнуто> духом коллективизма дьяволов. Или одного-единственного, зато наглого, полнотелого и дюже уж падкого до подземно-вулканической элитной "недвижимости"... Выбирайте, но - осторожно (как всегда).

Первая - аоникенкская - концепция куда более романтичная. Вторая - прагматичная до некоторой похожести на истину (это я не о единственной/множественной ипостаси дьяволов, а объединении всех заявленных кратеров под эгидой единых "Колодцев"). Именно поэтому я склонен отмести вторую с негодованием и, конечно же, предпочесть первую. Уж больно текущий кратер огромен, глубок и безоговорочно великолепен. Но перед тем как мы перейдём к нюансам, не пройду мимо третьей внезапно обнаруженной версии: по ней "Колодцы Дьявола" - одиночный, более скромный по размерам кратер, мимо которого мы, не останавливаясь, прогарцевали каких-то пять-шесть минут назад. Вот тут точно нет никаких внятных теорий. Может, чилийские геологи, в отличие от чилийских филологов, в силу специфической специальной подготовки не видят разницы между единственным числом кратеров и множественным? - Ведь у самозваного "претендента", кроме монотонно сходящейся в усечённый конус воронки, ничего "множественного" нет. Вот nada - и всё тут!

...К моменту выхода к ограждению мирадора, выкрашенного полу-облезшей малиновой краской, что прекрасно гармонировала бы с тональностью предыдущего кратера, добрая половина "объекта" купается в глубокой тени. При километровом большем диаметре (меньший - 700 метров) самый внушительный кратер чилийской стороны точно такой же глубины, как и его более скромные в талии соседи. С одной стороны - ужасно обидно, подсознательно хотелось пропорциональности (читайте - значительно большего). С другой - вспоминаешь <шкурный - зачёркнуто> школьный курс физики, и остаётся благоразумно согласиться, что высота столба жидкости в сообщающихся сосудах вынуждена быть одинаковой. Пусть даже отдельно взятая "жидкость" - просто базальт (зато при температуре 1000-1200⁰С). Это обеспечивает вдвое более пологие стенки воронки, позволяя натиску растительности выплеснуться через края кратера и занять плацдарм до остывшего жерла. Пучковатая и неопрятная трава полностью убивает восхитительный цвет породы, стирает ощущение мощи древнего вулканизма и делает кратер на порядок более ветхим и разрушенным. В совокупности с выраженной ступенчатой структурой восточного борта и вовсе превращает в огромный заброшенный карьер. Выглядит так, будто извергающаяся лава слишком сильно подмыла край кратера и холодная порода, отламываясь толстыми пластами под собственным весом, сползла вниз по "горяченькому" и заткнула источник жара.

Покрытые сетью трещин округлые возвышения на ложе главного кратера, которые моя любимая геологическая теория заявляет вторичными кратерами, складываются в четырёхпалый отпечаток лапы. Или, если Вам так больше по душе, "копыта" гиппопотама. Небольшой когнитивный диссонанс вносит отчётливо выпуклый характер отпечатка. Но если представить себе некого виртуального толстокожего, что весело гарцевало по раскалённой лаве с "той стороны", всё мигом становится на свои места. Да и инверсный вариант себе вообразить особого труда не составит. Ну, вляпалась зверушка в расплавленное "тесто", оно, соответственно, прилипло. Как стала вытягивать лапу - вот и готовый купол с отпечатком, но только вывернутый наизнанку. Вы уже поняли, что масштабы творения Природы с непривычки просто срывают башню, тут и не настолько потусторонние теории навыдумать можно. Ощущение масштабов ещё более усиливается, когда неуёмный Тимофей Анатольевич, свободным лазаньем перебравшись через огромный разлом-заусенец, выщербленный невидимым палашом от края кратера, отправляется фотографироваться "для мамы".

...Это мгновенно переносит акцент с округлой формы и глубины на цепочку вертикальных утёсов, окаймляющих верхний край воронки на западе. "Бортик" высотой всего метров двенадцать-пятнадцать, в сравнении с человеческим ростом - нехило. Зато в сравнении с километровым диаметром - вообще ни о чём. Достойный кратер. Правильный. А вот то, что дал шанс травам, очень и очень зря: "адский" антураж был утерян безвозвратно. Трёхсотметровый подход - читайте, отступление - к третьему, ранее пропущенному и также заявленному "колодезным" провалу несложен: тропы в этой части заповедника вообще без признаков камней и препятствий, проспекты на одного, а не туристические тропы. Зато цвета у этого кратера не отнять и не прибавить: вонзившийся глубоко в недра конус провёл экспертную оценку, придирчиво выбрал и внедрил самое колористически насыщенное из всего, ранее встретившегося.

Что ещё важнее - кратер не обезображен "современными" осыпями зеленовато-асфальтового цвета, что характерно для его ближайших соседей. Незапятнанный конус цвета измельчённого в пыль красного кирпича, в оптимальной пропорции смешанного с гнилой вишней, в контрасте с очередной раз по счастью ненадолго очистившимся небом - это что-то. Ради такого, в том числе, стоило проехать с утра двести с лишним километров. Пусть ограждение мирадора остро нуждается в ремонте и вся коричневая половая краска на нём давно облупилась, зато по контуру вздыбились фигуры выветривания: стройные лавовые столбы и сопряжённые с ними зубчатые стены из просочившейся по узким трещинам лавы. Разнообразие впечатлений - наше всё. Теперь хорошо бы попытаться отыскать мысленно хоть какие-нибудь факты, что позволят оправдать видение сайта "Чилийского Геологического Общества", что именно этот кратер (если ещё помните, из тридцати четырёх...) является "Колодцами Дьявола". Да-да, Бла-ародный Дон огромный любитель "домашней работы", к корифеям <заплечных - зачёркнуто> подземных дел тоже не поленился наведаться.

Я старался. Я честное благородное слово старался. Абстрагируясь от затягивающей и покоряющей навсегда чистоты "цветового решения", борясь с неистребимым ощущением, что вглядываюсь не в остановившееся тысячелетия назад сердце вулканического кратера, а в полный сонной динамики офисный гаджет. Как же его, блин, правильно назвать-определить-то? "Песчаная картина в жидкости"?.. "Рамка для релаксации"?.. "Жидкий пейзаж" - как это предлагают китайцы на "Али Экспресс"?.. Думаю, Вы уже поняли, о чём это я малоразборчиво бормочу. - Освещённая Солнцем половина 300-метровой воронки, разделённая на четыре самостоятельных "потока" пирамидами скальных бастионов, именно этот полностью бесполезный, но цепляющий неповторяемостью картин гаджет напоминает. (Вот нет, Microsoft Word, ни в коем случае не "неповторимостью", а именно неповторЯемостью!) Причём гаджет, обладающий таинственной способностью сортировать по калибру материал, осыпающийся вдоль внутренней поверхности. Левые от нас, самые северные по сторонам света сектора структурированного каменного крошева, широчайшими художественными мазками сползающие к жерлу - наиболее насыщены по цвету и реально выглядят как тщательно просеянный речной песок. Средние - восточные - сектора такая себе галька покрупнее, по цвету и фактуре ближе к хорошему гранулированному кофе. Правые - южные осыпи, ещё темнее и гранулированней, можно сказать, состоявшиеся <окаменелости - зачёркнуто> каменные реки.

