Аль-Карак - Хирбет эд-Зарих - Вади Дана

Эпизод Пятый, в котором зодчие тамплиеров оказываются теми ещё высокохудожественными затейниками, рулевой примеряет имидж Моисея на колёсах (каучуковых, а не тех, что Вы смело вообразили), да и отчаянно заповедное Вади Дана не избегает, гм... "глубокой пенетрации".

Страна вне-рейтинговых Городищ.

Чудно выспавшись и отменно позавтракав из рюкзаков, возвращаем "учинённые безобразия" на свои места. Отвозим ключи куда сказано: действительно, недалеко. Полным периодом асфальтовой синусоиды возвращаемся на "исторический" холм города. Вид на твердыню Рыцарей Храма днём ощутимо иной: романтичный флёр "седой старины" исчезает одновременно с загадочным мерцанием звёзд, уступая место тяжеловесной архитектуре, по цветовому решению почти не контрастирующей с более современными образчиками жилищного строительства. Между пронзительно-белыми и кофейно-молочными тонами никак не уложишь 50 оттенков бежевого. Их максимум три-четыре: видимо, в системе гос. закупок окопался уверенный в своей непогрешимости ретроград, а может, местные производители тупо не заморачиваются иными "финишами". В общем, скалистое подножье городища не отличается от стен замка ничем от слова "вообще". Если мысленно убрать из рассмотрения скромную россыпь хвойных у основания главной оборонительной стены, иссушенная на саксаул "зелень" отличается от камня - если пользоваться музыкальными терминами - не более чем на один обертон. Для физиков - половину длины волны.

Штрихи к методологии сушки мокрой одежды кондиционером: "Iordania Edition".

В этом - вся Иордания. Смелых колористических решений, собственно, всего два: если это не бледно-синее небо, то "светлый речной песок" в диапазоне от сухого до мокрого... Плюс ни единого округлого контура: крепость стоит на вытянутой вдоль холма рукотворной пирамиде оборонительного уклона, по которому фигушки без помощи рук заберёшься. "Современная" же половина плато - сплошь ломаные, горизонтали и вертикали, чего иного от современных теодолитов и лазерных дальномеров ожидать сложно. Вообще, не особо я завидую местным строителям и жителям-покупателям. В рекламе Генерального застройщика наверняка напишут, что дом сдаётся пятиэтажный (фотографии фасада этот факт, безусловно, подтверждают), и скромно умолчат, что с тыла он же - в самом оптимистичном случае - трёхэтажный. Уж такие в Аль-Караке "уклончивые" холмы. Застройка в старом городе чрезвычайно плотная. Я бы даже сказал, неприлично тесная: стена в стену. Удобных мест для парковки раз-два и обчёлся. Какое-то время колесим по улочкам с односторонним движением, в надежде притулить "Pajero" так, чтобы не попасть под искромётный энтузиазм аборигенных ГАИ-шников.

Когда ты - дипломированный инженер, а твой папа - молдавский электрик.

Мечеть в геометрическом центре плато и города никакая: проезжаем мимо. Памятник Саладину на главной площади? Ну и фиг с ним, мы сегодня по седой старине выступаем. Чем ближе к Цитадели, тем полнее и теснее паркинги. Последних два квартала топаем пешком. Жарко. Турникеты, туалеты, бдительная охрана, "Jordan Pass", "Вельком ту Джордан". Чегойта? "Castle Plaza"?!! Простите, я, случайно, не в англоговорящую Италию попал? Массивная и плотная каменная кладка, отделяющая "цивильные" постройки от рыцарских чертогов, внушает: высота метров восемь-девять. Из них примерно треть - глубина крепостного рва. Круглые мощёные площадки с засохшими клумбами и лошадиными "поилками" по периметру смотрятся, по меньшей мере, странно. "Фойе ожидания под открытым небом", что ли? Каким боком в тамплиерско-исторический контекст вписывается тупоносая гаубица с тяжеловесной клёпаной станиной, четырьмя противооткатными цилиндрами и колёсами на подшипниках заводского производства - XIX век как с куста - пусть решают учёные. Как вариант - "исторические реконструкторы" неважно успевали в мечетьно-приходской семинарии.

Законопослушные посетители начинают осмотр замка, пройдя по добротному металлическому мосту. На Фёдора сей вульгарный "кич" не распространяется: ему интереснее попробовать себя на недавно отреставрированной стене. Поднимись наш товарищ повыше, охрана его немедленно "снимет", но первых пару метров преступлением против исторических святынь не считаются. На первый, непосвящённый взгляд, главная фишка замка - захватывающая панорама с лидирующей высоты: верных 270 градусов всхолмлённой, исполосованной ущельями Иордании. Здесь, оказывается, даже ирригация и теплицы в ходу. Правда, в местном сухом климате они, скорее, не теплицы, а - как это правильно будет по-русски - "влажницы"?.. Чтобы не допустить разночтений, толкований, притязаний лингвистов и негодования граммар-няш, заранее отметим, что имеет место некоторая неоднозначность. Город называется Эль-Карак (Al-Karak), крепость тамплиеров - вернее, замок - Керак (Kerak). Если не полениться копнуть в прошлое, выяснится, что исходное арабское название قلعة الكرك (да-да, не забываем читать справа налево...) транслитерируется в Qal'at al-Karak. Запомним на время это "Ка-". Город обитаем чуть ли не с Железного века, и во времена просвещённых моавитян величался Qer Hareseth (сюрприз, уже "Ке-"). В то время как Библия считала его Киром Моабитским (Kir of Moab). Теперь ещё и "Ки-" прорезался... Сами же тамплиеры, во избежание "чередующихся гласных" и гнева великого Магистра, окрестили замок Крак Моабитский (Crac des Moabites - "Крепость в Земле Моавской").

В общем, от "Эль-Карака" до "Керака", через "Кер", "Кир" и "Крак" путь недолог. Называйте, как хотите... Я же не могу умолчать, что в израильских первоисточниках то же место упоминается как Кир Херес (Kir Heres, hebrew: קִיר חָרֶשׂ). ...Что само по себе веская причина наведаться в бар и плеснуть себе бокальчик 12-летнего хереса "Don Zoilo". - Белый виноград "Педро Хименес" и его "первые производные по сбраживанию" прекрасны. Как самостоятельное военное укрепление - читайте, неприступная крепость - замок Керак оформился примерно в XII веке. В те самые времена, когда будущие "молдаване" затеяли долбить первые кельи на скалистом берегу Днестра, в далёкой перспективе - скальный храм Цыпова*. Сторожевые башни, глубокие рвы, полный контроль торговых путей - чего только не прочитаешь на бессчётных информационных щитах. Когда находишься в верхнем дворе замка, всё это, к сожалению, куда менее внушительно, чем выглядело из долины. Скорее всего - из-за внушительной площади комплекса и свободных пространств, в которых тяжеловесная архитектура безвозвратно теряется. Затем, по затяжной, отреставрированной до стояния тротуарных плит лестнице, ты спускаешься на средний уровень, и настроение начинает стремительно улучшаться...

* Из чистой язвительности отмечу, что во времена развитого социализма монастырский комплекс Цыпова официально датировался XII-м веком, с объявлением независимости Молдовы не менее официально сдвинулся в сторону Х-го, а теперь уже и о IX-м разговоры у некоторых экскурсоводов ведутся... Так, глядишь, и до библейских времён в скорости "устареет". (Прим. Автора).

"Главная улица" тянется вдоль стены в 10-12 человеческих ростов, которая сменяется поставленными на торец параллелограммами башен-контрфорсов с совершенно плоскими верхушками, в которых античные зодчие по непонятным причинам забыли проковырять бойницы. Чисто по внешнему виду, в этих "башнях" вообще нет никаких значимых полостей! - Не была ли поставлена задача закупить максимально возможное количество дефицитных материалов, чтобы по-тихому израсходовать/распилить предусмотрительно раздутый бюджет? Примерно, как это случилось с "РосНано", а чуть позже - с "РосКосмос"? - уж не ушлые ли пращуры господина Рогозина подвизались там прорабами и иностранными консультантами?!! - жирно зачёркнуто, во избежание заочного привлечения к ответственности за дискредитацию Армии/Флота/ВКС, а так же отдельных крупных - во всех смыслах - бизнесменов с посечённым осколками "фундаментом" (сарказм на злобу дня). Проспект, ограждённый с двух сторон толстыми металлическими перилами, позволяет рассмотреть аляповатость крепостной кладки и острое нежелание озаботиться подбором камней по толщине и геометрическим размерам. Казалось бы, менее века отделяет замок Керак от цитадели украинского Аккермана, а качество подгонки - небо и земля...

В общую армейскую подготовку пост-библейских времён ещё не были заложены основы скалолазания: если дать Фёдору волю скалолазные туфли, он максимум через две минуты будет сидеть на верхушке любой из башен и весело болтать ножками... В свете неприглядности внутренней кладки весьма неожиданно и даже эклектично смотрится та часть стены, что обрамляет замок с запада. - Не каждая крепость этой планеты может похвастаться "бруствером" высотой за полсотню метров с идеально пригнанными друг к другу каменными плитами на уклонах более 45-и градусов. Запросто можно было оставить как есть природный склон холма, тем более, что массив скальный - так нет, озаботились, превратили в настоящую конфетку... Не возьмусь утверждать, новодел это, спонсированный нефтяными принцами Саудовской Аравии, имевших свой интерес, или изначально настолько безумный фронт работ был скрупулёзно спланирован и виртуозно реализован... Уважение внушает однозначно: подобное расточительство в до предела "оптимизированных" европейских реалиях встретишь нечасто...

Интересно, что пригороды достаточно плотно заселены. И это при учёте, что окружающая местность - сплошь холмы со ступенчатыми скальными выходами, рассечённые глубокими засушливыми вади. Именно цвет окружающих пород делает замок Керак "незаметным": стены, башни и внутренние постройки органично растворяются в естественном рельефе, прямо как морские черти - удильщики маскируются на дне океана... При более внимательном взгляде приходит понимание, что значительная часть зубчатых стен - равно как и вся наружная отделка замка - уж точно безбожный "новодел". Смотрится впечатляюще, но это ни в коем случае не "сохранение в естественном виде"... Чтобы убедиться в этом, достаточно поискать более старые фотографии на "Google Earth": в 2000-ных всё здесь выглядело радикально по-другому. Хорошо хоть до дальнего от нас предела крепости - где два уровня неплохо сохранившихся сводчатых проёмов, которые хочется окрестить "Южной Твердью" - шаловливые ручонки охотников приукрашивать реальность ещё не дотянулись.

