Джераш - Умм эль-Джималь - Каср эль-Халабат - Хамам ас-Сара - Амман

Эпизод Третий, в котором дарят, не подарив, штрафуют, не оштрафовав, водят по развалинам до нервной дрожи в ногах, заставляют вспоминать добрым словом Камбоджу и принуждают орально реанимировать висящий на полшестого кластер "Patroni", не покидая купален Сары.

Страна Римских Вертикалей.

К утру слив, наконец, справляется с возложенными на него гидротехническими обязанностями и в туалет можно сходить в носках. Рассветы в Иордании никакущие. Они не золотые, и даже не розовые, а так, бледная немочь. Притаившиеся за оградой развалины церкви Эпископа Генезия (Church of Bishop Genesius) слишком скромны и разрушены, чтобы что-то из себя представлять в свете раннего утра. Да и название порождает больше вопросов, чем даёт ответов. Единственный "Святой Генезий", имевший смелость прыгнуть по карьерной лестнице до епископа, был родом из Клермона, что во Франции. Он всю жизнь самоотверженно трудился на севере Италии и никогда не имел ничего общего с Иорданией, тем более - с Джерашем. Генезий же Римский (бывший актёр и осмеятель христианства в пьесах), так же предложенный к рассмотрению Википедией, пусть и подвизался легендарным христианским Святым, даже в лучшие годы не мечтал о Верховном сане... Примерно как с тем сусликом: "святого" не видать, но развалины храма - есть. Кто, когда и зачем озадачился раскалыванием римских колонн на аккуратные цилиндрические фрагменты переменной длины, современная археология умалчивает.

Сегодня молдаване жируют: в проживание по умолчанию включён завтрак. Забегая чуть вперёд - это один из трёх "включённых" завтраков за всю поездку, безусловно, самый вкусный, сытный и аутентичный. Прямо как в мишленовских ресторанах, за сервировку и подачу отвечает лично патриарх семьи. Харизматичный-такой дедусь в ослепительно-белой рубахе с просторными рукавами и тёмно-синей жилетке с богатой вышивкой, наотрез отказавшийся фотографироваться. То ли свирепый Коран своей пастве не велит, то ли боится, бледнолицые часть бессмертной души "цифровыми демонами" реквизируют, то ли убеждённый сторонник тёплого лампового звука и классической, плёночной фотографии... Пресные лепёшки традиционно подают раскалёнными: так сразу не укусишь. Видимо, пекут прямо на месте. Омлет из трёх яиц - каждому. Скромная тарелочка хумуса с десятком "орешков" варёного нута, щедрой рукой сдобренного кисленьким бордово-фиолетовым сумахом. Салат из помидор, огурцов и свежей капусты. Четыре фалафеля на двоих (читайте, опять и снова нут, можно смело готовиться к метеоризму в салоне...) Крупные, пряные и очень вкусные маринованные оливки с лимоном. Стандартный "треугольник" плавленого сыра, варенье из целых абрикосов на десерт. Чай/кофе/соки. А коль захочется водички - марш в коридор.

Да-да-да, имеет место изощрённая восточная мудрость военная хитрость. В коридоре красуется картонный ящик с пол-литровыми бутылочками питьевой воды. "Дорогие гости, не стесняйтесь, берите, сколько нужно..." - большими буквами, да не забудьте положить по 1.5JOD в специально поставленную рядом трёхлитровую склянку - маленькими. По текущему курсу это, на всякий случай, около 2-х "заокеанских" долларов. Если не полениться - как мы вчера вечером, например - и метнуться за три "трёхмерных" квартала в ближайший супермаркет, за те же 1.5JOD можно купить 1.5 литра того же производителя. Это - если ты приезжий. Кто бы сомневался, что для "своих" расценки ещё более демократичны (традиционно для Востока, унижающих достоинство продавца ценников в магазинах Джераша не практикуется). В общем, дедусь хитёр. Чтоб не сказать коварен - прислуживает гостям в национальной кацавейке и тёртых шлёпанцах, а в гардеробе, небось, семь парадных фраков от Армани, плюс топовая модель "Мазерати" в подземном гараже... Я понимаю, нужно быть добрее, щедрее и испытывать искреннюю радость, добровольно и с песней помогая возрождению иорданской экономики, но сарказм никто не отменял.

Официальный вход в Герасу (это чтобы отличать её от современного Джераша) расположен в самой южной точке городища. Там, где одних площадей парковок достаточно, чтобы понять, насколько популярно и посещаемо это место. Не особо присматриваясь, вижу три, каждая на добрую сотню машин. Людей поутру немного, да и погода, прямо скажем, не фонтан: облачность из края в край, ощутимо прохладно... "Jordan Pass", как всегда, молодчина: денег никто не просит. - Муль-ти-пасс! Ещё более интересную фишку случайно заметил в Сети: древние сирийцы были свято уверены, что прекрасная Гераса расположена на "Золотой реке" Хрисорхоас (Chrysorrhoas). Это название якобы было обнаружено на монетах и надписях, относящихся ко II-му веку до н.э. Эллинское поселение, расположенное примерно в том же месте, даже называлось похоже - "Антиох на Хриорхоас". По этому поводу до сих пор ломают копья британские учёные археологи: Гераса как-бы есть, а вот следов Золотой реки - ёк. Зато есть целая вязанка одноимённых рек того периода: впадающих в реку Иордан, Чёрное море, на греческом полуострове Пелопоннес, неподалёку от Дамаска, в Сирии... Может и иорданская Гераса на самом деле никакая не Гераса?.. Шутка.

Экскурсионный маршрут начинается с городских задворков: "Арки Адриана" (жил и здравствовал некогда такой римский император) и роскошного полноразмерного Ипподрома. Больше всего мне лично доставляет, что "Адриан" и "Ипподром" по-английски пишутся с лидирующими буквами "H". "Хадриан" ещё как "Хадриан", но "Хипподром" уж точно предполагает, что отнюдь не арабские скакуны там вокруг арены гарцевали, но упитанные-такие нильские гиппопотамы. - Они ведь тоже по-английски через "H" пишутся. Кроме того, античный ареал распространения бегемотов включал не только дельту Нила, но и значительную часть обводнённой (в те времена) южной Сахары. По некоторым данным, на Переднем Востоке (и даже в самой реке Иордан!) бегемоты тоже в своё время водились... Поэтому смелое предположение об истинном предназначении "хиппо-дрома" в Герасе не так уж притянуто за уши. Ещё одно косвенное тому подтверждение - размеры конюшен при Ипподроме. В них не то, что какие-то там приземистые коротконогие "млекопитающие амфибии", но шерстистые мамонты мясных пород без вопросов могли бы содержаться!

Но давайте обо всём по порядку. Когда я только начал ковырять данные по раскопкам в Герасе, волею случая попал на исторические фото "Арки Адриана". Выяснилось, что до 2005-го года арка была едва-едва "полутораэтажной", и ни разу не настолько внушительной, как сегодня. Да и вообще весь исторический комплекс стоял-пылился-осыпался, из края в край поросший бурьяном и чахлым полупустынным кустарником. Затем на "объект" навалились полные энтузиазма археологи-реставраторы из Европы (гранты сами себя не распилят, тут помощники требуются...), вследствие чего Триумфальная арка не только основательно подросла, но обзавелась законченным фронтоном с резными свесами. - Четыре коринфские колонны, "потрясающая детализация капителей", все дела... Есть, правда, маленькое "но". По-настоящему наслаждаться "сводчатыми порталами" 11-метровой конструкции мешают коммивояжёры самого, что ни на есть, настырного и нахального местечкового толка. Множественное число здесь, одновременно, и намеренное преувеличение и чисто органолептическая данность.

...Потому что "коммивояжёров" вокруг нас вьётся... ровно один. Но делает он это с таким усердием и такой скоростью перемещения, что спасу от него нет вот просто никакого. Есть в микроэлектронике и телевидении хитрый приём отображения изображения за счёт последовательного показа отдельных его элементов - "динамическая индикация". Целостность же восприятия результата обеспечивается за счёт инерционности человеческого зрения... Данный - Аллах с Мохаммедом его трижды растак - "продавец ненужностей" динамическую индикацию освоил в совершенстве. Он не просто синхронно путается под ногами, мельтешит перед глазами (и объективами...) у всех четырёх молдаван одновременно, но создаёт стойкое ощущение, что каждый из нас - Нео в "Матрице II", тщетно пытающийся отбиться от двух дюжин клонированных двойников Агента Смита. Молчу уж о том, что каждая попытка "впарить" сопровождается оптимистичным "Вельком ту Джордан!" Не совсем понятно, зачем нам - напомню, четверым - максимально искренне пытаются впарить двадцать четыре клетчатых чёрно-белых арафатки* и ровно столько же сдвоенных плетёных ремешков - икалей**. Шутка.

* Куфия, шемах, гутра, хатта - выбирайте на слух. И вкус. И цвет. Незаменимая, доложу Вам, в пешеходном туризме вещица. Этакий "мультитул" с многовековыми традициями. Голову от злобы Солнца оградит; бронхи от песчаных бурь защитит; подозрительный фейс лица от камер наблюдения скроет, расстеленная - скатертью послужит; сложенная - воду отфильтрует; подвязанная на пояс - украденным порткам бесстыдно упасть не даст; туго скрученная - друга от падения в бездну подстрахует, при огнестрельном ранении - кровотечение остановит... Да и повеситься - буде такая необходимость на жизненном пути возникнет - самое то. (Прим. Автора).

** Он же - эгаль и игуль, - перекрученный восьмёркой и сложенный вдвое гаджет из плетёной шерсти (чаще - чёрной), позволяющий закрепить и удержать куфию/гутру/хатту на голове. Ничтожные дилетанты, неспособные правильно зафиксировать классический икаль на условно-гладком черепе, тайком сшивают кольца нитками, что есть харам и злостное нарушение нерушимых традиций Востока. Особо полезен в путешествиях по африканским пустыням и австралийским бушам - везде, где водятся ездовые верблюды - ибо может успешно использоваться для спутывания ног пасущихся животных. Да и придушить кого - буде острая необходимость на жизненном пути возникнет - самое то. (Прим. Автора).

Что характерно - и не характерно одновременно - "арафатки" настойчиво предлагаются как "мальчикам", так и "девочкам". Передайте уже кто-нибудь "Википедии", она до сих пор искренне уверена, что куфия - исключительно мужской головной убор! Пока развлекаюсь одиннадцатью арками южного фасада "Хипподрома" - а не гарцевали ли по этой арене "средневековые аналоги" хорошенько обкуренных американских хиппи? - юркий торгаш виртуозно раскручивает на покупки Ирину Анатольевну с Натальей. Главное в деле успешных продаж - живой пример. И широкая (на временной основе) душа. Почуяв, что бронеплиты европейской культуры дают слабину под неистовым натиском восточного велеречия, намотал клетчатую чалму на Ирину в мгновение ока. Икаль, говорит, так просто не отдам. Дюже уж ценен: семейная реликвия, ручная работа любимой прабабушки и всё такое. Платок - бери задаром. Вельком ту Джордан! Ирина - в глухую несознанку: забирай, лишенец, свою небогоугодную тряпицу, чужое мне без надобности. А чувак от неё - бегом! И окольным путём, бочком-бочком, да вприпрыжку - ко мне.

- Любимая жена? - спрашивает. - Дочь, - отвечаю. - Красавица, - говорит, - негоже свет очей обижать. Колись, папаша, на 35JOD - и куфия твоя. Эгаль, типа, по настолько торжественному случаю бесплатно приложится, но пока я его в руках подержу. Хитёр, бродяга. Прямо загляденье. - Нету чатлов - говорю, - и деньги, и документы, и валюта - всё осталось у экскурсовода... Ну, так получилось... Про "...отошли на секундочку и затерялись в песках" тему не педалирую: пустыня Вади Рам у нас ещё впереди. Да и откуда дремучему аборигену про чатланскую планету Плюк в галактике Кин-Дза-Дза ведать? Однако, расценки в Герасе на олигархов средней руки рассчитаны: 50$ за типовой шерстяной платок! Мы примерно столько за "пашмину" - элитный пух кашемировых коз - в Покхаре три года назад отдали... Вот то был платочек - так платочек, из рук выпускать не хотелось. В общем, отнял он в итоге у молдавских "жадных хоббитов" свою клетчатую "Прелес-сть". Хрипя на арабском, аки дядька-Голлум, только что отведавший эльфийского лембаса, уплёлся куда-то в направлении Инфо-Центра...

...Наблюдая на "Garmin Earth" разбегающиеся вкривь-вкось улочки современного Джераша, не можешь не отметить, насколько вопреки арабской безалаберности ориентирован римский ипподром. - С севера на юг, с точностью до трёх-четырёх градусов. 250 метров вдоль, 60 метров поперёк - можно считать, два футбольных поля, склеенные вдоль и чутка урезанные по ширине. Если все помещения, что оконтуривают арену снаружи, действительно бывшие конюшни, недостатка в будь-каких подседельных у римлян не было. В благодарных зрителях, в общем-то, тоже. Пока мы плечом к плечу отбивали атаку клонов "Властелина Куфий", небо мало-помалу расчистилось. Пусть и не на восточной стороне, но всё-таки. Страна жары и пустынь, лёгких сандалий и белоснежных шёлковых тог... Ага, ЩАС. Что-то никто особо не спешит снимать пуховок, флисов и что там ещё ближе к телу. На время прощаясь с аркой, ещё раз рассматриваю богатое навершие в телеобъектив. Если даже вся резьба по камню новодел, обработан фасад по-настоящему виртуозно. Вот прямо ВАУ! - насколько невозможно отличить, что здесь "нетленная классика", а что "высокотехнологичная современность".

"Конюшни" реально выходят за рамки повседневного: стены, обращённые в арьергард трибун, представляют собой череду высоких арок. Их целых семь на каждое стойло! Понимаю, что рабов было необходимо чем-то занять, но выглядит очень ритмично и современно. Чтобы почувствовать себя несостоявшимися патрициями, взбираемся посидеть на самую галёрку. Реставрационный бум продолжается, вид на Ипподром "изнутри" не слишком презентабелен: леса из ржавого железа такие себе римские анахронизмы. Было бы неплохо посмотреть отсюда средневековый турнир (ну хорошо, пусть его историческую реставрацию), или что-нибудь ещё более древнее, гладиаторское... Сомневаюсь, что в мусульманском мире, да ещё и на объекте Всемирного Наследия ЮНЕСКО практикуются подобные вольности. Если глянуть за спину, можно как с дрона рассмотреть развалины церкви Епископа Марианоса (MS Word, мне очень нравится твоя идея насчёт "мериноса", но нет). Мы не настолько озабочены христианством, чтобы специально ходить и рассматривать неплохо сохранившуюся, но простенькую мозаику ромбиками. Впереди несметные и куда более древние богатства.

На следующем этапе все приличные путешественники посещают Музей: он в общем здании с ещё одним "Центром для Визитёров". Мы же останавливаемся, чтобы погладить иорданских котиков. Котики - наше всё. Особенно у Ирины Анатольевны: при всей демократичности Амстердама, котиков там разве через чужое окно увидишь. Есть, конечно, опция привезти свою, приватную кошечку из Пакистана, но это я хорошенько-так заглядываю в будущее. То, что котики бродят по мусорным бакам, нас ничуть не смущает: пусть другие "визитёры" шарахаются, пусть считают молдаван... да хоть цыганами. Между прочим, согласно одной из распространённых теорий, ромы - никакие не потомки индо-ариев, но пасынки именно Передней Азии, в том числе - соседнего Египта. Всё, что мы прошли до сих пор, по факту, было не более чем пригородом. Только теперь, миновав островок современной бюрократии, мы вступаем в настоящую Герасу. Начинается она с куда более скромных и потрёпанных Южных ворот. Те же три арочных прохода, но колонны пожиже, каменные блоки помельче, и до реставрации фронтона озорные ручонки археологов всё ещё не дотянулись.

