Малая Петра - пустыня Вади Рам - "Салман Звайдх Эко-Кэмп"

Эпизод Восьмой, в котором Малая Петра неожиданно достойно конкурирует с Большой, Вади Эль-Эмти заставляет задуматься всерьёз, "якобы пустыню" поливает дождями, нефте-баррели на удивление питательны, да и отчётливо визажированных бедуинов в "Pajero" прибавляется...

Страна Иллюзорных Дорог.

Вчера, поздно вечером, как гром среди ясного неба, выясняется, что Наталья "клювен клац-клац" мой е-мейл, где уточнялось, почему пропуск в Петру следует приобретать именно на три дня. Покупать же его за день до "мероприятия" онлайн более чем вдвое дороже, чем заранее - уж такие драконовские правила у Хашимитов. В итоге, Киса остаётся изучать Вади Мусу, релаксировать в "патио" на крыше и изо всех сил стараться не соблазниться экзотическими восточными сувенирами/текстилем/благовониями. Или наоборот, радостно соблазниться. Но - в пределах ограниченного бюджета гражданина Молдовы. Телефоны трубят подъём традиционно рано. Жаль, не до рассвета, но против желания коллектива поваляться не попрёшь. Полностью собираем рюкзаки. Максимально ответственно "обжираем капиталистов". Завтрак всё так же щедр, разнообразен и изобилен. Удаются три подхода: мясное соте/фасоль в красном соусе/колбасы/сыры/брынза (у меня + варёные яйца); фрукты/сладости/пирожные (у Фёдора + мюсли с мёдом и клубничным йогуртом); кофе/чай/соки (у Ирины Анатольевны - тихий ужас, как мы с Фёдором всё это изловчились в себя затолкать).

Чревоугодничать "а’ля труа" крайне непривычно: у нас такое в первый раз. Кроме того, не могу отделаться от ощущения, что оставшаяся без надлежащего присмотра Киса наверняка воспользуется подвернувшейся возможностью и манкирует "обожрать капиталистов" как следует. Пока топаю за добавкой - апельсиновый и ананасовый соки уж очень хороши, равно как и сложенные конвертиком слоёные шняжки с заварным кремом - замечаю прайс-лист "Nomads Rooftop". Это то, что я выше называл "Патио на крыше". Просто для сравнения: "Coca-Cola", 0.33л -1JOD, капучино - 3JOD, шиша - 6JOD, пиво "Petra Stout" - 7 JOD, бутылка неведомого сухого вина - 22JOD. Шестым чувством чую, топ-менеджмент "Coca-Cola" демпингует, зарабатывая райские привилегии у Аллаха. Типа, членам Совета Директоров выдадут не по семьдесят две штатных* гурии (учтите, две последних - жёны из земной жизни), но по восемьдесят пять, а Председателю - и того больше.

* Важное уточнение: в дань особого уважения к "Coca-Cola", обеспечившей и преумножившей роковую страсть некоторых к хорошему рому, используется наиболее аскетичная и полезная для конечного бенефициара трактовка хадисов: от Абу Хурайры (р.а.), что Посланник Аллаха (с.а.с.). Прим. Автора, стоящего на позиции умеренного потребления "Bacardi Spiced" с "Кока-Колой" манны небесной, а потому, не одобряющего более демократичного видения Абу Саида аль-Худри (р.а.), обещавшего попавшим в рай ещё и по 80000 (!!!) покорных слуг на лицо.

Одна беда: после не в меру ответственного отношения к приёму пищи совершенно не хочется шевелить ногами. А ведь придётся вешать на себя пудовую фото-сумку, плутать по полутёмным коридорам, спотыкаться по лестницам, спрыгивать с высоченного бордюра, неприлично высоко задирать ноги, чтобы забраться в будто специально приподнявшийся на цыпочки "Pajero"... Ведь Малая Петра - это как-бы уже не совсем Вади Муса, а её северная соседка Эль-Байда. Вероломные "гуглы" и "гармины" пытаются упразднить тире, обозвать её El Beidha или даже сократить до Bayda - видимо, из экономии места в памяти навигаторов - но честные топографические карты используют оригинальное написание топонима: Al-Baīḍā. Эта локация так же обитаема с эпохи раннего Неолита, настолько зачаточного, что у археологов он значится как "до-гончарный" Неолит. - За 7200 лет до рождение Христа предки его неумолимых гонителей и ревностных почитателей черпали водицу из луж чумазыми ладошками и обрывками коры саксаулов...

Ехать до "Байды" недалеко: всего минут десять. Справа идёт на возвышение безжизненно-каменистое плато, слева и чуть внизу громоздятся холмы-косогоры, попиленные вкривь-вкось щелевыми каньонами. Сейчас главное - вовремя принять правильное решение и пропустить первый поворот влево с размазанным по рельефу паркингом. В той стороне тоже хорошо видны ряды гротов, россыпь бедуинских палаток и мирно пасущийся скот, но всё это - сплошь замануха и обман, имя которому - Вади Байда. Здесь надпись на топографических картах, чисто для разнообразия, честная: Wādī Bayḑah. Теоретически - и это в открытую советуют хитрецы эконом-класса от пешего туризма - отсюда можно по-партизански (читайте, избегая приобретения и предъявления Jordan Pass), просочиться как в Большую, так и в Малую Петру. Получится изрядный крюк, конечно, зато реализуешь шанс поднять индивидуальную самооценку как иностранного наёмника-лазутчика, а заодно почувствуешь себя настоящим бедуином, которому не только "завсегда везде ништяк", но и всё по умолчанию бесплатно.

"Маленькая Петра" - унылый и приземлённый эвфемизм многократно более достойного и точного названия. Что ещё важнее - исполненного элегантного сарказма. - "Холодный Каньон" (al-Batrā aṣ-Ṣaġïra) на арабском звучит ровно в 100500 раз красивее! И честнее (если, конечно, не забывать про сарказм). Но об этом - чуть позже. Я так и не докопался, с какого-разэтакого перепуга "Эль-Батра ас-Шагира" - произношение автора наверняка хромает - внезапно сократилось до "Сик Эль-Барид". Но оспаривать мнение столпов иорданского краеведения не возьмусь. Рискну добавить, что Маленькую Петру историки позиционируют как "Всемирный торговый центр" набатейских времён: мол, все значимые караванные пути того времени так или иначе финишировали именно здесь. Главной причиной называют вышеупомянутую "благословенную прохладу" каньона, что якобы шла на пользу верблюдам, поджаренным до хрустящей корочки окружающими пустынями. После чего добавляют, что люди "до-глиняного" Неолита обретались здесь из-за плодородных долин, в частности - Вади Эль-Бейда.

Когда обнаруживаешь на информационном щите абзац о "высокоурожайных полях" и "скотоводстве, процветавшем на бескрайних лугах...", самое главное - не поднимать глаз на окружающую действительность. Потому что от всепоглощающей мощи когнитивного диссонанса можно запросто превратиться в бессловесный овощ, став, таким образом, неотъемлемой частью некогда доминировавшей здесь пищевой цепочки. Правда, жевать тебя-овощного в наши прогрессивные времена, вероятнее всего, будут не газели и безоаровые козлы (якобы, здесь всё ещё встречающиеся), но шакалы вульгарис на брудершафт с бухарскими лисицами. Это - если повезёт. А если не повезёт - дикие кабаны с грызунами многочисленных пород. Будучи по жизни более склонным к кошачьим - пусть даже в качестве добычи - я, конечно, предпочёл бы угостить собой кого-нибудь из "иорданской классики": леопарда, каракала, да хоть барханного кота. Совсем уж в идеале - бритого, потому что буквально вчера выпустили из тюремной "дурки" лысого барсука - медоеда. Хоть в таком виде к победителю Книги рекордов Гиннесса в категории "отморозок" прикоснуться...

Да-да-да, несмотря на очевидную необитаемость, в Иордании заявлен изрядный список любопытных зверушек: от благородных оленей и дикобразов до гиен и львов включительно. Подозреваю, что всё это видовое разнообразие существует в контексте социально-экономической парадигмы заведующего райкомхозом товарища Саахова: "Где-нибудь высоко в горах, понимаете ли, так это, но не в нашем районе"... На нашем же "районе" имеет место предсказуемое завершение асфальта, никоим образом не оборудованный паркинг и косые столбики с провисшим растрёпанным канатом, воспрещающим заезд на территорию стихийного бедуинского рынка. Розовый железобетонный куб со стеклопакетами на все стороны света - обиталище охраны комплекса - так же присутствует. Иначе "нежелательные криминальные элементы" европейской наружности, тешущие себя надеждами окучить Малую Петру без предъявления "Jordan Pass", шмыг да шмыг вдоль скал - и ищи их, свищи за ларьками, стендами да киосками...

Когда набатеи-горожане осознали, что верблюжьи караваны, тискающиеся взад-вперёд по Ас-Сику, бесценный источник органических удобрений столичную экологию отнюдь не улучшают, а гяуры, лопочущие на маловразумительных диалектах прямо у порога сакральной "Эль-Кхазнех" самые матёрые шайтаны и есть, собственно, началась культурная история Сика эль-Барид. - Взяли и выдворили всю эту дурно пахнущую "кунсткамеру" на десяток километров к югу... Надеюсь, когда-нибудь и до современных потомков набатеев - в лице оседлых бедуинов - дойдёт, что "в консерватории" Малой Петры пора кое-что подправить. Например, запретить превращать "Всемирное наследие ЮНЕСКО..." в стихийный рынок пополам со свалкой упаковочной тары. Я, конечно, понимаю, что самозабвенно щебечущие туристы склонны закрывать глаза на гадючник, в который - их усилиями в том числе - постепенно превращаются окрестности Сика эль-Барид. Но количество ПЭТ-пластика, жестянок от энергетиков и конфетных бумажек всех цветов из каталога Пантона вот ни разу не комильфо! Особенно, если не полениться сделать пять-шесть шагов в сторону от проторённых троп или - не приведи Душара - заглянуть в произвольную складку местности, будь то непроходимый кулуар или маленькая трещина в скале.

Следует признать, что на основном экскурсионном маршруте невидимые "корифеи клининга" своё дело делают. Честь им за это и хвала. Но. В отличие от Большой Петры, где торговцы в большинстве своём на ночь сворачивают кибитки-маркитантки, запирают их на ржавые замки и отправляются почивать в "Цивилизацию", "пригороды" Малой Петры обитаемы! Что вызывает закономерное подозрение, что первые - никакие вовсе не бедуины, а втихаря примазавшееся к ним арабское население Вади Мусы. Стойбище выглядит вполне-себе эклектикой: стайка вполне приличных автомобилей (не последних моделей, но уж никак не развалюх) берут в каре длинный ряд плотно притиснутых друг к дружке палаток. Самодельных, между прочим: тут тебе и брезент, и дерюга, и плетёные из тряпья коврики размером 3х4, и смётанная на живую нитку синтетика вроде строительных мешков для мусора, и серая кровельная толь - кто во что горазд. При всём этом, вокруг - идеальная чистота и порядок. Вот ни бумажки, ни тряпочки, ни пустой бутылки! Респект.

"Предъявив" что положено и "Овелькомившись ту Джордан", приступаем к погружению в объект. Если бы не киоски-шалманы, число которым "очко" - во всех смыслах, что придут к Вам голову - локацию смело можно было бы назвать красивой. Здесь разбегаются (или сливаются - уж с какой стороны идти...) два совершенно непохожих друг на друга ущелья: Сик Эль-Барид и чертовски недооценённое праздной публикой Вади Эль-Амти (Wadi Al-Amti), на которое я сейчас планово не обращу внимания. Обособленный отрог, что высекают из единого хребта ущелья, особенно "доставляет", если смотреть на него с паркинга. Нагромождение скруглённых - я бы даже рискнул сказать, пузатых - башен, чем-то напоминающих групповой портрет клонов ныне отставного ёкодзуны Коё Мусасимару (на пике карьеры сумо весил 235 кг), будто оплавлены термоядерным взрывом и плавно перетекают друг в друга, обобщая отрывочные впечатления, собираясь в нечто неделимое, ещё более безупречное. И - нерушимое.

Если внимательно присмотреться, можно различить: гориллу-маму с отвернувшимся от неё детёнышем; полярную сову с сильно стёршимся клювом; голову угрюмой собаки Баскервилей; трио безобразных нежитей и мумифицированную Анк-Су-Намун тоже! Не менее выразителен каменный хаос, что завершает "межканьонный отрог с севера. Помогли ему упасть не в меру инициативные набатеи с кирками, или Мать-Природа, задумавшись о чём-то своём - планетарном, случайно стряхнула слой-другой тысячелетнего "макияжа", спросить не у кого. Скалы между Вади Эль-Бейда, которое отсюда кажется широкой каменистой долиной, и Сик Эль-Барид менее выразительны, потому что кутаются в густую тень, из-за чего фигуры выветривания визуально "слипаются". При закладке Малой Петры режимом безопасности и "сохранением Государственной тайны" набатеи не заморачивались: первая значительная "вырубка" - внушительный фасад "Захоронения 846", родом аж с первого столетия нашей эры. А может, первого столетия дохристовой - у специалистов тут некоторые сомнения.

Встречайте: "Безымянная могилка 846" (Tomb façade 846).

Меня не особо удивляет трёхразрядная "оцифровка" погребальных артефактов: только тех, что с фасадами, в Петре около 630, общее же количество учтённых захоронений улетает за тысячу. - Слишком свежи воспоминания о крохотной - только на первый взгляд - грузинской морской здравнице Кобулетти. Пусть число частных домов на единственной асфальтированной улице там не столь внушительно, за три сотни, тем не менее, переваливает. Что бросается в глаза ещё с Королевского Хайвэя - атипичные колонны. Дабы не заморачиваться с доведением до ума всех положенных "округлостей" и "выпуклостей", Равшан Аскарович и Джамшут Фаррухович набатейские мастера решили чтить "Бритву Оккама" аки кормчего своего - Душару, и не плодить сущностей сверх необходимого. Что может быть прекрасней строгих прямых линий и точёных прямоугольных форм?.. А я Вам скажу. Прораб, рука об руку с представителем Заказчика, слегка охреневшие от своеволий распоясавшихся работяг. Шутка.

Не стану и я "плодить сущности" и экстраполировать, шатался ли (по причине перманентного подпития) в их руководстве внештатный консультант из грядущего СССР, и какие именно "ненормативные идиоматические лексемы" он использовал с целью как-то разрулить ситуацию, но запуганные до предела каменотёсы вплотную к прямоугольным полуколоннам присовокупили четвертушки круглых. А там уж и классический греко-римский треугольный портик подтянулся. Видимо, на устранение недочётов были потрачены неоправданно большие средства, или потенциальному усопшему дизайн пришёлся не по душе, но погребальная камера "релиза" не дождалась и по назначению, скорее всего, не использовалась... Но самое главное, из-за раннего утра и чисто условной популярности мы здесь совершенно одни! - Караван-Базар ещё не проснулся, да и полицейские от туризма, давя зевоту, полируют задами прилагающиеся к "блок-посту" потрёпанные стулья.

Миновав условную "проходную" - как иначе назвать пару разновеликих гротов, распахивающих тёмные полукруглые зевы по левую руку? - "фотографируемся для мамы" и вступаем в сик. Шириной он - вдвоём с трудом разминуться, высотой - если повезёт, в три человеческих роста. Наглухо вмурованная в стены рама ржавой калитки (которая вряд ли способна закрываться), ещё и с острыми штырями по верху, чтобы не перелезть - это что-то новенькое. До сих пор хватало запрещающих табличек и рабицы на деревянных столбиках. За сужением - достаточно широкое подворье, для разнообразия засыпанное мелким песочком. Несколько совсем уж скромных гротов. Истёртые до предела каменные ступени, на первый взгляд, уводящие на тупиковые обрывы, но на самом деле - к небольшой плотине, скрывающей кулуар с пожизненно иссохшим ручейком. Тот грот, что прямо под лестницей, таит немаленький резервуар для воды. Сухо, что в желудке у удачливого золотоискателя Моррисона, изготовившегося заказать у Общественного Маркшейдера "Особый Старательский" коктейль.