Вполглаза подглядывая в Сеть, выясняю, что современный, северо-западный вход в замок, где пешеходный мост, был проковырян чисто для удобства почтеннейшей публики. Исходный же "портал" - тесные воротца в северо-восточном контрфорсе, отвёрнутые под прямым углом от направления на историческую часть города. Логично: защитникам обороняться удобнее, противнику не с руки ворочать массивным тараном... "Подворий" у замка два: нижнее и верхнее. Это одинаково хорошо работает для систематизации ознакомления и при его обороне. Это же, кстати, одно из объяснений внушительных наклонных стен по левую сторону нижнего двора: чтобы "подарочные" каменья обороняющихся успевали набрать большее ускорение... Двигаясь сначала с севера на юг, а затем - резко - с юга на север, не могу не вспомнить, как Гэндальф зажигал на белогривом* Скадуфаксе по лабиринту многолюдных улочек Минас-Тирита, в попытке успеть на приём к лётчику Гастелло наместнику Дэнетору, уже успевшему хорошенько нарезаться и умаслиться.

* ...Сие есть злостный измышлизм Питера Джексона и замахнувшихся на Толкиена переводчиков, позволивших себе чуток косноязычия за отсутствием в лексиконе подходящих синонимов. Ведь истинное имя знаменитого коника - Shadowfax, а несколько неожиданное Скадоу- они выцарапали примерно оттуда же, откуда все не знакомые с творчеством Мэтра выцарапывают -fax, после чего начинают активно чесать репу в размышлениях, не связана ли особая быстроногость зверушки с высокими скоростями передачи сканированных изображений по телефонным линиям связи. Заранее догадываясь о грядущих происках "Google Translate", Толкиен специально отметил, что в его видении fax - это "грива", а не вот это ваше всё. Только не пытайтесь - повторив мои изыскания - оправдать прилежность переводчиков, сославшись на древнеанглийское "sceadu-fæx" (shadow-grey mane) - ибо оно читается "седюфэкс". Тенёво-серо-гривый конь по факту, если коротко - "Тенегрив". С другой стороны, не по чину Гэндальфу Белому гарцевать на уныло-сером коне...

И ещё одна невольная ассоциация: по углам южных укреплений замка Карак топорщатся приземистые вышки магистральных ретрансляторов мобильной связи. Как тут не вспомнишь давно позабытый франко-итало-испанский мини-сериал 70-х "L'Île mystérieuse" - "Таинственный остров"?!! Искушённый в вопросах беспроводной передачи высоких энергий Никола Тесла Омар Шариф капитан Немо невыразимо зрелищно оборонял самую последнюю, вулканическую парковку "Наутилуса". Похожие на инфернальных грифонов и одноглазых инопланетян "генераторы молний", что автоматически выдвигались из вулкана на телескопических штангах, ещё и оборудованные датчиками движения, срабатывающими на расстоянии в несколько километров, стали сменой парадигмы моего детского воображения. Необорудованные системой распознавания свой-чужой "Гиперболоиды инженера Гарина" рядом не валялись и нервно курили термитные свечи, закусывая их несуществующим шамонитом-В.

* Именно творения Немо сохраняли пальму первенства высокоэнергетических средств обороны/нападения до того самого момента, когда был впервые прочитан "Непобедимый" Станислава Лема. Некроэволюция в сторону распределённого разума и хорошо координированных роёв будь-чего угодно - наше экзистенциальное всё. Считаете творчество Лема чересчур заумным? Попробуйте начать с "Prey" Майкла Крайтона. (Прим. Автора).

Там, где направление движения меняется на северное, самое время подобраться к обзорным площадкам, "обороняющим" запад. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это внушительно. В-третьих - здесь классно фотографироваться (если, конечно, не пугает пронзительный и холодный утренний ветер). В-четвёртых, Вы получаете неожиданный ракурс на застройку старого города и безымянное вади под ногами. В-пятых, в процессе вычитки информационных щитов обнаруживаю новое для себя слово: гласис (glasis). Этот термин не имеет ничего общего с гляциологией или стеклом. Так называется обращённый к противнику скат бруствера крепости. Визуально западный "гласис" превосходит все мыслимые и немыслимые ожидания. От него дышит редкостной мощью и обороноспособностью, которых я не чувствовал в иных крепостях, много более внушительных на вид. Этакая пирамида Хеопса в миниатюре, если, конечно, абстрагироваться от ступенчатой архитектуры египетского оригинала. Угол наклона гласиса не оставляет малейших шансов вытянуть наверх что угодно стенобитное, не говоря уж его хоть как-то использовать.

Давлю в себе жгучее желание подобрать и скатить вниз, на дорогу, каменюку покрупнее: там как раз подходящий грузовичок проезжает (действительно, не на легковушки же лейтенанту артиллерии охотиться!) Каждой фиброй души чувствую, какое огромное удовольствие сей процесс доставлял силам обороны. Своей подчёркнутой упорядоченностью гласис резко противостоит сумбурному хаосу многоярусной застройки, что замыкает панораму на север. Чисто навскидку насчитываю тринадцать (!!!) уровней архитектуры: зодчие Эль-Карака, чисто в пику суеверным американцам, не заморачивались с прикладной нумерологией. Между прочим, сей характерный национальный недуг имеет собственное научное название: тердекафобия (от др.-греч. τρεισκαίδεκα - тринадцать и φόβος - страх). Американцы, небось, в даунтаун Карака ни ногой: за каждым вторым углом ХАМАС и Хезболла мерещатся... Чисто между прочим, на тайной вечере тринадцатым сидел Иуда Искариот. Молчу уж о том, что в отдельных ветвях христианства Сатана считается 13-м ангелом... Пока же, тихо ненавидя осовременненые бетонные ступеньки, поднимающие на самый верхний ярус, приближаемся к (как мы тогда думали) кульминации посещения тамплиерской обители.

От, скажем, атипичности бордюров, что тянутся вдоль главной лестницы, прилежных молдавских строителей хватил бы столбняк: шли бок о бок два дюжих широкоплечих вола, и гадили, гадили, гадили... по-маленькому. На первых пяти ступеньках, сохраняя относительно прямую линию слева, имеем три излома ограждения справа! Примерно в таком же "многоугольном" стиле поднимаешься до самого верха... Пытались, что ли, набросать проекцию двойной спирали ДНК на плоскость, но не удержали себя в руках двух измерениях и выпятили её в третье? Рассматривая Иорданию с высоты парящего дрона, обращаю внимание на небольшой, но ухоженный сквер с детской площадкой на изломе автомагистрали: он сейчас прямо под ногами. Неожиданный выбор места для отдыха - с трёх сторон бензиновый выхлоп... Мало того, что многочисленные декоративные арки выдержаны в стиле тех, что остались у нас за спиной, на "излучине" асфальта видны следы свежих раскопок: три уровня мощных кирпичных кладок и чёрный зев грота.

Не вполне очевидно, что это за сооружение: стены дренажного тоннеля давным-давно пересохшего водотока или фрагмент подземной галереи, соединяющейся с тюремными застенками замка?.. Гиперболизирую, конечно. Но для настоящих диггеров там наверняка раздолье. Более современный микрорайон Эль-Карака, что венчает противолежащий холм (собственно, именно в той части мы ночевали), тоже крайне выгодно смотрится. Масштабно. Пока колесишь по нему на машине, ощущение протяжённости и высоты застройки полностью теряется. Но когда восьмиэтажные жилые комплексы составляют едва лишь четверть высоты холма, а улицы, разделяющие кварталы, залиты лентами утреннего света и вытягиваются в перспективу, резко контрастируя с длинными тенями застройки - это совсем другое. Даже не представляю, сколько может стоить трёхкомнатная квартира с видом на закат и замок времён Крестовых походов.

Пока не убежал мыслями в ином направлении, сам себя дополню. Асфальтированная магистраль в вади, что разделяет новый и старый город, не так проста и современна, как кажется. Под новеньким битумом притаился "Королевский Хайвей" - древняя дорога, имеющая прямые реляции к длинной череде Хашимитских владык и сохраняющая свою актуальность с раннего средневековья. Она, естественно, уже не такая пыльная, колдобистая и разбитая повозками, как это было во времена верховного иудейского Сусанина "неутомимого путешественника Мозеса". Зато чисто географически (как говорят) проходит именно по тем местам, где когда-то ступали истёртые в кровь ноги не только тет-а-тет общавшегося с Богом, но и получившего из его рук бесценное послание к нации. Наш путь в леди-Петру отныне лежит именно по "Королевскому Хайвею". И это не может не вселять надежд на новые, неожиданные чудеса.

Но вернёмся к Краку Маоистскому - зачёркнуто, это другое. Конечно же, Моабитскому. Наиболее высокий, северный ярус крепости избавлен от буйства реставрационных решений и современных пешеходных покрытий. Прямо бальзам на раны: пучковатая трава, тонкая невесомая пыль, бессистемно разбросанные фрагменты ушедших в небытие построек, деликатные арки, что держатся на честном слове, культурном слое и талантах безымянных зодчих... В общем, всё, как я люблю. Кроме того, поверхность истерзана "кляксами" стрёмных воронкообразных провалов. Местами они ограждены хлипкими сварными заборчиками, местами забраны толстыми ржавыми решётками, а то и вовсе наспех опутаны отожжённой проволокой или бело-жёлтыми лавсановыми лентами "No trespass!". Гигантские лемминги или землеройки, что ли, порезвились... Не менее неожиданно обнаружить сложную иерархию сводчатых полуподвалов и неосвещённых галерей, ускользающих в толщу заведомо монолитного холма: тамплиерский замок преподносит сюрприз, обрушиваясь - именно обрушиваясь - в третье, подземное измерение!

Это тот самый случай, когда категорически не рекомендуется читать/знать заранее, что тебя ждёт. Иначе "...останешься, как дурак, без подарка" (с). Мы - не читали, и свой подарок получили. Северный оборонительный бастион, что нависает над старыми, ныне не использующимися воротами, предваряет огромная воронка-провал. Подобравшись к его краю, понимаешь, что всё вокруг - вот совсем-совсем не "холм", но рукотворная многоэтажка, по самый чердак вмурованная в породу и самым тщательным образом замаскированная от посторонних глаз. Я мигом выстраиваю цепочку ассоциаций к "Объекту 221" - командному пункту Черноморского Флота под Балаклавой, а от него - к "молдавской Припяти", "Объекту 1180" - заброшенному 13-этажному командному пункту Генштаба под Олишканами. Теперь понятнее, в чём искали вдохновение и у кого учились зарываться глубже в землю военные во времена Холодной войны... Шутка. Но первые мысли, когда видишь сверху сводчатые залы, в свою очередь, проваливающиеся в точно такие же залы нижних уровней, именно об этом.