"Восстановителям исторической справедливости" от архитектуры здесь есть, чем заняться: исходного материала для творчества вокруг десятки, если не сотни кубометров. Я вообще в шоке, сколько "заготовок" выкопано, заботливо отчищено и геометрически систематизировано. Дюжие блоки известняка со следами резьбы аккуратно разложены в один слой и выстроены, как на парад. Не рискну сказать, что имя им - легион, зато построение, похоже, "центурией" - в колонну по 10, вдоль забора... Учитывая, что штатно в римской центурии было до сотни воинов, имеем три боевых единицы как минимум. Размеры глыб при этом такие, что вчетвером однозначно не поднять. И даже не пошевелить. Собственно, от Южных ворот когда-то разбегалась стена, окружающая "настоящий" город Герасу. Внушительное Святилище Зевса, расположенное на холме слева, оставляем на сладкое (а может, просто ленимся с утра влачиться на возвышенность - надо переспросить Фёдора, что именно им движет при выборе маршрута). Двигаемся вдоль цокольного этажа Святилища - длинной стены с вертикальными окнами-бойницами - на северо-запад.

Что-то римляне в 130-160 AD напуршили. Согласно изложенной нашим приватным гидом концепции, сразу за Южными воротами должна начинаться дорога, идущая с юга на север (которая Кардо). А вот фиг. - Видимо, лично Зевс, на правах Верховного Владыки подскочил на Громовой колеснице и настоял, чтобы фасад его виртуальной обители был ориентирован вопреки общепринятым сторонам света. Отсюда весь воспоследовавший бардак и начался. Овальная площадь - она же "руины римского Форума" - вынужденно вытянулась с юго-запада на северо-восток. Читайте, перпендикулярно к Храму Зевса, ведь "прямоугольной" парадигмы разбивки улиц никто не отменял. Точно так же, наперекор историческим традициям, тянется по диагонали стрелок компаса Cardo Maximus... В общем, волею Зевса психанули древние римляне на отличненько. Не могу не подозревать, что "понаехавший" из Эллады Зевс вряд ли так запросто убедил бы архитекторов чужой страны сделать что-либо "вопреки". Поэтому, во избежание восстаний плебса и митингов знати, мог невзначай представиться Юпитером - своему-то генеральному Небесному подрядчику вряд ли кто осмелится отказать...

Хочешь ты того, или не хочешь, дальше скорость движения резко снижается. Потому что Овальная площадь - самая настоящая бомба. Постарались древние зодчие, не поскупились на трудозатраты и масштаб: cправа - тридцать пять колонн, слева - двадцать восемь! Пусть все они собраны из битых фрагментов, впечатления это совершенно не портит. Залипаем. Среди всего этого известнякового великолепия меня лично больше всего веселит иорданский флаг, развивающийся на ржавой железной трубе: вот не нашлось в Иордании достойного, хромированного шеста. Аль братья во Исламе убоялись, что хромированный шест привлечёт чересчур пристальное внимание гимнасток- профессионалок, да и просто задорных любительниц порезвиться в неглиже на пилоне?.. Я бы посмотрел... Местные власти наверняка плачутся, что восстановление задерживается из-за отсутствия адекватного финансирования, не покладая десниц своих охмуряют богатых спонсоров и меценатов, а тут - практически готовый стартап! - Представляете, сколько прибыльных пилонов можно установить в пределах эллипса 80х90 метров?!!

Пока замыкали Овальную площадь колоннами, обработка камня было налажена настолько хорошо, что по завершению работ патриции решили не останавливать хорошо отлаженный механизм. Не говоря уже об оттоке/увольнении высококвалифицированных специалистов. Посему, колоннады, почти не прерываясь, продолжают тянуться по обеим сторонам Кардо Максимус. И всё-таки, мы в Иордании уже начали портиться. Оценив по достоинству "эллиптическую" укладку плит, будто повторяющих скрытое внутреннее движение колонн на Площади - так закручивается осенняя листва в котлах-озёрцах под водопадами на фотографиях с длинными выдержками - начинаем придираться к мощению главной улицы. Да, укладка диагональная, как в Умм Каизе, но рыхлым известнякам не под силу тягаться с многотысячелетними традициями "литого" базальта.

Местами улица заметно просела, местами плиты разъехались, а то и вовсе успели рассыпаться в мелкую щебёнку... Смотрится винтажно и органично - не вызывает сомнений, что дорога именно римская - но реминисценции к нерадивым мэрам (к счастью, уже экс-), положившим на главной улице Кишинёва хреновенький-такой асфальт, что был продавлен транспортом до глубоких колей буквально за три-четыре года, никуда не делись. Так же не вызывает сомнений, что движение колесниц и гружёных повозок по Кардо в Герасе категорически не приветствовалось: здесь как раз нет глубоких колей - даже намёков на них! - что норма для многих иных средневековых поселений, в которых мне посчастливилось побывать до сих пор.

Фёдор настолько глубоко очарован изобилием колонн, что забирается на одну из "недостроенных" и начинает позировать. Он верит и надеется, что делает "фоточку для мамы". Ага. ЩАС. Размечтался. - Когда размахиваешь руками как ветряная мельница, до судорог в фундаменте испугавшаяся Дон Кихота ("чтобы удержать равновесие" - за отмазку не канает!), собрат-фотограф вынужден шлёпать кадр за кадром, в надежде, что хоть один-два из серии получатся более-менее удовлетворительно. Это в какой-то момент приводит к переосмыслению позы ёрзающей в трёх измерениях "модели", её бихевиоризма, да и изначальных целей съёмки как таковых. В свою очередь, ещё больше увеличивается количество необходимых дублей...На сторукого индуистского бога - Шиву наш боевой товарищ за столь ограниченный промежуток времени конечностями не намахает. Но шести- или даже восьмирукого Ганешу мы из него смастерим обязательно и всенепременно!

А хорошенько попросит - хобот и уши веером дорисуем. Причём, в любом месте: по желанию заказчика. Вообще, колонны в Герасе забавны и сами по себе. "Братья во реставрации" как-то не особо заморачивались, собирая их из 3-4-5 и более фрагментов. Там, где присутствуют резные архитравы - горизонтальные несущие балки, что опираются на капители, с вертикальностью и диаметрами у колонн всё более-менее в порядке. Но там, где балок по той или иной причине не хватило, создаётся впечатление, что римские зодчие помногу и крепко пили. - Если внимательно посмотреть на колоннаду в профиль, понимаешь, что под наиболее сегментированными "ханойскими башнями" с тяжёлыми резными капителями лучше вообще надолго не задерживаться. Не говоря уже пляшущих в плюс/минус диаметрах, что тоже устойчивости конструкции не добавляет. Меня, время от времени залипающего на дешёвую имитацию перфекционизма, жутко бесит, что Кардо и завершающая её Овальная площадь не выстроены в одну линию с Храмом Зевса.

...И как только всемогущий Владыка Олимпа терпит подобное богохульство?!! - Молниеносный (в обоих смыслах) трезуб на головы римских неучей, способных постигнуть азы эвклидовой геометрии, но пренебрегающих таинствами композиции да Винчи! Римский продовольственный рынок - Macellum, c небольшим фонтаном в центре восьмиугольной площади, со стороны выглядит ещё одним густо посаженным кластером колонн. Со стороны Кардо его местоположение подчёркивают четыре более высоких колонны: десять метров против восьми "стандартных". То есть, центральный рынок позиционировался выше Форума и Овальной колоннады. Между прочим, надписи на фонтане - греческие. Видимо, пришлые торговцы скабрезности о дамах городской элиты втихаря накарябали почести Джулии Домна, второй жене императора Септимиуса (Septimius), таким образом воздали... Судя по фамилии, сия достойнейшая матрона была прото-румынкой. Шутка. Родом императорская чета была из Сирии.

Вообще, с картами и схемами Герасы происходят интереснейшие события. С одной стороны, их в Сети валом. С другой - наиболее проработанные и информативные требуют регистрации на специализированных археологических сайтах или представлены в настолько отвратительном качестве, что букв и цифр не разглядеть. С третьей - из густого тумана ИПСО торчат уши иорданских Служб Безопасности, потому что встречаются образцы, отзеркаленные относительно горизонтальной оси: то есть, Храм Зевса якобы расположен правее - читайте, южнее - Кардо и Арки Адриана! - Чтобы уж наверняка запутать вероятного сирийско-израильского противника, а заодно и туристов, пытающихся составить оптимальный маршрут посещения. Бесит немеряно.

Так же складывается ощущение, что более современные обитатели Герасы - а может, уже и Джераша, кто их там теперь разберёт - в равной степени ненавидели и арабов времён Омейядо-Абассидских Халифатов* и арамейцев византийской эпохи. Иначе с чего бы от мечети и синагоги соответствующих периодов остались одни... Одни... Как бы выразиться поточнее... "Крайние плоти**".

* Омейяды и абассиды (umayyad, abassid) - первая и вторая династии арабских (Дамасских) халифов, главных символов мусульманской общности и государственности. Именно они сделали Ислам интернациональной религией. (Прим. Автора)

** Никогда, слышите, никогда не заказывайте "кольца кальмара" в ресторане напротив синагоги! (Прим. Автора)

В общем, кроме внешних контуров фундаментов и круглых бляшек оснований колонн в омейядо-абассидской мечети не посмотреть. От византийской синагоги, расположенной на задворках Храма Артемиды, выжила лишь мозаика на полу вестибюля, с изображёнными на ней дикими зверушками и сыновьями Ноя (предположительно) во время высадки из Ковчега. Почему над головами сыновей Ноя присутствуют надписи на греческом (Сим, Яфет...), сомнений не вызывает: гуляя как-то по Киеву, забрели мы в Михайловский Златоверхий собор, и там, в самых дальних углах от иконостаса - если знать, где искать - тоже много чего накарябано. Когда литургия скучна до зевоты, а мобильные телефоны и социальные сети ещё не изобретены, только и остаётся, что на стенах гвоздиком шалить... Между прочим, Сим (греч. Σήμ ) и Яфет (греч. Ιάφεθ ) - старший и младший сыновья Ноя. Куда из византийской синагоги (а заодно - и с Ковчега...) исчез средний, Хам (греч. Χαμ), история Герасы почему-то умалчивает. Подозрительно. - Нахамил отцу-спасителю сгоряча, да не подумавши (на то он и Хам, собственно), а тут как раз время кормления "каждой твари по паре" подоспело. С пропитанием на Ковчеге к моменту высадки было туго, третий сын в концепцию парности пассажиров, скажем прямо, не особо вписывался, ну и вот...

...Там, где Кардо Максимус пересекает Южный Декуманус, обнаруживается кое-что интересное. В чём-то даже неожиданное. Во-первых, "Декуманусов" в римском городе могло быть несколько. Какой из них в данном случае надлежало считать "Максимусом" - вопрос к специалистам, которых среди нас нет. Есть лишь факт, что Северный Декуманус, проложенный параллельно Южному, тоже как-бы не "Максимус". Во-вторых, захламляющие перекрёсток развалины "тетрапилона" никогда не были крестообразными арочными воротами, а задуманы именно как четыре самостоятельных конструкции. На каждой из четырёх доживших до наших дней "тумбочек" стояли по четыре колонны розового гранита из Асвана (Египет), увенчанные декоративным фризом. По-научному -  тетракионион*. Да-да-да, есть и такое русское слово, с очевидным британско-луковым привкусом в конце. Кто, когда и с какой целью умыкнул "импортный" строительный материал в количестве 16 единиц, следователи и прокуроры от археологии, споря до хрипоты, выясняют по сей день. Длинную колоннаду, убегающую на восток и в никуда, пропускаем: тупо разнотравье, ничего толком не копано...

* Tetrakionion, он же τετρακιόνιον (Прим. Автора, только начинающего постигать изыски и нюансы классической римской архитектуры) .

Сколько вертикальных "единиц" в следующей колоннаде, даже считать не берусь: в конце третьего десятка, так или иначе, собьёшься. Римляне психанули на отличненько: ведь это - центральная часть бывшей Столицы... В противовес, мостовая Кардо здесь изрядно подпорчена: у дорожных плит нет былой системности и консистентности. Зато, на каждой четвёртой колонне - мощные прожекторы с галогенными лампами. Вот тут - самая настоящая "консистентность", пусть освещение по вечерам и не работает. Соборная площадь и всё, что находится западнее - главное украшение и гордость Герасы. Здесь мы разбредаемся, и на какое-то время каждый остаётся наедине с собой. Похоже, постепенно становлюсь фанатом римско-иорданских нимф воды: местный нимфеум мне полюбляется даже больше, чем в Умм Каизе. Забавно, что на всех информационных щитах используется греческое слово νυμφαῖον, а не римское - лутерий* (luteris, купель).

* Шаловливое подсознание чуть не написало лупанарий (лат. lupānārium), что логично: от виртуального обиталища по определению нагих водных нимф до древнеримского публичного дома рукой подать. Кстати, название происходит от румынского латинского слова lupa - "волчица", так в Риме называли проституток. (Прим. Автора, подцепившего шикарное словцо не где-нибудь, но в "Князе Света" Р. Желязны). "Лутерий" же - это место, где тёртые сталкеры после хорошей перестрелки собирают лут. Это я Вам как полный проходимец "Тайных Троп" и "Народной Солянки" говорю...

...Вот где настоящая мощь: тяжеловесная но, одновременно, искусная; цепляющая показной грубостью обработки ниш и высокой детализацией колонн; виртуозностью исполнения одних мелких элементов и полным пренебрежением к другим, визуально ничуть не менее важным... Я даже ритм повторения большого в малом чувствую: гостеприимно распахнутый, будто ожидающий человеческого присутствия полукруг здания и размашистая чаша фонтана в центре, у его подножья... Жаль, статуй в глубоких альковах не сохранилось - наверняка они не пустыми изначально задумывались, шесть с арочным верхом и восемь попроще, прямоугольных. Впрочем, насчёт статуй на нижнем ярусе могу ошибаться: щербатые отверстия в центрах углублений как-бы намекают на водопроводные трубы 4-6 дюймов или, если Вам так понятнее, артиллерийского калибра 122-152мм. Мраморные плиты с головами львов, изрыгающих шерстяные безоары; воду в бассейн, до наших смутных дней, к сожалению, не дожили. Или перекочевали в музеи с мировым именем. Как вариант - в неизвестные частные коллекции.

Так, или иначе, семь пунктов "водопоя" - это серьёзно. Понять бы ещё, зачем было достраивать к о всему этому декоративную нефункциональность подобных масштабов... Полуцилиндр с глухими стенами толщиной верных три метра - расточительство, доступное не просто богатым, но богатым, желающим прославиться. Или замаливающим грехи: учитывая природную обнажённость русалок и водных нимф - сексуального характера... Фёдор моё праздное времяпровождение на земле не одобряет, с изяществом геккона мельтеша по стенам и полуразрушенным лестницам, большей частью ведущим в никуда. По мере способностей пытаюсь не отставать: попутчик, который любит фотографироваться, в Герасе на вес золота. Вес у Фёдора, конечно, не совсем тот, чтобы взвешивать мешки с золотом, зато именно тот, чтобы лазить где угодно, без опасений быть оштрафованным (или осужденным) за непреднамеренное разрушение Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Вот если я пренебрегу осмотрительностью и заберусь куда вслед за Фёдором в поисках нужного ракурса, а оно "хрусть - и пополам", возможно всякое... Подбросить, что ли, вверх фотоаппарат с фиш-ай линзой, и успеть нажать кнопку затвора дистанционно, до того, как он прилетит обратно?..

Кстати, отсюда, от богатых резных ворот и широкой парадной лестницы, ведущей к римскому Храму Диониса II-го века, по совместительству - византийской церкви IV века и Кафедральным Собором немного позже, потрясающий вид на современный Джераш. - Известняк, из которого выполнено Святилище Бога Вина, точно того же оттенка, как многоэтажки на противоположном борту вади. Похоже, камни пилены в одних и тех же карьерах... Из очевидных различий - материал современных зданий хорошо отшлифован и тщательно подогнан, у "музейных" же экспонатов шероховат и склонен плохо стыковаться с ближайшими соседями. Из общего - на карнизах ворот и фронтонах Герасы растёт жиденькая зелёная травка, точно так же редки и зелены немногочисленные деревья Джераша... Если рассматривать пейзаж в телеобъектив, он заменяет собой машину времени, собирая разнесённую на века архитектуру, словно конструктор "Лего", склеивая воедино принципиально несовместимые слои реальности... Любителям научной фантастики и героического фэнтези такое просто не может не понравиться.

