Вади Рам - арка Ат-Джабал Ум Фруc - Акаба
Эпизод Десятый, в котором сик Эль-Кхазали едва ли оправдывает своё название, арка Ум Фруc мнит себя грозным мастодонтом, мудрые Столпы не научились считать до семи, Красное море из края в край синее, а красавица-Акаба утопает в зелёном змие богемной ночной жизни.
Страна Алкогольного Дуализма.
Вопреки тщедушным ватным "перинам", ночью было на удивление тепло и комфортно. Адаптируемся, вестимо. Или организм исхитрился приложиться об подушку с большего замаха, дабы поваляться в нирване до обеда и успеть восстановиться после вчерашних головокружительных кунштюков. Но будильник неумолим, как ополовиненный Терминатор, ползущий добивать Сару Коннор. Шёпотом одеваюсь и, зацепив собранный со вчера скарб, выдвигаюсь окучивать рассвет. Моя главная надежда - Хабат Рам (Habat Ram, 1355м), расположенный к северу от нас. Буде Его Переменчивость соизволит взойти и что-нибудь красиво расцветить, то в первую очередь именно Хабат Рам. В качестве "господствующей высоты" у меня сегодня будет выступать Дюна-Из-Красного-Песка Эль Рамаль (Al Ramal Red Sand Dune). На беду, дюна "Дюне" рознь: заветного "спайса" в иорданских песках не добыть. Зато "фрименов" на верблюдах - хоть всех Святых Харконненов выноси*.
* В каком смысле "выноси"? А это Вы у фрименов-фундаменталистов уточните. Или чудом выживших Атрейдесов. (Прим. Автора, никогда не читавшего и не смотревшего "Дюны").
На самом деле, с нашего направления это вовсе никакая не "дюна", а просто один из бессчётных скалистых гребешков. От его подножья до "короны" от силы метров 60-70 (при абсолютной высоте 1045 метров), да и красного песка (если исходить из общепринятого определения дюны) - зеро. Точно такая - то есть, никакая - "дюна" от нас на все стороны света, едва заметно морщась песчаными складками, расползается... Именно там денно и нощно гарцуют борзые внедорожники, чисто походя уменьшая поголовье непуганых туристов и обкурившихся бедуинов благоденствующих в меру сил "саксаулов". Но рано утром эти убийцы, как правило, миролюбиво смердят бензином в асфальтированных стойлах. Или соляркой, на не асфальтированных и воспрещённых к парковке. Это уж добропорядочности, наглости и толщины портмоне рулевого зависит.
"Красная дюна Эль Рамаль", тем не менее, существует. Но она затаилась к северо-востоку от одноимённого останца, и из "Тихой Бедуинской Деревни" ничем себя не выдаёт. Там же, на востоке, начинается тропа, возносящая всех желающих на скальную корону. Желающих, впрочем, именно сегодня тоже зеро. Во всяком случае до тех пор, как я успеваю отхлебнуть водички, установить штатив, сориентироваться по сторонам света и изготовиться к "танцам с бубном" вокруг фотоаппарата. Как раз успел на метаморфозу "Синего" часа в "Золотой": в зените небо - индиго и кобальт, у горизонта - фиолетовый бархат и давленая ежевика, плюс бледно-оранжево-жёлтый росчерк ровно над линией скал. Время есть, можно безмятежно "повтыкать" в макро- и микрорельеф... Поворачиваюсь - опаньки! А это кого-растакого Душара на брудершафт с Яхве несут?!!
Фёдор в определённых контекстах напоминает мне нашего котейку: Тюбика/Бакса/Рыбу-Сожрала/Наглую Рыжую Морду. - Буквально пять-шесть секунд назад, высунув кончик языка меж передних зубов, дрых без задних ног на стуле у радиатора отопления, но стоит приоткрыть дверцу холодильника на толщину вибриссы (какие там миллиметры!) - тут как тут: мрр-р-мяу, жрать давай!!! Точка в точку здесь и сейчас: мысленно ликовал, что один на один с нехотя просыпающейся Планетой и уже приоткрывшей огненную зеницу Звездой, стоило щёлкнуть колечком "Off-On" на фотоаппарате - "Ой, всё!" Знакомая оранжевая пуховка, ядовито-зелёные софтшелл-штаны и завершающая утренний ансамбль тонкорунная кэчула тут как тут. Нет, кэчула - не на голове. Она у Фёдора из кармана медвежьим ухом торчит. Это ж вам аутентичный национальный атрибут, а не какая-нибудь повседневная туристическая одежда! Бережного отношения требует (сарказм).
Двухъярусный зубчатый торец Эль Рамаля на мгновение полыхнул червонным золотом, чтобы без промедления переродиться в нежно-розовую гальваническую медь. Настолько бесполезные трансмутации, вестимо, были нередки у алхимиков-самозванцев, сумевшим договориться между собой, что любой зацепивший взгляд придорожный камень влёгкую может оказаться "философским", главное - достаточный объём выборки. Успевший хорошо разогнаться напарник у моей раскоряченной треноги не мешкает, а наоборот, ощутимо прибавляет в скорости. Ещё немного - перейдёт на оздоровительную трусцу. Понятно, что успеть заковыряться на вершину у Фёдора шанса нет: "нихт клювен ауф матрасен клац-клац", но преодолеть три-четыре яруса контрфорса, направленного слоёным обухом в мою сторону, аккурат успевает.
Неожиданно всплывает шальная мысль: до чего же всё-таки обидно, что правоверные тамплиеры оказались тяжелы на подъём и не "докрестопоходились" до Вади Рам! Это всё - кованые доспехи и непорочно награбленный бакшиш, куда в Средние века без него. Как вариант - не в меру сладкое церковное вино, после которого так и манит свернуть к ближайшему монастырю кармелиток или навестить Роксолану в гареме Сулеймана I-го Великолепного... Шутка. Их разделяет бездна глубиной в несколько веков, но мне лень искать более подходящие аналогии. Ах, как шикарно было бы нахлобучить на пик Эн Нассрани (N. Nassrani, 1355м) - он немного восточнее "Деревни Вади Рам" - пусть плохонькую, но цитадель. "Грозить с косой сажени плеч утёса..." всяким-разным шведам да финнам, спящим и видящим себя в НАТО - зачёркнуто, пусть и цитата на злобу дня, бессчётным аравийским содомитам - тем более зачёркнуто, за общей неполиткорректностью и отсутствием должного уважения к Мекке, Медине и странам ОПЕК. Да какая разница, кому, ведь главное - грозить...
Ой, что-то меня штырит с утра не по-детски. Надо переспросить у Фёдора, не имеет ли вчерашний "Jameson Black Barrel" незаявленных на этикетке реляций к "Золотым Треугольникам", "Золотым Полумесяцам" и прочим Колумбиям/Марокко/Нидерландам... И вообще. С точки зрения буддизма, анимизма и политеизма, все эти ваши крестовые походы - суть внутренние разборки неверных с неверными, так им всем и надо. Но крепости на "коньке" Эн Нассрани* всё равно не хватает: семиярусной, с бастионами да барбаканами из нуменорского камня, а ворота - непременно из кованого гномами мифрила. Белое Дерево посадить - тоже было бы неплохо... Продолжающий разгораться день без спешки поглощает север и юг. Притаившаяся в полупрозрачных тенях фиолетовая дымка выгодно подчёркивает тональную перспективу и фактуры скально-осыпных языков, завершающихся строгими вертикалями неприступных утёсов.
* Nassrani - в свете предыдущих абзацев не могу не отметить, что арабский термин "насрани" обозначает христианина, это ближайший родственник "назарянина" (евр. "ноцри"), читайте, прямая отсылка к весьма конкретному, склонному к воскрешениям гражданину из Назарета. (Прим. Автора).
Краски поутру "огонь" во всех смыслах этого слова: верных сто восемьдесят градусов всеприсущего пламени. Остальное - как получится. Удивляюсь самому себе, осознав, насколько далеко успел сшевелиться на северо-восток: угловато-чёрный клин Сика Эль Кхазали (Siq Al Khazali) уже в прямой видимости! По официальной версии, молдаване планировали изучать его на десерт, аккурат после завтрака. Дабы не вершить грех поглощения десерта в одно бесстыжее лицо, героически отворачиваюсь от контрфорса, похожего на стройный, чуть скруглённый у вершины конус, что расположен на финишной прямой к Сику. В определённом ракурсе этот выступ выглядит как подплавленная с правого бока печь для обжига извести, что являются "фирменным знаком" забытых Богом деревушек в горах Сванети. Да и каньоне реки Чёрной на севере Молдовы в остаточных количествах присутствуют.
* Ещё бы таких печей в Молдове не было! - Это же одна из непреходящих народных традиций: нагадючить в гашеную известь жменю-другую синьки и задекорировать этой "кунсткамерой" всё, до чего сумеешь дотянуться малярной кистью. Ближе к Пасхе в Молдове синеет всё: стволы плодовых (и не очень) деревьев и кустарников, заборы, колодцы, бордюрные камни тротуаров, электрические столбы, цоколи (и не только) всех, сколько нажито, построек на подворьях, частенько включая магазины, Дома культуры и храмы... Я ни в коем случае не против выразительности данного перегиба на местах цветового решения. Наоборот, всячески его поддерживаю, с огромным удовольствием фотографирую и даже осмелюсь сравнить отечественные Цынцарены с берберским Шефшауэном - "Синим Городом" Марокко. Отметьте для себя, кстати, созвучие этих названий: значит, чистая правда. (Прим. Автора, который при виде характерно-синих поверхностей теряет волю, аки полосатый слон при звуках флейты известного злодея - Карбофоса).