Северная твердь Крака Моабитского изнутри не менее хороша, чем снаружи: узкие бойницы в три этажа подчёркивают и позволяют переосмыслить полутораметровую толщину стен. Подношу к глазам фотоаппарат. Тесновато, даже на широком углу. И отступить особенно некуда. "Наверное, кое-кто слишком много ест", и всё такое. Тут и до клаустрофобии рукой подать... Делаю попытку выглянуть наружу. Ощущение, что для ведения огня эти бойницы не предназначались. Да и для ведения наблюдения тоже: пытаюсь выцелить хоть что-нибудь интересное - не получается. Невыразительные обрывки крепостного вала, точно такие же никчёмные фрагменты крепостного рва, всё. Снайпер задремал бы со скуки. Разве что развлёкся бы стрельбой по городу... Сквозь бойницы же убеждаешься, что гласис в северной трети замка/крепости проектировал другой архитектор. Более бездарный, что ли: поленился поставить задачу каменотёсам сделать всё красиво и гладко. Насвинячил серию разновысоких ступеней (тем самым, упростив задачу вероятному противнику), а заодно разрушил линейную перспективу и единство архитектурного стиля. Стану надеяться, что Пайен де Мильи - курировавший строительство сеньор Трансиордании, по итогу посадил "новатора" на бутылку от "Моэ" или "Клико" загодя изржавленное тупое копьё.

Зодчие северного бастиона не мелочились: блоки, из которых собрана стена - этакие "кубики" с гранями сантиметров по 60-70. Там же, где не хватало кубиков, в дело шли бесформенные обломки породы ещё более значительных габаритов. Некоторые арки от этого более убедительными не стали, и мешкать прямо под ними не хочется. Даже Фёдор с Ириной - наши главные любители и ценители втихаря залезть в неположенное место - предпочитают оставаться на твёрдой земле. Хотя... Какая она, нахрен, "твёрдая", когда под ногами - сплошные пустоты?!! Все задуманные панорамы отсняты, "фоточки для мамы" у гласиса сделаны, пора погружаться в "Dangerous Area". - Именно так написано на табличках, что расставлены по периметру самых значительных провалов. Поедая взглядом волнистое безграничье востока, где чередуются вальяжные росчерки "Королевского Хайвэя", льнущие к оливковым рощам кубики фермерских особняков, иссушенные Солнцем травяные склоны и неприступные скальные сбросы Вади Карак, чувствую, что влюблённость в Иорданию продолжает уверенно набирать обороты...

"Порталы", что погружают в камень, реализовывались на все вкусы и кошельки: от узких щелей-коридоров, в которых двум пешим рыцарям в доспехах ни за что не разминуться, до широченных арочных променадов, где и на гружёных телегах разъехаться не вопрос. Из чистого снобизма выбрав самый больший из них, спускаемся в зал, где понимаешь, что господам Храмовникам была не чужда архитектурная гигантомания. - Вырубленная в камне полубочка с отсутствующей дальней стеной заставляет зауважать буйство фантазии заказчиков, расточительность подрядчиков и состоятельность их высокопоставленных "европейских спонсоров". Всё логично и предсказуемо: в (относительно) северной Западной Европе, аль каком туманном Альбионе хрен кому разрешили бы вынести одну из стен в Зале Круглого Стола, имея перспективу суровых снегопадов и затяжных отрицательных температур. Зато в солнечной Иордании - на здоровье! Вертикальные баннеры с рыцарскими гербами - что протяжением от пола до потолка - в бадейки с водой нижним краем аккуратно замачиваешь и официально объявляешь предтечей кондиционера.

...Вдруг придирчивый сюзерен иcпросить изволят, по какой-растакой причине в обеденной зале отсутствует западная стена, - "Ваше Высокобродь, не губите, ни в коем случае не пропили, собственно, её отсутствие плюс сквозняки иорданских пустынь и есть два непременных условия функционирования "high-end" вентиляционного оборудования!.." А коль песочком во время шальной бури помещения засыплет - на то и нехристи вокруг, чтобы веничком да лопатой усердно махать... На самом деле, с высотой зала действительно некоторый перебор. Одних цепей или канатов, чтобы деревянные люстры со свечами с потолка до оптимального уровня освещённости опустить, наковать/наплести никаких оброков да контрибуций не напасёшься. Это всё я обдумываю, в ожидании, когда хоть кто из "своих" до нужного уровня "лабиринта крестоносцев" спуститься изволит: как-то само собой вышло, что ребятки разбрелись по чертогам, а разбредаться, уж поверьте на слово, в незаметных снаружи лабиринтах Крака/Керака есть и есть куда...

Реально чума: двигаешься по сумрачному сводчатому коридору, подсознательно ожидая обнаружить "каменные мешки строгого режима". Очень желательно - с безбожно чадящими факелами, изржавленными до рыхлых струпьев скрипучими решётками, свисающими со стен обрывками кованых цепей, шмотьями почерневшей соломы, успевшим заплесневеть тряпьём и бренными останками несчастных узников... И вдруг на тебе: огромный чертог, читайте - трёхмерная "развязка", открывающая путь минимум в четырёх направлениях на каждом из обозримых уровней. Два пролёта лестниц вниз, анфилада залов влево, симметричная - вправо... Огромные окна, ослепительные лучи света, практические осязаемые из-за золотой ауры парящей в воздухе тончайшей пыли... Что больше всего выносит мозг, всё вокруг не вырублено в скалах - это было бы логичным и делало замок Керак похожим на "многоэтажный" Чуфут-Кале - а честнейшим образом выстроено из известняковых блоков! В нижних слоях стены более-менее обработаны и структурированы. Зато ближе к потолку - полнейший беспредел и анархия. "Исторический материал" то и дело сменяется куда более современными заплатками из бетонно-песчаной смеси бежево-бурого цвета. Непонятно, что на чём держится, и когда, наконец, обвалится...

Чем глубже погружаешься в холм, тем очевиднее, что окружающий замок оборонительный бруствер - да-да, который "гласис" - минимум в верхней трети не имеет ничего общего с естественными породами. Он - хорошо замаскированная рукотворная надстройка! Чтоб не сказать "мансарда" (для кишинёвцев с некоторых пор особенно больная тема). От этого откровения всего один шаг до следующего: хитросделанные крестоносцы вообще не заморачивались с подвозом строительных материалов из каких бы то ни было каменоломен. Помаленьку расковыривали мотыгами скальное основание, из чего, собственно, всё и возводили. Получается, замок Керак - в прямом смысле "вещь в себе", "термитник", построенный изнутри... Но это всё так, смелые интерпретации и гнусные измышлизмы пришлого дилетанта от замкового строительства. Что ни в коем случае не отменяет факта, что Керак - один из самых больших когда-либо возведённых рыцарских замков. Приходится признать, что Небожители (буде хоть один из них всё-таки существует...) были более чем милостивы к Иордании: подобной концентрации "раритетов" на столь скромной географической площади впятеро большая страна обзавидуется...

Перестаю жалеть, что мы чего-то там, на севере, вроде замков Аджлун и Азрак, не досмотрели: больше времени на другие "достоинства" освободилось. Худо-бедно сбиваемся в кучу и исследуем всё, что осталось, как дикие сарацины приличные европейцы. Между прочим, угрюмых казематов с окнами и без вдоль восточной стороны замка хватает. Особенно прикольно, когда ты, полуприсев и сильно согнувшись в поясе, пытаешь на ощупь забраться в один из них, где сталкиваешься лоб в лоб с таким же дебиломискушённым исследователем седой старины. Хлоп! Excusez-moi, брат-диггер. Улыбнулись, подвинулись, разбежались... У нас сейчас тихое, спокойное время, относительно раннее утро, разгар зимы - читайте, минимум посетителей - даже боюсь предположить, сколько расквашенных лбов и шикарных синяков случалось здесь во время затяжных осад, в суетном Средневековье... Между прочим, в замке предельная чистота и порядок. Честно ухаживают. Изгвазданных пылью ботинок, колен и ладоней это ни в коем случае не отменяет.

В общем, коль надумаете путешествовать по Иордании, смело записывайте Керак "номером один" в раздел замков. Выполнив круг почёта по лабиринтам северной Тверди и контрольно сфотографировавшись в наиболее внушительных и многоэтажных локациях (злые англоязычные типы утверждают, что это никакой не "обеденный зал", а самая тривиальная конюшня...), возвращаемся на поверхность, где ощутимо жарко и чрезмерно солнечно: в небе ни облачка. Пока не уехали, хотелось бы отметить ещё одну приятность и неприятность одновременно: подземелья замка пестрят вделанными в пол галогенными светильниками с толстыми защитными стёклами. Отсюда - куча фотографий в Сети с "многослойной" декоративной подсветкой. В наши дни вся эта иллюминация безнадёжно сдохла (или разграблена ушлыми бедуинами). Со стен свисают оголённые обрывки проводов, реже - распределительные коробки, что позволяет оценить замок подслеповатыми - из-за неизменного сумрака - глазами крестоносцев. И это замечательно.

После разгромной победы над крестоносцами и до самого XIV-го века в замке изрядно колобродили египтяне-мамлюки. Отстроили мечеть и свой, отдельный дворец - это те самые сводчатые арки в три этажа на самом юге комплекса, что несколько выбиваются по стилю из остального каменного убранства. Они же плотно поработали над толщиной южных стен и при этом не мелочились: шесть метров наборного камня были способны противостоять любой "артиллерии" тех времён. Одна беда: самоходных гаубиц и 240-мм миномётов "Тюльпан" в те прогрессивные времена ещё не появилось... Да и мудрые китайцы не чересчур торопились с поставками дымного пороха в Европу. Видимо, египтяне-победители не исключали "СВО" со стороны неофашистских принцев Саудовской Аравии... Но упоминать об этом на территории замка Керак и в его окрестностях было строжайшим образом запрещено, чтобы не дискредитировать непобедимую армию вольнонаёмных мамлюков. - Чёрный юмор из другого времени и места.

Тюремные казематы на самом нижнем ярусе лабиринта мы тоже посетили: куда же без этого? Фактурные стены, скрежет каменной крошки под ногами и белый шум сквозняка почему-то напомнили мне угрюмые воспоминания временно ослеплённого и вновь обрётшего зрение Корвина Амберского. Даже мысленно рискнул поискать, не отыщется ли на одной из стен творения безумного демона - Дворокина: спасительной марины с одинокой башней маяка Кабра, вкривь-вкось накарябанной рукоятью железной ложки... Давненько не перечитывал бессмертных шедевров Желязны. Надо будет обновить воспоминания. Между прочим, в некоторых пентхаусах казематах Керака даже вполне себе приличные очаги присутствуют. Вот что значит истинный гуманизм и забота о состоятельных заключённых из по-настоящему высшего общества! - В этом плане с XII/XIV веков до наших дней мало что принципиально изменилось: благоухающие свежим евроремонтом камеры отдельных молдавских политиков с телевизором, микроволновкой, интернетом и всеми прочими вне-тюремными общечеловеческими благами яркое тому свидетельство...

