Вади Гхувейр - замок Шобак - Вади Муса
Эпизод Шестой, в котором иорданские вади всё выше задирают планку, колесницу шайтан-гяуров постфактум побивают камнями, эксклюзивные "люксы" сморщиваются до трёх кубометров, а капелланы Рыцарей Храма затыкают за пояс искушённых метростроевцев.
Страна Дальновидных Тамплиеров
Пока не наступил долгожданный рассвет, успею черкнуть пару слов о тряпичной инфраструктуре бедуинского Эко-Лагеря Эль-Наватеф и возмутительном поведении Вашего покорного слуги. К проживанию предлагаются два вида шатров. Для "однофамильного плебса" - масштабированные в плюс палатки формата "домик", с тяжёлой металлической дверью и единственным панорамным окном. Это как бы не совсем классическая и полноценная палатка с дном, потому что покоится на литом железобетонном контуре высотой чуть менее метра. Бетон симметричными крыльями продолжается вдоль фасада, частично защищая от ветра и формируя незамкнутый балкончик, на котором удобно посидеть в пластиковом кресле, вкушая вкусный и полезный алкоголь - зачёркнуто из уважения к Аллаху, ...неспешно втыкая на безымянный каньон. Пусть "шатёр" выходит главным окном на север, на рассвете и закате насладиться, уж поверьте, есть чем.
Я, конечно, не постесняюсь придраться, что от первой линии шатров до каньона топать ещё метров 20-25, в то время, как успешно конкурирующий Эко-Лагерь Дана практически нависает над ущельем и находится аккурат в его створе. То есть, передний план у нашей обители такой себе. На ту самую "верную троечку".Затруднюсь сказать наверняка, какая из трёх причин главенствовала - бессовестно тонкий железобетон, панорамное окно в одно стекло вкупе с дверью из толстого листового железа или не самая плотная плетёная ткань шатров, но дубак к утру стоял просто феерический. Мы с Фёдором спали в синтетических зимних носках, тёплом термобелье, флисовых куртках и рассчитанных до нуля пуховых спальниках. Ещё и прикрывшись штатным пледом-покрывалом с рисунком под шкуру леопарда, которое весило как полноценный стёганый матрас, но при этом не так, чтобы ососбенно грело.
Высота лагеря, я напомню, 1327 метров над уровнем моря. Девчонки поутру были откровенно синенькие, а Наталья так вообще начала температурить и подозрительно хлюпать носом. Если бы не отрицательные результаты тестов, что бушующий по всей планете COVID обошёл нашу компанию стороной, рисковала быть сброшенной с обрыва (чисто из соображений гуманизма и человеколюбия). Шутка. Была накормлена "Нимесилом" с лимонной отдушкой и напоена горячим чаем. Благо примус под рукой, бензина - валом, да и до общественной кухни c атомным газовым "микрореактором" рукой подать. В бюджетных шатрах - ни столиков, ни тумбочек, ни электричества. Спартанские условия в полный рост.
Но! Имеются апартаменты для VIP-гостей по более чем вдвое "халяльной" цене. Снаружи - куполообразные глинобитные мазанки, стоящие чуть особнячком и даже за отдельным деревянным заборчиком. Внутри - красивая отделка местным камнем, потолочное освещение, мощные электрообогреватели, кровати из натурального дерева, мини-бар и "дутые" плюшевые кресла. Встречаются каменные декоративные элементы, выполненные под стилизованные стволы пальм, тянущихся от пола до потолка из углов помещений и середин стен. Это я всё тайком в окошко рассмотрел, пока в ожидании рассвета по территории хулиганил. Дело в том, что в описании трекинга по Вади Гхувейр заявлены препятствия, где "требуются базовые навыки скалолазания и каньонинга".
К нашему великому стыду, средств индивидуальной страховки (не считая касок) в багажнике и рюкзаках не завалялось. Разве что ржавый домкрат, которым - чисто в теории - получилось бы часть "естественных препятствий" разрушить. Благоразумные туристы, конечно же, чинно-благородно прогулялись бы с гидом по тропам из методички "Эль-Наватефа". Но - только не молдаване. Если по чесноку, трое молдаван всё ещё сладко дрыхнут, забавно подрыгивая ручками-ножками. Только я, несчастный Буратино, сижу здесь, на болоте, стараясь не слишком шуметь и палиться, шарюсь по Эко-Кэмпу с американским ножиком "Spyderco", аки вышедший в отставку Джон Рэмбо.
Шатры к крепятся к стенам фундаментов хорошими-такими витыми синтетическими верёвками: в бетон специальные колечки для этого вмурованы. У верёвок имеются определённые излишки. Где - полтора, а где и все два с половиной метра... Вы уже и сами догадались, чем, собственно, занимаюсь. - А что делать? Владельцы "Эль-Наватефа" не особо обрадуются, если я на ломаном английском попрошу поделиться десятком-другим метров "частной собственности". Да, лютая стыдобища. Даже для нищих молдаван. Да, в корне неправильно и глубоко противоестественно. Но иногда со своей совестью получается договориться: не токмо корысти ради, но во имя общего блага.
Волею географии рассвет рождается как-бы "из-за спины" Эль-Наватеф - оттуда, где тянется асфальт и бесконечная каменистая равнина. Пару кустов-колючек, не пригодившийся при укладке дороги каменный бой - вот тебе и всё разнообразие передних планов. Почесав репу, отправляюсь в направлении главного шоссе, где нахожу могилку-не могилку, зиккурат не зиккурат, но поставленную на торец пятигранную каменную плиту, на скорую руку залитую бетоном в окружении точно таких же, но более мелких обломков. Ни надписей, ни упоминаний: безымянная абстракция такого же безымянного автора. О, как интересно: где-то там, в безбрежье пустоши, ждёт любителей уединения "Dana Sunset ECO Camp". Экие массовики-затейники. У них что рассвет, что закат из одних каменных полей в другие каменные поля... Мечта любого аскета, минималиста, молчу уж о ярых любителях собирать и разбрасывать камни. "Букинг", что характерно, об этом рае на Земле ни гу-гу.
Утром "наш" каньон определённо интереснее вечернего: длинные контрастные тени, филигранные фактуры, сочные цвета и всё такое. Но это ненадолго: узкая полоска безоблачного неба преодолевается Светилом минут за десять или пятнадцать. Пока ковыряюсь с верблюдами, намалёванными на воротах Эко-Кемпа и прилагающимся к ним пирамидальным можжевельникам - ку-ку, проехали. Выпроставшийся из-под пудового пледа Фёдор, собравшийся было постепенно и осторожно оттаять поджарую тушку бегуна на длинные дистанции, аж зимнюю шапку и пуховку нахлобучивает, так "греется". Быстренько упаковываем начинающий приобретать систему скарб, заправляемся водой под самые крышечки - она привозная, но это правилами проживания не запрещается - и, вежливо попрощавшись с поваром-охранником ("Генерал-маршал", похоже, ещё почивает), отчаливаем на юг. Ой-вэй, да не смотрите Вы с таким подозрением на мои оттопыренные карманы, там только "личные вещи", а никакие не "криминальные улики"!..
Здесь, пожалуй, потребуется некоторое уточнение. Название Вади Гхувейр (почему, чтобы вспомнить и, наконец, однажды запомнить это название, я вынужден раз за разом выуживать из памяти знаменитую "плотину Гувера" - Hoover Dam?) появляется на картах Гармин практически в устье разветвлённой системы долин и ущелий, впадающих в самую южную точку Мёртвого моря. Двинься по карте вверх по течению - название очень скоро сменится на Вади Эль-Накхиил, и будет оставаться таковым до одноимённой деревушки, находящейся всего в нескольких километрах от "Королевского Хайвэя" и маленького городка Эль-Джайя (Al-Jaya). Именно в Эль-Джайю мы очень быстро и без особых приключений переехали. Вернее, планировали переехать. Эстетика иногда берёт верх над разумом и сомнительными удобствами цивилизации. Зачем завтракать в людном помещении, когда можно проделать то же самое на девственной природе?.. Тем более, встретив там же первых иорданских верблюдов.
Можно было учинить трапезу на срезе ущелья. Но там, напомню, люто холодно. Плюс из "мебели" - один трон Снежной Королевы каменный уступ на двоих. Говоря об этих "двоих", я ни в коем случае не имею в виду "себя и кого-то ещё". Теоретический максимум - элегантная Наталья и тростинка-Фёдор. К счастью, по дороге нам встретились живописнейшие бедленды, в три четверти подсвеченные Солнцем и отороченные по верхнему краю двойной цепочкой апатично вращающихся ветрогенераторов. Как тут не устроить "Пикник на обочине"?!! Даже мифический "Золотой шар" можно попробовать поискать: несколько западнее что-то похожее на заброшенный карьер просматривается. Канонический, многоярусный, всего-то и осталось завезти "мясорубку" да пяток "комариных плешей". Испив чаю-кофею с бутербродами и полюбовавшись жестоко размытыми высотами (они как кожа слона под макро-объективом, гребнистыми овражками вкривь-вкось исполосованы...) проезжаем всё ещё полусонную Эль-Джайю и вписываемся в затяжной серпантин. Где-то там, глубоко внизу, за локальными подъёмами, головокружительными спусками и тремя небольшими поселениями, стартует "Wadi Ghuweir Trek".