Отмедитировав положенное на мирадоре и в очередной раз отговорив себя пуститься "во все тяжкие" тропы, по размашистой дуге убегающей к самому ближней из рассекающих кратерную осыпь скалистых пирамид (а затем и к следующим, но уже в настолько более плачевном состоянии, что следовать ей стрёмно...) прицеливаемся уходить. И только в этот прощальный миг мозг, в конце концов, заметивший и осознавший удлинённый перст тени на самом дне кратера, собирает нужную картину воедино. Во-первых, триада скалистых выступов напротив мирадора похожа на тупые, частично обломанные когти. Во-вторых, чуть вывернутое наружу обнажение основных пород слева от мирадора - ни что иное, как противостоящий коготь огромной лапы, изготовившейся схватить что-то невидимое в плоскости кратера и в одно стремительное движение утащить под землю. Причём, делает это "лапа" далеко не в первый раз: иначе с чего бы тут было появиться настолько масштабному углублению?..

На чуток перекошенную по диагонали пасть бегемота с повреждёнными в схватках клыками оно тоже было бы похоже, наблюдай мы картину немного сверху. Вообще, изначально клыков/когтей должно быть четыре сверху (на востоке) плюс два снизу (на западе). Но та пара, что ближе к югу, живыми осыпями на дно кратера за древностью виртуального "хватателя" укатилась. В общем, сие есть не просто кратер, но достойный предлог для буйного полёта фантазии. Спустившись с мирадора лавовому полю, решаем "ещё немного помучаться" и вернуться к паркингу другой, более удобной и быстрой дорогой, огибающей негуманный рельеф с юга. В результате ровно через 250 метров обнаруживаем ещё одну заметную тропу на кромку кратера, позволяющую сменить точку зрения, а заодно и рассмотреть вблизи судьбу одного из раскрошившихся "клыков гиппопотама".

Несколько десятков метров набора и сброса высоты вообще не вопрос, когда впереди ждёт ещё большее расширение горизонтов. Справедливости ради нужно отметить что панорама со "штатного" мирадора всё-таки величественней: потому, что он находится на выступе, который как бы вынесен вглубь кратера. Альтернативный же обзорный пункт, стартующий травянистым склоном, сразу за кромкой кратера переходит в крупную осыпь, и ощущения, что побывал именно "внутри" вулкана, зрителя полностью лишает. Всё равно мы поступили дальновидно. Еще примерно метров через 800 пути опасливо огибающая лавовый щит тропа поднимается в лоб на высокий лакколит - конус несостоявшегося вулкана - и подносит шикарнейший вид по диагонали лавового пространства Пали Айке: километров на семь, если не восемь. Когда находишься на кромке "Колодцев Дьявола", этот вид тебе полностью загораживает "Жилище Дьявола", что, в общем-то, логично: без каверзных поползновений дьявольщины в этих суровых местах никак не обойтись.

Если уж и называть в Пали Айке что-либо "Свалкой Дьявола", так это вид на лавовые поля самой южной и наиболее высокой точки. И - Diablo возьми - как же оно всё издали на шикарнейший жирный чернозём похоже! Таким, наверное, не только наивных молдаван ввести в заблуждение удалось бы, но и поразительно искушённого в вопросах посадки <оппозиционеров и демонстрантов - зачёркнуто> аутентично-сортовой бульбы "бацьку" Лукашенко. В качестве бонуса с покорённого нами лакколита неплохо просматривается разреженная вереница древних, значительно более разрушенных кратеров, расположенных ещё глубже в территорию Чили. Сейчас это огромные выпуклые кольца, очень редко - со скальными "коронами", всё больше до краёв заросшие буйной травой. В одном из понижений древней гряды вулканов проходит грунтовая дорога, по которой мы ехали к паркингу у начала тропы к "Логову Дьявола". Официальных экскурсий к этим полустёртым Временем "анахронизмам", я так понимаю, не водят. На снимках из космоса, во всяком случае, дорог или троп в похожие на пористый блин возвышения не рассмотреть. Как тут не вспомнишь "Блинистую теорию происхождения Луны" известного популяризатора науки <Николая Носова - зачёркнуто> коротышки Знайки с улицы Колокольчиков. В общем, я бы и туда для большей репрезентативности выборки на часок-полтора заскочил. Может, в следующий раз получится выдвинуться в Пали Айке ранним утром?

В сформированной задним умом ретроспективе, всё-таки имело смысл вернуться с лакколита, тем же путём, как пришли, чтобы вернуться к припаркованной машине по основной промаркированной тропе, через лавовое поле. Очень, очень однообразно и долго пришлось обходить бесконечные "каменные реки" по периметру. В конце концов, мы всё-таки психанули и срезали часть дороги по лаве: обломки вешек - да и целые тоже - рейнджеры, где попало, разбрасывать не станут. Значит, тщились скрыть от широкой общественности "пути неисповедимы". Спотыкались, конечно, знатно, но всего четыре километра по GPS накрутили. Из немногого, что навсегда останется в памяти после вынужденного кольцевого хаджа - какая-то уж чересчур избыточная и пространственная деревянная конструкция, которую то и защитой от ветра в полном смысле слова не назовёшь. Представьте себе "решётку" 12x12, с шагом примерно сантиметров 30, выполненную из необработанного деревянного бруса сечением 5х5см. Теперь поставьте 27 таких решёток одна на другую, крепенько приколачивая каждый следующий слой гвоздями. Получите этакий разреженный деревянный "кубик" с множеством прямоугольных отверстий.

Теперь возьмите электро-лобзик и, начав с плоскости одной из граней, аккуратно выпилите внутри "кубика" правильную полусферу. Не забудьте оставить в глубине две разноуровневых лежанки - примерно как в сауне. Затем всё вышеуказанное поднимите на постамент, сбитый из 5-сантиметровой доски. Вот такое нетривиальное место отдыха. Если очень плотно усаживать, на верхнюю "лежанку" человек пять поместится. Ещё пятерых получится усадить на нижнюю лежанку, но им уже придётся ёрзать задами на обуви рассаженных в верхнем ряду. Всё остальное - объёмная 3D-решётка из дерева. От дождя или снега не защищает по определению: сверху сплошные дыры (да и не бывает толком осадков в Пали Айке). От сильного ветра спасает кое-как: с трёх сторон, исключая панорамный вид на лавовое поле. Да и от Солнышка лишь постольку поскольку. Очевидный "распил" не только дерева, трудно восстановимого в степном регионе, но и "плохо лежавших" государственных денег...