* * *

Чуть позже нас откровенно удивит Фёдор. Типа, по "Королевскому Хайвэю" мы ещё накатаемся, давайте-ка поедем по менее посещаемым дорогам и поселениям. В итоге мы, не наблюдая ничего, достойного отдельного упоминания, пылим по раздолбанным "партизанским тропам" до городка Эль-Мазар (Al-Mazar), что находится перед затяжным спуском во внушительный 20-километровый Вади Эль-Хаса. Чисто визуально - это один из самых протяжённых и обводнённых тектонических разломов, впадающих в Мёртвое море. В верхней трети каньон порадует бродами глубиной по подмышки, а местами ещё и требует плаванья, что зимой определённо перебор. Поэтому заострять на нём пешеходное внимание не планировалось, но чисто глянуть со стороны и поставить галочку на память никогда не помешает. Первым делом замечаешь контраст: вокруг немало зелени, а именно - хвойных. При этом материал окружающих пространств изменился в сторону живых осыпей, став более рыхлым и мелкодисперсным. Путешествовать по такому рельефу пешком не доставит особой радости. Уж лучше штурмовать ущелье со стороны моря, пробуя подниматься против течения.

После одного-единственного взгляда на пересечённо-пустынную местность, распростёршуюся от горизонта до горизонта, уважение к навигационным навыкам Моисея (и его же ораторским способностям) взлетает подобно столбику ртути в термометре, опущенном в крутой кипяток. Путешествуй с Пророком не покорные сыны Израилевы, а куда более горячие и прямолинейные кавказские парни, прирезали бы лидера по-тихому, на самой первой безводной ночёвке... - Уж больно недружелюбна и непригодна для жизни данная в ощущениях "объективная реальность". Серпантином дорогу в Вади Эль-Хаса не назовёшь: слишком прямолинейна и монотонна. Но в сельскохозяйственном оазисе, притаившемся в самом русле, всё меняется. Будто ударившись о невидимую стену, асфальт делает крутой поворот и, отблёскивая серым металлом, стремительной чёрной мамбой извивается по полудюжине отрогов левого борта, в итоге выбираясь практически на тот же меридиан, с которого мы начали затяжной спуск на восток.

Вади Эль-Хаса, тем временем, щедрится на прощальный сюрприз: за плотиной едва живого водохранилища высится бесформенная чёрная клякса горы Джебел Дикр Ат-Таннура (Jabal Dhikr at Tannūrah). То, что это наследие былого вулканизма, не вызывает ни малейших сомнений: уж больно характерен купол, уж слишком монолитны и угловаты попиленные эрозией отроги... Да и минорный цвет массива как-бы на влияние запредельных температур намекает. Ведь все остальные горы в регионе - в лучшем случае кофе с молоком. В ещё более лучшем - мамалыга, поджаренная на рафинированном подсолнечном масле. Попытка перевести найденное на карте название в лоб к значимым успехам не приводит. Джабал, она же "джебел" - гора, с этим никаких вопросов не возникает. "Таннура" - жаровня, что в контексте вулканизма меня более чем устраивает. Но вот "дикр" - напоминание, а ещё форма мусульманской медитативной молитвы... Предлагалось помолиться перед извержением? Или напоминалка помолиться, чтобы не произошло следующего? Арабский ход мыслей загадочен. Равно как и письмо.

Дальше с видами становится сквернее: "Хайвэй" втискивается в безводное ущелье, стены которого похожи на коржи-заготовки для слоёного торта. Повар-неумеха безбожно передержал выпечку в духовом шкафу, но фактуры сами по себе хороши: так и хочется укусить. Придорожные отвалы из более мелкого материала пестрят овечьими погадками и ошмётками свалявшейся овечьей шерсти. Нет, у меня не настолько хорошее зрение, чтобы успеть разглядеть все эти нюансы на полной скорости. Просто мы уже успели перепрыгнуть на грунтовку, по которой выше 15-20 километров в час не разгонишься. Куда по-настоящему редко заезжают взятые напрокат внедорожники "Pajero", так это в Кирбет Эд-Дарих (Khirbet ed-Dharih, иногда - Khirbet Al-Dharieh) - скромное набатейское поселение при Святилище, волею судеб отодвинутом на сотню километров севернее Петры. Впрочем, набатейцы ни в коем случае не были "отцами-основателями" затерянной в горах горстки посроек. Их обитаемость простирается на шесть, если не все восемь тысяч лет в прошлое: в ранний Неолит, который ещё не знал глины и, как следствие, керамики...

Артефакты, обнаруженные во время раскопок, археологи относят к королевству Содомитов Эдомитов, некогда простиравшемуся к югу от Мёртвого моря. Сильно не переживайте: я по первому разу тоже неправильно прочитал. Шутка. Удивительно, насколько обманчива Иордания: Вади Эль-Ле’бан (Wadi Al Le’ban), меж шершавыми ладонями которого расположены вышеуказанные развалины, оказывается, одна из наиболее плодородных долин региона! Кроме одноимённой речушки - она не настолько мертва, как кажется - здесь несколько круглогодично действующих родников, история которых простирается в те самые пра-пра-пра-времена. Тут даже снег время от времени выпадает! Отпетляв положенное меж покрытых щедрым слоем пыли, но неожиданно зелёных рощ-оазисов, ухабистая грунтовка упирается в тупик с кольцевым разворотом. Деревянная будка, где хранят нехитрый скарб археологи - а может, и охранники - на замке. "Добро" на посещение испросить не у кого. "Вельком ту Джордан!", соответственно, пролетает. Хорошо хоть запрещающих табличек не видно.

Нас такой расклад более чем устраивает: сетчатый забор достаточно высок и надёжен, но ворота приоткрыты, "Breaking and Entering" сварливые копы не пришьют. Максимум - пожурят (наконец-то "Вельком ту Джордан!"), да и отпустят с Аллахом. Если наблюдать Кирбет Эд-Дарих метров с трёхсот-четырёхсот, может показаться, что зря мы сюда притащились: в океане точно таких же бессистемных каменных россыпей его и не видно толком. Но - не после того, как делаешь первые несколько шагов за ворота. За брустверами извлечённого несортированного материала таится плотный, как фавелы Лагоса, византийский город. Застройка настолько компактна и так неожиданно перетекает из постройки в постройку, что после трёх, что ли, тупиковых попыток подобраться к храму по "улицам", возвращаюсь на исходную и начинаю обходить "даунтаун" по окружающим комплекс каменисто-осыпным валам. - Более невесомые попутчики могут себе позволить гулять по шатким внутренним стенам. Я же ещё помню, как долго извинялся Израиль и сколько именно заплатил штраф за пожар, случайно устроенный их неразумным соотечественником в Национальном парке Торрес Дель Пайне. Не говоря уже о высадке новой рощи антарктических буков - нотофагусов.

Спалить здесь, конечно, я ничего не спалю (даже если очень захочу: всё, что могло гореть, здесь сгорело ещё во времена мамлюков). Но если случайно оступлюсь, потеряю равновесие и, как выражаются в Одессе, "громко гепнусь" где-нибудь на "священной земле" - терменосе, что каменным прямоугольником окружает Храм - за сохранность и целостность последнего поклясться на Коране не рискну. Пусть резные головы горгоны Медузы и культовые животные - знаки Зодиака, некогда украшавшие фасад, вывезены в Набатейский зал Иорданского Музея, на стенах сохранилось предостаточно интересной резьбы, чтобы рискнуть провести параллель к храмам "четвёртой линии" Камбоджи. Во всяком случае, работа мастеров-каменотёсов здесь много более тонка и изысканна, чем в том же Джераше... Всеведущая Сеть пестрит "вестибюлями, которые использовались как баптистерии..." и "характерными греческими крестами...", но я почему-то вижу четырёхлистный клевер, вписанный в повёрнутую на 60 градусов шестиконечную звезду. Узнать бы, кто были эти проказники...

Истинное предназначение тесного прямоугольного подиума, окружённого по периметру обломками простеньких колонн, к которому протискиваются вот прямо неприлично узкие лестницы, мне лично кажется неубедительным и расплывчатым. - Простите, что? Неопрятная дыра в полу, укомплектованная глиняной чашей в подвале, есть "система сбора подношений после ритуальных возлияний"?!! А я, было, подумал, писсуар... Шутка. Вопрос, на самом деле, остаётся открытым: что именно использовалось в качестве "ритуальных жидкостей"? С равной вероятностью - вино, ароматические масла и кровь. - Поллитру? Вдребезги? Да я вас сейчас!.. - "Браконьера-рыболова и мелкого правонарушителя" Никулина Балбеса на вас нет! Вот растительное масло (можно нерафинированное, лучше дымит) или кровь - всегда пожалуйста! Можно даже разрешения у неназванных триединых Богов не спрашивать. Что действительно неожиданно - доисламская языческая религия арабов допускала существование 360 божественных сущностей! Их воплощали в камнях - бетилах, покрывая их сложными геометрическими узорами, фигурками людей и животных. Форма бетилов в большинстве своём была... Гм... Весьма специфическая и однозначная. Кто встречал лингамы в Юго-Восточной Азии, тот поймёт и обязательно улыбнётся.

Кхмеры (нормальные, по рождению, то есть, ещё не познавшие уродливой идеологии Красного цвета...) были склонны к стационарным ритуальным "мужским началам". Поэтому, как правило, вырубали их по месту, одновременно с фундаментами храмов. А чтобы заезжие охальники обожаемую реликвию, часом, не умыкнули, хитрецы масштабировали "наиболее почитаемые в народе атрибуты примитивных божеств плодородия**" до размеров, что прекрасно подошёл бы сыну Посейдона - великану Антею: любой Гулливер от чёрной зависти и ущемлённого самолюбия удавится. Не помышляющие об едином Боге арабы на правах бывших кочевников шли своим путём, предпочитая делать бетилы "портативными". Отправляясь в пиратские набеги и военные походы, они грузили тотемы на специально обученных верблюдов, во избежание перегрева и дискомфорта прикрывали бесценные "врио богов" и саму зверушку дорогими шёлковыми балдахинами... Представляете себе, как должен выглядеть взгромождённый на верблюда отдел секс-шопа, в котором рекламируют и продают дилдо?.. Если добавить к кавалькаде отделение угрюмых янычар с киличами* и шамширами* наголо - вообще бомба.

* На всякий случай - киличи и шамширы - это сильно изогнутые турецкие сабли, а не то, что Вы себе в контексте секс-шопа сгоряча навоображали.

** Не сам придумал. Все претензии к безжалостным редакторам "Князя Света", запретившим Роджеру Желязны использовать слово "гениталии". Шутка.