Фёдора опять прёт. Похоже, его главным и несменяемым впечатлением об Иордании останется экстремальное вождение внедорожника по убитым в хлам грунтовкам. Естественно, асфальт давным-давно закончился! Мы ломим по "одноколейке", иногда - аккуратно объезжая выносы скатившихся с откосов камней, иногда наоборот, намеренно пуская их под колесо. Так жить намного интереснее. Пересматривая на досуге короткий ролик о спуске к Вади Гхувейр, внезапно обращаю внимание, что совершенно упустил из вида, наверное, самый сволочной - это я очень крепко держу себя в руках, чтобы не выплеснуть, что на самом деле об этом думаю - и дорогостоящий эпизод нашей маленькой экспедиции. По ощущениям, "событие" произошло днём или двумя позже, но оригинальный видеоряд лгать не будет. Ехали мы себе ехали - даже до Хирбет эд-Зариха ещё не доехали - совершенно никого не трогали, но в каком-то безымянном горном ауле нарвались на пионеров-шахидов из боевого крыла "Исламского Государства". Три сопливых ушлёпка атаковали нас камнями! На полном ходу: ведь асфальт там, как назло, был просто великолепный... Один из брошенных булыжников волею судеб выцелил лобовое стекло. Со всеми вытекающими.
В принципе, мы легко отделались: глубоким "кратером"-звёздочкой и полумесяцем тонкой, как лезвие, трещины. Исламская страна - исламские символы, по-другому и быть не могло. Прямое наследие Рашидунского халифата, если хотите. Или Османской империи, если не хотите. Триплекс "Pajero" честно выдержал удар. Фёдор - тоже, но положенную долю стресса, естественно, получил. Увидев, что цель поражена на "отлично", ушлёпки рассыпались бисером по убегающим в горы тесным проулкам: ищи их, свищи. Предположим, мы (читайте - Фёдор, он у нас по бегу мастер) оказались проворнее, и кого-нибудь поймали. Пусть даже вычислили родственников старшего поколения. И что дальше? Языковый барьер никто не отменял. Дорожная полиция в Иордании роится навозными мухами лишь там, где можно по-быстрому слупить денег. Но ни в коем случае не разъезжает просто так по "Королевским Хайвэям". Владелец машины принципиально не отвечал ни на звонки по "Вайберу", ни голосом... Вот такие они, реалии Хашимитского Королевства. Пытаясь принять, что поездка обойдётся несколько дороже и выйдет хлопотней, чем планировалось, мы забили на последствия и отправились дальше.
...Миновав серию внушительных отрогов, к бортам которых с опаской тулились 1-2 этажные домики, мы выехали на красивый полукруглый уступ со смотровой, где, собственно, планировали оставить "пепелац" и спуститься в русло пешком. Для понимания "геометрии" и масштабов - смотровая находится на отметке 985 метров, "сухоречье" на 650-и. Итого - 330 метров сбежать с горы, на финише столько же поднять вверх. Представляете, насколько искреннюю радость мы испытали, обнаружив хорошо почищенную грейдером грунтовку, что 12-ю крутыми поворотами сбегает до самой точки старта?.. Да это просто праздник какой-то! Особенно - у Фёдора: товарища фалафелем и каками не корми, но дай порулить по затяжному бедуинскому серпантину. Прокатились с ветерком: слева стена, справа обрыв, справа стена, слева обрыв, всё именно так, как мы любим. Не скажу, что место, где стартует трек, особо впечатляет. Разве что вековые саксаулы хороши. Один Аллах ведает, какой именно это вид, но - реально хороши.
Для любознательных: отдельные лингвисты утверждают, что название пришло к нам из казахского - sexevil. Не скажу, что там у "сексевила" с сексом в плане продолжения рода, но потрахаться чисто ради удовольствия это растение определённо любит. Иначе не усушило бы листья до бесцветных чешуек и бугорков, ограничившись фотосинтезом на уровне молодых зелёных побегов... Кстати, не такое уж здесь и "сухоречье": ручеёк в один шаг, глинисто-мутный, местами - сильно заиленный, тем не менее, воркует меж камней исправно. Чтобы не спотыкаться по вековым россыпям обработанных водой окатышей, шлёпаем прямо по воде. В целом пейзаж достаточно однотипен и невыразителен: слоистый уклон слева, точно такой же - справа. Немного пыльной зелени, чуть побольше - вездесущего пластика во всех его экзистенциальных проявлениях. Иорданские аборигены борьбой за чистоту окружающей среды не заморачиваются. Примерно, как грузинские сваны: сбрасывали деды и прадеды отходы в ущелье Ингури, и мы будем. Потом что традиции. Их беречь надо...
Позже появляются первые "вкусняшки": робкие, но симпатичные. Округлые и тяжеловесные конгломераты, как в Вади Дана; притиснутые друг к другу вертикальные конструкции, похожие на гигантские семена двудольных растений; полные движения выступы с красивыми нависаниями, напоминающие скошенные плавники диковинных рыб и угловатые сгибы передних лап дальневосточных крабов... Пора выковыривать из рюкзака фотоаппарат. Ручей умирает в муках засухи, скалы начинают смыкаться, без особой охоты прибавляя в росте. С цветом пока так себе: всё вокруг песчано-жёлтое и очень-очень шершавое. Бесконечные глыбовые навалы заставляют прыгать с берега на берег. Некоторые "камешки" размером с микроавтобус человек на 20. Я забыл упомянуть, что ручеёк вновь ожил? Ожил-ожил, ещё как ожил! На небе ни облачка. Солнце, можно сказать, в створе ущелья. Это, одновременно, и хорошо, и плохо. Хорошо, что гарантированно не будет дождя: в Вади Гхувейр это обязательное условие посещения. В противовес, неоправданно велики контрасты между светом и тенью. Глаза (особенно, если в очках-хамелеонах) справляются, матрица фотоаппарата - уж как повезёт.
Приходится уповать на чародейство HDR и стараться не думать о том, сколько времени займёт борьба с артефактами движения и совмещение отснятых навскидку кадров. Ну нет у меня в широкоугольнике оптического стабилизатора, сэкономлен именитым производителем. Вроде учусь-учусь у Фёдора, присматриваюсь, но всё время забываю не лениться, приседать-наклоняться и делать "картинки" почти с поверхности воды. Есть в них какая-то особенная, насекомья магия... Вот не прёт меня ворочать туда-сюда экран, особенно - на ходу, упираясь треккинговыми палками в умеренно-пересечённый рельеф: хлипок кронштейн, тонка гибкая ленточка с контактами, дёрнусь-отвлекусь на "красивое" и аля-улю, вызывайте вертолётом Кудесника из авторизованного сервис-центра "Nikon"... Мысленно успокаиваю себя, что Солнышко уж точно у меня красивее "взрывается". - Куда там мобильнику до 9-и лепестковой диафрагмы полнокадровой зеркалки. Целых 18 лучей - "это Вам не это!" (с) Дикий Прапор.
Вот и первая - она же последняя в сезоне - "игуана-шипохвост". Потому, что не органическая, а по случаю, походя изваяна Природой из подручных осадочных материалов: одна голова на мощной морщинистой шее из откоса справа торчит. Через скалистый гребешок-седловину от неё зверушка-перевёртыш: то ли "гроза всея садовых тюльпанов", грызун - слепыш в профиль, то ли стриж, сдуру сточивший вострый клюв о бетонную стену, потому что посмел вообразить себя сетевым перфоратором "Makita" старших моделей в линейке... В общем, туристу с живым воображением в верховьях Вади Гхувейр никаких "синтетических симуляторов" не требуется. Успевай лишь головой на 360 градусов вертеть, да от звезды-проказницы щуриться. Именно разнообразие разрозненных и противоречивых впечатлений стирает ту невидимую грань, где заканчивается долина с относительно пологими стенами, вырождается зелень и стартует настоящий, "честный" во всех смыслах каньон. Который достаточно резво - буквально через пройденную сотню-другую метров - ощутимо сдаёт в статусе "вади", приобретая взамен характерные черты "сика".
В отличие от Нумейры, где местами чувствуешь себя неуютно из-за притирания плечами к стенам и шальных мыслей о молниеносных наводнениях, Гхувейр больше давит на инстинкты, что что-нибудь вот-вот свалится сверху. В русле достаточно много увесистых обломков (частично - обработанных водой, частично - с зазубринами недавних сколов). Плюс боковые "притоки", всё больше - непроходимые без соответствующего снаряжения тесные кулуары - с пристрастием и тщанием проработаны дождевой водой и знойными ветрами пустынь. Особенно это касается их верхних третей, чтобы шрапнели острым фрагментам было, где разогнаться в полёте. В общем, каски мы надеваем, чтобы солидней смотреться на фотографиях, чем по-настоящему во имя спасения: если такое, как я сейчас пинаю, прилетит в череп... Вы сырое яйцо на железобетонный пол когда-нибудь роняли? Фёдор несколько раз "прикладывается" к наиболее безопасным скалам - местами можно взобраться на три-четыре человеческих роста, без риска спланировать на головы нашим попутчицам. Очень сложно поступать иначе, когда гуляешь по настолько выразительной локации...