Отдельного упоминания заслуживает, в какую сторону ни посмотри - неописуемая, фееричная фрактальность окружающих гор. Особенно, если погружаться в неё с помощью батискафа "Триест" хорошего стереоскопичного бинокля: прямо суперпозиция множеств Мандельброта и Жюлиа, для пущей достоверности помноженная на пирамиду Серпинского. Кажется, это вовсе не матушка-Земля, вооружившись одними лишь водой и ветром, нахулиганила, но пригласила консультантом-архитектором единоутробную сестрицу Венеру, с её ливнями из концентрированной серной кислоты при 450+ градусах по Цельсию... Эх, в новолуние бы сюда, заранее договорившись с Египтом и Израилем о бесполётной зоне... Вот над чем Млечный Путь красиво развесится. Главное - не залипать. Главное - не залипать. Эвон, Фёдор уже в направлении "Тихой Бедуинской Деревни" в обход меня со всех ног марширует, а там - еда, которая по определению "стремительно убывает"!
Окучив ещё пару мини-локаций (читайте - переместившись с одного кротового холмика высотой в полметра на соседний, а там - и на третий), сворачиваю операцию по отлову красивых картинок и спешу вернуться в привычную атмосферу деревянных столиков для пикника, ароматных паров бензина, разогретого металла горелки, ножей-вилок-мисок и прочей кухонной утвари. Существует два вида путешественников по Иордании: те, кто способны своим ходом подняться к арке Джебел Бурдах, и те, кто всегда рад накормить первых "джебел-бурдой". Шутка. У нас с Кисой и прикладной кулинарией всё гармонично. Поверх того, синхронизировано многолетним опытом совместных походов. Главное - внимательно следить за Наташко, чтобы не подмешала в общественную еду целебное масло гхи или что ещё из неведомых индуистских ритуалов.
Я, собственно, против "натуральной смазки" в виде топлёного масла возражений не имею. Да и завтрак, по сути, сродни религиозному ритуалу (с его-то завидным постоянством!) Но только ли гхи достигнет "точки назначения"? Просвещённые индийские йоги, да и их иностранные падаваны такие озорники-затейники... Отвернёшься или зазеваешься - а в иорданском "греческом салате" уже тебе и кат, и бетель, и семена гармалы пополам с мимозой хостилис. Так, глядишь, и до посещения горы Небо в тонком теле, божественных откровений Моисея и N(N-1) Заповедей Сверхнового Завета дозавтракаешься! Вы ведь ещё помните истинную причину кислотно-красочных архитектурных фантомов грядущей "Земли Обетованной"?.. Именно поэтому "вакуумированные сублиматы" домашней сушки и тушёнка кухонной варки наше гастрономическое всё.
Заморив бушующих солитёров, переходим на летнюю форму одежды, упаковываемся в багажник, как Шайтан на душу положит - впереди нас ожидают блага Цивилизации - и головой вперёд ныряем в геенну с логотипом "Pajero". Не знаю, как на дневные температуры Вади Рам реагируют белые и чёрные внедорожники, но серебристые - просто отвратительно. Чтобы почувствовать освежающее дыхание кондиционера, нужно потерпеть минут двадцать. Ровно столько и требуется, чтобы доехать до мега-популярной арки Ат-Джабал Ум Фрутх (At-Jabal Um Fruth). Пусть высота "моста в никуда" всего 15 метров (считая от уровня песка), фотографий его в Сети не счесть: как тех алмазов в каменных пещерах Индийского гостя Римского-Корсакова. Путеводители заранее предупреждают запасаться водой, зонтиками и головными уборами: чтобы сфотографироваться, придётся постоять в живой очереди. После чего успокаивают, что очередь двигается достаточно быстро. Кто бы сомневался: обезвоживание, солнечные удары, острые сердечные приступы... Слава Аллаху, всё это релевантно к Ат-Джабал Ум Фрутх исключительно летом.
Стопэ! А не забегаю ли я, Господа хорошие, поперед батьки в пекло?!!
Критический перегрев лобных и теменных долей мозга, острая нехватка витамина С - сальЦЭ, мясЦЭ, винЦЭ - и дальше по списку. Начали-то мы путешествовать в пешем порядке! Но утренняя прогулка получилась настолько скомканной и провальной, что была вымарана из оперативной памяти автоматическим сборщиком мусора старичком-Альцгеймером. Что, по большому счёту, одно и то же. Интересно, сколько ещё подобных лакун в итоговом "манускрипте" набежать успело?..
Упоминал ведь выше сик Эль-Кхазали, почему не позвонили, не переспросили, не напомнили?!!
Миновав "зону тени", выбираемся на оперативный простор. Отбрасывая длинные тени - не настолько гулливерские, как на рассвете, но всё ещё достающие макушками до подножий близлежащих скальных форм - топим вдоль разреженного каменного хаоса, описывая размашистый полуэллипс на северо-восток. За обрушением притаилось самое романтичное из встреченных доселе бедуинских стойбищ: "Отель-Вадирам-Под-Звёздами" (Wadirum Under The Stars Hotel). Полдюжины стандартных жилых шатров, два двухэтажных каменных домишки, остеклённая по фасаду ресторация с лаунж-зоной, взятой в скобки невысоким кирпичным забором. От проказ ветра вестимо, изолировались. Почему "Wadirum" написано вместе - лучше переспросить у хозяев. Это - единственное место, где я встретил подобную нотацию.
До "Тихой Бедуинской Деревни" отсюда аж целых 450 метров. И на пару сотен метров меньше до даунтауна "Деревни Вади Рам". Это ли на повод заменить слово "Кэмп" на "Отель", чтобы оправдать вымогание 64JOD (90$)! за "Economy Double Room" в одном из домиков? При этом вообще не афишируя соседства шатров для деклассированных (напомню, мы платим 15.4JOD за четверых и ДВА шатра). "Главное - вовремя сказать: "Крекс! Фекс! Пекс!", потому что это главное!" - да будут мне трижды здоровы известные агрономы от драгоценных металлов Лиса Алиса и Кот Базилио. На дурака не нужен нож: добавишь к названию "Celebrity treatment with world-class service..." ("Обслуживание мирового класса для знаменитостей"), намалюешь рядом пять виртуальных звёзд - и делай с ним, что хошь... В смысле, все нефтегазовые олигархи и принцы на арабских скакунах твои. Насчёт "знаменитостей" - не сам придумал. Именно так на "Букинге" заявлено!
Сейчас слишком раннее утро, чтобы можно было подтвердить (или опровергнуть) эффективность заявленной бизнес-модели: ни дымка, ни движения, ни скрипа вилок, машин - ноль, от верблюдов - одни кости. Сторожевых алабаев, что ли, на ночь с цепей спускают?.. Насчёт костей - чистейшая правда. И череп верблюжий валяется, и таз с огрызком позвоночника, одинокий сустав задней ноги... Куча более мелких костей - в обломках: неуказанный гурман обожает высасывать мозг. В высшей мере харизматичная инсталляция. Клайв Баркер одобряет. Из неожиданностей - чуть западнее "Звёздного Отеля для Селебрити", где начинается каменный вал, растительности раз в десять больше, чем на ближайших квадратных километрах. "Руслом ручья" я бы это не назвал, но весной - чем Шайтан не шутит...
Джебел Кхазали с севера нереально хорош. Могучая, неприступная гора. Бритвенной узости кулуары. Невыразимо деликатное "руно" ячеистого выветривания: от подножья и почти до вершины. Солнце уже успело разъяриться, контрасты возросли, а наиболее сочные цвета поблёкли, но протравленная эрозией скала почти не утеряла своего очарования. И - да, местами всё так же похожа завитушками на "кэчулу" Фёдора. Начинаешь хорошо понимать Аргонавтов и клептомана-рецидивиста Ясона, которые просто не могли не умыкнуть из Колхиды шкуру жертвенного золотого барана. Современные мегрелы, аджарцы и имеретинцы, между прочим, до сих пор ушлым грекам этого простить не могут. Если внимательно поковыряться на сайте кэмпа, можно подсмотреть, что местные гиды знают тайную тропку наверх. Не на самую высшую точку, конечно, но небольшое плато северо-западного отрога, откуда неплохо полюбоваться закатом.
Вход в Сик Эль Кхазали приметен (я бы даже сказал украшен) двумя развесистыми "саксаулами", каждый из которых высотой метров шесть. Это - самые мощные деревья из всех, встреченных нами за дни скитаний по Вади Рам. Кроме того, из разлома "вытекает" первое по-настоящему влажное сухоречье: тёмно-оранжевый песок пополам с липкой серой глиной. Эль Кхазали как бы намекает: "Красавчики, что пришли. Поглазели - и валите нафиг". Молдаване не привыкли отступать: хорошенько изгваздав ботинки и кроссовки, прёмся в заветную щель. Первые десять-пятнадцать метров - нефиг пасочки лепить: ступеньки, наклонные плоскости, удобные зацепы (как в рекламе, понимаете, да?). Прыг-прыг с борта на борт, и в дамки. Это - в теории. На практике "полки для ног" становятся всё уже, начинаются "аквариумы", до краёв заполненные непрозрачно-бурой бурдой. Вот такая хреновая пустыня... Скребёмся вперёд, пока позволяет всё усложняющийся микрорельеф. Разлом и стоячий ручей под ногами настолько тесны, что местами рук в стороны не разведёшь.