Интересно, что по углам Святилища колонны "двуствольные": этакие усечённые с двух сторон катамараны, слитые цилиндрами примерно на четверть диаметра вдоль длинной оси. Пытаюсь вспомнить, видел ли я такое решение где-нибудь ещё - не получается. В сохранившейся резьбе превалируют растительные мотивы и ортогональные древнегреческие узоры в форме меандров. Я бы не удивился, обнаружив изображения гадюк и скорпионов: окружающий рельеф и достаточно плотная травянистость низин к этому безусловно обязывает. Прикольно, что главный "не-алтарь" с колоннами и дырой в полу окружён тесным коридорчиком, за которым возведена ещё одна, "контрольная" стена. Она даже массивнее, чем основная, примерно с такой же резьбой и той же высоты, что колонны основного здания. Есть в этом что-то глубоко индуистское: вспомним хотя бы знаменитый цельно-рубленный храм Кайласанатха в Эллоре. А может, эфиопское: эти тоже были любителями вырубать храмы в виде крестов из горных пород... В общем, будете проезжать мимо - не проезжайте!

Очень интересно было бы увидеть фотографии Фёдора: он в последние годы тяготеет к серьёзному изучению мировой архитектуры и изобразительного искусства, даже проходил специальные тренинги и онлайн-курсы. Наверняка сумел "подглядеть" телефоном что-нибудь неожиданное... Пользуясь паузой и самозабвенной увлечённостью попутчиков, вторично перебираюсь через внешнюю стену и спускаюсь в город: пытаться найти ракурс, что передаст степень сродства и качество мимикрии Кирбет Эд-Дарих с окружающим рельефом. Кто бы подсказал, как на древне-арабском будет "хамелеон"? Может, кирбет эд-дарих?.. Шутка. Пока осматриваюсь да прицеливаюсь, замечаю, насколько сильно недооценил масштабов раскопок. Серьёзно нарыто к югу от бытовки, ещё серьёзнее - к востоку, на небольшом обособленном пригорке. Когда (и если...) археологи завершат изыскания, город окажется примерно вчетверо больше сегодняшнего. Неплохое местечко застолбили для себя Древние: практически на оси симметрии похожих, как две капли воды, хребтов. Которые - если совсем уж хорошо присмотреться - усечены до плато.

На плоскогорье, что восточнее и ближе к нам, забирается грунтовка-доходяга. Чтобы по ней подняться, требуется внедорожник совсем иного класса. Проехали. В обоих смыслах. Похоже, у Фёдора появилось новое аморальное нетривиальное увлечение: при первой же подвернувшейся возможности съезжать с проторённых путей в феерические, простите за прямоту, жопеня. Не то, чтобы я чересчур против: путешествовать на переднем сиденье ничуть не менее комфортно, чем на водительском. Но Кисе с Ириной Анатольевной уже очень скоро надоест качать бицепсы, трицепсы и квадрицепсы, гарцуя на полусогнутых, аки те апачи на необъезженных мустангах. Хорошо, касок пока не просят, что было бы логичным и дальновидным, но... могло привести к резкому к росту численности характерных эллиптических выпуклостей на крыше салона. Я же сам, крепенько упёршись левой рукой в торпеду, а правой обжав ручку над дверным стеклом, что тот гиббон - лиану, молчу в тряпочку, потому что отслеживаю по "приборам", насколько эффективно экономит топливо выбранный путь...

"Королевский Хайвей" ломит стремительным зигзагом по нанизанным, как жемчужины, населённым пунктам. Мы же придерживаемся необитаемых плоскогорий, где, похоже, вообще никто не живёт. Максимум - растят болезненные оливки, да и то без особого успеха. Едва возвращаемся на Путь Королей и минуем небольшой городок Ар Пашадийя (Ar Pashadyyia), получаем "виртуальную открытку" с Дальнего Востока. "Вова and Люба, Хабаровск". Действительно, что ещё можно намалевать на заброшенном полицейском "блокпосте" с выгоревшем до желтизны знаком "Stop"? И ведь не поленились же специально для этого приобрести по прилёту баллончик с чёрной нитроэмалью... Широка и загадочна русская душа. Особенно - чужестранный "and". Ранней весной 2023-го, когда пишу эти строки, поостереглись бы, небось, шалить на "языках, продолжения которых не знают". "Наверху" закон принят, строго-настрого запрещающий применять где попало понятия "вероятного противника" (при наличии отечественных аналогов). Но в начале января 2022-го всё это тянуло максимум на безобидное "импортозамещение".

Природный заповедник Вади Дана предваряет шикарнейший сосновый лес. В меру густой, солнечный, с бежево-золотым ковром хвои, пусть и загаженный до неприличия аборигенными "отдыханцами". Рвущиеся на природу горожане настолько самоотверженно выясняли, кто достоин привилегии припарковаться первым, что даже металлическое ограждение шоссе местами снесли! Грандиозное ущелье замечаешь очень и очень издали. Его боковые ответвления и отроги то и дело подступают к самой дороге. Но мы не спешим останавливаться, пестуя ожидание целого. Достаточно долго и напряжённо мы с Фёдором упирались найти жильё в самом городке Дана (Dana) или в расположенной чуть выше по рельефу Эль-Квадисии (Al-Quadisiya). Не преуспели: то ли чересчур поздно спохватились, то ли существуют неписаные ограничения на количество проживающих где захочется кяфиров. В итоге пришлось согласиться на единственный достаточно бюджетный "Экологический Лагерь Бедуинов Эль Наватеф" (Al Nawatef Bedouin Eco Camp) - около 30$ за два жилых шатра в сутки. И это с включённым завтраком.

Пусть "оплот бедуинской экологии" располагался не прямо с видом на Заповедник Дана, а "ходом конём" и девятью километрами южнее, на "Букинге" был заявлен "головокружительный вид на каньон". Плюс буквально забор в забор красовался "Dana Sunset ECO Camp", что как-бы тоже намекало на возможность красиво пофотографировать перед сном. Хочется предупредить заранее: Национальный пранк панк парк Вади Дана - в чём-то сродни крымскому Крадагу. Никому никуда своевольно нельзя. Во всяком случае, до тех пор, пока "кому следует" хорошенько не заплатишь. Тебе даже предоставят выбор, кому конкретно дать денег. a) Официальной туристической компании, если ты склонен к "лакшери", мотовству и поездке к точке старта на джипе алого цвета с кожаными креслами повышенной комфортности; b) Крайне убедительному Управляющему Эко-Кэмпа, в котором столуешься, но никто не гарантирует, что у него не обнаружится своего непоколебимого видения, что именно и в какой именно последовательности тебе следует смотреть; c) Управляющему любого конкурирующего Эко-Кэмпа (а других здесь нет, все как один - "Эко"), отхватившего, соответственно, отдельный "кусок пирога" Вади Дана, и столь же свято уверенного, что именно его услуги самые лучшие на Переднем Востоке, да и вообще в изученной Вселенной.

...Молчу уж об искреннем убеждении любого и каждого сотрудника в отдельности, что ни раскрученные туристические компании, ни непонятно откуда народившиеся "конкурирующие фирмы" в принципе неспособны удовлетворить священные пожелания Многоуважаемого Гостя Эко-Кэмпа. После чего тебя, как правило, в бессчётный раз знакомят с классической парадигмой Забудьте, кем вы были и что вы знали на гражданке! Забудьте всё, что вы проходили в учебке! Я вас буду драть по 24 часа в сутки! "Я вам сейчас такие места покажу - закачаетесь!" Но это я забегаю на полдня вперёд, читайте, о наболевшем и выстраданном. Пока же мы припарковались у глухого забора в семь слоёв фортана, прерывающейся воротами... которых нет. Два бетонных столба, красиво отделанных местным камнем - есть. Куцая аллейка анемичных кипарисов - есть. Ворота - в отсутствии. Будем считать, это они из гостеприимства. За северным, не огороженным срезом территории "Эль Наватефа" действительно просматривается глубокий каньон. Но именно сейчас не до него совсем.

Вызволив ключи у "Администрации", больше всего смахивающей на шайку бедуинов, всего пару минут как вернувшихся с трудового будня на паперти мечети (засаленные продольно-полосатые халаты, просторные шаровары, "Вельком ту Джордан", все дела...), сгружаем рюкзаки в шатры и вновь усаживаемся на колёса. Об интерьерах, пропагандирующих аскезу и презрение к столпам Цивилизации мы обязательно поговорим, но позже. Пока же план по-настоящему иезуитский и противозаконный: если времени мало, а каждый, к кому обратишься, тянет одеяло на себя и героически взвинчивает цены, ничего, кроме как "уйти в партизаны", не остаётся. На самом деле, мы чертовски законопослушны. И полны искреннего желания обратиться в заявленный в путеводителях "особняк в деревне Дана", где, якобы, можно личной явкой оформить дневной пропуск на трекинг вдоль ущелья. В казённом доме проживает целый "офицер Королевского Общества Охраны Природы". За удовольствие прогуляться без посредников просят по 10 JOD с человека, за прогулку с местным гидом - 20. Как бы и по 14$ с человека особым гуманизмом не пахнет, а уж по 28 - "Давай дасвидання"! Особенно, если умножать на четыре.

Официальные источники - кто бы сомневался - угрожают драконовскими штрафами и как-бы между прочим упоминают об управляемых ракетах воздух-земля с инфракрасным наведением круглосуточно-неумолимых егерях с 25-кратными биноклями. "Неофициальные" же (чисто между строк) рекомендуют вести себя максимально скромно, на открытой местности без особой необходимости не светиться, а там... уж как получится. В культурном центре пустынного, как разорённое кладбище, поселения Дана не мешкаем. - Не вижу причин, почему бы четырём исконно-европейским Бла-ародным Донам и Доньям не наведаться в гости к иорданским родственникам. Или знакомым бедуинам: чисто на верблюдах покататься. Для этого ведь не требуется специальное разрешение от Администрации на посещение Заповедника Вади Дана?.. Припарковавшись на самой незаметной и дальней от "офицера" улице, честно крутимся у машины четверть часа. - Именно столько принято ждать опаздывающего преподавателя в высших учебных заведениях Молдовы (если он, конечно, не заведующий профильной кафедрой или приглашённый профессор из Европы). Тишина. Глушь. Не то, что строгие "Офицеры Королевского Общества Охраны Природы...", дворовая шпана не бегает.

