Гора Небо - базилика Лота-Прокопиуса - Вади Нумейра

Эпизод Четвёртый, в котором учёные-соотечественники объявляют главного иудейского Пророка шаманом-наркоманом, горячие источники Вади Ма’ин оказываются молдаванам не по карману, а знаменитые слот-каньоны Юты и Аризоны обретают серьёзного конкурента.

Страна Фееричных Сиков.

Отпуск, который начинается в семь утра - какой-то неправильный отпуск. Зато у нас прекрасный гид и конкурсы у него интересные. Например, кто из четверых успеет первым ушмыгнуть в санузел, пока тот снова не превратился в аквариум. Даже не пытаюсь участвовать в забеге ("молодым везде у нас дорога", и всё такое). Без спешки пакую рюкзак, стараясь уложиться до того, как "спринтеры" сообразят, что я задумал, и возьмутся оптимизировать хаотично расшвырянную по всей комнате снарягу с выгодой для себя-любимых. Расплёскивающийся мочевой пузырь - великолепный стимул делать всё максимально быстро и аккуратно, с прицелом не пересобирать "чувал" вторично. Когда разговор идёт о горном походе, в особенности - зимнем, наиболее правильный подход - рюкзак на 100 или даже 120 литров. Сваливаешь всё самое тяжёлое на дно и к спине, выше - остальное с пристальным учётом бьющести/сминаемости (то есть, как Аллах - в правое ухо, а Яхве - в левое нашепчут: "диссоциативное расстройство личности" называется) - вот он, полный и окончательный туристический катарсис...

Когда странствуешь авто-пешеходно, обязательно и всенепременно начинаются проблемы. Насколько навороченный SUV в прокате ни выбери, в багажнике по определению не хватит тех самых 100-120 литров объёма. Это было проверено в Чили, на "Форд Эксплорер", да и Исландия на "Шкода Кодиак" + "Дачия Дастер" той же участи не избежала. Хоть одна сумка с только что закупленной едой да не поместится. Не говоря уж об алкоголе: утянуть его с собой в салон - дело, несомненно, жизнерадостное и горячо поддерживаемое всеми пассажирами, включая штурмана, но невыразимо обидное для "выпадающего из обоймы" водителя. Потому - харам, заборонено, interzis, forbidden*. Завтракаем честно и плотно: уж такая традиция. Благо, газовый баллон и горелка на кухне всё того же промышленного формата: хоть 60-сантиметровый вок раскаляй. Сегодня "Хефа**" у нас Наталья, а это значит - кускус. Ну естественно, с тушёнкой: "лысый" кускус без мяса - это примерно как кормить двигатель "Боевого Сокола" F-16 контрафактным "нефрасом" с 7-го километра красавицы-Одессы.

* Вообще, больше всего Автору нравится португальский вариант - proibido, но читать его вслух с очевидным для каждого русскоязычного ударением на первое "i" как-то... Слишком сильно перекликается с исконно-молдавским "проебит о фспышкэ". На этом, пожалуй, мы благоразумно остановимся.

** От испанского "Jefa" - "Босс" женского рода. Вообще-то "женщина-повар" по-испански "кочинера" (cocinera), но ведь мы сейчас говорим о Шеф-поваре, поэтому, всё-таки Jefa, и именно с большой буквы!

...Все эти ваши самодельные травяные чаи, да и растворимые кофеи с белорусской сгущёнкой - от лукавого. Мы их, конечно, пьём. Вынужденно, по привычке. Но Фёдор с Кисой всё одно у ближайшего подворотного дедуся-кофемана стакнутся, притормозят и обязательно догонятся заварным, с шайтан-кардамоном. Выезд из нашей спальной магалы на юг не в пример более простой: Аммана в эту сторону примерно вчетверо меньше, чем на север. Две одинаковых развязки на "Принцессе Нури", простите, Королеве Нуур; слегка удивиться на малозаметном кругу, потому что вместо заявленной GPS "Королевы Нуур" под колёсами вдруг оказался аж целый "Принц Хашим Бен Аль-Хуссейн" - и Вы уже практически за чертой города. Назвать последнюю развязку "клевером" мозг и клавиатура воспротивятся: это, скорее, наложенные вытянутым пропеллером знаки "бесконечность". - Земфирой, что ли, MP3-плеер озадачить?.. Что-то у меня всё "иноагенты" да "иноагенты" на уме. Не ровен час, самого к "лику святых" причислят. Чтобы не сбивать прицел и не нарушать устоявшуюся традицию, сворачиваем к одному из попутных фруктово-овощных магазинчиков. Яблоки, бананы, апельсины (если повезёт со спелостью), хурма - само собой: без неё жизнь - жестянка. Рай от фруктозы - это место, где мы никуда не торопимся: ассортимент продукции, как правило, огромен, что требует пристального изучения и ощупывания.

Снова берём малосъедобную нойну: чисто забыли сфотографировать. Так же отмечу, это полностью соответствует линии поведения местных: выбирай без спешки, менее чем с пятью-семью килограммами "сластей" к кассе даже не подходи. Не могу побороть ощущение, что цены для гяуров и аборигенов разнятся на порядок как минимум: где они отделываются горстью пиастров, нам приходится расставаться с ассигнациями. Не помешало бы заранее выучить пару-другую типовых предложений по-арабски, непременно с хашимитским произношением. "Kam hu kilughiram min albarsimun"? - и всё такое. Албарсимун, говорите? Странно, что не акбар- и дальше по тексту. Интересно, что по-американски хурма - persimmon. Это слово исходно заимствовано у индейцев языковой группы алгонквин (algonquian), которые примерно с 18-го века выращивали хурму... завезённую с Востока! Чем арабам не приглянулось короткое японское слово kaka, сохранившееся точно таким же у англичан и финнов, устоявшееся у итальянцев как cachi, а у испанцев и португальцев - caqui? Прилепили непонятно откуда приблудившийся албар- к "индейскому" окончанию -симон, синтаксические реконструкторы, едрить их в твою дивизию!

...Где-то в ближайших загородах приглянулся нашим "наркоманам" пожилой мэтр горячей воды и медных турок. Хорошо, пусть не медных, а нержавеющих. - Это ничуть не мешало хозяину прекрасно говорить по-английски и радовать иноверцев заветным блендом молотых зёрен. Почему не кумин, не бадьян, не кориандр, не кассия, наконец? В той же Камбодже, кроме всего вышеперечисленного, ещё и с лемонграссом кофе варят! - очень прикольная штучка получается. Вроде, тот же Восток. Может, недостаточно Южный, или... чересчур Передний?.. Так или иначе, в Иордании наблюдается заметная косность традиций. Никакого тебе "оупен майнда", искромётного креатива в вопросах применения общедоступных - тем более, не запрещённых - специй! Я же не требую, в конце концов, брать пример с современных кхмеров, смело добавляющих в пиццу мелко нарезанный каннабис. Ага, ага, вместо петрушечки. Традиционные способы "злоупотребления" там "Ай-яй-яй, низ-зяяя!", а вот "Happy Pizza" - всегда пожалуйста. Только закажи.

Зато в Иордании знают толк в комплексных услугах: там, где варят кофе, и закуска всенепременно отыщется. Не успел я толком метнуться туда-сюда с фотоаппаратом, раскалённые лепёшки - вот они, в ассортименте. Округлые хлебобулочные изделия - если Вы не заметили - молдаване покупают, примерно как фалафель: пусть не по четыре десятка, но и не по одной отнюдь. Надо чем-то непривычно-сладкие бананы или те же каки скрашивать... Не перестаю удивляться специфике типовой местечковой архитектуры: окнами здесь дома не балуют. Разве если по фасаду. Да и то не везде. Любимый цвет отделки - светлый беж. Куда ни глянь - светлый беж и точка. Логика в этом определённо присутствует: когда почвы вокруг от густо-коричневых до кирпично-красных, хозяевам хочется добиться некоторого контраста, при это сохраняя гармонию цветовой гаммы. - Это как сочетать тёмную и насыщенную древесину сандала, или ореха, со светлыми текстурами клёна и/или ясеня...

Главное - не спешить переходить от исследования фасадов к обращённым в пустыню арьергардам - "гадючники" там те ещё. Причём повсеместно: что в городах, что на околицах. Не навалить гору картонных ящиков, не накидать поверх пластиковых бочек, не навешать на оливки/заборы ошмётков полиэтилена - себя не любить, родственников и страну не уважать. Добрые соседи, живущие примерно в том же самом ключе, наверняка нововведений с упором на поддержание чистоты не одобрят. - Национальные традиции превыше всего. В отдельных, наиболее тяжёлых случаях - превыше даже Самого (быстрый и незаметный взгляд в облачные небеса). Очень длинная улица Мадаба Аль-Гарби (MadabaEl-Garbi) влечёт нас на юго-запад, заманивая к Мёртвому морю. До воды всё ещё далеко, зато до знаменитой горы Небо (Nebo, с ударением на "о") - рукой подать. Есть, правда, один "кизячок": после крайней реставрации, вдоль периметра Горы объявилась солидная металлическая ограда. Парковку, похоже, так же расширили: теперь она по обе стороны шоссе.

Всё это закономерно скорректировало цену за посещение: 2 JOD, читайте, три "Джорджа Вашингтона" на каждое заинтересованное лицо. Итого - двенадцать "Джорджей Вашингтонов", и всё только для того, чтобы посмотреть на Иорданию и захоронение Моисея - которого, по факту, нет - немного сверху?!! Это обидно. Два "Авраама Линкольна" плюс один "Томас Джефферсон" - не менее обидно. Да простит нас якобы безвременно почивший здесь корифей сорокалетних хаджей по пустыням и, в самом прямом смысле слова, Законодатель, пусть гора Небо тешит эго экскурсантов, которым в падлу сделать лишних "сто шагов после еды". - Чай, не единственная вершина в горном массиве Абарим (Abarim), что преодолела 685-метровую отметку над уровнем моря... К тому же, злые мусульманские языки настаивают, что могила Пророка израилева находится на Палестинских территориях, недалече от Иерихона, в мечети города Ан-Наби Муса (An-Nabī Mūsā), что в переводе с арабского - кто бы мог подумать - "Пророк Моисей". Вроде как, это им лично конкурирующий Пророк - Мухаммад - после наргиле с маковой соломкой* шепнул. А мамлюкский султан Бейбарс аль-Бундукдари в XIII в. подтвердил. В общем, никому на свете верить нельзя**.

* Отдельные источники утверждают, что примерно с середины прошлого века исторический комплекс мечети Ан-Наби Муса использовался (если не по сей день используется) как реабилитационный центр для людей с наркотической зависимостью. Так что спекуляции Автора насчёт морфинов/кодеинов/папаверинов природного происхождения не лишены определённых оснований.

** Группенфюреру IV-го отдела РСХА Генриху Мюллеру в исполнении Леонида Броневого - можно. И даже нужно. (Прим. Автора).

...Во всяком случае, современные учёные и историки ни подтвердить, ни опровергнуть место истинного упокоения Моисея даже не пытаются. Равно как мы не пытаемся проникнуть на огороженную территорию, чтобы посмотреть на новодел "Медного Змия" - Нехуштана, по преданию изготовленного Моисеем во время исхода евреев из Египта. Люди бают, ползучих гадов Аравийских пустынь сей мистический штандарт отпугивал на ура... Мне же лично интересно, что здесь первично: Нехуштан (лат. Naasthan) весьма и весьма напоминает более ранний древнегреческий "посох вестника" гадючел кадуцей, ставший в наши дни общепринятым символом медицины. - Не упразднил ли склонный к минимализму Моисей одну из двух змей из-за очевидной избыточности?.. Упаковались мы обратно в "Pajero", отъехали аж на целых 350 метров к западу: там такая развилка - не развилка, парковка - не парковка, но относительная ровность, сильно "затоптанная" тяжёлой техникой. Захватили с собой нехитрую снедь, да и пошоркали в гору, на соседнюю лидирующую высоту (если верить GPS - 683 метра над уровнем моря...), обеспечивающую панораму в том же самом направлении. Там ещё очень приметная железобетонная будочка установлена: примерно три на три метра...

На хребет когда-то прокарябали грунтовую дорогу, но то, что от неё сохранилось, наш подстреленный в обе оси "Пажерик" вряд ли осилит. Формально, идти совсем недалеко: с полкилометра. Да и набор высоты смешон: метров 30, ну может 35. Куда менее смешно становится, когда мы обнаруживаем поваленную ограду из проржавевшей колючей проволоки, а немного позже - заброшенный, но хорошенько-так "профилированный" укрепрайон. Следует отдать должное иорданским военным: нужно "иметь час та натхнення", чтобы выковырять линию укреплений в настолько скалистом грунте. Всё очень старое: окопы и траншеи, осыпавшиеся в состояние малозаметных овражков, легче читаются на спутниковых фото, чем в реальности. Мы, собственно, потому именно на эту вершину прицелились, что на хребте десяток-другой сосен приютился - можно в теньке на отдых устроиться. Вот и устраиваемся. От панорамы на юго-запад реально сносит крышу: вот прямо слышно, как шифер шуршит. Со всей ответственностью заявляю, "наша" панорама значительно шире, чем с любой смотровой площадки на горе Небо. Хребет, на который посягнули, как раз и заслоняет "любителям общепризнанных путей" большую часть Мёртвого моря! Сектор в триста с гаком градусов обзора однозначно наш. Ещё примерно пятьдесят - то, что уже нам загораживает условно-последнее пристанище Моисея.

Откушав молдавских варёных яиц с по-сезону хрустким болгарским перцем и заполировав всё это полупрозрачными лепестками прошутто (обожаю брать с собой в походы...), неугомонный Фёдор выдвигается на рекогносцировку вдоль северной границы укреплений. Там его и нас ждёт сюрприз: серия одиночных огневых точек. Прикольно они здесь в своё время окопались-благоустроились. Узкие, даже не как глаза восточных азиатов, но иггааки/нигаугеки - знаменитые костяные или деревянные снежные очки эскимосов - щели амбразур хренушки ты с десятка метров разглядишь!!! Ограниченная сверху хлипкой бетонной плитой, закамуфлированная угловатыми обломками породы и пучками травы - трещина в скале и трещина... С входами в огневые точки - та же история: пока не подойдёшь на 3-4 метра, хрен что увидишь! Настолько узкий "прорез" в скалах, что теперь и Фёдор бочком да на выдохе едва-едва протискивается. Ступеньки высоченные, крутые, жуть неудобные: шириной сантиметров по 10-12... Я, что с зеркалкой на пузе, что нагишом даже не пробую соваться: клину в рукояти топора и то просторнее. Кто там, за спиной, шепчет " - Потому что кое-кто слишком много ест"?!!"Кость широкая" - звучит гораздо лучше!