Уже знакомого "ячеистого выветривания" здесь хоть горячими слюнями залейся. Но зловредная "сетчатость" точно так же избегает прикосновений двуногих, дразня и рисуясь в паре десятков метров над куполами наших касок. Телесно-розовый цвет породы и нетривиальные формы рельефа достаточно сильно отличаются от всего увиденного в Вади Дана и Вади Нумейра, не вызывая привыкания, но щекоча безмятежной радостью бытия. Это мы удачно зашли. Продолжая разнообразить себя, ущелье расступается, обретая ярусность и исподволь зарастая зеленью. Не стану называть это ивами, хотя листва похожая: чуть согнутые пополам зубчатые лодочки. Незнакомых "бурьянов" вокруг тоже есть и есть. Некоторые даже с намёками на завязи-коробочки будущих цветов, и всё это несмотря на январь на дворе! Именно сейчас русло настолько широкое, что можно установить штук шесть двухместных палаток, без риска, что будешь путаться ногами в оттяжках соседей. Так же неожиданно, как распахнулось, Вади схлопывается, оставляя проход метров пять и вновь прирастая сомнамбулическим ручейком. Зелени больше нет, только мелкая, как дорожный щебень, галька.
Становится больше следов креативной деятельности воды. Стены гнутся вертикальными волнами - каждой выпуклой "полуколонне" соответствует не менее глубокая ниша напротив. Ещё дальше радикально меняется материал стен. Смену парадигмы замечаешь не сразу. Шероховатые поверхности исподтишка расцветают узорчатой сеткой рисунка: похожее явление иногда встретишь в сырых железобетонных тоннелях, подвалах гаражей или заброшенных бункерах, называется "кальтемит". Только там - это выщелачивание кальция из железобетона, а здесь - ажурная структура из более прочного и тёмного фиолетово-коричневого материала. То ли туфы во время архаичных извержений настолько замысловато сливались, переплетались и взаимопроникали, то ли были на то какие-иные геологические причины, в Сети об этом ни слова, ни ссылки. Не особо и хотелось. Главное - выглядит двухцветная реальность просто потрясающе. Да и на ощупь неожиданно приятна: микропористая матовая пемза полосит небрежно отполированным золотистым известняком.
Под ногами - тоже двухцветье, даже трёх: чуть волнистый слежавшийся песок чередуется с кофейно-розовой галькой, ажурно окольцованной травой и ещё чем-то, отдалённо похожим на мать-и-мачеху, только листиками помельче. Плавно очерченные боковые водотоки, угловатые молнии трещин, прочие протяжённые "зализанности" рельефа. Новые ракурсы и новые откровения... Более-менее плавные разводы на бежевом и фиолетовом камне, изначально похожие на сетку крупных вен, начинают слоиться, идти чётко выраженной пластинчатой "чешуёй". Особо прикольно это явление смотрится на вертикалях: подобному узору на боках самовлюблённый Смауг обзавидуется. В то же время, где-то высоко над головой скалы начинают "сползать в Каппадокию". - Это больше о причудливых формах выветривания, но иногда и краски в тональность "Красной Долины" устремляются.
В довесок, под мощными и округлыми нависаниями появляются протяжённые вертикальные потёки-росчерки: как будто художник, пробуя круглую кисть с острым кончиком, размашисто мазнул по деревянной палитре, чуть изогнувшейся от переизбытка влаги. Сначала - хорошенько расплющив, затем - плавно уменьшая нажим, превращая бежево-кирпичную чересполосицу в сужающийся, как стилизованное пламя свечи, острый язычок... Под ноги время от времени смотреть не забываем, да?.. Сегменты, где более-менее двумерная "чешуя Смауга" взрывается арабской вязью ячеистого выветривания, тоже иногда попадаются. Причём, выветриванию более подвержены тёмные - читайте, бледно-фиолетовые участки. Получается нечто среднеарифметическое между варикозом в тяжёлой стадии, дождевыми червями в стеклянной банке, многофункциональными секс-машинами в хентай-порно и...
Помните, когда Нео неосторожно забежал в офис 303, чтобы огрести полную обойму пуль, поверить в Матрицу и, наконец, приступить к уничтожению полуэльфа Эльронда* Агента Смита изнутри, последний характерными-такими волнами пошёл и засветился? - на стенах то же самое, только без ослепительного света. Короче говоря, лично мне в Вади Гхувейр не скучно от слова "ни разу". Только и успеваю куда нужно резкость наводить, да диафрагму посильней зажимать. А когда ручей особо благосклонен, даже получается поймать "золотое" отражение утёсов в воде.
* "Элронд" - это злые языки "за поребриком" придумали. У мастера-Толкиена правитель Ривенделла с мягким знаком задумывался. (Прим. Автора, дюже полюбляющего характерные типажи Хьюго Уивинга).
Интересно, будь у нас больше времени, получилось бы прогуляться вдоль Вади Гхувейр по левому борту? - На правом, именно сейчас освещённом Солнцем, "воинство" фигур выветривания куда более многочисленно. Ох неспроста ассоциации с озабоченным презренным металлом клептоманом-Смаугом в голову лезли: вот, собственно, и он. А может, Чужой - нижняя челюсть для главного дракона Средиземья слабовата, зато не менее знаменитому ксеноморфу подойдёт в самый раз... Собрав в единое целое "драконью чешую" на стенах, массивную "голову" из слоёного песчаника, вымышленную зверушку из космоса и сам факт нахождения в слабо обводнённом глубоком ущелье, убегаю мыслями в совсем другое время и место. Есть у Дугласа Престона захватывающий триллер - "Каньон Тираннозавра". Читаешь - не оторвёшься: смертельно опасные бедленды Нью-Мексико, охотники за доисторическими раритетами, монах - агент ЦРУ, военные тайны и предания индейцев анасази, жуткий подарок метеорита Чиксулуб и последние мысли пожилой тираннозаврихи, снайперская стрельба и атаки ударных беспилотников... Последних двух пунктов, пожалуйста, не надо, зато всё, что выше по списку, как говорится, "Офигеть, дайте ПЯТЬ!"
...Левый борт практически вертикален, правый - стилизованная средневековая цитадель (насколько у Природы хватило фантазии/времени её стилизовать). Неодолимые стены, чередующиеся со сторожевыми башнями - иногда округлыми, иногда почти прямоугольными. Эллиптические бойницы сумрачных гротов. Донжон - центральное укрепление - также присутствует. Я вам больше скажу. Если заранее знать, как именно это выглядит, можно даже пару данцкеров присмотреть: характерные башенки средневековых туалетов, прилепленных снаружи периметра основной стены, нам в Белгород-Днестровской крепости проказник-экскурсовод показывал. Анималистических, феминных и фаллических ассоциаций так же насобирать не вопрос: лишь успевай головой вертеть. К целомудренности и мусульманской чести Вади Гхувейр следует признать, что контуры животных представлены значительно шире.
Примерно в восьмидесятых в Советском Союзе был снят первый космический блокбастер с обнажёнными сиськами (зачёркнуто из-за неодобрения РПЦ) научно-фантастический фильм "Через тернии к звёздам". Там в секретной биолаборатории (ничего не напоминает, нет?) велись работы над "биомассой" - генетическим материалом для выращивания будущих поколений разумных клонов планеты Десса. Не совсем понятно, как при исходно-генетической агрессивности этой субстанции ею планировалось управлять с помощью мозга, ну да здесь и сейчас это не важно. Главное - волею по жизни ущемлённого социалистического бюджета все достойные спецэффекты были пущены под режиссёрский нож, и свирепую "биомассу" снимали, насильственно зашвыривая группу аквалангистов в смесь жидкого теста и пожарной пены. Если всё, что у оператора из этого "выкуклилось", заморозить стоп-кадром, получится аккурат то, что воплотил в туфах и известняках Вади Гхувейр в своём среднем* течении.
* Или немного раньше: в каком именно месте Вади Гхувейр внезапно превращается в Вади Фейнан, требует уточнения. Векторные карты Иордании - они такие карты, а растровые вообще никакущие. (Прим. Автора).
...Есть в этом что-то от плотно посаженных присосок осьминога и его же ловких мышц, способных в достаточно широких пределах менять не только форму, но и саму текстуру кожи. Местами "виртуальные щупальца" растопырены и грозят небу искривлёнными когтистыми пальцами. Местами свиты в бесформенные клубки и втиснуты в более крупные формы рельефа, будто хитрая зверушка прячется от "превосходящих сил противника" в складках местности, но в любой момент готова контратаковать или вести активную оборону. Всё это "биологическое многообразие", подвешенное примерно в 5-6 метрах над головой, пестрит многочисленными деталями: гребнями, кавернами, складками, чашеобразными углублениями, витиевато уложенными слоями, чем-то напоминающими полустёртые папиллярные линии... Каждый новый поворот ущелья - открытие, заставляющее насильно отрывать себя от всего, что видишь сейчас, и ускоряться в пользу того, что произойдёт через пару десятков шагов.