Вокруг - полуразобранные и очень аутентичные руины. Практически необитаемые. Даже коз и овец не слыхать: куры одни. Да и руины не те, что хотелось бы сфотографировать: наваливающиеся друг на друга одноэтажные глинобитные мазанки, из которых несёт то ли застарелыми погадками, то ли взопревшими кухонными отходами. - Молдаване знают толк в выборе места для парковки! Нереально пыльная скотопрогонная грунтовка споро бежит под уклон. Делает она это мягкими затяжными петлями: как бык пописал. Заранее начинаю печалиться, что предстоит нелёгкий обратный путь, всё по солнцу. За спиной уже четыре смены направления серпантина, а русло и не думает приближаться. Даже визуально. Для понимания масштабов - длина каньона Вади Дана около 16 километров. Его прохождение в одну сторону занимает около 7-и часов, всё это более-менее под горку. Внизу рекомендуется нанять машину, и сделать это хотя бы за два-три дня до трекинга. Это ещё от 45 до 60JOD: уж насколько эффективно торгуешься на аравийском арабском. Время хорошенько за полдень, на подобные подвиги мы не подписывались. Чисто краем глаза глянуть: на сон грядущий.

Соответственно, на первой же приглянувшейся развилке уходим на затяжной траверс вдоль правого борта ущелья. Всё ещё бойкий мобильный интернет заранее предупреждает: без "лицензированного гида" на "Тропу Белых Куполов" (White Dome Trail) ни ногой! Но буйным молдаванам иорданские законы не писаны. А если и писаны, то не читаны. А если и читаны, то не поняты: на арабском они. Шутка. То, что в путеводителях заявлено как "красивый террасированный спуск по садам...", по факту оказывается продиранием сквозь заброшенные посадки оливок, хорошенько-так разбавленные малопроходимыми кактусами и прочей стрёмной полупустынной зеленью. Изредка приходится спрыгнуть (если видно, куда прыгать...) или аккуратно слезть по шаткой каменной кладке тех самых террас. Местами встречаются "однокомнатные" развалины. Местами - колючая и просто ржавая проволока. Приземистые железобетонные портики давным-давно разгромленной ирригации, обломки и обрывки водопроводных труб, одноразовая посуда нескольких поколений, разноцветные ПЭТ-бутылки... Как я уже говорил, бытовой пластик - визитная карточка "цивилизованной" Иордании.

Зато панорама влево - отвал башки и съезд крыши в полный рост. Вади Дана - это сила. Да что там "сила", Пир фрактальной геометрии воистину космических масштабов. Именно космических, потому что иная планета - вот она, впереди и прямо под ногами... Чем глубже погружаемся в заповедный рельеф, тем сильнее ксенофобия: уменьшается видовой состав растительности, начисто пропадают кактусы, зато растёт количество "саксаулов" с глубоко профилированной корой, у которых вместо листьев ребристая (вдоль линии роста) нитевидная трава. Так же встречается нечто среднеарифметическое между туей и можжевельником, приземистое, с зеленью, можно считать, оливкового цвета. Если хорошо всматриваться, растительности как-бы меньше не становится. Но она всё больше тулится в тенистых складках местности, постепенно запыляясь и тем самым маскируясь под окружающий рельеф. Я бы не назвал Вади Дана "каньоном": это очень широкая, сильно засушливая долина, ограниченная с двух сторон горными хребтами, разбегающимися сложной иерархией отрогов.

Иордания не просто полнится пересечённой местностью (этого везде хватает), но поражает именно изысками - чтоб не вычурностью - микрорельефа. Одним из стойких эталонов "визуально правильного выветривания" для меня долгие годы была гора Демерджи. Ещё конкретнее, "Долина Привидений". Весь правый борт Вади Дана - на сколько хватает глаз - одна сплошная "Долина Приведений", возведённая в степень "Долины Приведений". Уж не скажу, кто именно претендует на первенство "мироздания" этих благословенных мест - Душара*, Яхве, Аллах, искусные в рождении новых планет пейанцы и их высокие покровители из пантеона Странтри, какие-иные творческие сущности соседних Измерений. Но этот "некто" виртуозно освоил функционал copy-paste с одноимённым использованием хитрой фишки fuzzy skin ("нечёткая оболочка") из области аддитивной 3D-печати. С левым же бортом Вади всё не так однозначно: его детали напрочь размыты густой сизой дымкой, чтоб не сказать "соляными испарениями Мёртвого моря".

* Я так и знал, что пейанцы, пантеон Странтри и иные Измерения (очень даже намеренно написанные с большой буквы...) у людей, глотающих хорошую фантастику, как беглый тираннозавр - юриста Дженнаро, особого удивления не вызовут. Зато Душара - обязательно и всенепременно зацепит. Собственно, именно поэтому и заявил его первым. (прим. Автора)

- К афганским "духам" с их неизменными "РПГ-7" за плечами и не менее знаменитым шапочкам-паколям сей многоуважаемый виртуальный Небожитель ни малейшего отношения не имеет. Душара - верховное божество проживавших в этих землях набатеев. Согласно легенде, был рождён девой-камнем по всей вероятности, пошалившей с Существом из "Фантастической Четвёрки" комикс-вселенной Marvel. Поэтому рискну предположить, что навык изощрённой обработки скалистых поверхностей у Душары был запрограммирован генетически. Как вариант - впитан с базальтовым молоком (читайте - лавой) гранитной матери. Творец и Владыка Мира, Громовержец, по совместительству - Бог виноградарства, виноделия и сельского хозяйства в целом. Последние три пункта как-бы косвенно намекают, что все молдаване - в определённом смысле набатеи. Так же не могу не отметить, что имя сего достойнейшего мужа и гражданина наследуется от арабского "зу-Шара", что означает "владетель Шары". Злые языки смеют утверждать, что так именуется горная система, толпящаяся вокруг Петры и протянувшаяся вдоль Вади Араба. Но мы-то с Вами прекрасно знаем, что от чего-нибудь "на шару" ни один Правоверный ни за что не откажется. В общем, типичный шаромыжник. Шутка.

Перспектива на запад плиссирована и гофрирована просто божественно: десять туманно-дымчатых отрогов по правому борту, не меньше дюжины - по левому. На каждом шагу испытываешь глубочайшее удовлетворение, что мы с Фёдором выбрали именно этот, а не какой иной из двух-трёх десятков треков, отданных на откуп местным. Через несколько сотен метров находим ещё одно тому подтверждение: пугательный щит-транспарант, что без сертифицированного гида дальше - "харам", "секир-башка", "кирдык-гаплык", "биюк-бакшиш, "треспассинг" и все прочие заповедные "частные собственности". За что нежно обожаю и ценю нашу маленькую компанию - за ту лёгкость, с которой все готовы нарушать существующее законодательство. Миновав три неглубоких оврага... наглухо упираемся в четвёртый. На карте "Garmin Explore" он удостоен собственного названия: Савл Дана (Savl Dana). На самом деле, это не овраг, а самые верховья главной реки. Такая-себе не слишком приятная скалистость глубиной метров пять, не оставляющая шансов обойти препятствие "пешком".

Меньше всего на свете я люблю прыгать через глубокие расселины. Это всё - ПТСР после восхождения на Казбек, где несгибаемой волей напарника пришлось сигать, опасно размахивая ледорубом, через ледовые трещины. Пусть именно сейчас вода в "синей бездне" не журчит - там просто бежевые камни-окатыши - радости мало. Ведь надо не просто прыгнуть, чтобы приземлиться на сильно наклонную шершавую плоскость, но суметь в нужный момент ухватиться и чуть сменить вектор движения, чтобы оказаться как бы "за" останцем, втиснутым, как карандаш, в V-образный профиль русла. Фёдор - он как кузнечик: прыг-скок и на месте, улыбается. Ирина Анатольевна ближе к богомолу: одна нога здесь, другая там... Тоже улыбается, но - с опасением за судьбу родителя. Тяжелее всего нам с Кисой. У меня - постыдная масса, умноженная на ускорение свободного падения (то есть, пикировать стану как авиабомба, а не по красиво вытянутой параболе). Наташке необходимо успеть сделать в полёте полтора шага, читайте, научиться держаться за воздух. Как именно перебрались - не вспомню: милосердная память вычеркнула. Но дальше, так или иначе, мы прошли.

Недолго потискавшись по безбожно-каменистому редколесью с живописными выходами скал, тропа резво набрала высоту и стала загибаться западнее. Вопреки противоположному - буро-рыжему, с нотками фиолетовости - борту Вади Дана, наше окружение продолжает придерживаться пушкинской парадигмы "...всех румяней и белее". - Ниже километровой отметки над уровнем моря правый борт отдаёт предпочтение нежно-розовым, телесным тонам. Но на 1150-и метрах остаётся насыщенно-бежевым (читайте, корица), реже - желтоватым со сползанием в оранжевый (вспоминаем куркуму), сохраняя при этом красивую фактуру наждачной бумаги. Сверху всё приправлено искусственными взбитыми сливками облаков. Чем дальше забираемся, тем сильнее ощущение нахождения на вершине Южной Демерджи: такие же слоёно-куполообразные "коровьи лепёшки", разделённые затяжными осыпными склонами и малодоступными клинообразными расселинами... Пусть растительность, стыдливо укрывающаяся в тенистых разломах, принципиально иная, déjà vu буйствует по полной. Например, хочется нащупать в рюкзаке заветную бутылочку Массандровского красного портвейна. Южнобережного - не менее красного - тоже можно!

Внутренние ощущения подсказывают, что наугад выбранная "Тропа Белых Куполов" зашифрована в туристических источниках как Шак Эль Рииш (Shaq Al Reesh) - уж больно характерен и уникален окружающий мир. Нельзя, конечно, полностью исключать, что уставшая от постоянного стремления к новизне Природа (а может, и страдающий обсессивно-компульсивным расстройством отец-вседержитель Душара), не постыдились устроить плагиат на самих себя. Вот и состряпали в двух географически разнесённых локациях Вади Дана похожий, как две капли воды, осадочный рельеф. Я как бы не против. Главное - чтобы в многоярусной мега-структуре пересекающихся под самыми неожиданными углами трёхмерных поверхностей всегда оставалось место для некоторого подобия пешеходной тропы. "Просачиваться" более менее получается. Изредка приходится немного подлезть, реже - осторожно слезть, но в целом, если не ошибаться расщелинами и не высовываться на слишком уж выступающие над ущельем козырьки (помним об "офицерах" с биноклями...), технических препятствий практически не встречается. Разве что растительные.

Повреждённые эрозией скалы при достаточной изобретательности можно обойти. Выбеленные до костяной желтизны корни - переступить, потому что их визуальная прочность вызывает сомнения. Непролазную же путаницу ветвей, изобилующих сучками, всегда готовыми зацепиться за рюкзак или одежду - протаранить в лоб (если масса как у носорога и нервы ни к чёрту...) или аккуратно раздвинуть (если ты умница/красавица/рукодельница, не претендующая на стандарт 90х60х90). В плюсах - всё та же наждачная шероховатость натуральных поверхностей. В минусах - наслаивающиеся по вертикали скальные лбы, так и норовящие слиться друг с дружкой, чтобы помочь потерять опору и заставить усвистеть на более низкую ступеньку. Когда охотишься в Сети на всякие "ломалки" да "кейгены", истерзанные отсутствием половой жизни поисковые движки нет-нет да и подсовывают тебе всякие-разные неприличные непривычные картинки. Например, очень больших обнажённых леди. Вот точно такие же пугающе-пышно-целлюлитные формы украшают правый борт Вади Дана. В превеликом множестве украшают. Хоть Ван Хельсинга с арбалетом системы Гатлинга по спутниковому коммуникатору вызывай, хоть штурмовой батальон сотрудников "Гербалайф" со значками "...спроси меня как".