Бежевые, вяло-золотистые, розовые волны вулканической породы струятся на север, струятся на юг. Местами скальные сбросы похожи на плотно уложенную рыбью чешую, местами - на послеродовые растяжки, местами - на недоэкструзию или банальный перегрев при FDM 3D-печати. Негостеприимные края. Труднопроходимые. Безводные до отчётливого хруста. Особенно если смотреть параллельно линии морского берега, на юг. Дороги, пустоши, бедленды, утёсы, сухоречья, карстовые воронки и глубокие овраги-вади без счёта... Поверхностные карьеры - скорее самодеятельность местных, чем потужки серьёзной, промышленной добычи камня. Пара овечьих кошар, будто крупной солью присыпанные крапинками кудлатой живности. Местами пасутся лошади, но - единично, без всякой системы. Может, в иные времена года здесь всё выглядит живее, но зимой, в январе - душе молдавана печаль-беда совсем. Наверное, это всё гены дедушки Павла - агронома из Боярки, что под Фастовом - позитивный настрой портят...

Бросаю взгляд на карту в телефоне. Похоже, ущелья длиной менее километра и глубиной до пятидесяти метров в Иордании именовать не принято: может не хватить топонимов на более масштабные. Хотя... Не думаю, чтобы в этой стране кто-то всерьёз заморачивался топонимами: топографические карты не просто бедны, они лысые, как Дуэйн Джонсон, помноженный на Сэмюэла Л. Джексона. И - нет, не надо мне предлагать двух Zетанутых клоунов - Бондарчука с Сухоруковым. - От кармы ещё никто не убегал. Наблюдая, сколько вокруг по-настоящему обрывистых и технически сложных "складок местности", не могу сдержать трепет предвкушения. Если изучать рельеф в хорошую оптику, умышленно исключая из кадра беспрекословно-горные сосенки, оливковые рощи и дальние горизонты - читайте, долину реки Иордан и сопредельные израильские территории - вокруг нас состоявшийся Татуин. Именно в той его части, где Старьёвщики - ой, простите, Пустынники - без особого успеха охотились за не по годам шустрым Люком Скайуокером.

Сосенки и право хороши. Знаете, из классических "выживальщиков": мускулисты заузленными корнями; сухопары, как аннамские палочники; по-пижонски встрёпаны свирепыми ветрами... Беар Гриллс сотоварищи, да и только. Прикольно, что местные овцеводы изловчились интегрировать в "культуру производства" брынзы и шерсти наиболее современные технические решения для благоустройства походного быта в условиях штормового ветра. - Стоящие бок о бок ангары-полубочки, можно сказать, контрафакт знаменитых шведских палаток "Hilleberg" серии "Kiron". Чутка утрирую, тем не менее, и поставлены грамотно, и натянуты плотненько: чтобы не парусило. Это Вам не увязшие в первобытных предрассудках пастухи-странники турецкого Аладаглара, до сих пор ютящиеся в домиках-кубиках из алюминиевых трубок, вкривь-вкось увешанных пыльными овечьими шкурами распоротыми вдоль швов бело-синими плетёными мешками для строительного мусора.

Ещё одно откровение и наблюдение одновременно, подчерпнутое во время аскетичного перекуса на "безымянной высоте", давным-давно утратившей своё тактическое значение - геологически и топографически Израиль (ну хорошо, Палестинские территории) и Иордания отличаются... да в общем-то, ничем! Если не принимать в расчёт буйную ирригацию и мелиорацию земель вдоль долины реки Иордан (тут страны-соседки лезут из кожи вон во имя повышения урожайности, каждая на своё разумение) - тот же пыльный цвет, та же вселенская сушь, те же безнадёжные бедленды, те же бесчисленные овраги и сомнительно-проходимые каньоны... Идеологически и исторически как-бы понятно, почему за эти многострадальные земли непрерывно воевали и по сей день воюют. Но следовало ли возвращать Синайский полуостров Египту в 1982-м, в обмен на официальное признание Израиля, или имело смысл взять да и съехать туда всем народом - чай не первый раз в иудейской истории - и перенести столицу в Шарм-эль-Шейх?.. То же самое Средиземное море и два залива - Акаба и Суэц - видится куда более оптимальным будущим. Да и сухопутных границ с мусульманским миром поубавилось бы...

Внимание! Далее следует злостное святотатство, людям глубоко верующим и им сочувствующим рекомендуется четыре следующих абзаца ни в коем случае не читать!!!

...И взошёл "Великий кормчий Синайских пустынь" на грядущую Священную гору Небо (где же всё-таки в этом слове правильно ставить ударение?) Огляделся туда, огляделся сюда - та же хрень на верных 360 градусов каменисто-безжизненного окоёма. Что же именно убедило Пророка, что "показал ему Господь всю Землю Обетованную"?.. Ежели в тот знаменательный день висела точно такая же непроглядная голубовато-бежевая дымка, как сегодня, не углядеть "иудейскому Сусанину" было даже локации будущего Иерусалима! - город где-то там, в холмах, за Мёртвым морем. Выразительно молчу уж о "земле Галаад до самого Дана, и всей Неффалимовой, и Ефремовой, и Манассиине, и земле Иудиной до самого западного моря, полуденной страны и равнин долины Иерихона, города Пальм, до Сигора"... Впрочем, дальнозоркому - из-за почтенного возраста - Моисею с горы Небо виднее.

...Особенно ему "виднее" в контексте неортодоксальной публикации в журнале "British Journal Time and Mind" от 5 марта 2008 года, где израильский профессор когнитивной психологии Бенни Шэнон (Benny Shanon) осмелился предположить, что "израелиты" и их бессменный кормчий на момент получения Десяти Заповедей были... под действием психоделических снадобий! - Все эти громы, молнии и звуки труб, о которых упоминается во второй книге Моисея - "Исход", суть изменённое состояния сознания в результате воздействия нескольких весьма интересных растений родом из Синайской пустыни. Сюрприз: в них содержатся те же самые алкалоиды, что широко используются шаманами индейских племён бассейна Амазонки для приготовления знаменитой айяуаски* (ayahuaska) - "средства для общения с духами" (манинкари) - в целях получения практических знаний об окружающей природе!

* В оригинальном напитке используется 13-часовой отвар тропической лианы банистериопсис каапи, с добавлением ещё несколько галлюциногенных растений: психотрии виридис, жустиции пекторалис и других. Но семена гармалы, произрастающей на Ближнем Востоке, могут быть использованы вместо лианы каапи, а мимоза хостилис может быть использована вместо психотрии виридис, и так далее... Получаемое средство настолько мощное, что вызывает эффекты, напоминающие телепатию. Колумбийский врач, впервые выделивший активный компонент отвара - диметилтриптамин, прямо так его и назвал: "телепатин". (Прим. Автора, которому интересно абсолютно всё, в том числе, чем забавлялся Моисей на горе Небо).

В общем, полная загадок история с посланными с Небес каменными скрижалями и уничтожением части оригиналов по неосторожности (ну споткнулся человек, уронил - бывает...) начинает играть совершенно новыми, "кислотными" красками. Не менее органично укладывается в тот же концепт и упоминаемое в Исходе "возвышенное и возбуждённое" состояние Моисея после сорокадневного трипа общения с Богом. Не составит труда экстраполировать использование тех же самых "лекарственных средств" для визуализации всех этих "Галаад", "Неффалимов", "Манассиин" и так далее, по пространному списку из Ветхого Завета. В общем, на месте руководства соответствующих силовых органов Хашимитского королевства я не поленился бы отдать команду провентилировать, какую именно "зелень" и в каких количествах взращивают на клумбах и в огородиках монахи-францисканцы, ныне владеющие древним монастырём и бесценными мозаиками на горе Небо...

...Не ровен час, вновь Лухот а-Брит - "Скрижали Завета" - под виртуальные раскаты грома и радужные всполохи молний некий Карабас-Барабас выразительный бородатый иудей с надраенной до блеска трубой-геликоном - "Буп-Буп! Это просто праздник какой-то! - в благословенные Земли доставит. И кто там ведает, что в этот раз на них будет от руки накарябано?!!

* * *

Съехав примерно на те же 500 метров от горы Небо, но на восток, Фёдор сворачивает вообще уж в неожиданном направлении. Простите, мы что, возвращаемся в Амман?!! Ага, ЩАС. Хорошо, хоть асфальт в выбранном направлении пока присутствует. Напряжённо тщился вспомнить аргументы, что убедили нас отправиться во все тяжкие - ноль. "Аппендицит" в непонятном направлении на треке путешествия есть, а вот с логикой - не очень. Единственное соображение, которое я сумел изобрести постфактум - это позволяло бросить взгляд на север, в направлении Голанских высот. Но это не точно. Помню, в тот день нам были обещаны геотермальные источники. Может, именно их мы пытались обнаружить?.. Серпантин в виде заглавной буквы "М" спускает на добрую сотню метров, превращается в грунтовку, забегает под скальную стену из слоистых конгломератов и... упирается в хлипкие железные ворота. За воротами - заброшенные водозаборные сооружения, пару бетонных кубиков со слепыми оконцами, пыльная купа деревьев да безводное скалистое вади, убегающее к сельскохозяйственному "оазису", расположенному значительно ниже по рельефу.

Сунулись туда - неинтересно, сунулись сюда - неинтересно. Обнаружили в небольшом гроте каптированный родничок с водопроводной трубой. Зарешёчено. Ещё несколько гротов, сильно закопчённых - в стене, что над головой нависает. Этакий пещерный "особнячок" на четыре смежных комнаты в два этажа. До верхних высоко, не забраться. В нижних - метрах в трёх над дорогой - конкретный гадючник. Уже сейчас, в момент написания, сверяя показания склероза с картой "Garmin Explorer", чисто случайно обнаружил, почему, собственно, Фёдор заковырялся именно в эти, а не соседние кушери. - Немного ниже по рельефу от бассейна-отстойника и "противоядерных" сарайчиков, влёгкую способных выдержать попадание снаряда умеренного калибра, таилась ещё одна скальная стенка. Под ней, в неприметном гроте, и был утаён от чужаков знаменитый "Источник Моисея". Ни табличек, ни указателей... Знаешь, куда смотреть и куда идти - найдёшь. Не знаешь - развернёшься и уедешь. Как мы. Собственно, во всём виноваты шесть огромных эвкалиптов, маскирующих нужную стену и грот. Ещё бы им не маскировать: ведь это одно из двух вероятных мест, где Моисей, согласно преданиям, добыл воду, дважды ударив посохом* о камень! И не просто абы-какую проточную воду, но запустил систему из двенадцати источников, чтобы всем Коленам Израилевым** нашлось, где утолить жажду без пихания локтями и размахивания острыми холодными предметами (за неимением огнестрельных).

* Через 1180 лет прославленное деяние Моисея попробует повторить итальянский вольный рыцарь, по совместительству - Святой, Гальгано Джудотти. Говорят, на эксперимент его подбил лично Архангел Михаил. Только не спрашивайте, не замешаны ли и тут семена гармалы и мимоза хостилис: кто же из верующих Вам настолько пикантную тайну спалит?!! Не особо полагаясь на абразивные, сверлильные и волшебные свойства простого дерева, будущий Святой использовал тоннелепроходческую машину особый меч. Было то оружие из инопланетных нано-нитей, из-за сильного перегрева слипшихся в единое целое, или нестабильных трансурановых изотопов, полученных из всё тех же непроверенных источников, современная наука утверждать не берётся. Но погружённый в каменную плиту меч, якобы, "пронзил её, как воду". До дюжины полноводных родников дело, конечно, не дошло: без уверенности бурил, но вокруг меча на всякий случай построили защитный саркофаг небольшую капеллу - Ротонду Монтесьепи.

** По "Коленам Израилевым" нелишним будет уточнить, что разговор идёт о племенах потомков двенадцати друзей Оушена сыновей Иакова. Молчу уж о дочерях - тот ещё отец-героин оказался. Что характерно, с сыновьями там тоже история неоднозначная, уж простите за очередное лирическое отступление. Во-первых, я теперь знаю, с кого именно брал пример Роберт де Ниро, на пороге 80-летия обзавёдшейся седьмым по счёту ребёнком (к слову, сыном). Пусть еврейские корни новоиспечённого папаши в Сети не прочитываются, его очевидный кумир - Иаков (сюрприз, сюрприз!) - первый раз женился в 84 года. В-вторых, вероломный тесть, чтобы преумножить калым, для начала женил Иакова на старшей дочери - Лии, и только когда это стало достоянием возмущённой общественности, по-честному оженил и на младшей, Рахили. - После этого-то "братья во Христе и Иакове" продолжают с пеной у рта настаивать на священных узах брака и противиться многожёнству?!! Мы вообще сейчас об иудеях или мусульманах говорим?..

- Как тут не вспомнить: Единый Бог повернулся к первому, и молвил: "Тебе можно пить, но жена должна быть всего одна..."; затем повернулся ко второму: "Тебе пить харам, зато жены можно четыре, и это не считая наложниц..." Согласитесь, непростой выбор. Внимание, вопрос: не из взаимной ли зависти все эти тысячелетние тёрки между иудеями и мусульманами?.. Более того. Не самолично ли Аццкий Сотона Диавол скрывался под личиной "Единого Бога"?!!

Плавно переходим к "в-третьих", а заодно, от Википедии к "Сторожевой Башне" - Свидетели Иеговы то уж точно врать не станут. После того, как Лия сходу родила Руви́ма, Симео́на, Ле́вия и Иуду, не детородная на тот момент Рахиль настолько сильно расстроилась, что подсунула Иакову свою служанку Валлу. Яков громко аплодировал (похоже, не только руками...), в итоге на свет появились Дан и Неффали́м. Случайно прознавшая об этом Зелфа - любимая служанка Рахили, выела последней весь мозг, что "тоже так хочет". В итоге Иаков ещё громче аплодировал (да-да-да, не только руками...), в итоге Зелфа родила Га́да и Аси́ра. Иаков на радостях подался во все тяжкие и начал пускать "любимых" по кругу, так у Лии появились на свет Иссаха́р и Завуло́н. Рахиль, вдоволь насмотревшаяся на весь этот "квартал Красных фонарей", видимо, прибегла к искусственному оплодотворению (был ли донором спермы Иаков, Священное Писание умалчивает), и после семи лет бесплодия на свет появился Иосиф. А там и Вениамин не заставил себя долго ждать.