Возведено сие диво дивное в голой степи, сильно в стороне от хоженых троп. Шокирующая массивность и объём трудозатрат впечатляет. Равно как и визуальная составляющая. А вот результат, простите, черномырдинский - "хотели как лучше, а получилось как всегда". Впрочем, я запросто могу оказаться неправ. Как молдаван, заранее привыкший осторожничать и нехорошо думать о соседях (так и высматривающих, чего бы такого-полезного стащить "на хозяйство" через забор), сам бы на всякий случай сколотил гвоздями брусья, за кровные "луидоры" от слова "лей" купленные... В общем, всё правильно рейнджеры сделали. Но вот зачем сердцевину из "штабеля дров" выпилили - одним яганским духам ведомо.

Что характерно, и здесь я могу ошибаться. Нельзя полностью исключить, что сотрудники (или высшее руководство) Заповедника очень внимательно читали "Другой Отличный Миф" Роберта Асприна. Там, правда, разговор вёлся о "волшебном" амулете из золота в виде Солнца без нескольких лучей, но сути это не меняет. 'Заказываешь изготовить что-нибудь с множеством маленьких выступов, вроде пальцев, рук (...или деревянных брусьев). Этим убиваешь сразу двух зайцев. Во-первых, у тебя появляется нечто мистическое. Добавляешь захватывающую историю о привидениях (..."Жилищах Дьявола"?) и никто не смеет к нему прикоснуться. А во-вторых, имеешь преимущество, что если понадобиться немного наличных, ты отламываешь луч, руку (...монтировкой пару деревянных брусьев) и продаешь их по цене золота (как вариант - в USD или в Чилийских песо). Ну, Вы уже въехали в общий концепт: вместо того, чтобы потерять свою ценность, стоимость оставшегося предмета экспоненциально возрастает из-за мистической истории, странных обстоятельств, при которых "реликвию" разодрали на куски, и так далее. Отсюда и отсутствующий ныне фрагмент брусьев в виде полусферы. Следующими, я так Doom-аю, "уйдут в народ" сдублированные деревянные лежанки... Шучу.

На часах - без двадцати шесть, и куда только время, ещё час назад казавшееся бесконечным, испарилось. С геологической ипостасью мероприятия, Бла-ародные Доны, можно сказать, разобрались достойно. Осталось "ударить бездорожьями" по' чилийской антропологии. До антропологической "кульминации" Парка, по-хорошему, вполне можно было и пешком дойти - расстояния оборудованной части заповедника смешные. Но только не после четырёх с половиной часов <дьявольской - зачёркнуто> базальтовой "щебёнки". О вздыбившихся погребах - плитах из лавовой "керамики" - прямо как тянущие долгие гласные рты певцов хора Академического ансамбля песни и пляски Российской армии в юбилейном составе - вообще тихонько молчу. Особенно, когда своды разновеликих подземных лабиринтов частично или полностью обрушены. Тут вот, меня из-за плеча тайком почитывая, пытаются поправить, что "Хор Турецкого" або "Піккардійська Терція" типа тоже в вопросах внушительного и синхронного разевания ртов не промах. Но на это я "пойтить не могу", ведь даже объединив основные и вспомогательные составы, эти достопочтенные команды не изловчатся собрать кворум, необходимый для постижения истинных масштабов разверзнувшегося под нашими ногами "дизастера".

Чисто статистически, хоть один из нас, хоть один единственный раз, но должен был случайно наступить на место, где свод достаточно тонок, чтобы провалиться. Практически - не повезло. Или наоборот, повезло?...Девятьсот метров пропылённой щебнистой грунтовки пешком - зло! Даже при полном отсутствии автомобильного и пешеходного движения - зло. Мы в Пали Айке, смело можно считать, одиноки: пусть на паркинге у начала тропы объявилась конкурирующая легковушка, её пассажиров мы так и не встретили. Десять душ на 50 кв. км. - это даже меньше, чем в отдалённых "хайлэндах" не самой густонаселённой Исландии (если щедро считать, что новых приезжих пятеро и рейнджеров целых двое). Стало бы неожиданностью, если пещера Пали Айке (Cueva de Pali Aike) - почивающая на лаврах высокого статуса Исторического Монумента (Monumento Histórico de Carácter Arqueológico, если быть уважительным к официальным статусам), не сформировалась бы в чреве какого-нибудь особо внушительного кратера.

Всё, за исключением "внушительного", - святая правда. Ещё в процессе заруливания на пустующий песчано-каменистый паркинг сделалось очевидным, почему юный ангел-хранитель в камуфляже морщился, когда мы попросили его расставить приоритеты по прохождению маршрута. Официально экскурсии по Пали Айке рекомендовано начинать именно с "куевы", а всё остальное - уже по мере желания и возможностей. Я, пожалуй, соглашусь с честным рейнджером и именно так стану её называть, чтобы более жирно подчеркнуть персональное видение "приоритетов" посещения Парка. Пусть негативная тональность слова и будет понятна исключительно носителям "Великого и Могучего". Так себе, честно скажем, развлечение. Самое время ввести ещё одно (новое для меня) вулканологическое понятие - маар (maar). Вот да, есть такое исконно-русское, пусть и заимствованное слово. Ну, естественно, калька с английского. Маар - плоскодонный кратер взрыва с жерлом без конуса, окружённый валом из рыхлых продуктов извержения. Маары образуются в результате контакта высоко залегающих грунтовых вод с расплавленными магматическими породами.

...Если бы три известных в узких кругах смельчака не открыли вовремя задвижки и клапана слива воды из озера-охладителя под повреждённым первым взрывом 4-м энергоблоком, именно "маар" после второго - уже парового - взрыва в Чернобыле смело мог образоваться. Часть невысоких плоских кратеров на "второй линии" вулканов Пали Айке, что мы хорошенько рассмотрели при спуске от "Колодцев Дьявола", представляют собой так никогда и не излившие лавы маары. Антропологическая "куева" расположена в одном из самых незначительных из них. Всего 160 метров в диаметре - несерьёзный какой-то маар нашим дальним пращурам приглянулся. Особенно если учесть, что всего в каком-то километре к северо-западу, на территории Аргентины, полуторакилометровые "образцы" в широком ассортименте представлены. А некоторые из них даже обводнены до состояния озёр (такое с маарами на Планете нередко случается).