Главное - чтобы в черепушку ничего не прилетело: спасительных нависаний мало, спрятаться от камнепада практически негде. Спросите, где наши каски? Будто сами не знаете: в багажнике, в Тихой Бедуинской Деревне. Им там сухо, тепло и совершенно безопасно... Разлом без вариантов тектонический. Из-за отсутствия будь-каких наводнений на стенах нет и намёка на привычную зализанность: всё рубчатое, угловатое, "многоугольное". Даже сверзившиеся на полки обломки и те колючие. Замедляемся, замедляемся... приплыли. Русло, как назло, расширяется, образуя котёл: аккурат чтобы было невозможно упереться руками в противоположные стены - после чего резко сужается, синхронно наклоняя стены внутрь. Здесь начинают читаться следы абразивной деятельности воды: в полутора метрах над мутной гладью "озерца" промыто нависание, что ещё больше усложняет движение.
Изогнувшись в поясе левой половинкой буквы "Y" и раскидав руки, аки Иешуа из Назарета, Фёдор лицом к стене стелется до точки, где появится шанс перепрыгнуть на противоположный берег. Хрен там. Из такого положения, да ещё спиной вперёд, сумел бы сигануть нарисованный в CGI "Чужой", если установить в заданном месте адекватную приманку: например, юную Сигурни Уивер в укороченной маечке и чуть приспущенных белоснежных трусиках. Нам с Кисой и Ириной Анатольевной, одетым по-походному, настолько эффективно первопроходца-Фёдора не "наживить". Пора в обратный путь. Смею утверждать, Сик Эль Кхазали - наиболее тесное и по-настоящему скалистое ущелье, которое мы попытались окучить в Иордании. Жаль, неоправданно короткое: даже на сотню метров по итогу не углубились. Зато - экспириенс. Плюс знание, что сюда не помешало бы вернуться в разгар лета: в +40 градусов по Цельсию проходимость "аттракциона" может значительно упроститься. Главное - хорошенько примотать язык армированным скотчем к лодыжке, чтобы впопыхах не оттоптать...
* * *
У подножья арки Ат-Джабал Ум Фрутх - в некоторых источниках Ум Фроус (Um Frouth) - паркинг не паркинг, но изгвазданная тысячами шин мандала из песка. Чтобы хоть как-то урезонить четырёхколёсных Шайтанов, присутствует видимость оградки из обломков песчаника. Помогает мало: следы протекторов одинаково многочисленны по обе стороны "якобы препятствия". Без бедуинского стойбища-минимаркета "инфраструктура" не обходится. К счастью, это напасть сезонная: видны лишь бессистемно натыканные столбы, полузасыпанные песком деревянные ящики и обитые клеёнкой столики-дастарханы. Или как там на Переднем Востоке приземистые колченогие поддоны называются?.. От самой арки веет равенством, братством, гуманизмом и человеколюбием: прямо "Мира Полудня" Стругацких. Не нужно никуда карабкаться, негде плутать-заблуждаться, забудь о прыгать-пыхтеть-щемиться, бери счастье даром и не уходи обиженным.
Фёдор - водитель настолько законопослушный и думающий наперёд, что паркуется в сторонке, чтобы "морально устаревшие" контуры внедорожника не ломали пустынно-футуристической аутентичности локации. Ведь вокруг - Донное море в полный рост. Замени "Pajero"на латанный-перелатанный песчаный краулер, окружённый боевым охранением потрёпанных джавов, мысленно дополни сворой колченогих дроидов - самый настоящий Татуин! Так и ждёшь, что пожилой Оби-Ван Кеноби с лучевой ружбайкой из-за "саксаулов" покажется... Пока же мы всё больше сами подтягиваемся к арке. Местность здесь более равнинная: самые высокие хребты максимум стометровые. Кроме того, мы находимся на невидимой границе, где красные пески начинают утрачивать насыщенность, уступая плацдарм золотисто-жёлтым, исподтишка наступающим из "Королевского Природного Заповедника Короля Салмана бин Абдулазиза" (King Salman bin Abdulaziz Royal Natural Reserve). Если короче - из Саудовской Аравии.
...Как надо себя любить, лелеять, холить и нежить, чтобы дважды упомянуть о королевском статусе в названии? Если мыслить шире, всё это - суть меж-корольные мерянья пиписками. Коль "пантократор" всея Иордании позволил себе красиво озаглавить "Королевские Конюшни Принцессы Алии аль Хуссейн", чем я, Салман бин Абдулазиз хуже?!! Восток - дело тонкое. В особенности, если он арабского происхождения... Как-то сразу вижу ракурс, с которого арка Ат-Джабал Ум Фрутх выглядит, как сильно волосатый мамонт. Насупленный-такой, потому что два изобретательных неандертальца, зарядив ему в хобот длинное иззубренное копьё, пристроились сзади, изготовившись хорошенько приложить кремнёвой кувалдой по "бубенчикам" - бегала в Сети забавная картинка "доисторического ПеВеО среднего радиуса действия". Характерный образ настолько зашёл, что с какой стороны с широкоугольником к арке не подкрадусь - всё то же самое получается.
Ат-Джабал Ум Фрутх можно, не думая, заносить в "To-Do List" на будущее: одного раза определённо мало. Ещё и Солнце зимним утром где положено получается! Учитывая, что Луна восходит там же - на востоке, в полнолуние здесь можно дивно потанцевать с бубном развлечься с фонариками. А в новолуние - с Млечным Путём... Получить в просвете арки Галактический центр, правда, шансы примерно 50х50 (специально в "PhotoPills" отследил) - соседний холм может заслонить. Или нет. При небольшой разнице в высотах прикольная программка такой себе оракул. Да и насколько правдивы эти высоты - в приграничных-то зонах - большой риторический вопрос к неназванным американским спецслужбам. Или израильским: при не самом дружелюбном окружении Яхве велел осторожничать. Мешок-другой шекелей нужному человечку - и SRTM данные чудесным образом изменились...
Останец, в котором Стихии пропилили арку, выглядит так, будто его столетиями поливали водой, крепко насыщенной солями кальция. Целенаправленно, методично, не жалея дефицитных для пустыни ресурсов. Тщательно проработанные "сталактиты" и впечатляющая мощь потёков на крупнозернистом розово-рыжем песчанике скорее подошли бы драпировкам карстовой пещеры, чем одной из сотен каменных бесформенностей, без выраженной системы разбросанных в безбрежье пустыни. С другой стороны, кому нужен хорошо структурированный и логичный из края в край Вади Рам?.. Пока Фёдор примеривается-присматривается, как бы заковыряться и на этот непокорённый раритет, отправляюсь в разведывательный моцион вдоль примыкающих к арке вади: надо кому-то исследовать и "большие радиусы" - вдруг что интересное увидится на расстоянии?
...И пожалуйста: изготовленное к стрельбе "хоботное" мутирует в знаменитого лицехвата, деловито копающегося в "коконе", из которого недавно вылупился! Из зауженной горловины только воздушные мешки да гибкий хвост торчат (собственно, Ат-Джабал Ум Фрутх - этот самый сегментированный "хвост" и есть). То ли мобильник гражданин "фейсхаггер" в своём пристанище на зарядке забыл, то ли заботливая, но строгая "королева-мать" прикрикнула надеть шапку, потому что с утра в горах голышом прохладно... Так, или иначе, будущему ксеноморфу пришлось вернуться. Мне сегодня забывать нечего: из "Тихой Бедуинской Деревни" честно выписались, всё своё возим в багажнике. А вот возвращаться - пора. Потому что отходить далеко от арки не хочется. Это как смотреть фильмы с Томом Хэнксом или Энтони Хопкинсом в главной роли: "Ну покажите мне его скорее!"
Чем ближе подбираешься к Экватору, тем проворнее взлетает в небо Солнце (по широте Иордания неплохо-так на юг съехала). Шоркая по плоскому, что кремниевая пластина, песку, напоминаю себе, что мы ещё и в горах: не слишком высоких, но для молдаван с их "холмом Баланешты" ростом целых 428.2 метра всё вокруг вполне себе умножено на три. В итоге, не успев толком опомниться, утопаем в полуденном зное. Даже тени, получающиеся на фотографиях фигурными островками тьмы, особого облегчения не приносят. Странствую у западной оконечности арки наощупь, не отрывая от глаз окуляра: иначе Солнышка с улыбающимися лучиками в кадр не поймать. Киса увлечена серией асан пополам с пранаямами, ею особенно не поуправляешь. Из доступных фотомоделей остаётся Ирина Анатольевна, благо, её склонность к поиску приключений на "нижние 90" нейтрализована вчерашним лазаньем.
Когда позиционируешься прямо под "небесным мостом", он поражает массивностью - чтобы не сказать запущенным ожирением - слоистых опор и ещё более выраженной субтильностью связывающей их "щепочки" песчаника. Будь ширина и толщина свода более-менее монотонными, позволил бы себе написать "соломинки". Здесь же имеет место затёсывание: когда ломается хорошо подпиленная ветка дерева, на одной из сторон спила остаётся иззубренный язычок, ближе к концу так же зубчато и распушённо сходящий на нет. В определённом ракурсе Ат-Джабал Ум Фрутх создаёт именно такой визуальный эффект. Что отбивает всякое желание тусоваться под аркой, как минимум до тех пор, пока наверху самозабвенно гарцует Фёдор.
На противоположном краю (в терминах виртуального артиллерийского мамонта - у основания хобота) арку опоясывает внушительная клинообразная трещина. Порода там вертикально-слоистая, вот одно из сопряжений и прохудилось. Когда у страха глаза велики (это всё - ПТСР, после вчерашних экзерсисов), получается, что мостик, фактически, одним краем висит на трении. Если упросить не ведающего подвоха/страха Фёдора хорошенько попрыгать в нужном месте... Тут мне заползает в голову совсем уж чудесное сравнение. Когда смотришь пиратки на платформах-кинотеатрах вроде "Кинокрад" или "ХДРезка" - иногда и такое приличным людям делать приходится - время от времени всплывает рекламная врезка "один-Ха-бет", где братец с улыбкой состоявшегося имбецила прыгает по люминесцентно-зелёной клавише, а сверху обильно валятся заокеанские деньги. JOD-ов с неба Аллах определённо не отправит. Но можно оставить страну без одного из заявленных в путеводителях "неизгладимых впечатлений".