"Религиозные" достопримечательности бессчётны. Они "приправляют" территорию Музейного комплекса, как чешуйки пармезана и зелень - правильную яичницу. Поэтому к базилике Святой Марии, что завершает архитектурный ансамбль Герасы на западе, даже не пытаемся подобраться. Нам подавай материального, телесного... Например, Западных бань. Они расположены - внимание - хорошенько к востоку от тетрапилона, знаменующего собой Северный Декуманус. Что у чудаков-археологов с головой, географией и ориентированием по сторонам света - не скажу. Но на типовой карте Герасы Западные бани расположены на "Дальнем востоке" охраняемой территории... О, пока не забыл - разбираясь со сторонами света, чисто случайно нарвался на "Карту приоритетов консервации и безопасности" (имеется в Сети и такая). Из запомнившегося - "зарыть заброшенные раскопы для большей сохранности материала" и "обеспечить деревянные помосты для движения людей со специальными потребностями" Интересно, как к подобным новшествам отнеслись бы спартанцы с их горячей любовью к скале Тайген...

"Полуподвалы арочного типа" видны издалека и не могут не привлекать внимания. Чтобы не щемиться к тетрапилону и Баням по травяному бездорожью с раскопами (которым осталось недолго...), продолжаем двигаться вдоль колоннады на север. С восточной стороны Кардо Максимус колонн на этом сегменте не сохранилось. Зато прекрасно себя чувствуют фрагменты резных балок, некогда эти колонны соединявших. Виртуознейшая резьба по камню. А уж толщина... Как же обидно, что Время и люди не щадят красоты, не ценят былого величия... - Прошли столетия и столетия, вроде мозги уже должны были прочиститься, да и большие полушария развиться, но продолжают взрываться Бамианские статуи Будды в Афганистане, суфийские Святыни в Ливии, Триумфальные арки и Театры древней Пальмиры в Сирии... Некоторые, мягко говоря, "голубые" и бесноватые, брызжа слюной и суча ножонками, вопят с голубых экранов, что пора обстреливать ракетами исторический Центр - читайте, Храмы - Киева... Смотришь на всё это, смотришь - и идея "отравленного пояса" Конан Дойля уже не кажется настолько варварской. Чем "прогрессивное человечество" (вот именно, с маленькой буквы...) не самый зловредный микроб, когда-либо населявший Землю?!! Ладно, проехали. И - смерть ворогам!

Разочарованию нет предела: Западные бани гораздо интереснее издали, чем вблизи. Молчу уж, насколько они засвиненные. Читаешь - тут тебе и калдариум (caldarium) с горячей водой, и тепидариум (tepidarium) с тёплой, и фригидариум (frigidarium) с холодной*... Всё по классике. Практически румынской: холодильник у нас - frigider, можно сказать, "фригидариум" в девственном виде. Только без воды. Да и caldă - "горячее"... В реале, не то что проточной водой, но и археологией здесь как-то не особо заморачивались. Там два-три раза по полметра вглубь копнули, здесь сквозь дырявое сито просеяли - и успокоились. Запарюсь бумажки, картонки, деревяшки, жестебанки и пластик из-под "Кока-Колы" всемогущим "Фотошопом" вычищать-клонировать... А вот арочные своды, особенно - однослойные, что держатся на честном слове, - восхитительны. В общем, почувствовать себя Индианой Джонсом "при исполнении" есть где. Некоторые со всей определённостью себя им чувствуют. Прямо не удержать: Фёдор, энергичным аллюром гарцующий по неустойчивым руинам - это что-то...

* Тематическое отступление от темы: обсудили за семейным ужином, да по горячим следам, джерашско-римско-румынскую "топонимику". Пусть холодильник у нас и frigider, но "холодное" - rece. - Римский вариант где-то на историческом пути затерялся. Вместе и порознь со словом tepid, нашедшем себе уютное местечко в английском... (Прим. Автора)

...Патриции были не дураки хорошенько попариться: пусть Восточные бани наиболее древние и сохранившиеся, они отнюдь не единственные, но всего одни из семи, существовавших в те времена в Герасе. Будем считать это достойным поводом для возвращения, но не поленимся поставить несколько точек над "i". Чисто походя навестив Северный тетрапилон-табуретку, хитрым зигзагом выруливаем к Северному театру, более известному под греческим псевдонимом "Одеон". С центром средоточия культуры и эмоций есть один нюанс. Исходно здесь располагался не оплот развлечений, но городской Сенат - Боулеутерион* (греч. Βουλευτηριον). Изъясняясь социалистическим языком - "Горсовет". Или "Дума", если запоребрику это по какой-то причине роднее.

Внимание, вопрос: каких размеров должен был быть город, чтобы ему понадобился "орган управления" на 2000 хорошо оплачиваемых бездельников?!! В годы расцвета Империи армия Рима состояла из 10 центурий. В каждой центурии - по 500 воинов. А в Герасе - четыре центурии... "госслужащих"?!! Ни в коем случае не рассказывайте об этом молдавским городским властям. Мигом объявят конкурс на расширение штата, тут всем реновациям Кишинёва и конец...

* Современные любители экономить буквы, порошок принтера и мелкую моторику языком пытаются сокращать это слово до "булетерион", что, несомненно, вызвало бы цунами возмущения в римском Сенате. Это им MS Word своими "bullet lists" навеял. Или буллиты Гретцки и Овечкина. (Прим. Автора).

Величественное во всех смыслах сооружение, но пару "кизяков" я всё-таки замечаю. Первый - самый, что ни на есть, шкурный: внутренняя галерея, что связывает верхний и нижний ярусы Театра, при всей масштабности заканчивается тесными и кургузыми выходами на трибуны. В этих "дверных проёмах" я в полный рост вытянуться не могу. Пока мечусь взад-вперёд в поисках подходящих ракурсов, несколько раз весьма чувствительно прикладываюсь черепом к притолокам. Не прям до синяков и кровоподтёков, но обидно от этого ничуть не меньше. Маломерные какие-то римляне в Иордании проживали... Всё это из-за отсутствия недлежащего полива и острого дефицита микроэлементов нерегулярного употребления свинины! - Влияние жёстко харамизированного Ислама, плавно, но неумолимо подкрадывающегося с востока, не могло не сказаться на росте патрициев, не говоря уж об однофамильном плебсе.

...Двухметровых викингов, влёгкую ворочающих пудовыми топорами, в кино видели?.. Уж поверьте, это всё - свинина! Ну, и ещё немного - ферментированная в земле гренландская акула (тоже изрядно жирная), которую всенепременно следует закусывать свежими мухоморами и запивать картофельным самогоном. Впрочем, с пресной - да и вообще хорошей - водой в этих, если правомерно так выразиться, палестинах, проблемы. Так что вопрос полива и микроэлементов я бы тоже вот так запросто с повестки дня снимать не стал. Второй кизяк - отсутствие, что называется, "вида из окна": главная ось трибун амфитеатра направлена ровно вдоль долины, в бессодержательность Пространства. Кто-то скажет, что истинная цель этого - не отвлекать зрителей от "перформанса". Неубедительно: будь дело на настоящем Востоке, обязательно разбили бы на дальнем плане красивый гранатовый сад. На самый худой конец - бахчу или виноградники. А там и до десертного/креплёного/ликёрного шараба* путь недолог...

С такими вот крамольными мыслями спускаюсь вниз по трибунам и через правый, восточный портал вывожу команду на оперативный простор пыльной грунтовки. Случайно оно просыпалось, или намеренно, но изъезженная служебными автомобилями дорога покрыта тонкой белёсой пылью. По ней и шоркаем к главной "фишке", оставшейся не окученной: знаменитому на всю планету Храму Артемиды, обители богини-покровительницы ничуть не менее прекрасной Герасы. Исторически, это - типичный средневековый недострой. Да-да, несмотря на то, что расположен Храм на самой престижной и высокой террасе города, несмотря на то, что является одним из самых ярких образцов архитектуры всего Римского Востока, "золотого века" в его биографии не случилось.

* Какой-такой "кишмиш", когда в арабском языке существует замечательное слово شراب (šarāb) "напиток; вино"? (Прим. Автора).

...Во всяком случае, так считают отдельные непроверенные источники. Иные - точно такие же непроверенные - уверены, что Храм Артемиды всё-таки был достроен. И даже приводят реконструкции, как бы он мог выглядеть. Будучи Весами по гороскопу, склоняюсь к первой версии: прекрасно сохранившиеся 13 колонн к тому обязывают. Да, внушительный фасад великолепен. Да, резьба на капителях практически нетронута. Но почему, почему фрагментов разрушенной правой колонны в первом ряду - её капитель, кстати, на местности присутствует - и малейших осколков или хотя бы оснований колонн, якобы украшавших Храм по всему периметру, нет как класса?!! - Вероломные завистники Рима двадцать две колонны вывезли на "историческую родину", а фасадные оставили, чтобы поиздеваться? Чисто назло местным плебеям и властителям, страдающим перфекционизмом?.. Кстати, фотографии несостоявшейся обители Артемиды с любого иного ракурса, кроме культового фасада анфас или в три четверти, в Сети ещё надо постараться найти. - Иорданские археологи и спецслужбы определённо что-то знают и тщательно скрывают.

В общем, наиболее функциональные - не побоюсь даже слова несущие - элементы конструкции чудесным образом улетучились, зато неведомые враги "туризма без границ" сохранились: единственный вход на территорию Святилища забран крепкими железными решётками. Называется, "...Колонн нет, но Вы держитесь. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья!" делайте стереотипное селфи с колоннами и валите... к Зевсу. Это - в теории. На практике же, средь фасадных колонн плотно окопался прилипчивый торгаш иорданскими сувенирами и китайской бижутерией. Куда бы ты ни сдвинулся, куда бы широкоугольный объектив ни направил - "джентльмен удачи" от безделушек тут как тут, в кадре. И тебе "Вельком ту Джордан", эфенди-джан! Будь так добёр, метнись до ветра, справь намаз, трижды пересчитай, не спёр ли бледнолицый кефир кяфир чего, но подари ему две минуты божественного уединения! Какое там. У "эфенди", который нам ни разу не эфенди, стратегическая позиция: ровно средь квартета колонн, где все фотографируются "для Инсты". Чтоб мешать, больше некуда.

Уже привыкнув к относительной тишине и пустынности локаций, пылим на холм, к Санктуарию Зевса и Южному театру. У тогдашнего императора Домитиана, видимо, приключилось озарение, что 2000-представительскому Сенату в "Одеоне" примерно к 90-92 году н.э. стало тесновато. Вот и издал указ порадовать город более просторным помещением: на 4700 (!!!) "Слуг народа". Для тех же, кто по той или иной причине попадал в немилость, проворовывался или укладывал на Декуманус контрафактную персидскую брусчатку, построили отдельный, "ссыльный" театр: Биркетейн (араб. "Два бассейна"). Он расположен примерно в 1.7 километрах к северу, уже за чертой раскопанного ныне города. - Этакий "Соловецкий Лагерь Особого Назначения", на 1000 посадочных мест: бассейны, колоннады, бани, все дела. Шутка. Но - исключительно в контексте изобилия нерадивых чиновников.

В период расцвета театра в древней Герасе действительно было три, а городские пределы простирались на значительно большую территорию. Между прочим, в Южном театре до сих пор проводятся "Фестивали Культуры и Искусства", потому что прекрасной акустики кавеи - полукруглого амфитеатра для зрителей - никто не отменял. Когда и если сомнабулические строители "дочинят" второй ярус над сценой (изначально так и было) акустика станет ещё лучше. Современным посетителям следует быть не менее благодарным прозорливому Домитиану, в том числе, заботившемуся о положительных эмоциях "студентов и бедноты". - С высокой галёрки театра на сцене рассмотришь немногое, зато распахивается незабываемый вид на раскопки и окрестности.

Далее происходит неожиданное. "Место, где поют оды", оправдывает ожидания полностью. Пусть не в поэтическом, но музыкальном ключе: по арене, в обе щёки надувая волынки и асинхронно "бумцая" барабаном формата "кинг-сайз", с подчёркнутым достоинством дефилирует дуэт шотландских гяуров, замаскированных... под иорданских бедуинов! - Клетчатые куфии с эгалями, подпоясанные вервьем просторные халаты, кожаные сандалии на босу ногу... Движение, музыка и интерьер настолько эклектичны, что мы заворожённо рассаживаемся в каменные кресла, чтобы, собрав воедино импровизированный концерт и полупустынный визуал дальнего плана, внимать. Или внемлеть? Всё одно лингвистов среди нас нет. Будем считать, и то и другое... Безвозмездный полифонический концерт на развалинах римского театра - что может быть более внеплановым?!! Разве скоротечный бой златоликих Сынов Гарпий с утянутыми в кожу Безупречными, при огневой поддержке "тяжёлой штурмовой авиации" по имени Дрогон Дейнерисович Таргериен (с настолько продвинутыми военно-воздушными силами без имени-отчества никак).

Зрителей и, одновременно, слушателей на сцене и трибунах примерно около тридцати: ни в коем случае не аншлаг. Вот интересно, если мне улыбнётся счастье уговорить Кису рявкнуть во весь голос: "Дракарис!!!", начнут или нет все в панике разбегаться?.. А ведь могут и начать: Наташка у нас миниатюрна, но чертовски убедительна... Полагаю, её даже отбеливать в блондинку не потребуется (таблетки пергидроля, к слову, в походной аптечке есть, обеззараживание - наше всё). Массаракш! Чего я торможу-то? - Все вокруг давным-давно видосики на "YouTube" заливают, один я "клювен клац-клац" на ровном месте, мозгов "нихт" ни разу. Да простят меня присутствующие здесь влогеры-профессионалы, крутну телефон горизонтально: не тик-токер я, хоть убей, не тик-токер...

Чтобы закончить тему Южного театра на оптимистично-физиологической ноте, добавлю, что самые нижние, VIP-сектора зрительного зала заполнялись почтеннейшей публикой через огромные врата - пароды, расположенные по обеим сторонам сцены (в современном понимании этого слова). Но если быть исторически точным и археологически грамотным - по обеим сторонам проскения. Потому, что скена у римлян-театралов - это полая стена с проходами/колоннами/арками/нишами (или без них), что замыкает проскений с тыла. Именно на скену вешали декорации, а за ней - одевали и гримировали актёров... Из врат-пародов стартуют широкие лестницы, что ведут в полукольцевой тоннель-галерею, через который публика победнее забиралась на самые верхние ряды амфитеатра.

При чём тут физиологическая нота?.. Да всё в названиях, друзья, в названиях. Тоннели для "малоимущих" - что видится особенно актуальным именно после завершения представления - назывались вомиториями (vomitoria). - Этот очень точный термин, схватывающий саму суть давки на выходе, англосаксы практически один в один умыкнули, увековечив его экзистенциальный смысл в слове vomit. Да-да, от того самого римского корня vomere - "изрыгать, рвота"... Отсюда и "физиологичные" тоннели.

* Из чувства справедливости отмечу, что в некоторых источниках старейшим в Герасе заявлен именно Южный театр. Заодно он усушен на треть по количеству зрителей - до 3000. Без следственного эксперимента здесь уж точно не обойтись. Ведь если бегло считать блоками сидений, их набегает примерно 1400. Поэтому, при подборе участников следственного эксперимента, следует отдавать предпочтение стройным бушменам Намибии, а не пышным матронам из Нигерии, иначе результаты могут оказаться, мягко скажем... непредсказуемыми. (Прим. Автора)

...После волынки и спаренных вомиториев в Святилище - наосе - Зевса уж точно нечего ловить. Тем более, что сохранность его (если сравнивать с Обителью Артемиды) оставляет желать лучшего. - Нарочно, что ли, почти все завитушки на капителях единичных сохранившихся колонн отбойными молотками "причесали"? На самом деле, всё закономерно: храм разрушался и перестраивался бесчисленное количество раз, а строители и строительные материалы - они такие строители и материалы, что со времён Древней Эллады становились из века в век всё сквернее и хлипче... Археологи, похоже, запарились шерстить "папирусы", чтобы вычислить, что, где и когда именно было разрушено/отстроено заново, а потому, остановились всего на пяти крупных "реновациях". Наиболее архаичные артефакты построек датируются плюс-минус Рождеством Христовым; в 27 году н.э. храм основательно расширили; в 69-м и 135-м он был разрушен во время 1-й и 2-й Иудейских Войн, в 450-м с помпой объявлен христианским монастырём и перестроен на новый, канонический лад (считайте, ещё раз с особым цинизмом разрушен)...