Тем не менее, пещера Пали Айке была внесена в перечень Объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, как одарившая учёных тремя "кремированными скелетами палеоиндийского периода". Это, на минуточку, 8600-11000 лет тому назад. Как пишут некоторые онлайн-руководства, пещера слишком мала, чтобы первобытные люди в ней жили на постоянной основе. Так, забегали иногда от непогоды укрыться, притомившись выковыривать из лавы съедобные коренья и охотиться на "гуанако палеоиндийского периода"... Да и был ли вообще это обряд кремации, прояснить не мешало бы. Мы вон, в походах по среднегорью консервные банки и прочий горючий мусор тоже на кострах сжигаем... Шутка. Ещё не решил для себя, останется это здесь, или куда-то позже переедет. Но раз уж вскользь заговорили о "больших числах", пусть пока здесь побудет. Одна из первопричин, почему захотелось приехать на этот край Земли - на юге Патагонии и Огненной Земле закончилось одно из самых длительных и сложных путешествий вида "Homo Sapiens".

...Для того чтобы предать ритуальному огню соплеменников в чертогах пещеры Пали Айке, рождённому в самом сердце Африки человечеству предстояло пройти более 32000 километров. Через половину Африки, Среднюю Азию, Сибирь, Берингов пролив, всю Северную и Южную Америку' Для этого потребовалось 50000 лет. Внушает некоторый трепет, не правда ли? Наша же собственная проблема заключалась в том, что стоило всё-таки начинать посещение Парка отсюда. После всего, увиденного ранее, "куевоносному" кратеру удивить разборчивых посетителей было откровенно нечем. Несколько пористых башен-останцев; покрытые бледно-оранжевым и ещё более бледно-зелёным лишайником стены несостоявшегося вулкана; таблички о костях животных, наконечниках стрел и мелких ритуальных предметах с давно выцветшими рисунками и диаграммами - вот тебе и все развлечения. В саму же "антропологическую" Куеву соваться "¡Prohibido!" со всеми положенными восклицательными знаками.

Кто бы хоть на микросекунду сомневался, что именно "¡Prohibido!" туда и окажется?.. Если считать без пещеры - на пять минут кратер, максимум - семь. Обрадовавшись, что из ниоткуда расщедрились бесценные полчаса времени, на живую нитку перекраиваем маршрут, втискивая в него ещё один годный для посещения закоулок парка - озеро Ана. Это не очень далеко: километров семь по прямой. Только вот дорожка туда исключительно пешеходная: это один из "длинных" маршрутов Пали Айке. На машине придётся накрутить вдвое больше, при этом засветившись всего в двухстах метрах от "Гуардерии Парке". И это всего за полчаса до официального закрытия заповедника для посетителей. "Проскочить по-быстрому" не вариант: качество дорог в Пали Айке обеспечивает в лучшем случае 40-45 км/ч. Да и рулевой наш - не окопавшийся на ВЦ НИИЧАВО "хороший программист" Александр Привалов, глубоко убеждённый, что убить подвеску арендованной машины - священная обязанность каждого уважающего себя Советского инженера...

Опасный участок проезжаем, прикидываясь промасленной ветошью и не отсвечивая, а после поворота, вновь уводящего в глубину парка - догоните, если сможете. По факту - нафиг мы никому здесь не нужны. Только самый последний сегмент - плохо читающееся ответвление к паркингу на 2-3 машины у холма над озером - заставляет снизить скорость до 10-15 км/ч. О самом озере Ана (официально - "Laguna Santa Ana", но об этом сейчас мало кто помнит и ещё меньше, кто говорит) мы обязательно пару-другую предложений напишем. Пока же коснёмся иной, не менее интересной фишки. Государственная граница Чили у озера Ана своеобразна. Это - тощий деревянный штакетник, изредка чередующийся с вбитыми кувалдой ржавыми трубами. Ещё более рахитичный штакетник, а то и вовсе кое-как воткнутый в каменные туры трухлявый сухостой противостоит им на территории Аргентины. На чилийской стороне - жирно: целых шесть рядов колючей проволоки. Насколько Вы поняли по столбикам, аргентинцы - те ещё "бюджетники", соответственно, рядов "колючки" на той стороне всего четыре. Между грозными заборами метра полтора, не больше. Контрольно-следовая полоса? Нет, не слышали. Пограничные наряды? Тем более не слышали. Та же жухлая трава и те же обломки лавы вокруг. В том числе - у самого ограждения (подозреваю, для большего удобства перепрыгивания, или, там, переброски запрещённых товаров и "веществ"). Это Вам не американо-мексиканская стена мистера Трампа. И даже не <яма стоимостью 4 миллиарда гривен - зачёркнуто> "Європейський вал" Яценюка в Украине.

До того, как сворачиваем на тропинку к озеру - тоже, между прочим, когда-то "взорвавшемуся" маару - какое-то время залипаем на кратер, расположенный несколько правее водоёма. Это ещё один клиент из тех, что в своё время "не смог", зато честно взорвался: диаметр ничуть не меньше обводнённого соседа. Зато хорошенько "смог", чтобы не сказать откровенно, "щедро эякулировал" один из состоявшихся кратеров, расположенный на суверенных пространствах Аргентины. Настолько щедро, что его лава без особого труда перетекла через кромку чилийского кратера, и заполнила его на верную треть. Кратер, заполненный лавой из чужого кратера - есть в этом что-то гомосексуальное, нет? Шутка. Сам немного удивился, когда такое в голову пришло. Потому и оставил: приятно иногда почувствовать себя извращенцем. Очень эффектное, между прочим, зрелище... Обидно, что из-за полнейшего отсутствия выраженных "якорей" для взгляда не слишком понятное и очевидное на фотографиях. Во всяком случае, для меня этот фрагмент "пограничного" и, одновременно, вулканического взаимодействия показался много интереснее, чем образовавшееся в кратере озеро.

Судя по фрагментам более сочной травы и некоего подобия камыша по периметру лавовой нашлёпки, успешно захватившей плацдарм в соседней стране, этот кратер тоже старается стать обводнённым. Но притязания Плутона пока сильнее. О контрольно-следовой полосе я заговорил потому, что Аргентина начинается менее чем в километре от паркинга, а место, где аргентинская лава перетекала через край чилийского маара, расположено аккурат по линии границы. Пляж на северной оконечности озера Ана тоже, между прочим, уже "за кордоном". И мы, такие, втроём, исполненные радужных надежд, без особой поспешности спускаемся с взгорка по травке и кустикам с жёлтыми цветочками. По факту - разрушенному бортику в незапамятные времена "бабахнувшего" кратера. Вооружённые телеобъективами, полнокадровыми зеркалками, пальцы веером, сопли пузырями... Мать честная, не шути, чоткие молдавские пацаны на "бёрдвотчинг" приехали.