Наконец (держитесь, он уже совсем близко!), в-четвёртых, не подозрительно ли, что Писание умалчивает о числе дочерей любвеобильного товарища Иакова? Вскользь упоминается только одна из них - Дина. Похоже, девчонки были те ещё оторвы: как иначе устраиваться в жизни, когда всё счастливое детство наблюдаешь перекрёстное опыление "весёлую карусель" Лия-Валла-Зелфа-Рахиль?.. Из сыновей хочется отдельно выделить Иуду. Пусть это, как минимум, на треть менее предприимчивый Иуда, чем тот, о котором Вы сразу подумали, тем не менее, согласившийся продать своего младшего брата - Иосифа - мадиамским торговцам за... 20 сребреников. Вот такая рекурсивная ономастика. Ну, и конечно, никоим образом не могу обойти Завулона - тёзку одного из самых ярких антагонистов Вселенной "Дозоров". Какими именно соображениями руководствовался Лукьяненко, когда подыскивал имечко Высшему Тёмному Иному, и сколько у последнего набежало детей и внуков за 2000+ лет жизни (не считая Антона и Егора Городецких, с этими как раз всё понятно), буду рад услышать от заинтересованных читателей.

...К неописуемому сожалению (окончательно оформившемуся пост-фактум), молдаване не дотягивают до хитроумного Бармалея и его преданных подельников: были бы "нормальными героями", отправились бы в обход, а не "как короче, по GPS". - С противоположной стороны заброшенного "гидроузла" есть и асфальтированный паркинг, и таблички-указатели для туристов... Но какой интерес любителям треккинга заходить с "парадного входа"?!! На самом деле, мы потеряли не так много: по масштабам и внешнему виду полукруглая "историческая" стена с гротом чем-то похожа на молдавское Цыпово. Конкретнее - на достаточно редко посещаемый водопад "Старая Мельница", и именно по весне, чтобы в русле было зелено. Из очевидных, чтобы не сказать вопиющих различий - в цыповских ущельях как-бы не чересчур чисто, но у "Источника Моисея" с экологией вообще "аллес капут": напоминаю, клочья разноцветного полиэтилена и несортированный бытовой мусор - визитная карточка Иордании. Может, оно к лучшему, что промахнулись? Когда уезжали, не мог отделаться от стойкого ощущения кривой ехидной усмешки вслед: уж такой ракурс на закопчённые пустоты пещерного "особняка" получился...

Чтобы точно больше ничего не пропустить (тем более, что это рядышком), заехали к развалинам древнего городища Кхирбет Эль-Мукхайят (Khirbet al-Mukhayyat) или как его там правильно по-арабски выговаривать. Вершина Эль-Мукхайят - самая южная оконечность того же горного массива Абарим. Ещё точнее - дальние задворки горы Небо. Развалины двух неплохо сохранившихся базилик были обнаружены случайно. Ахмад Аль-Вкхьян (Ahmad el-Wkhyan) - думается, один из местных эстетов-богатеев армянского происхождения - фамилия уж больно созвучная - задумал отстроить себе особнячок на вершине горы. Но что-то пошло не так: оказалось, что та же светлая идея первой пришла к эпископу Джону Мадабскому ещё в 557 году нашей эры. Что и привело к возведению церкви первохристианских великомучеников Лота и Прокопиуса из Кесареи. Бодаться с влиянием и материальным обеспечением "амбассадоров ЮНЕСКО от исторических памятников" местный землевладелец не потянул. Но и передавать права владения кому попало было обидно. Потому и возложил охрану Памятника и окучивание обслуживание немногочисленных визитёров на семью и родственников.

Подъехав, мы мало-мало удивились: на вершине глыбится параллелепипед самого современного вида, отделанный декоративным камнем, пусть уже и успевшим слегонца почернеть вдоль карниза. Массивная железная дверь, густые решётки на окнах... Видимо, где-то и камера наблюдения таится: Хранитель материализуется внезапно, без ненужных телодвижений с нашей стороны. Дверь с вписанным в круг флагом Грузии крестом Ордена Святого Иерусалимского Гроба Господнего дарует доступ на крашеный деревянный помост, бегущий вдоль длинной стороны помещения. Мозаика на полу действительно в превосходном состоянии. Я бы даже выразился по-американски: "in mint condition". Пожалуй, это лучшее состояние древних мозаик, которое мне посчастливилось увидеть. Фруктовые деревья, коровы, зайцы, олени и львы сами по себе бунт по отношению к Исламу. Но бережно сохранённые сцены виноделия (дядьки, вот так, в открытую, топчут табуированные гроздья!) - это по-настоящему революционно! Смело может считаться призывом к обращению в христианство.

...Именно отсюда и воспоследовала экстраполяция о возможном армянском происхождении нынешних хозяев "святых земель": потомки воинов Аллаха мигом вооружились бы кирками, ломами или, там, пневматическим перфоратором с зубилом/пикой, да помощнее... Шутка - мусульмане много более толерантны к христианству в целом и Иисусу Христу в частности, чем считают некоторые. Мозаичный пол перед алтарём повествует об овцах, заинтересованно тянущих свои "хоботки" в направлении одинокого дерева. Подозреваю - оливы (с помоста и против света не очень хорошо видно). Иорданские овцы в период раннего христианства были те ещё любители фруктов? Да-да, оливки - это фрукты, а не овощи. Им просто повезло с концентрацией горького олеуропина в плодовых телах. Если зелёные грецкие орехи для варенья достаточно хорошенько вымочить в воде, для оливок требуются крепкие рассолы, как вариант - растворы щелочей... Может, именно поэтому оливки так хороши в качестве закусок к практически любым видам "горького" (для некоторых) алкоголя?!! ...Так же в элементах мозаики присутствуют косвенные подтверждения много большей полноводности реки Иордан: косяки рыбы, утки, цветущие лотосы, священные белые ибисы...

Всё это подстёгивает желание осмотреть более пристально и другие окружающие развалины. А вот хрен по всей морде. Не забываем, вокруг - частные владения. Строгий ключник, как и любой другой уважающий себя вахтёр-чекист на посту у проходной, до краёв исполнен чувством собственной важности и нуль-толерантен к любой самодеятельности на местах. - Прямо как известный большевик с трибуны-броневика на Финляндском вокзале, отмахивает указующей дланью в направлении паркинга. Так тому и быть: не связывать же его репшнуром, в конце концов... Позже рассмотрю на космоснимках, что практически рядом с развалинами церкви Амоса и Касисеоса (Church of Amos and Casiseos) расположилась развесистая овчарня о трёх загонах-параллелепипедах. Так бы и объяснил, а то "impossible" да "impossible"... Видимо, наслушался хита певицы с Барбадоса Shontelle. А может, и "Exit Eden": кавер этого квартета мне нравится много больше соло-оригинала. Кстати, не догадывался, что русское имя Прокоп имеет древнегреческое, а если копнуть глубже - праиндоевропейское происхождение. А заодно, меняет смысл с "преуспеяние и продвижение" на "разбивать и раскапывать". - Полезно иногда посещать раннехристианские достопримечательности имени Прокопиуса из Кесареи...

* * *

Асфальтированная артерия к ущелью Вади Ма’ин стелется вдоль плато, круто сбегающего на запад, к Мёртвому морю. Дорога на картах прямо так и обозначена: "Ma’in Springs Street". Местами тщатся расти хвойные, чахлая - чисто чтобы овцы не передохли - трава, но много больше камней, камней и ещё раз камней. Осыпи, чередующиеся с развесистыми оврагами и горизонтально-слоёными отрогами, настолько круты, что с рюкзаком здесь не погуляешь. Даже если очень захочешь. Будь всё это свежо и зелено, пожалуй, сумел бы сравнить в отдельных местах с Караби-Яйлой: там тоже хватает горизонтально-ступенчатых скал. Ещё немного - с засушливыми бедлендами в верховьях Чегинитры: отдельные фактуры и прочий микрорельеф в солнечный день очень похожи. Вообще, мозг начинает постепенно привыкать к "100500 оттенкам жёлтого": в Иордании это безусловно доминирующий цвет. Сие в одинаковой мере касается и девственной природы, и "градостроений" всех возможных размеров.

Когда подъезжаешь к серпантину о пятнадцати (!) поворотах вниз, не можешь не признать, что Матушка-Природа, жалуя глубину и рельефность Вади Ма’ин, была исполнена королевской щедрости и страсти творить внушительное. Затем замечаешь, что скачком изменился цвет окружающего Мира: появилась киноварь, ржавчина, сепия, шоколадные и даже тёмно-оливковые тона. Верхние края Вади вертикальны примерно на четверть глубины ущелья. Здесь наиболее выражена слоистость слагающих его пород. Затем начинаются проработанные водой скально-осыпные увалы. По таким печаль-беда и подниматься, и спускаться, вне зависимости, пытаешься ты щемиться по гребню, или придерживаться разделяющих гребни каменистых оврагов. За сложной иерархией отрогов, в самом-самом русле, высится почти полностью теряющаяся в рельефе многоэтажка: собственно, "Спа-курорт". Он же - "Горячие Источники Ма’ин" (Ma’in Hot Springs), а если быть совсем точным - "Баньки Ма’ин" (Hammamat Ma’in). Вокруг - россыпь крыш "административно-хозяйственных" домишек. Глобально нам именно туда.

Вот он, локоть, ан не укусишь: у развилки дорог нас подкарауливает солидная проходная с неумолимой охраной. Как есть церберы, но одноголовые. Мечтаете окунуться в живительную негу горячих источников?.. Не откажите себе в удовольствии заплатить по 15 евро на лицо (да-да, прямо на проходной, можно оплатить картой), и предавайтесь пороку культурного отдыха хоть до глубокой темноты. "Нам просто посмотреть"?.. Не проблема вообще: заплатите по 15 евро на человека и... смотрите выше по тексту. Перефразируя известного одесского "борца с организованной преступностью" из 1946-го года, " - Дорогие владельцы Хаммамат Ма’ин, идите кидайтесь головой в навоз. Мы вас не знаем. Нам неинтересно ходить с вами по одной Иордании!" В том месте, где расположен Спа-Центр, ущелье заметно расширяется, и при взгляде снизу не создаёт ощущения того величия, что накатывало сверху. У нас - экономия, у них - горюшко, что даже ломаного JOD-а не перепало.

Если проехать виток-другой - до самой нижней точки серпантина - несложно найти место, чтобы спуститься в русло по осыпи: остаётся сбросить метров 15-20 по высоте. Засада, что парковаться в большинстве мест себе дороже: надо максимально прилипнуть к обочине, а затем убедить себя, что за время долгого отсутствия с прокатной машиной ничего не случится. При желании, я бы сумел уговорить Фёдора. Но чередующиеся с живыми осыпями гипсово-кофейно-блёклые увалы конгломерата и пыльная зелень к тому не слишком располагают. Да и приближающийся полдень фотографии отнюдь не красит. Плюс выше по течению Вади Ма’ин безводен и горячих источников от него не добьёшься. Разве что глубинным бурением. Проникновение же на охраняемую территорию методами сил специальных операций МОССАД - оно такое. Не постесняются и жирный штраф вкатить...

"Альтернативный" способ посещения Вади Ма’ин предполагает окольный съезд к Мёртвому морю и затяжную радиалку по ущелью снизу-вверх. У меня даже точка в GPS есть, где можно в бесплатных горячих ванночках "попариться": добрые люди, упомянутые в эпиграфе, подогнали. Если бы ещё не знать заранее, что ближе к устью ущелье обводнено даже летом... - Шлёпать по Вади Ма’ин местами по... "Ну, в общем, Вам по пояс будет!" (с) в январе выглядит не чересчур оптимистичным. А если вспомнить недавний пост другого доброго знакомого, что в "общественных бассейнах бывает до 70-и литров мочи...", пребывание в ванночках ниже по течению Спа становится ещё менее привлекательным. Разве если у Вас есть склонность к уринотерапии (во всех её проявлениях). В Иордании каньонов хватит на всех: у меня штук восемь или девять пешеходных треков в прибор загружено. Один другого экстремальней - только успевай игнорировать предупреждающие таблички, вовремя надевать каску и сигать через заборы из ржавой "колючки"... Ой, я вновь забегаю вперёд.

Серпантин, зовущий на подъём, радует меньшим количеством поворотов при большем градиенте крутизны склона. Резво ворочая рулём и играя педалями - у нас механическая коробка - Фёдор едва не пищит от удовольствия. Верхняя ступень ущелья радует новыми фактурами. - С небольшой натяжкой это можно считать кристаллизованными столбами базальта, что характерны для Исландии: вспомните тот же пляж Рейнисфьяра или водопад Свартифосс. Только вот с цветом притиснутые друг к другу "столбы" не угадали - от пожелтевшей слоновой кости до хорошо сваренной мамалыги (молдаван, как есть молдаван: им везде кукуруза мерещится...) Пока еложу пальцем по экрану, прикидывая, как отсюда лучше выбираться, Фёдор дерзко сворачивает на первую попавшуюся дорогу вправо и куда-то под гору. Более чем правильное решение: примерно с километр асфальт ластится к самой кромке обрыва. Чем ближе к морю, тем более диким и необузданным становится Вади Ма’ин. Пожалуй, добавлю и его в "to-do list" на следующую поездку... Главное - не забыть обзавестись надёжным гермо-мешком с лямками, потому что без плаванья (если судить по тому, что прямо сейчас вижу из окошка) до шоссе, что тянется вдоль Мёртвого моря, никак не спуститься.

Ущелье финиширует мостом с хитрой системой гидротехнических сооружений. Кроме того, устье перегорожено стройными четырёхгранными пирамидами: видимо, попытка защититься от обломков пальм и прочего хламья, что выносит из верховий внезапными наводнениями. Судя по крупным фрагментам бетона, что рассыпаны ниже импровизированной "линии Мажино", побеждают всё больше наводнения. - Вспоминая молдавские овраги, в которые население ближайших сёл, ничтоже сумняшеся, "отправляет на заслуженный отдых" изржавевшие насквозь холодильники и стиральные машины, - неудивительно. Отъехав на километр-другой к северу - в эту сторону берег моря выглядит более пологим - замечаем смотровую площадку. Пусть грунтовка, на которую мы питали пешеходные надежды, заканчивается грандиозным оползнем, из которого торчат обрывки дренажных труб и силовых кабелей, путь к воде вычислить не проблема: мы здесь явно не первые. И даже не вторые: овраг, что значительно расширился уже после оползня, успел хорошенько "накидаться" мусором. Формально, мы спускаемся под землю: паркинг расположен на 395 метрах ниже уровня Мирового океана, "пляж", что нам приглянулся, на "минус 414".