Если подольше постоять именно под аркой, сообразишь, что её характерный просвет напоминает бутылку Клейна. У последней мало того, что всего одна поверхность, так ещё и нет краёв: ведь это склеенные определённым образом ленты Мебиуса. Интересно, как определить на языке математики пространство, что расположено снаружи бутылки Клейна, являющейся "двумерным дифференцируемым неориентируемым многообразием"?.. Подозреваю, "Ат-Джабал Ум Фрутх" - это самое определение и есть. (Шутка не-арабского не-математика). Ещё немного поизгалявшись с фиш-ай объективом - преуспевший в скалолазных начинаниях Фёдор своим бесстрашием фоточку-другую заслужил - робко намекаю, что пора двинуть кони седлать нашего единственного "Боливара".
Перед выездом Киса предлагает "чайную церемонию" - имбирный чай с лимоном и кардамоном: исконно-восточные традиции нарушать нельзя, да. Пусть даже чай прихлёбываешь не из изящных тонкостенных "бардаков" - турецко-азербайджанских стаканчиков армуду - но походных кружек из полипропилена. Нет-нет, пересаживаться, чтобы вычеркнуть "Pajero" из кадра, не нужно: документальность окружающего превыше всего! Тем более, что позже можно будет похвастаться перед кем нужно, насколько профессионально мы с Фёдором научились набивать багажник. Что-что? Неувязочка получается? - Слишком мало багажа, сквозь лобовое стекло просторы Вади Рам видать?!! Не пасёте Вы фишки в сибаритских хаджах по неоправданно вкусной и питательной Иордании! В её богатых глюкозой, фруктозой, белками и глютеном искушениях - тем более.
Очень верно подмеченную геометрическую "маржу" мы вполне сознательно в багажнике зарезервировали. В расчёте на яблоки/груши/апельсины/мандарины/гранаты/бананы/инжир/каки и промасленные бумажные пакеты с фалафелем и питой! Альтернативных вариантов в команде, как у нас, просто не существует: что те зомби на "Янтаре", чисто на автопилоте фруктами и углеводами в пути затариваемся. Оглушительное "ом-ном-ном", разложенное на четыре голоса в одном отдельно взятом "Pajero" так же свято и нерушимо, как... Как... Прямо не выберу, с чем правильнее сравнить - как заветы Пророка Мухаммеда, частная собственность в развитой рыночной экономике и руководящая роль Коммунистической партии в системе диктатуры пролетариата.
Не в силах вот так запросто расстаться с полями мелкодисперсного песка и его монолитно-твёрдыми визави, ещё какое-то время колесим по юго-восточному сектору Заповедника. Здесь становится заметно нарушение баланса равнины/горы в пользу последних. Это ни хорошо, ни плохо, просто другое. Раньше горизонт был ощутимо "разрежен", теперь похож на разновысокие края плотно уложенных лунных кратеров. Из-за этого края Мира ещё ощутимей задираются вверх, "массаракш-и-массаракш" налицо. Делаем несколько остановок, просто чтобы пофотографировать. Раньше у нас такое не особо практиковалось: коль втопили до полика, будьте добры терпеть до смены локации. Несколько запоздалый, но определённо позитивный тренд...
Пытаясь найти баланс между передним и дальним планами, всё больше обнаруживаю противоречия: "обработанный напильником и пескоструйкой" фон против деликатных кавернозных структур близлежащих объектов. Это прекрасно. Это фотографировать и фотографировать. Вот - лик злющего гоблина; вот - распушённый хохолок удода; вот - плавно-периодический и, одновременно, зубчатый край гигантского тихоокеанского моллюска. Там - сморщенный оскал готового к атаке леопарда; напротив - характерная (и очень двусмысленная) полу-улыбка мультипликационной акулы - Брюса... Учтите, всё вышеперечисленное я нахожу в одном-единственном, отнюдь не самом выделяющемся по размерам останце! Задержимся ещё минут на пять или десять - накидаю ещё 100500 горячечных ассоциаций.
Разобиженные куцей грязно-жидкой экскурсией в сик Ат-Кхазали, честно притормаживаем у каждой более-менее заметной расщелины: ну как более лакомый "каньонинг" нарисуется?.. Один раз угадываем. Необозначенный на картах разлом по длине сравним с предыдущим, но узок, вертикален, грубо скроен, ещё и простреливается Солнцем вдоль длинной оси. Отдельное спасибо - "парящий камень" на десерт преподнёс! Закрыв глаза на то, что высота "сюрприза" от силы метров пятнадцать и топать вдоль него до преграждающего путь хаоса-обрушения менее пяти минут, это мы удачно зашли. Позже Киса предложит остановиться на пустоши, чтобы посидеть на горячем песке. Мы не откажемся: это можно сделать и пять, и десять раз - не надоест. Потому что - визуал. Потому что воспалённое по жизни воображение...
Нежиться на горячем, но безупречно-свежем воздухе приятнее, чем часами мариноваться в закупоренной консервной банке. А вот горе-разработчика кондиционера "Pajero" неплохо бы пристрелить дюбелями. По рукам и ногам. Да хоть к той скале, что слева. Не скажу, пернатого какой породы разобиженный Зевс засылал на "бизнес-ланч" к Прометею, но меня устроит и чёрный гриф, и белоголовый сип, и обыкновенный стервятник*. Лишь бы обладал завидным аппетитом и крепкими крыльями: чтобы прилетал почаще. Подумав ещё немного - отменяю первое предложение. Сапсаны, балобаны, кобчики* и прочие мелкие сокола - наше всё. Потому, что вредно читать на ночь "Парк Юрского Периода". С обжоры-тираннозавра пользы грош: один "ХРАНЦ!" - и клиент практически "Ой, всё!". А вот стая юрких и пугливых компсогнатусов очень даже квалифицированно "защипала" миллиардера-предпринимателя в книге Крайтона... Это киношники-некроманты Хэммонда воскресили из мёртвых, в мечтах на приквелы, сиквелы и прочие спин-оффы.
* Выбор в этом списке отнюдь не случаен: несмотря на засушливый климат, в Иордании обитает широчайший спектр хищных пернатых. Сколько там лететь от Красного моря до арки Ат-Джабал Ум Фрутх - менее 50-и километров! (Прим. кровожадного Автора - ценителя хищных птицетазовых динозавров и их пра-пра-пра-правнуков).
Проезжая с ветерком мимо "Семи Столпов Мудрости" (Seven Pillars of Wisdom, 1219 м) кратенько останавливаемся сфотографироваться. К "мудрости" реляция у Столпов весьма условная. Чисто реверанс одноимённому роману Лоуренса Аравийского. Да и бедуины, которые тщились их когда-то пересчитать по пальцам, ни в коем случае не имели отношения к "математикам арабского средневековья". К Козлёнку из мультика, умевшему считать до десяти, тоже (Прим. Автора). С какой стороны ни глянь, "Пилларов" набегает от силы пять. Шестой же - скорее "Стена Мудрости" (чисто в пику "Стене Плача" неверных из-за реки Иордан). Если не полениться копнуть в топонимику на одну веб-страничку глубже, выяснится, что исходно массив назывался Джабал Эль-Мазмар (Jabal Al-Mazmar), на секундочку, "Горы Чумы". Подъезжайте ближе, гости дорогие. Надевайте носатые кожаные маски (латексные, в обтяг - тоже можно), примеряйте стильные очки "падальщика" - Моргана Фримена, засветившегося в"Обливион", и - добро пожаловать в "чумные кварталы"!
...Это я всё к тому, что на седловину, что отделяет "Семь Столпов" от более приземистого сестринского массива на востоке, есть достаточно гуманный треккинговый маршрут. Буде когда-нибудь ещё раз проедем поблизости от Вади-Рам-Деревни - можно немного прогуляться пешком. Ассоциации на "Семистолбье-без-Двух" у меня самые, что ни на есть, приземлённые. Можно сказать, "палеонтологические": типичная плюсна ископаемых и современных хоботных. Надеюсь, Вы в курсе, что слоны всю жизнь ходят на цыпочках, как балерины на пуантах? Может, именно поэтому и двигаются совершенно бесшумно. Чую, сейчас начнётся: ой, у слонов всего четыре пальца, а не пять... У сапиенсов тоже "всего пять пальцев". Но случается и шесть.
Более плотно утрамбованного песка, чем по периметру "Пилларов Мудрости" и "Деревни Вади Рам" мы не встречали. Сюда, похоже, принудительно возят всех "бледнолицых", и отнюдь не по одному разу. Всё из уважения к пронзительно-синим глазам Питера О'Тула (сарказм). Так, или иначе, "Pajero" там даже рессорой не скрипнул, не говоря уж, чтобы хоть где-то слегка накрениться. Вернувшись на асфальт, оставляем за спиной "Visitor Center" и его скаредных охранников, чтобы знакомой дорогой вырулить к полузасыпанной песком "железке", а там и до "Десертного" (это - не опечатка, а калька с desert) хайвэя рукой подать. За небольшим городком Рашидиях (Rashidiyah) на шоссе наваливаются горы. Это такая же безводная, сильно расчленённая и беспорядочная система, как в окрестностях Петры: джабал на джабале сидит, джабал пинает и джабалом погоняет...