Несколько правее "лестницы в небо" - три горизонтальных каменных мешка, над ними высокий резной фронтон. Не захоронение, но Храм. Дёшево и сердито: ни декоративного фриза, ни портика. Доступ наверх такой себе: примерно на уровне второго этажа, в выпукло-вертикальной стене вырублена серия из пяти неглубоких прямоугольных ниш... Лицом к стене, приставным шагом, растопырив руки и прижавшись всей тушкой к скале, на трении, может быть и пройдёшь. А если где нога соскользнёт - ниши сильно выветрены и размыты водой - усвистишь. Не прямо чересчур высоко, но внизу - угловатые остатки грубой мостовой, мало не покажется. Центральные колонны круглые, угловые полуколонны - квадратные, нетленная гармоничная классика. Лично у меня вызывает глубочайшие сомнения, что свободно стоящие из них - набатейские оригиналы. Уж в слишком идеальном состоянии характерно-рогатые капители. Как минимум три из четырёх - без сколов, трещин, задиров, будь-каких следов цемента... У нас в Молдове так турки "реставрируют" - до квази-первозданного вида.

Когда вокруг - сухой песок, над которым веет бодрящий утренний ветерок, особого желания менять объектив нет. Иначе обязательно поискал бы следы углошлифовальных "болгарок". Или как там они у правопреемников османов называются. Ещё одно сужение - такой же скромной высоты, без запоминающихся форм рельефа - приводит к кривобоким скальным комнатёшкам с лавками-триклиниумами. Потолки черным-черны от сажи, стенам и карнизам тоже досталось. Вот уж где прото-бедуины кофе с кардамоном наварили, пряное жаркое из верблюжьих потрохов с хумусом и сирийским сумахом запивая... Разделяющие входы простенки носят следы декоративных украшений. Будь я более чем наполовину украинцем, окрестил бы их "трезубами": не боевыми, стилизованными - на "остриях" у них безопасные расширения в виде опрокинутых усечённых пирамид. Тем не менее, для обучения приёмам гладиаторского рукопашного боя - самое то.

"Триединая трапезная" вполне бы сошла за стойло для Королевских верблюдов..

Визави "триединой трапезной" - читайте, слева - одиночный, но примерно соответствующий ей по внутреннему объёму мега-триклиниум. Этот повыше капониров для установок ПВО на Кокия-Кая-Баш раза в полтора будет... Судя по изгвазданным до густо-серого состояния стенам и чёрному, как дёготь, потолку, здесь много готовили и вкусно ели: все те 2023 года, что отделяют нас от рождения Христа. Пусто, подметено, неинтересно... Зато шагов через пять-семь - уже в правом борту Сика Эль-Барид - цепляют внимание три характерные ниши: не под камни Санкара, которые Индиана Джонс героически вызволял из капища Кали в "Храме Судьбы", но "виртуальные обители богов" - бетилы. По классике, бетилы поливали жертвенной кровью, смазывали благовонными маслами, в праздники - обёртывали невыделанной шерстью... Вот мне интересно: что могло случиться, если бетил щедро окропить "Nemiroff з перцем", затем - так же не скупясь - смазать салом, а поверх - заполировать мелко нарезанным чесноком? "Довгі вуса та оселедець" сразу вырастут, или потерпеть придётся?.. Спокойно. Ничего личного. - Это во мне дедушка по материнской линии бушует.

И - нет, это ни в коем случае не святотатство, как Вы могли бы подумать. Бетил - артефакт до-мусульманской религии, конфликт с мировоззрением Аллаха полностью исключён. Вдруг трансцендентной сущности (или всё-таки существу?) новая форма "жертвоприношения" настолько понравится, что у молдаван появится шанс узреть по-настоящему счастливого Бога?!! Ой, что-то меня несёт... Потрясающее место, раз всякие кощунства в голову лезут... За ещё одной водосборной "цистерной", зев которой похож на абрис установленной вертикально чаши Генуя* с глубокой трещиной в передней части, подходим, пожалуй, к наиболее проработанному сегменту al-Batrā aṣ-Ṣaġïra. Настолько проработанному, что вдруг захотелось написать оригинальное название щелевого каньона. Гроты и "окна" укладываются в пять уровней, пусть официально их считается всего два. Это, конечно, не Вади Сийягх, и уж точно не Вади Фарасах, но для Малой Петры - вполне себе внушительная архитектура.

* Для не посещавших "настоящий" Восток - напольный, он же "турецкий" унитаз. (прим. Автора, вдоволь насидевшегося над этим делом в Тегеране и Катманду).

Нас встречает "Раскрашенный Биклиниум" (Painted Biclinium). Больше всего мне приглянулся третий - не считая двух подвальных - уровень, расположенный над первым пролётом сильно истёртой лестницы. Ещё бы он не нравился: вход в форме тяжёлой и "плечистой" бутылки для креплёных вин! Порто, мадеры, хересы - наше эпикурейское всё. Верхний же этаж - помещение с парой сопряжённых каменных лавочек (kline, читайте, "клиньями") - заканчиваемся массивной ржавой решёткой от пола до "чердака". Это, похоже, единственный способ сохранить от вандалов набатейские муралы. Не впечатлили вот совсем. Несмотря на знаменитость "реликтовой" штукатурки. В каппадокийском каньоне Ихлара "...такого гуталина хоть завались" (с) Кот-Матроскин. Веточки плодоносящего винограда, примерно такие же длинные плети дикого плюща - искусство, которое абстинент-Аллах и пьянчужка-Дионис "одобрям-с" на брудершафт. Если, конечно, первый изволит закрыть глаза на хохлатых удодов, стрижей, голубей, цапель и охотников-скоморохов с луком и... дудочкой.

Музыкальный контекст "Двухтысячелетней Трапезной о Двух Прокрустовых Лавках" не мог не отразиться на личных предпочтениях и нотной грамотности населения, исторически проживающего на сопредельных территориях. В одной из яйцеобразных ниш под скалой, на вытертом до исчезновения рисунка коврике, в вольном подобии лотоса музицирует бедуин почтенного возраста. Самозабвенно - аки тетерев на току, вплоть до полного катарсиса. Встреть я настолько колоритного персонажа, валяющимся у порога одного из "Гранд-Отелей" Вади Мусы, вмиг обозначил бы бомжом подпольным миллионером, одевающегося от кутюр модельного дома "Баленсиага". - Застёгнутая под горло грязно-серая рубашка (ой, простите великодушно, благородного цвета маренго), на ней - толстенный вязаный джемпер, поверх его - пыльный пиджачишко, ещё и стёганый аборигенный халат поперёк поясницы... Попытался было сфотографировать - дед (на языке глухонемых) в истерику: перво-наперво, подкинь-ка JOD-ов в плошку, а затем уж наводи свою гяурскую "базуку"!..

Не то, чтобы я дословно понимал, что он там, арафаткой репу крест-накрест опоясав, заливает. Но возмущённые телодвижения, насупленные брови, указующий перст и топорщащиеся, что нейлоновая швабра, белоснежные усы, всё, что требуется, коммуницируют. Фёдор у нас - профессионал. Куцые размеры вознаграждения за городские экскурсии по Кишинёву знает. Черпнул в кармане дюжую горсть иорданской мелочи, щедро отсыпал в истресканную по золочёной кромке деревянную плошку. Дедусь - в ещё большую истерику! Цапнул "сберегательный банк", глазищами, как рак в кипятке, вращая, широким жестом "Сеятеля" c картины Ван-Гога/Мясоедова вышвырнул все копеечки на каменный парапет. "- Бумажный JOD давай", - кричит, - МНОГО!!! Мы c Фёдором такие друг на друга смотрим: "Мож тебе, жидда*, ещё и Visa Platinum с неограниченным кредитом и распечатанным пин-кодом на блюдечке с голубой каёмочкой"???!!! По глазам вижу, алчный жидда  ни разу не против.

* Совсем не то, что Вы себе там в антисемитском угаре придумали! Jd - читается "жидда"- по-арабски "дедушка". Но общий ход мыслей в данном контексте не исключено признать правомочным (Прим. Автора)

...Чуем, сейчас жидда расправит сутулые плечи, свистнет по-молодецки, в два пальца - прям как Соловей-Разбойник, со всех щелей да разломов полезут таящиеся в засаде "абреки" с ятаганами, кистенями да ржавыми кривыми кинжалами... Не только бумажные JOD-ы экспроприируют, но вмиг порежут на органы/шаверму, и не спросят, чьих были... Потрясли карманы, умиротворили музыканта засаленными бумажками. Вмиг былую воинственность утеряв, заулыбался, "лотос" скорректировал, и давай под козлиное блеяние на единственной струне наяривать! Инструмент - под стать хозяину: дно от разбитого корыта из "Сказки о Золотой Рыбке", толком неочищенный от коры корень саксаула в качестве грифа, лук-смычок из старого шнурка и первой подвернувшейся гибкой веточки, вместо каподастра - выгоревшая алая тряпица... Без вариантов набатейский раритет, в одном из захоронений залученный (от слова loot). Способный исторгнуть слезу умиления у любого посетителя "Музея Петры".

* Что характерно, вышеописанный "жидда" обосновался в Малой Петре согласно неведомому штатному расписанию. - Прямо как тишком крышуемые МВД нищенки на перекрёстках главных улиц Кишинёва. Если не поленитесь копнуть картинки Малой Петры в Сети, вмиг найдёте и скаредного до национальных ассигнаций усатого дедусЯ, и его "атипичный", но от этого ничуть не менее аутентичный музыкальный раритет.

...Сику Эль-Барид к этому времени успевает порядком надоесть, что он всё больше "вади", отсюда и внезапное сужение русла. Сужение такое же стремительное и тесное, как в самом начале: вдвоём едва разминёшься. Идеальное место для обороны от нападающих с тыла. Или засады на них же. У бесконечной лестницы, слегка припорошённой крупными глыбами песчаника, отслоившимися откуда-то сверху, наваливается déjà vu. ШО, ОПЯТЬ???!!! "The best view in the World"?!! Вы бы хоть точки над "i" в приоритетах best-овости видов расставили... Узкий и прямой, как шрам от опасной бритвы, cик уверенно набирает высоту. Пожалуй, это - самая узкая "щель" естественного происхождения, которую мы до сих пор встречали в Иордании. Стены не по-природному вертикальны. Да что там, практически параллельны! Не будь на них трещин и глубоких раковин, чередующихся со слоями шероховатого известняка, заподозрил бы деятельность симпатизирующих набатеям инопланетян.

Одолев искусственно/естественное препятствие, без вариантов попадаешь в шалман, он же трактир. - Потёртые коврики, бархатные подушечки, изрядно попиленный мельхиор, диковинные музыкальные инструменты, ленивый до неприличия кот, иной античный колорит. Чем-то здесь, конечно, кормят и поят. Шиши на полочках шеренгами, по-военному, с ненавязчивым призывом расставлены. Но посетителей - шиш. Мы бедуинским хлебосольством, само собой, не соблазнимся: за балкончиком с деревянным ограждением, консольно нависающим над "сильно пересечённым рельефом", являет себя истинное сердце Сика Эль-Барид. Это и предпочитающие одиночество пыльные можжевельники, и засушливые до хруста гравия русла ручьёв, и безразличные ко всему живому фрактальные нагромождения скал, будто пригрезившиеся Безумному Шляпнику и не оставляющие ни малейшего шанса пройти без специального снаряжения и соответствующей физической подготовки. Мы заранее договорились сегодня не психовать, а потому, по мере сил придерживаемся квази-горизонтальных поверхностей.

На гяуров, дерзко удаляющихся в скальный лабиринт, и при этом не отрывающих взгляд от Моисея, который здесь всё знает телефонов, владелец ресторана смотрит как на экстравагантных олигархов. Дело в том, что на "дикий" трекинг по Малой Петре подписываются только те, кто не поленился выполнить "домашнюю работу": нашарить в Сети сайт www.hiking-in-jordan.com и раскошелиться на Kindle-версию путеводителя "Hiking in Jordan Guidebook*". Если верить святым апостолам Симону и Савлу Крису Гранту и Грегори Маасену, впереди нас ожидает семь или восемь километров отъявленных бездорожий (это при условии, что нигде без бедуина-проводника не заблудимся). Учитывая врождённую тягу присутствующих к "Прекрасному далёко..." и наработанную годами горных походов привычку придерживаться мировоззрения неверующего Фомы - даже самые ответственные, честные и правдивые путеводители обязательно и всенепременно хоть о чём-нибудь, да умолчат - верные десять. При этом, времени на "приключения" у нас строго до обеда, ведь впереди ещё затяжной переезд до пустыни Вади Рам.

* Не на правах рекламы, но настоятельный совет от души: не жмитесь на 14.99$, полезнейшая текстовая информация (до уровня куда у какого ориентира свернуть), поясняющие маршрут видеоролики и, что самое главное, GPS-треки высокой детализации - именно то, что Вам очень и очень пригодится в малопосещаемых вади и иных неведомых жопенях кушерях "пешеходной" Иордании. При детальном планировании поездки - само собой! Эта полезнейшая книжица охватывает треккинг практически по всей стране: от границ Сирии на севере до Саудовской Аравии на юге. В том числе - нитки многодневных маршрутов с видовыми точками, ключевыми археологическими объектами, техническими нюансами и предостережениями, куда без опыта скалолазания (но с хорошо развитой агорафобией) лучше вообще не соваться.

Кроме матёрых могильно-серых можжевельников, за время странствий ставших привычными и в чём-то даже родными, Вади Эль-Барид нет-нет, да преподносит плотный растрёпанный кустарник с кожистыми листиками, по фактуре и глянцу напоминающими благородный лавр. Если не полениться подойти поближе, листики оказываются до непокорности упругими, по внешнему краю ощетинившимися острыми ассиметричными зазубринами. Не-ботанику по профессии узнать дуб в этом чуде Природы ой-как непросто. Исключение - если приходилось хоть раз в жизни продираться в лоб по средиземноморскому маквису (от франц. maquis - "чаща"). - Практически непроходимые вечнозелёные массивы высотой чуть выше человеческого роста, во множестве произрастающие вдоль и поперёк Ликийской Тропы в турецкой Анатолии, вряд ли когда забудешь. "Ликийку" мы топтали глубокой осенью, желудей с прикольными колючими "шапочками" на очень похожих кустиках было видимо-невидимо...

Кермесовый дуб - та ещё "противопехотная" напасть. Можжевельник рядом не валялся. Благо, Иордания достаточно засушлива, чтобы "дубовые рощи" не превращались в "дубовые бригады" или армии. Двигаться вдоль русла неожиданно легко: максимальные перепады уровней песка в пределах одного-двух метров. Упёршись взглядом в невысокую полуразрушенную плотину - она когда-то полностью перегораживала русло - считаем это намёком, что пора сменить направление. Возвращаемся не совсем, откуда пришли, но в соседнее просторное ущелье, окружённое слоёными скальными башнями. Это красиво. Где-то рядом таится хитрый кулуар, вдоль которого вьётся "козья тропа", спускающаяся в направлении Вади Эль-Байда и Большой Петры. На рыхлом песке - ни следов, ни намёка, куда именно следует двигаться. Козьи погадки не в счёт: они здесь везде и всюду. Максимально распахнув веки, глазеем по сторонам: фигуры выветривания, состоящие из фигур выветривания, в свою очередь состоящих из фигур выветривания, и так далее, по бесконечной рекурсии - просто праздник какой-то!

В кулуар, что издали показался многообещающим в контексте несложного спуска, меня получится загнать только ржавыми набатейскими кирками или национальными бедуинскими кинжалами - шибриями, причём, одного-единственного экземпляра будет маловато. Изголодавшимся тираннозавром - тоже можно. Щель шириной от силы на вытянутые руки, ступени-сбросы по несколько метров, скруглённые потоками воды вогнутые "горизонтали" завалены окатышами и белёсым валежником - сюда даже дикие козы, по-моему, во избежание ПТСР не заглядывают! Фактуры вокруг - умом тронуться. Ни на миг не хуже, чем в Большой Петре. Только успевай головой вращать. Колючие вечнозелёные дубы, которым улыбнулось счастье укорениться обособленно, а ещё лучше - в тени утёсов, чем-то похожих на складки халата, распахнувшегося под напором необъятной хари хары* жизнерадостного бога - Хотэя, вполне себе внушительны. - Читайте, бонсаи-переростки с претензией на высокохудожественный вкус.

* Хару с харей не путайте! Это - другое. Хотя, в целом направление "харе-зматических" мыслей читателей не лишено определённой логики. (Прим. Автора)

Нижний левый квадрант Вади Эль-Барид примечателен своей иерархичностью. Это не просто фрагментарно-озеленённое песчаное дно плюс грозные скалы вокруг, но разветвлённая виноградными усиками вязь тупиковых ущелий, разделённых покатыми ступенчатыми лбами. Лишь в верхней четверти загорело-телесно-розовый песчаник взлетает в окончательную неприступность. Будь время - здесь лазить и лазить. Каждый десяток метров, которые рискнёшь набрать вверх, принципиально меняет перспективу, да и вообще всё то, что видишь. Слагающий горы осадочный материал будто специально создан для того, чтобы комфортно "безобразничать" вдоль оси Z: всё покрыто зазубринами, рёбрышками и шероховатостями, а в отдельных местах - полусферами углублений с высокими кольцевыми бортиками, притиснутыми друг к другу, как пчелиные соты. - Примерно так я представлял себе последствия затяжных кислотных дождей после ядерного апокалипсиса - похожий эффект получается на глубоких лужах во время сильной грозы, если "остановить мгновение" фото-вспышкой.