Вот-вот, мне тоже вдруг вспомнилось "Сейчас мы медленно-медленно спустимся с холма, и поимеем все стадо"... Кудлатые гуанако, что мирно пасутся неподалёку - пыль. Ща мы, по-быстрому: розовые фламинго, белые цапли, выпи-ибисы, гуси-лебеди и прочие водоплавающие, "на первый-второй рассчитайсь"! И примерно метров за полтораста от кромки белёсо-салатовой воды по самые уши вляпываемся в полужидкое, наполовину - глинистое, наполовину - лопающееся пузырьками газа торфяное болото. Настолько изощрённого коварства от веками иссушенного вулканического ландшафта, вот честное слово, не ожидал... Более благоразумные и предусмотрительные товарищи остались фотографировать гуанако (вернее, по мере сил гоняться за пугливыми копытными по рельефу). Меня же угораздило погрузиться в <матёрые чилийские говнища - с негодованием зачёркнуто> истинный "бёрдвотчинг". Этак примерно до середины голеней. Из-за неожиданно низкого уровня воды все крупные пернатые сместились к самому центру водоёма. А озеро Ана - чуть скруглённый по углам треугольник со сторонами более километра.

В хороший бинокль (которого у нас с собой, естественно, нет) может, что-то и рассмотришь. Но в захудалые 200 миллиметров объектива, даже умноженные на х2 телеконвертором, с учётом широкого болотистого контура максимум на "стайные" портреты способны. Вселенская печаль-беда это, а никакой не "бёрдвотчинг". Ещё и воняет от потревоженного ила, как от патагонских свинорылых скунсов (Patagonia hog-nosed skunk, они же - скунсы Гумбольдта), которые в Пали Айке якобы также в изобилии водятся. Есть мнение, что специально обученные рейнджерами скунсы собираются сворами в ночное время, чтобы по берегам озера Ана свои пахучие секреты щедро разбрызгивать. С целью эффективного отпугивания наиболее любопытных (и вооружённых современной оптикой) потомков высших приматов. В общем, с озером у меня не задалось точно так же, как у моих попутчиков с рыжими гуанако, оказавшимися нереально осторожными и боязливыми. Взгромоздившихся на задние лапы пум люди им напоминают, что ли?.. Разрешения фото-охотиться на гуанако без отрыва задниц от "Suzuki" в договоре на аренду почему-то не нашлось (мы дважды перечитали). Внимательней следует оформлять контракты, если собираешься путешествовать по Патагонии "по-настоящему".

Постепенно скатывающееся в чернильные оттенки грозовое небо недвусмысленно намекало, что пора поскорее сваливать с грунтовок на асфальт, иначе "бегать за трактором" для нашего "крутого джипа" придётся аж до самой коммуны Сан Грегорио. Стремительно скатывающееся в "золотой час" Солнце превращало окружающий рельеф в пейзажи, достойные штатных заставок "Windows". По-хорошему, наступило самое время вернуться к "Жилищу Дьявола", и там уже развернуться с закатной фото-сессией по максимуму. Но молдаване - существа по своей глубинной сути законопослушные, сказано в семь вечера с вещами на выход - сделано. Осталось изловчиться не задавить конкретно подбешеного самца гуанако. Увлекаемый переизбытком тестостерона пушистик, норовя исподтишка кусаться, проворно гонял взад-вперёд наперегонки с сородичем, отгороженным высоким забором из колючей проволоки (очень предусмотрительно отгороженным!) Но когда мы проезжали мимо, внезапно отвлёкся, чтобы проверить, а сумеет ли догнать и подрезать "Suzuki", несущийся к цитадели рейнджеров на максимально доступных 60 км/ч.

Догнать - смог, подрезать - нет. Но нагнать страху на Серёгу, пока тот со всей дури лупил по тормозам, сумел конкретно. <Непечатное мнение водителя, материально ответственного за тяжкие повреждения вверенного транспорта, вымарано злой цензурой>. На котлетный фарш тебя, скотина безмозглая! Да знаю, знаю я, что Вы про себя думаете. Надо было не тормозить, а с точностью до наоборот, со всей дури - по газам! Ещё и руль довернуть до упора в направлении нападающего. Как ценитель экзотической кухни и практикующий в области бытовой кулинарии - соглашусь! Наверное, именно поэтому у нас с Тимофеем Анатольевичем до сих пор нет водительских прав... Зато в духовке достаточно часто обнаруживается маринованная в тёмном пиве рулька. К огромному сожалению, свиная, отечественная и законопослушная, а не чилийская, "охотничья" и строжайшим образом заповедная...

Посоревновавшись в скоростях с шальным гуанако и посильно усмирив адреналин, продолжили фотографировать <тёплые ламповые - зачёркнуто> закатные пейзажи. А уже практически на финишной прямой - за каких-то пару минут до выезда из Парка - внезапно нарвались на стаю аборигенных страусов нанду (ñandú). Что я могу Вам доложить за патагонских "ньянду" (по-испански их именно так величают). То ли юны встреченные "птички" были безмерно, то ли какой-то эндемичный карликовый вид, то ли <сироты, прибившиеся ко 2-му дому "Старсобеса" - зачёркнуто> гуанако щуплых пернатых на зерновые бессовестно объедают, но ни о каких полутора метрах роста и тридцати килограммах веса не могло быть и речи. Щуплые, 65-70 сантиметров от трёхпалых "карябок" до темени, самый максимум 10-12 килограммов. В общем, чтобы без особых ухищрений в среднестатистическую духовку помещаться.

Может, эти страусы именно в Патагонии, от сильных ветров и холодов, как карликовые буки-нотофагусы, деградировали?.. Кроме шокирующей субтильности, "нелетающие" оказались стремительно бегающими. Заметьте, исключительно в направлении от "Suzuki". Мы несколько раз медленно и предельно аккуратно тормозили, пытались "шёпотом" выйти из кабины и, хоронясь за кустиками-камешками, подкрасться, чтобы хоть как-то сфотографировать. Какое там! Думаю, нам посчастливилось познакомиться с редчайшим гибридом легендарного страуса ньянду и ещё более прославленной калифорнийской "бегающей кукушкой", известной ценителям мультфильмов "Warner Brothers" как "Дорожный Бегун" или "Road Runner". Не страусы, а прямо живые шаровые молнии. Причём, в предыдущих поколениях неоднократно грешившие с вышеупомянутыми патагонскими свинорылыми скунсами. С чего бы иначе миролюбивым нелетающим птицам при самой ничтожной опасности разворачиваться к доброжелательно и, не побоюсь слова творчески настроенному естествоиспытателю исключительно "кормой"?!! В общем, фотосессия с ньянду с самого начала не задалась и получилась ещё более бестолковой, чем с гуанако. Грешным делом подумывал, а не перелезть ли мне через колючку и не прошвырнуться туда-сюда по окрестным холмам. Может, хоть в виде скелета с перьями "для истории" повезло бы увековечить?.. Шутка. В общем, "бёрдвотчинг" - это сегодня ни разу не про нас...