В общем, с момента Непорочного единения Девы Марии со Святым духом отвратил Зевс свой благосклонный взгляд от этой локации. И - понеслось... Увлечённо пощёлкивая затвором клювом по сторонам и незамеченным ранее "раритетам", стараюсь не слишком сильно отставать от команды. Один из артефактов - небольшая цистерна для воды на колёсах, вроде тех, что продавали квас и пиво в Советском Союзе. Она не просто сплющена в вертикальной плоскости до правильного эллипса, но выкрашена в непререкаемый жовто-блакитный цвет. Что это, если не завуалированный знак поддержки Украины?.. Вообще, с холма Зевса спускаться не хочется: отсюда сам панорамный вид на Овальную площадь. Он же даёт повод сомневаться в правомерности названия: неохваченный колоннами сектор площади - прямая линия, визуально усиленная стеной нижней террасы, некогда ограждавший "Святую область" (temenos)... Неожиданно замечаю Кису: что-то фотографирует в нижних развалинах. Когда только изловчилась ускользнуть: та ещё шиноби, то есть, куноичи.

Не одни мы оценили по достоинству вид с высоты - из-за руин колоннады, в прошлом украшавшей Храм Зевса, "бдит" вполне современная сторожевая вышка. Классика жанра: могучие швеллера, сварные ступеньки молнией, галогенные прожектора... Всё бы ничего, но ночью ничего из этого добра не работает. Восток - дело тонкое. И неочевидное. Особенно - в полной темноте. В глотнувшем Солнца "Pajero" нереально жарко и душно. Простившись взглядом с Ипподромом, отбываем в слоёные холмы, на северо-запад. Город завершается размашистым крестом дорог и клевером развязки, вписанным в "бубновый туз". Четыре лепестка - на удачу? Неочевидно. Потрёпанная заправка, загородный реабилитационный центр, три корочки хлеба мечети - и за спиной серпантин с тремя сотнями метров набора высоты. Террасированная сушь. Скалистые холмы. Округлая щебёнка многочисленных сухоречий. Вялые попытки выращивать в долинах оливки.

Типичная Иордания, типичная...

* * *

Вновь не пренебрегаем аутентичной музыкой и израильскими новостями: так веселее. Особенно - когда с заднего ряда вовремя передают аккуратно нарезанную хурму. На салфеточке. Чтобы не капало. Вовремя подкормить рулевого и штурмана - это правильно, это дальновидно... Спасибо Наташка, кормилица, умница и "выбиралица" - я всё ещё не постиг таинство, как правильно вычислять ту самую, идеальную консистенцию и упругость липких оранжевых бестий. Над холмами висит дымка, смог - называйте, как хотите. Он не голубоватый, как принято в наших широтах, но пыльно-жёлтый - этакое нездорово-малярийное марево. Фотографировать "из окошка" совершенно не хочется. Выше в горах становится больше зелени. В основном - хвойных. Если верить тёмному и непривычно-яркому цвету, это - можжевельник пополам с соснами неизвестных пород. Долго ли, коротко, приезжаем в заштатный городишко Рихаб (Rihab). Цивилизованный мир о нём до 2008-го года ничегошеньки и не знал.

...И вдруг выяснилось, что неподалёку от сирийской границы, под развалинами церкви Святого Георгия, утаился подземный христианский храм, вырытый метростроевцами из Харькова* учениками Иисуса где-то между 30-ми и 70-ми годами от Рождества Христова! Именно здесь, в "партизанском андеграунде", скрывались от гонений и издевательств "семьдесят возлюбленных Богом и Святостью..." после всемирно известного провального распятия в Иерусалиме. Якобы на это намекают мозаичные надписи на полу вышележащей церкви, отстроенной несколько позднее: в 230-м году нашей эры. Осталось уточнить уровень доверия и индекс цитирования "Центра Археологических Исследований" в Рихабе... Шутка. Между прочим, пальму мирового первенства на перворождение христианских церквей до 2008-го года занимала Акаба: её историческая церковь датируется 293-300 годами от Рождества Христова. Представляете, как теперь обидно жителям и местечковым историкам "южной столицы" Иордании!??

* Метростроевцы из Харькова славны не только "героями пятилеток" и чудесами, что творили под землёй своего родного города, но, например, "Объектом 221" - запасным командным пунктом Черноморского флота в дальних пригородах Балаклавы, обозначенном на всех картах Генерального Штаба СССР как "Пионерлагерь Алсу". (Прим. Автора - несостоявшегося диггера, сталкера, по совместительству - иноагента "недружественного про-англосакского государства").

- Представляете, как обидно молдаванам, стайкой зоопарковских попугаев бьющихся о забранную сеткой-рабицей территорию церкви Святого Георгия?!! - Специально интересовались (причём, независимо - я и Фёдор), насилу разыскали на карте, свернули с хорошей дороги, искрились надеждами, восторженно щебетали и... не судьба. С целью уберечь Георгиевские развалины от капризов Природы-погоды, над ними выстроили самый настоящий "саркофаг-укрытие". Пусть менее пафосное и дорогостоящее, чем в умеренно-радиоактивных Чернобыльских лесах, но достаточно крепкое и непроницаемое для любопытных взглядов из-за забора. В общем, не то что "рукотворной пещеры доисторического христианства" не посетили, но и "новодела" III-го века посмотреть не свезло. Времени, чтобы дождаться возвращения обслуживающего персонала, вооружённого "Вельком ту Джордан" и обожающего вчитываться в "Jordan Pass" (они наверняка на обеде) тратить не хочется. Станем довольствоваться знанием, что именно по этим холмам да долинам гулял когда-то счастливый Иисус под кренделёк с Девой Марией и аколиты его аколитов...

Настолько расстраиваюсь, что по возвращению в "Pajero" забываю включить спутниковый коммуникатор, который третий день подряд честно пишет наш трек и "палит" его в Сети. Местность, тем временем, становится ещё более сухой, отчаянно пыльной и безлюдной. Я не говорю, что совсем исчезают особняки и прилежащие к ним наделы земельной собственности. Просто появляются длинные перегоны, где их нет совсем. Если "северная пустыня" обработана, это обязательно оливковые рощи, где счёт рядов деревьев идёт на полусотни. Если нет - это лысые каменистые пустоши, которым нет ни конца, ни края. Попеременно рассматривая то и другое, доезжаем до провинциального городка Эль-Мафрак (Al-Mafraq). Символическое название: mafrag на местном диалекте - "Перекрёсток". Не скажу наверняка, откуда протянулась ниточка ассоциаций. От проходящей через самый центр города железной дороги Стамбул-Медина?.. От параллельного ей высокоскоростного хайвэя Амман-Дамаск?.. От одноимённой мелодрамы с Леонидом Ярмольником в главной роли, случайно посмотренной будущим мэром Эль-Мафрака во время стажировки в Высшей школе КГБ имени Ф.Э. Дзержинского? Шутка.

Чем-чем, но Аль-Мафраком соответствующие силовые структуры интересовались определённо: военная база британских ВВС (читайте – будущего НАТО) обреталась здесь с самого начала 20-го века. Пусть ныне это "Авиабаза имени Короля Хуссейна", принципиально ничего не изменилось. Что лично мне кажется, мягко говоря, "эклектикой" - на развязке-перекрёстке, завершающем город и находящимся в прямой видимости от ангаров аэродрома и взлётно-посадочной полосы, установлен... ТАНК! Это, простите, что было? Восточное вероломство и, одновременно, ИПСО для отвлечения чужеземных шпионов с заметным отставанием в развитии?.. Молдаванам, у которых "мамалыга не взрывается", все эти Ваши милитаристические авиабазы неинтересны. Зато ржавый и обшарпанный кофейный ларёк, установленный на восемь кирпичей увесистого калибра, заслуживает самого пристального изучения. - "Вельком ту Джордан"? Опять и снова заварной, с кардамоном?!! А тупо растворимый, с молочком, да сахарком?.. Ёк? Кто бы хоть на секунду сомневался...

* Вынесу в сноску ещё одну военную тайну. На подъезде к "бронетанковому" перекрёстку проехали мимо места хранения тяжёлой военной техники. Такого количества выставленных напоказ БТР, ББМ, танков, прочих гусеничных и колёсных "зверушек" в пределах пригородов я ещё никогда не встречал. Впрочем, от кого иорданцам таиться? - Израиль, хошь не хошь, обо всём давно знает. На то у него и "МОССАД" с "АМАН"-ом. (Не путать с Амманом). Сирия, если старшего про-асадовского "брата" заискивающе-писклявым голоском попросит, да из Ирана через Ирак грузовик-другой контрабандного героина подгонит, тоже без "secret intelligence" не останется. (Прим. Автора, готового за банку варенья и корзину печенья спалить план мобилизации любому вероятному и невероятному противнику).

Что хочется отметить особо, пока не улетучилось из памяти, именно здесь ребятами был испит самый вкусный кофе и встречен самый душевный продавец кофе в Иордании. - Вот прямо законченное высшее образование и аспирантура в глазах сияли. Жаль, плотный график движения и желание поскорее сфотографировать Фёдора в танке (ну хорошо, около танка...) не позволили задержаться подольше. Ещё более, чтобы не забыть, - если пытаться искать в Интернете "Tank Roundabout Mafraq" или "Tank Circle Mafraq", обнаруживаешь знакомый до боли постамент ромбом, но с танком совершенно иной модели! - Тот же перекрёсток на три направления, те же лавочки из розового камня, даже ангары аэродрома в бэкграунде те же, но боевая машина - более старого поколения! У текущей окрас "пиксельно-пустынный", а на фотках в Cети - травянисто-зелёный... Видимо, "танчик" успел выцвести от ультрафиолета, а зачем париться-красить, когда можно приказать каптёрщику Гере Либерману списать новый? Вот и устроили небольшую реновацию... Про Геру Либермана, если что, - шутка.

* * *

На повороте, уводящем к нашей ближайшей цели, видим первый настоящий лагерь сирийских беженцев "За’атари" (Za’atari Refugee Camp). Представляет собой обширное пространство одноэтажных щитовых домиков с плоскими крышами и армейских палаток с симметричными апсидами по двум коротким сторонам. Кварталы вдоль, кварталы поперёк - километр, другой, третий... Безбрежье человеческого горя, невосстановимых лишений и безграничных страданий... Впечатляет до полного отсутствия пристойных слов. В то же время следует признать, что, несмотря на забор из сварных панелей со спиралями Бруно поверху, вид у лагеря беженцев куда более приличен и не несёт ощутимой угрозы, выгодно отличаясь от реального прототипа "Района №9" - гетто чернокожих в пригородах современной Претории. Вот там действительно не хочется тормозить и, тем более, останавливаться, когда просто проезжаешь мимо... Мне это показалось, или действительно успел мазнуть взглядом по футбольному полю с искусственным покрытием, когда Фёдор, следуя чётким указаниям "Google Maps", принял левее и устремился на северо-восток?

Не возьмусь говорить за своих спутников, но позабытый в Северной пустыне город Ум эль-Джимал (Umm el-Jimal) пленил до глубины души и влюбил в себя с самой первой встреченной в Сети фотографии. Каюсь, виновен в низменной любви к "заброшкам" Цивилизации. Будь то развалины "гидравлической" мельницы на Реуте, архитектурный заповедник Дартло в Тушети, или безбрежные чертоги Байона в Камбодже. - Когда и цвет, и форма и масштабы происходящего переливаются через край самых смелых ожиданий, иного выбора просто не остаётся. Судя по размашистому паркингу и ухоженному Инфо-Центру, место сие пользуется непреходящей популярностью как у местных, так и у приезжих. При всём этом, наш пыльный "Pajero" на парковке единственный. Зато полномочных "Хранителей" - целых три! И каждый пылает страстью ознакомиться с актуальностью штрих-кода на "Jordan Pass". Законопослушность вознаграждается "Вельком ту Джордан!" и бонусным приглашением в общественный туалет. Зря они это. От всей души говорю - зря. Отделанный бежевым кафелем санузел, огромные зеркала, итальянский фаянс... Но воды в бачках, похоже, нет и не было со вчерашнего дня. А у штатных корзинок для бумаг, как время от времени любил говорить мой первый в жизни Linux Slackware, "Internal stack overflow, system halted..."

...Зато посетители полные дерьма, у которых всё в ажуре с "Jordan Pass", присутствуют в превеликом множестве. Всех, соответственно, "вельком-ту-джордан"-ят, после чего радушно приглашают "припудрить носики перед зеркалом". Чтобы, часом, не учудили на территории музейного комплекса экологической катастрофы со всеми отягощающими. В результате, бумажный "Internal stack overflow..." закономерно и неизбежно распространяется на "ночные вазы" из когда-то белого фаянса. Это ни в коем случае не железобетонный сортир типа "сортир" на пограничном пункте "Платонове", что связывает Молдову с оживлённой трассой Одесса-Киев, в котором в любое время года страшно оступиться или, не приведи Аллах, поскользнуться*. Но и неповторимого очарования древнему граду Ум эль-Джимал добровольно-принудительный "аперитив" не добавляет. Вот такой нетривиальный "Вельком ту Джордан"... Переглянувшись с Фёдором, приходим к невербальному консенсусу до девчонок данный инцидент не эскалировать: так спокойнее.

Как я уже сказал, Ум эль-Джимал способен удивить очень и очень заранее. Даже издали. И не только фотографиями. Если посмотреть на него с высоты спутникового полёта (читайте - зоркими глазами "Google Earth"), невольно ловишь себя на мысли, что город был уничтожен ковровой бомбардировкой фосфорными боеприпасами. В целом действительность Северной пустыни тяготеет к песчано-оранжевой цветовой гамме. Современная застройка и грунтовые дороги на космоснимках пересвеченно-белые. И вдруг - неправильная пепельно-чёрная клякса развалин площадью километр на километр, а то и с хвостиками! Вмиг понимаешь, что "надо ехать". Вот и приехали... Похоже, византийцы, набатеи, аббасиды, а позже - и ранние исламисты никак не могли прийти к консенсусу, какой же слог-префикс выбрать для своего (или чужого, успешно захваченного) города. Насчёт Umm определились быстро, а вот быть ему Ej Jemāl, idj-Djimal или al-Jimal - оставили на откуп Времени.

Заложенный во времена, когда одиннадцать апостолов ещё проповедовали в этих и соседних землях во плоти, посёлок за полстолетия разросся до двух-трёх тысяч душ. Вот и решили оккупировавшие регион римляне превратить его в полноценный город. Пусть львиная доля застройки дожила до наших дней в виде неразобранных россыпей потёртых базальтовых кирпичей, сотни полторы домов всё ещё можно потрогать собственными руками. Что однозначно стоило дальней дороги. Железные ворота с калиткой выводят на полу-улицу: правая сторона дороги - каменный хаос высотой до середины бедра, левая - жёлтая песчаная пустошь. Не подсознательно, но осознанно двигаемся по часовой стрелке: у маячащих впереди развалин всего один этаж, зато ещё правее - высоченная башня в верных четыре. Вы бы сами что выбрали? Надеюсь, попрыгать по камням, как мы.

Внезапно: информационный щит заявляет, что "крепостная башня" и прилегающая к ней внушительная постройка без намёка на оконные проёмы - казармы (barracks). Рискнул бы сказать, больше похоже на крепкую тюрьму: тогда переведённое в лоб английское слово начинает играть новыми, ГУЛАГовскими красками. Впрочем, отсутствие окон дальновидно и неслучайно: при лихой кавалерийской атаке с юга мобилизованные и добровольцы вмиг разбегутся по пустыне кто куда. А глухие стены этому воспрепятствуют... Ан нет. Ошибочка вышла. Окна в сторону пустыни как раз имеются. Просто мы с неправильной стороны "наступаем". Желающим записаться в дезертиры спасительные "отверстия" вряд ли пригодились бы: ведь расположены они примерно на высоте современного третьего этажа. Зато хороши для тренировок пожарных и/или подготовки элиты воздушно-десантных войск... Конечно, если в бараках - ой, простите, казармах - стояли кровати и имелось постельное бельё (или хотя бы дерюжки, набитые соломой...) можно было скрутить "репшнур" из простыней и накидать в качестве "крэшпадов" подушек или соломы. Но лучше оставить это сертифицированным скалолазам.