Всё такой же ухоженный, асфальт жмётся к вади с робкими признаками сельского хозяйства. Сухоречье достаточно протяжённо, но настолько незначительно, что "Google Maps" и "Google Earth" его название произносить стесняются. А вот "Mapcarta" - умничка, всё знает и "палит". Это - Вади эль Уитм (Wadi al Uitm), рождающийся в безымянном среднегорье и так же безвестно умирающий в песках неподалёку от "Международного аэропорта Короля Хуссейна", приписанного к Акабе. Может, именно потому и не хватило сил дотечь до Красного моря, что его, как дождевого червяка-неудачника, "Хайвеем Иорданской Долины" перерезало? Если считать родник-исток под горой Джабал эль Мийяхи (Jabal al Miyahi, 1443м) кончиком хвоста, практически у самого загривка...
Меж сложенных лодочкой шершавых ладоней Вади Эль Уитм и сбегает вниз Пустынный Хайвэй. В верховьях это вальяжный серпантин, ниже - пологая глиссада, съезжать по которой одно удовольствие. Будь на то моя водительская воля, в паре-тройке мест следовало припарковаться, и надолго. Внушающие благоговение скалы; захватывающие дух стены; шикарнейшие разломы, осыпи и никак не менее масштабные образчики "дорожного строительства" в нестандартных условиях. - Выгрызенные экскаваторами (или взрывами?) подпорные стены могут смело соперничать масштабами со ступенями пирамид майя в Кукулькане и Чичен-Ице. Но кто меня - меньшинство фотоаппаратное станет слушать, когда впереди манит, играет бликами Красное морько?!! Прибавьте сюда овощи/фрукты, сдобные булочки, кофе с кардамоном, мутабаль с чесноком, хумус с тахини и сумахом, хрустящий - вот только из фритюра - фалафель... Выдыхай, бобёр, выдыхай! Кетцалькоатля им всем - раз уж о мезоамериканской архитектуре заговорили - в качель! Проехали.
* * *
Акаба, урождённая Эль-Акабах (Al-ʿAqabah), что безмятежно разметалась по западному берегу одноимённого залива, была заселена задолго до зари Средневековья. Называлась она в те времена Айла (Ayla), а высокий перевал над ней - акабат Айла (ʿaqabat Ayla - "перевал Айла"). При римлянах "перевал" волшебным образом сполз к Красному морю и сменил первую букву на заглавную. Оригинальное же название императорский писарь-картограф упразднил. Вестимо, во имя экономии чернил из каракатиц*, за что был повышен в звании рачительным властелином-завоевателем Марком Ульпием Нервом Траяном. Шутка. Но вообще там история интересная: позже на приморские территории претендовала Саудовская Аравия, зело сомневавшаяся в независимости Иордании как таковой, не говоря уж о "самопровозглашённых" границах 1946-го года. Это едва не привело к вооружённому конфликту, но иорданский Король и нефтяные Принцы изловчились как-то договориться.
* Для самых любознательных и помешанных на нетрадиционных применениях "янтарных ягод": у римлян бытовал вариант изготовления красителей сжиганием до сажи виноградных косточек (!!!) с последующим добавлением животных жиров. Но когда прямо под рукой Красное море, просто кишащее нужной живностью, заморачиваться с виноградной лозой чистый мазохизм. Во всяком случае, ради производства чернил. (Прим. Автора, знающего куда более перспективные технологические схемы ферментации виноградных гроздей, будь то с кожицей, косточками, гребнями или без оных).
...Саудовская Аравия милостиво уступила Иордании "приморье" длиной в 15 километров, отхватив взамен неслабую краюху гористой пустыни глубже в материк. - Видимо, как раз в то время Король Салман бин Абдулазиз вознамерился расширить Королевский Природный Заповедник, о котором уже упоминалось выше. Карта согласования территорий не настолько детализована, чтобы утверждать наверняка, но расположение "самой высокой" гордости Иордании - горы Джабал Умм Ад Дами - всего в трёх километрах от границы с Саудовской Аравией как бы намекает, что не только на морько иорданцы хитрющий глаз положили. Один международный договор - и два чудесных туристических ништяка. Что-то мне подсказывает, умению выгодно торговаться иорданцы учились у смекалистого соседа с "Узи" и пейсами: с кем поведёшься... того и тапки (заметьте, тоже два).
Вот почему руки так и норовят написать ИРОДании?!! Не потому ли, что с потомками Ирода I-го, Великого и Ужасного одновременно, Иордания делит тупиковое северное окончание Красного моря? - От порога "Меблированных Апартаментов Касабланка" (Casablanca Furnished Apartment), в которые мы должны вот-вот заселиться, до песчаных пляжей израильского Эйлата менее пяти километров по прямой. Чтобы вывернуть на улочку Ат-Табари (At-Tabari) и доехать до номера 30, приходится изрядно покружить по "бубновым" и круговым развязкам: из-за бесчисленных перекрёстков прямой, как стрела, проспект Аль-Хуссейн Бин Али (Al-Hussein bin Ali) похож на сильно разреженные бусы. Нет, пусть лучше будут чётки: так "восточнее". Очень многие улицы с односторонним движением, что перемещений тем более не упрощает.
Доездом до нужной точки "Акаба-квест" не заканчивается. Все, сколько есть, надписи - исключительно арабская вязь. Но арабских цифр, хоть отдалённо связанных с нумерацией домов, культурно выражаясь по-турецки - йок. На всякий случай, это - эвфемизм русского слова из трёх букв, которое первым пришло бы в голову, окажись Вы на улице Ат-Табари, где нет вывески "Апартаментов Касабланка". Ждём, когда Фёдор перепаркуется (что само по себе непросто) и уже вместе рысим по окрестностям на предмет рекогносцировки. Прохожих на улицах мало: кварталы явно не туристические. В конце концов, вычисляем нужное крыльцо. Стеклянная дверь, скромное фойе. За стойкой - пустота. На двери - массивный замок. Топчемся. Советуемся с пробегающим мимо аборигеном. О как у них тут заковыристо: в смежном переулке притаилось "заднее крыльцо".
Название всё-таки есть: на выгоревших добела флагах-баннерах. Просто с фасада, откуда мы зашли, арабская надпись английскую загораживает. Там же и "обитаемый" ресепшен, с девушкой. Согласовав распечатки с мнением компьютера и получив благословение в виде пароля к Wi-Fi, в два рейса поднимаемся на лифте. Наш этаж четвёртый, самый верхний. На каждом углу - камеры наблюдения, изредка разбавленные Wi-Fi спотами, рогатости которых Барад-Дур позавидует: китайский "ноунейм" о шести антеннах. Доступ в "берлогу" по пластиковым карточкам. Чистенько, простенько, функционально: две небольшие спальни; кухонька, в которой втроём тесно; совмещённый санузел (без душевой кабины, из "лейки" просто на пол). Всё это связывает многоугольный коридорчик, подразумеваемый гостиной.
В одном из закутков коридора притаился квадратный столик: чуть выше журнального, с четырьмя квадратными табуретами. Учитывая, что за всё заплачено 27.45 JOD (~34 Евро за четверых), из которых 2 Евро - городской налог 7%, бюджетнее жить только в бедуинских шатрах. Снаружи "Апартаментов" такой-себе "стыдливо запиханный под диван" гадюшник: жёлтые и зелёные контейнеры микрорайонной свалки; груда подержанных велосипедных шин; разбитые детские деревянные кровати; поломанные кресла из соседнего кафе; бессчётные пластиковые стаканчики из-под кофе. Можете продолжить список - не ошибётесь. Всё это - в одной минуте ходьбы от главной магистрали города. Волей-неволей вспоминаю Бухарест: там то же самое, пусть и Европа. На самом деле, Акаба - городок чистый и аккуратный. Просто наши так карты легли.
Не теряя времени, выцарапываем из багажа купальные принадлежности, ныкаем в рюкзаки махровые полотенца (знаю, что вынос гостиничного имущества воспрещён, а что делать?), ныряем в "Pajero" и спешим "искать у моря погоды". В условиях острого дефицита побережья и его востребованности дорогими отелями первой линии прикоснуться к солёной воде в городской черте дело нетривиальное. Вернее, очень и очень не бесплатное: однодневный абонемент, включающий бассейны с проточной водой, шезлонг, полотенце, душ и прочие "прохладительные" опции (без бара) колеблется в окрестностях 40 JOD, читайте, 50 Евро на человека. И где Вы тут видите гуманизм, человеколюбие, знаменитое восточное гостеприимство?!! Есть, конечно, убитый городской пляж на Набережной. Но оно такое.
Наиболее бюджетные "клубные" пляжи (чаще всего дайвинг- и сноркелинг-ориентированные) обольщают посетителей по 10-15 Евро, экстраполируя, что удастся развести неокрепшие умы на более увесистые, "нырятельные" мероприятия. С аутдор-молдаванами, вполне адаптировавшимися к бедуинским шатрам и отсутствию горячей воды, подобное коварство "нихт фунциклирен" от слова "вообще". Едем на юг. И ещё дальше на юг. Совсем далеко на юг. Успокаиваемся, когда достигаем "Южных Пляжей" за номером 4 и 5. До пограничного перехода Дурра (Durra) остаётся менее 7 километров. Южнее нас только пара гостиничных комплексов с эллингами, торговый порт, нефтеналивной терминал и, собственно, Саудовская Аравия. Раньше эти территории были скальными стенами, упирающимися в заповедные коралловые рифы. Но когда у тебя на "судоходство" и конкуренцию с Шарм-Эль-Шейхом всего 16 километров поверхности, остаётся сушить вёсла закупать достаточное количество взрывчатки и бульдозеры с экскаваторами. Песок - не проблема, его полный Вади Рам. Окажется мало - Вади-Эль-Араба докинет.