Выше "округлостей" кислотного дождя пролилось стократ больше. Скалы натурально идут пузырями, струпьями и свисают многослойными лохмотьями, как при ожогах 3-4 степени... Не представляю, как можно добиться подобного эффекта, не находясь во влажных тропиках: что является спелеологической нормой для "Пещеры Белого Слона" (Rung Damrei Saa) в Камбодже, в хрусткой, как чипсы, Иордании по силам разве что инопланетянам. И то не всем. Например, мироформистам - пейанцам, одержимым не в меру креативными странтрийскими божествами, которые при наличии адекватного носителя отнюдь не прочь побыть демонами (увы тем, кто не читал "Остров Мёртвых" Желязны - тонких нюансов Вади Эль-Барид им не понять). Именно инопланетяне, а не набатеи приходят в голову, когда видишь штук восемь узких карнизов практически одинаковой ширины, под которыми несуществующей водой вымыты прямоугольные "окна", а прямо над ними - правильный купол с подпирающими его натёчными полуколоннами. Высокими, слоёными, похожими "дутой" фактурой на фигурку шинного человечка "Michelin" - мистера Бибендума.

...В довершение картины, местами-временами меж колонн развешано "каменное кружево", напоминающее то ли отчаянно пыльную паутину (да-да-да, именно как в "Индиане Джонсе"), то ли дырявые обрывки тяжёлой дерюги, что любили развешивать в "Комнатах Страха" приезжавшие в Кишинёв чешские "Луна-Парки". Скалы, гравий, сыпучий песок - с чего здесь только вечнозелёные дубы благоденствуют, и даже вырастают под три метра? С другой стороны, на рыхлых, как зола, туфах Каппадокии - любимом детище стратовулкана Эрджиес - и виноград прекрасно себя чувствует, и пирамидальные тополя ростом в пятиэтажку без труда вымахивают... Продолжая восторгаться трёхмерными "червоточинами" и многоликими каменными поверхностями - будто побитыми доисторической молью, способной без труда схарчить оперение будь-какого крупного динозавра - обходим стороной три пары подозрительно симметричных кулуаров (рельеф здесь не просто пересечённый, но капец, какой пересечённый) и возвращаемся на исходную.

- Я, собственно, потому и вспомнил о давным-давно окаменевших "Царях пернатых", что на картах "Гармин" эти кулуары выглядят, будто две гигантские зверушки мерялись пиписками демонстративно драли местность когтями, распаляя себя перед неизбежной конфронтацией за добычу. Или самку... Основное русло, вдоль которого продолжаем двигаться, как разделительная полоса на ринге для "боёв без правил". Феерические башни, что наваливаются одна на другую слева от основного русла, выглядят так, будто по ним долго и с удовольствием "гасили" чем-то не особо крупнокалиберным, но весьма скорострельным. Будь сейчас горячие 80-е, не задумываясь сказал бы, что это дело 4-х стволов знаменитой зенитной самоходки "Шилка". В современных же условиях предпочту сослаться на более современную "Skynex" от немецкого "Rheinmetall". Пусть стволов у неё в 4 раза меньше, зато в каждом выстреле по полторы сотни поражающих элементов...

Набатеи любили (и умели) перегораживать своенравные вади плотинами. Самая значимая - примерно в полтора человеческих роста. Вдоль ущелья их однозначно не две, и даже не три, просто мы не можем себе позволить забираться в каждый из боковых рукавов, пусть менее озеленённых, чем первый, но, тем не менее, достаточно "живых" - это я, в основном, о крепеньких можжевельниках , бессчётных козьих следах и погадках. Зато мусора "цивилизации" здесь значительно меньше, чем в Большой Петре: можно считать, прямо пропорционально площади. Следует отметить, что двигаться по ущельям, притаившимся за Малой Петрой - одно удовольствие. Там, где песчаное или каменистое русло сменяется серией восходящих "наслоений", они настолько плавно перетекают из одного в другое, что ты, будто на сапе или сёрфе, без труда "пересаживаешься" с одной волны песчаника на другую... Так бы и прыгал до вечера. Проблема, что каменные ступени, как правило, восходят не в самом нужном направлении.

...Но в качестве смотровых площадок они бесподобны. Вот и приходится скакать вверх-вниз, всё больше вопреки описанию маршрута из "Hiking in Jordan". Не приведи Душара (и Аллах тоже) искать утраченное сокровище в настолько фрактальных местах. Ориентиров - ноль, всё вкривь-вкось исцарапано денудацией, укромных закоулков - число Шеннона для шахматной партии отдыхает... Да и описание маршрута позволяет некоторые разночтения. Как прикажете трактовать "поднимитесь на холм перед узким сиком с крутыми стенами, который пристыковывается справа"?!! Если все сики, волею географии оказавшиеся справа, измерять мной-любимым, "тесный" - это одно, Фёдором или, например, Ириной Анатольевной - принципиально другое! Нужную расщелину мы, тем не менее, вычисляем. В ней сложно ошибиться: сдавленная скалами долина заканчивается сходящимися каменными воротцами: такие в овчарнях делают, чтобы стадо, клубящееся грозовой тучей, "канализировать" и в нужное русло направить. Там же и сик высотой метров 7 или 8 нашёлся: узкий - максимум на ширину вытянутых рук, угловатый - как канал молнии, и... тупиковый. Во всяком случае, для пешеходного туризма.

Оценив величие панорамы, ведущей в никуда, возвращаемся немного назад (ещё одна невысокая, сильно замусоренная можжевеловыми "дровами" набатейская плотина в коллекцию...) и начинаем мысленно бодаться с "холмом". Не всё так однозначно. От песчаного подножья до куполообразного пупыря, куда нам (теоретически) нужно, перепад высот порядка 50 метров. Но где попало наверх не взгромоздишься: слишком стрёмно, неочевидно и ступенчато. Поручив Ирине Анатольевне караулить плотину, устраиваем несколько "разведок боем". Оба упираемся в непроходы, откатываемся двумя сотнями шагов южнее, пробуем ещё и ещё... Приглядев многообещающую полку, осторожно выцарапываемся на высоту с красивой отметкой - 1111 метров. Тупик. Дальше - что вверх, что вниз - свободным лазаньем. По описанию, нам хорошо бы вниз и градусов на сорок пять левее. Где сбились с планового трека непонятно, но его невидимая ниточка сейчас десятиэтажным домом ниже. Испив чайку для восстановления душевного равновесия, присматриваем скально-осыпной кулуар, крутизна которого мне вот совсем не нравится, но иного выбора нет.

Не архар я, вот ни разу не архар: массогабаритные характеристики не те. Поэтому Фёдор и Ирина Анатольевна мне не попутчики. Пока они порхают с уступа на уступ, как пара мотыльков по луговым первоцветам, отдельно взятый "кабанчик" скребётся тальвегом кулуара на четырёх полусогнутых костях. Всё согласно штатному расписанию: взметая клубы липучей рыжей пыли, тревожа звонкий угловатый щебень, безжалостно круша хрупкие можжевеловые веточки, путаясь кофром и треккинговыми палками в заступающих путь вечнозелёных колючих дубах... Кровеня предплечья, бицепсы и запястья - само собой, само собой, ведь иорданские можжевельники - те ещё дикобразы, пусть и растительного происхождения. Не скажу, что захотел бы повторить этот спуск ещё один раз. Ладно, проехали. На "правильной" седловине даже туры время от времени встречаются! Как мы их в шесть глаз на "той стороне" клювами прощёлкали - одному набатейскому Шайтану ведомо. Глубоко выдохнув и посильно усмирив дыхание, аккуратным затяжным зигзагом спускаемся на запад, в сопредельное безымянное вади. Здесь пустынно, нестерпимо жарко и могильно тихо. Ни ветерка, ни движения.

Метров через сто пятьдесят из вариантов движения остаётся "наверх", "наверх", и... "наверх". Официальный мануал по этому поводу щедрится лайфхаком: "Налево пойдёшь - козлёночком станешь, прямо пойдёшь - барашкой" зачёркнуто, чисто на всякий случай. В общем, как разглядишь по левую руку капец, какую "Морию" - побойся Балрога и забирайся на гору вправо. Удивляться как-бы нечему: у нас давняя традиция из всех возможных путей предпочитать самый крутой вверх. Что характерно, в этом районе напрочь отсутствуют фотографии на "Google Earth". Вот прямо ни одной-единственной! Уж тем более, не работает "Street View". Что ждёт впереди, остаётся только гадать. Наш оптимизм подстёгивает коротенький абзац "Иорданиеводителя": "Найдите глубокую расщелину в нагромождении камней и начинайте подъём. Следите, чтобы сик всё время оставался слева, под Вами. Старайтесь выбирать наиболее удобный путь..." Хи-хи. "Капитанов Очевидность" средь корифеев пешеходно-эпистолярного жанра что тех приезжих в Большой Петре...

После окучивания предыдущей узости "верхами", всё, что видится впереди, воспринимается верхом гуманизма: наспех набросанный трек обещает сотню метров набора высоты на километр пути. Очень споро поднимаясь по "самому удобному", метров через сто пятьдесят упираемся в непроход. Зато размялись. Слезли на исходную, принялись на 45 градусов левее. Упёрлись метров через 250. Потыкавшись-помыкавшись в каменном лабиринте (три попытки уйти ещё правее - насмарку из-за сложности микрорельефа), оценили красоту ячеистого выветривания и... в очередной раз отступили. Из плюсов - познакомились с ещё одним высокохудожественным кулуаром. Не самыми заметными полочками и наклонными плоскостями обошли массив, украшенный вертикальными разломами - именно на него мы с завистью и тоской четверть часа назад смотрели из вади. Слева - стена вниз, справа - такая же стена вверх. Даже если очень постараться заблудиться, не получится. Определённо прогресс!

Спустившись в русло неожиданно зелёного и приятно-неглубокого вади, почти без приключений отправились на север, оставляя справа длинную серию слоистых куполов и грузных башен, таящих сильно наклонённые тенистые расселины с осыпями. Не прямо "сики", но кулуары, вполне способные составить конкуренцию верхней трети Долины Привидений на Демерджи. Боже, по Иордании ещё гулять и гулять, фотографировать и фотографировать! С рюкзаком, в котором палатка, спальник, "кухня" и прочее снаряжение, я бы туда в жизни не сунулся. Вади мало-помалу превращается в глубокий овраг, сначала изломившийся на восток, ещё позже - на север, чтобы в итоге плавно сойти на нет. Впереди и всё ещё вверху вновь "купола": куркума, охра, рыжая индийская хна, окислённая медь, обработанный морилкой орех и все промежуточные цветовые тональности... Не переставая ломаться чуть скруглёнными углами, полу-очевидная тропа обезумевшим беспилотным танком прёт на перевал.

- Это я, обильно потея, натужно пыхтя и мысленно матерясь на бесконечном подъёме, "Обитаемый остров" вспомнил. "...Бессмысленно огромное, горячее, смрадное, все из клёпаного металла, попирающее дорогу чудовищными гусеницами, облепленными грязью, - не мчалось, не катилось - пёрло, горбатое, неопрятное, дребезжа отставшими листами железа, начинённое сырым плутонием пополам с лантанидами, беспомощное, угрожающее, тупое и опасное - перевалилось через перекрёсток и попёрло дальше, хрустя и визжа раздавливаемым бетоном, оставив за собой хвост раскалённой духоты, рычало, ворочалось, взрёвывало, постепенно затихая в отдалении"... Вот прямо буква в букву про меня! Вместо башни с пушкой, оптической системой наведения и дальномерами - фотосумка с телеобъективом и широкоугольником. Вместо расхлябанных ржавых гусениц - изрядно истоптанная подошва - вибрам "La Sportiva"...

C "отставшими листами железа..." некоторая незадача, но дюралевые треккинговые палки "Black Diamond", когда цепляешь ими за крупные камни, при живом воображении вполне способны их заменить. Если не убедил - могу демонстративно одной о другую позвенеть. Хуже всего с "плутонием" и "лантанидами". Но если с раннего утреца вместо гречки с тушёнкой хорошенько хряцнуть красной фасоли пополам с нутом, усугубить маринованной капустой и икрой из баклажан, да "заполировать" парным верблюжьим молоком, нормально-так окружающую действительность сделать непригодной для жизни получится. И атмосферу в том числе. Нет. Это - не солнечный удар. Это будничная, вполне безобидная шиза косит ряды. - Затяжной подъём по раскалённой, овражисто-округло-башенной "архитектуре", да ещё и с не вполне очевидным результатом, способен на большее. Радует, что время от времени встречаются раскатанные в один слой туры: настолько аккуратными "созвездиями" камни сами себя не укладывают...

Забавная у них тут ступенчатость: одолев третий (если считать от каменной лестницы в Сике Эль-Барид) затяжной подъём, оказываемся в просторном вади с песчаным ложем. Слева и справа - симпатичные башни. Те, что слева, напоминают грань пирамиды, сложенной из плотно уложенных буханок "Бородинского" хлеба. Цвет, правда, подкачал: корица пополам с горчицей. Хотя, в затёртые годы развитого социализма характерно-скруглённые сверху буханки-параллелепипеды из пшеничной муки тоже выпекали. Справа скалы всё больше звероморфны и дракономорфны: глубокие провалы пустых глазниц; могучие надбровные дуги; хищные - как у аллигатора, и наоборот, слюнявые - как у пекинеса - рыла; массивные грудные клетки с бугрящиеся узлами мышц... Колонии притиснутых друг к дружке грибов-лисичек тоже встречаются: они на самых верхних ярусах благоденствуют. Истинный рай для ксенобиолога с больным воображением.

* Буде когда ещё сюда вернусь, однозначно цепляю пропуск "Петра за Три Дня..." и рассчитываю пребывание так, чтобы все три дня - с "Blue hour" до "Blue hour" - были именно ходовыми, а не эти вот ваши приезды и отъезды. (Крик души Автора, которому всего и всегда мало).

Вади буквально только что было под ногами - и вот уже шарахнулось вправо, на несколько мгновений превратившись в сик, чтобы тут же выродиться в веретенообразное ушко цыганской иголки и без остатка раствориться в небытии. То, что громоздится впереди, отдалённо напоминает сложенные тетраэдром и уже слегка подтаявшие шарики кофейного сливочного мороженого. Только вместо топпинга на них - коряво-растрёпанные дровеня, растопырившие вынужденно-воздушные корни, с упорством фанатиков считающие себя кермесовыми дубами. "Вечнозелёным" нравится здесь не очень: листики - с ноготок, ветви - ломкие, заузленные. Приболевший полиартритом бонсай, напоминающий страдающего от недостатка полива триффида... Время - к полудню, тени - куцые, даже одному из нас в настолько скупой тени от ярости Солнца не укрыться. Ещё один повод шевелиться быстрее, но организм протестует и быстро запыхивается. Приходится подстраиваться под сердечный ритм и пропорционально снижать скорость.

Самое нервирующее - вытянуть последние полсотни метров: от преградившего путь сухоречья, украшенного обломками "саксаулов" (ну точно разгрызенные хищниками белёсые кости), до седловины-перевала. Не потому, что подъём сложен технически: кусочно-непрерывно перетекающие друг в друга лбы из песчаника будто покрыты карбидом кремния - читайте, крупнозернистой наждачкой - и прекрасно держат подошву на углах близких к 40-45 градусам. Неочевидно, что именно ждёт впереди: а ну как непроходимый поперечный сик под ногами разверзнется?!! - Мы на подобные подношения, пока вычисляли неуловимый "Эль-Кхазнех" в окрестностях "Места Высокого Жертвоприношения", вдоволь насмотрелись... Но именно сегодня Душара благосклонен к пешим кяфирам: всё так же округло, монотонно и беспроблемно доставляет на оперативный простор. "Простор" - это не фигура речи. Волнистый столовый массив распростёрся крыльями влево и вправо. Левое крыло - немного вверх, правое, более длинное и вытянутое - чуть вниз.