Нелишним будет напомнить, что для возведения строений, которые мы наблюдаем сейчас, византийцы разбирали древнюю (возможно, куда более интересную и ценную) архитектуру. Что интересно - я такое вообще впервые увидел именно в Иордании - очень многие, а то и вообще все элементы кладки поштучно пронумерованы белой краской. Учёт выглядит крайне неординарно, ведь с левой стороны стены пять или даже шесть слоёв базальта (там материал посубтильней будет), а с правой - в лучшем случае четыре. Соответственно, нумерация прыгает "атипично", что та пневмония. Видимо, археологам-реконструкторам "краше и белее" неевклидовы пространства Лобачевского... Это - первая мысль. Вторая - не имеем ли мы здесь дело с таинственным шифром предтечей иллюминатов?!! Не время ли обратиться за помощью к профессору - эксперту по религиозной символике, Роберту Лэнгдону?.. На худой конец - к Тому Хэнксу. Он ведь не то что криптекс поломает "Код да Винчи" разгадает, но и Агента Смита "Старину Джорджи" в радиоактивный асфальт не напрягаясь закатает!

Затрудняюсь определиться, что это было: стену сначала пронумеровали, а затем уже пересобрали с целью укрепления, или долго и увлечённо играли в паззлы-пятнашки на земле, пытаясь уложить разрушенные землетрясением блоки в изначальном порядке. - В 749 году н.э. здесь действительно произошло сильное землетрясение, после которого Умм эль-Джимал остался лежать в руинах, только через 1200 лет неподалёку выросло современное поселение... Название окружающей пустыни - Хауран ( Ḥawr ā n ) - будит во мне противоречивые воспоминания о высшей ведьме Фуаран и одноимённой магической Книге. Нужно как-нибудь перечитать "Дозоры". Тем более что живописные каменные пустыни в романах Лукьяненко присутствуют во множестве... Прокрадываемся на территорию "военного объекта" через технологический разлом в восточной стене: видимо, "реконструкторы" для своих собственных нужд прорубили/оставили.

Обширный плац посередине. Полуразрушенные стены жилых помещений по периметру. Местами даже перекрытия потолков первого этажа сохранились: мощные балки-параллелепипеды, под которыми, вспоминая о разорившем город землетрясении, останавливаться как-то стрёмно. Ведь держатся эти балки на честном слове археолога и древнем, как Мир, растворе, который влёгкую крошится под пальцами... На непосвящённый взгляд IT-шника, некогда условно-обученного на артиллериста, это скорее хорошо укреплённый форт, чем обещанные информационными щитами "казармы". Ну да ладно, поверим. Переспросить всё равно не у кого: уж британский ланч на носу, а мы в комплексе, как чёрные археологи, одни-одинёшеньки... Не знаю, как там насчёт перелёта отдельных птиц до середины Днепра, но иностранные туристы до Умм эль-Джимала "долетают" действительно редко... И это радует.

Добираться до приглянувшихся построек расчищенными дорожками выглядит неинтересным. Шкрябаемся по бросовому "стройматериалу", толщина слоя которого доходит до полутора и более метров. - Опытному молдавскому туристу "пересечённый микрорельеф" завсегда везде ништяк в тему. Нельзя не признать, что казармы строили с оглядкой на тысячелетия эксплуатации: стены жилых помещений выполнены в два слоя неподъёмных каменных блоков, наружные - в три! Потому и неплохо пережили последнее землетрясение (без артиллерии калибра 122мм противнику здесь делать нечего). Волей-неволей вспоминаю Катманду, разваленный по кирпичикам Дурбар и иные печальные последствия землетрясения 2015-го. - Умм эль-Джимал выглядит куда более сохранившимся... Очень интересны технологические решения, особенно - закладные элементы, на которых позже укладывали плиты перекрытий: выступающие из стен клинообразные "клыки". Не меньше впечатляют наружные лестницы: вмурованные в стены параллелепипеды длиной поболе метра (в сечении - перевёрнутые трапеции), со стёсанными нижними углами.

Подниматься по консольно-закреплённым ступеням стремновато: раствор между блоков давно высыпался песком, всё держится на трении, гравитации и... неназванной византийской матери. Вернее, это мне стрёмно. Более изящные представители нашей команды карабкаются на сохранившиеся верхние этажи запросто, не особо при этом задумываясь. Фёдор пробует взобраться на башню изнутри, но это уже свободное лазанье и очевидное пренебрежение приёмами верёвочной страховки. Пронзительная тишина неба над головой и скрежет, постукивание, скрипы, глухие щелчки неплотно уложенных обломков под ногами - особая, неповторимая музыка потерявшейся во Времени древности. "Матерь всех верблюдов" - именно так, якобы, переводится название города - завораживает. Без всяких вариантов и оговорок, "моё" место. Пусть под тяжеленые плиты перекрытий заходить некомфортно, не успокаиваюсь, пока не заберусь во все и каждую комнатёшки внутреннего периметра "tetrarchic castellum" - так называли форт древние римляне.

...Будь на то моя воля, назвал бы "Чёрной Пальмирой" не Питер, а Умм эль-Джимал: очень уж хорошо это название ложится на всё то, что нас сейчас окружает. Кстати, о "смотровой башне" - примерно на уровне 4-го этажа есть небольшие пристройки, выступающие за плоскость основных стен. Вспоминая вид на Белгород-Днестровскую крепость со стороны лимана, не могу не предположить, что это - рудименты средневековых туалетов. Ведь "...нету большей красоты, чем погадить с высоты" (с). Особенно - если делаешь это на бритые головы штурмующих форт башибузуков. Вообще, на редкость бестолковые таблички по территории разбросаны. Куча слабо релевантной информации, непростительно мало интересных подробностей... Да и вообще, башня выше цокольного этажа выглядит откровенным новоделом: уж слишком гладки и однотипны камни в кладке, слишком тонки зазоры: это ж Вам не стены инков, где перочинного ножа в щель не просунуть! Турецкие подрядчики, как пить дать, строили.

Некоторые источники осмеливаются утверждать, что никакой "Сторожевой Башни" в исходном форте не было. Что это вообще часовня, достроенная Свидетелями Иеговы верующими, когда форт был превращён в монастырь. Мы эту версию отметём с негодованием, ведь она сводит на нет "органические бомбардировки" неведомых ворогов, обложившими плотным кольцом героическую Цитадель! Кладбище и захоронения, заявленные к западу от "форта", читаются на местности из рук вон плохо. То есть, практически не читаются: для этого нужно быть искушённым археологом. Или потомственным Умаидом в десятом поколении, с хорошо развитой генетической памятью. Я, например, и Юго-Восточную церковь от жилых домов с трудом отличаю. Тем более что у неё нестандартная планировка: входы с трёх сторон света (на восток - целых два), ни тебе алтаря, ни притворов, одни голые стены и начисто выметенные песчанистые полы...

Что однозначно идёт в зачёт неизвестным строителям (и таким же неизвестным реставраторам) - более 150-и домов, часть из которых - многоэтажные, стоят как миленькие. Красивые сводчатые окна третьих этажей - в том числе. Учитывая, что все жилые помещения в Умм эль-Джимале не раз перестраивались - и при набатеях, и при римлянах, и при мусульманах - реальный возраст развалин на щитах заявлен очень осторожно. Так же осторожны археологи в вопросе, сколько же на самом деле людей здесь проживало: 3000, 5000, 7000 - выбирайте, кто насколько не жаден. Отдельно указано, что виртуальную "перепись населения" усложняет то, что и византийцы, и Омейяды в части помещений держали крупный рогатый - и мелкий безрогий - скот. Как не вспомнить родовой дом-музей известнейшего советского альпиниста - Михаила (Чхумлиана) Хергиани в Местии, где на первом этаже, фактически, только семейный очаг и "скотный двор"?.. - К настоящему времени вековые традиции древних цивилизаций как-то усохли и позабылись. В самом оптимистичном случае - до стервозных нервозных той-терьеров и пожизненно-анемичных котиков.

Гуляю, как заворожённый, где-то глубоко, на уровне вибрации нейронов ощущая экзистенциальное родство Умм эль-Джимала с заполонёнными джунглями храмами кхмеров в Камбодже. - Пусть здесь нет лиан, "удушающих фикусов" и безумной зелени, но торчащие из полуразрушенных стен угловатые блоки точно так же держатся на честном слове, как в Бенг Мелеа. Стараюсь не забывать регулярно бросать взгляды вверх и под ноги: надёжность и устойчивость конструкций та ещё. Надо было вовремя записываться на мастер-классы к Ларе Крофт... Интересно, что часть базальтовых стен будто покрыта жёлто-рыжим пушистым налётом: песок, что ли, из пустыни ветром наносит и аккуратно лепит на незаметные выступы?.. Неожиданно мысли начинают течь в совершенно иное русло. Как-как звали вероломного жреца, Хранителя мёртвых и творца бурь, замочившего фараона в "Мумии"? IMHO-тип? Шутка. Но все рыжие "песчаности", что наблюдаю вокруг, определённо его рук дело... Приеду - пересмотрю киношку, спецэффекты для того времени были более чем зачётные.

Приметив "двурогую" трёхэтажку, перебираюсь через завалы немного восточнее. Здесь реально много высоких домов. Судя по потрёпанному и выветренному виду остатков раствора, некогда скреплявшего обломки базальта - точно не новодел. Или новодел, нереально качественно замаскированный под античность. - Есть у 3D-принтеров специальный вид обработки наружного слоя, создающий эффект шагрени. Если взять очень-очень большой 3D-принтер, с соплом размером, этак, с девятилитровое ведро, и начать печатать крупными кляксами, может получиться примерно вот такая, "шагреневая" стена... Для усиления эффекта "ларо-крофтства" осторожно спускаюсь в один из немногих сохранившихся сводчатых погребов. В зените небо в полоску: уж так археологи блоки перекрытий уложили. Если бы пророк-Иона дождался, когда кит добровольно выбросится на берег из-за непрекращающихся звуков шагов в желудке, а затем потерпел ещё немного, пока крабы, жучки-червячки и чайки с альбатросами обгрызут с остова всё мясо... Его взгляд на облака сквозь рёбра и позвоночник мало бы чем отличался от моего.

Валяющиеся на неровном полу блоки напоминают вкривь-вкось наваленные поленья окаменевшего и очень пыльного чёрного дерева. Ещё немного - сильно окисленную и побитую временем "новгородскую" серебряную гривну, для начала увеличенную Акуниным с 200 граммов до двух килограммов и объявленную "талерным прутком" в "Любовнике Смерти", а затем - вторично увеличенную ещё раз в 20, теперь уже безымянными каменотёсами Умм эль-Джимала... В общем, развалины иорданских северных пустынь влияют на неокрепшие умы атипично: всякая неожиданная хрень в голову лезет. Чем дольше приключаюсь по подвалам с небесными прорехами, тем "страньше и страньше" ветвятся ассоциативные цепочки. На самом деле, я не совсем заслуженно наезжал на средневековых строителей: стенная кладка в подвалах выглядит, прямо скажем, так себе, но что касается именно арок - ни тучного лезвия "Spyderco Endura", ни субтильного "Victorinox Forester" в щели не пропихнуть...

Просто чтобы получить удовольствие, противореча самому себе - острые реакции на стресс и всё такое - добавлю, что пресмыкаясь в одиночку по подвалам да цоколям, не след чересчур часто задирать голову вверх. Иначе рано или поздно вспомнишь ту серию "Теории Большого Взрыва", где Шелдон с Леонардом играли в гигантскую дженгу*. Цитата: "- Нависшая опасность быть раздавленным под грудой древесины придаёт игре определённую остроту. Я словно хожу по лезвию бритвы!" Между прочим (и чисто на всякий случай), предусмотрительный доктор Купер играл в настольную дженгу в строительной каске. Соответственно, вопрос: почему моя собственная альпинистская каска "Petzl" вот прямо сейчас не на голове, а на самом дне рюкзака, в багажнике "Pajero"?!! Наверное, потому, что он - светоч современной науки, Sheldon Cooper, PhD. и ScD., а я - беззванный Mr. Volovitz Bobichev. Как говорится, "кто на что учился".

* Если Вы не в курсе, jenga - повелительное наклонение глагола kujenga, на языке суахили означающего "строить". Гейм-дизайнеры танзанийского происхождения определённо знают толк в суахили. (Прим. Автора, определённо знающего толк в гейм-дизайнерах и дженгах. Шутка.)

...В "подземельях", залитых блёклым полуденным Солнцем, неизбежно вспомнишь захватывающий момент обрушения шаткой башенки из твёрдых пород дерева. Только в случае классической игры "башенку" ты дженгишь/дерибанишь на столе, с приятелями, а в закоулках Умм эль-Джимала над головой (которая всё ещё без каски...) замысловатое переплетение увесистых базальтовых балок, наваленных под достаточно произвольными, не всегда ненадёжными углами.

И где-то там, на самом верхнем этаже, с секунды на секунду может начать гарцевать любознательный Фёдор... Любит он это дело: вдоль фасада предыдущего здания был когда-то наведён балкон-терраса, от которого сохранилась только короткая треугольная балка - на неё опирался одним концом висящий над пустотой пол балкона. В наши дни этот "пол" выродился в рокерскую "распальцовку", причём одновременно с двух рук. Мне даже с земли на неё смотреть "Свят, свят, свят!..", а Фёдор - ничего, взошёл, прогулялся, отчётную фоточку "для мамы" замутил...

Пустыня и стакнувшиеся с ней северо-восточные ветра играют в "Праматери Верблюдов" роль могильщиков хранителей архитектуры. - В помещениях, куда ещё не дотянулись шаловливые ручонки реставраторов, верных полтора метра "культурного слоя": смеси песка и обломков зданий. Вообще, археологам всего Мира должно на "блуждающие пески" молиться: "дроблёный силикат природного происхождения" обеспечил идеальную сохранность 2500-летним барельефам Персеполиса в Иране, здесь, похоже, та же самая история... Продолжая проникаться магией места, широким зигзагом преодолеваем развалины с юга на север. Всё это происходит достаточно неспешно: не от лености, упаси Аллах, но желания забраться в каждую более-менее сохранившуюся обитель.

Во внутренние стены "многоэтажек" заложены выступы-консоли треугольной формы, с плоской верхней гранью и наклонённой под 30-45 градусов нижней. Деревянные брусья полов, что на них некогда опирались, понятное дело, не сохранились. На базальтовых "табуретках" можно посидеть, свесив ноги. А если хорошо притереться к стене спиной, то и прогуляться приставным шагом. Последним, в основном, грешит Фёдор: скромные массогабаритные характеристики позволяют. Плюс ему "с небес" не рассмотреть, что "поребрики" эти как-бы не совсем на плоскости несущих стен опираются, а специально подпихнутые снизу куски щебёнки размером от кулака и меньше. - Нерадивые молдавские строители используют похожую технику при установке металлопластовых окон и подоконников. - Запусти туда меня, может повториться бесславная судьба русского Теремка, на крыше которого вздумал поселиться соплеменной Медведь... Не помню, была вооружена охрана Умм эль-Джимала, или нет, но близость к сирийской границе может к тому обязывать. Не вижу причин не быть расстрелянным у "византийской груды кирпича", ещё минуту-другую назад заявлявшейся "прекрасно сохранившимся особняком" неназванного купца...

Многочисленные "закладные элементы" топорщатся из наружных стен ровно на ту длину, чтобы невозможно было двигаться по ступенькам в полный рост. Что заставляет вспомнить поколодник подоконник в авторском исполнении Равшана Аскаровича и Джамшута Фарруховича. "- Либо чтобы вровень выпирал нада, Нащяльнике..." Так же нелишним будет поинтересоваться, не путешествовал ли, часом, по Иродании* Мауриц Эшер, признанный король симметрии и смелых трактовок пространства. - Уж не набатейцам с омейядами мы обязаны за его "Бельведер" и "Относительность"? Первое, или второе - мне безумно нравится этот город. Если сравнивать архитектуру ниже уровня земли и арочные изыски цокольных помещений, смело поставлю их в один ряд с визуально-воздушными каменными "конфигурациями" Чавушина (Çavuşin) в Каппадокии, где мы с Кисой зависали верные полдня и просто не могли оторваться... Жаль, что сейчас не рассвет и не закат: фактурно посыпанный песком Умм эль-Джимал мог стать Златым Градом в тёплых ладонях Солнца...

...Отдельно цепляет "взаимопроникновение" неожиданно сохранившихся многоэтажных построек и так же неожиданно полностью уничтоженных. То есть - чтобы из огромной груды камня невозможно было выделить даже признаков здания: будто самосвалом из карьера завезено и слоем произвольной толщины рассыпано... Не менее органично в городскую черту вписаны песчаные пустоши: их достаточно много, они просторны, но какую именно роль играли "прижизненно" - вопрос. Информационные щиты об этом ни жу-жу. Что закономерно наводит на мысль, не мешало бы поискать "утраченные" стройматериалы чуть северо-западнее - в современном Умм эль-Джимале.