В вопросах "апгрейда береговой линии" Иордании традиционно помогает Катар. По непроверенным данным, он же владеет львиной долей отелей первой (и единственной) линии. Что-то мне подсказывает, державные саудовские Принцы шаловливые ручонки в прибыльный сегмент HoReCa тоже запустить не постеснялись. При всей кажущейся ласковости и отсутствии волн - в заливе Акаба почти всегда царит штиль - морько радушием не блещет. Температура воды примерно как у Белоснежки, откинувшейся от передоза золотой пылью в клипе "Sonne" градусов 15C. Если повезёт - 17C. Купающихся раз-два-три и обчёлся. Всё больше - матёрые мужики вроде Тилля Линдеманна, накопившие достаточный запас "подкожной жировой перчатки", чтобы не обращать внимания на обжигающие укусы холода. Мозгами понимаю, что искупаться обязательно надо. В то же время, велик шанс, что организм отреагирует стремительным ростом шерсти по всему телу, вспомнив на генетическом уровне, что гипертрихоз - не болезнь, но способ выжить в изначально враждебной среде.
...Этот бесценный навык был неосмотрительно утерян нашим видом в процессе эволюции, и мне дан единственный шанс его по-быстрому восстановить? Путь моржа, тюленя или какой нерпы я бы тоже полностью исключать не стал, но растить шерсть всё-так проще, чем формировать ласты. Страшно и холодно первые пятнадцать-двадцать секунд. Затем вспоминаешь, как тебя принуждали купаться в Новоульяновском водохранилище в мае 2002-го (Салют, Gene, буде аж сюда доберёшься!), насильно заставляешь тушку дышать и жизнь постепенно налаживается. Мигом позже ловлю себя на мысли, что инстинктивно зажмурил глаза, наглухо захлопнул рот и со всей дури зажал пальцами нос: соседнее, Мёртвое море учит плохому быстро и навсегда. Запала "выступать по Красному" хватает минут на семь. Мне больше и не надо: главное - жирная галочка на "крайнем юге" Иордании. Никакими личными примерами и оральными (от слова орать) увещеваниями Фёдора в море не заманить. Даже на "слабо" не ведётся! Он, видите ли, именно сегодня аЦЦки простудился, и собирается оставаться таковым, пока не отъедет от всего "красного" и "мёртвого" на безопасное расстояние. Этак, примерно, до Аммана.
Бросив вопросительный взгляд на девчонок, вспоминаю старенький одесский анекдот: "Моня, немедленно убери мнение со своего лица!". - "А не пошёл бы ты... в Петру!" - это ещё мягко сказано. Понял, принял. Раскаиваюсь. Морько, прогулочные яхты, развесистые пальмы сфотографирую - и можно отправляться домой. Без пальм никак нельзя: после двух недель странствий они воспринимаются эклектикой с другой планеты. Не то, чтобы мы "веерообразных" вообще не встречали. В каньоне с горячей рекой, например. Но в контексте обезвоженных гор, пересушенных до хруста камней сиков и песчаных дюн Вади Рам окружающее "Прикрасноморье" (от слова красный, а не прекрасный) выглядит настоящим оазисом. Ха! А ведь то, что сейчас вижу, в чём-то похоже на Нигерию! - Несмотря на экваториальные тропики, береговая линия Атлантики в окрестностях Лехоса* песчанна, засушлива и... примерно так же крепко загажена.
* Не надо меня исправлять или убеждать, что бывшая столица называется Лагос. Коренные жители с этим ни за что не согласятся. "Лагос" он для приезжих и не ведающих, что творят, девушек, что щебечут по трансляции в международных аэропортах Европы. (прим. Автора)
...Чуть левее, где припарковались - небольшой овраг (напрочь пересохший, естественно). В его русле столько бытового пластика, обрывков картона и искорёженного металла, хоть артель по переработке "вторички" открывай! От желания застрелиться спасает одно: вокруг только белые. Даже самые загорелые - белые. Даже смуглые до каштанового оттенка бедуины, спустившиеся с гор, чтобы хоть раз в жизни показать детям, что такое "море" - белые! Выдыхай, бобёр, выдыхай! Не Нигерия это, жизнь продолжается. К слову, ржавые, хаотично разбросанные перфорированные "грибки", по задумке призванные защищать от Солнца - это уже про Гамбию. Для полноты картины нужен губастый спасатель (чёрный, естественно, в белоснежной фанерной будке), воспрещающий купание алый стяг на деревянной вешке и волны высотой метров по 5-6. С волнением на Красном море полный швах. Поэтому яхты и катера, успевшие устать от променадов и бросить якорь, кажутся картонными фигурками, на скорую руку приклеенными к скомканной нежно-голубой фольге.
Если Иордания, успешно договорившаяся с саудитами, может себе позволить отодвинуть грузоперевозки и нефтяные терминалы подальше от южной Столицы, у Израиля с этим сложности. Ведь напротив 4-го и 5-го пляжей давным-давно Египет. От Эйлата до границы с Египтом всего каких-то 8 километров, поэтому движняк сухогрузов и контейнеровозов вдоль фарватера залива Акаба будь здоров. При ширине бухты в 6-10 километров бороздящие воды "сараи" с контейнерами кажутся гигантскими. Прямо как Имперские звёздные разрушители второго поколения. Если вооружиться телеобъективом, разглядишь огромную разницу - чтобы не сказать зияющую экономическую пропасть - между двумя странами. "Город-Сад" - иного эпитета под самые южные микрорайоны Эйлата, пожалуй, не подберу. Там (по иорданским меркам) просто неприлично, я бы сказал - вопиюще зелено и красиво!
Добиться подобного количества растительности, имея вокруг десятки, если не сотни километров тотальной засухи, без очень серьёзных опреснительных станций - никак. Равно как и отстроить настолько симпатиШные двух-трёхэтажные особняки, число которым тьма, без горстки шекелей высотой с гору Небо. Респект и уважуха. Налюбовавшись архитектурными деяниями сынов Израилевых и немного согревшись (это я о себе), вернёмся на тесные улочки и Королевские проспекты Акабы. Что прямо-таки умиляет до слёз - подмаргивающая со всех плакатов реклама... ПИВА! Импортного, отечественного - на любой вкус, цвет и кошелёк. В пластике, стекле и жестебанках. Ась?.. Скажете, исконно-мусульманская страна, харам харамом погоняет, бородатый пророк-Мохаммед в зелёном паколе, с родезийским самовзводным помповым дробовиком револьверного типа в руках и парой гранатомётов за плечом, с ним - тридцать три Богатыря специально обученных десантно-штурмовых гурии с обнажёнными сиськами булатными ятаганами, на каждом из которых самолично Аллахом выгравировано "C2H5OH - вселенское зло!" ???
Расслабьтесь. Великий Аллах - далеко, а "Специальная Экономическая Зона Акаба" - тут как тут! Где начинаются серьёзные деньги и большая экономика, экзальтированные попискивания верующих тонут в оглушительных аплодисментах почтеннейшей публики. Которая очень даже не прочь по завершению "трудовыебудня" отхлебнуть нефильтрованного пшеничного. Или фильтрованного ячменного. Или односолодового, да покрепче. Не исключено - тройной дистилляции. А там и в компанию единоверцев, медитирующих под шишу на общественный телевизор: выорать радость победы любимого футбольного клуба. Причём, необязательно отечественного. Это я не понаслышке говорю: как только заканчивается "сиеста", на тротуары выплёскиваются "спортивные кинозалы". Телевизоры с диагоналями от 42" вверх, колченогие табуреты и пластиковые кресла, установленные настолько плотно, чтобы хорошенько потереться плечами, вдохнуть полной грудью трудовой пот соседа... Какое там "проехать машиной", пройти прохожим - за счастье!
Вечерняя Акаба щедрится откровениями, расширяя горизонт событий горизонты бытия в совершенно неожиданных плоскостях. Была идея заскочить в соседнюю мечеть: в некоторые кяфиров допускают, притворяясь, что перед ними хабиби или даже эфенди. Опоздали. Хвала Аллаху, специализированные магазинчики, где под заказ мелят кофе, от души заправляя кардамоном (или любыми иными специями, по выбору), трудятся допоздна. Как правило, в тех же заведениях приторговывают сухофруктами и орехами всех мыслимых пород (может, разве, за исключением кедровых и Коко-де-Мер*). Затарились "подарками" так, что аж городские рюкзачки по швам трещат. Мы с Кисой ещё и по карри/куркуме/зире/бадьяну недурственно "психанули": в тряпичных хозяйственных сумках таскаем. Учитывая, что каждая упаковка минимум по 250-300 грамм (и умножив на двоих безумцев) - плов, кюфте аль кебапче какое из среднестатистического стада верблюдов засвинячить вообще не вопрос.
* Что-то мне подсказывает, знаменитые сейшельские орехи из-за их недвусмысленной формы продавались бы в Акабе в комплекте с паранджой. Или, как минимум, буркини: ведь арабский плавательный костюм - особенно, когда уже выходишь из воды - самое оно, чтобы подчеркнуть... Гм. Скажем, "Всё то, что очень хочется подчеркнуть". (Прим. Автора, страдающего живым воображением).