Видимо, виртуальное пернатое совершает неспешный разворот... Чисто навскидку я бы сказал, что это немного выцветшая дрофа. Всё дело в рисунке оперения: пёстрое сочетание рыжего, пастельно-каштанового, грязно-белого, пепельно-серого и, совсем немного, в самых тенях - чёрного... Молдаване там покрышки жгли, что ли? Шутка. Назвать всё, что вижу впереди, "ровным" язык не повернётся: мы вышли на более-менее горизонтальный участок, но сотней метров вправо, на северо-западе, массив финиширует скалистой 50-метровой куэстой. А ещё через километр (это уже по карте) - ещё одной, на километр более высокой... Там горы Петры заканчиваются, обрываясь к пограничной долине Вади Эль-Араба, реке Иордан и Израилю. До Земли Обетованной набегает от силы 25 километров.

Миновав аккуратный купол вершины, упираемся в хитрую систему вади. Возможно, и сиков: тут уж как "пойдёт вода в хату". Пять оврагов растопырились вдоль параллели, с востока на запад. Они тесны, круты и плотно уложены. За ними - такой же пятипалый увал, сбегающей на север отпечатком медвежьей лапы. Эти овраги шире, в них больше зелени. Туда нам тем более не надо. Да и не особо хочется. Предполагаемый маршрут стелется вдоль ближайшего разлома, на восток. Интересно, что все останцы левее точки, к которой мы поднялись, цвета обожжённой глины, ну, может, тонального крема под сильный загар. Те же, что прямо по курсу и правее - розовый кварцевый песок, в наиболее слежавшихся местах сползающий в новенькую бронзу и ржавчину... О том, что вокруг ни души, ни следов - упоминать лишнее. Путешествующие с оглядкой Моисей сотоварищи настолько вопиющее безлюдье встретили бы продолжительными овациями.

Стараясь придерживаться одинаковой изогипсы (плюс-минус 10-20 метров по высоте не в счёт), скребёмся затяжным траверсом на восток. Слева тот самый 50-метровый сброс, за ним - волнистая ленточка плоскогорья, ещё дальше - верховья скалистого ущелья. После глубокого террасированного распадка, куда/откуда спускаемся/выбираемся свободным лазаньем, почти незаметная тропа начинает постепенно сбрасывать высоту, выцеливая очередной взлёт-седловину. Кряж, что постепенно открывается прямо по курсу - полный восторг. И нереальная мощь. По мере приближения к преграде начинает вырисовываться логика дальнейшего маршрута: нужно забирать правее и пробовать спускаться вниз. Никто не обещал, что это сделать легко. Тем более - очевидно. Да и вообще, что это возможно в принципе, узнаёшь, только пройдя регистрацию, оплатив положенное и прокравшись в запароленную ветку сайта "Hiking in Jordan"... Ещё раз нет, это не реклама, а дань уважения - не имея чёткого понимания, что такой трек проходим в принципе, в настолько "все тяжкие" мы бы, пожалуй, не сунулись.

* Обидно до скрежета зубовного, но появление новых интересных маршрутов в "первоисточнике" маловероятно: оба "бла-ародных Дона" могут оказаться в немилости у короля Абдуллы II ибн Хуссейна и пополнить списки "уклонистов" и даже "иноагентов" (ведь это сейчас практически мейнстрим), потому что Крис слинял на ПМЖ в Австралию, а Грег - в Южную Африку. И на том, что есть, šukran (араб.), помноженный на teşekkür ederim (тур.) Да ниспошлёт им Аллах здоровья и бесконечного внедорожного катарсиса! (Прим. Автора).

Даже имея перед глазами телефон с подробнейшим GPS-треком и спутниковый коммуникатор с альтернативной картой, с первого раза "ни одной буквы не угадываем": стремящиеся выжить организмы сдуру пытаются доковылять до самой нижней точки седловины. Логично: там перепад высот получится меньше. Это - ошибка. В ретроспективе, я бы даже рискнул сказать, "полная жопа". Нет. Ни в коем случае европейская! - По-настоящему "полных" жоп в худеющей с мала до велика Европе раз-два и обчёлся. Да и Северная Америка в данном контексте далеко не айс: ЗОЖ, липосакция, киноа, тофу, и все эти ваши gym-ы, "воздушные шёлки", хромированные шесты для стриптиза... Кто там выкрикнул "Бразилия"? Уже ближе, но - тоже нет. Африка и исключительно Африка. Особенно - экваториальная, например, Нигерия, в состоянии показать Планете, что такое по-настоящему "полная жопа"! - Аккуратно ставишь четыре литровых бокала пива по периметру талии - и они при неторопливой ходьбе практически не расплёскиваются...

По "минимальному перепаду высот" я, пожалуй, вниз спуститься не рискну. "Полететь" - могу, да. Но тогда Вади Рам и красавица-Акаба накроются медным тазом. (Тоже, кстати, африканским, но на этот раз - из Замбии, ведь её запасы меди составляют около 20% мировых и сияющие гальванически-розовым сковородки/тазики в Лусаке многочисленны на любом уважающем себя стихийном рынке). Вариант стать пожизненно "постриженным и посаженным" в зиндан строгого режима тоже исключить полностью возможным не представляется. - После аварийной посадки тяжеловесного молдавана на песчаное дно Вади Эль-Амти могут произойти сейсмические толчки и прочие неконтролируемые обрушения набатейских святынь. Ad-Deir логично переименуют в Ад-Дыра, Al-Кhazneh - в Эль-Груда-КирпичеХ... - чтобы Илону нашему Маску угодить... Думаю, именно этим руководствуется Фёдор, советуя мне не "психовать на отличненько", а вернуться к нему, на возвышенность, откуда пришли: там склон щедрится относительно крутыми, но всё ещё не фанатичными терассами-сбросами.

Не сопротивляюсь. Напарник соглашается спускаться первым. А ведь можно было пойти на поводу у неандертальских инстинктов, галантно пропустить вперёд Ирину Анатольевну. - Вдруг там, за камнями/сбросами/древесами, пещерный Винни-Пух в обнимку с саблезубым Бонифацием в предвкушении плотного завтрака бесстыдно раскатанные губёшки облизывают?!! Шутка. Реликтовым плотоядным много проще и логичнее метнуться кабанчиками до Бедуинского Кэмпа Аммарин (Ammarin Bedouin Camp), что прекрасно читается в створе Вади Эль-Эмти. Там тебе и верблюды, и ослики, и приятно пахнущие, а главное - непуганые культурные отдыхающие! - Очень надо гоняться за чумазыми, потными и нечёсаными молдаванами вдоль-поперёк пересечённой местности. Закономерно вспомнив "Запах Мысли", я чисто на всякий случай "увеличил срок своего гниения ещё на несколько дней, и сосредоточился на том, как ужасно неудобоварим, как безнадёжно неаппетитен"...

Если заранее знать, где правильно начать, спуск не такой уж и стрёмный. Просто нужно не забывать одёргивать себя, если захотелось "немного сократить"... Когда неожиданно обнаруживаешь древние ступени и "правильную" тропу, жизнь налаживается окончательно. Рельеф на противоположном, левом борту Вади Эль-Эмти настолько живописен, что с трудом убеждаю себя смотреть под ноги. Одно спасение - треккинговые палки. Во всяком случае, до того неловкого момента, когда ошибаюсь с длиной шага и ставлю пятку впритирку к одной из ступенек, у которой в нужном месте выработано углубление, соответствующее выступу подошвы моей "La Sportiva". Фишка в том, что ботинки имеют задний рант под кошки. Ботинок "защёлкивается" намертво, а я, волей-неволей продолжая начатое движение, делаю попытку кувыркнуться головой вперёд. Как треккинговые палки выдерживают неожиданно обрушившийся на них центнер?!! - Поди, не новые, согнулись дугами, но не "крякнули". Свечку в первой встретившейся мечети, что ли, компании "Black Diamond" поставить?

Хорошо, что поехал с дюралевыми: купил как-то по глупости (и жадности) на скидках "Чёрной Пятницы" карбоновые того же производителя. Уже года четыре как на шкафу, всё ещё с бирками валяются. Им точно от частично-поперечной нагрузки было не выжить... Всё глубже и глубже проникаюсь пониманием, как Моисей изловчился сорок лет водить соотечественников по одному-единственному, до смешного крохотному кусочку Переднего Востока. Рельеф - на сколько хватает глаз - так ответственно пересечён, разодран, выветрен, размыт, расщеплён и "околючен" Природой, не чающей души в оврагах/кулуарах/гротах/обрывах/балконах/полках произвольного наклона, что двух одинаковых квадратных сантиметров не сыщешь! Мало, что столовые массивы по классике рассечены вертикально. Они же ещё и горизонтальными слоями убористо нарезаны! Мозг от бесконечного многообразия форм штырит немеряно. Каждые пять-десять шагов притормаживаешь, чтобы, отвесив челюсть, вглядеться-осмотреться-ужаснуться.

И это я ещё по глупости - и счастливому недосмотру - не захватил с собой бинокля, что позволяет не уподобиться Буриданову ослу и усохнуть с голодухи, до неинвазивной мумификации включительно. Зачем нужны какие-то копны, когда вокруг без счёта неповторимо-живописных фигур выветривания?!! Радостно щебеча, что "это мы удачно зашли...", продолжаем снижение. Левый борт - сплошь задиры, драпировки, гребни, рёбра, нависания, "жандармы" и купола. Если и вычислишь можжевельник-другой, то исключительно в тенистых расщелинах. Правый - на порядок более пологий и "озеленённый". К нему, собственно, и ластится фрагментарно-очевидная тропа. Резво ломанувший вперёд Фёдор на рельефе почти не читается, да и не больно-то хотелось: каждый выбирает путь по душе, ещё вернее - по безбашенности. У Ирины Анатольевны ноги - что геодезический циркуль*, только без ограничивающей ширину шага поперечины: одна - здесь, другая - там.

* Он же - древнерусская сажень, 2.1336 метра (прим. Автора)

Стараюсь двигаться параллельным курсом, с оглядкой на впереди идущих: так делаешь меньше ошибок и не гармоничных колебаний вверх-вниз. Чисто визуально, Вади Эль-Эмти не уступает обрывам Умм Эль-Бийяра в комплекте с Вади Сийяг. И уж точно превосходит своей дикостью Вади Мадрас, где мы подписались на "Тропу Индианы Джонса". В чём-то даже обидно, что спуск на сегодня "финальный". - Вокруг хватает, куда покарабкаться и засмотреться в длиннофокусную оптику: игл, зубов, "ханойских башен" и бараньих лбов, за которые волей-неволей цепляется взгляд, видимо-невидимо. Они, как стекляшки в калейдоскопе, появляются и исчезают, чтобы явиться вновь - уже чуть изменёнными - с каждым сброшенным метром, с каждым оставленным за спиной можжевельником... Пока ковыряюсь с объективами, становлюсь перманентно-замыкающим, но в хорошей компании тебя никто не назовёт "тормозом". Максимум - заботливо доведут до сведения, что "прощёлкал клювом" ещё один плановый отдых.

Наиболее высокие "сахарные головы" (из бурого - читайте, тростникового сахара) постепенно исчезают из поля зрения, давая возможность покрасоваться среднему, а затем - нижнему уровню стен. Чуть не написал "крепостных": превратить окружающее в твердыню отшельничающего Колдуна-чернокнижника с военным образованием, замаскировавшего оборонительно-наступательные сооружения под естественный рельеф, при богатом воображении ни малейшего труда не составит. Миг перехода надёжной основы в зыбкую и податливую вязкость замечаешь не сразу. - Шероховато-отполированные ласками ветров плиты становятся всё тоньше, оставляя взамен выступающие из песка "панцири гигантских морских черепах". Если в детстве успел освоить не всегда логичные и предсказуемые алгоритмы девчоночьих "Классиков", какое-то время сумеешь оставаться на твёрдых поверхностях. Дальше - вряд ли.

Двигаемся неупорядоченными зигзагами: по фрагментарным каменным россыпям скакать удобнее, чем грести по рыхлому песку. Попутные следы внедорожников за счастье: не так глубоко утопаешь при ходьбе. Аккуратно огибаем островки неведомой растительности, что пытается косить под породистые голландские тюльпаны: им и без наших притязаний живётся не сладко. Нависающие над головой контрфорсы опять и снова похожи на снятые с нижнего ракурса соцветия брокколи: внизу - характерное сужение, вверху - расходящееся грибком каменное соцветие. Можжевельники постепенно набирают мощь, за ними подтягиваются полупрозрачные - за редкостью и миниатюрностью листвы - кустарники. Можно считать, оазис, но это касается только самых верховий Вади Эль-Эмти. Южнее точки, где слева пристыковывается длиннющий песчаный язык, будто вывалившийся из широко распахнутого орлиного клюва ущелья, нас ждёт только "пустыня"...

"Аммарин Бедуин Кэмп", ютящийся под обглоданной эрозией скальной стеной, возведён на голом песке, обнесён рахитичным штакетником, вкривь-вкось скрученным ржавой проволокой и... вопиюще пуст. То есть - вообще ни единой живой души. Не скажу насчёт "склеивших ласты" от жажды и грусти-печали по ускользнувшим сокровищам набатеев, но у собачьей будки даже плошки нет. Уютно устроившиеся в боковом ущелье "шатры для приезжих" так же чёрно-белы, поперечно-полосаты и пирамидальны куполами, как и везде в Иордании. Похоже, это неписаное - или наоборот, жёстко регламентированное Королевством - правило бедуинского туристического бизнеса. Примерно так же на "Аннапурна-Треке": мечтаешь предоставлять услуги в секторе "HoReCa"? - будь добр соответствовать. Вплоть до обязательных позиций в спартанском меню. "Жилья" до хрена: единиц двадцать пять, если не тридцать. И это не считая развесистого хозяйственного блока и общей трапезной (или как оно согласно Корану называется).

За неимением иных "аттракционов" - не считая Большой и Малой Петры, о которых всё давно и неоднократно сказано - владельцы Кэмпа сориентировались на первобытную заповедность. Целую парадигму на авторском сайте изложили: мол, клан бедуинов - Аммаринов выпасал верблюдов и коз в грядущем заповеднике Бейда исстари, чуть ли не с каменноугольного периода, а потому, платите за проживание сколько сказано, и не выёживайтесь с конца XIX-го века*. И примерно с тех же самых пор предоставляли услуги кейтеринга и размещения "личного состава" караванов, число которых в лучшие сезоны приближалось к двум тысячам. Умели, умели прото-Аммарины выгодный бизнес обстряпывать: угодья, мимо которых мы сейчас якобы проходим, были приобретены за десяток коз и одно-единственное кремнёвое ружьё. Вот что географическая близость к Земле Обетованной с правоверными мусульманами делает. Шутка.

* Хорошо, хоть не до рождения Христа, что подразумевает теоретическую возможность обслуживания "странствующего племени" предтечи Сусанина - Моисея, тайком обошедшего Малую Петру через Вади Эль-Эмти. Дорожный сбор, экологический сбор, налог на единоверцев, акциз на ремонт Ас-Сика - чтобы не так проваливался, добровольный взнос на благовонное умасливание бетила Душары - какой резон Моисею через бюрократию набатеев в Малой Петре продираться?!! Проще с бедуинами-Аммаринами за треть цены сговориться. (Прим. Автора, везде и всегда усматривающего реминисценции к Библии).

Кстати, местность, по которой мы прогуливались с самого утра - и в первую очередь, плато - непросты, ой как непросты. Не исключено, именно плато генерирует в малолетних потомках Эйял Аввада*... сверхъестественные способности. Отсюда и особые успехи в бизнесе. Так, во всяком случае, заявлено в историческом разделе сайта. Недоброжелательные соплеменники "Засланца из космоса" - поддельного доктора Гарри Вандершпигеля - там летающее блюдце под защитным полем от любопытных взглядов сапиенсов прятали, что ли... - Чего только ушлые Аммарины не придумают, чтобы лояльных обитателей конкурирующих кэмпов в свой лагерь переманить. Должно признать, фигуры выветривания в устье Вади Эль-Эмти особенно живописны. Песчаник, наконец, находит в себе мужество преодолеть бремя гравитации и начинает выпячиваться черепами гуманоидов иных Миров измятыми грибами-дождевиками, успевшим "выкашлять" споры.

* Эйял-Аввад (Eyal Awwad) - одна из пяти ветвей клана/племени Аммаринов, прижившихся немного севернее Малой Петры. В начале девятнадцатого века некто Аввад купил землю в Бейде (да-да, за тех самых коз и кремнёвое ружьё). Его приобретение, представлявшее собой обособленное плато в горах, стало известно как "Фарш Эял Аввад" - "Поместье Сыновей Аввада". При таком-то звучном названии, как не обеспечить "полный фарш" в сфере туристических услуг? (Прим. Автора).