Вот примерно таким удался у нас заштатный, но по-своему прекрасный парк Пали Айке. От всей души рекомендуем. Ну очень понравилось. Неожиданно контрастное, масштабное, разноцветное, полное нового визуала и ярких ощущений природное буйство. Если без суеты и спешки, хорошо бы наведаться сюда на два дня. Пусть на территории Национального парка ночевать строго воспрещено (ага, ага, именно пумы), зато в том же Пунта Дельгада, если договориться заранее, зависнуть с палаткой, скорее всего, получится. Проблема, что на сайте booking.com о сдаваемой посуточно "недвижимости" в Пунта Дельгада никто и слыхом не слыхивал. Да и вообще, о нужном (то есть, чилийском) Пунта Дельгада в Европе никому не ведомо, чуть что - без раздумий отсылают в апартаменты одноимённого городка в Испании. Так что исключительно по приезду, читайте, личной "явкой с повинной"... Что же всё-таки за таинственные очаги газо-химической или горнодобывающей промышлености на подступах к Пали Айке - читайте, по всей коммуне Сан Григорио - разбросаны? Промышленные ангары высятся, газгольдеры и трубы белеют, даже мощные сдвоенные прожекторы на столбах для освещения частных территорий установлены.

Удивительно, что на официальном сайте коммуны о выскабливающем недра беспределе ни гу-гу. Волей-неволей вспоминается "гордый горный народ" из романа Роджера Желязны "Князь Света", что даже имени своей крохотной Столице не давал: чтобы она, не приведи Вишну-Хранитель, появилась на картах сборщиков налогов из более сильного (и жадного) соседнего княжества... Так и здесь: "да качаем помаленьку, но тильки для себе".Когда прямо над головой облака, не просто пихающиеся упругими брюшками, но и пронзённые развёрнутыми веером копьями света, не составляет особого труда упросить Серёгу притормозить у знакомой "Эстансии Сан Григорио". В любом случае небольшая прогулка пойдёт водителю на пользу. Когда всю дорогу только и занимаешься уворачиванием от попутных фур и бензовозов - решили, что ли, региональный резерв солярки/бензина/газа в авральном порядке в Пунта-Аренас вывезти? - смена положения седалища особенно приятна.

...И все-таки - это патология. Мы снова кладём с прибором на исторически постройки, как пост-апокалиптические зомби выстраиваемся в колонну по одному и вразножку маршируем на берег Магелланова пролива. Магия "затонувших кораблей" - она такая. Товарища Беляева в юношестве перечитали, не иначе... На бесконечном пляже всё так же никого (неудивительно - его здесь километры и километры). "Скелеты" гордого парусника и трудяги-парохода остались точно такими же. А вот свет - принципиально иной. Свет, что без вариантов срывает башню у человека с фотоаппаратом, превращая ужасно ржавое железо в золотисто-розовую бескислородную медь. Простите - этого мало. В ярко светящуюся в темноте расплавленную бескислородную медь. По сравнению с приглушённым вечерним небом и насыщенными тенями старые корабли тлеют раскалёнными углями, лучатся теплом изнутри. ...На правах более ажурной и стройной конструкции с гигантским отрывом лидирует "Амбассадор". Это справедливо: фаворитом просто обязан был оказаться парусник.

В металлической "подложке" бортов настолько много смещённых относительно друг друга крепёжных отверстий, что если зайти против Солнца, их можно рассматривать на просвет, как созвездия чужих галактик. Из-за ржавчины и морского мусора диаметры клёпок поплыли в обе стороны, что ещё более усиливает "астральный" эффект. Несколько иноземной выглядит и сохранившаяся часть корпуса "Амбассадора", если рассматривать его вдоль, с кормы. Кроме того, при жизни парусник определённо был червовой масти. - В угоду скоростным характеристикам, а может, согласно винтажным представлениям о корабельной эстетике, шпангоуты - поперечные рёбра корпуса судна - настолько изящно (и сильно, и стильно) изогнуты, что с определённого ракурса он становится похожим на стилизованное сердце. Сейчас, на закате, железное сердце практически чёрное, в частую огненно-рыжую полоску, зато на рассвете обязательно воссияет червонным золотом. На справленную под Циклопа бейсбольную ловушку, ответственно потрёпанную трёхглавым Цербером, корма "Амбассадора" в определённом ракурсе тоже похожа. Гомер и Николай Альбертович Кун горячо одобряют.

Мысленно аплодирую и я, в укрепление благоприобретённой привычки кружа вокруг "скелета" в поисках новых, не замеченных ранее ракурсов. Смотрю на размётанный океаном "чайный клипер" и думаю: а ведь не исключено, что из всех возможных вариантов мы отправились в заштатный Пали Айке только для того, чтобы успеть увидеть именно корабль. 10000-летние вулканы, да и не менее почтенной возрастной категории Торрес дель Пайне вряд ли куда до нашего закономерного конца денется. А вот "Амбассадору", если продолжить ничего не предпринимать (а ведь именно так и будет) ещё какой-то годик-другой и "ой, всё". От слова "совсем". Значит, обязательно нужно прикоснуться к XIX-му веку собственными руками ещё раз. Постараться запомнить ощущения, унести с собой всё: просоленный дух дальних морей, горестные скрипы ржавчины, кислинку гниющих водорослей, ощущение холодного металла и безнадёжно мёртвого, но всё равно тёплого на ощупь дерева киля...

Каботажно-фуражирский и бакалейно-хозяйственный пароходик "Амадео" тоже своим вниманием не обходим. Потрёпанные судьбой корабли-трудяги, доживающие век на безлюдных побережьях, напоминают мне сбитых машинами бездомных кошек или иных зверушек, разлагающихся на обочинах скоростных автомагистралей. Ничьё. Валяется? Пусть валяется... Распилить и вывезти, если уж не на городской площади на радость детишкам водрузить, видится намного более гуманным. Спокойно, спокойно. Это я сейчас о кораблях, а не кошках... "Амадео", отчаянно цепляющийся ржавой цепью за поросшие травой дюны, чтобы не опрокинуться в воду, в этом плане очень символичен. Особенно если смотреть на него прямо анфас. Особенно на красивом, как сегодня, закате. Левый и правый клюзы - овальные отверстия, откуда выходят якорные цепи - кроме похожести на широко распахнутые глаза, несут совершенно разную смысловую нагрузку.