Почему-то не сомневаюсь, что римские "архитектурные шедевры", выстроенные поверх- и из материалов греческих, воспоследовавшие за ними византийские, выстроенные поверх римских, и так далее - по виткам эволюции жилищного строительства - в итоге нашли себе "тихую гавань" в фундаментах и подвалах любителей встречать приезжих национальным кличем "Вельком ту Джордан"... Поэтому-то информационные щиты больше жмутся к развалинам и внутренним дворикам, оставляя пустоши за кадром... Следует признать, я - несведущий полагал, что атипичные "скелетные" ступеньки, растущие из стен домов в никуда, аки кучные опята на пнях, изначально были декоративными частями чего-то большего.

...Ан нет. Так называемые "cantilever stairway" - консольные лестницы - есть культурное наследие набатейцев! "Кантилеверов" реально много сохранилось, если подходить к делу вдумчиво и осторожно, можно запросто подняться по ним на уровень третьего этажа... В какой-то момент приходит осознание, что если мы и дальше продолжим забираться в каждый сохранившийся дом, можно смело готовиться здесь заночевать. В процессе навёрстывания времени обходим стороной раритет, который к посещению был как раз рекомендован: развалины резиденции римского губернатора (напоминаю - praetorium). По-настоящему жаль: комната в форме креста с таким же окном в потолке, фото которой я обнаружил в Сети много позже, до сих пор не даёт мне покоя. Запишем в веские доводы "обязательно вернуться"...

Кафедральный собор - самое масштабное культовое сооружение в городе - молдаване тоже "клювен клац-клац". Но тут уже как-бы не было особых вариантов: снаружи "собор" выглядит как стоящий особнячком одноэтажный комплекс с неаккуратными проломами. И вообще. Какие могут быть "кафедралы", когда глобальный маршрут - "Umm al-Jimal Trail" - плавно и незаметно подводит нас к точке стыковки глубокой старины с современным городом? Возможно, исторически это и не самая значимая часть комплекса, зато визуально - безусловное и однозначное "да". Интернет неспроста пестрит фотографиями Восточной церкви: именно её арки - пусть даже загороженные унылым забором - различимы и безошибочно узнаваемы метров с трёхсот. Это они, противные, умело отвлекли нас от Кафедрального собора и хорошо сохранившихся надписей на латыни, вырубленных на каменных блоках, бессовестно позаимствованных византийцами из куда более древних строений... Каннибализация - она такая каннибализация...

Итак, Восточная церковь. VI век нашей эры. Громкие аплодисменты восторженной публики. Реально жаль, что сохранился всего один ряд из четырёх сопряжённых арок. Не менее удивительно, что именно этот ряд выстоял, а второй, точно такой же, бесследно исчез. То есть, исчез в ноль: сохранился лишь нижний ряд плит фундамента... Куда, кому и по чём продали остальной "обломочный материал" - загадка современной истории. В том числе, это наводит на мысли о новоделе: вспомним "шаловливые ручонки реставраторов", которые изначально героически напряглись-впряглись-отстроили, а затем... жирный американский грант внезапно закончился. Откуда в его отсутствии появиться второму ряду арок?!! Говоря по совести, аутентичность конструкции вызывает лично у меня массу сомнений, претензий и противоречий. Уж слишком по-современному, единообразно уложены своды. Уж слишком тщательно подогнаны друг к другу усечённые четырёхгранные пирамиды в основаниях арок. Даже вписанный в круг декоративный "византийский крест" с прекрасно сохранившимися круглыми бляшками не чересчур убедителен.

Если начинать осмотр Умм эль-Джимала именно здесь - от Восточных ворот - ещё есть шанс быть обманутым. Но когда у тебя коленки, ладошки, вся спина и задница в паутине и пыли столетий, собранных по подвалам, простенкам да "потайным закоулкам", а перед внутренним взором ещё стоят настоящие арки того времени... - "Не верю!" (с), - и всё тут. Так, или иначе, окружающее выглядит здорово, заслуживая быть с удовольствием обследованным и даже пальпированным. Так же отмечу, что фрагмент с окнами, что надстроен над арками и прилегающие к ним боковые стены выглядят куда более "честно" и "древне". И здесь бы я ночью с разноцветными фонариками порезвился. Но - не судьба, часы зовут... Пока мы с Фёдором "полируем" окрестности, девчонки ускользают в цивилизацию: вычислили аборигенную аптеку. Да, в коллективе свирепствует КОВИД наметились определённые проблемы со здоровьем. Первым, ещё вчера, начал покашливать я. Сегодня уже и Ирина с Наташей на наждачную бумагу в горле жалуются... В КОВИД мы не верим: даже справки со свежими анализами есть - но злобный передневосточный "простудифилис" налицо. Посмотрим ещё, что завтра будет*.

* Ковыряя текст в феврале 2024-го, решил оставить это здесь - скорее для себя, чем для почтеннейшей публики. Вычитал у Yigal Levin , что израильские солдаты, получившие серьёзные ранения во время "зачисток" известного Сектора, гибнут от поражения сразу двумя (!!!) грибковыми инфекциями, против которых не работает даже "экспериментальный препарат Fosmanogepix , проходящий клинические испытания в Ирландии...". Сделал для себя вывод-предостережение, что совать поцарапанные ручонки-ножонки в благословенную иорданскую землю (или, например, проточную воду) себе дороже. Ведь случайно оцарапаться колючками или порезаться острыми краями иорданских ипостасей осоки в озеленённых каньонах раз плюнуть. А там и до "Последних из Нас" вся недолга... Тут уж без юркого Оберина Мартелла отважного контрабандиста Педро Паскаля с помповой ружбайкой - никак!

Возле Восточной церкви вычисляем ещё два раритета: неожиданно глубокий "подвал-бассейн" для воды и фундаментальные основания городских ворот. Сколько должно было понадобиться тягловых верблюдов (в контексте окружающей пустыни), чтобы исхитриться заполнить настолько объёмный резервуар положенными для выживания кубометрами? Что же касается "портала в цивилизацию", он даже имеет собственное имя: "Врата Коммодуса" (Commodus Gate). В свой время - символ могущества Римской империи, специально отстроенный на границе с недобрым арабским Миром... Читайте, средство безъядерного сдерживания (злободневная шутка). "Врата" были достроены в конце II века н.э., а двумя столетиями позже "озаглавлены" в честь Люсиуса Коммодуса, сына Марка Аврелия (Marcus Aurelius Antoninus). - Того самого знаменитого философа и последнего из пяти запомнившихся "хороших" императоров, что вывели Римскую Империю на пик расцвета.

Будучи безусловным почитателем Дж. Р. Р. Мартина и неоднократным прочитателем "Песни Льда и Пламени" (на языке оригинала, естественно: даже самые лучшие переводы в данном случае вселенское зло*), не могу не отметить, что загадочная фамилия Commodus - лат. "комфортный" - не имеет ничего общего ни с Маркусом, ни с Аурелиусом, ни, тем более, Антонинусом. Что как-бы намекает на... Гм... Скажем, "особую деликатность специфики зачатия", и роднит Люсиуса с известными "Сноу"-ами, "Риверc"-ами, "Санд"-ами и прочими "Стоун"-ами. Но это так, вольные интерпретации нетленной классики. Недалече отсюда, между прочим, проходила одна из ключевых дорог Римской империи, связывавшая Айлу (нынешнюю Акабу) на юге Иордании с Босрой (Busra al-Sham) на юге Сирии. На сегодняшний день "Врата Коммодуса" ничего выдающегося из себя не представляют: каменные "тумбы" как каменные тумбы. Если их когда-нибудь и достроят, уж определённо не при нашей жизни.

- Владыко Старк, знаєте, як москали кажуть на наших Direwolves?!!
- Як???
- Лю-то-во-o-олки!
- Повбывав бы!!!

...Общий обратный путь у нашего маленького коллектива не сложился. Генеральное направление движения было очевидно, но каждый выбрал свой, индивидуальный способ возвращения. Девчонки взахлёб зачитывались информационными щитами, мы же с Фёдором надыбали резервуар для воды ещё больше прежнего: на зависть любому бассейну в современных спортивно-оздоровительных комплексах. Более того, резервуар был секционирован и перекрыт высокими арочными сводами! Не исключаю, изначально он вообще находился внутри огромного помещения: свидетельством тому достаточно высокие стены по периметру. В целом, логично: оставлять столь значительные искусственные водоёмы открытыми могли себе позволить только всякие Джаяварманы да Сурьяварманы кхмерского Королевства: влажно-тропический климат подобные вольности позволяет. И - да, это точно было хранилище для воды, а не просто ещё один "подвал", потому что уж больно зализаны и скруглены стены. Плюс характерные разводы и кольца-впадины на разных уровнях, местами - значительно выше человеческого роста...

На какое-то время сосредотачиваюсь на эстетике руин: нереальные ракурсы, фрактальные фактуры и висящие на честном слове нагромождения базальта... Сдвоенные фасадные окна с арками и декоративными колоннами меж оконных проёмов, в которых неспешными белыми слизнями ползут облака, также доставляют. А если пренебречь отсутствием реки Андуин, можно смело считать себя на руинах "Цитадели Звёзд" - Осгилиата. Вот-вот налетят Люфтваффе назгулы - и всё завертится... Вопреки тому, что полёты дронов запрещены, информационные щиты пестрят аэрофотографиями отдельных комплексов и их частичными реконструкциями. - Реально интересно, ведь особо зажиточные особняки могут похвастаться семью-восемью немаленькими комнатами, с уровня глаз целостной картины не углядишь. В общем, по возвращению домой наша трёхкомнатная "брежневка" будет ощущаться ещё большей халупой... Шучу. Просторный дом на земле - чересчур много забот и бессчётные часы утомительной уборки по выходным.

"Прекрасная половина" - или правильнее будет сказать "две четверти"? - уже заждались. Присели на парапет, увлечённо обсуждают йогу и здоровое питание... овсянкой с сухофруктами. Сухофрукты - берём, овсянку же кушайте сами. Между прочим, девчонки знают толк в выборе локации: это, на секунду, парапет того самого Кафедрального собора, о котором мы сослепу забыли. - Кто-кто по древней христианской традиции должен во множестве обретаться на паперти церкви?.. Осталось немного вываляться в пыли, вспомнить аутентичный французский акцент - "Monsieur, je ne mange pas six jours...", не забывать вовремя добавлять мягкий знак в "Вельком ту Джордан" - и в бой. В ретроспективе понимаю, почему мы и во второй раз прошли мимо "резиденции римского Губернатора", не обратив на неё ни малейшего внимания. - Единственная сохранившаяся стена фасада находится в более плачевном состоянии, чем кажется издали, вот её и укрепили мощными железобетонными столбами в виде буквы "H"... Латинской или русской - решать Вам, формы и сути это не меняет. Очаровываться развалинами на "костылях", пусть даже и самого последнего поколения - такое.

...Безродные здания, что вокруг, не в пример скромнее будут, зато крепко стоят на своих ногах вековых фундаментах. Им и посвятим обратный путь к машине. Полнясь положительными эмоциями и осознанием выполненного туристического долга, широкой поисковой синусоидой познаём восточную часть города. Здесь резервуары для воды ещё масштабней: примерно в половину футбольного поля. В какой-то неожиданный миг - прямо ледяные мурашки вдоль позвоночника - ловлю глубокую визуальную общность бесконечных груд неприкаянных камней Умм Эль-Джимала и знаменитого "Чёрного" водопада Свартифосс в Исландии. Нависающих многоярусными уступами шестигранных колонн из кристаллизовавшегося базальта здесь, естественно, нет и в помине. Зато весь обломочный материал, что за бесчисленные столетия успел от водопада отколоться и скатиться в русло одноимённого ручья, точно того же оттенка, угловатости, да и текстуры подозрительно похожи! - Старательно не повторяясь, Природа всё-таки иногда повторяется? Запишем, как ещё один повод вернуться в Исландию.

...В том числе - чтобы точно с такими же прерывистыми вздохами-всхлипами-восторженными писками вспоминать в национальном парке Скафтафетль опалённые Солнцем базальтовые россыпи необитаемого Умм Эль-Джимала. Ох. Вроде наш "Pajero" серебристо-серого цвета, но успевает прогреться как не просто чёрный, но ещё и хорошенько покрытый матом матированный, если не добротно залитый по самую крышу раскалённым битумом. Уже и оптимистам понятно, что замок Аль-Азрак (El-Azraq) нам сегодня не зацепить: это более 60-и километров на восток, плюс немалый крюк при возвращении. Сдаваться без боя, впрочем, никто не собирается. Особенно - Фёдор. Лихо "притопив", пролетаем три километра на юг, где выскакиваем на сонную до безобразия трассу Аль-Мафрак - Ар-Равади - Багдад. Поворота налево нет. "Хайвей" разделён невысоким бетонным парапетом. По-хорошему (если следовать знакам, в том числе - знакам приличия), следует свернуть направо и искать перекрёсток где-то на западе. Но у тех, кто смотрел "Видоизменённый Углерод", всегда найдётся "Метод Ковача" (Kovács Way).

Замечу, что данный метод хорош не только для выбивания закрытых дверей с ноги и вынесения вдребезги "Клиник Вей", занимающихся не чересчур легальными видами деятельности, но как действенный способ убеждения несогласных. Те, кто волею почтенного возраста не смог оценить по достоинству "Видоизменённый Углерод", наверняка смотрели "Формулу Любви". Там был похожий подход: - "Она... не одна придёт. Она с КУЗНЕЦОМ придёт!". Учитывая, что Kovács - "кузнец" - одна из самых часто встречающихся фамилий в Венгрии, единство подходов в двух совершенно не связанных произведениях налицо. Я это всё к чему? К тому, что кривозубую улыбку щуплого иорданского полицейского, убеждённого до глубины души, что штраф за злостное нарушение правил движения практически у него в кармане, ни с чем иным не спутаешь. - Чего иного ожидать, если Фёдор, вопреки "традиционным ценностям автомобилиста-арендатора" - да ещё и иностранца! - с оголтелым цинизмом перепрыгивает на "Pajero" через разделяющий полосы приземистый бордюр, и в одно движение руля... сворачивает налево?!!

До полицейской "засады", очень тихо и незаметно несущей службу на пригорке, оставалось менее 50-и метров. Сказать, что копы охренели, увидев, как прямо на их глазах нарушаются священные правила дорожного общежития - не сказать ничего. К чести облачённых Властью, нас сначала приветствовали "Вельком ту Джордан", и лишь затем приступили к "выполнению служебных обязанностей". Действовать вопреки полустёртой разметке - это ещё не "Метод Ковача". Такое любой и каждый сможет. А вот достоверно косить, что не знаешь ни слова ни на арабском, ни по-английски - первое, между прочим, святая правда - это по-настоящему высший пилотаж, доступный тренированным Посланникам (Envoys). Наблюдать, как стремительно прокисают полные предвкушения лица полицейских, пытающихся неординарными жестами донести до рулевого, что нарушение имело место, и таки следует заплатить - это просто праздник какой-то! Один из ключевых навыков "Посланника" - уметь, когда нужно, прикидываться ветошью и не отсвечивать быть предельно убедительным. Фёдор предельно убедителен. Прямо нет слов, насколько убедителен. "Нихт ферштейн нимик" как убедителен.

Благосклонная к молдавским туристам Эволюция, тем временем, завершает невидимый виток спирали: "Вельком ту Джордан" несостоявшееся административное правонарушение стартовало, им же и закончилось. Бесплатно едем дальше. Ржём во весь голос. Закусываем "какой". Фёдор - красавчик. На юг. Ещё дальше на юг. Замечаю в бессчётный раз, что чем меньше и невзрачней населённый пункт, тем солиднее и длиннее у него название. - Quasser а Hallabat Al Gharbi вам как? Солидно? Солидно! - Три с половиной улицы слева от шоссе, ещё пять - справа. Может, название так и переводится? Шучу. Quasar, он же Quasr - "маленький дворец". В то же время, я помню, что "хисар" (hisar) по-турецки - форт, цитадель. То, что мы ищем - вернее, всё ещё пытаемся найти - больше похоже на "хисар", пусть и называлось когда-то давным-давно Каср Эль-Халябат (قصر الحلابات, англ. Quasr Al-Hallabat). Холм с песчано-рыжим кубиком развалин на макушке виден издалека. Но как к нему оптимально подобраться, не слишком очевидно.