Когда всматриваешься в изысканный каменный гипюр, что от подножий до вершин покрывает неприступные утёсы, и не можешь решить для себя, похож практически не повторяющийся узор на пятнистую шкуру ягуара или чешую австралийского пятнистого питона, робкие мысли об иллюзорности окружающего Мира тоже посещают, да. Главное - не зацикливаться на окружающем, а продолжать целенаправленное движение к "Pajero", потому что залипать на выпуклые столбы из песчаника, притиснутые один к другому, как массивные богослужебные книги на полке храмовой библиотеки XVII века, при надлежащем желании можно до глубокого вечера... Перед выездом на юг ещё раз сворачиваем в административно-хозяйственный микрорайон Вади Мусы: неочевидно, что там в "высокогорных" пустынях с водой, куда спокойнее зашвырнуть в багажник пару девятилитровых баклажек покупной и в ближайшие два-три дня возможным обезвоживанием не париться...

На счастье, заранее присмотренные магазинчики на главной улице, где воду заливают в тару клиента, на переучёте. Или на обеде. Или что там ещё арабской вязью на табличках за стеклом накарябано. Значит, свободный поиск. Углубляемся в боковые проулки, чтобы достаточно резво девиртуализовать "заправку для своих". В ней нас ждёт целых два сюрприза. Во-первых, улыбчивый и нереально контактный продавец в кожаном фартуке поверх белого халата прекрасно разговаривает по-английски! Билингвизм при наличии смуглой, как у южных индусов, кожи и характерно-"талибанская" борода, собственно, напрягают больше всего: мысленно готовлюсь к дополнительному множителю за нашу ярко выраженную "приезжесть". Ан не тут-то было! И это - во вторых: за 18 литров воды хотят совершенно потешные деньги! Чуть ли не с негодованием отринув честно протянутые бумажные JOD-ы, попросили рассчитаться... в пиастрах! Я в первый миг так даже струхнул слегонца: а ну как левой, нечистой рукой ассигнации протянул, и сейчас "шайтанам" головы резать станут?!!

- Да-да-да, есть прикольная семиугольная биметаллическая "фишка" в стране, на ней прямо так и заявлено - ½ динара, только по-арабски (١/٢), а есть никелированная, тоже семиугольная, ¼ (١/٤). Только не спрашивайте, какими караванными путями пиастры забрели из Испании в Иорданию. Скорее всего, иорданцы позаимствовали их у "Королевской Прусской Азиатской Компании", активно торговавшей со странами Юго-Восточной Азии в XVIII веке... Представляете: перемазанные жирной сажей, осыпающиеся розовым песком потомки набатев, размахивая кривыми саблями и лихо постреливая из кремнёвых ружей, на ездовых верблюдах атакуют дилижансы с родовыми гербами короля Фридриха II-го?.. Это вам не какой-нибудь проходной вестерн от "Netflix", но самый настоящий "Дикий Восток"! Только теперь осознаём и принимаем как данность, что в предыдущие посещения "аквавитальных" ларьков хашемитские "бизнесмены от водоснабжения" непуганых молдавских гяуров тупо "напаривали"...

Успокаивает, что Душара - это вам не какой-то Иисус, завещавший апостолам "терпеть и подставлять". Он всё видит, помнит, и всенепременно воздаст каждому по делам его. Например, как мудрый мистер Эдельштейн, заказавший у наместника Дьявола хорошо сложенную женщину среднего роста, с натуральными светлыми волосами, интеллигентную, практичную, с чувством юмора, влюблённую по уши, которая, кроме всего вышеперечисленного, должна быть пределом и максимумом, с которым мужчина может справиться в плане интимных отношений. И всё это - зная, что его самый заклятый враг - Манович, согласно того же договора, получит ровно вдвое больше*... Короче говоря, от благодарной команды молдавских туристов, любому и каждому потомку хашемитов и набатеев, неоправданно завысившему цену на питьевую воду, по три-четыре "мановичских" гурии в гарем. Не обязательно в тугих латексных костюмах и масках. Но - с кожаными семихвостыми плётками и страпонами размера XXL в положении "наизготовку".

* Роберт Шекли, "Предел Желаний". (Прим. "больного ублюдка" ©, которому питьевую воду задорого впредь лучше не продавать).

...Уже совсем примериваясь уехать, Фёдор заруливает на незаметную смотровую площадку. As-Siq и Wadi Al-Batrā - урождённая Πέτρα - как на ладони. Правильная смотровая. Смело заменяющая дрон в рюкзаке. Безжалостно истерзанный коррупцией эрозией горный массив, что хранит в своём сердце древнюю Столицу набатеев, издали похож на шершавую корку горчично-рыжей пены, долго и обильно вытекавшей из умеренно радиоактивного отстойника органических отходов планетарного масштаба. - Пузырящейся, мелкодисперсной, мутной, фактурной, время то времени лопающейся трещинами ущелий и прогибающейся понижениями там, где в первооснове встречались естественные пустоты... Если знать, куда именно смотреть - домик-будка "Туристической полиции" и сувенирные ларьки Вам в помощь - можно отследить, как характерным изломом W крадётся "Зе Сик", до того, как ускользнуть в узость, что устремлена к "Сокровищнице". Природа пыталась увековечить созвездие Кассиопеи на Земле? Шутка.

Кроме того, прекрасно узнаются все значимые массивы и ущелья "главной гряды", которые нам посчастливилось истоптать (или хотя бы рассмотреть с небольшого расстояния) за последние два дня: Jabal an Nabi Harun, Jebel al-Madhbah, Umm al-Biyara, Jibal al-Dayr, Wadi Farasah, Wadi Siyagh, Wadi Musa, Wadi Al-Barid... Душара меня побери, будет, что на старости лет вспомнить! И - горько пожалеть, что всё произошло так быстро, сумбурно и скомкано... Ладно, проехали. Дома, в более спокойной и прохладной обстановке, всё постепенно разложится по правильным полочкам. Тем временем, Иордания начинает говорить загадками: На стеле - не стеле, но изваянной из розового камня декоративной плите-инсталляции пламенеет алая надпись "N7W PETR". Ниже - арабский эквивалент со щедрой россыпью точек-диакритик сверху и снизу. Как навигатор со стажем, не могу не отметить, что указующая стрелочка под арабской версией - прямая, а под английской делает "ход конём".

Нижними девяноста чувствую: охмуряют, запутывают нашего гяурского брата! - неспроста вероломные бедуины стрелочку-то так изломали... Встречал я похожую фишку в комментариях на "Ali Express": "Пацаны, левый продавец, херовый товар, ни в коем случае не покупайте!", и той же твёрдой рукой, но строкой ниже: "Very nice item, buy with confidence!" На не в меру многолюдных пляжах Флориды "алаверды", соответственно, тоже встречается: "Beware of sharks!", а строчкой ниже - "Добро пожаловать!" - Это, похоже, общечеловеческое. Интернационализм в действии. И полной красе. Для себя отмечаю, что уезжать из Вади Мусы вот совершенно не хочется. Тем более, что Петра проплачена авансом за три дня. Как говорится, нет покоя еба... молдаванам. Мимо неухоженных пальм и вялых агав, скромной белоснежной мечети и нескромных, но похожих как близнецы двухэтажных особняков, размытых обочин и тяжёлой дорожной техники, неспешно их ремонтирующей, мчимся по Королевскому Хайвею на юг.

Слева - косогор овражистых бедлендов, справа - глубокое понижение и гористая пустыня, точно такая же засушливая и негостеприимная. Типичная, типичная Иордания... Городок завершается претензией на сосновый оазис, нежно обнимающий массивную тушу отеля "Petra Marriott". Помня, сколько нам с напарником стоила одна-единственная ночь вынужденного проживания в "Tiranё Mariott" (славная штука - загранкомандировки, открываешь для себя много нового и неожиданного)... Остановись молдаване здесь на три дня, пришлось бы взять в заложники несколько состоятельных постояльцев и объявить их своими спонсорами. Ещё лучше - продать в Сирию или Ирак. Кто спросил
"в рабство или на органы"? Это уж по желанию заказчика! Кратер на лобовом стекле решил, что стасис - дело постыдное, одинокое, самое время вспомнить диалог из известного скетч-шоу: "Трещин пашоль-пашоль, к соседям зашоль..." Пусть не прямо "к соседям", но до уплотнителя сверху и снизу практически дотянулся. Прощай, 140 Евро...

Долго, очень долго дорога пресмыкается утомительно одинаковым траверсом. Слева - каменистый осыпной уклон, как вариант - неприступная стена, как две капли воды похожая на бахчисарайские столовые массивы на подходах к Чуфут-Кале. Справа и немного внизу - безразличная ко всему скалистая пустыня, за ней - невысокие песчаные дюны, ещё дальше - весьма условно обитаемые (во всяком случае, на вид) просторы южного Израиля. Мы настолько пообвыклись к подобным однотипным рельефам, что на "штурмана" они действуют, как "совсем не снотворное" на склонного к нетривиальным фармацевтическим экспериментам Лопуха из "Операции Бегемот". Таращусь изо всех сил, с перерывами на ребёфинг, прикидывая втихаря, не выдернуть ли из труселей потихоньку резинку, связать колечком и пощёлкивать себя ею время от времени по запястью. Не в целях наказания или аутосадизма какого, но борьбы с дремотой окаянной! Фёдор, в меру возможностей выручает, заряжая один за одним "завывательные" арабские шлягеры. Но есть нюанс. В зависимости от половой географической ориентации каждого конкретного отрога музыкальные УКВ-станции затыкаются и глохнут, подбрасывая взамен новостные каналы израильского радио... на русском языке!

- Издесь кляти москали окопались. В полный рост, по главной диагонали кадра...

* * *

Должно признать, разлапистый* Вади Эль-Тибн (Al-Tibn) и его мощные боковые ущелья-притоки, что простираются к западу от городка Ат Тайибе (Aţ Ţayyibah), смело могли стать ещё одним красным бриллиантом в короне нашего путешествия. Но кто-ж подкинет столько дней отпуска?!! Покапали слюнями на обшарпанную торпеду, прослезились в лобовушку, расквашенную наискось меткими "личинками" иорданских шайтанов, да и дальше поехали. Но в электронный блокнот с "to-do list" название черкнуть не забыли: авось кому-когда пригодится... Где-то посередь обезвоженной Неизвестности Кису с Фёдором выдёргивает в заштатный от слова "совсем" сарай-кофейню. Посетителей - ноль. Кондиционеров - зеро. Клиентов - аж мы вчетвером, причём один из них кофейно-непьющий. Рискну спросить про растворимый - продавец меня вмиг в англоязычные шайтаны определит и за неимением костра запечёт в песке, по-турецки. Стена в стену с кофейней - переукомплектованный до предела мини-маркет в формате оптового склада специй в пригороде Дели. С радостью зацепил бы карри, зелёного кардамона и бадьяна, не будь они упаковками от 250-300 граммов и выше.

* Всё никак не могу определиться, вади - он/оно мужского или среднего рода? Может подскажет кто? Чур, "Wiktionary" на русском языке не предлагать.

...А вот насчёт аутентичности корицы имеются некоторые сомнения: уж больно матёрые "свёртки" коры. Внутренний диаметр сантиметров пять, длина - в полтора кулака, скорее всего, китайская кассия. Не считаю, что это ужас-ужас: у хорошей кассии аромат и цвет много более насыщенные, чем у цейлонской корицы, сладенькая она опять-таки. Не говоря о том, что в китайской кухне именно кассия, а не корица, по умолчанию используется. Меня даже "ужасно вредный для человеческого организма" алкалоид кумарин не пугает. Во-первых, ни один вменяемый молдаванин не возьмётся стряпать Хонг Шао Ро (hóng shāo ròu, 红烧肉) и иные жирные не-диетические деликатесы Поднебесной на ежедневной основе. Во-вторых, мамалыга со сметаной, овечьей брынзой, жареным карпом и свежим муждеем может навсегда обидеться, да и домашнее сухое красное к кулинарному бунту, не ровен час, примкнёт. В-третьих, само название "кумарин" в определённом сленговом контексте вещь отнюдь небесполезная, а для кого-то время от времени и спасительная. Шутка.

Через полсотни с небольшим километров от Вади Мусы, поблизости от деревеньки Эль-Хайяд (Al-Hayad), в путеводителях заявляющей себя "городом", казавшийся бесконечным "Путь Королей" заканчивается, пристыковываясь слева к "Пустынному Шоссе". Встречайте "Desert Highway", он же  "Highway 15". Эта достаточно оживлённая магистраль пронзает Иорданию с севера на юг, стартуя от города Зарка (Zarqa) неподалёку от границы с Сирией и финишируя у Красного моря и Акабы. "Пустынное" это шоссе отнюдь не потому, что по нему никто особо не ездит (в подавляющем большинстве это фуры и бензовозы, снующие в Саудовскую Аравию и обратно). Просто проложено через "северные пригороды" культовой пустыни Вади Рам и, одновременно, западную кромку огромной пустыни Ард Ас-Савван (Ard As-Sawwān), большей частью расположенной в Ираке. Сильно пересечённые рифтовые массивы Иорданской долины и Мёртвого моря к этому времени практически сходят на нет, оставляя взамен безбрежную холмистую пустошь.

Жизненный опыт и то, что наблюдаю прямо перед капотом, подсказывает, что наследный принц Саудовской Аравии, Турки Бин Абдуллах финансировал и строил южный сегмент магистрали чисто под себя-любимого: на таком четырёхполосном "зеркале" только на раззолоченных Бентли/Роллс-Ройсах/Ламборджини и зажигать! По-моему, это вторая за всё время дорога вне мегаполисов, где встречные полосы разделены невысоким бетонным бортиком. Бензовозы здесь ходят караванами, но не притираются друг к дружке, как это принято в горной Румынии и любвеобильных роликах на "Порнхабе". Поэтому с обгонами проблем у Фёдора не возникает. Одна беда - Солнце всё ещё висит на юге, а потому, безжалостно слепит глаза. Я ростом повыше, поэтому спасаюсь штатной шторкой. Фёдор довольствуется высокогорными очками-хамелеонами. Ещё мне кажется, что генеральными подрядчиками, реализовавшими "Пустынный Хайвэй", были турки и обязательно турки.

- Пра-пра-правнуков янычар бараньей долмой в виноградных листьях не корми, но дай распилить вдоль или поперёк неосторожно зазевавшегося бессарабского гяура известняковый холм, на свою беду подвернувшийся под ковш экскаватора "Çukurova", или - как более современный, быстрый и экономичный вариант - взорвать его же тротиловыми шашками НАТОвского образца. Это я к тому, что в отличие от Королевского, Пустынный хайвэй на заморачивается ненужными поворотами при объезде препятствий, преодолевая будь-какой встретившийся рельеф в лоб. Особенно это касается холмов, похожих на кривую распределения Гаусса: их, не раздумывая, разваливают надвое в заданном направлении. Поэтому часть маршрута ты проезжаешь как-бы вне контекста пейзажа: меж двух одинаково пошкрябанных экскаваторами стен песчаника, едва заметно наклонённых наружу.

При достаточно большой протяжённости, "тоннели без крыши" глубиной не балуют: всего раза в полтора выше снующих туда-обратно "дальнобоев". Это невыгодно отличает юг Иордании от центральной Турции. От загадочного города Нигде до Аданы рельеф на порядок шикарнее: там холмы нарезают террасами, что превращает поездку в экскурсию по стране "египетских пирамид". Самая главная неожиданность маршрута нас ждёт впереди, у одноимённого города Эль-Куайрах (Al-Quwayrah). Имя ей - "Al-Quwayrah Highway Strip". Дорожное полотно становится ещё шире и лучше (казалось бы - куда уж?), появляются характерные "лычки" разметки взлётно-посадочной полосы, параллельным курсом раскатывается полуторакилометровая рулёжка, а там и кластер зданий аэропорта подтягивается! Это ли не самый экстравагантный способ сменить суету и загазованность опостылевшего Аммана на "остановленный мгновением" каменный шторм и горный воздух Вади Рам?..