...Протираясь (вот именно с "т" - от слова "тереть") вдоль одной из весьма характерных продольных складок местности с тщедушной растительностью, чисто для равновесия распахнутыми руками соседние округло-выпуклости поглаживая/придерживаясь, волей-неволей чувствуешь себя извращенцем. Кто там, поминая всуе оттенки серого, умничает - "...больной ублюдок"?!! Шутка. На самом деле, мы всё делаем неправильно. Практически каждое значимое понижение слева - читайте, миниатюрное ущелье - заслуживает отдельной короткой экспедиции. Во всяком случае, с точки зрения коллекционирования ракурсов на выветренные останцы, составленные из плотно пригнанных друг у другу вертикальных плит. Местами плиты почти монолитны. Местами между ними можно пройти вдвоём, а то и втроём. Местами это заваленные на бок "ханойские башни". Местами - воинство стройных "сталактитов". Встречаются угловатые, или наоборот, не в меру плавно очерченные профили обитателей иных Миров. Плюс всякие "грибочки", "папахи", "кушмы" и просто "оладьи", рассыпанные щедрой рукой Создателя поверх всей этой "кунсткамеры".

Неплохо бы дождаться здесь заката. В идеале - поставить палатку, чтобы спокойно, без суеты и лишних телодвижений фотографировать всё ранним утром. Эх, мечты-мечты. Пока же отмечу, что описания "Тропы Белых Куполов" в Сети скудны и расплывчаты, от слова "разрешено ходить только с гидом". И припиской мелкими буквами: "...вход в Заповедник оплачивается отдельно". Читайте, "двойное налогообложение". В основном это ссылки на заказ индивидуальных туров по цене крыла от пассажирского лайнера. Если повезёт, отыщется одна-две любительских фотографии низкого разрешения на "TripAdvisor". Продолжая созерцать фигуры выветривания, доходим до места, где наша тропа пластично сворачивает на северо-запад, оставляя слева глубокое дочернее ущелье. Отсюда стартует затяжной подъём к лагерю Руммана (Rummana Camp) и грунтовой дороге, предусмотрительно отмеченной на картах Гармин как "private". Что как бы намекает: "светиться" в данном направлении не следует. - "Бедуинское стойбище" расположено на противоположном борту преграждающего путь ущелья, будь-какой "офицер" с театральным биноклем вмиг нас вычислит и "обезвредит".

Я не в смысле "стрелять на поражение": обезвреживанию, скорее всего, подвергнутся утаённые по карманам кяфиров JOD-ы. Успевший примелькаться "Вельком ту Джордан" в данном раскладе так же маловероятен. Кроме того, нас без вариантов заставят подняться в сторону Румманы, уж точно не позволив вернуться на исходную по Заповеднику. Оно нам надо на ночь глядя?.. Посему, на кромке ущелья без надобности не мельтешим, сбрасываемся ещё ниже, приближаясь, таким образом, к системе разновысоких условно-полусфер, которые и запишем "Белыми Куполами". От себя добавлю, что главная фишка локации не сами "купола", но они же в контрасте с противоположным бортом Вади. Во-первых, ущелье расположено так, что "наша" сторона освещена закатным Солнцем, а её визави купается в тени. Во-вторых, у нас всё шероховато-округлое и горизонтально-трёхмерное, а за несуществующей рекой - практически вертикальная стена, лишь в верхней четверти начинающая идти наклонными сбросами и затеняться неправильными кляксами зелени.

Соглашусь, противолежащий обрыв более внушителен. Там чудные (ударение поставьте по вкусу) каменные столбы. Да и выпуклая "архитектура" бедлендов, бесконечной короной венчающих обрывы Вади, выветрена не менее выразительно. Но... своя рубашка ближе к телу. Уже понятно, что сегодня мы больше никуда не успеваем. Самое время притормозить, окунуться в созерцание, принять, что на Вади Дана нужно потратить от трёх до пяти суток, имея при себе не просто опутанный "бандеролькой" корешок-другой потрёпанных JOD-ов, но полновесную "банковскую пачку" о тысяче крупных купюр. Тогда уж точно выкупим все самые сокровенные тайны сертифицированных гидов... Осталось договориться с одним испанским Профессором, замутить налёт на Центральный банк Хашимитского Королевства - и в путь. Сегодня, между прочим, первый день за всю поездку, когда никто никуда не гонит (чистосердечное признание: как правило, чаще всего "гоню" именно я, причём в обоих смыслах этого слова).

Ирина Анатольевна наиболее адекватна: где стояла, прилегла на пенку, рюкзачок под голову - вот оно, приключенческое счастье. Наталья подвержена безусловно-доминирующему приоритету крепости духа над слабостями тела: минута-другая на поиск места - и вот уже соскользнула в лотос, закоротила сквозь себя тонкие эманации расширяющейся Вселенной... Только Фёдор непоседлив по-настоящему: ноги в руки - и прыг-скок вниз по осыпному склону, навстречу новым приключениям и "сексуальным" неровностям местности. Локация, куда так стремится наш рулевой, весьма напоминает ту часть Демерджи, что обращена к Лаванде, если смотреть от поляны Печ-Хая-Тогай. Всего-то и нужно мысленно заменить сосны, похожие на потрёпанные ветром зонтики, на кустистые можжевельники и саксаулы, голодными вампирами впившиеся в камень белёсыми клыками корней... Смысла спускаться вниз не вижу. Подобный рельеф интереснее наблюдать с высоты птичьего полёта: это тот самый случай, когда "вид изнутри" превращает целое в огромный несобранный паззл.

Хотите иную аналогию - пожалуйста. Представьте себе попытку оценить происходящее на поле боя через 16-кратный прицел снайперской винтовки. Последняя, кстати, может оказаться нелишней. Особенно, когда Фёдор доберётся туда, куда, собственно, прицелился... Самое время пристегнуть к двухста миллиметрам объектива двукратный телеконвертор. По-фото-охотимся? Многоярусные шершавые "плюшки" настраивают нашего товарища на по-настоящему туристический лад. Без особых усилий забравшись на ближайшую и определившись с фактурой/цепкостью поверхности, тут же штурмует другую, с неё - уже по-настоящему свободным лазаньем - перебирается на "главный хребет". На этом, собственно, всё и заканчивается. Ведь "хребет" - он что мутировавший в направлении драконов двугорбый верблюд: восемь останцев в три ряда, между ними V-образные понижения глубиной по 6-8 метров... Некоторые задрапированы густой зеленью, чтобы было неочевидно, насколько высоко придётся падать.

Самые внушительные "купола" расположены ближе к верховьям Вади. Фёдор на их фоне - божья коровка с оранжевыми крылышками и малахитовым брюшком. Не в меру осмелевшая козявка. В сторону устья, к западу, останцы редеют и значительно сдают в росте, при этом ощутимо прибавляя в пересечённости. Если мысленно стереть весь остальной Вади Дана, одного этого места хватило бы с лихвой, чтобы объявить окрестности Национальным заповедником. Красивейшая долина, пусть правильного заката нам сегодня и не обломится: c севера на юг, не прерываясь ни на миг, влачатся пыльно-соломенные, подозрительно низкие облака. Пока сложным зигзагом шарахаюсь по рельефу, пытаясь удержать в кадре гарцующего по скалам Фёдора, рождается ощущение, что мы ошиблись с приездом примерно недели на две-три. - По всей Дане в изобилии зеленеет нечто, напоминающее плотно посаженные тюльпаны. Рано или поздно ОНО определённо должно зацвести! Скорее всего - вызывающе красным. По затёртой Временем версии Наташи Королёвой - жизнерадостно-жёлтым (на правах вестников разлуки).

Чем ниже соскальзывает невидимое Солнце, тем ярче контраст и уровень эклектики между художественно выветренным, почти горизонтальным "нашим" бортом и суровыми обрывами на противолежащем. Третью ущелья ниже скалы дальнего борта рассыпаются широкими веерами осыпей. Эти осыпи чем-то похожи на фаланги и запястья передних ног слона: если никогда не обращали внимание на скелет, могучая зверушка ходит высоко на цыпочках. Не совсем как балерины на пуантах, но достаточно близко к этому. В общем, у Вади Дана сонм неповторяющихся ипостасей, каждая из которых привносит в образ нечто новое, уникальное, заставляющее искренне сожалеть, что именно сейчас ты находишься "здесь", а не "там". Не исключаю, мы совершили грубую ошибку, экспресс-окучив ущелье за сегодняшние полдня. Предпочти мы затяжной маршрут вдоль основного русла, а не относительно гуманный траверс-радиалку, всё могло закончиться "восхождением" в глубокой темноте, но подарило бы совершенно иной комплекс впечатлений...

Невидимый скальпель рассекает в облаках тонкий горизонтальный просвет. Его края набухают, текут, будто расплавленный воск. Сначала в ущелье выплёскивается тонкий ручеёк, затем - река золотого сияния. Не Амазонка, и даже не Нил, но полноводный Иордан - вполне. Шутка. Пусть это не полноценный закат - в прореху видна лишь ленточка солнечного диска, продолжающего неумолимое движение вниз - подарок по-настоящему королевский. До того, как начинаю "прессовать" спусковую кнопку, прицеливаясь объективом на запад, успеваю подумать, что происходящее похоже на съёмку с ультракороткой выдержкой. - Невесомые металлические ламели приоткрываются лишь чуть-чуть, и затвор несётся вдоль короткой стороны кадра, прорисовывая строчку за строчкой на CMOS-матрице... Всё, что миг назад казалось мертвенно-жёлтым, становится оранжево-золотым, с уходом по краям в недавно отлитую бронзу. Тени, наоборот, успешно соперничают оттенками и глубиной с небом... Как возразишь путеводителям, что Вади Дана "заворожит Вас благоговением" (spellbind you in awe)? Пленённые происходящим, присоединяемся к Кисе, всё ещё растворённой в созерцании Мира.