...Когда вижу полузасыпанный гравием череп Джеффа Голдблюма Сета Брандла, познавшего все прелести межвидовой телепортации и волею чуждой ДНК успевшего обрести шестиногость вкупе с внешним пищеварением, окончательно утверждаюсь в мысли, что после вольного ремейка "Мухи" Вади Гхувейр перейдёт к совсем уж эклектичным порождениям Голливуда. Скажете, "у гражданина воспалённое воображение"? "Delirium tremens - белый-белый, горячий-горячий"? Да на здоровье! Щелевые каньоны Иордании и не такое с неокрепшими европейскими умами вытворяют. Как всё-таки фактурно наложена сеть фиолетовых "сосудов" на обособленную ржаво-бежевую глыбу, наполовину захороненную в русле... Подобный визуальный эффект получается, если пытаться смазать подсолнечным маслом олеофобную поверхность - немедленно зачёркнуто, ибо куда более шикарное сравнение в голову пришло. А именно - только что вытянутое из духовки "печено вепрево колено", сдобренное тёмным соевым соусом, густо замешанным с мёдом, чесноком и обжаренными на сковороде восточными специями. ...Ароматная тягучая субстанция разбегается прорехами, рыдает слезами-каплями, стекает по хрустящей корочке тонкими блестящими паутинками...
- Держите меня семеро! :-)
Интересно, мне одному внезапно захотелось плотно перекусить "нечистым животным", усугубив это дело тушёной капустой и бокалом-другим тёмного нефильтрованного Dunkelweizen? Светлый Hefeweizen, впрочем, тоже подойдёт. ...Выраженная "полосатость" микрорельефа, тем временем, перестаёт ластиться к нижнему метру русла и с проворством геккона, познавшего силы Ван-дер-Ваальса, вскарабкивается вверх по отвесным обрывам. Визуальный эффект ни в коем случае не дотягивает до фрактального роста патогенных грибов-кордицепсов во вступительной заставке к "Последним из нас", но и равнодушным никого не оставляет. В равной степени очарованные попутчики и до этого никуда особо не спешили, а теперь мы не спешим тем более: очарованию Вади Гхувейр нет видимых границ. Царство света, цвета и ветвистой нелинейности... Удивительно, но живности в ущелье нет никакой: даже мошкары, которой вблизи от воды и какой-никакой зелени как бы самое место. Скорпионов и змею-другую я тоже увидеть бы не удивился. Ан нет.
...Если каждый из неисследованных нами иорданских каньонов отличается друг от друга, как Вади Нумейра от Вади Гхувейр, в этот благословенный рай следует приезжать на месяц-другой, с целенаправленной вади-окучивательной экспедицией! Теперь мы двигаемся, как завещали предки из очень раннего палеолита: женщинами вперёд. Вдруг из-за поворота окаменевший пещерный медведь или саблезубая кошка материализуется, а мы с Фёдором устали? А вот и нет, не тигр: всемогущая Эволюция никогда не схлёстывала генетикой саблезубость и полосатость шкуры. Кроме того, это позволяет наблюдать (украдкой), насколько грациозно и чувственно наши дамы преодолевают технические препятствия... Ущелье двухступенчатое. Нижняя вертикаль примерно на десять человеческих ростов полосата и погружена в густую тень. Всё, что выше, нежится в солнечных лучах и более однородно по цвету: недавно отлитая бронза с уходом в золото от 375-й до 585-й пробы. Фактурнейшие места... Как лет двадцать назад говорил один мой хороший знакомый, "- Нам бы в Молдову хоть один такой каньон"!!!
Смакуя и поглощая образ за образом, форму за формой, разлом за разломом, движемся с юго-востока на северо-запад. Назвать окружающее "сиком" будет небольшим преувеличением. Тем не менее, чтобы небо превратилось в тонкую волнистую ленточку, с видимым усилием протискивающаяся меж ассиметричных скальных гребней, не приходится опускаться на корточки или падать на четвереньки: достаточно немного приподнять вверх объектив. Буде когда-нибудь случится "следующий раз", мои неопределённые и всё ещё неопределившиеся попутчики будут поставлены перед фактом, что мы обязательно ночуем в этом или одном из похожих каньонов. Здесь и утренний кофей под бутерброд с горгонзолой испить в радость (после щедрой порции макарон с домашней тушёнкой, естественно...), и Млечный Путь, томно разметавшийся созвездиями Зодиака по чёрному бархату южного неба, дьявольской пляски RGB-фонариков не избежит. Полуночный "light painting" - наше всё...
Рельеф, тем временем, становится ещё прикольнее: мощные глыбы внавал, меж ними тесные - в одну голень - проходы. Необходимость аккуратно спрыгнуть с высокого уступа, не приземлившись при этом в бочажок с бурой стоялой водой. Второй псевдо-сик не настолько глубок и узок, но стены морщинисты до предела: c вконец одряхлевшего Дарта Сидиуса его Природа и Сила ваяли, не иначе. Начиная с полутора метров и вверх - сплошь горизонтальные складки. Чисто к сведению интересующихся, на туристических сайтах публикуют фотографии "совсем другого" Вади Гхувейр. Даже называют его чуть иначе: "Вади Эль-Гхувейр", с целью запутать потенциальных соискателей. У них там и цветущие розовым ядовитые олеандры, и "саксаулы" в два-три человеческих роста, и полностью обводнённые участки, и шикарные пальмы на головокружительных пирамидальных утёсах... Даже многоножки (тоже ядовитые!) заявлены: состоявшиеся жаркие тропики. У нас же здесь, если не камень, то спрессованный влажный песок. Поневоле вспоминаешь политически ангажированные монологи заведующего райкомхозом товарища Саахова: "Может, где-нибудь высоко в горах, понимаете ли, так это - но не в нашем районе - Вы что-нибудь и обнаружите"...
Оцениваем по достоинству первое из официально заявленных "опасных" мест: значительный уступ с нависанием. Если двигаться от истоков, как мы, это глубокий сброс: этакая обиженно выпяченная нижняя губа Вероники Маврикиевны Мезозойской (олды поймут и улыбнутся). Спрыгнуть вниз, не поломав при этом ног, теоретически шанс есть. Но он невелик: внизу россыпь окатышей размером от футбольного мяча до туго набитого 130-литрового рюкзака. Выбраться обратно без специального снаряжения и заранее навешенных перил, скажем мягко, маловероятно. Альтернатива - монолитная, наклонённая градусов на 70 стена высотой метра три с половиной. Ранее в путеводителях предлагалась для спуска - читайте, соскальзывания лицом вперёд - именно стена. На обратном пути каждый корячился, как умел: зацепы там так себе, первых и наиболее щуплых - подсаживали, последних вытягивали руками, специально приносили с собой длинные палки, верёвки, по примеру артиллеристов под Бородино, пытались построить под стеной "пирамиду из ядер" - подходящих окатышей.
Не так, чтобы очень давно, нашлись добрые люди с опытом пробивки скалолазных маршрутов. Насверлили соответствующих отверстий, посадили на полиэфирную смолу длинные шпильки, закрепили на них подходящие по размеру обломки породы... Вот вам и импровизированная лестница в небо. Очень органично и неброско, между прочим, получилось. Респект. Переводиться из горизонтальной плоскости в вертикальную предлагается, двигаясь вдоль веретенообразного гребешка, чем-то похожего на закончившую всплытие субмарину. До места, где должна находиться рубка, приходится добираться в полуприседе, контрольно придерживаясь руками. В идеале - на карачках. Но это уже так, нюансы. Насколько всё-таки дальновидная и практичная подобралась у нас команда: делегируют первым мой "центнер с гаком" - надо же удостовериться, насколько качественно и надёжно зафиксированы в стене искусственные точки опоры. Продвинутые демоны с планеты Извр (ни в коем случае не Извращенцы, но Изверги) называют это "ситуационной этикой". Снять с убитого жизненно необходимые тебе сапоги, и всё такое...
Воодушевлённые неожиданно лёгкой победой, устраиваем заслуженный перекус с контрольным чаепитием (я же говорил, что под уступом, как на заказ, очень удобные и полезные округлые глыбы). Чтобы, наконец, понять, почему Вади Гхувейр рекомендуют проходит от истоков к устью, достаточно пройти совсем немного вперёд. Здесь притаился ещё один сброс, и снова с нависанием. Спуститься вниз легко и просто: забираешься на преградившую путь внушительную каменюку, элегантно спрыгиваешь с двух с половиной метров в мелкую рыхлую гальку - вот тут это делать совершенно безопасно - и красиво идёшь гулять дальше... Прилегли мы с Фёдором на животики, заглянули вниз. На подъём такое себе: сброс нависает консолью над очередным гнилым бочажком, а галька - она как бы дальний бережок этого "обводнения". Отрицательно-наклонённая стена совершенно гладкая и влажная. Слева и справа вплотную подступают не менее гладкие стены. Фигушки ты по настолько крутой букве "V" поднимешься.