Рыже-серая ступенчатость каменных россыпей с постоянно теряющейся тропкой, что спускает к воде, резко контрастирует с ослепительной белизной прибрежной полосы: будто новичок переборщил с увеличением пограничного контраста в "Фотошопе". Осознание, что наклонные естественные ступени, по которым спускаемся, на самом деле - уровни пересыхания Мёртвого моря, приходит не сразу. Примерно одновременно с тем, что ты неумен. Отправился вниз в треккинговых ботинках - это правильно. Но зачем было нужно оставлять в багажнике удобные пенополиуретановые тапочки?!! - Толстая соляная корка, что тянется вдоль линии воды, настолько угловатая и колючая, что начинает казаться, это не просто статистика и фракталы, но твёрдое намерение Природы создать максимальное количество проблем купающимся. Девчонки не спешат переодеваться, да и вообще прикасаться руками к чему-либо. Закономерный вопрос: зачем тогда вообще нужно было сюда спускаться?.. Мы с Фёдором, что те корнишоны, лезем психовать в рассол одновременно. Только не вздумайте задавать сакраментальный вопрос всех времён и народов: "Почему мужчины живут меньше женщин?"

Правильный ответ мне будет дан вот буквально через минуту-другую. Но сначала - самое первое, непередаваемо-неожиданное ощущение: погружение в насыщенный раствор мыла. Или разбавленной щёлочи. Нет, даже не просто мыла/щёлочи. Жирных скользких обмылков, что остаются на дне и стенках душевой кабинки гест-хауса после купания по возвращению с двух-трёхдневной высотной акклиматизации, если Вы понимаете, что я имею в виду. Конечно, всё это очень, очень субъективно. Если погрузить меня в Мёртвое море вторично - то есть, чтобы уже знал, что именно ожидать - наверняка комплекс ощущений будет совершенно иным. Второе откровение: нелегка жизнь человека-пенопласта! Это нечто. Мозг ожидает, что тушка погрузится в жидкость как минимум на две трети. В реале ты на те самые две трети топорщишься выше уровня воды. Особенно - задница. Оттопыренная корма каравеллы* Колумба "Санта Клара" обзавидуется!

* Во-первых, не "корма", а ют. Во-вторых, не "каравелла", а каррака (исп. сarraca). - Прим. Автора, изрядно поднаторевшего в вопросах парусного кораблестроения во время путешествия по Патагонии.

...Пытаться плавать в настолько надводном положении - форменное издевательство над самим понятием "плавать". Моряки очень сильно обижаются, когда им говоришь, что корабли плавают. Затем растолковывают, какая именно субстанция "плавает". - Вот той самой субстанцией себя чувствуешь, когда, вспомнив о непотопляемых каравеллах и неустрашимых моряках, захочешь перестать быть "пенопластом". Пытаюсь перевернуться на спину. Это может получиться, только если очень сильно постараться. Час от часу не легче. Теперь я - анаконда. Но после того, как капитан Врунгель, с меткой подачи Фукса, зафитилил мне в пасть пару огнетушителей, которые в животе возьми и разрядись*. - "Рядом всплыл блестящий баллон огромных размеров, чудовищной формы, весьма оригинальной окраски. И всё, знаете, пухнет, пухнет..." Оригинальной окраски не обещаю, разве некоторую волосатость, но насчёт "распухшего баллона" и "чудовищной формы" - это определённо в точку!

* Ценителей одноимённого мультфильма просьба не беспокоиться. Данный эпизод книги в "сериал" Давида Черкасова по загадочной причине не вошёл. (Прим. Автора)

Фёдору проще. Он правильного "баллона" ещё наесть не успел. Но и заметно быстроходней от этого не стал. Изловчившись вернуться в положение "каравеллы", решаю отличиться по-настоящему. То есть - нырнуть. Представляете себе каравеллу, которая ещё сильнее "отклячила" корму, затем клюнула носом и пытается затонуть?.. Нет? Ну хорошо, а утку, пытающуюся подкормиться на мелководье? - когда голова в воду, а задница и хвост - вверх, поплавком. Вот то же самое, только без хвоста. Чтобы осознать истинные масштабы фиаско, мозгу хватило сотых долей секунды. Зачерпните горсть поваренной соли, щедро сдобренной молотым перцем хабанеро. Швырните себе в глаза, запихайте поглубже в нос... - Непередаваемые ощущения. Слёзы, сопли, слюни - в пять ручьёв. Все вкусовые рецепторы - в зашкале. Слизистые, сколько их там есть - в Геенне Огненной. Что именно при этом думаешь, но вслух проорать не можешь (девчонки в пяти-шести метрах, пристально наблюдают за "самоубийцами") - далеко за пределами общепринятого словарного запаса. Поэтому все эти измышлизмы о "в следующий раз..." - сугубо теоретизирование, флагеллантство и садомазохизм в чистом виде.

Захочется повторить экспириенс - воспользуюсь перцовым баллончиком. Но не тем, игрушечным, что торгуют в молдавских "военторгах". Закажу через хороших знакомых в Торонто: от медведей гризли, что предлагается в 300-граммовых баллонах и лупит на 10-12 метров... Но вернёмся к Иордании. И сразу - к самому главному. При всех органолептических "особенностях", цвет воды в Мёртвом море феерический. Может, нам просто повезло с погодой и особо солнечным днём. Может, это сиюминутный порыв и головокружение от путешествия как такового. Но если мысленно слить воедино бесплодную землю и точно так же необитаемое море, неожиданно для самого себя обнаружишь... голубого зимородка! - Те же, одновременно кричащие и взаимно-дополняющие друг друга цвета. Ржаво-рыжие брюшко и грудка, отблёскивающие травлёной медью лапки (это, конечно же, земля); гладкое голубовато-зелёное оперение с россыпью бирюзовых крапинок на спинке и крыльях (невидимый ветерок, превращающий морскую гладь в феерию алмазных искр...) В общем, это та самая любовь к недосягаемому. И по-своему опасному.

Вот такие неожиданные мысли роятся в голове у "человека-пенопласта", когда он медленно, раздумчиво преодолевает контрольно-следовую полосу горькой, как хина, соли во второй раз и, верша подношение в виде капелек крови, выбирается на низкий каменистый берег. Саднящую боль от мелких, но неожиданно глубоких порезов стоп (!) я ощущу, уже когда будем катить в машине на юг. Это Вам не по гвоздям ходить: будто новеньким скальпелем или самым остриём лезвия ножика "X-Acto" вкривь-вкось исполосовали... Прикольно, что повышенная солёность пересыхающего моря играет роль местной анестезии: в упор не заметил, когда именно и где изловчился "пописаться". Покалывало чуток, когда в воду заходил и обратно вышлёпывал, не более того. Списал всё на неприспособленность организма, изнеженного офисной работой и отсутствие практики хождения босиком. Определённо останется, что вспомнить. Когда прихрамывать перестану. Старайтесь всё-таки купаться в оборудованных местах. И чтобы обязательно с душем. Полотенце - желательно, махровое, чтобы хорошо впитывало - держать под рукой не забывайте. Иначе будете похрустывать/поскрипывать при ходьбе, как ржавый робот с планеты Шелезяка.

Компактные полотенца из безворсового полиэстера, что так хороши в летних походах выходного дня, в борьбе с капающим с тебя мылким "тузлуком" практически бесполезны. В итоге четверть часа сохнем на подслеповатом зимнем Солнце, ощущая себя хорошо просоленными черноморскими бычками, аккуратно разложенными на прилавке у мадам Стороженко в рыбном ряду на Привозе. Как вариант - прохлаждающимися на обрывке лески, наспех привязанной к двум гвоздям в стене деревянного сарайчика, где-нибудь на 13-й станции Большого Фонтана. Береговой рельеф к длительным прогулкам не особо располагает: чересчур каменист и однообразен. Плюс шоссе рядом, куда камеру не направь - обязательно в кадре. Собственно, всё самое интересное происходит у кромки воды: выпаренная соль кристаллизуется и творит чудеса. Уж не знаю, волею каких сил Мироздания, но даже лежащие особнячком обломки гальки исхитряются покрыться твёрдыми горько-солёными "шубами". Причём, толщина покрова под добрый сантиметр: не сразу и догадаешься, что это камень, а не округлый кусок соли...

В иных местах берег покрыт не просто пупырчатой коркой, похожей на жабью кожу, но сложными фактурными образованиями. Это нечто среднегеометрическое между рифлёными рубашками наступательных гранат, начавшими растопыриваться кедровыми шишками и драконьими яйцами из экранизации "Песни Льда и Пламени". Что характерно, успевшая кристаллизоваться рапа уже не настолько безумно-ядовитая (облизать что-нибудь - святое!), как в растворённом состоянии. Да знаю я, что это яд и есть его нельзя. Но разок попробовать-то можно: чай не рицин какой-нибудь, и не цианиды "широкого спектра действия". Библия, между прочим, о Мёртвом море ни гу-гу. Море Соли (Ям ха-Мелах), море Пустыни (Ям ха-Арава), Восточное море (Ям ха-Мизрахи), главное - чтобы не "мёртвое".

Учитывая, что уровень воды сейчас падает на примерно на метр в год, не исключаю, что во времена Иисуса наиболее выносливые "селёдки" там всё ещё водились... Чтобы поставить на Мёртвом море жирный крест точку, добавлю, что путеводители и турагентства, вешающие лапшу потенциальным клиентам, что Мёртвое море - "самое солёное бессточное озеро" на Планете*, лукавят. Или реально не в курсе, что в Антарктиде плещется озеро Дон Жуан, солёность которого составляет 402 промилле, в то время как в Мёртвом море "всего" 337. - Вот бы куда однажды нырнуть, ведь Дон Жуан не замерзает даже в -53 по Цельсию!

* Так же на пальму первенства претендует озеро Эльтон в Прикаспийской низменности, где минерализация, якобы, порядка 500. Но в свете "ЭсВеО" не исключено, что заявленная Конашенковым Россией минерализация - она как максимальное значение синуса, в военное время способного достигать четырёх, а в отдельных случаях - пяти.(Прим Автора, склонного быть циничным скептиком.)

* * *

Если на сегодня "обществу" заявлено купание в горячих источниках, чему быть, того не миновать. До ближайшего подходящего ущелья ехать потешных десять километров. Встречайте: Вади Атоун (Wadi Atoun), по мнению иных источников - Вади Аттун (Wadi Attun). Боюсь самому себе признаться, но выбор именно этого ущелья - стокгольмский синдром в незапятнанном, первозданном виде. - Со времени посещения Чили и Аргентины у меня имеет место "защитно-бессознательная травматическая связь" с... консервированным тунцом. За отсутствием в супермаркетах Пунта Аренаса иных "белковых сущностей", мы практически весь трекинг питались тунцом и исключительно тунцом. Мелко нарубленным. Произведённым в Таиланде. С тех пор прошло четыре с хвостиком года, но мои домашние - да и бывшие попутчики - всё ещё издеваются, специально подводя меня в супермаркетах к полкам с тунцом. Да-да-да, тем самым. Консервированным. Произведённым в Таиланде... Шепну по большому секрету, если бы мы не завезли контрабандой в Исландию домашней свиной тушёнки, и там бы питались тунцом. А как Вы догадались, что мелко нарубленным и произведённым в Таиланде?..

Всё ещё не догнали?.. Atún - ТУНЕЦ по-испански! В общем, Atoun в реале то Вади, или Attun - мне без разницы. Заранее тошнит. Сами-то как думаете, мог ли я, весь из себя такой бессознательно-защитно-травмированный, обойти стороной ущелье с настолько очевидной тунцовой реминисценцией? Тем более - с горячими источниками?!! - Мы ж тайского тунца подогретым, не прямо из банки кушали! Припарковавшись у моста длиной в три бетонных пролёта и две подпирающих колонны - формально он является частью гидротехнических сооружений, призванных не допустить вынос ила и мусора в Мёртвое море - поворачиваемся к водоёму спиной и отправляемся вдоль речки-вонючки на восток, в горы. Снова стройные бетонные надолбы-пирамиды: не прямо тридцать три, но уже почти богатыри. Русло достаточно просторное, к счастью, плохо обводнённое. К несчастью - из края в край заросшее густой растительностью. Это и пырей высотой выше пояса, и корявые саксаулы, и незнакомые лиственные, похожие то ли на эвкалипты, то ли на плакучие ивы... Последние настолько пыльные и ветвистые, что фиг их правильно идентифицируешь: продраться бы.

Вади дыбится зализанными водой скальными выступами, пестрит свалившимися сверху светлыми глыбами, змеится толстыми пластиковыми шлангами. Чёрными, матовыми, иногда вьющимися в фазе, иногда - в противофазе с потоком. Ручей тот ещё проказник: неглубок, максимум на пару ладоней, зато ветвится по-взрослому и непрерывно путается под ногами. Визуально окружающее так себе: скалы, похожие на краснозёмы, чередуются с участками оттенков типичной "детской неожиданности". Натёчные образования редки, малочисленны, пусть и радуют более сочными красками, намекая на былой вулканизм. Не скажу, что движение по вади доставляет особое удовольствие: ты вынужден постоянно куда-то подныривать, меж чего-то протискиваться, перешагивать/перепрыгивать что-то растительное и семенить-извиваться-подлазить в глыбовых лабиринтах. Не то, чтобы какие-то по-настоящему технические моменты, всё больше досадные недоразумения, вроде постоянно путающихся под ногами "водопроводных" шлангов в высокой траве или "саксаулов", которых водой не пои, но дай потискаться с незнакомым человеком. Смотришь - лысые до полупрозрачности. Ломишься - сучковатые, аж жуть...

Иногда проще вброд, чем по берегу. Хорошо, когда на ногах высокие ботинки с "гортексом", а в руках - треккинговые палки: просветы заданных размеров в зарослях "саксаулов" нащупывать. Только более-менее приспособились к растительности - из верховий набежали козы с пастухами. Тощие, все в репьях и колтунах, плюс попахивают соответствующе (это, если что, одновременно, и о козах, и о пастухах). Вот она, аутентичная иорданская пастораль: всем органам чувств синхронная услада! - А я-то всё шёл и думал: откуда здесь взяться бессчётным шарообразным погадкам?.. Пастухи, между прочим, неожиданно дружелюбные (или специально обученные): "Вельком ту Джордан!" на кончик языка подвешен, примерно, как "Дебилы, бл@ть!" у некоторых высокопоставленных дипломатов. Даже финиковые пальмы с кронами сферической формы, украшающие ущелье, неспособны придать "Вади Тунец" необходимую харизму. Слишком сильно эродированы склоны, окружающее больше похоже на размытый дождями и сильно обветшавший карьер, чем уважающий себя вулканический разлом...