Походя хотелось бы отметить, если кофейные заведения выпячены так, что остеклённые прилавки местами аж на тротуар выдвинуты (бутики, фарцующие одеждой, таких вольностей себе не позволяют), алко-маркеты - несмотря на навязчивую рекламу - всё больше притаились по полутёмным переулкам. Настолько стрёмным и малозаметным, что маршируя туда в одиночку, чувствую себя неуютно. "Специальная Экономическая Зона" - это, конечно, прогрессивно и очень даже по-европейски. Но типично одесский квадратный дворик-колодец, покрытый повидавшей виды брусчаткой и окружённый двух-трёх этажными строениями отнюдь не элитных кровей, с одной-единственной подслеповатой лампочкой-трубкой в вывеске "того самого" заведения, особого доверия не внушает. Взаправдашняя ли это на самом деле "бодега"?!! А ну как алко-ловушка со злым умыслом?
...Не подстерегает ли там проспиртованных до самой кармы гяуров "Чёрный Абдулла", "Бритый Саид", "Аристарх" в кумачовой косоворотке, способный договориться с любой таможней и ещё пять-шесть специально обученных ваххабитов, у которых по случаю понедельника приключилось острое обострение фундаментализма? Потом носись, что тот Том Круз в "Minority Report", по всему Переднему Востоку, в попытках оторваться от "пожизненных абстинентов" и перешедшей на их сторону Туристической полиции... На самом деле, в "Апартаментах" у нас с Фёдором штук пять бутылок пивасика 0.33л припрятано: зацепили по одной каждого сорта, чтобы вечером, в спокойной обстановке, набрать статистику. Умолчу уж о "Джек Дэниэльс" для наших прекрасных дам. Но накатить-то хочется именно здесь, и именно сейчас! Собрав нервы в кулак, переступаю порог и приступаю к негоциациям. Продавец по-английски "ферштейн нихт", но указующий перст интерпретирует вполне адекватно. Да и измятыми, влажными гяурскими JOD-ами почему-то не брезгует. "Вельком ту Джордан", Ирина Анатольевна! В смысле, "Хай норок!"
Чем Акаба, с населением раза в три меньшим, чем Кишинёв, возбуждает зависть - фирменных магазинов "Canon", "Nikon", "Sony" хоть Красное море пруди. И это не считая авторизированных сервис-центров. Я сейчас именно о фирменных магазинах, а не супермаркетах-закупщиках всего подвернувшегося, вписывающегося в хэштеги #samsung, #panasonic #фотовидео или "#бытоваятехника". Типичный, типичный восток: все первые этажи - кафе. Или магазины. Или аптеки (читайте - практически как у нас). Две трети вывесок прочитать толком не удаётся, но кто-ж молдаванам виноват, что не подучили загодя иврита арабского или, на худой конец, бадави, на котором среди себя разговаривают бедуины. На самом деле, лукавлю. В уличных кафе меню, как правило, на трёх языках: арабский, английский и... русский!
Да-да-да, я сам по первому разу впал в лингвистический ступор, когда по привычке принялся читать "чечевичный суп" по-английски ("Adas-soup") - а в глаза вдруг бросилось "Пе-е-ервое". Зато в соседней колонке красовались "Травы с молоком..." Не верите? Фоточку могу предъявить. Надеюсь, это они о чае, а не том, о чём мы с Вами - не проказники ли? - одновременно подумали. С другой стороны, религиозная, культурная и географическая близость с Ираном и Ираком как-бы намекают, что о популярной (в определённых кругах) экстракции отдельно взятого тетрагидроканнабиола кипящим молоком в равной мере забывать нельзя. - Мало ли, какие ещё направления бизнеса в Законе о деятельности "Специальной Экономической Зоны" мелкими буквами упомянуты... Шутка.
Ещё одна фишка, которой мне не встречалось ни в одной иной стране - официанты, по совместительству зазывалы - героически бросающиеся под колёса проезжающих автомобилей с надраенными до ослепительного блеска подносами из нержавейки. "Это Спарта!" в полный рост, только без мечей и трезубцев. Как вариант - могли начитаться воспоминаний Архимеда пополам с "Гиперболоидом инженера Гарина", и теперь в четыре руки пытаются сфокусировать фотоны до необходимой плотности луча... Интересно, не существовал ли похожий ритуал приглашения на трапезу, например, во времена крестоносцев? Щиты у монахов-воинов штатные имелись, досуг оруженосцев как-то организовывать надо, пасту ГОИ да тряпицу в руки - и вперёд! Может, настолько витиевато генетическая память срабатывает?.. Шутка - это немного до "Государственного Оптического Института" происходило.
Особую "перчинку" происходящему на проспекте Эль-Хуссейна Бин Али добавляет свирепствующий по всей планете КОВИД. Оба шахида хлопца в прекрасной физической форме и... чёрных платках, закрывающих нижнюю половину лица. Добавь сомбреро - как есть техасские ковбои во время пожара в прерии. Или охоты на дилижанс, перевозящий ценности. Едете Вы себе, никого не трогаете, впереди уже и мечеть Шарифа Хуссейна бин Али (Sharif Hussein bin Ali Mosque) показалась, а тут... Из-за ряда плотно припаркованных авто выпрыгивают стрёмные жупела в масках, начинают драматично приплясывать прямо на проезжей части, слепя подносами и делая приглашающие жесты в направлении такой-себе "чайханы", где куры-гриль, вкусно побулькивая ароматным жирком, в установленном на тротуаре агрегате с шампурами вращаются...
Хорошо, Фёдор сейчас рядом со мной, в состоянии релакса кофей из стаканчика вкушает. Будь за рулём - мог бы и по газам: Аллах разберёт, что за террорист-самоучка в маске готовится зафитилить в лобовушку "летающую тарелку"... Стоит отойти от основных артерий на квартал-другой, город превращается в свалку пополам с Припятью: бытовые отходы в мешках и без, разваленные на куски кондиционеры, ржавые холодильники, превращённые в сундуки для хранения мусора, мятые донельзя спутниковые тарелки, порубанные любителями цветмета магистрали телефонных проводов, рекламные щиты, свисающие многослойными струпьями давно истёкших объявлений... Хватает и заброшек. Причём это - не какие-нибудь выгоревшие изнутри одноэтажные домики, но вполне приличного вида многоэтажные гостиницы и офисные центры. Обидно, что тщательно огорожены: вот уж где я бы с удовольствием пошалил с фотоаппаратом...
Возможно, приличные европейские туристы всей этой "кунсткамеры" не замечают (или не хотят замечать), но тренированный глаз мигом вычисляет, за что зацепиться, а мозг - опечалиться по вопросу юридической недоступности. Глобально мы двигаемся в направлении Набережной и первой линии отелей. Но прекрасно изучивший мои пристрастия Фёдор выбирает именно те переулки, где наиболее высока вероятность огрести люлей от бомжей, не без оснований заподозривших, что заявились прямые конкуренты на жилплощадь обнаружить интересные граффити. Меня фалафелем с "табаско хабанеро" не корми, но дай "нащёлкать" букв пузырьками, 3D-мультяшей, або ещё каких раритетов пополам с хищно улыбающимися черепами и прочим, более художественным и элегантным стрит-артом.
В силу низкой алкозависимости населения, переулки Акабы полнятся холодильниками с соками и газировкой. Их минимум втрое чаще встречаешь, чем в том же Кишинёве. Хотя пишут, что восточные "Coca-Cola" сотоварищи более сладкие, чем европейские, я особой разницы не ощущаю. Может, потому, что по давней походной традиции купил "Фанту", и лимонная кислота (которой, теоретически, тоже должно быть больше, чем у "европейских аналогов") забивает все прочие вкусовые рецепторы? Насчёт "Кока-Колы", если что, я чисто собирательно, на автопилоте выразился. Она, конечно, тоже в уличных холодильниках наблюдается, но в подавляющем большинстве случаев имеешь дело с "Pepsi". Особенно доставляет, когда под огромной фирменно-красной вывеской "Coca-Cola" вольготно-так расположились два-три синих холодильника конкурента. Эпидерсии - они такие эпидерсии...
Пока попутчики балуются в сквере кофием (Что опять?!! Ага, опять!!!), на мягких рысьих лапах подкрадывается вечер. Я тоже "подкрадываюсь": сначала - длиннофокусным объективом к иорданским девушкам, затем - к фонтану с бассейном, выложенному нежно-голубой, ну чисто советского пошиба плиткой. Фонтан украшает отель с толстенными тунисскими корнями: "Tunisian Hamamet Gardens". Не знаю, кто такой Хаммамет, и почему от такой жадный, но бассейн куда лучше смотрелся бы в лучах заката, налей кто в него воды. Симметрично расположенные арки, каждая в виде перевёрнутой вверх ногами "Ш", задуманы как водяные экраны и ориентированы почти на запад. Если мысленно достроить золотые "окна", задумка архитекторов становится понятнее. Если не достраивать, вспоминаешь "уникальный парковый комплекс" в селе Чобручи под Тирасполем: единственным материалом, доступным скульптору Дмитрию Родину в 70-х, был голый железобетон. Из него Дмитрий и творил "единение стихий Природы с Искусством". У него, кстати, хватило вкуса не докатиться до нежно-голубого кафеля...
Городская иллюминация Акабы более чем скромна. В основном это логотипы на арабском. Сплошь незнакомые. К темноте духота спадает и население начинает двигаться бодрее. Транспорт, наоборот, почти останавливается: пробки в полный рост, водители так же бездумно занимают правую полосу под парковку, в общем, "хотели, как лучше, получилось как всегда". Зато спектр чудес мирового автопрома радует. Навороченные по самое не могу "Bentley" и "Porshe" щедро разбавлены экзотическими для нас маломерными "китайцами". Когда подбираемся к городскому пляжу и Набережной - сюрприз, сюрприз - начинают мелькать почти отечественные "Duster"-ы и ещё более почти отечественные "Нивы" 4x4. Так и до горбатых "Запорожцев" доимпортироваться вся недолга...