...На обратном пути придётся подсаживать-выжимать Фёдора чуть ли не на вытянутых руках, хлюпая при этом в воде выше уровня горных ботинок. Как вариант - босиком. Затем нужно навязать колец-ступенек на загодя экспроприированной верёвке, изловчиться её как-то закрепить наверху, по одному выкарабкаться наверх, чувствуя себя Бельмондо на съёмках "Чудовища", пересаживающегося с вертолёта в самолёт на лету... Спрыгнуть то мы спрыгнем. Но если экзерсис с верёвкой пойдёт не по плану? Впереди - почти половина пути и около трёх часов хода. Чтобы вернуться на исходную, будем вынуждены сделать круг в 15 километров по асфальту. Повезёт или нет с машиной - вопрос открытый: трансфер из одного-единственного "дикого лагеря" Фейнан (Feynan Wild Camp), расположенного много ниже по течению, советуют обговаривать по телефону заранее. Посовещавшись, решаем не психовать и свернуть экспедицию по каньону в пользу посещения чего-либо принципиально иного. Заменим в отчёте (буде до него шаловливые ручонки когда-нибудь дотянутся...) "Вади Гхувейр" на "Вади Эль-Накиил" и оставим "пальмовый" фрагмент на следующий раз. У любого человека, в конце концов, должно быть Будущее*.
* О будущем. Буквально через год Фёдор поведёт в Иорданию коммерческую группу и обнаружит, что остановившая нас "шняга" успела утерять своё оборонное значение. Те же добрые люди "пробили" перфоратором правый борт и установили надёжные металлические скобы, сродни тем, что встретишь в канализационных колодцах. Прыг-скок и ты наверху. К добру это, или ко злу - покажет время. Но что-то мне подсказывает, не обойдётся без неумолимого "кондуктора" с рулончиком билетов по 10JOD. - Надо же как-то отбивать затраты на скобы и портативный перфоратор. (Прим. Автора)
Обратный путь удался не менее интересным. Вспомните психологический триллер "Memento" Кристофера Нолана: переставленные в обратном порядке фрагменты мозаики не всегда отражают картину происходящего в целом. Когда вокруг столько увлекательного, память ведёт себя неординарно, читайте, антероградная амнезия в полный рост. Если бы не фотография Фёдора с немаленьким-таким каменюкой, расклинённым в расщелине на высоте человеческого роста, и ещё одним - втрое большем - почти полностью перегораживающим путь и заставляющем протискиваться на четвереньках, я бы дал руку на отсечение, что "левитирующие" образчики горных пород нам встречались исключительно в Вади Нумейра. Надо серьёзнейшим образом рассмотреть опцию ношения с собой аккумуляторной тату-машинки и разработать развесистую систему узоров-закорючек, позволяющих вести оперативные заметки прямо на теле*. Подобные технические решения уже встречались: и в играх серии "Far Cry", и повести Лукиных "Миссионеры"...
* Причём, совершенно не обязательно, своём: ведь вокруг так много замечательных не татуированных попутчиков! (Прим. Автора, на правах сторонника равных возможностей).
Морщась от жары, влачимся "равнинный" километр до машины: ближе к полудню иорданская зима мало чем отличается от разгара кишинёвского лета. Выписав "рыболовный крючок" справа-налево, заезжаем в систему внушительных плато и долин. Дорога не спешит набирать высоту. Сюрприз, сюрприз: не на каждой второстепенной дороге встретишь транспарант-указатель "The Smallest Hotel In The World"... Пусть главная цель близка - буквально на противоположном холме (чуть не сказал "сопке") - паркуемся у грота, перестроенного под временное жильё. Так могла бы выглядеть одна из больших пещер на Эски-Кермене, попади он в хорошие руки. На невысокий деревянный стол (именно стол - форму не спутаешь) высажен колоритный дедусь-бедуин, промышляющий фарцовкой куфий. По-английски знает только "JOD", "Allahu Akbar" и "Вельком ту Джордан".
Благо, на наши голоса из обитаемой пещеры подтягивается младший сын "визитной карточки" заведения. А может, и старший внук: его словарного запаса для обсуждения тонкостей генеалогии недостаточно. Фёдор жестами объясняет, что его зовут Хуан хотел бы посмотреть, что внутри. Приглашают. Тканый портрет короля Абдаллы II-го ибн Хусейна, обрамлённый государственными флагами, всё вместе - на огромном государственном флаге, - это патриотично! "Фото-иконостас" местных политических деятелей в европейских костюмах, галстуках и куфиях - тем более. Кроме трёх лежанок с ковриками и пары приземистых табуретов внутри ничего нет: так, чай-кофе в холодке попить.
В процессе беседы выясняется, что место, где мы сейчас находимся, отнюдь не является "Самым Маленьким Отелем в Мире". Зато приютившийся на той же площадке "Фольксваген-Жук", одним своим видом взывающий к подаянию - не устоишь сунуть под истресканный вдоль-поперёк дворник мятых "Авраамов Линкольнов" - таки да! Главное - изловчиться признать этот "Фольксваген" под грудой разноцветных ковриков, пледов и покрывал: систем кондиционирования, канализации и прочих удобств "Отель-Лилипут" не предполагает. Зато предполагает взимание одного доллара за неповторимый шанс сфотографировать(ся). Фёдор честно расстаётся с измятым "Джорждем Вашингтоном":
...Реально интересно, а почему, например, не 0.71JOD?!! Пиастрами-то отечественный Национальный Банк наверняка не брезгует. Ещё интереснее, что по периметру "отеля" присутствуют иностранные штандарты: американский, британский и... румынский (сюрприз!). Всё это контрольно продублировано пятью иорданскими знамёнами, чтобы у подгулявших жильцов не возникло ни малейших сомнений, в какой именно стране они проснулись. Фёдор хитёр: если тебя обманом вынудили заплатить за что-то целый доллар, почему бы не включить в пакет обслуживания бесплатную чашечку кофе? "О кафелуцэ" в руке, баранья кушма (простите, кэчула) на челе - без десяти минут Николае Чаушеску что ещё нужно для всеобъемлющего туристического счастья?..
Нагладившись местных котиков, приступаем к самому главному во второй половине дня: покорению замка Шобак (Shobak Castle), в арабском девичестве - Куа'ла аш-Шавбак (Qal'at ash-Shawbak). Кроме разночтений в рамках грамматических допусков и посадок (Шаубак, Шубек), встречается кардинально выбивающееся из ряда название: Крак Монреальский (Crak de Montréal, он же Mons Regalis). Действительно, почему бы на "Королевском Шоссе" не отыскаться "Королевской Горе"? Вроде как в финансировании "христианской реликвии" лично участвовал французский король. Отсюда и название. Так, или иначе, замок был достроен в 1115-м году нашей эры. Интересно, как бы отнёсся Балдуин I-й Иерусалимский (рождённый, между прочим, во французской Булони) к переименованию его обожаемого детища в "Шобак" неочевидного происхождения?
На правах посетителя, далёкого от военной науки, отмечу, что чисто визуально замок Шобак выглядит куда более грамотно вписанным в географический контекст и рельеф, чем тот же Эль-Карак. Из самых очевидных (и общих) минусов - полнейшее отсутствие каких-либо сельскохозяйственных угодий, пастбищ и источников воды поблизости. То есть, продолжительной осады ни тот, ни другой бы не выдержали (это я так подумал).Всё вышеизложенное неизбежно приходит в голову, когда наблюдаешь "Королевский Замок" от "Самого Маленького в Мире Отеля". Пока я выцеливаю в объектив второстепенные развалины, хаотично разбросанные по соседним холмам, Фёдор сосредотачивает внимание на незаметной постройке у подножья "усечённого конуса", на котором покоится Цитадель.
На первый, да и на второй взгляд, это типичный сводчатый погреб (beci) среднестатистического молдаванина, имеющего счастье - или несчастье - проживать в сельской местности. Ну, может, самую малость более качественно отделанный по фасаду пилёным известняком. К данному "артефакту европейской наружности" мы позже обязательно вернёмся. Пока же просто запомните, что он - есть. Следует отдать должное последовательным во всём иорданцам: "Visitor Center" построен в стиле заброшенных национальных деревень - будто из плотно притиснутых друг к другу детских развивающих кубиков разного размера. Кластер одно- и двухэтажек с плоскими крышами, бесхитростно залитыми битумом, стены из местного камня, вкривь-вкось заляпанные цементным раствором, подслеповатые окошки, никакой декоративной отделки или броских элементов.
Единственное "парадное" пятно композиции - новенький государственный флаг. Вот она, утончённая скромность: те же турки не преминули бы увешать "алыми носителями звезды и полумесяца" все, сколько есть, сторожевые башни, само собой - донжон, да и все окрестные лидирующие высоты подобной участи вряд ли избежали. А не хватило бы ткани - намалевали бы флаги краской, прямо на скалах. Подданные Хашимитского короля не такие. "Плюс один" к чувству такта. Если в Эль-Карак ты попадаешь прямо из города, практически не прикладывая усилий, в Шобак приходится заковыриваться по длинной дороге, охватывающей холм полукольцом с севера. Внушительное подспорье при обороне, конкретная головная боль для атакующих... Я бы даже сказал, полторы головных боли: после полудня примерно половина дороги опалена свирепым южным Солнцем и особого удовольствия не доставляет.
Чувствую себя жителем Гриндавика, на который ополчился сопредельный вулкан Фаградальсфьятль... На всякий случай отмечу, что цена за вход - 1JOD, но всемогущий "Jordan Pass" продолжает творить чудеса. Замок Шобак стал первым в бесконечной череде больших и не очень крепостей, контролирующих караванные пути между Египтом и Сирией. Кстати, одной из наиболее стойких: даже морщинистая старушка-геология - читайте, обособленный холм - была партнёром и союзником Крестоносцев. Этакая "Брестская крепость", продолжавшая обороняться целых два года* (!!!) после того, как боевитый египетский султан Саладин (вернее, Салах ад-Дин Юсуф Ибн Айюб), отец-основатель первый эпохи Айюбидов, покорил главную региональную твердыню - Эль-Карак.