Бесконечные водопроводные шланги, и без того отравляющие пейзаж, зачем-то уползли из русла, чтобы тянуться по полкам слева-справа, мешать ходить, развешиваться в качестве украшений на саксаулы. Какое-то время потискавшись по рельефу и поручкавшись с зеленями, молча приходим к консенсусу, что пора с этим делом завязывать. Добавлю, что вода в ручье давным-давно тёплая, ещё немного - можно будет назвать "горячей". Сейчас зима и подогретый выше температуры тела ручей как-бы в тему. Представляю, каково здесь летом, когда воздух градусов 35-40, ещё и вода примерно той же температуры... Рельеф дна постепенно задирается вверх, двигаться становится сложнее. Взобравшись ещё на несколько высоких скалисто-травяных уступов - уже задумываешься, где безопаснее будет спускаться - выходим к небольшому озерцу и водопаду. Подбираться к "купели" не так, чтобы чересчур удобно: сплошные скалы. Да и тесновато, придётся "париться" по одному. Фёдор у нас самый трезвый резвый. И самый подвижный. Ему первому раздеваться.

* С чем не могу не согласиться - "Наиболее опасные опыты следует проводить на наименее ценных членах экипажа". За что люблю "Эту Весёлую Планету" - за прагматичный и рациональный подход к межзвёздным перелётам. Когда составлялись правила высадки и исследования экзопланет, пришельцы с Альфы Центавра определённо знали, что делали. При неожиданной встрече с настолько разношёрстной командой, как наша, я в первую очередь прислушался бы к предложению Командира летающего блюдца, харизматичной Z: - "Давайте я их шлёпну, для верности?" А там уж приступил к установлению первого контакта. (Прим. Автора, пересмотревшего в юности "Чужих" и "Хищника").

...Это я всё к тому, что не успел Фёдор толком расстегнуть ширинки, как сверху громыхнул собачий лай, а мигом позже нам на головы свалились смуглые аборигенные подростки. - Оперуполномоченные неназванного "Властелина Коз". На и без того не самом удобном скалистом пятачке стало тесно и шумно. Что характерно, продолжающие тявкать собаки вниз не полезли! Последнее вызвало у меня закономерные подозрения и даже некоторое уважение. Видимо, собаки куда более внимательно и раздумчиво смотрели "Эту Весёлую Планету": Екатерина Васильева в роли Капитана "Z" более чем убедительна. Мысль насчёт "...шлёпнуть для верности" пришла и осталась. - На зализанных водой скальных гребешках, толпой обступивших водопад и бассейн, даже изначально было не так, чтобы много места. С "пионерами", заполонившими весь более-менее горизонтальный рельеф, перемещаться к купели оставалось разве что свободным лазаньем. Втайне надеялся, что быстро заскучают и сдристнут - какое там! Расселись, как в кинотеатре, беззастенчиво пырятся, воркочут по-своему. Даже удивительно, что без попкорна и "Кока-Колы". У-БИ-ВАТЬ!

В настолько "публичном" месте Киса с Ириной Анатольевной купаться, естественно, отказались. Да и я в бассейн не полез: не хватало ещё галопировать за сорванцами вверх по рельефу, пытаясь отобрать утянутый фотоаппарат или рюкзачок с 3G-роутером и пауэрбанком... Уже много позже, когда спустимся к шоссе и отправимся дальше, Фёдор потихоньку шепнёт на ушко "штурману" страшную тайну. Нафиг мы с ним - вместе c рюкзаками и фотоаппаратами - маленьким засранцам нужны не были! Они дожидались, когда, наконец, девчонки покажут сиськи!!! И даже в открытую об этом интересовались. В общем, направленная на выживание и целомудренность экипажа инопланетная парадигма насчёт "...шлёпнуть" таки имела право на жизнь. В целом, "тропический" Вади Атоун больше разочаровал, чем впечатлил. Если собрать волю в кулак и вымарать из картины Мира царапающие предплечья миниатюрные пальмы, цепляющиеся за одежду сучки саксаулов, змеящиеся шланги и тёплую воду под ногами, примерно с тем же органолептическим успехом можно изучать боковые ущелья-притоки каньона реки Чёрной в Молдове, скажем, в августе. - Акация, шиповник, серебристый лох и боярышник способны обеспечить те же самые "непередаваемые ачючения". Да и запылитесь примерно так же...

* * *

Будете ехать вдоль Мёртвого моря с севера на юг или в противоположном направлении - не забывайте время от времени парковаться на обочинах или оборудованных стоянках и ходить смотреть на береговую линию (если уж лень по-честному карабкаться вниз с обрывов). Нам как-бы не лень, но аморальная практика жёсткого планирования маршрута вносит свои коррективы. Тем не менее, останавливаемся и смотрим. Каждая маленькая бухта, каждый скалистый мыс - отдельный, неповторимый шедевр. Это касается не только непривычно-крахмально-белой соляной корки вдоль линии несуществующего прибоя, хотя её ширина и праздничная декоративность вне сомнений внушают уважение. Вода отступала медленно и неравномерно. Добавьте сюда отсутствие столетий ветреной и проточно-водяной эрозии - получите непривычно слоистые вертикальные фактуры берега, помноженные на потрясающую рельефность и фрактальность береговой линии. То есть, каждый макро-мыс состоит из больших мысов, которые состоят из просто мысов, которые, в свою очередь, состоят из декоративных мысов, и только в самом конце рекурсии - собственно, хрусткая корочка горько-солёной "глазури"...

Кроме того, мысы всех рангов процарапаны ритмичными террасами: крутой сброс - почти линейный наклон, крутой сброс - наклон... Каждая мало-мальски различимая ступенька - "годовые кольца" на древе жизни Мёртвого моря. Думается, в момент пауз высыхания (в более холодные годы?) прибой успевал сформировать ступеньку. Затем следовал период стабильно-жаркий, формировался почти линейный участок... Причём наклоны эти, если рассмотреть внимательно, в свою очередь слоисто-ступенчато-полосаты, со своими собственными сбросами и линейностями! Завораживающий трёхмерный эффект одинаково здорово выглядит и на живом рельефе, и на снимках побережья из космоса. Будто просвещённый Создатель пытался сверить изначальный план с полученным результатом, совмещая реальность с распечатанной на прозрачной плёнке векторной картой, на которой красиво прорисованы изогипсы... Обладатели продвинутых туристических навигаторов "Гармин" должны знать и использовать эту полезную фишку: совмещая растровую карту с векторной, получаешь намного более информативный взгляд на реальность в данной, конкретной местности...

* Осмелюсь особо рекомендовать к посещению крутой зубчатый бережок у устья южной ветки каньона Вади Аль-Муджиб: оно того стоит. (Прим. Автора, который там ещё не был, но хочет обязательно вернуться).

...Следующей остановкой нашей стохастической экспедиции, как Вы, наверное, уже догадались, значился "Невыносимо Козырный Каньон Всея Иордании" - Вади Аль-Муджиб (Wadi El-Mujib). Он же - библейская река Арнон. "Сказочное место...", "уникальные природные условия...", 100500 видов растений, полорогие козлы - ибексы, редчайшие кошачьи - каракалы, в общем, кто не посетил - пожизненно сам себе враг. К сожалению, есть маленькое "но": Вади Аль-Муджиб закрыт к посещению с ноября по апрель. Слишком много воды, молниеносные наводнения, камнепады и прочие неотвратимые опасности. Тем не менее, мы честно попробовали. И даже пообщались с охранником. На это раз (что нехарактерно) обошлось без "Вельком ту Джордан". Более того. Страж был насуплен, взъерошен, немногословен, пребывал в мрачнейшем расположении духа и не пустил даже на обзорный мостик, что расположен буквально за его боевым постом у "Visitors Center"! Имей в виду, служивый, Аллаху сверху всё видно. Жди поощрения и стремительного - как зимнее наводнение - продвижения по служебной лестнице. Только не забудь уточнить, в какую именно сторону, ведь наводнения - они всё больше вниз, а не вверх... - Обижать предельно вежливых и корректных "гяуров с фотоаппаратом" Пророк Мохаммед не велел.

Должно признать, что Вади Аль-Муджиб - локация не менее культовая, чем "Гора Опочтия Моисея". Место, где своенравная река вырывается на оперативный простор, украшено, пожалуй, самым красивым из всех увиденных до сих пор мостов. Особенно он хорош с точки, где мы припарковали машину: через шоссе от каньона и немного под горку, ближе к руслу реки. Каштаново-коричневая фрактальность и внушительность стен ущелья оттенена и подчёркнута нейтральной серостью гладких железобетонных конструкций, прямыми углами опор и широкими лентами гальки в русле реки. Интересно, что материал ступенчатых утёсов, что формируют Вади, в массе своей достаточно тёмный (при сохранении тёплых оттенков), а русло реки за его пределами - светлое, без малейшего намёка на вымывание пород во время паводков. Обидно до чёртиков: в той части, что просматривается с моста, каньон нереально хорош. Особенно если закрыть глаза на железобетонную стену плотины, что частично перегораживает русло и угловатый короб-трубу аварийного сброса воды по правому борту. Ох уж мне эти "техногенные" усовершенствования...

Не знаю, что именно они "апгрейдами" защищать собирались: мост от сноса, море от заиливания, ущелье от расширения, но очарования "заповедному природному объекту" это ни в коем случае не прибавляет. Как не-посещение Вади Аль-Муджиб легло на душу попутчикам и насколько сильно их расстроило - не скажу. Сам же я нашёл утешение в воспоминаниях о каньоне Тахтаджик, что в турецком Аладагларе. - Семь часов прохождения, примерно половина - выше колен в ледяной воде, 3.5 метра ширина в самом узком месте при почти километровой высоте окружающих скал... Думаю, тот экспириенс позволит нам с Кисой прожить без сожалений год, или два, а там, глядишь, организуем себе на майские "подарок": развесистый каньонинг по Иордании. Двадцать пять бануц, что ли, с мостика в реку бросить?.. Ладно, воздержимся от резких телодвижений: "вахтёр" бдит: чует, зараза, что опцию обойти его "насест" по руслу, прижимаясь к прямоугольному водоводу - чтобы сверху видно не было - мы ещё не полностью отбросили... Ладно, проехали. Не станем нарушать законодательства "Страны Велькомов"...

* * *

Буде власти Иордании попытались ограничить на зиму доступ во все более-менее интересные вади Королевства, службы вневедомственной охраны и ЧОП-ов запарились бы бегать по сильно пересечённой местности от одного до другого. Как вариант - порвались бы на мелкие кусочки в попытках успеть везде и сразу, примерно как статуя (якобы) египетской богини Таруэрт с головой крокодила, что украшала пейзаж во флэшбэках Острова в "Lost", но закончила голенью шестипалой ноги. Не срослось с Вади Аль-Муджиб? Аллах ему в Акбар, да по самую рукоять. Повернуть три раза. Всего-то и придётся отъехать немного к югу. Чтобы выбрать, например, Вади Нимерия Нумейра. Привычные к заполярным стужам Вестероса direvolves в биосферных заповедниках Иордании чахнут и дохнут от солнечных ударов, вот и пришлось адаптировать "Нимерию" к арабскому произношению. Шутка. Дороги - всего ничего, рецензии самые, что ни на есть, положительные. Профиль не просто многообещающий, но приравниваемый отдельными посетителями к слот-каньонам Антилопы на границе Аризоны и Юты. С учётом, что "просто ущелья" - wadi - мы уже как-бы попробовали, самое время начинать осваивать "сики".

Итак, встречайте новое понятие: siq (араб. السيق, дословно - "шахта, ствол"). Сразу отмечу, это не тот siq из латыни, что означает "так, таким образом", и тем более, не уникальный SIQ, присваивающийся физическому лицу Республики Казахстан один раз и пожизненно. Шутка. Самое главное, что необходимо запомнить - не добавлять без надобности к слову siq приставку "al", потому что именно она является определяющей и автоматически заставляет писать слово с заглавной буквы. Al-Sīq - "тот самый Сик" - историческое название глубокого тектонического разлома, позже проработанного рекой Вади Муса, что бережёт спокойствие величественной Петры и её главного шедевра - "Сокровищницы". Набатейцы определённо знали, как правильно оберегать Столицы от нашествий нежелательных пришельцев. Но об это мы поговорим немного позже. Сейчас нам важно, что короткое и полностью определяющее рельеф название настолько приглянулось арабам (а может, и набатейцам), что они распространили термин на все узкие и глубокие каньоны страны. Я даже не уверен, что при этом сохранилась исходная привязка к тектоническим разломам: ведь именно это отличает "сики" Иордании от уже упомянутых выше щелевых каньонов (slot canyons) Аризоны и Юты, единственным архитектором которых является вода.

Примечательно, что Вади Нумейра расположен ровно напротив "соляных отстойников" Мёртвого моря, в его самой южной, ныне пересохшей части, разделённой на искусственные бассейны, использующейся для добычи соли и... грязи. Компания-правообладатель прямо так и называется: "Месим Соли и Грязи Нумейра К^о" ("Numeira Mixed Salts & Mud Co"). Понятное дело, чутка утрирую. "Иорданская Магнезия" и "Арабский Поташ" бегло черпают экскаваторами оттуда же. Если надумаете прогуляться в те края - внимательно смотрите направо. Как заметите рыжие, бурые, зелёные озерца-отстойники и безнадёжно техногенный пейзаж - будьте уверены, Вы прибыли. Не обозначенная знаками грунтовка, ответвляющаяся к каньону, ничем не примечательна. Только проедете "Иорданскую Магнезию" ("Jordan Magnesia Cо, LTD") и увидите мост через сухое русло, сверните налево. Местность сыпуче-каменистая, дорога хорошо читается. Едете к линии скал вдоль реки - заблудиться сложно. Пишут, летом у входа в Вади Нумейра тусуются "коробейники", мечтающие развести Вас на китайские сувениры и творения местных искусников. В силу новогодних празднеств нас горькая чаша сия миновала.

Если Вы арендовали внедорожник, который вот совсем не жалко, можно смело заехать достаточно глубоко в каньон. Фёдор предпочёл безопасность удобству, припарковался метрах в трёхстах, дав нам шанс погулять по "техногенному" руслу ручья. С водой в Иордании засада, поэтому все обводнённые каньоны в обязательном порядке изуродованы водозаборами, дренажами с подпорными стенами и трёхдюймовыми трубами из полиэтилена. Ну, естественно, чёрными: специально для фотографов, чтобы живенько и контрастно на фоне бежево-рыжих стен смотрелись (это был сарказм). По-настоящему интересно становится задолго до того, как ты, собственно, "заглядываешь за угол": туда, где ущелье, сформировав распахнутые настежь скальные "врата", резко шарахается влево, на север. Формируя одну из "туристических жемчужин" страны, Природа не скупилась и не разменивалась: излом более чем на 90 градусов, при высоте утёсов порядка 50-и метров.