Достичь поставленную цель с первого "заезда" не удаётся. Взамен заковыриваемся в пустыню: плоскую и бугристую одновременно, как пресс профессионального гимнаста. Поначалу хотел написать "гимнастки" - у них мускулатура сексуальнее. Но... гимнасткам со столь щедрой порослью потребуется тратить ворох денег на станки "Gillette" линии "Venus". Пространство слева и справа от грунтовки больше смахивает на зачищенное овцами пастбище: низкая, скошенная почти под корень колючая щетина травы. Поверх неё хаотично разбросаны ржавые водопроводные трубы с обрывками колючей проволоки и свалявшиеся пучки неведомой бежево-серой шерсти. Многообещающая грунтовка закладывает кругаля вокруг нужного холма и ускользает в каменистый рельеф, у которого на запад ни конца, ни края... Вернувшись на трассу, вторично советуемся c "Гуглом" и едем по приборам. Согласно информационным щитам у Инфо-центра, город Каср Эль-Халябат всё ещё толком не раскопан. К осмотру предлагаются щуплый "градообразующий" форт и соседствующая с ним мечеть II-III века н.э.

Охрана комплекса "на тумбочке", "Вельком ту Джордан" наперевес, "Jordan Pass" к досмотру обязателен. Когда-то пустынный замок омейядов был верным стражем внешних пределов Римской империи. Мне до писка нравится само понятие "desert castle", особенно - в контексте нашего сегодняшнего длинного дня. В английском есть три похожих, но отнюдь не родственных слова. Desert, desert и dessert. Особенно прикольна первая "сладкая парочка" - desert и... desert. :-) Куда ж нам без знаменитого суслика: - Разницу видите? - Нет. А она - есть! Всё просто и очевидно: де́зерт - пустыня. Однако, дезе́рт - "покидать, дезертировать". Остаётся ещё dessert, который пишется с удвоенной "s" - этим уж Вы точно не пренебрежёте, ужиная в хорошем ресторане. А вот произносящему дополнительная буква мало чем поможет, слово читается ровно так же, как предыдущее: дезе́рт. - Ударение, вестимо, удвоением "s" навеяно... Шутка. Великие британцы - они такие шутники в казуистической лингвистике, хоть плачь.

...Каср Эль-Халябату, наконец оказавшемуся в шаговой доступности, в равной степени соответствуют все три понятия: форт - он же замок - одновременно пустынный (от слов "пустыня" и "безлюдный" одновременно) и покинутый (уж не от слова ли "дезертир"?) Кроме того, он достался нашей команде именно на "десерт" (тот, который с удвоенным "s"). Но, как говорится, есть нюанс. Не успели мы толком припарковаться, меня выловили с любимой работы, где наступил "ахтунг", помноженный на "дизастер": docker с какого-то перепуга забыл, что у него где хранится в контейнерах, и кластер PostgreSQL по этому поводу прилёг отдохнуть... В общем, пока Киса, Ирина Анатольевна и Фёдор осматривают "местную достопримечательность", я, как привязанный, шоркаю за ними на автопилоте, потому что 3G-маршрутизатор, завязанный на powerbank, штатно живёт у Ирины Анатольевны в рюкзачке. Глазами этого, естественно, не увидишь, но на самом деле Ирина сейчас как та землеройка-бурозубка, отправившаяся на прогулку с целой вереницей детёнышей, для пущей надёжности гуляющих в связке. Ну, в смысле в сцепке: eхватившись зубами в хвост предыдущего...

Удивительно, что невидимая пуповина Wi-Fi, презирая очевидную удалённость сотовых вышек и наличие стационарных препятствий в виде мечети, заслоняющей от нас ближайший городок, честно выдаёт на гора голосовой поток и скриншоты, что мне прерывистым потоком шлют с Родины. А так хотелось "Нет человека связи - нет проблемы"... В итоге форт, расположенный на ещё одном римском "хайвэе" - Via Nova Traiana - некогда связывавшем Дамаск с Алией* через Филадельфию**, полностью избежал моего пристального внимания... Единственное, что успокаивает ущемлённое чувство Прекрасного - тот, первозданный форт был полностью разрушен в VIII веке рассердившимся джинном Гассаном Абдуррахманом ибн Хаттабом омейядским халифом Хишамом ибн Абд аль-Маликом. А затем по его же приказу полностью перестроен... Чувствуете, как перекликаются ритмами "Хишам" и "Гассан"? - не иначе, старина-Хоттабыч до знакомства с "Волькой ибн Алёшей" успел всласть почудить на Переднем Востоке.

*/** Читайте - Акабу через Амман. (Прим. Автора)

...Мысленно успокаивая себя, что освещение - никакущее, что правильного заката сегодня нам не видать, слоняюсь из комнаты в комнату, общее число которых под три десятка. Помещения, где на полах сохранились фрагменты мозаик, забраны решётками так густо, будто Халиф Хишам обещал возродиться и собственными руками уничтожить их окончательно. По большому счёту, всё, что нас окружает - "новодел второго порядка": на информационных щитах представлены исторические фотографии, где верных 60% построек успели обрести не поддающуюся разоблачению личину битого кирпича. Теперь посмотришь - и тебе декоративные цилиндрические элементы в оконных проёмах; и округлое окно в небо, обрамлённое квартетом арок в фойе; просто одиночные и парные арки там да сям, в текущем состоянии не способные пережить четырёх-пяти балльного землетрясения... Всё равно увлекательно. Всё равно нравится. Особенно - после того, как PostgreSQL, наконец, вышел из кататонии, и, аки Илья Муромец, ибн Иванович, черпнувши силушки от "калик перехожих", отправился мочить в сортире Соловья-разбойника, Идолище поганое, Жидовина и так далее, по длинному расстрельному списку разгребать авгиевы конюшни накопившихся транзакций...

В силу виртуальной каллотомии мозолистого тела гадским "Скайпом", мечеть и форт у меня сплелись воедино, как древнекитайские Инь и Ян. - В упор не помню, успел я заскочить в оба раритета, или манкировал одним из них, пока сидел на высоких шероховатых ступенях, уводящих на несуществующий верхний этаж, в тщетных попытках переключиться с омейядско-исторического контекста на недоразвитые облачные технологии далёкой Родины... Так, или иначе, с десяток достойных картинок нашлёпать я всё-таки успел. Даже поднялся на обзорную площадку второго этажа, чтобы сказать "прости-прощай" закату, так и не выкуклившемуся из стадии личинки. В правильном месте построили форт. По всем канонам рекогносцировки, в полном согласии с "Уставом Гарнизонной и Караульной Службы": обзор на честных 10-11 километров в любую сторону... Сирийского пограничья отсюда, естественно, не разглядеть, даже в хороший бинокль. Но никто и не обещал, что будет легко.

Зато если знать, в какую сторону смотреть - да всё туда же, на восток - можно попробовать вычислить, на что тайком прицелился известный озорник и изобретатель Фёдор. Ну, конечно же, сходить в баню! - чего ещё может вожделеть глубоко в душе (ударение только правильно, на последний слог поставьте), измотанный затяжным переездом водитель, который, по совместительству, ещё и сомелье́ с дипломом? Если не глоток-другой односолодового виски, то уж бокал светлого пива определённо. А там и: "- Тс-с-с, душевно, душевно так: ...Под крыло-ом самолё-ота о чём-то поёт зелё-ёное море тайги-и-и"... Времена нынче, самые, что ни на есть, новогодние, кинематографически-исторический контекст шлягера, таким образом, полностью сохранён. Особенно - если закутаться в белую простынь. Спешу разочаровать: перелёта в Ленинград не будет. Или наоборот, очаровать и вознести планку уважения до небес: баня в планах у Фёдора... женская. Воспоследуем за ним и мы...

Расстояния между "касрами" потешные: три с половиной километра. Омейяды дамасского происхождения, скажем мягко, "лукавят без зазрения совести". Обозвать заштатный форт "крепостью" выглядело преувеличением ровно до тех пор, пока они не нарекли "крепостью" ещё и мусульманскую баню - хаммам. Не меньшим "преувеличением" мне лично показался факт, что баня эта самым непосредственным образом относилась к форту Каср Эль-Халябат! Все эти Ваши детские шуточки-прибауточки "Баня, через дорогу - раздевалка..." в иорданской трёхкилометровой действительности начинают играть совсем иными красками. - Отстроить женскую баню в верном получасе ходьбы от места расположения очень даже дальновидно, продуманно и по-иезуитски утончённо! С одной стороны, это обеспечивает относительное целомудрие восточных прелестниц; с другой - поднимает боевой дух (ну, Вы поняли) и заставляет военных больше двигаться, что положительно сказывается на физической подготовке личного состава. Одновременно развивает воображение, привычку к поиску нестандартных решений, внедряет прогрессивные методы маскировки и протоколы уклонения от "недружественных" патрулей. На худой конец (при недостатке воображения и общей лености) - учит стойкости в перенесении тягот службы. Много чего ещё, но это - строго охраняемая военная тайна.

Итак, Hammam as-Sarah, они же, в вольном переводе, - "Бани Сары". До трёхэтажного нимфеума в Джераше им, естественно, как постельному клопу-инвалиду от Аммана до Киева. Тем не менее, тепидариум и калдариум в сооружении присутствуют. А вот фрижидариум волею географического положения пришлось упразднить: откуда в знойной пустыне по-настоящему холодной воде объявиться?.. Знаю, что изреку святотатство, буду заочно привлечён к конфессиональной ответственности и трижды проклят РПЦ, тем не менее: откуда бы появиться традиции купания в проруби на Крещение, когда в Израиле и Иордании замёрзших водоёмов с самого ледникового периода не водилось?.. А я Вам скажу откуда готовилось нападение. Всё это - злостное язычество, бесцеремонно привитое к стройному кипарису религии Святых Земель северными варягами с менталитетом, усугублённым резко-континентальным климатом. Что заслуживает особого уважения - Бани Сары благоразумно вынесены на безопасное расстояние от наиболее вероятного театра боевых действий.

Крепко сбитый куб женской баньки "застолблён" каменным забором высотой в три стандартных котельца (понимаю, что сравнение сугубо для молдаван, уж такие у нас национальные измерительные инструменты). Площадь огорожена такая, чтобы без особого напряга уместилась половина очереди на Рамадан к Голубой Мечети в "Царьграде". - Видимо, Хамам эль-Сара в своё время пользовалась фантастической популярностью у заезжих бедуинов, потому и требовалось достаточно места для "парковки" верблюжьих стад. Шутка. Не в меру мощный заборчик доставляет сам по себе: на север, юг и запад по самым пессимистичным прикидкам дюжина километров земель, невозделанных минимум от Рождества Христова. Это как-бы намекает, что купальщиц требовалось оберегать с особым тщанием. То ли, чтобы сами не разбежались, то ли от какой-иной напасти сексуального или венерического характера. Между прочим, это - один из старейших сохранившихся образцов "бань мусульманского происхождения", что наверняка и послужило главным императивом восстановить постройку в первозданном виде...

Без одного "но", впрочем, не обошлось: по-настоящему дамасско-омейядским в наши дни выглядит (и остаётся...) только окружающий баньку забор. Насчёт "постыдного новодела" я не сам придумал. - Хамам эль-Сара была тщательно обследована и сфотографирована учёными в 1926-м году и признана "находящейся в хорошем состоянии". Видимо, это заявление ужасно расстроило антагонистов сохранения "мусульманского наследия" по линии хамамов. Да и само имя "аль-Сара" как-бы округло намекает, что парились/расслаблялись в ней отнюдь не только правоверные во Аллахе, но и их ближайшие западные соседи. Так, или иначе, до 1950-го года здание было полностью разворовано на стройматериал и "охранялось государством" в состоянии контура фундамента примерно до середины 70-х... Зело сомневаюсь, что археологи "второго призыва" выковыривали ломами/кирками и отправляли на радиоуглеродный анализ приглянувшиеся им "краеугольные камни" деревенских домишек в поисках оригинальных материалов. Читайте, всё, что наворочено в периметре забора - тупо замануха для фешенебельных экскурсантов, вывалившихся из кондиционированных автобусов пофоткаться... - Может, именно поэтому тебя не встречает "Вельком ту Джордан" и не вымогают предъявить "Jordan Pass"?

Пока Фёдор практикуется удерживать равновесие в позе выпи ;прикидывающейся шлангом в зарослях тростника имитирующей статую Будды во время ловли лягушек, успеваю отбежать чуть в сторону. - В прямой видимости замечен занятный фундамент округлой формы, о котором в Сети ни слова, ни чиха. Фонтан здесь был, что ли. Или бассейн для поения верблюдов. За отсутствием англоязычных вымогателей "Jordan Pass" и будь-каких информационных табличек, тайну сию не разгадать. Но само состояние раритета даёт чёткое представление, как бани Хамам аль-Сара должны были выглядеть до "скрупулёзной реставрации". Камни здесь уж наверняка "честные": с гранями и уголками, погрызенными Временем и атмосферным беспределом. Каждый кичится неповторимой формой, да и размер воистину "королевский" - в одиночку не поднять... Возвращаясь к Баням - кто бы растолковал реставраторам от археологии, что попиленный алмазными дисками строительный материал хорошо бы искусственно старить?.. Что не дело, подгоняя блоки, использовать "крестики" для керамической плитки - это, в конце концов, не ванные комнаты элитных новостроек Аммана!

На периферии исторического сайта красуется "гордость иорданского помещика": скромная оливковая роща и двухэтажная "резиденция" в отдалённо-молдавском стиле. О чём это я? - У нас в народе негласная традиция: возвести первый этаж согласно площади, заявленной в градостроительном сертификате, а всё что выше - оно как-бы землепользования напрямую не касается. Ровно такой же "щёлкнутый" менталитет в Иордании: второй этаж, этак, метра на три (!) шире первого. Плюс крайне характерные для наших, молдавских палестин оконца: высокие, не в меру узкие, выглядящие на фоне огромной глухой стены вентиляционными отверстиями, но никак не источниками живительных лучей Солнца. Причём (на всякий случай сверяюсь с GPS), это - северо-западная стена, не такой уж сокрушительный поток фотонов с данного направления... Поразительное единство тональностей: безбрежная каменистая пустыня аккурат того же оттенка, что полтора слоя древнего фундамента и декоративные плиты особняка, ещё помнящие зной твёрдосплавных дисковых пил...

* * *

С " Desert Castles ", в изобилии произрастающими вдоль южных сирийских границ, всё более-менее понятно. С их обозримыми (по крайней мере, за один день) окрестностями - тоже. Теперь мы уж точно не успеваем никуда, кроме Аммана... Ещё на один "круг почёта" метнусь, под арками сомнительной надёжности постою - и погнали. Пересчитай-ка несущие блоки в арке... Опа. Ещё раз пересчитай. Всё ещё двадцать один?!! - Омейядские "банные созидатели" таким нетривиальным способом дулись в "очко"?.. N-образным манёвром вырвавшись на оперативный простор скоростного шоссе Азрак (Azraq Highway), Фёдор сворачивает на запад и утапливает газ до полика. Иорданские дороги искренне радуют. Во всяком случае, до наступления темноты. - Именно тогда мы решаем поехать, как короче, а не так, как настоятельно советовал "Google". Вначале всё душевно: магистраль сдали в эксплуатацию недавно, шикарнейший асфальт, даже столбы освещения на месте, пусть электричества в провода ещё не "завезли". Широкие вальяжные извороты шоссе, мощные отбойники, ливневая канализация, карманы для парковки - смело три фуры станут, полностью отсутствующая разметка, машин очень мало и они честно соблюдают правила...

Затем... Давайте считать, это было подсознательное желание хапнуть адреналина, а не ошибка из-за накопившейся усталости: мы на убитой вдрызг "узкоколейке", с асфальтом, покрошенным на бесформенные шмотья, латанным-перелатанным и колдобистым, как в "серых зонах" боевых действий. Вслух сомневающиеся, что и эта "Кривая" выведет, куда планировали. Какие там указатели или дорожные знаки - по окоёму ни огонька, ни движения! Лишь пара чужих "габаритов" раскалёнными угольями волчьих глаз впереди мерцает... Они не просто полезны, но спасительны: помогают вовремя сбросить скорость и аккуратно объехать особо глубокие ямы или трещины. Пару раз хорошенько подпрыгиваем, но это только добавляет позитивных эмоций - потому что выглядит не случайностью, а потаённым желанием Фёдора испытать на прочность прокатную "таратайку". И подвеска, и нетривиальный перегон не посрамили, вывели. Я всего один раз не успеваю вовремя возопить " - Стопэ, нам в крайний правый ряд!!!", - что выливается в изрядный завиток по волшебным развязкам Аммана.