...Крепость настолько полюбилась Саладину сотоварищи, что они без малого сотню лет занимались её "апгрейдами": укрепляли стены, достраивали дворцы, закладывали сады... Позже строительную эстафету подхватили мамлюки, и сделали замок Шобак региональным административным центром. Где-то в XIX-м веке сюда же навалились вооружённые до зубов Оттоманы, у которых было собственное понимание архитектуры, и после серии жестоких боестолкновений замок изрядно потерял в наружном и внутреннем убранстве. Турки, в свою очередь, тоже что-то достраивали-перекраивали, в общем, та ещё интер-конфессиональная эклектика.
* Вот именно, целых два года! А я там, выше, вольно экстраполировал, что при отсутствии завоза фуража и воды замкам в настолько пустынных регионах не выстоять (Прим. Автора, ничегошеньки не понимающего в тонкостях капитального строительства).
К сожалению, общее состояние замка Шобак изнутри - "Проход воспрещён, ведутся реставрационные работы!" - Кругом строительные леса, подмостки, расходные материалы внавал и россыпью, кирки, лопаты, вёдра и тачки. Это, примерно, как с ремонтом: закончить нельзя, можно только бросить. Часть проходов наглухо перегорожена досками, железными бочками, часть - разрушена с прицелом на восстановление или без оного, то, что держится на добром и тихом слове известной матери, забрано в не внушающие особого доверия металлические крепи. Из плюсов - посетителей почти нет. Тем более - смотрителей. Поэтому любознательный турист волен лазить, куда заблагорассудится, и ему за это ничего не будет. Максимум - убьётся, оступившись со стены, или расплющится случайно рухнувшим сводом в одном из необорудованных подземелий... Первое, что не можешь не заметить - разительную общность архитектуры с Эль-Караком: исторические-то корни общие. Такие же крутые, высокие и гладкие наружные отлогости - гласисы. Такие же квадратные - в большинстве своём - башни.
Затрудняюсь утверждать наверняка, что выгоднее с точки зрения ведения обороны, но лично по-мне, осыпные борта холма, на котором возведён Шобак, куда более эффективны против манёвров пехоты, чем фрагменты скальных ступеней, окружающих Эль-Карак. По невысоким скалам сапиенсу лазать всё-таки привычнее (да и какое-никакое укрытие они обеспечивают). Это вам не пылить в гору по живым камням, без малейшей надежды спрятаться... Может, именно поэтому оборонительные стены здесь немного ниже, чем у более именитого северного соседа. Уж не знаю, египетские или турецкие строители специально позаботились, но сохранившиеся (или грамотно отреставрированные...) арочные своды в Шобаке так же многочисленны и хороши, как в Эль-Караке.
С другой стороны, большинство внутренних построек, что расположены левее и правее главных, восточных ворот, создают впечатление бессовестного новодела. Причём, новодела от краеугольных камней фундамента и до чего-там-на-сегодня-успели-достроить.Стараясь приберечь самое вкусное на десерт, углубляемся с Фёдором в "улочки третьей категории": здесь больше всего развалин и минимум следов современного "градостроительства". Душные подвалы Шобака ни в коем случае не соперники трёхмерным подземным чертогам Эль-Карака, что одной лишь многоэтажностью заставляли трепетать суровые сердца Тамплиеров.
Тесно, не убрано, ноль освещения. В общем, очень на любителя. Или искушённого спелеолога. Фёдор на прикладную спелеологию не падок. Зато ума не чает в кирхах, синагогах да соборах. Наверное, именно поэтому очень скоро отдирает меня от очередного любопытного ракурса - там у них внизу атмосферно разрушенная деревенька с нарисованным на скале иорданским флагом в виде сердца - и приглашает стать "Детьми Подземелий". Перед погружением чисто из интереса бросаю взгляд на GPS: 1362 метра над уровнем моря. Продолжаем находиться "высоко в горах"... Большей частью погружённая в скальный массив, церковь на удивление внушительна и монолитна. От залпа 122-мм гаубиц может не устоять, но вандалам меньших калибров можно даже не пыжиться. Единственный неф метров двенадцать в длину, шест-семь в ширину и примерно столько же - в высоту. Алтарные ниши, сводчатый потолок, неожиданная чистота (на листы фанеры и груду досок внимания не обращаем, это временное явление).
...Оконце одно-единственное, пользы от него ноль. Ровно напротив входа - неожиданное веретенообразное возвышение: плотная каменная кладка, в которой пробито условно-круглое отверстие. Как раз, чтобы протиснулся щуплый реставратор. Если бы не пролом, фиг угадаешь в этом возвышении свод сверхсекретной подземной галереи. "Реставратора" у меня собой нет. Зато есть подходящий по массогабаритным характеристикам гид с дипломом. Я бы и сам рискнул спрыгнуть, но незавидная судьба хакера Нео, следующего за Белым кроликом Винни-Пуха, решившего заглянуть на ужин к одному умному очкарику, остановила. Прошла минута - Фёдора нет. Две минуты - ни слуха, ни духа. Ага, думаю. Давным-давно альтернативный выход вычислил, а я тут, как Йонас Канвальд из вымышленного Виндена, у пещеры раздумываю, в какую из временных петель голову сунуть. Развернулся, да и уполз обратно, на солнышко: замок тамплиеров сам себя не сфотографирует.
Немного позже диггер-любитель меня, конечно, нагнал. По-настоящему офигевший диггер. "Дыра в полу" оказалась вырубленным в скале "бэкдором", убегающим в самое сердце холма*. Метро-2033 отдыхает. Негуманная крутизна, почти полное отсутствие ступеней, сомнительной ненадёжности свод, вызывающая клаустрофобию теснота и ощущение, что дальше спускаться себе дороже, убедили Фёдора повернуть назад. Слабые воздушные потоки снизу-вверх заставляют предположить, что таинственный тоннель широкими росчерками пролётов сбегает к водоносному горизонту, а заодно - к тому самому, "молдавскому" подвальчику у самого подножья холма... - Негоже прибывшему со специальной миссией Магистру Ордена, возжелавшему помолиться перед сном в церкви Иоанна Крестителя, надолго задерживаться в замкнутых пространствах, не имея в запасе минимум одного "запасного выхода"...
* О подземной галерее, пусть не полностью, но самоотверженно окученной Фёдором, всемогущий ChatGPT ни сном, ни духом, ни конъюнкцией. (Прим Автора, которому неожиданно захотелось пообщаться на вольные темы с искусственным интеллектом крайнего поколения).
...Один лишь туманный намёк на существовании спасительного тоннеля втрое снижает тревожность у высокопоставленных европейских вельмож. Не говоря уже о распухании чувства собственной важности. Просто как самостоятельный факт: несмотря на радостное щебетание археологов о каких-то там "уникальных фресках времён Крестовых походов" на стенах церкви, число им ноль целых, шиш десятых. Вот ни малейшего намёка на существование. Видимо, понимающие в искусстве Мамлюки стакнулись с посредниками - Оттоманами, аккуратно отчекрыжили фрески, что лучше сохранились, да и загнали втридорога на чёрных рынках Дамаска, Каира или Парижа. Примерно, как известные кому надо "неизвестные" - знаменитый мурал художника Бэнкси в Гостомеле. "Бизнесменов от искусства" эпохи Айюбидов, конечно же, в последствии задержали. И даже осудили. Но знаменитым фрескам замка Шобак от этого легче не стало. Походя отмечу, что стены церкви "Иоанна-Баптисты" анизотропны: правее апсиды от пола до потолка всего десять слоёв каменной кладки, зато слева - порядка двадцати пяти (!) Это как с теми раками у Карцева: вчера - по пять, но большие, а сегодня - по три, но... 25 бокоплавов.
...Примерно такая же чехарда со всеми остальными наземными постройками и надстройками. Тут - взгромоздил две пары глыб, которые и Полифем не сдвинет - дверной проём в человеческий рост готов. Рядом - как ни пыжься, но со счёта всё одно собьёшься: потому, что слои вкривь-вкось, и счёт им на десятки. Поневоле зауважаешь каменщиков, что не ленились трёхметровые стены, как паззлы-головоломки, из подходящих обломков в один-два кулака собирать. Соответственно, реставраторам в замке Шобак рогом ещё упираться и упираться - местами развалы "заповедных" камней повыше меня с воздетой над головой рукой будут... Элегантные арки самого верхнего яруса, будто нанизанные на невидимую леску, великолепны: мы не просто так отложили эту часть комплекса напоследок. То же самое касается квадратной сторожевой башни, похожей на кормовую надстройку каракки "Виктория", которая завершает ансамбль с юга, и цилиндрической, что возвышается на самом северном контрфорсе.