Предвосхищение праздника бьёт в голову, как бутылка хорошего шампанского, принятая на пустой желудок. Сначала видишь только левый борт ущелья, который, стартовав внушительным наклоном, примерно на трети высоты становится непререкаемой вертикалью. Затем, как театральный занавес на премьере, "распахивается" правый борт: он вертикален как раз на нижнюю треть, а всё, что выше - сплошь нависания. Очень серьёзные нависания. Будто великан - судя по глубоким зазубринам, дальний родственник Росомахи - вонзил когти в скальный монолит и хорошенько-так рванул правой рукой в направлении Саудовской Аравии. - По всему, был подкуплен "нефтяными принцами" и пытался лишить Иорданию самой высокой горы, Джабал Умм ад-Дами (Jabal Umm ad-Dami), что расположена на юге, практически на границе с саудитами. Видимо, тем показалось мало Мекки, Медины и своей самой высокой горы, которая, между прочим, на целых пятьсот метров выше иорданской. Вот и подписали "наёмника" с загребущими царапалками.

Цвет окружающих скал волшебен: от умеренно разбавленной марганцовки, через обожжённый кирпич и спелую бруснику, к мягким оттенкам ванили и золоту молодого майского мёда... Ещё приятнее, что можно идти, не заботясь смотреть под ноги. Для увлекающегося фотографа это дорогого стоит: при заданном изобилии рекуррентных "заманух" над головой в любом ином каньоне споткнуться и убиться об какой-нибудь особо удачно подвернувшийся уступ вообще не вопрос. Вади Нумейра в этом плане - венец природного гуманизма. Мелкая гладкая галька стелется почти горизонтально, воды в русле - кот с пересохшими слёзными каналами наплакал. Если более-менее придерживаться "фарватера" и сознательно не подходить чересчур близко к стенам, где достаточно каменисто - прогулка по городскому парку, а не обещанный путеводителем трекинг.

Да и не тянет меня подходить без нужды к стенам, особенно той, что с нависаниями: там не просто так "более каменисто" - далеко не все обломки давно лежат и водой обработаны... Вы совершенно правильный вопрос только что мысленно себе задали: какого... скажем, Вади Нумейра эти четверо притаранили из самой Молдовы каски? Чтобы самоотверженно забыть их в багажнике?!! Действительно, разве что-то может внезапно прилететь в голову в необорудованном и никак не охраняемом каньоне с изобилием вертикальных плоскостей? Страховки-то у нас есть. Всё чин по чину: международного образца, между прочим, с проставленной галочкой "для активных видов спорта, включая скалолазание и дельтапланеризм"... Точно должно помочь (сарказм). В качестве "узелка на память" самому себе: в следующий раз, когда и если будет запланировано больше времени на каждую достойную того достопримечательность, постараться подобраться к Вади Нумейра сверху.

По правому, северному борту, сделать это вряд ли получится: там верховья распахиваются полу-воронкой и так просто к самой "узости" не подобраться. Зато по левому, южному - который более обрывист и строг - шанс есть. В приморской трети вади к верховьям даже грунтовая дорога вроде подходит, но тупиковая, со стартом из какой-то деревенской "цивилизации" далеко на востоке... Так, во всяком случае, из космоса читается. Стены вади зализаны и проработаны водой примерно на треть высоты. Всё, что выше - классическое ячеистое выветривание, которое ни с чем не спутаешь. В народе - "каменные решётки". Типичная плюшка жаркого аридного климата, читайте, пустынь северного побережья Африки и западной трети Азии. Ветроструйная обработка в чистом виде, она же - дефляция. Выглядит нереально красиво. Радость глазам, щедрое подношение от отсутствующих растений, никак не мешающих воздушным потокам...

Пока "втыкаю" в решётчато-ячеистые карманы над головой и горизонтально-полосатую слоистость слева и справа по курсу - это уже подношение некогда обводнённой части - попутчики успевают стать маленькими-маленькими, а позже и вовсе исчезнуть за поворотом. Хорошо бы ускориться, но я продолжаю тормозить: зацепился сознанием за цвет. Над головой скалы "кирпичные", со смещением в закатное золото. Немного ниже - конгломераты цвета какао с молоком (есть такие сорта зёрен, которые чуть сползают в фиолетовый тон). Прямо на земле - отвалы нейтрально-серого аллювия толщиной практически в рост человека. Уж не знаю, из каких верховий нанесло водой всю эту комковатую блёклость, но от неё определённо есть польза. - Задаётся базовая точка отсчёта, ещё больше подчёркивающая насыщенность и щедрость красок вулканических туфов, в которых исхитрился пропилить себе стезю немощный ручеёк Нумейра... Сразу признаюсь, насчёт "вулканических туфов" - это я сам придумал, по аналогии с Каппадокией. Актуальные данные по геологическим нюансам Иордании ещё нужно изловчиться найти в Сети: всё затмевает Петра и бесчисленные "библейские" локации.

Вах! Вот так, сразу, товар лицом?!! - За выступом, весьма напоминающим вмурованный в скалу зародыш Чужого и сопутствующим чёрным росчерком арабской вязи - расклинённый меж стен мега-камень размером с небольшой грузовичок. И примерно такого же веса. От уровня земли метров 10, не меньше. Вот они, настоящие врата Вади Нумейра... Подобные "перстеньки" всегда кажутся висящими на честном слове. Чаще всего - нелитературном. Судорожно пытаюсь сравнить, сопоставить и всё-таки вспомнить, который больше: здесь, или в турецком каньоне Говнюк Гёйнюк*. Не получается: давно дело было. Вообще, нейроны - они такие нейроны, будто в известном поезде с верхней полки упал. То, что "Камень-Перстень" в Холодном Кулуаре чутка больше, чем его случайно подмеченный Лёшиком двойник неподалёку от водопада Оскарауфосс в исландском парке Синкветлир, помню отчётливо (хотя на Чатыр-Даге последний раз был десятка полтора лет назад). А тут - хоть убей. Наверное, потому, что маленькое сравнивать проще... Будем считать, в Нумейре "перстенёк" самый большой. До чего же декоративно лёг: плоской гранью вниз, на две аккуратных полочки, как для него Творцом загодя созданные... Что характерно, мне совершенно по барабану, кто именно здесь постарался: Аллах или Иисус**.

* Ай да "MSWord", шельмец-красавчик: слово "говнюк" считает вполне правомерным, правомочным и не подчёркивает. Зато против почти одноимённого каньона Гёйнюк зуб имеет... (Прим. Автора, который всё делает сам, а не читерит, как некоторые, посредством раскручиваемого из каждой кофеварки ChatGPT).

** Как уже где-то упоминал, после неоднократного и очень внимательного просмотра "Фауды" обнаружил у арабов и иудеев бездну общностей и... щепоть отличий. Может там, за Гранью, у них один Всевышний на всех?..

Вот такое нелёгкое "життя" у атеиста-гностика: сомнения, сомнения, и ещё раз сомнения... Не угадали: систему верований для себя-любимого не сам придумал. Подсмотрел по случаю у казахстанского религиоведа Даурена Тойматаева. Но это всё так, лирика и суета... Самое главное в Вади Нумейра - при всей его потрясающей красоте и величии - не смотреть под ноги. В силу "пешеходности" и удобного подъезда русло ручья засвинено (да простят меня Правоверные за термин) сверх всякой меры: неуничтожимый ПЭТ от газированных и не очень напитков, полиэтиленовые кульки, битые бутылки, жестебанки из-под пива и изотоников, проволока, слежавшийся картон, ломаный штакетник, полуистлевшее тряпьё - список можно продолжать и продолжать. Ещё и стены безжалостно исписаны: краской, мелом, углём, покарябаны чем-то острым... Ручеёк сделался немного шире. Он у нас товарищ инициативный, сознательный, с выраженной природоохранной жилкой. Вот и подвизался ассенизатором: самоотверженно ковыряется в развалах гравия, сортирует, извлекает и тащит к Мёртвому морю что ни попадя... В страшном сне представить боюсь, сколько времени придётся подчищать всю эту антропогенную "кунсткамеру"...

Неожиданность следует за неожиданностью. Мне наступает на пятки "Тойота": древняя, как окаменевшие погадки трицератопсов. Вот так, внаглую, щемится вверх по течению, роет протекторами гальку, отравляет заповедный ландшафт ядовитым выхлопом... И как ведь удачно подкралась-материализовалась: едва успеваю удивиться, откуда бы под "висящим камнем" взяться очагу с кострищем и обломками трубчатых раскладных стульев для отдыха на природе... Экие затейники эти иорданцы: предпочитают релаксировать с элементами экстрима, чтоб не сказать "страдают суицидальными наклонностями в острой форме"... К счастью понаехавших - в прямом смысле - я не поленился загодя исследовать фотографии Вади Нумейра, в том числе, летние. - В сезон здесь зевак даже не как блох на собаке, но китайцев на главной площади Пекина в Новый год по лунному календарю. ...Поэтому, более чем толерантен к одной-единственной машине и не собираюсь "вырезать всех родственников, сжигать их дома и петь на пепелищах комические куплеты" (с). Но противотанковая мина-другая - да хоть те же ТМ-62М - оказались бы нелишними: чисто чтобы предметно отпугнуть надоедливые японские пикапы.

...В общем, зима - идеальный сезон для погружения в аутентичную иорданскую действительность. Заинтриговав левитирующим камнем и движением "тяжёлой техники", ущелье изгибается вправо, не забывая при этом повышать градус впечатлений. Северная (дальняя от камня) стена - сотни и сотни каверн, пухлых горизонтальных валиков, мелкоячеистых решёток, бугристых конических столбов, визуально очень похожих на сталактиты, но ни в коем случае ими не являющимися. Обнажаем "широкоугольник" - и понеслась. Стоп. Запишите второе правило посещения Вади Нумейра: до того, как залипаете на что-то конкретное, не поленитесь бросить взгляд через плечо. Проверьте, не упускаете ли что-нибудь "более конкретное", волею рельефа и случая оставленное за спиной. Например, то, что "подвешенный" камень больше не лежит на удобной полке, а висит чисто на трении, такой-себе не чересчур надёжный и безопасный... В общем, до первого чувствительного землетрясения. Немного покричав и помахав руками, уговариваю Кису вернуться: фигурки человека в антураже определённо не хватает. Особенно - точёной и миниатюрной. Наташка у нас как пионер: "всегда".

Нависая ячеистыми ступенями и исподтишка обводняясь, Вади Нумейра протискивается вглубь горного кряжа. В тенях полосатые стены состязаются оттенками с розовым мрамором. Там, где падает свет, скалы мандариновые, и даже фактурой соответствуют: все в оспинах и мелких пупырышках. Горизонтальные "запилы" уровней воды из "далёкого прошлого" поднимаются над головой на четыре человеческих роста. До самого широкого и свежего из них получается дотянуться вытянутой вверх рукой. Ширина русла метров 12-13, из них добрая треть - ручей глубиной в три пальца. Несмотря на это, крупные обломки породы под ногами практически отсутствуют: то ли материал стен не склонен к растрескиванию, то ли поток во время наводнений настолько могуч, что всё уносится прочь. Впереди, тем временем, обозначается новая цель: скальный бастион, похожий на стилизованное соцветие брокколи. Интересно, что боковых притоков - равно как и пересохших водопадов - каньон не практикует. Не предлагается и мест, куда получилось бы забраться без специального снаряжения, чтобы спастись от "мгновенного наводнения" (flashflood).

Хрустящая под "вибрамом" галька, время от времени сменяющаяся пучками ломкой сухой травы, будит во мне воспоминания о Рэде Шухарте, недосмотревшем просчёт Арчи Барбриджа во время финального рейда за Золотым Шаром. - Не ровен миг, зарябит-закружит-полыхнёт-поджарит, да так, чтобы сразу в пепел, и... "никто не уйдёт обиженным". Чёрная арабская вязь. Вертикальные потёки цвета кирпичной крошки, на вид и ощупь соответствующие крупнозернистой наждачной бумаге. Заводи почти неподвижной воды, без особой охоты отражающие башни-бастионы в дальнем створе ущелья. Обломочного материала и живой зелени становится больше. Вертикаль правого борта вырождается в серию ступеней, визуально отделяющих красиво освещённый верхний ярус от более минорного нижнего. Наконец перестаём растягиваться и суетиться, как мультяшные пули дум-дум в "Кто подставил Кролика Роджера", двигаемся кучно, обмениваясь пинг-понгом охов-вздохов, навеянных масштабностью происходящего. "Групповое одиночество" не более чем ещё одно заблуждение: мягкий поворот - и два моджахеда бедуина, занятые сбором валежника и набором воды прямо в ручье.

Красавчики без вариантов выпендриваются. Скорее всего, именно перед нами. Могли бы припарковать машину на ровном месте (благо вокруг - сплошное "ровное место"). Ан нет: не поленились взгромоздиться задним мостом на клинообразный выход породы, не становясь на цыпочки, фиг дотянешься до содержимого багажника. За странствующих румынских цыган, что ли, интеллигентных молдаван приняли? Пропажи имущества опасаются?.. И вам "алейкуму ас-салям" - таким "ответствиям" нас ещё в школьные годы на уроках литературы обучили. В правильном месте ребятишки зависают: ровно напротив свежего обвала, в случае непогоды шмыг - и ты уже "в домике", метров на десять выше уровня возможного затопления... Тут и палатку поставить не грех. К слову, вода в ручье совершенно прозрачная. Не знаю, как там насчёт тяжёлых металлов и количества "органических удобрений", но будь я Моисеем, не побрезговал бы попутчикам-соратникам предложить. Всё одно от них тем или иным способом избавляться придётся, чтобы опасную память о веках рабства искоренить - зачёркнуто во избежание ненужных кривотолков.

Утончённо-фактурная, рассечённая вертикальными трещинами левая стена Вади Нумейра, бугрясь нависаниями и отслаиваясь башнями-пальцами, неспешно сворачивает к западу. Справа красивезный слоёно-ноздреватый "торт" всё таких же нежно-розовых вулканических пород. Над ним - шикарный вид на освещённую Солнцем расцветшую "брокколи". Место, с которого ни в какую не хочется уходить. Аутдорные бедуины-автомобилисты определённо знают толк. Привить бы им ещё братскую любовь к выдержанным портвейнам или хересам - сразу появилось бы, о чём поговорить... Шутка. Забирайся-ка ты, Киса, на каменюку, красиво фотографироваться будем. Пусть данный разлом и не такой глубокий, как Большой каньон Крыма, очарования ему не занимать. О буйстве цвета вообще не говорю: в этой плоскости их даже сравнивать как-то неудобно. ...Это я ещё не разглядел, что творится за следующим неприметным поворотом. Стены начинают складываться "домиком" - как две мозолистые ладони, готовящиеся слиться в молитвенном жесте. Пространство схлопывается, превращая бахромчатую ленту неба в вытянутую лазурную каплю. Отвал башки.