В Иордании неожиданно популярен "WhatsApp". - Именно с его помощью пытаемся выйти на связь с нашим грядущим хозяином. Или хозяевами. Получаем вводную проехать город "Рашид-и-я" (Rashidiyah), затем свернуть на юго-восток, на прямолинейно-недвусмысленную дорогу "Wadi Rum Road". Сказано - сделано. Я был бы не прочь заехать на железнодорожную станцию: это почти по пути. Там обещали забавные старинные паровозики, разноцветные вагончики и рельсы, растворяющиеся в огненно-красных песках. Обидно, да? - оставаясь поклонниками "Теории Большого Взрыва", попутчики не разделяют главного детского увлечения Шелдона Купера, PhD! Кроме трёх параллельных кривых - асфальта, метровой насыпи с ржавыми рельсами и трёхфазной линии электропередач - визуальных развлечений нет. Нужные нам горы ещё слишком далеко, но их предвестники слева и справа очень даже неплохи.

Полномерным грузовикам в Вади Рам, похоже, путь заказан. В основном шастают 4x4 всех типоразмеров, включая матёрые пикапы "Ford", "Isuzu" и "Toyota". Катим на восток порядка 30 километров. Пейзажи с каждым километром всё чудесатее. Не скажу, что категорически изменились - цветовая гамма всё та же: кофе с молоком, жжёный кирпич, кармин, совсем немного, но примерно поровну горчицы, тёмного шоколада и разбавленной марганцовки... Всем, кто марширует под флагами ЗОЖ и презирает рекуррентное курение в любом его проявлении - это Вы ещё с успевшими стакнуться любителями кофе никуда не ездили! Город - Ад*, где нам предстоит познакомиться с чертями, деловито перемешивающими смолу и серу в объёмистых чугунных чанах многоуважаемыми представителями "Лагеря Салмана Зваида" ("Salman Zwaidh Camp"), встречает нас ароматными чашечками свежезаваренного кофе.

* Кто иорданцам психотерапевт, что город Ад Диса назвали (Ad Dīsah, ударение на последнюю гласную), запамятовав соединить половинки традиционным для страны тире? Лангольер долговременной памяти дедушка-Альцгеймер постарался?.. Автор - не читатель, ему влом продираться сквозь "многа букофф", а потому, имеет полное право на сокращ. Равно как и полагать любой встреченный в предложении пробел окончанием названия.

...Складывается впечатление, что мы путешествуем не подсказками спутникового всезнайки - "Гугла", опираясь на шуршание электронных топографических карт, но телепортируемся от кофейни к кофейне, предпочитая не абы какие, а наиболее равноудалённые от скопления людей. В общем, мизантропы те ещё. Три голоса "за" при одном воздержавшемся - и снова вокруг кофейные зёрна, стальной скрежет кофемолок, бульканье крутого кипятка и выстроенная, как на парад, армия одноразовых стаканчиков. Бонусом - широкая улыбка плохо выбритого седого "баристы". Прогрессивная и образованная молодёжь в Иордании кофе не торгует. Исключительно экстази, метом, ханкой и ядрёными питерскими грибочками. Шутка. "Стрелка" у нас забита на пять вечера, кофейная пауза примерно минут на сорок. Всё потому, что лично Салман Зваид и его "Кэмп" настолько суровы, что без опытного бедуинского лоцмана и благословения такой-то матери Душары в скальные лабиринты Вади Рам непуганым гяурам лучше не соваться. Даже с пятью GPS-приёмниками.

Партайгеноссе "фронтмен" туристической компании выруливает за нами никак не меньше, чем на дутой серебристой "Toyota HILUX". Что означают виниловые "YxY" цвета "Deep Purple", красующиеся на её бортах, не спрашиваю. Не "-eli" в конце, и на том шу́кран (я, наконец, запомнил, как правильно ставить ударение в арабским "спасибо"!) Несколько позже доходит, что надпись - сильно стилизованное 4x4. Бедуин щеголяет в бурых кожаных сандалиях на босу ногу и "ночной рубашке" цвета маренго длинной до щиколоток. Понятное дело, куплена она была чёрной, но немилосердно выгорела. Одеяние сие официально именуется дишдаша, она же - кандура. Но сердцу молдавана много ближе и роднее, всех прекрасней и милее третье название - тоба*. Как бы там ни было, англоязычный "штурман" в ассортименте, бьёт копытом (ну, в смысле, сандалией), словом и жестом предлагая пуститься во все тяжкие переезда. - "Pajero" придирчиво осмотрен и к переезду своим ходом одобрен. Менее проходимые образчики автопрома, как правило, остаются "ночевать" на специально оборудованных стоянках.

* У нас на Родине, да и в "старшей сестре" Румынии, tobă - аутентичный до предела "сыр из головы свиньи" (caș de cap de porc) - запечённые в печи и выдержанные под прессом субпродукты и свиное мясо в оболочке из толстого кишечника. Более известный в Польше, Беларуси и Украине как salceson/сальтисон, sülze, pressvurst и так далее, по длинному списку. Кто не пробовал (или не распробовал) - я не виноват. Сами себе враги. Кто попытается сравнить с "холодцом" или, упаси Аллах, "студнем" - "Панове, будьте ласка, ДО ДУБА"! В том числе - мамврийского, колючего и вечнозелёного: патронов у нас - сибаритов и эпикурейцев - на всех хватит. (Прим. Автора, склонного отправить на живодёрню кого угодно, с единственным условием: чтобы рассчитались адекватно приправленным "сыром из головы свиньи").

Согласно утверждённым - вернее, официально заявленным, но отнюдь не всегда выполняемым - правилам, рассекать по заповедным просторам Вади Рам на своём транспорте воспрещено. Будь добр заранее договориться с шустрым "хостом" из местных, он тебя встретит, куда нужно отвезёт, поселит и накормит. За отдельную пригоршню ассигнаций ещё и куда вольной душеньке захочется, прогуляет. Хоть на вершину самой высокой горы Иордании Умм-эд-Дами (1854м). Любой мыслимый каприз, лишь бы JOD-ов в "El-Khazneh" Заказчика хватило. Палатки, к слову, тоже где попало устанавливать нельзя - только по согласованию тарифов с бедуинами... На покорение "культовых пиков" на границе с Саудовской Аравией мы в этот приезд не претендуем, но вкусненько подкормиться самое время. "Обнесли" шведский стол в "Петра Номад Отеле" вроде ответственно, но марш-бросок по Малой Петре плюс дорога выжгли опорно-двигательные калории дотла. Все эти "промежуточные" каки, нойны, чапати, фалафели и кофе - от лукавого, на твёрдую троечку.

Ладно я, втихаря задействовавший внутренние резервы организма и подобно патриархам семейки Хогбенов, конвертировавший всю потреблённую за завтраком глюкозу в алкоголь переключившийся на липолиз жировых тканей, коих в избытке. Но как прикажете выживать Фёдору, Кисе и Ирине Анатольевне, у которых рёбра можно пересчитать, не снимая футболок?!! - Именно на этот пункт вечерней обязательной программы давил по телефону наш радушный хозяин. Типа то "немыслимое", что по случаю великого праздника (это он о нашем новогоднем приезде) обещал начудить искушённый в бедуинской кулинарии метрдотель с красным дипломом, требует минимум три часа самоотверженного труда в горячем цеху. А также - готового к использованию дефибриллятора, на всякий случай запитанного от резервного генератора: ведь ОНО будет настолько фееричным объедением, что многоуважаемому гостю кантины имени Салмана Зваида иначе просто не выжить!

Недалече от указателя, возвещающего о завершении "Адской Дисы", лидирующий "Hilux" проезжает декоративные каменные воротца с "пальмами поддержки", оставляет справа скалистый останец, в чём-то похожий на иззубренный викингский топор и, не особо снижая скорость, устремляется в бездорожья. Это, друзья, тот самый "песец", который "подкрадывается", дай Аллах здоровья Николаю Дроздову. Весь периметр обособленной скалы пестрит постройками: белёные каменные домики, тканые полосатые палатки, металлостеклянные геодезические купола - на любой вкус, цвет и кошелёк. "Орбит Кэмп", "Диссай Караван Кэмп", "Завайдех Кэмп", "Капитан Десерт Кэмп", "Алладин Кэмп", "Рам Оазис Лакшери Кэмп", "Эль Султана Лакшери Кэмп", и всё это - только по восточную сторону одинокой (какой уж там, хрен, "одинокой"?!!) горы. Я в шоке - мягко сказано. Соответствующие идиоматические выражения, как-бы на кончике языка вертятся, но вербализовать их в присутствии Кисы и Ирины Анатольевны как-то не комильфо.

- Нужно быть состоявшимся вуайеристом и эксгибиционистом в одном флаконе, чтобы согласиться платить бешеные деньги за проживание в "коммунальной квартире" с претензией на пафос! Пока окончательно не упала мобильная связь - нас заранее предупредили, что так оно в скорости и случится - спешу спросить у Сети, как по-арабски "извращенец". Пишешь munharif, читаешь мунхарифан с ударением на последнюю гласную. В общем, метатеза "фан хари Луны", только "Луна" по-английски. Без вариантов пригодится. Неподалёку от стихийного "мегаполиса" плохонький асфальт заканчивается. Да и то, что остаётся взамен, проложено целевым образом: cлева по курсу - двойной незамкнутый эллипс "Верблюжьего Стадиона Шейха Заида Бин Султана Эль Найяна" (Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nayan Camel Stadium). Заид Бин Султан явно не бедствует: рядом нехилая двухэтажная вилла с чёртовой дюжиной пальм.

...Возможно, две-три пальмы не досчитал: уж очень трясёт, пустыня что стиральная доска. Но главный прикол совершенно в другом. Помните внутренние ощущения Рэда Шухарта, когда он колесил на "летучей галоше" по "Предзоннику"? - "Последние метры человеческой земли, и сразу озноб по коже. Всё, Зона..." Здесь то же самое: всё, что восточнее дороги, на стороне "Ипподрома" (на старых снимках из космоса читается асфальт, но его давным-давно поглотила пустыня) - соломенно-жёлтое. Можно считать, хорошо промытый морской песок в каком-нибудь Коблево. Зато всё, что западнее - свежеотшлёпанно-розовое, с уходом в безбожно обожжённый эпидермис малоразумного европейца, сомлевшего от дармового алкоголя на августовском солнце Анталии. В предзакатных тенях - совсем уж кроваво-красное и сильно воспалённое, нуждающееся в немедленном лечении. Создаётся впечатление, что Вади Рам чётко осознаёт свои пределы и в бледно-выгоревший, "человеческий" Мир ни песчинкой, ни саксаулом, ни камушком...

У Фёдора, тем временем, тотальный и всеобъемлющий "хепинесс": на престарелых внедорожниках по пескам он ещё не зажигал. У "штурмана" не менее очевидный "ай оупенер": звук внутри машины нехарактерный, ухабы какие-то вязкие, ощущения от бортовой качки, прямо скажем, подзабытые. Плюс заметный занос и даже поперечное скольжение при попытке рулевого не в меру резво довернуть "штурвал"... Молчу уж, когда песок становится более сухим - или более рыхлым, или более мелкодисперсным, я в органолептических и материаловедческих нюансах осадочных пород пока ещё не настолько искушён - "Pajero" начинает ощутимо клевать капотом и зарываться. Прямо как внеплановый паром Холмск-Владивосток, вывозивший нас с матушкой с Сахалина на материк во время тайфуна "Филлис" в далёком 1981-м.

Дюна вверх, дюна вниз. Дюна влево, дюна вправо... Пусть они невысоки, отлоги, тем не менее, обеспечивают широчайший спектр сюрпризов редко чему удивляющемуся вестибулярному аппарату. Время от времени более могучая и распределённая на большую площадь "Тойота" начинает медленно уходить в отрыв. Фёдор, соответственно, топит газ, пробуя ускориться и лихими галсами перепрыгивает с одной чужой колеи на другую: отпечатков шин в нужном направлении видимо невидимо. Иногда выкрутасы идут на пользу: попадаем на более слежавшиеся слои песка и начинаем сокращать разрыв. Иногда залетаем на конкретную "стиральную доску", ещё немного - и захочется поддержать рукой рискующую отвалиться челюсть. Реже тяжёлая и неповоротливая железяка начинает пробуксовывать и, вообразив себя кротом, закрываться глубже.

...А какие при этом параболические кроваво-розовые плюмажи из-под всех четырёх копыт колёс! - это Вам не вульгарно-мутные городские лужи во время хорошего августовского ливня на Албишоаре! Слышали бы, насколько феерично шипят пески Вади Рам, яростно пескоструя днище, двигатель, по-тихому убивая и без того скрипучую трансмиссию... Фигня всё это. Чай не ралли Париж-Даккар, не один на один с Сахарой, забуримся по самые оси - братуха на "Тойоте" тот ещё саик ажаммаалу*, влёгкую бампером из зыбкого узилища вытолкает! Из интереса бросаю взгляд на альтиметр: восемьсот с небольшим метров над уровнем моря. Не прямо "горы-горы", но вдвое выше, чем встретишь (если очень постараться...) в нашей маленькой, но гордой стране.

* Погонщик верблюдов, но именно в данном контексте - "ковбой". (Прим. Автора)

На самом деле, приключаться не слишком далеко. От "Верблюжьего Ипподрома" примерно на юг; не чересчур приближаясь, полукольцом объехать слева гору-останец Арашхраша (Jebel Arashrasha, 1266м); затем около полутора километров на северо-северо-запад, далее - почти как в "Бриллантовой руке": пока не обнаружишь туалЭт типа "сортир", обозначенный на схеме буквами "Мэ" и "Жо". Шутка. Туалеты в Кэмпе нашего будущего друга Салмана Зваида гендерно-нейтральные и честно "встроены" в места проживания. Но об этом - абзацем ниже. Пока же отмечу, что место для лагеря выбрано со вкусом, можно сказать, с любовью. Потому что необузданную, слоисто-пересечённо-выветренную 250-300-метровую красоту, что обступает - чтобы не сказать "нежно стискивает до хруста рёбер" - долину, просто невозможно не полюбить с первого взгляда. Особенно - когда скалы цвета запёкшейся крови, прямо как зубы дракона на бескрайних полях владыки-Ареса, вырастают из матово-оранжевых дёсен песка, там и сям утыканных белыми, как кость, сухостоями "саксаулов"...

...Так же - с самого первого преданного взгляда - нас четверых пытается полюбить такое же количество "обслуживающего персонала". С лихачом-хозяином мы уже как-бы косвенно познакомились. Более темнокожий, чем остальные, абрек-повар бородат и настолько профессионален, что к нему придаётся отдельный поварёнок. Четвёртый - строгий сухощавый дядя в возрасте, исполосованный вдоль и поперёк морщинами, как выяснится ближе к вечеру, "лесоруб", "костровой", кастелян, Управляющий, сторож, "спасатель от непогод", "археолог", "антрополог" и так далее, по бесконечному списку уникальных достоинств. Радушие встречающих понятно и ожидаемо: на полтора десятка "бедуинских шатров" обитателей, собственно, мы и... всё. Метрдотель сокрушённо качает головой, жалясь-каясь, что праздничный ужин "not ready yet", предлагая на выбор поваляться после утомительного переезда или... поваляться ещё лучше. Э, ребятки. Вы фатально недооцениваете молдаван, успевших закусить все возможные и невозможные удила и синхронно бьющих копытами.

Хозяйствуйте в своё удовольствие, а мы, пожалуй, пройдёмся, потопчемся... Водичку с фонариками из багажника выудим - и в газ до полика. Без этой "сладкой парочки" в условиях пустыни "Ша, уже никто никуда не идёт". Ещё, пожалуй, куртяшки пригодятся: прохладно что-то у вас, да и пасмурно не по делу. Отведённый нам шатёр "изнутри", этак, вдвое больше, чем снаружи. Дело тут отнюдь не в четырёх панцирных кроватях, установленных с "пробелами" метра полтора, но панорамном окне от пола до четырёхгранной пирамиды купола. Пол сияет настолько скользкой, что аж почти зеркальной керамической плиткой. Потолок-купол задрапирован глянцевитым искусственным шёлком. Стены из края в край обиты пурпурными паласами с условно-восточным белым орнаментом. Свежие простыни, анатомические подушки, тёплые одеяла (на дворе, на всякий случай, суровая иорданская зима). Столов и стульев нет как класса. Как для "бедуинского лагеря в пустыне" - нереально богато.