Если быть до конца честным, всё, что мы увидели (и Вы, надеюсь, тоже когда-нибудь увидите), мало что имеет к аутентичным франко-британским* "Бедным Рыцарям Христа и Храма в Иерусалиме". Именно так Крестоносцы в те смутные времена официально назывались. Замок в его современном, отреставрированном виде примерно соответствует состоянию на XIII-й век. То есть, это ни в коем случае не "авторизированные исходники" Тамплиеров, но куда более поздний "контрафакт" Мамлюков, пусть даже и победителей. Я не утверждаю, что это плохо. Просто несколько другая культура и жёстко конкурирующая религия. С точки зрения визуального ряда, египтянам-Мамлюкам следует объявить благодарность с занесением в исторические скрижали: вышеупомянутые башни и отдельные фрагменты наружной стены "облагорожены" декоративным фризом с новенькой, с иголочки, арабской каллиграфией. Смотрится реально здорово.
* Бодание за первенство в судоходстве у Франции с Британией стартовало только в XVIII-м веке, до этого во Иисусе-Искупителе все были примерно равны. И горе-математики, у которых "девяноста пять" - это "четыре-по-двадцать-и-пятнадцать" (quatre-vingt-quinze), и горе-лингвисты, у которых в недлинном, в общем-то, слове "очередь" (queue) произносится одна-единственная первая буква. Из чего Автор рискнёт сделать вывод, что плюканские чатлане, вероятно, потомки заплутавших во времени британских космопроходцев: отсюда и "КЮ!"
...И вот стою я, значит, у верхней наружной кромки южной башни, оппортунистические мысли про себя думаю. А настолько ли аутентичны все те мудрости из Корана, что нам так самозабвенно впаривают?!! Если потрогать руками - будто только вчера, после прилежной и компетентной работы "Дремелем", виртуозы от каллиграфии каменную крошку новенькой нейлоновой кисточкой смели... Не тем же ли двухкомпонентным эпоксидным компаундом "цитаты" на крепостной стене закреплены, что в Вади Гхувейр вокруг анкеров, глухо-наглухо вмурованных, характерно-так жёлто-розовым поблёскивает?.. Ёрничаю, естественно. Но мутный осадочек от незапятнанно-идеального состояния "рукописей по камню" всё-таки остался. Фёдор подобными "анахронизмами" не заморачивается. Громко требует сфотографировать его с надписями, ссылающимися на Султана эль-Малика эль-Мансура Хуссама эль-Дина Ладжина эль-Мансури (al-Malik al-Mansur Hussam al-Din Lajin al-Mansuri). Что я с искреннем удовольствием и делаю.
Неудивительно, что надписи такие протяжённые. "Как вы яхту великого Султана назовёте...", столько букв позже на крепостных стенах всем миром ковырять и придётся... Казалось бы, всего три года султанствовал* - с 1296 до 1299 - а сколько пиетета заслужил! Думаю, это всё больше уважение к его древнегреческим предкам, чьё генетическое древо, по слухам, тянулось корнями аж на Олимп, к самому Зевсу. Если верить более современным и серьёзным историческим хроникам, Султан эль-Малик (и так далее, по списку...) почитался как серьёзный и щепетильный правитель, любивший социальную справедливость и широко пропагандировавший аскетизм. Я вам и о "трёх источниках" аскетизма на ушко шепну. Деяния бурной молодости Ладжина Эль-Мансури на "поминальные" таблички замка Шобак не просто так не попали. Ведь был он знаменит безрассудством, тягой к слабому полу с "низкой социальной ответственностью" и склонностью к самопальному алкоголю. Каким образом юношеское девиантное поведение уживались бок о бок с аскезой/щепетильностью, и как именно служители Аллаха гармонизировали деяния будущего Султана с заветами Пророка Мохаммеда, история Иорданского королевства деликатно умалчивает.
* Иные источники утверждают, что надписи по наружной стороне замка Шобак примерно датируются правлением Салах-ад-Дина и вырубленные одним из старейших видов арабской каллиграфии - "куфическими письменами". Волею Аллаха, этот стиль был основным, применявшимся для копирования Корана в XI веке. (Прим Автора, которому вечно неймётся куда-нибудь копнуть, а там и вовсе забуриться поглубже).
Немного жаль, что ни в одном из "мануалов" не указано, для чего использовались характерные выступы, украшавшие верхнюю кромку башен. Визуально они напоминают лапы Большого египетского Сфинкса (если мысленно перевернуть их "подушечками" вверх). У сфинкса, правда, лапы из наборного камня, а в Шобаке - резные, монолитные. В определённом ракурсе они так же похожи на клювы двуглавых грифонов эпохи Ахаменидов в Персеполисе, что недалече от города Шираз на юге Ирана (естественно, тоже перевёрнутые "остриями" к небу). Когда много путешествуешь, воображение начинает творить чудеса. Были ли это декоративные элементы, фигурные основания металлических конструкций, некогда защищавших приезжих "партайгеноссе" от электромагнитных бурь, или что-то стратегическое, проспонсированное египетской военщиной, каждый волен решать для себя сам. Чуть было не написал "от дождя", но вовремя спохватился: c небесной влагой в замке Шобак некоторые проблемы. Окажись оно так, рыцари Храма обязательно "озаглавили" бы башни деревянными навесами. - О нержавейке и нитриде титана в те времена слыхом не слыхивали, а махать окисленным до дыр мечом, да и просто выдавать своё местоположение противнику, перегруппируясь в скрипящих на все лады доспехах - оно такое...
Уже совсем было собравшись уходить, замечаю арку, уносящую меня мыслями сначала - в скальный город Чавушин в Каппадокии, затем - в Генуэзскую крепость в Судаке. И там, и там встретишь арочные фасады толщиной всего в один камень, где связывающий раствор давным-давно осыпался и выветрился, предоставив тому, что осталось, бороться с - и, одновременно, молиться на гравитацию. Боготворю подобные конструкции. Чувствую в них волю к жизни. Пусть даже за всем этим стоят умелые мозолистые руки реставраторов. Чисто для гурманов от архитектуры шепну, что самую красивую стену Вы найдёте у южной башни комплекса. Она и наиболее высокая, и обладающая идеально выверенным уклоном гласиса, который, в свою очередь, подчёркнут перпендикулярной нарезкой слоёв противолежащего холма. Вот прямо очень хороша. Да и весь замок хорош. Отсутствие прилегающего вплотную города делает его по-настоящему средневековым, разорённо-позабытым, неприступным, вечным...
А уж как органично он сливается с окружающим пейзажем! Это как выразительный контраст, но с точностью до наоборот: изощрённая мимикрия, почти как у живых существ. На самом деле, в Иордании такое почти повсеместно (не считая разноцветных щелевых каньонов): "сто тысяч пятьсот оттенков песчано-бежевого". Ты даже не всегда можешь определить наверняка, что именно красуется на соседнем холме: забытые Аллахом исторические руины или скальные породы настолько характерно выветрились и развалились. Это, кстати, одна немногих вещей, которую мы в поездки постоянно упускаем, и до отъезда не наверстаем: целенаправленно абстрагироваться от посещаемого объекта, взойти на соседнюю лидирующую высоту, посмотреть на замок/каньон/раскопки/город со стороны. Ещё лучше - с высоты птичьего полёта. Знаю, что в Иордании это строго запрещено - равно как и во многих других странах Востока - но иногда так хочется психануть и разориться на достойный дрон...
* * *
На юг. Всё ещё на юг. Через вылизанные злыми ветрами холмы и одинаковые, как спелые оливки, безымянные посёлки. Названия-то у них, естественно, есть. Только с арабской вязью у молдаван "нихт ферштейн" в полный рост. Я вам больше скажу: они её по привычке слева-направо читают. Ещё и пробуют мысленно переворачивать надписи "рогульками" вниз: вроде так становится немного понятнее, что написано... "Населёнка" настолько плотно упакована домами, что невольно начинаешь подозревать иорданцев в генетическом родстве с пчёлами и муравьями! Судя по тому, насколько убита большая часть попутных и встречных машин, "муравьи" и "пчёлы" всерьёз рассматривают четырёхколёсных трудяг заклятыми врагами, которых при малейшей возможности следует безжалостно уничтожать. Типовые одноэтажные магазины с похожим товаром, шикарные овощные лавки и не самые людные кофейни. Главное - не забывать постоянно контролировать тайный сговор галантерейщика Бонасье Фёдора и "информационного гиганта Google": более народный проект "OpenStreetMap" частенько имеет альтернативное мнение, этакий "Minority Report", как его представляли себе Стивен Спилберг и Том Круз в 2002-м году.
Не то, чтобы я наотрез отказываюсь манкировать "Королевским Хайвеем" в пользу пыльных просёлочных дорог с панорамными видами на аналогично безжизненный Синайский полуостров (да-да, мы уже настолько на юге!) Но, когда до Вади Мусы и полной загадок Петры осталось менее двадцати километров, поневоле хочется где-нибудь чего-нибудь сократить. "Pajero", тем временем, продолжает помаленьку разваливаться: защитные накладки на брызговики от тряски на ухабах так и норовят отстегнуться, туда же - декоративная пластиковая отделка правой задней двери. На каждой "кофейной" остановке перепроверяем и запинываем все "отлипшие" защёлки на место. При скоростях более 100 км/ч начинает немилосердно вибрировать руль, гремит подвеска, да и жрёт наш строптивый "ослик" при этом - скотина этакая - порядка 15.5-16.5 литров на сотню, что тоже не особо утешает. Питьевую воду продолжаем задорого покупать в киосках: кипяти, не кипяти, из крана она одинаково противная на всём протяжении королевства. "Деревня" Вади Муса внезапно велика и хаотично разбросана по отлогим холмам.