Мы вступаем в первый по счёту сик, самый заурядный "siq", без всяких этих ваших уважительных префиксов "Al-", определяющих высокий, археологически-ЮНЕСКОвский статус разлома. Самое время оглянуться через плечо и постараться определить ту неуловимую грань, что отделяет "сик" от "вади". Уходит свет. Становится ощутимо прохладнее. Наваливаются звуки шагов и их затухающие переотражения. Воздух полнится освежающим дыханием сырости. Даже рисунок на стенах чувствительно меняется. - Будто первобытный художник, вооружившись охрой и киноварью, пытался донести до потомков эпическую сцену охоты на мамонтов, а его соплеменник, взвалив на волосатые плечи роль первого в Истории критика, об-siq-ал не успевшую толком высохнуть картину, превращая её в бессмысленные разводы и потёкшие кляксы*... Пожалуй, в качестве "официального" параметра я бы рискнул избрать небо: как только его площадь становится значительно меньше, чем площадь стен, ограничивающих общение с "космосом" - здесь, стало быть, сик и начинается...

* Да-да-да, угадали: сие есть реминисценция к прологу первой части "Всемирной Истории" Мела Брукса. Шедевральный ребе Тукман комедиант. "...Я беру свою машинку, кладу вот сюда, в дырочку, вашу штучку, нажимаю и - лип-титип"!

Интересно, конечно, выветривание забавляется с контрастами: стена справа - сплошь слоёная и дырчатая, начиная с человеческого роста и вверх, на сколько хватает глаз. Левая - с точностью до наоборот: внизу - в кавернах и загогулинах, а всё, что выше - едва шероховатые сопряжённые поверхности... Если бы не путающийся под ногами ручеёк, я вообще не отрывал бы взгляда от картинки в видоискателе: на четырнадцати миллиметрах линейная перспектива ещё более головокружительная. - Безжалостно растянутые углы и диагонали переднего плана будто мощными магнитами увлекают взгляд вперёд, превращая нависания в глубокие тёмные альковы и тупиковые арки, одновременно выявляя целостность рисунка и подчёркивая его невероятную неповторяемость... Нет, любезный MS Word, "неповторимость" - это другое, хотя и её в Вади Нумейра хватает с лихвой. Когнитивный диссонанс, тем временем, никуда не девается: противоречия между безукоризненно плоским, удобным для ходьбы галечным дном и уносящимися ввысь фактурными монолитами, куда вскарабкаешься разве только на искусственных точках опоры, с каждой секундой усиливаются и преумножаются. Наверное, именно поэтому мы так часто тормозим и останавливаемся: не один, так другая...

Стараюсь придерживаться "средних звеньев" растянувшейся цепочки: в этом случае, куда ни повернись, хоть один человек да окажется в кадре. Самое интересное, тем временем, перемещается в зенит апогей (как сказал безмерно уважаемый Олег Куваев, "...я сейчас не в России, мне такие слова произносить можно!") Стены всё те же. И к неприлично-насыщенному цвету породы мало-помалу привыкаешь. Но что эти стены творят с небом! В классическом балете существуют поддержки, когда нога балерины взлетает выше головы, практически усаживая на шпагат в вертикальной плоскости, а сама она при этом сильно прогибается в талии назад, соединяя треугольником линию ноги и отведённые за голову руки. - Именно такой характерный абрис прямо сейчас сик вырезает в воздушной синеве. Естественно, немного лукавлю: невооружённым взглядом это не так просто разглядеть. Но если своевременно вооружиться fish-eye линзой, и не такое увидится. Например, голова выпи с длиннющим острым клювом: для этого всего-то нужно сделать один-два шага в сторону любой из стен. В общем, человека с ружьём фотоаппаратом в Вади Нумейра лучше одного не отпускать. Он залипает, аки неразумный бандар-лог, на гипнотизирующе-пищеварительный танец "жёлтого червяка" Каа. Чисто на автопилоте норовит подойти "ближ-ж-же, ещё ближ-ж-же"... Пока с размаху не вмажется передней линзой (или носом, или затылком...) в случайно подвернувшийся микрорельеф. У меня, во всяком случае, именно так.

...Спотыкаясь о вырастающие из ниоткуда обломки острых скал, в очередной раз вспоминаю о касках в багажнике. Визуально всё вокруг относительно гладкое и безопасное, но чисто статистически - "Буратино, ты сам себе враг" (с). Проехали. Перепрыгивая с берега на берег, продолжаем уходить глубже в сик. Вернее, "они" перепрыгивают: боятся лишний раз намочить обувь, что ли? "La Sportiva" за мембрану "Gore-Tex" плачено? Плачено. Вот пусть и отрабатывает по прямому назначению. Шлёпаю вброд: глубина водной преграды даже на фарватере немногим выше щиколотки. "Пока "Титаник" плывёт", происходящее между Кисой и Ириной Анатольевной трудно назвать честным соревнованием. - При разнице в росте верных два десятка сантиметров, у состоявшегося тренера по йоге нет шансов противостоять несостоявшейся супермодели европейских подиумов. Сколько раз придётся подпрыгнуть самому трезвому резвому воробушку, чтобы обогнать торопящуюся по своим делам белую цаплю?.. В общем, где одна практикует "прыжки в длину", другая, почти не ускоряясь, чуть удлиняет шаг. Со стороны смотрится забавно.

Чем глубже в теснину, тем сильнее "Вау! - эффект". Небо больше не "пространство", и даже не "лента", а так, бесформенный лоскут небрежно отбеленной джинсы. Именно сейчас просвет над головой похож на страдающего ожирением синего карпатского слизня, раздумывающего, а не устремиться ли ему в направлении Мёртвого моря. Высота стен, нависающих слева и справа, никак не меньше 25-30 метров. Но где-то там, на виртуальной границе с небом, Вади Нумейра расходится клином, становясь невидимкой и... ещё выше. Продольно-полосатые "шрамы" на стенах становятся глубже, тоньше, набухают цветом и чувствительно прибавляют в количестве. Гоню совершенно шальную мысль об опасной бритве и свежих надрезах на предплечье. Вот теперь смело можно сравнивать окружающую реальность с давнишней ускользающей мечтой: щелевыми каньонами Юты... Потрясающая мощь. Декоративности эта мощь, к слову, ничуть не убавляет. Почему-то начинаю скучать по хорошей музыке: чему-нибудь прогрессивно-симфоническо-мелодичному: Аннетт Ользон, Шарон ден Адель, Тарье... Спросите, где верный "FiiO X5II"? Да всё там же: в обнимку с каской, в багажнике "Pajero".

Внезапно узость делает бросок влево. Именно бросок, а не поворот: с чего бы благопристойной воде делать настолько резкие телодвижения?!! Насчёт "просто броска" я, кажется, погорячился: сик складывается гармошкой треугольного меандра: вправо, влево, снова вправо... Здесь настолько темно и тесно, что автоматическая установка ISO в фотоаппарате бьётся макушкой об ограничение в 12000. Приходится вручную ослаблять поводок приличий, открывая доступ к старшим пяти- и шестизначным значениям (ковыряться с HDR и штативом не позволят ни подступающие сумерки, ни попутчики). Да здравствует цифровой шум! Уже почти жалею, что в русле бессовестно мало воды: добавить в картинку отражения и блики никогда не помешает. У нас с Кисой незабываемый опыт совместного преодоления обводнённых каньонов. Да и Ирина Анатольевна крещение горными реками в Исландии прошла. Фёдор, вестимо, потому и отстаёт, что стремается в "Курс молодого бойца по преодолению водных преград..." вляпаться. Шутка. Просто что-то с уровня воды фотографирует. И это правильно: мне в большинстве случаев лень на четвереньки падать...

Пощекотав нервы ценителям клаустрофобии, ущелье на какое-то время мельчает, одновременно расширяясь. На стены всё так же не взобраться, но возросшая освещённость сама по себе дарит ощущение безопасности. Плюс впереди вади не такое уж отчётливо вертикальное. Имея за плечами богатый опыт скальных восхождений, как минимум Фёдор от внезапного наводнения спастись изловчится. Главное - успеть вовремя сунуть ему в руку пахучее колечко "концессионной любительской колбасы", а подходящую для свободного лазанья стену он и сам выберет. "- Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены", и всё такое... Ложе ущелья продолжает оставаться ржаво-жёлтым, в то время как у подножья стен появляется ощутимый сдвиг в сторону фиолетового. Даже не фиолетового, куда-то в сторону фуксии. По логике, ниже по руслу этот материал должен был переползти на стены, но у Вади Нумейра своё видение, что и где должно находиться. Щедрость цветовой гаммы вкупе с мелкодисперсно-шероховатой поверхностью придаёт ущелью сюрреальный, космический вид. Не бронированная ли это шкура курдля с планеты Энтеропия в созвездии Тельца?..

Чередуя по-женски плавные обводы и рубленые углы, ущелье продолжает придавать всё новые и новые конфигурации небу. При всё такой же крутизне стен и притирающихся друг к другу узостях над головой, под ногами нет ни единого обломка, что намекал бы на недавнее падение. Даже понимая, что вероятность "прилёта" всё равно существует, что это лишь вопрос времени, что надо постоянно двигаться, продолжаем кучно и порознь зависать на каждом интересном повороте: спешить куда-то выглядит святотатством. Не скажу, есть ли в Хашимитском Королевстве более интересные и внушительные платные разломы, но для бесплатного и наобум выбранного превышены самые смелые ожидания. Включая неожиданные рывки русла на верных 270 градусов. То есть, ты не всегда можешь предположить, что именно произойдёт/увидится мгновением позже. Вспоминая, что Спилберг снимал "сагу про Утраченный Ковчег" именно в Иордании, поневоле чувствуешь себя Индианой Джонсом. Главное - не встретить за поворотом "конкурирующую фирму" в лице вооружённого гранатомётом гестаповца Арнольда Тота...

Становясь всё тоньше, одинокое щупальце Вади Нумейра продолжает уползать на восток. Длинный прямой "коридор" устремляется вдаль, и на полной скорости упирается в стену, залитую лучами Солнца. Движение вдоль сходящейся клином перспективы. Поворот. Вместо неба - голова распахнувшего клюв кондора. Под ногами - апатичный ручей, волею Кориолиса притирающийся к правой стене. Всё остальное - шершавые, мозолистые ладошки древних скал. Если быть тренированным хиромантом, получится ли прочитать на них забытые свершения Прошлого, подсмотреть сокровенные тайны Грядущего?.. Возможно. Но это не про нас-материалистов. "Чудеса в рукаве" всё ещё не истощились: впереди - второй сик, ничуть не менее тесный и высокий. Душный влажный сумрак. Абстрактная роспись стен. Возмущённое мерцание цифр с длинными выдержками. Нервная дрожь оптического стабилизатора в объективе. Ощущение, что почти сомкнувшиеся в молитве "ладони" через секунду-другую закончат своё невидимое движение. Был комар - нет комара... Четырёх назойливых комаров, если быть совсем уж придирчивым.

Здесь нельзя спешить. Сюда нельзя приходить "всего на пару часов". Этот фестиваль души должно вкушать медленно, раздумчиво, восторженно смакуя: например, как неожиданно хороший коньяк "Легенда Армении" (от 10 лет и выше, естественно - это я, чисто походя, в процессе писанины наведался в бар). Стены, визуально преграждающие путь, начинают рваться трещинами: одновременно вертикальными и горизонтальными, превращаясь в выветренную и частично размытую кирпичную кладку. Не альтернативные ли это врата в "Чёрную Бездну" - Кхазад-Дум, из понятных причин замурованные гномами-наугрим из династии Дурина? До слёз миниатюрная Киса смотрится на их фоне песчинкой, занесённой случайным порывом ветра в глаз забытого, а потому, неназванного Бога. Да, меня несёт. И прёт по полной. Потому, что приключаться по Вади Нумейра в менее восторженном состоянии не получится, даже если очень постараться. У нас сегодня всего лишь третий ходовой день путешествия, но впечатлений и ощущений уже накопилось столько, что можно смело собираться домой...

Вместо неба - грубый контур водружённых друг на друга усечённых пирамид. При достаточно тренированном воображении их можно счесть характерным навершием буддистского храма: что-то сходное встречал во время блужданий по малохоженым закоулкам Тамеля в Катманду. Интереснее всего, что отвесы в глубине ущелья наложены друг на друга так, что вырезают из освещённой части стены примерно такую же картинку, как на небе. Случайная (или не совсем случайная) симметрия Реальности... Молчу уж, что небо сегодня по-зимнему "блакитное", а освещённая часть - золотисто-жёлтая, цветущий рапс да и только. Сюда бы группу украинцев - вот уж возликуют-порадуются! Не забыть напомнить Наташке поделиться фотографиями: у неё очень интересный взгляд на мир, крайне редко совпадающий с моим. То, что нас окружает, Кисе определённо нравится: "залипает" и отстаёт точно так же, как я. А вот то, что получается запихнуть в телефон - с той же определённостью нет. Хмурится и, похоже, удаляет. Значит, и мне найдётся, чем возвращению поделиться: флэшка на 256 гигабайт стерпит всё...

Похоже, "финита ля комедия": пару раз разветвившись и подкинув на десерт несколько интересных фигур выветривания, вади стремительно теряет в росте с прицелом на превращение в долину. Фёдор снова пробует "заковыряться", но больше с целью быть красиво сфотографированным: боковые притоки непроходимы из-за чрезмерной крутизны на старте. Оставаясь максимум десятиметровой, Нумейра вырождается в зализанный полосатый коридор шириной всего метра два-три. Местами путь по-прежнему каменист, местами украшен неожиданно яркой и сочной травой. Появляются широкие полки, на которых можно схорониться всей группой, даже если уровень воды поднимется на пару метров. Кулуары, до краёв заваленные каменными обломками, тоже не заставляют себя долго ждать. Не стал бы здесь в здравом уме подниматься: чем выше, тем крупнее висящие на честном слове глыбы.. Неосторожно наступив-сковырнув, можно влёгкую угрохотать вниз вместе с ними, расширив и без того внушительный конус выноса... Теперь вокруг больше грубой тектоники, чем планомерного и рассчитанного на долгие века трудолюбия проточной воды.