Правый, откуда тянется натянутая как струна цепь, что удерживает корабль в наклонном положении - толстая выпяченная губа океанской рыбы, только что попавшей на крючок и отчаянно сопротивляющейся медленному вытягиванию на берег. Левый, из которого точно такая же цепь безвольно свисает на истоптанный людьми и чайками песок - вот это точно глаз, из которого катятся крупные, скрепленные одна с другой кроваво-рыжие слёзы. Ниже ватерлинии корпус судна проржавел насквозь, но почему-то на разных уровнях слева и справа от киля. Это создаёт эффект сильно перекошенного рта с частично выпавшими зубами. Какую именно из корабельных эмоций это символизирует, выбрать трудно. Яростно стиснутые челюсти в стремлении удержаться за последний в жизни берег?.. Бесконечная скорбь, дополняющая "горючие слёзы" старой якорной цепи?.. Презрительная ухмылка начавшей оттачивать косу "Костлявой"?.. При всех вышеизложенных измышлизмах, покидать локацию совершенно не хочется. Даже бездумное блуждание вверх-вниз по песчано-травянистым дюнам вдоль "эстречо" имени Магеллана/Магальяна выглядит притягательнее возвращения в Пунта Аренас.

Внутренний голос подсказывает, что мы, ни секунды не скучая, могли гарцевать/фотографироваться по историческим заброшкам Сан Григорио до глубокой темноты. Именно это бы и произошло, не будь на кону прощальный вечер у "канадской диаспоры". В общем, выковыривать себя из магии ржавых цепей и намертво вцепившихся в них кораблей приходится с кровью и клочками кожи. Что-то мы две недели подряд делали не так. Определенно это накопившаяся за поездку дурная карма. Наиболее красочный, возможно также, вообще последний закат в Чили идёт по пушистой бороде. Нет ни единой лишней секунды, чтобы припарковаться на обочине, отплеваться от взвеянной проносящимися бензовозами пыли, выдохнуть, как это положено <зачётно обкурившемуся - зачёркнуто> переполненному впечатлениями бобру, попробовать расслабиться и устроить медитацию на бесконечно далёкую линию горизонта. Тем более что видим мы на горизонте ту самую Огненную Землю (испанское "Tierra del Fuego" однозначно звучит красивее), что волею судеб и нестыковками синхронизируемых отпусков не получилось впихнуть в смётанный вкривь-вкось план путешествия. Запишем в ещё один повод вернуться.

Несмотря на интенсивное движение по "Рута Насиональ Нумеро Нуеве" ("9" - если вдруг словцо незнакомое встретили), в "Средоточие Песков" всё-таки возвращаемся засветло. Сдача машины на проверку оказывается намного более демократичной и быстрой, чем это подсознательно ожидалось. Никто не пересчитывает мелких царапин, не залазит осмотреть движок и днище, десять минут - молдаване свободны. Выяснилось, правда, и одно не самое приятное "но". Заблокированные на российской VISA-карте денежки "вернулись в стойло" только через три недели. Поэтому не стоило нам вырезать на память каталитический фильтр и экспроприировать из багажника очень уж приглянувшийся хромированный домкрат. Шутка. Лёшик с Оксанкой уже успели прогуляться по городу, поваляться под установленным на нагрев кондиционером, и по свежим следам устроили нам аудиовизуальный тур по пингвиньему "Ильха Мадалена" (Ilha Madalena).

Наиболее "чотких" экскурсантов завозят на остров на роскошных двухпалубных катамаранах, в дополнение к спасательным плотам оборудованных моторными ботами. Нет-нет, не теми, что в Телеграмме , а чтобы по отмели к берегу пассажиров доставить. Озаглавлены дредноуты гордо: Фьордос дель Сур ("Fiordos Del Sur"). Здесь у них, "на Юге", куда ни плюнь, обязательно в "Del Sur" попадёшь. "Бюджетников" же вывозят на Мадалену примерно на таких же убитых ржавчиной катерах, что вдоль Крымского побережья вместо автобусов пассажиров в 90-х возили. Чтобы хоть как-то оправдать драконовские расценки на морскую экскурсию, на каждого из экскурсантов ещё на пристани нахлобучивают оранжевый спасательный жилет. С лампочкой, батарейкой, свистком - все по инструкции. Не думаю, что делается это с целью спасения утопающих. Скорее - для большей гармонии и выразительности "фоточек для Инсты" на фоне более приглушённо-оранжевого дредноута.

"Los Pingüinos Natural Monument" - вот так заносчиво остров Мадалена называется в официальных источниках - расположен во всё том же Магеллановом проливе. Примерно в тридцати километрах к северо-востоку от Пунта Аренаса. Формально, мы дважды мимо него в прямой видимости проезжали, пока выгуливали "Suzuki" до Пали Айке и обратно. Со спутника Ильха Мадалена похожа на "Имперский Звёздный Разрушитель", схваченный <лазерной системой наведения - зачёркнуто> фотографом при выходе из гиперпространства чуть снизу и слева. Острый нос - длинный пляж, куда причаливают экскурсионные корабли. "Корма" и остальные "палубные надстройки" виртуального "Имперского Разрушителя Мадалена" - высокие и скалистые. Поэтому на западную оконечность острова, насколько я понял из устных объяснений, вообще никого не пускают. Максимальная высота берега над уровнем моря - 27 метров. Галечные пляжи и все подступы к воде не менее тщательно огорожены и к посещению строжайше воспрещены. Тоска? Не могу не согласиться.

Раз уж мы избрали звёздную аналогию, в районе "оружейных палуб" и "посадочных доков" расположено единственное на острове жилое здание: старый маяк. Длительность наземной части экскурсии - примерно один час. Да-да, достопочтенные Синьоры и Сеньориты, Вы не ослышались. Всего. Один. Час. За это время Вы как раз успеваете прогуляться от кораблика до домика маяка (по истоптанной тропинке, часто-часто огороженной с двух сторон вешками и верёвками) и по ней же в составе группы возвратиться обратно. Всё. Ах да, всё это время вокруг Вас будут жить нехитрой, но по-своему загадочной жизнью Магеллановы пингвины. Пишут, их здесь тысячи. Можете попробовать пересчитать обитателей острова вдоль дорожки, а затем экстраполировать полученный результат на весь остров. Магеллановы, как и все остальные материковые виды пингвинов, предпочитают проживать в глубоких норах. Видимо, в стародавние времена их прабабушки и прадедушки нет-нет, да грешили с мелкими или средними патагонскими грызунами. Отсюда и неискоренимое пристрастие вида к прикладному землеройству. Шутка. Что характерно, наиболее крупные, гордые и южные - Императорские пингвины, предпочитающие жить в Антарктиде, "иглу" в проплывающих мимо айсбергах или стационарных торосах не диггерят. Хотя масса тела, объём грудных мышц и длина клюва в принципе позволяют. Не императорское это занятие - многолетние льды крушить. Вызывайте Шерон Стоун с ножом для колки льда. "Picahielo" по-испански, если что.