Свет исчезает так же внезапно, как появился. Только что картинка была полноцветной - и вот уже играет синевой воронова крыла наперегонки с кристаллами марганцовки: примерно так же ведут себя хорошо разогретые в печи титан и цирконий. Пора возвращаться. Теперь мы знаем наверняка, куда можно, куда нельзя. Это, одновременно, сокращает и удлиняет путь: достаточно стрёмные на вид каменные залысины на ура проходятся на трении, а вот глубокие зелёные лощины предпочтительно избегать: уж больно там всё сучковатое и колючее. В одном или двух местах мне с остальными не по пути: у каждого свои понятия, что ему лично безопасно, а что уже нет. Это, в свою очередь, приводит к блужданиям по каменным лабиринтам в поисках нужного выхода и знакомых штормовок. Чего мне однозначно не хочется - повторно прыгать через овражек с втиснутым в него зализанным "карандашом". Для этого всего-то и нужно немного заранее подняться метров на пятнадцать-двадцать выше по склону, съехать на заднице в промежуточный овражек (который с перепуга показался главным), подлезть ступеньку-другую вверх по руслу, уткнуться в непроход, возвратиться, взобраться откуда пришёл, закарябаться ещё выше, приметить удобную полочку...

Непонятно откуда вывалившаяся оливковая роща заставляет спотыкаться по травянистым террасам, путаться в невидимой проволоке, месить козьи и овечьи "катышки"... Заброшенная "пастораль" - она такая пастораль. Особенно - в одиночестве, когда не у кого подсмотреть оптимальный путь. Знакомые голоса вроде впереди слышу, но зрительного контакта всё ещё нет. А может, и незнакомые: кто их там в медленно окультуривающихся бездорожьях разберёт. Я даже язык общения моих визави из-за приличного расстояния разобрать не могу. Террасы, тем временем, становятся шире, местность - ровнее. Обнаруживаю над головой и немного позади не замеченную ранее "цивилизацию": это не просто пара развалюх, но целый Эко-Лагерь Дана (Dana Eco Camp). Время по-хорошему удивиться, каким чудом нас не "спалили" по дороге туда и не доложили, кому следует. Есть, конечно, вероятность, что полные предвкушений "доброжелатели" уже потирают липкие ручонки у машины или за затяжным финальным подъёмом к одноимённой каньону деревушке. Доживём - увидим: иного пути наверх, так или иначе, не существует.

Некоторые чудаки от туризма считают, что полуразрушенные заброшки в дальней от шоссе части Даны имеют сходство с деревней хоббитов в Шире. Видимо, читали адаптированную к Иордании версию "Властелина Колец". Нельзя исключать, мы что-то по-настоящему похожее обошли стороной: двигались максимально быстро, стараясь нигде не задерживаться и без необходимости не отсвечивать. Многочисленные полукруглые арки, похожие на полуподвалы в турецком Учхисаре, краем глаза отметил. Но времени и желания их пристально исследовать просто-напросто не осталось. Да и световой день как-бы уже завершился: последние всполохи янтаря, кораллов и фуксии нам обломились аккурат на переходе от нижних оливковых террас к единичным "фазендам" с бетонными ирригационными каналами. Мы были настолько аккуратны и осторожны, что каким-то чудом изловчились обойти стороной щит, заранее запрещающий сегодняшнюю эскападу!

"Партизанские" предосторожности не могли не окупиться сторицей: "Pajero", припаркованный средь необитаемых руин и овинов, вообще никого не заинтересовал. По-хорошему, пока выводить из лексикона избитое слово "партизанский" - от него совком за три версты несёт. Ведь есть прелестный испанский аналог - "геррийя" (от корня guerre - "война"). А то, что пишется это слово почти как название породы обезьян - guerrilla, точно так же читается по-английски и в лоб переводится на русский в кино, это проблемы иноязычных читателей. Главное - чтобы молдавских "геррий" полномочные представители иорданских туристических властей в Заповеднике не вычислили. Те же предосторожности, похоже, сыграли с нами злую шутку: некоторые настолько скрытно и тихо передвигались по естественному рельефу, что не спугнули ни единой вольной птицы, ни единой дикой зверушки - молчу уж о пресмыкающихся - которых, согласно заповедному статусу, в Саул* Дана хоть пруд пруди. - Одних краснокнижных "спесименов" путеводителями обещано более двух с половиной десятков!

* Sayl Dana (Sayl Ḑānā, وادي ضانا) - альтернативное и более аутентичное название Вади Дана. "Саул" по-арабски - "поток", "течение". Формально, это прямо в точку, а затасканное "Вади Дана" имиджмейкеры для охмурения иностранных туристов придумали. Слово вади - одна из визитных карточек Иордании, отсюда вся эта неоправданная "унификация". (Прим. не в меру придирчивого Автора).

...Видимо, всех заповедных пернатых и четвероногих сожрали приблудившиеся сирийские серые волки (именно "серые" - так порода официально называется, по латыни - сanis lupus crowtheri). После чего вымерли всей стаей от систематического недоедания. Шутка. Скорее всего, они подавились, наперебой догрызая хвосты точно таких же краснокнижных шипохвостов из рода агам (uromastyx), которых мы тем же самым чудом не встретили. Как вариант - некоторым следовало почаще мыться. Тогда стеснительные горные зверушки по щелям да норам в ужасе бы не расползались. Шутка. Что-то я сегодня не в меру игрив... Выполнив асфальтированный ход конём, возвращаемся в ненаглядный Эль-Наватеф. С достоинством римских патрициев, буквально только что вернувшихся с алко-симпозиума, с негодованием отметаем приглашение на ужин за 8 JOD с лица. Хозяева к подобному неуважению относятся с бедуинским спокойствием. После чего дают отмашку в направлении аскетичной кухни.

Общественная плита - это нечто особенное. Постамент, сваренный из мощного уголка. Покрытая вековой копотью дюймовая труба для подачи газа. Вместо решётки - три кольца из изржавленного и уже частично прогоревшего железа, в которые грубо вварены гипоциклоиды с четырьмя остриями. Не встречали? - Это стилизованные ромбы, у которых вместо прямых граней вогнутые внутрь четверти окружностей. Но самый фарш - это, конечно, конфорки. Любой среднестатистический житель Юго-Восточной Азии за подобное кухонное диво сдал бы на живодёрню свою собственную мать, чисто на всякий случай присовокупив любимую бабушку (в тендерах нужно уметь выигрывать): три концентрических венчика, во внутреннем контуре чёртова дюжина форсунок, в среднем и наружном - 27 и 42 соответственно... Умножьте на три, а затем трижды подумайте, стоит ли показывать подобный артефакт склонному к инновациям Илону Маску. - Он же за полгода ракетоноситель "Falcon Heavy" модернизирует, чтобы умотать всей "Теслой" и "Твиттером" на Плутон!

...Когда Ирина Анатольевна с невозмутимостью Феникса ставит на ревущий газ кастрюльку из тонкого анодированного алюминия с водой, беру фотоаппарат наизготовку, искренне веруя в грибообразный столб перегретого пара и зеркальную лужицу расплава на тяжёлой столешнице из полированного мрамора. От картошки, что только что закончила нарезать Киса, по-моему, даже горстки активированного угля не останется... Шеф-повар, споро шурующий половником в чане объёмом раз в восемь больше нашей кастрюльки, наблюдает за героическими девчонками с уважением. Сегодня у молдаван на ужин уха: сельдь "Иваси" в масле, банка кукурузы "Bonduelle", картошка и всякое-разное по мелочи. Бедуинский метрдотель щедро делится с нами свежей зеленью: как раз украшает ей салат. Шукран, добрый человек. Хм. Наташка успела подвесить на кончик языка нужное слово... Респект. Несмотря на чуть шипящий, типично-драконий рёв апокалиптической плиты, в неряшливо выбеленной каменной кухне зябко, как в средневековом подвале. Кутаемся в пуховки, поверх которых накинуты штормовки. Тёплое термобельё само собой: январская ночь всё-таки, пусть и иорданская.

...Это всё происки высоты: GPS в телефоне кажет 1327 метров над уровнем моря. Если честно (или нечестно) мерять от ближайшего, Мёртвого моря, набегает немногим менее двух километров. Вполне себе Румынские Карпаты... Не ровен час, к утру иней выпадет. Администрация "Эль-Наватефа" не слишком одобряет нашу попытку ужинать по шатрам, настоятельно приглашая в общую кухню. Гостей примерно полтора десятка: две компании, не считая нашей. Плюс человек пять обслуживающего персонала, включая солидного-такого управляющего старше среднего возраста. Он-то и начинает нас охмурять, дождавшись окончания еды, контрольно угостив пловом с овощами, который стал приятным "десертом" и действительно очень вкусен. Стремление поднять немного JOD-ов на кяфирах, неважно ориентирующихся на пересечённой местности, ожидаемо и в чём-то даже похвально. Но давайте не устраивать из этого "Что, Где, Когда" и "Поле Чудес" в одном флаконе. У вас чёрного ящика и сектора "Приз" всё одно нет. Ты, дядя, не зюзюкай микротопонимы, а сосиской-пальцем на карте покажи!

Ага. Щас. Так убелённый сединами бедуин все козыри в самом начале "состязания умов" и выложил. Шифруется на лету, на зависть трёхроторной немецкой машинке "Enigma" второго поколения. Максимум, что позволил - сфотографировать телефоном полстраницы рекламного проспекта собственного туристического агентства. Закономерно и ожидаемо: все треки "не из нашего района" - то есть, не относящиеся к зоне влияния "Эль-Наватефа" - примерно на "троечку с минусом". Зато наши - полный форшмак и шикардос, ничего лучшего Вы в своей никчёмной европейской действительности не видели... Читаем полузнакомые названия: "Shaq Al-Reesh Trail" (неподалёку от него мы уже типа были), "Al-barah Trail" (зачем писать "барах" с маленькой буквы?) и, собственно, "авторская" рекомендация оратора: "Al-Nawatef Trail" (кто бы сомневался, свой-то каньон ближе к телу!). По двадцати одному доллару с каждого как бы не запредел. Но если умножить на четыре... Мигом просыпается "Земноводная Хранительница Кошелька", начинает душить всеми четырьмя бородавчатыми лапами и оглушительно квакать!

Будь шатровладелец менее хитрожопым и "зашифрованным", возможно, мы бы и согласились на спонсорство. Но то, как виртуозно он избегал прямых ответов на любые вопросы и уточнения по Вади Гхувейр (Wadi Ghuweir), внушало уверенность, что в целом мои подковёрные замыслы двигаются в верном направлении. Фишка в том, что Вади Гхувейр - собственно, "нижнее течение" вышеупомянутого Вади Эл-Накхиил, который, в свою очередь, "нижнее течение" активно проталкиваемой в массы "Тропы Эль-Наватеф". По факту, всё это - отдельные сегменты того же развесистого мега-оврага. Самое существенное, что посещение Вади Гхувейр властями никоим образом не регламентируется, и - что ещё важнее - абсолютно бесплатно! В общем, пришлось глубоко разочаровать детективное агентство "Лунный свет" "Туристическое агентство Эль-Наватеф". А ведь неразумные гяуры уже практически созрели распахнуть ему навстречу свои толстые кошельки...

Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):