Умывальник - вместо вешалки, у двери. Над умывальником - единственная пара розеток: так удобнее по неосторожности заливать пауэр-банки и литий-ионные зарядки водой. Пикантной вишенкой на торте - экономичная светодиодная лампочка в фокусе шёлкового купола. Уж не знаю, кто из четверых во встретившей нас делегации главный "шалунишка" - таки подозреваю повара, его обведённые угольно-чёрной тушью глаза говорят о многом - но дешёвый пластиковый "канделябр" вкупе с вкрученной лампочкой уморительно напоминают изукрашенный к Новому году фаллос. Насчёт жирно подведённых тушью глаз - не шучу. Но времени пускаться в пространные разъяснения реально нет: скоро стемнеет, оставлю пикантные детали на вечернюю сиесту. Покидав в штурмовые рюкзаки самое необходимое, выступаем из лагеря на северо-запад. Судя по прогнозу и тому, что видим снаружи, надежд увидеть закат ноль. Но завалиться на тюфяки, не потоптав Вади Рам хотя бы формально, возмутительный моветон.

Уложить матовую тротуарную плитку на песок, который в принципе невозможно утрамбовать, говорит или о способности к неординарным решениям, или пренебрежении к практикам дорожного строительства. С одной стороны, представляю, как отрывается котлован, с постепенным погружением в песок деревянных щитов - чтобы "дюны" не осыпались, затем делается стяжка, поверх неё выгоняются постаменты под дорожки, ступеньки и цоколи/фундаменты... Ну точно, как при аддитивной 3D-печати. С другой - всё делается по мере поступления заявок. Сначала - фундаменты под шатры, затем - согласно текущему уровню песков - ступеньки к ним, а "тротуары", позволяющие не набивать окиси кремния в носки и тапочки - вообще мероприятие отдельное и независимое... Куда более интересная заявка - "оросительная система" - пластиковые водопроводные трубы вдоль дорожек прикопаны, но местами чёрными змеями петляют снаружи. Я бы и на канализацию с интересом глянул, но она заложена где-то глубже.

Кстати, о "канализации"-то я впопыхах совершенно забыл упомянуть! Вернее, о туалете. Раковина вместо вешалки - это ещё цветочки-лютики! Правее раковины имеет место светлица - зачёркнуто, но фигурно, в виде луковки вырезанный дверной проём на это намекает весьма недвусмысленно. Читайте, комнатёшка примерно 2х3 метра, в которой установлен вполне современный, фаянсовый "белый друг". Прикол, собственно, "дверь", едва достигающая уровня груди: мечта любого вуайериста от отправления естественных надобностей. Во вторую очередь - толщина стен светлицы: кромешный ад для предпочитающих хоть какое-то уединение во время процесса. В помещении феерическая, вышибающая скупую слезу акустика: Королевская Опера в Версале и Венский оперный театр просто отдыхают. "Open space" над дверью вкупе с замкнутым пространством играет роль фазоинвертора, резонатора, звуковода - называйте, как хотите. Главное - обеспечивается исключительное богатство тембра и тональная изысканность.

...С любого угла шатра прекрасно слышно, как после запирания предохранительного клапана из патрубка в накопительный бачок, искрясь высокими частотами, ныряют последние капельки воды. Не говоря уж об остальных, более отрывистых, громких, характерных и отчётливых звуках... В дневное время попутчики предпочитают отправлять "зов Природы", когда в домике больше никого нет. Утром же и вечером чувствуешь себя астронавтом в тесном шаттле: никому никуда не скрыться. В общем, эфенди Салман Зваид - личность яркая, многогранная и неординарная. Равно как одноимённый бедуинский лагерь. Категорически рекомендован к посещению в любое (лучше - солнечное) время года. Но в контексте расширения "зоны комфорта" - всё-таки зимой, когда все соседние шатры пустуют: не хватало ещё многоголосной полифонии из "светлиц"...

Пока народ готовит себя к тяготам и лишениям "ста шагов перед едой", натягиваю треккинговые ботинки и плетусь на задворки лагеря, к художественно огранённым скалам. Гулять по Вади Рам в кроссовках или босоножках, как это делают бедуины - себя не любить. Сухой песок достаточно рыхл, чтобы набиваться куда попало и куда ещё не попало. Каждый полумёртвый кустик саксаула - отдельный шедевр, гимн Жизни в условиях, где её по всем правилам быть не должно. Горная пустыня - это не совсем то, что я себе представлял. В треккинговых штанишках-стрейч с достаточно плотными вставками из кордуры на контактных зонах, куртке из 200-го флиса и софтшелл-штормовке вот совсем ни разу не жарко. Степень горизонтальной расчленённости скал бьёт все мыслимые рекорды увиденного: даже никуда не торопясь, я несколько раз сбиваюсь со счёта, а затем и вовсе бросаю это безнадёжное занятие. Эдем для начинающих и продолжающих скалолазов. Истинный Эдем с уклоном в Парадиз: - всё в каминах, кавернах, полках, карнизах, "ручках" и "песочных часах".

Застрявшими в кулуарах "камнями-перстнями" и нависающими над местностью многоглавыми "коронами" Вади Рам также не брезгует. Из совсем уж неожиданной экзотики нахожу профиль Астерикса в богатом лавровом венце. Заносчиво приподнятого подбородка у него на трёх Юлиев Цезарей хватит, а вот нос уродился угреватой картошкой, доблестного римского полководца такое сравнение могло бы оскорбить. Небо, тем временем, продолжает мрачнеть, наливаться мышиной серостью пополам с синевой. Мы уже однажды куда-то идём, или я ещё одним декоративным светодиодным фонариком с солнечной батареей по невнимательности в футбол сыграть успею? - Они, оказывается, вдоль пешеходных дорожек установлены, из расчёта, что вменяемые проживающие шоркаться по пескам внутреннего периметра не станут. Станут-станут! Ещё как станут! - оттуда ракурс на домики интереснее.

В первую очередь забегаем в кулуар - полу-эллипс, будто вырезанный игрушечным детским ковшиком из скального массива, при взгляде со спутника напоминающего небрежно закопавшуюся в песок глубоководную рыбу. В её "глазнице" доживает свой век реликтовый, как космическое излучение, грузовичок "Mercedes". Насквозь изржавленный, выгоревше-оранжевый, на полуспущенных шинах и - что странно - гружёный вполне приличными на вид дровами. По взрослому-так гружёный, чтобы с бортов стволы и ветви свешивались. Неужели этот дровяной сарай на ходу?!! Будь дело в Большой Петре, рискнул бы предположить, что вижу тайком попиленные в Заповеднике можжевельники пополам с дубами. Но где их раздобыл гражданин-товарищ-барин Салман Зваид посередь бескрайнего царства песка и камня, ведомо одному Аллаху. Ну и Моисею, пожалуй. Впрочем, настолько далеко на юг не имевший аналогов в мировой истории иудейский "хадж" не забирался.

Самое близкое, что могу вообразить - летучий отряд бедуинов озорничал где-то на востоке, лишая последней растительности систему вади, впадающих в Мёртвое море. Как вариант - кошмарил аккумуляторной бензопилой израильские "оазисы" в долине реки Иордан. Правоверным мусульманам весь этот пиетет к "Христосвятыням" уж точно не важнее различимости чёрной и белой ниток в ночи. - От последних зависит, пора разговляться в Рамадан или нет... Как бы там ни было, грузовичок фотографируем сначала сам по себе, а затем - с Фёдором. Водители со стажем - они такие водители, как увидят пустующую кабину, сразу шмыг за руль и - давай педали топтать, коробку передач терзать, кнопочки-тумблеры без надписей нажимать... Это ж Вам, родные, не "машинка перемещения", и даже не пепелац на колёсиках с гравицаппой: на планету Плюк во враждебной галактике "Кин-Дза-Дза" за половинку КЦ не отошлёт!

Панорама на горный массив Арашхраша, плавно и незаметно перетекающий в Жабал Ум Эль Нуфус (Jabal Um al Nufus, 879м), скрывающий от нас "Верблюжий скачкодром", особенно хороша с нижней, легкодоступной полки компактного кластера скал на востоке, куда мы поднимаемся след за Фёдором. Просто повезло: практически все более-менее крупные скальные образования стартуют вертикальными стенами - чтобы было неповадно забираться. Несколькими десятками метров над головой они с равной вероятностью превращаются в плоские столовые массивы или идут островерхими конусами, как, в общем-то, и положено уважающим себя горам. Чем выше поднимаемся и чем дальше уходим на юг, тем "лилипутистей" становится "Кэмп Салмана Зваида": не россыпь чёрного перца крупного помола, но такие-себе полосатые костяшки домино, забытые на привале погонщиками каравана, направляющегося в Саудовскую Аравию...

Вообще, к масштабам "шахматной доски", где вместо отдельных фигур - малодоступные скальные бастионы, а все чёрно-белые клеточки заметены многометровым слоем кирпично-красного песка, привыкаешь не сразу. Я даже не могу предположить, насколько он в реале многометровый: если не полениться подобраться поближе к скалам, обнаруживаешь сложную систему горизонтальных каменных "лысин", не скажу отполированных, но достаточно тщательно выметенных ветром. Может, это всё - высококачественная декорация для непуганных гяуров, а "привозного" песка здесь всего полметра-метр и обчёлся?.. Шутка. Чем дальше в Вади Рам, тем глубже понимание, что более чем двадцатилетие непосещение будь-каких песчаных пляжей было ошибкой. И уж точно не пошло мне на пользу: навык движения по сыпучей, податливой, не обеспечивающей нужного сцепления поверхности утерян напрочь. Позорно запыхиваюсь.

До плотных сумерек у нас остаётся ещё примерно минут по сорок-пятьдесят, чтобы шоркать в каждую сторону. Но никто никуда не спешит: "званый ужин" никуда не денется. Не могу не воспылать нежностью к коллективу: вроде успели с утра нагуляться всласть - пофиг, ломят по пескам, будто только что плотно позавтракали. Время от времени встречаются неожиданные "артефакты": песок, песок, песок, БАЦ - россыпь угловатых бетонных обломков. Не плиты перекрытия - ржавой арматуры нет - но плотный, живучий стройматериал. Чувствую, всё это наследие первой Мировой: арабское восстание, британский шпион-партизан Лоуренс Аравийский на белом коне... Нет, лучше - на броневике с пулемётом, как в фильме! Шутка. Но какого, скажем, "вади рама" бедуины всё это аж сюда забульбенили - загадка современной истории. Видел как-то, в кишинёвской Долине Роз хозяин тренировал на выносливость бультерьера: навесил на зверушку ярмо из толстого брезента, привязал к нему колесо от пикапа 3-х метровой верёвкой толщиной в два пальца... Не просто голую шину, а вместе с диском: ибо нефиг от службы отлынивать! Бультерьер аж визжит-подвывает, но честно пилит "прицеп" в заданном направлении... Этакий миниатюрный "Кировец".

Может, бедуины тягловых верблюдов аналогичным образом тренируют?.. И какой-то особо сознательный и свободолюбивый "горбатый" изгрыз в клочья спортинвентарь, затоптал погонщика в песок и угарцевал на волю, "в пампасы"?.. Уважаю. Исполосованные нагайками непогод утёсы высотой в двадцать человеческих ростов, не оставляя выбора, направляют нас вперёд. Песок неоднороден и непредсказуем: местами по нему топаешь, как по асфальту, местами - так же внезапно - зарываешься выше щиколотки. Что особенно удивительно, это касается не только моего "центнера": Киса - самая миниатюрная и невесомая из нас - свою долю " тягот и лишений" тоже огребает сполна. Самое обидное, что следы автомобильных шин не в помощь! Подсознательно считаешь, что вдоль колей будет двигаться быстрее удобнее - матёрый внедорожник (а это единственный вид транспорта, которому не страшны козни Вади Рам) однозначно потяжелее будет, должен хоть как-то утрамбовать.

- Индейская народная изба - "фигвам"! Ничегошеньки вдоль автомобильных колей не легче! Во-первых, не каждому дано уметь двигаться "ниточкой", характерно виляя бёдрами: этому запредельному искусству только Ирина Анатольевна на красной дорожке Каннского кинофестиваля обучалась. (И, на секундочку, чуть-чуть не оказалась в Москве, на должности официального англо-русского переводчика Стивена - растак его - Сигала, но это - совсем другая история). Во-вторых, профиль у колей полукруглый, ты рискуешь через какое-то время получить коленки буквой "Х" а подошвы - буквой "V". Что вряд ли поспособствует удобному движению по асфальту, буде мы отсюда когда-нибудь чисто по случаю выберемся. В-третьих, следовать "чужой" колее нам строго-настрого запретил Владимир Семёнович Высоцкий.

Удобнее всего (и выгоднее энергетически) двигаться зигзагом, без жалости вытаптывая бессловесные саксаулы: вот где песок реально плотный. Да и ветки роль снегоступов в какой-то мере выполняют. Жаль, "опочивших" саксаулов в долине немного. А живых и зелёных жалко: им и без нас несладко. Непрочные, по жизни готовые к масштабным обрушениям песчаники, что образуют естественный коридор, по которому идём, продолжают разнообразить впечатлениями. Стена из сотен многоуровневых гротов - будто её долго и упорно обстреливали каменными ядрами - прерывается грозящими небесам "чёртовыми пальцами", чтобы десятком шагов позже обратиться в гладкую вертикальную поверхность, вверх по которой без аккумуляторного перфоратора никак. Только подобравшись совсем близко, выясняешь, что вся "вычурность и декоративность", что видел ранее, аккуратно отделилась от основного массива и ничком обрушилась вниз.

Получившийся в результате каменный хаос и визуально неплох, и выполняет роль удобных ступеней, позволяющих Фёдору подняться на достаточно высокую, фигурно оформленную скалу-отторженец. Он (в смысле - Фёдор) и показывает нам почти незаметную естественную арку, увидеть которую получится, только если смотреть назад, в сторону Кэмпа, где нас вполне могут ждать "многия деликатесы". Ну и пусть ждут. Небольшой перевал позади, долина загибается вниз, становясь шире, скалы справа отступают и мы видим очень, очень много пустыни Вади Рам. Вот прямо до горизонта, как много. Будто субъективно уменьшаешься в размерах: шли вроде, шли - целый час шли - но где были, там, собственно, и остались... Горный массив, что бескрайней стеной тянулся слева, претендуя на неизменный ориентир, всего один из многих. Могу насчитать таких минимум пять, и всё это - не то, что не поворачивая головы, просто не двигая глазами.

До точки, где на карте расположен перекрёсток "в теории, дорог...", остаётся немного: минут десять-пятнадцать быстрого хода. Пусть это и означает небольшую потерю высоты, идём: очень хочется заглянуть за "Новый поворот" - трибьют ещё одному из любимых бардов молодости. Незаметно отстаю: хочется добавить фигурки людей для масштаба. Господи, какие же мы на этой Планете маленькие... Поставив три жирных галочки - Jebel An Hasani на севере, Jebel Мakhras на северо-западе и Jebel Umm Ishrin на юге - выбираем север: именно сегодня каждый из нас немного шакал Табаки. Завтра нам в основном на юг. Куда-то в направлении Джебель Ан Хасани, и это наполняет сердца восторгом. Пока же слева приоткрывается узкий клинообразный разлом - сик Ум Эль-Тавакьи (Um Al-Tawaqui), и я, кажется, догадываюсь, куда мы первым делом отправимся завтра утром.

Поражаясь визуальной одинаковости долин - вот прямо будто возвращаемся той же самой дорогой - гребём по пескам в несложный, но затяжной подъём. Физически не слишком напрягает, но гулять по Вади Рам под горку моей тушке нравится на порядок больше. Закат ушёл, погрузив мир в гладкие градации серого. Единственное, что сохранило цвет - тучи, опустившиеся почти на голову. Они зреют не просто черносливом, но жирным фиолетовым сумраком. С той стороны, откуда дует ветер, веет прохладой. С трёх оставшихся наваливается липкая, осязаемая духота. Совсем немного не успеваем поднять седловину, когда начинается... ДОЖДЬ! ШТА?!! Братья-пацаки, родные, у Вас здесь, вообще, что? Пустыня, или... "Вы не понимаете, это - другое"?!! Не настоящий ливень, конечно, но вполне работоспособное капельное орошение окружающих площадей. К тому же, способное порадовать любителей поплескаться в душе в верхней одежде: "...О, тёпленькая пошла!!!"

Пакуемся в штормовки и ускоряемся, чтобы не промокнуть: неизвестно, насколько разгуляется непогода, а шлёпать ещё верных километра полтора, набирая при этом порядка 50-и метров высоты. Успеваем кратенько остановиться - пришла пора включить фонарики - чтобы буквально через пару минут впереди воссияли два по-восточному узких ослепительно-жёлтых глаза: силами "Салман Зваид Сотоварищи" разворачивается "Операция по спасению бесценных клиентов". Следует отдать должное нашим прекрасным дамам, с комфортом прокатиться в кабине они отказываются. Эх, время-время... В последний раз я гарцевал по бездорожьям на полусогнутых - чтобы именно в кузове "Toyota HiLux" - в далёком 2009-м, во время полу-партизанского треккинга по национальному парку Бокор на самом юге Камбоджи.