Когда к острову причаливают три-четыре катамарана одновременно и все приехавшие устремляются по маршруту, плотность соискателей на познание пингвиньего быта постепенно начинает приближаться к количеству пингвинов на квадратный метр заповедника. Во всяком случае, на показанных нам Лёшиком фотках это выглядело именно так. Статистику сбивает с толку количество чаек, имя которым - легион. Поэтому, из-за сильного размытия заднего плана телеобъективом, ты не можешь утверждать наверняка, Магелланов пингвин полностью размылся или самая тривиальная чайка. И те, и другие на груди белые, а со спины одинаково серо-чёрные. Не могу также полностью исключить смелого предположения, что подавляющее большинство обитающих на острове нелетающих птиц непрерывно продолжает шлифовать свои шахтёрские навыки. Именно поэтому их так мало на фотографиях. Крайне милые и нестандартно выглядящие пичужки. Но - не за такие деньги. И не настолько кургузое - чтобы прямо не сказать кастрированное - время.

Во время странствий по просторам "Монумента Лос Пингуинос" снимать вызывающе-оранжевые спасательные жилеты не рекомендуется.Не исключаю, что это ещё один тщательно скрываемый организаторами способ разогнать настоящих хозяев острова по норам. Придираюсь, да? Ну, извините. Что сердцем ощущаю - тем и спешу поделиться. Если Вы реально помешаны на орнитологии и никогда не видели пингвинов - вам прямая дорога на заповедный Остров Мадалены. Вернее, плаванье. Но... Что выбрал бы лично я, постфактум, наслушавшись историй и насмотревшись фотографий - всё-таки Пали Айке. В первую очередь - из-за безбрежности, тишины, мощи, свободы и одиночества, которые дарует далеко не каждый уголок Планеты. Плюс базальтовое творчество Плутона создаёт много более специфичную атмосферу, чем уединённая в море плита из осадочных пород, пусть даже она покрыта травой, обитаема пингвинами и превращается на одном из краёв в скалистые утёсы.

...Даже включенный в стоимость тура обплыв каменной "слезы" Isla Marta - небольшого соседнего островка, на котором приютилась колония морских львов - не смог меня переубедить. Примерно такую же, пусть не негативную, но равнодушную реакцию я рассмотрел в глазах у Лёшика с Оксаной, когда мы на три прерывающихся от переполнения эмоциями голоса вещали о своих странствиях в Пали Айке. Куда нам было переубедить своими побасёнками путешественников, которые не так давно съездили на Гавайи, в том числе, чтобы хорошенько осмотреть сестринские (по верованиям аборигенов) вулканы Мауна Кеа и Мауна Лоа?!! Пусть Мауна Лоа - всего лишь пятый по высоте среди действующих вулканов Планеты, зато он самый большой по объёму. А его северный сосед, отданный под нужды астрономов - Мауна Кеа - только от уровня моря "всего" 4205 метров. Но если мерять его от подножья - на дне океана, простите, 10000 метров набегает. Джомолунгма с её 8850-ю метрами нервно курит бамбук в Гималаях.

Заодно выясняется, что пока мы, как те <полорогие сайгаки - зачёркнуто> верблюды-гуанако, развлекались прыганьем по колючим лавам в Пали Айке и колупали ржавчину с деклассированных британских парусников, попутчики тоже в Пунта Аренасе не скучали. Неизменно креативный и склонный к смелым авантюрам Алексей, с молчаливого согласия, а может, даже и по творческой инициативе супруги примерял на себя <фанерную личину - зачёркнуто> неординарную роль огне-земельского боевого духа Катаикса. Слово "роль" у меня вырвалось отнюдь не случайно. Впервые зацепив взглядом грядущую фотографию, я просто не мог не вспомнить полного неожиданных (и смелых!) откровений диалога в одном из последних сезонов "Х-Files". Уж не знаю, чем или кем именно в то время был озабочен главный сценарист и продюсер сериала Крис Картер, но "Истину" он пытался разыскать вот именно "где-то там". Несмотря на то, что намалёванный на многослойной фанере Катаикс носит, если можно так выразиться, вопреки нерушимым традициям "Х-Files", позволю смелость привести не только фото, но и весь диалог из 19-й серии 7-го сезона:

- Как Вы... носите, направо или... налево?..

- Что Вы имеете в виду?.. (Агент Малдер замирает, заметив откровенный взгляд ниже пояса).

- Когда я играю реального человека перед камерой, мне очень важно найти, так сказать, центр тяжести. (Ещё один откровенный взгляд туда же) - А всё остальное - потом.

- Э-э-э... (Агент Малдер слегка наклоняет голову и задумывается, что-то прикидывая), - я думаю, в основном - налево.

- В основном?..

- Ну, как правило (Агент Малдер  продолжает усиленно смущаться).

- Как правило. Налево. Окей...

Энтузиазма отправляться на ужин куда-то в даунтаун Пунта Аренаса ни у одной из честно отгулявших от рассвета до заката "партий" не обнаружилось. Максимум, на что, скрипя зубами, подписался Тимофей Анатольевич - метнуться кабанчиком через прилежащую к дому "Авениду Испанья" и осилить полсотни шагов до ближайшего мини-супермаркета. Не самая второсортная тошниловка, между прочим, оказалась. Мазнув взглядами по богатым полкам с бакалеей и холодильникам с "Cerveza AustraL", отправляемся в самый дальний конец "Supermercado" - там на весь зал благоухает свежайшими булочками и картошкой фри пекарня/кулинария. Нельзя гулять по чилийским магазинам голодному. Может плохо закончиться. Тем более - слишком долго смотреть на гамбургеры, которые прямо на твоих глазах профессионально и стремительно "собирают" для кого-то другого, при этом не жалея майонеза, горчицы, гуакамоле и кетчупа.

...Вдвойне тем более - когда диаметр предлагаемого гамбургера сантиметров двадцать, видов "наполнителей" в судочках из нержавейки просто немеряно, а ведь в догонку к гамбургерам прилагается целый эскадрон свежевыпеченных сдобных булочек!.. Вмиг позабыв об изначально задуманном хлебе, колбасе, сыре и соленьях-маринадах, пристраиваемся в живую очередь, чтобы через примерно четверть часа стать счастливыми обладателями (здесь готовят только на заказ и исключительно на вынос). После незначительного казуса в ликёроводочном секторе - французская карточка Тимофея Анатольевича наотрез отказалась делиться накоплениями, хозяину пришлось бегать за другим, а затем и третьим считывателем - мы стали ещё более "счастливыми обладателями". Нет-нет, без мелкобуржуазных изысков и сибаритского фанатизма: типовой литровый тетрапак чилийского красного - наше всё...