Вспомнилось случайно, но факт остаётся фактом: братья во Cвятой мусульманской Троице - Коране, Аллахе и Мохаммеде - точно такие же избирательные лицемеры в теме алкоголя, как отдельные христианские священнослужители в вопросе педофилии. Украсить Акабу рекламой пива и заполонить винными погребками - типа норм: общий рост благосостояния, повышение качества (и количества) подношений в мечети, дополнительный источник финансирования ХАМАС и всё такое. Но стоит появиться на ступеньках, вынужденно неся в руках банки с неоткрытым пивом за отсутствием в магазине будь-какой вменяемой упаковки - да Вы что! Найрахамейший харам, эль скандаль, хипеш, бойкот, анафема, принудительный перевод в иудаизм с виртуальным побитием камнями, "немедленно спрячьте"! Может, потому, что банки волею слепого случая засветились в руках Ирины Анатольевны?.. Будь они у старого греховодника вроде меня, никто бы и внимания не обратил?
Вялотекущий променад влечёт нас от мечети к мечети, от отеля к отелю, от "McDonalds" к "Burger Makers". Беловыбеленная (чуть было не написал "белокаменная") мечеть Великого Аль-Хуссейна бин Али - страстного революционера и достопочтенного Эмира Мекки начала прошлого века - пожалуй, наиболее художественно подсвеченное здание города. Высокие стрельчатые окна, пилообразные узоры на главном куполе и стройной, как швейная игла, мечети... Доступ на территорию в столь поздний час не предполагается, но сквозь кованые решётки забора и просветы пальмовых крон нам и отсюда всё неплохо видно. Пристройки разметались на верный городской квартал. Вопреки генеральной линии проспекта Короля Хуссейна и контуру береговой линии, всё, что касается мечети, повёрнуто примерно градусов на тридцать - тридцать пять: направление на Мекку к тому безусловно обязывает. Или заслуги достопочтенного Эмира Аль-Хуссейна бин Али перед исламской революцией.
На мой свободолюбивый вкус, в Акабе чересчур много высоких заборов и ограждений. Красное море - пусть даже в виде тесного залива - ресурс драгоценный. Любой и каждый мечтает к нему присоседиться, желательно - по самые гланды. От мечети и скупо освещённой Набережной до пляжа рукой подать: всего-то сквер с пальмами пересечь. Всё это время предлагается дышать полной грудью выхлопными газами Проспекта Хуссейна, а если этого не хочется - кружить, аки позорный волчара, по клетке странствующего зоопарка шариться по безлюдным приморским стройкам (наш вариант). Так, или иначе, всё заканчивается у пляжных навесов с крышами из пальмовых листьев. Аборигенов, желающих "повтыкать" в лунную дорожку, неожиданно много: c перьевыми подушками и железными термосами; шерстяными паласами и флисовыми пледами; блютус-бумбоксами и паточно-сладкими шишами; с едва вставшими с четверенек младенцами и бабуцами, ветхими, как развалины Айлы.
Развалины Айлы - одно из ключевых разочарований сегодняшнего (да и завтрашнего) дня. Во-первых, они наглухо задраены сварными решётками и запуганы табличками "Проход воспрещён, ведутся раскопки!" Естественно на арабском. Но лопаты, кирки и строительные носилки, валяющиеся там да сям по территории - международные, не ошибёшься. Во-вторых, Айла - город "исламский". Если судить чисто по внешнему виду, не сразу получается отогнать мысль, что на арабов того времени сильно влияла "архитектура" бедуинов, которые ничего, кроме плетёно-тряпичных шатров, не строили. Это определённо не Умм Аль-Джимал и, тем более, не Джераш/Гераса. Мы были настолько разочарованны увиденным из окна машины - вернее, не увиденным - что не сговариваясь вычеркнули из списка посещений "Мамлюкский Замок", по совместительству - "Крепость" и "Форт" Акабы. Как выяснилось позже - очень зря.
Фортифицированный "караван-сарай" заслуживал внимания как минимум в визуально-историческом плане. Ведь в оборонительном (если верить летописям британской армии времён Лоуренса Аравийского), он был так себе. - Когда "хорошо защищённая турецкая цитадель" решает пасть при набеге шайки революционных арабов на верблюдах, невольно задумываешься, что дело было в тридцати серебряных шекелях. Или увесистом сундучке с турецкими лирами. Или что там те и другие в 1917-м году заменяло. Каким расчудесным образом Арабская революция совпала по срокам со свержением Монархии и провозглашением власти Советов, первоисточники умалчивают. Подозреваю, во всём виновата Антанта. Или дядька с залысинами и подозрительно-турецкой щуплой бородёнкой, скрывавшийся в те непростые время в соломенном шалаше в Разливе. Шутка.
Пока прогуливаемся вдоль "приморской песочницы" с соломенными грибочками, обращаю внимание на внушительное изобилие "маломерных судов". Ой, неспроста здесь столько прогулочных катамаранов и сапов... До Израиля и Египта по воде рукой подать, а где море - там и контрабандисты. Вы, кстати, в курсе, что самые первые тоннели в секторе Газа, сеть которых значительно позже была облюбована и расширена "Исламскими Сопротивленцами", были спроектированы и отрыты бедуинскими контрабандистами ещё в прошлом веке?.. Уж не знаю, географическая близость к чистоплемённым жеребцам Шейхов Саудовской Аравии, или ностальгия по гарцующей по Переднему Востоку римской кавалерии и рыцарям-Храмовникам, но культ лошадей в южных регионах читается без труда.
...Скакуны вырываются на волю и изящным стрит-артом на электроподстанциях, и странноватыми памятниками, на первый взгляд выполненными из не слишком тщательно обработанного дерева, но когда подходишь рассмотреть получше, оказывающимися отлитыми из ещё хуже обработанного бетона. Если стрит-арт в силу самой своей природы от воровства более-менее защищён (мы не говорим сейчас о работах Бэнкси, которые срезаются "ценителями" вместе со штукатуркой), то иорданские лошадки-памятники стреножены по всем копытам толстенными металлическими лентами, на всякий случай пристреленными дюбель-гвоздями к тротуарной плитке. Скорее всего, для того, чтобы Лоуренс Аравийский, коротающий свой железобетонный век на одном из таких росинантов, не ускакал средь бела дня в Вади Рам, чтобы затеять новое Арабское восстание.
Как вариант, никакой это не Лоуренс, и вовсе не Аравийский, а стилизованный Индиана Джонс. Ведь в том же сквере, на той же площадке, ещё и бедуин на верблюде гарцует! Подозреваю - лупоглазый Саллах, верный подельник Индианы и ничуть не меньший специалист по разорению экзистенциально-опасных гробниц. В этом случае, гвоздь-дюбеля обоснованы и направлены на сохранение Цивилизации как таковой: у Саллаха с Джонсом если не "Святой Грааль" или "Колесо Судьбы" на уме, то "Ковчег Завета" уж точно... Случайно вспомнив и пока не забыв: если Вы перебрали с фалафелем/мутабалем/кофе/пивом/"Пепси"/верблюжьим молоком/какими-иными жизненно-необходимыми жидкостями/субстанциями и чувствуете некоторый дискомфорт, без промедления ищите огромное граффити с морской черепахой и контурными акулами-скатами. Рядом - немного запущенный, но, пожалуй, единственный бесплатный круглосуточный туалет в "даунтауне".
Чтобы подвести черту под сегодняшним днём, добавлю ещё пару небольших зарисовок, после которых хочется расписаться лично под случайно встреченным на перекрёстке хэштэгом #♥AQABA. Номер раз - чудесная ветеринарная аптека, которую, несмотря на внушительный портрет иорданского Короля на фасаде, могут держать только бывшие "совки". Заместо иконы Богородицы, что-ль, как одесские и кишинёвские евреи во время погромов делали? - прим. Автора. Ведь ни один здравомыслящий иорданец, будь он араб или бедуин, не окрестил бы своё рентабельное предприятие "AYBOLIT", для верности продублировав заглавие по-русски! С другой стороны, буквально через дорогу - вернее, очень сильно солёную воду - "...на четверть бывший наш народ". Эти могут и коллекторское агентство "BARMALEY" открыть, украшенное харизматичным портретом Ролана Быкова в усах и с абордажной саблей...
Буквально два слова о женщинах. В дневное время, когда умирает утренний бриз и наваливается настоящая жара, тётушки, закутанные с ног до головы в угольно-чёрные балахоны, смотрятся, мягко скажем, странно. Вечером и ночью - вообще атас. Когда кто-нибудь из прелестниц вдруг решает "запилить" групповое фото на фоне весело перемигивающихся огоньков Израиля, мне тупо хочется ржать. Негативное изображение целой стаи "Карлсонов", переодетых в "лучшее в мире привидение с мотором" и готовых приступить к воспитательной работе над жуликами, "замышляющими зловещее преступление на крыше", себе представляете?... - Выдайте уже, наконец, каждой помятое ведро, да растрёпанную швабру не забудьте присовокупить!!! Теперь вообразите слабо освещённый переулок, а навстречу тебе - то же самое: объёмно-бархатно-чёрное, одни глаза в свете фонарей таинственно-так блестят...
- Спокойствие, только спокойствие! Сейчас я Вас настигну - вот тогда и похохочем!!! (с) тот самый, рыжий, с пропеллером, что заманивает Малышей на чердак, одержим глюкозой, неравнодушен к глютену и подозрительно жадно сёрбает воду из носика чайника по утрам...
Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):