На этот раз мы уже в курсе, с какой стороны правильнее всего подъезжать к "Evana Apartments" (свиней на переправе не меняют, ага), где именно искать любителей сканировать иностранные паспорта, двигать нарды и заманчиво булькать "шишей". С последним, правда, не угадали: "отельеров" приходится долго и нудно ждать в фойе. Номер достаётся другой: более потрёпанный, двумя этажами выше. За одеялами, полотенцами и туалетной бумагой приходится спускаться отдельно. И нечего сквозь зубья бухтеть по-арабски, что для подмывания левая рука существует - что бы иное он мог настолько злобно внушать неверным?.. Ужинаем, чем рюкзаки послали. Мы с Фёдором полируемся "Джеймсоном", девчонки потихоньку допивают "Харвейс". Многолетние йоговские штудии позволяют Кисе чувствовать тонкие эманации Темпорального поля и просчитывать условные вероятности Вечности. Как вариант - напрямую заглядывать в будущее. Но рюмочка-другая "Harveys" эту феноменальную способность, похоже, притупляет.

- Именно поэтому Наташа неожиданно легко и проворно соглашается на авантюру, предложенную Фёдором: прогуляться по историческому центру Аммана ночью. Ирина Анатольевна слишком хорошо знает больного на всю голову родителя, особенно, когда у него в руках фотоаппарат самая благоразумная и дальновидная из нас, а потому, собирается "лежать камушком" в тёплой постельке. Примерно через час-полтора начну сильно жалеть, зачем вообще соглашался купить в дьютике "Harveys" и "Jameson". Каким вообще местом я тогда думал?!! - От наших скромных апартаментов до заветной цели пять погонных километров. Столько же обратно. Амман - мало того, что сплошной "вверх-вниз-влево-вправо", он ещё и асоциально-антипешеходен по природе: без презирающих правила движения заячьих метаний по оживлённым автомагистралям и развязкам никуда. Плюю на ставший привычным "дабл-чек" за Гугло-Фёдором по maps.me, сосредоточиваюсь на процессе ненужных телодвижений в неизвестном направлении. Фёдор же жжёт вдоль-поперёк перекрёстков примерно на юго-восток.

Из немногих неожиданностей, способных вызвать падение нижней челюсти на землю - примерно на каждом третьем-четвёртом перекрёстке громоздятся высокоподвижные многоцелевые колёсные транспортные средства дюжие "броневички" типоразмера HMMWV. Чтобы не казаться опасными для мирного населения, многие из них выкрашены в вызывающе-белый цвет. Как вариант - не менее навороченные внедорожные пикапы, испятнанные в характерный для Иордании пустынный "пиксель". И то, и другое - с внушающими уважение пулемётами. "Прищуренные" зарешёченные оконца с пуленепробиваемыми стёклами, по-боевому аэродинамический и явно бронированный абрис кузова, все дела... Позже, уже дома поинтересуюсь, что "броневички" эти иорданского производства, удостоенные собственного имени "Al Jawad*", выпускаются свечным заводиком JLVM - " Jordan Light Vehicle Manufacturing". Между прочим, штатно комплектуются американским единым пулемётом M60, 7.62мм или его более современными аналогами. - Сводными братцами того, с помощью которого заслуженный автоматизатор и рационализатор города Альбукерке "мистер Хайзенберг" порешал все "затруднения" с "Арийским Братством" в финальной серии 5-го сезона "Breaking Bad".

* Jawad (араб., перс.) - имя собственное. "Щедрый, либеральный, великодушный, милосердный, открытый". Как все эти эпитеты - в особенности, "великодушный" и "милосердный" - соотносятся с бронированным орудием для ведения войны, решать Вам. (Прим. Автора).

...В какой-то момент подумалось, что невидимый дождь координат, что непрерывно сыпется с беззвёздного неба, роднит нас с Тесеем и Ариадной, обречённо бредущих в сторону минойского Лабиринта в поисках сомнительной славы (завалили уникальную зверушку, паскудники!) В какой-то, много более поздний момент - ладно, самозваный гипер-подвижный "Тесей" с "кэчулой" подмышкой, мы-то с Кисой вроде нормальные, какого Деринкую* на ночь глядя в бесконечный лабиринт улиц сунулись?!! - Заманил, околдовал, демон-искуситель этакий. Соблазнил ароматно-кунжутными намёками на "лучший в стране" уличный фалафель, изысканной пикантностью бледно-зелёного муттабаля** и по-настоящему бедуинским мансафом***. Елейными речами о "великой Цитадели Аммана, наверняка красиво подсвеченной в вечернее время...", не поленился всё вышеизложенное приукрасить. Перекрёстки, перекрёстки и ещё раз перекрёстки. Растущая ненависть к оттягивающему плечо фотоаппарату с тяжёлой оптикой и штативу в рюкзаке: город освещён не просто убого, но фрагментарно, утилитарно, "без огонька". - Боятся, что ли, ночных артобстрелов со стороны Сирии и/или Израиля?..

* Нет, это не ругательство, пусть и применено в том самом смысле. Derinkuyu (тур. "Глубокий колодец") - многоярусный подземный город-лабиринт, крупнейшее доступное для туристов пещерное поселение Каппадокии.

** Тоже не ругательство, а самая тривиальная отечественная икра из мелко нарубленных жареных баклажан с чесноком. В Иордании чаще всего комплектуется пюре из нута - хумусом, с добавлением тахинной пасты (опять-таки, кунжут) и щепотки-другой фиолетового сумаха. Украшается зёрнышками граната и зеленью петрушки, реже - мяты. (Прим. Автора, практически круглогодично потребляющего "муттабаль цэрэнеск" - мелко нарубленные баклажаны с чесноком, луком, нерафинированным подсолнечным маслом, реже - майонезом, но без всего этого Вашего "передне-восточного флёра").

*** Верблюжатина или ягнятина, запечённая по древнему рецепту в ферментированном йогурте "джемида". Обычно подаётся с булгуром или рисом. Не исключаю, Киса повелась именно на заявленное в рецепте очищенное топлёное масло "гхи" - у неё, как я уже писал, стационарная ломка по Индии. (Прим. Автора).

Путь наш лежит через "Парижскую площадь", для некоторых - "Площадь Париж", к микрорайону Джебель Аль-Вейбдех (Jabal Al-Weibdeh), самой "исторической" и даже "хипстерской" - по мнению некоторых блоггеров - части города. Называется, "никогда не верь путеводителям" и, тем более, - "Трипадвайзорам". Вовсю разрекламированная "площадь" оказывается тривиальным круглым сквером на стыке шести улиц: бывший "недо-Мэр-ок" Кишинёва подобный подход к градостроению до эротических судорог одобрял. Что-то там, кроме лавочек и фонарей на столбах под старину, за заборчиком из позеленевшей бронзы топорщится. Назвал бы "фонтаном для бедных" - но бассейна вокруг нет, одни дренажные решётки. Счетверённые кариатиды-лилипуты в тогах держат над головой стилизованный купол Исаакиевского собора. Всё вместе - полтора человеческих роста. Слабовато для четырёхмиллионного города. Демонстрации протеста, коль сколь заметной власть предержащим, на "Площади Париж", хоть убей, не устроить...

Сквер и лавочки в одиннадцатом часу пусты. Но бронемашину с пулемётом это ни в коем случае не отменяет. К тяжёлой технике приданы четыре "миротворца" c компактными вариациями на тему "Heckler & Koch, MP5". Израиль - он такой Израиль, что может высадить десант в любую секунду (сарказм). Преодолеваем площадь по "южной" дуге - чтобы подальше от "огнестрела". Мимо суши-бара, аптеки, парикмахерской, кальянной и кофейни... - Разнообразнейшие, скажу Вам, у них здесь интересы и развлечения. Почему всё-таки "Площадь Париж"? Какое вообще отношение Франция имеет к Иордании? Фёдор, для разнообразия, не в курсе. Прохожих становится больше. Узенькая улочка с односторонним движением Фоуад Салим (Fouad Salim) кубарем скатывается с холма на запад. Далее следует хитрая система зигзагов с общим направлением к югу. Постепенно теряю ориентировку. Но мне оно сейчас и не нужно: наш гид, аки былинный Щорс, впереди, судя по всему, уже успел стакнуться с Нелёгкой, куда-нибудь к утру да выведут. Шутка.

Одной из потаённых причин, по которой я вообще вписался на весь этот "горький катаклизм" - заявленное "TripAdvisor" изобилие интересных граффити и муралов*. Куда ни брось взгляд - ноль целых, шиш десятых граффити и ровно столько муралов. Что, в общем-то, ожидаемо: создающим изображения людей и животных (читайте - идолопоклонникам и грешникам), в хадисах Пророка Мухаммеда завещано суровое наказание в День Суда. Оголтелый аниконизм в отдельно взятой стране, современном Мире и всё такое... Ничего экстравагантного раскрученный в путеводителях район Джебель Аль-Вейбдех бывалому туристу не предоставляет. Во всяком случае, тому, у которого главная цель - поглазеть, а не пожрать, заполировав это дело 0.5-0.6‰ вкусного и полезного алкоголя (в пересчёте на каждый литр крови). Ресторанов и кафе в районе пересечения улиц Короля Файсала и Короля Хуссейна без счёта: они тут стена к стене, заборчик к заборчику. Не дорогущий "Старбакс", так "Заведение дядюшки Хашема" - бренд "Hashem Restaurants" гремит славой аутентичного фалафеля от Яффы, что в Палестине, до Аммана включительно.

* Нет, это не совсем одно и то же. Граффити становится муралом, когда приобретает эстетическую ценность и начитает по-настоящему украшать локацию. (Прим. Автора)

Засада, что мы не только хорошенько поужинали, но и промилле более-менее успели привести в порядок, а потому, настроены романтично, оптимистично, пусть и несколько критически. Скромный кинотеатр "на районе" тоже вижу. Даже с очередью молодёжи у единственной кассы. Что волей-неволей поднимает вопрос: почему, собственно, кинотеатры у Пророка Мухаммеда никаких отрицательных эмоций и религиозного отторжения не вызывают? Ужель спроецированная на простынь или экран картинка всё тех же людей и животных - "Вы не понимаете, это другое"? (с). А если случайно нажать стоп-кадр?.. А если спроецировать статичное изображение, к примеру, на стену дома или соседний забор?.. В какой именно миг оно становится "муралом", чтобы сразу харам, священный джихад, зелёная повязка на лоб и пучок молний с неба? - Я потому такой вредный, что у меня велосипеда не было фотографировать особенно нечего. И зачем только тягаю на горбу всё это бесполезное "железо"?!!

Одна из боковых улочек, всё так же резво убегающих под горку, украшена разноцветными плетёными ведёрками с лампочками. В старушке-Европе такое, как правило, организуют с зонтиками. Но и ведёрки выглядят недурственно. Локация заставляет шевельнуться старую ностальгию: процветала когда-то в Кишинёве пивнушка-кафе "Автобус". Жареные во фритюре пельмени там определённо были лучшими в городе... Кафе живо до сих пор. Но волшебная атмосфера ушла, затерялась в складках Времени, сменилась оглушительным рёвом "клубняка" и окультуренно-выхолощенной "цивилизованностью" заведения, претендующего на более высокий класс. Пешеходность улицы Дога, что ли, к тому безусловно обязывает?.. Об автобусах я не неспроста вспомнил. - Это, похоже, уже мейнстрим: загадючивать вместо барных стоек вышедший в тираж общественный транспорт. Знал бы заранее автобус "Ford", чем это всё закончится, озаботился бы вовремя утерять тормоза и сгинуть в крупной аварии... Несмотря на стильную освещённость, авто-кафешки пустуют.

Сфотографировав Наталью с ночной бабочкой намалёванным на стене образчиком "современного искусства", поднимаемся обратно, на главную магистраль. В какой-то неощутимый момент приходит понимание, что все заведения старого города мало-помалу закрываются, а знаменитого амманского фалафеля мы всё так же не попробовали. Кроме того, у попутчиков очевидная ломка: буквально отовсюду, несмотря на поздний час, благоухает свежезаваренным кофе. Булькающими на разные голоса "ши́шами" тоже благоухает. Ещё более мощно. Но это - другое. В конце концов, ребята сдаются. Заприметив фалафельно-кофейного лоточника в одном из сквериков, огороженном парапетом из гнутых труб - по совместительству смотровой площадкой в ночную тьму - погружаемся в "гурманство". Не вижу особой гармонии в жареных во фритюре шариках нута и кофе, пусть даже очень хорошем. - Зира, лук, чеснок, чёрный перец, не говоря уже о кориандре и (иногда) кинзе - ну какое это дополнение к "третьей производной" от кофейных зёрен по времени?..

Пацаки, родные братья-молдаване, вы всегда гм... жирный насквозь плов кофе без сахара запиваете?!! Узбеки и таджики, например, рекомендуют "полировать" свою национальную еду горячим зелёным чаем. Как более "диетический" вариант - холодной водой... Рискну от себя добавить, полтишок "Немировской" перцовки, если начислить её в охлаждённую до -18С рюмашку (чтобы иней снаружи искрился...) правильно приготовленный ферганский плов тоже не портит. Даже наоборот. Да и бокал сухого красного - пусть именно сегодня это будет купаж 78% "молдавской" чёрной фетяски и 22% "грузинского" саперави от " Crama Mirce ș ti " - зайти соизволит на ура. Сомелье́ Фёдор не даст соврать. Всё потому, что принципиально незаменимый рис девзирá в Молдове - экзотика из категории розовых единорогов с наростом в виде украинского трезуба. Приходится смиренно ваять плов на басмати из Пакистана... Читайте, с горя-кручины по недостаточной глобализации алкоголь потребляем. Шутка. В общем, положенными мне десятью шариками промасленного фалафеля закидываюсь всухомятку. Благоприобретённые калории влекут взбодрённого кофеином Фёдора... вразнос. На это раз - перпендикулярно освещённым улицам, с таким прицелом, чтобы перепад высот вынудил асфальт "прогнуться" и превратиться в ступеньки.

Позже Фёдор, скромно глядя в небо, намекнёт, что вообще ни в чём-таком не виноват, что действовал с единственной целью доставить удовольствие... мне. - В итоге мы действительно находим несколько интересных граффити. Особенно мне зашёл тигр с человеческими глазами и небрежно облокотившийся на него лысый малыш с кошачьими. Мутанты, наверное. А может - хариты, способные модифицировать себя на атомном уровне, из "Нелюди" Юлии Латыниной (кстати, рекомендую со страшной силой - "иноагент в юбке" жжот). На одной из улочек нарываемся на психоделический "Фольксваген"-жук. Разноцветный, броский, радующий восточным колоритом, но какого... фалафеля его запихали в неудобный треугольный закуток, чтобы толком ни подойти, ни обойти, ни сфотографировать - один Коран ведает... В один из просветов, случайно приоткрывшихся меж застройкой, вычисляем, что наша заветная цель - цитадель Джабал аль-Кал’а (Jabal Al-Qal'a) - не подсвечена прожекторами ни разу. Вот вообще чёрная клякса на лике Столицы. То есть, продолжать шлёпать под горку бессмысленно. Ну и ладно: всё одно на замке.

Чтобы нормально-так потренироваться перед отбоем, возвращаемся по совсем уж крутому и неосвещённому проулку. Хоть убейте, не вспомню, чьи именно нам достались ступеньки: Короля Гхази ( King Ghazi Stairway ) или Короля Аль-Хуссейна ( King El - Hussein Stairway ). Сколько их было - тоже. Будете проездом в Аммане - сходите, посчитайте. Где больше запыхаетесь - те и наши! Шутка. Ступеньки были, конечно же, Короля Гхази: перепад высоты - 35 метров (читайте, честная 12-этажка), длина - более 120 метров... Почти на подходе к злопамятной лестнице отщёлкиваю последнюю на сегодня фотографию: портрет мудрой и очень печальной арабской женщины, распахнувшийся во всю торцевую стену четырёхэтажного особняка. "Мои" ускальзывают вперёд, практически теряясь во мраке древнего города и бесконечной лестницы родом из 20-х. Я же каменею, не в силах оторвать взгляд от образа, заставляющего трепетать невидимые струны души. Вот именно это отличает муралы от граффити...

Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):