Отель "Кочевники Петры" ("Nomads Hotel Petra") вычислить проблем не составляет: он выходит фасадом на помойку "Королевский Хайвэй". На помойку - чтобы Вам в поездке было проще ориентироваться - тоже. Для пущей безопасности постояльцев, ровно напротив отстроен "Центр по Чрезвычайным Ситуациям", озаглавленный на британский манер: "Civil Defence". Не к приезду ли команды разъярённых молдаван они настолько заранее готовились? - Мы всё ещё немного не в себе после ваххабитской каменюки, прилетевшей в лобовое стекло, но не настолько же, чтобы устраивать на ночь глядя "арабские погромы"! Изначально маленький, "кратер с полумесяцем" продолжает разрастаться. Трещина практически до нижнего края стекла дотянулась, уже понятно, что задёшево мы не отделаемся. Попытки коммуникации с владельцем машины не слишком успешны, да и ход мыслей нашего визави понятен: "сколько-сколько золотых у богатенького Буратино в кошельке"?.. Девчонки смотрят на проблему философски. Фёдор - делает вид, что философски. Меня несёт. Если уж обяжут выплатить полную стоимость лобового стекла, не отказать ли себе в удовольствии расколотить его специально припасённым каменюкой прямо на глазах у владельца?
- Этот паскудник запросто замыкает новенькое стекло (а ещё лучше - живые деньги) от любимой Гюльчатай в каком-нибудь гаражном загашнике, продолжив сдавать чутка покоцанную машину на тех же самых условиях! Видел я его хитрющие глаза... По заселению первым делом вызваниваем Андрея Хохлова: посоветоваться. У него богатейший опыт общения с зарубежными "Car Rental". Наш "военный советник" курирует обширную агентурную сеть: у него есть хороший знакомый, у которого есть хороший знакомый, который держит автомастерскую в Аммане. Советует уточнить год выпуска автомобиля, затем заказать и установить новое стекло мимо шаловливых ручонок "арендодателя". Креативненько, не возразишь. Но вариант с камнем и сияющей грудой битого триплекса мне всё-таки больше импонирует. Особенно - пока воспоминания ещё свежи и уязвлённое эго требует неотвратимого возмездия. ХРЯСТЬ! со всей дури, чтоб брызнуло, да прямо у дверей офиса на заправке - вот это будут глаза! Стёклышко, кстати, по грубым прикидкам в 120-140 евро вместе с работой выльется...
Проживание в Вади Мусе в самом прямом смысле "дорогого стоит": около 80-и евро за четверых (63.392JOD, мелочный "Букинг" зачем-то округляет до тысячных). Из них 7% - городской налог, подозреваю, на реновацию знаменитого "The Siq" - "чтобы меньше проваливался" (с). Выгружаемся, чтобы тут же отправиться на рекогносцировку в "даунтаун" - надо хоть чем-то компенсировать печаль-беду от грядущих и уже свершившихся убытков. Если довериться карте, "Petra Visitor Center", бутики с сувенирами и аллея пафосных рестораций находятся в шаговой доступности. Пешком и идём. Примерно через 5-7 минут после начала движения начинаю сомневаться в заслуженности нашего оптимизма: на 750-и метрах пути без малого 100 метров сброса высоты! После эскапады в Вади Гхувейр и покорения замка Шобак - не та ли это былинная соломинка, что на обратном пути сломает хребет квартету неразумных верблюдов?.. Что такое "тротуар" и "поребрик" (шутка), в жилых кварталах "Врат Петры" не ведают: пылим по умеренно-каменистой обочине, вдоль асфальта, струящегося изящным двойным зигзагом.
Центр неожиданно многоэтажен и многоподъезден. "Разгула цивилизации", при этом, всего три с половиной квартала, всё по северной стороне улицы. Первая линия - магазины и отели, достаточно скупо разбавленные ресторанами и кафе. Сразу бросается в глаза "Mövenpick": Петра настолько лакомый кусок, что даже нейтральная во всех смыслах Швейцария вломилась на рынок, капая слюной в мечтах снять сливки и заглотить "гостиничного пирога". Цены на продукты первой необходимости в единственном супермаркете задраны процентов на 20. Бедуинские и набатейские "реликвии" - на верных 50. Наташка пробует прицениться к ароматическим эссенциям: нервы у неё не просто стальные, но легированные молибденом. Неожиданно для себя вижу до слёз знакомый предмет: декоративную тарелку из меди с чеканным узором, покрытую неповторимо-лазурной эмалью. Нет, меди снаружи не видно. Я просто знаю. Это - "минакари", уникальная иранская техника и нетленная классика, коей славен на весь Мир древний город Исфахан. Типичный, типичный "местный сувенир"... К чести продавца-индуса, он мигом соглашается, что вещица "пришлая" и сбрасывает цену на 20%.
- "Al-Andalusia Bazaar"? - это, простите, по-каковски? Названия ресторанов тоже отжигают: "Красные Пещеры" ("Red Caves"), "Песчаник" ("Sand Stone"). Целых три итальянских пиццерии стена в стену, но ни одной шавермы, мансафа (ударение на первую "а"). тем более - пельменной?!! Сплошные кулинарные перегибы на местах. А уж какие "перегибы" с дижестивами: алкоголя нет от слова "вообще"! Во всяком случае, официально. "Бехеровку" и "Егермайстер" могли бы и оставить: из уважения к растительно-аптечному происхождению. Но если невзначай пообщаться с местным населением с мешками под глазами и нетвёрдой походкой (шутка), выяснится, что если спросить нужного человека в нужном полуподвальном кафе, тебе вынесут из подсобки всё необходимое. За "очень дополнительную" оплату, естественно. Причём, привычная, импортная выпивка - "харам". В ассортименте только пиво из Эмиратов и стрёмные местные самогоны с абсолютно нечитаемыми названиями, стыдливо подкрашенные чайной заваркой до состояния виски. Чуть утрирую, естественно. Но сути это ни в коем случае не меняет, здесь как с жареными игуанами в "Крокодиле Данди": "...есть, конечно, можно, но на вкус - дерьмо". Пиво игнорируем, "виски" покупаем: не это ли полное слияние со страной?
Отель "Странники Петры" до недавнего времени фигурировал на картах и "Street View" как "Алмазный Отель" ("Petra Diamond Hotel"). Видимо, появился более романтичный, бедуинский владелец. Спутать с другими это здание сложно: строители заморочились, стилизовав фасад под знаменитую "Сокровищницу". А чтобы потомки набатеев не обвинили в плагиате, сократили чисто колонн нижнего яруса с шести до четырёх. Главный холл, приёмная и столовая, где накрывают завтраки - самые, что ни на есть, стереотипные. Но любого и каждого иностранца, способного с первого раза пройти квест по поиску заказанного номера, можно смело откомандировывать в проводники к Индиану Джонсу: точно не подведёт! Дом построен на склоне холма. Фасад - два этажа, жилых - пять. К атипичному "параллелепипеду" со сдвигом в два уровня пристроен ещё один четырёхэтажный жилой корпус: была похожая фигурка-ступенька в трёхмерном "Тетрисе". Порешав вопросы с Администратором, ты волен выбрать любую из двух лестниц, и двигаться хоть вверх, хоть вниз, хоть вглубь, а там - снова, хоть вверх, хоть вниз, хоть вглубь... Минотавр оглушительно аплодирует всеми четырьмя конечностями* и горячо одобряет. Молдаване справились со второго раза. Остаётся выступить по виски неочевидного происхождения и - в люлю.
* Не плагиата окаянного ради, но во имя статистического исследования "пославшей мя жены" (надо же на кого-то свалить!), рискну copy-paste сюда сакраментальный вопрос Антона Долина, более известного в ЖЖ как Тош Трюфельд: - "Который минотавр Вам более услада для глаз и сердца: тот, что имеет копыта на зооморфно изогнутых ногах, или тот, что обладает лишь головой быка на вполне человеческом в остальном теле"? Ответы можно по е-майл, или в личку.
Дополнительный штрих к широчайшему спектру неодобренных Аллахом услуг. Как нам вполголоса доложили приезжие на общественной кухне, на ресепшен "Petra Nomad Hotel" можно шёпотом попросить некий номер телефона, и Вам буквально через 20 минут подгонят необходимое количество "зелья". Доставка - бесплатная! Но цены точно такие же драконовские, как при личной явке в соответствующие бутлегерские подвалы. Не удивлюсь, если для особо уважаемых завсегдатаев Петры, имеющих склонность к "этому делу", существуют клубы-андеграунды по интересам. С театром-варьете, стриптизом, американской рулеткой, синкопой, советским джазом, халяльной свининой во всех её хорошенько прожаренных/тушёных/сыровяленых и маринованных ипостасях. Не говоря уж о прочих "нехороших излишествах" европейской, американской, азиатской кулинарии, винокурения и самогоноварения. Вспомните хотя бы визит "американского энтомолОга, отправляющегося ловить бабОчек на Суматру", в прославленное заведение известного одесского хлебопёка и специалиста по межконтинентальной логистике, сэра-гражданина-товарища Митча-Нечипорука...
Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):