Какое-то время продолжаем двигаться вперёд, но кураж определённо не тот. Местами случается немного подлезть, местами - деликатно подсадить или протянуть руку помощи. Если абстрагироваться от величия сиков, вокруг красиво по-другому: чередуются выветренные, размытые и обвальные формы рельефа, обособленные скальные башни и фигурные (чтобы не сказать фигуристые...) нависания. В общем, глазу скучать и замыливаться некогда. Приходится быть осмотрительнее: под ногами всё больше зализанных водой камней, местами они полностью перегораживают привычно-галечный путь, формируя обводнённые бочажки и небольшие озерца, заставляя бормотать и булькать до сих пор практически немой ручей. Доковыляв до третьего по счёту сика - набатейские боги, о которых мы обязательно поговорим позже, похоже, тоже почитают "святую Троицу" - принимаем непростое решение вернуться. В зачёт идёт всё: и накопившаяся усталость, и неопределённость условий проживания в незнакомом городе, и затяжной переезд по горам, часть которого без вариантов произойдёт в темноте.

Преграждающая путь 5-метровая глыба предусмотрительно оборудована железными скобами-ступенями, но наверх забирается только Фёдор: опять-таки, больше с целью сфотографироваться, для истории. В комплекте с узким веретеном неба над головой и небольшим двурогим водопадом под ногами он несказанно хорош. Пусть именно это место поставит точку в нашей "экскурсии". Сказать, что на обратном пути мы хоть чуть-чуть торопились, так нет: тот, кто куда-то спешит в Вади Нумейра - вне зависимости от выбранного направления движения - сам себе <дурак враг. Кроме того, "оглядываться через плечо" - не совсем то же самое, что идти вперёд вдоль слитной цепочки новых ракурсов. Неизвестность отступила, бурные чувства улеглись, восторженный тремор рук и учащённое сердцебиение мало-помалу сошли на нет, можно смаковать каждый шаг, каждое движение ручья... Ещё можно по приколу попрыгать вслед за Ириной Анатольевной через поток или просто по качающимся камням: чисто для тренировки вестибулярного аппарата.

"Инверсия" вади рождает не меньший шквал впечатлений. В основном, это касается фиксации внимания на оглушительной тишине, богатых цветовых переходах пропиленной на многие метры породы и сложных ритмах визуального наложения стен. Это - первый каньон в моём арсенале, что позволил себе не просто окружить посетителя камнем с пяти направлений, но изловчился сформировать узкое "горлышко", превращая "кастрюлю с плоским дном" в изысканную каменную вазу. Но именно сейчас фигурная щель над головой представляет собой среднеарифметическое между хорошо упитанным морским коньком и тупорылым* Крокодилом Геной, схваченным уличным фотографом в процессе неспешного променада по главному проспекту "одного большого города". Ирина Анатольевна с Наташкой, рассматривающие моего виртуального зверюгу с несколько иного ракурса, настолько миниатюрны, что способны разве что пощекотать ему ноздри на правах гнуса. Фотографирую каждый десяток шагов: отправить неудавшиеся "шедевры" в корзинку для бумаг всегда успеется...

* В данном контексте "тупорылый" - ни разу не оскорбление, но дань памяти Роману/Рувиму Качанову, срисовавшему культового персонажа нашего детства якобы именно с тупорылого крокодила (лат. osteolaemus, прим. Автора).

Стены, слившиеся в затяжном поцелуе первого от устья сика, расступаются в последний раз, выпуская нас на не такой уж долгожданный простор. Интересно, достанет ли у меня энтузиазма поковыряться в Сети и выяснить, что именно означает хитрая арабская вязь, что сопровождала нас в процессе первого "каньонного" погружения в Иорданию? Заглядывая в будущее - нет. Может, когда выйду на пенсию, расшифрую загадочные послания "арабских предков"? Шутка. Последние метры Вади Нумейра, где высота безоговорочно превалирует над шириной, где взгляды взлетают вдоль изломов стен, как вырвавшиеся на свободу голуби, проходим в благоговейном молчании. До хруста шейных позвонков задрав голову в зенит, давлю в себе острое нежелание уходить. Заточенная в узкий излом ленточка синевы протягивает мне невесомую руку помощи: всё как положено, с противостоящим большим пальцем, с расслабленной лодочкой ладони... Пусть жест не совсем как у Адама на знаменитой фреске Сикстинской капеллы, сам факт, что именно она вспомнилось, не может не радовать.

Сократить дистанцию с командой, хоть зашибись камнем, не получается. Вновь остаюсь один, и это можно зачесть последним подарком Вади. "Левитирующий" камень в отсутствии людей ничуть не менее огромен. Понимая и принимая, что эти стены долгие месяцы будут бередить душу и сниться по ночам, выхожу в "прихожую", изгвазданную бледным бетоном и чёрными водозаборными трубами. Пока я невинно копошился "за углом", у Фёдора имела место конструктивная полемика с наркокурьерами из Медельина аборигенным населением. Сильнодействующие "вещества" синтетического и растительного происхождения в современном Исламе приравниваются по харам-ности к алкоголю: и то, и другое, как бы "Ну-ну-ну!", а местами даже "Ата-та!" До смертной казни включительно. Хвала Морфеусу и его магическим таблеткам, в реальном Мире имеются "разночтения первоисточников". По одним канонам, ребёнок родителей-мусульман становится мусульманином по умолчанию, а потому - "обязан с рождения". По другим - Ислам надлежит обретать исключительно в сознательном возрасте, а до этого ребёнок находится в естественном состоянии - фитра. Иорданцам именно вторая парадигма "...всех милее, румяней и белее" (с).

- Неприкаянные суровым Всевышним детишки-фитра целомудренно приторговывают травкой. Возможно - не только травкой, но какой уважающий себя бизнесмен/переговорщик выкладывает на стол все козыри в самом начале негоциаций?.. Так, или иначе, растрёпанные и давно немытые подростки дают молочные зубы, что их товар настолько высокосортный, вот прямо обхохочешься не сходя с места. Ага, ага. А в это время, где-то недалече, по-за каменьями, гнусно хихикает и потирает скаредные ручонки возмущённая бесчинствами "группа шариатского захвата"... Не с целью, упаси Аллах, вот прямо "Ата-та!" через побиение красивыми камнями с контрольной "петлёй Линча". Но чисто на предмет выяснения, а сколько, например, неистраченных JOD-ов "на кармане" у доверчивых кяфиров. Национальную индейскую избу вам, Правоверные, а не честно заработанные JOD-ы (в долларовом эквиваленте, естественно)! Перечитайте-ка тридцать раз "Отче Наш" вслух, и идите себе с Богом девяностый аят "Суры Аль-Маида": "...опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники и гадальные стрелы являются скверной из деяний Сатана. Сторонитесь их, и, быть может, преуспеете". Мы же преуспеем доспотыкаться до "Pajero", отливающего матовым металликом и, отъехав несколько севернее по "Хайвею Мёртвого моря", свернём на дорогу-серпантин, без особой спешки закарябывающуюся в горы, на восток, к древнему городу Керак...

...Всё ещё пылая воодушевлением после трижды засиканного триедино засикованного Вади Нумейра, мы не можем вот просто так ехать вдоль растворённого в сумерках Вади Аль-Керак. Нам потребно большего. Например, остановиться у овощной лавки необозначенного на карте придорожного поселения, чтобы докупить связку миниатюрных бананов и дюжую пирамиду ядер глянцевитой каки, хрусткой и сладкой, как только что сорванная с дерева Симиренка. В процессе зевания по сторонам совершенно неожиданно вычисляем... конкретно-так упакованную "бодегу" (для непосвящённых - "корчму-наливайку"). Стеклянные полки длиной во все стены ломятся от ракии, бренди, безродного виски местного разлива, красных и белых вин потусторонних экзотических брендов... Жесть. Куда только Пророк смотрит?!! Ценники, естественно, космические: надо же как-то от справедливого гнева Аллаха и налоговой службы откупаться... Но никто и не обещал, что будет легко. У нас всё ещё "полный фарш" в данном вопросе, но Фёдор, на правах сертифицированного сомельё, не может удержаться от придирчивой инвентаризации.

В итоге "истинные джентльмены" стакиваются/скидываются по 7.5JOD (всего 21USD) и становятся совладельцами бутылки сухого красного в качестве подарка для одного знакомого греховодника признанного ценителя "этого дела". Прикольная у них здесь тема: в населённых пунктах, названия которых можно рассмотреть на карте "Garmin Explore", любой алкоголь харам. Но если уметь читать между строк - то есть, искать "харам" там, где названий на карте нет - всегда пожалуйста! Ещё и "Вельком ту Джордан" на посошок обломится. Могли бы, конечно, штурману и налить: на правах рекламы и всё такое - ну да Аллах им судья Дредд. Не исключаю, профессия "штурман" попадает в один понятийный класс с лоцманом, ватманом, кульманом и прочими "шорами" и "абрамовичами"... Шутка. В качестве "вишенки на торт" замечаю в соседнем магазинчике "белок инопланетного происхождения". - Среди негуманно жирных бараньих туш и их распиленных вдоль хребта половинок затесался "мега-окорок", который ростом практически с меня!!! Интересно, где эти красавчики на хищного динозавра-орнитопода поохотиться изловчились? У Герберта Уэллса или профессора Александра Хартдегена машину времени "дебаггером выкусили"? Лукавлю. Это всего лишь верблюд. Самый ординарный верблюд.

Будь у нас багажник вдвое шире и пассажиров человек десять, можно было скинуться и купить: девственная природа, ароматный эвкалиптовый костёр, шиш-кебаб, пивас, всё такое. Может, в другой, лучшей жизни... Преодолев полный период трёхмерной асфальтированной синусоиды, набираем более трёхсот метров высоты и оказываемся на доминирующем над рельефом холме-плато. Нижний экстремум "синусоиды" щедрится многообещающей панорамой на главный утренний приз: почти одноимённую городу цитадель тамплиеров. Почему "почти" - доложу завтра: обязанностей "GPS-навигатора с естественным интеллектом" в темноте никто не отменял, а ведь надо ещё и по сторонам смотреть успевать. - На бархатной ляпис-лазури неба читается только общий контур замка, но даже он обещает многое... Заветный четырёхэтажный особняк - нет, скорее кондоминиум о двух подъездах - расположен отнюдь не в историческом центре города (что неудивительно, когда плачено всего 55 Евро за четверых), но оживлённой автомагистрали, носящей претенциозное название "Королевский Хайвей".

Фактически, это соседний холм-плато: город Эль-Карак как-бы един в двух лицах. Жилой микрорайон полон сюрпризов и неожиданностей. Вход в "общежитие" не с фасада, а в узком-таком неосвещённом закутке в южном торце постройки, больше похожем на въезд в подземный гараж. Не исключаю, так оно в реале и есть. Распахнуть скрипучую сварную калитку. По разбитой вдрызг тротуарной плитке погрузиться во тьму. Давя в себе желание придержаться за едва различимую стену рукой, нащупать солидную железную дверь... А как Вы догадались, что наглухо закрытую?!! Отзвонились "ответственному квартиросдатчику". Длинные гудки. После щелчка - стремительный поток сознания по-арабски. Автоответчик мобильного оператора не самый радушный и полезный помощник. Почесали репу. Молдаване мы, в конце концов, или не молдаване?!! Взялись нажимать дверные звонки наугад. Переполошили весь дом. Ну хорошо, литературно преувеличиваю. Гуманно и цивилизованно подняли на ноги жителей второго и четвёртого этажей.

Получили в качестве аванса "Вельком ту Джордан" (а могли бы и ятаганами посечь). Как после такого не влюбиться в местное население?!! Совместными усилиями вызвонили неуловимого, что тот Штирлиц, владельца апартаментов. Владелец вслух охренел. Выяснилось, что он ещё в обед отправил на "Вайбер" адрес и GPS-координаты другого отеля, расположенного примерно в 5-и минутах езды от заветного жилья. Плюс несложный алгоритм добывания ключа из застеклённого шкафчика на "ресепшене", буде администратора на посту не окажется. - Какой дурак на Плюке правду думает?!! Первые три мысли отбрасываю из соображений приличия. Путешествующим по мусульманской Иордании молдаванам шляться средь бела дня по всяким "Вайберам" с белорусско-израильскими корнями совершеннейший моветон. Фёдор начал бить копытом и позванивать брелоком-актуатором, но лендлорд любезно соизволил доставить ключи самостоятельно. Ещё и долго извинялся вдогон. Как тут ещё больше не полюбить местное население? Пока смущаюсь и краснею, остальные тупо ржут и тычут пальцами (телефон-то контактный мой был, ну и вот). Заслуженные почести.

Нормальная-такая, просторная квартира, оборудованная по лучшим турецким стандартам. Конвекционный обогреватель рекомендовано включать в одну конкретную розетку, потому что все остальные не вытягивают по току и предусмотрительно защищены автоматическими предохранителями. Драгоценным дамам - отдельная спальня с кроватью "кинг-сайз". Нам с Фёдором - умеренно просторный Г-образный диванчик в гостиной. Когда попадаю в подобные ситуации, мигом вспоминаю "Большую Прогулку" и нежно обожаемый эпизод ночёвки щуплого Станисласа Лёфора (Луи де Фюнеса) с "Херр майором" Ашбахом, любящим громко похрапеть и не менее хорошо закусить перед сном. Как правило, в вынужденном "римейке" мне достаётся роль именно "Херр Майора". Даже как-то обидно, что заслуженному штурману "Pajero" по статусу не положено шустрого адъютанта, способного отыскать поднос праздничной еды в незнакомом неосвещённом отеле. Бисквитно-шоколадный торт с "зигующим" генералом вермахта тоже оказался бы отнюдь нелишним. Ковыряйся теперь с макаронами и тушёнкой, ужинай на по-восточному приземистом журнальном столике...

Не показать Вам перед сном верблюжий окорок было свыше моих сил. Ловите "расчленёнку"...

...Но всё это - позже. В первую очередь необходимо порешать тему сушки одежды и обуви: Вади Нумейра не настолько безводен, как это казалось мне в высоких треккинговых ботинках. Обувь выстраиваем вертикально, прислоняя к стене у входной двери: её будет сушить 2,5-киловаттная "теплодуйка", способная вращаться вокруг вертикальной оси, прямо как вентилятор эпохи развитого социализма. Длины штатного удлинителя до прихожей, как ни изгаляйся, не хватает. Чтобы всё получилось, выдвигаем холодильник практически на середину кухни-гостиной, свешиваем микроволновку на полкорпуса со стола, добавляем в "систему" свой собственный удлинитель... В общем, приличные иностранные приезжие так не поступают. Как когда-то пел Бутусов, "Им и этого мало, им и этого мало!" - Остальную сырую одежду развешиваем на сушилке для белья, которую взгромождаем... на платяной шкаф в спальне. - Так ближе к шурующему на полный обогрев кондиционеру. В общем, следовало трижды подумать, прежде чем заселять лёгких на нетривиальные технические решения молдаван в приличные иорданские апартаменты. Вы ведь умеете хранить тайны, и никому на "Букинге" о нашем беспределе в "Лошадином Доме" ("Horses House") не расскажете?

Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):