...Одноимённый парку французский город-призрак был в те годы полузаброшен и официально закрыт для посещений. Но ушлые местные гиды устраивали туда неофициальные выезды, "задирая" за это втридорога. Кроме высоченных пикапов с тюнингованной подвеской, по вдрызг убитым сезоном дождей и тяжёлой техникой "дорогам-призракам" могли продраться разве что армейские гусеничные вездеходы. Не говоря уже о пешеходном "довеске" в виде набора почти 800 метров высоты по кабаньим тропам в густых, как стена, джунглях, в том числе - на полных четвереньках. Это я всё к тому, что путеводные конусы света, страстные и, одновременно, нежные поцелуи горячих капель, упругий ветер в лицо, то и дело перемежающийся козлиными прыжками с бархана на бархан - практически мусульманский Рай на Земле. И делайте со мной, что хотите!

* * *

...А вот взвода гурий, пожалуй, по приезду не надо: дородные гаремные тётки все обещанные яства, не моргнув глазом, в одночасье "зачистят"! "Esteem foreign clients" планируется усадить в огромной, как ангар, столовой. Но какой молдаван-сибарит упустит свой второй "единственный" шанс сунуть нос в "святая святых" - на бедуинскую кухню? Я - точно нет! Мэтр как раз начал строгать овощи для салата. Левша, хорошо обучен: острый кончик ножа будто приклеен к разделочной доске. Работает только кисть и предплечье, чик-чик-чик - только край лезвия хищно поблёскивает. С хитрой улыбочкой предлагает "дикарей" поучаствовать. Лук, говорите? Да не вопрос: вообще не понимаю, как будь-какой соус к мясу замутить (если блюдо родом не из Поднебесной, конечно...), если не загрузить в сковороду минимум три горсти "репчатого". Поварская методика резки - чтоб кончик ножа на доске - уж простите, не освоена, но с "чик-чик-чик" с шагом в два миллиметра всё в порядке. Киса - на соседнем рабочем месте - с не менее очевидным профессионализмом шинкует помидоры.

Мэтр, оставшийся не у дел, улыбается. Чую, доволен. Не нарезав в лук собственных ногтей и "отпечатков пальцев" - в контексте острого, как опасная бритва, ножа это считается подвигом - залипаю с фотоаппаратом на плиту. Кустарные иорданские горелки, сваренные из дюймовых труб и имеющие решётки с рисунком, который по размерам и толщине материала сродни секциям заборов, окружающих некоторые молдавские особняки, оказывается, изделия типовые и практически повсеместные. Помню, в до-капиталистические времена, мы дома готовили еду в более-менее соответствующих по объёму кастрюлях: один-два литра. Только если компот варишь, или, там, окрошку из расчёта на три дня стружишь - пять или шесть. После обретения независимости молдаване пересели на американскую парадигму кухонной посуды: чем объёмнее тара, тем наваристей и вкусней... украинский борщ.

...Судя по размерам решёток "ракетных двигателей" плиты, бедуины "американской" парадигмой посуды разминались, как русский из анекдота - портвейном. Поставить на неё нечто меньшее 12-литрового казана затруднительно, а трёхлитровую кастрюлю без специального рассекателя невозможно технически. Опа-опа! Нас "добрым тихим словом" приглашают обратно, на свежий воздух? Ещё раз покатают на "ХайЛюксе"?.. Или мэтр настолько не вдохновился нашими кухонными потужками, что дал команду перерезать криворуких дилетантов, как курят?.. Обогнув пищеблок справа, двигаемся в направлении ближайших скал: туда, где установлен ослепительно-яркий прожектор, направленный на точно такой же бархан, как вокруг. Приметив "президентский кортеж", загодя переместившийся поварёнок хватает совковую лопату и споро - явно не в первый раз - начинает рыть братскую могилу на четверых  полноростовой окоп да мало ли, что ему там приспичило. Предпочту считать это жестом уважения: могли и самих заставить... Шутка. На самом деле, это больше похоже на горно-изыскательские работы. Задача очевидна: срыть до основания освещённый бархан.

Этак примерно через полметра, из расшвырянного по сторонам песка появляются две массивные ручки. За ними - крышка, вернее, верх бензиновой бочки, отрезанной болгаркой сантиметров на десять. Под "крышкой" упрятана вторая половинка бензиновой бочки. А вот в ней уже таится то, ради чего мы так долго и предусмотрительно нагуливали аппетит. "Шеф" ощутимо напрягается и, кривясь-жмурясь от едкого дыма, вытягивает наружу ажурную сварную конструкцию из железных ободьев, прутков и решёток. На удобных "кроватках" из фольги - печёные овощи и мясо. Про всему - курятина, хотя лично я предпочёл бы страуса или пару тетеревов. На худой конец - пяток фазанов. Можно без овощей. Сготовлено из расчёта на восьмерых, да ещё и с запасом. Перемещаемся всем обозом в столовую. Впереди - "паровоз", за ним - обильно капающие слюной "пассажиры", поварёнок с лопатой - замыкающий. Все с горящими глазами - само собой. Только лопата у "часового" за спиной - определённо лишняя!

Нас ждёт внушительное блюдо риса (я не просто так о 16-литровом казане упоминал) - длиннозернового, золотистого, ароматного... Думается, это пакистанский басмати, от души сдобренный куркумой: точно, как я люблю. Вдогонку - овощной салат с местным сливочным йогуртом; идеально протёртое пюре из нута с луком и чесноком; воздушная паста из баклажан (та, которая мутабаль); ещё какие-то второстепенные салаты, острые соусы. Протокол обслуживания - "шведский стол", число подходов не ограничено. Достойно кормят бедуины. Вот прямо на двадцать баллов по французской системе. Особенно доставляет, что не позабыли "нафаршировать" бочку, в том числе, зелёными чили. Лютые - аж слезу вышибают. Просто объеденье. Уписывая "капсаицин" за обе щёки, ещё и выуживая его из тарелки Ирины Анатольевны, продолжаю набирать призовые очки у Шефа, который и сам его харчит будь здоров. Ещё штучки по три-четыре на лицо - и можно состязаться, кто из нас больший Дрогон. Главное - чтобы Киса случайно не шепнула "Dracarys!", ведь "Салман Зваид Кемп" может запросто превратиться в Харренхол...

О том, что завтра утром у меня появится веский повод воскресить в памяти (и не только) "вторичные спецэффекты" кулинарии Красных Кхмеров, стараюсь не думать. Будем надеяться, толстостенная фаянсовая ваза, что таится за деревянной мембраной виртуозно рассчитанного рупора двери санузла, окажется достаточно огнеупорной и химически стойкой к капсаицину. Отправляясь за второй порцией салата с йогуртом - это, пожалуй, единственный способ пережить вспышку сверхновой в пищеводе - начинаю мысленно сожалеть, что озаботившись демократизацией бюджета поездки, мы с Фёдором отказались от "Вельком Party" в завтрашнем Бедуинстве. Я бы лично "усугубил"... Если бы они ещё бутылочку-другую Рислинга, или, там, Гевюрцтраминера к жаркому из курятины присовокупили, цены бы Салман Зваид сотоварищи не было. А уж сколько хвалы и почёта! На нашу беду, дедушка Коран не велит. Зато "шишу" - сколько угодно. Хоть все лёгкие до дыр прокурите.

...Как уже говорил, по "ши́шам" у нас в основном Фёдор выступает. Наталья и Ирина Анатольевна так, балуются. С целью познания каждого конкретного "зелья" я могу пыхнуть раз-другой, но без всякого фанатизма: не моё. Сопричастность и единство в вопросах "шишевания" располагает вельмишановное бедуинство в нашу пользу. Щедрясь улыбками, метрдотель приносит откуда-то крохотный пузырёк с чёрной тушью, туповатый перочинный ножик и начинает с превеликим тщанием остругивать тростниковую щепку. "Универсальному специалисту", разметавшемуся на подушках визави "камина" типа "костёр с трубой", поварёнок набивает свою, авторскую шишу. Затем приносит огромный ворох сухостоя, возжигает, мы какое-то время молча медитируем на огонь - английский у повара и компании слишком фрагментарен, чтобы поддерживать оживлённую беседу. На самом деле, бедуины просто усыпляют нашу бдительность, исподтишка готовя языческий ритуал, который правильнее всего будет назвать "Ослеплением циклопа Полифема".

...Не исключаю, что "шиша", кроме, собственно, табака и будь-каких ароматизаторов, была заряжена лошадиной дозой пентотала пополам со скополамином. - Находясь в здравом рассудке и вопиющей трезвости, Фёдор вряд ли бы так легко согласился "отправиться под нож". Ну, в смысле, кое-как заточенную саксауловую щепку. Знаете, как отличить аутентичного, породистого бедуина от контрафактного? А я вам расскажу откуда готовилось нападение!. У настоящего бедуина всегда с собой как минимум один верблюд и глубоко интимная баночка угольно-чёрного кохиля / кайяла / каджала (kohl*, kajal) - выбирайте, что хотите - национальной подводки для глаз. Точно такая вот баночка навсегда прописалась в котомке Пророка, и всё такое... Ударение в слове на первый слог, буква "и" при этом почти не читается, можно смело произносить, сильно смягчая "h" - "ко́хьль".От себя добавлю, её более современный аналог всегда держал под рукой визажист несравненного Джека Воробья.

* Я Вам куда бо́льшую тайну открою. Согласно отдельным злым языкам, слово "алкоголь"
происходит от того же арабского корня - al-kuħl, что переводится, как... "порошкообразная сурьма"!!! С XII века так, якобы, обозначались любые продукты возгонки. (Прим. Автора, для которого алкоголь - не догма, но неотъемлемый атрибут любого священнодействия** на кухне).

** В финском языке существует замечательное, вот прямо расчудесное слово ruoanlaittojuoma - "Напиток для приготовления еды". И это отнюдь не о том вине (или, скажем, коньяке), которые Вы скупо добавляете столовой или чайной ложкой в элитный французский соус, или там, кисло-сладкий маринад для курицы Гун Бао Цзи Дин. Потому что повар, чтобы сотворить подлинное совершенство, должен заранее раскрепостить подсознание глотком-другим. Третьим - тоже не возбраняется.

Изначально, основными компонентами мудрёной мазилы для век была натуральная сажа, сурьма (kuhl, собственно, сурьма и есть), сульфид свинца и некоторые иные компоненты растительного происхождения. Чем именно подводили глаза Фёдору - не скажу. Но извивался, кривил страшные рожи и орошал себя и пол слезами он более чем эффективно. Я млел и таял, интимное таинство сие со всех мыслимых ракурсов фотографируя. Вообще, импозантный бородатый мужчина, аккуратно и умело подводящий глаза другому мужчине острой щепкой - это очень, очень... по-бедуински. Пусть и категорически не одобряется Православием. Наблюдая, насколько чертовски убедительны и настойчивы были хозяева, разводя Фёдора на ко́хьль-инг, мне следовало догадаться, что произойдёт позже. Киса, не один год зависавшая в Индии, с "сурьмой" была знакома настолько не понаслышке, что осурьмила себя собственными руками. Ирина Анатольевна, успевшая пообвыкнуться к "рукоприкладству" профессиональных визажистов в бытность работы в румынском модельном агентстве, так же своей сурьмяной участи не избежала.

...Только теперь по-настоящему осознав, что шестеро из семерых присутствующих уже в "полной боевой раскраске", я начал что-то смутно подозревать. В общем, очнулся Ваш покорный слуга на полу, в условном лотосе, полнясь трепетом от приближения к глазам острейшего шипа, примерно на треть длины вымазанного матово-чёрной, чутка гранулярной и немного вязкой субстанцией. Мигом вспомнился Гонга: абориген-лилипут с Андаманских островов, что метко стрелял отравленными колючками из бамбуковой трубочки в "Знаке Четырёх". Будем надеяться, что та сурьма, которой меня сейчас станут "казнить нельзя помиловать" - запятую поставьте сами - не имеет ничего общего с полуметаллической сурьмой, что уютно окопалась в Периодической таблице элементов между мышьяком и висмутом (между прочим, ничуть не менее ядовитой). Хотя, кто знает, в каких именно потаённых шахтах Переднего Востока добывались ингредиенты, входящие в состав бедуинского кохиля... Это ж как удобно: тягаешь с собой пузырёк, вроде как невинная "подводка для глаз", а при необходимости кап-кап супротивнику в хумус, или там, икру из баклажан - а у того через пяток дней почки возьми да отвались...

Должно признать, Корифей бензиновых баррелей и чугунных фазанов казанов не только лук безукоризненно шинковать способен. Визажировал меня в четыре стремительных движения - клиент "бьюти-салона" даже мяукнуть не успел. Интересно, мне одному в эти мгновения вспомнился андроид Бишоп, устраивавший "шоу с ножом" на USS "Sulaco"?.. Немного неприятно - да. Но без всех этих горючих слёз, судорожных морганий и чёрных потёков по щекам. Щепка оказалась на удивление абразивной, да и мазила, мягко скажем, неоднородной: с какими-то твёрдыми вкраплениями. Чтобы пациент меньше рефлексировал, ему предлагается закрыть глаза. Сначала подводится нижнее веко, затем - верхнее. Верхнее - более неприятно. По ощущениям неофита от сурьмления организма, шайтан-колючку протаскивают не вдоль ресниц сверху и снизу, а по горизонтальным поверхностям век. Если рука дрогнет - или сам сдуру дёрнешься - полоснёт по роговице. Затем нужно посидеть, запрокинув голову и пялясь распахнутыми глазами в потолок: чтобы слёзы, которые с непривычки неизбежны, не размазали подводку*.

* Интересно, что по высыханию "сурьма" становится исключительно водостойкой: можно смело тереть, обильно потеть и полноценно умываться. Зато какие у всех выразительные лица!!! А глаза - вот прямо чумовые. В общем, все молдаване в душе немножечко эмо. Седовласые - так вообще огонь! (Прим. Автора, которому от скромности точно не умереть).

...Кто сказал, что вечер откровений на этом завершился?!! Впереди были "спортмероприятия", "семинар по силовой йоге", "шиза косит ряды" - называйте, как хотите. Если мне дедусь-Альцгеймер не изменяет, фундамент всему заложил аборигенный "Левша на все руки": с какого-то перепуга взялся показывать иорданскую интерпретацию достаточно непростой Дви Хаста Бхуджасаны - когда стоишь на полу ладошками, бёдра - на плечевых суставах, а ноги, аки спаренные стволы скорострельных пушек ЗПРК "Тунгуска", вытянуты вперёд. Крайне неустойчивое кособочие не могло не зацепить за живое нашего международно-сетрифицированного тренера по йоге, и - понеслось.

...Киса разложила по шагам, как асана выполняется правильно (читайте - "легко и непринуждённо"), затем, точно так же легко, непринуждённо и не выходя из Дви Хаста Бхуджасаны, качнулась корпусом вперёд, чтобы поднять зубами с пола зажигалку. Сорвала аплодисменты, естественно. Тут "на арену цирка" поднялся Фёдор. В его исполнении "Как-Её-Там-Растак-Бхуджасана выродилась... в изящные кувырки вперёд. Или назад: в зависимости, мозг или "нижние 90" перевешивали в каждом конкретном случае. Киса, тем временем, скрутила более серьёзную вариацию на ту же тему: Аштавакрасану: когда обе ноги смотрят в одну сторону, а плечевой сустав одной из рук зажат между ногами. Когда ты одновременно Управляющий, фуражир, электрик, сантехник, кастелян и ночной сторож, просто не можешь не захотеть попробовать себя в йоге.

Без понятия, что именно подмешал в "авторскую" шишу поварёнок, но в стремлении угнаться за стройной и гибкой, как ивовый прут, Кисой (лучше Высоцкого не скажу) - "...Дяденька устраивал c собой такое, что мы кругом все плакали навзрыд". Ещё эксперимент другой-третий, и его пришлось бы развязывать из получившихся перехлёстов минимум вдвоём. А то и вовсе зубами: как затянувшийся после серьёзного срыва узел грейпвайн. Набив достаточное количество синяков и потянув все сухожилия, до которых сумел достучаться, исполненный восторга бедуин кое-как поднялся на ноги и из последних сил бросился обниматься. Думается, далеко не каждая гяурка удостаивалась подобной чести! Спортивно-культурные связи далёкой молдавской Столицы с аборигенной бедуинской деревней Ad Dīsah можно было смело считать установленными.

Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):