Амман - Пелла - Вади Алраб - Умм-Каиз - Джераш

Эпизод Второй, в котором немилосердно много незнакомых словосочетаний, втрое больше - возможных разночтений, о поверженной архитектуре, условно-ядовитой нойне, остроте переживаний субмарины и безжалостно подгоревшем рисе вообще выразительно молчу.

Страна бескрайних пустошей.

Утро начинается не с кофе. И не с того, о чём Вы сгоряча подумали. Но никак не менее прекрасных "Fusilli 5 Cereali" - итальянских макарошек-спиралек с твёрдой овечьей брынзой (естественно, молдавской!) Плюс "зачистка" сырокопчёных мясных деликатесов. Помаленьку привыкаем вовремя открывать/закрывать стрёмно-ржавый газовый баллон, чем-то похожий на сосуд Дьюара с отпиленным горлышком. Да и вообще бороться с "шайтан-машиной" о двух реактивных конфорках, на которых впору калить 60-сантиметровый вок и мутить любимое кушанье Великого Кормчего - свиную грудинку по-Шаошаньски*. Препоручив Кисе доведение "пасты" до идеала, цепляю камеру и ушмыгиваю на балкон.

* Она же "Hong Shao Rou" и 红烧 - настоятельно рекомендую попробовать! (Прим. Автора)

Снаружи прохладно и сыро. В качестве аперитива - а заодно и водных процедур - удаётся вступить в конкретную-такую лужу. Треккинговые носки "Mund" честно впитывают её лучшую половину: на то и рассчитаны. Похоже, ночью дождило. Или натекло с соседского кондиционера. То, что балконную плиту следует чуть наклонять наружу, иорданским строителям пока неведомо... Опаньки! Наш-то дом, оказывается, с "заднего крыльца" шестиэтажный! Полуподземный этаж - гараж, над ним что-то техническое. Или номера со скидками и видом на глухую стену. Если не забуду, надо обязательно глянуть в лифте: есть там "-1" и "-2" этажи?.. Однозначно "солнечный юг": все постройки штатно оборудованы металлопластовыми роллетами. Мануальными, антивандальными, в большинстве своём благоразумно опущенными до самых подоконников. Или наш микрорайон обитаем лишь фрагментарно, или "спальные шанхаи" Аммана не настолько безопасны, как нам это кажется.

"Смотрящих" утром на посту нет, выноси, что хочешь. Телевизора 46" нам в "Pajero" точно не хватает... Гм. Не от того ли вокруг роллеты, что заранее боятся крамольных мыслей молдаван?.. Несмотря на визуально вместительный багажник, трамбуемся как-то не слишком эффективно и профессионально. Ничего, скоро восстановим боевой былой опыт, появится место для газовых плит, стиралок, раковин и унитазов. Сарказм. Выехать из города на северо-запад - тот ещё стресс и приключения. Я, конечно, видел внушительные дорожные развязки в Штатах, но там всё в установленных очень заранее указателях и с отлаженной до мелочей логикой движения. В Аммане же начинаем чудить на первом же витиеватом перекрёстке, где улица Принца Зейда бин Шакера пересекается с улицей Принцессы Ноор Аль-Хуссейн, урождённой Лизы Наджиб Халаби.

Думается, Гордиев узел четырёх многополосных магистралей разросся настолько бессистемно и феерично именно из-за внутреннего конфликта менталитетов и культур Запада и Востока. Ведь прекрасная Принцесса Лея Ноор родом из Вашингтона, а многоуважаемый Принц Зейд - аутентичный местный, с королевской родословной. При подъезде с юго-востока железобетонный лабиринт больше всего напоминает пробуждающегося Кракена: три уровня "щупалец" над землёй, плюс один "подвальный". Пара подвешенных на пилонах дуг-сегментов раздваивается шикарными змеиными языками. Так что насчёт Кракена я, пожалуй, не совсем угадал. Это, скорее, "живая борода" Дэви Джонса: у него тоже некоторые тентакли на правой половине лица двоились-шевелились. Стоит всего на миг зазеваться, не вовремя перестроиться (или вовремя не перестроиться) - готовься перекраивать по живому заранее вылизанный маршрут.

...Даже советуясь с двумя GPS одновременно (Google Maps - у Фёдора, maps.me - у меня), ошибаемся, и вынуждены вертеться жареными угрями по городским кварталам, тыняться-шпыняться по пробкам/светофорам, с дальним прицелом выехать на ту же полосу той же развязки... Пока проталкиваемся локтями сквозь Амман, ошибаемся минимум трижды. Несмотря на кондиционер, обильно потеем. Утро рабочего дня, трафик безумный и... всенаправленный. Некоторые развилки алогичны. Из-за многоуровневых развязок и железобетонных высоток, плотно подступающих к трассе, слабенький телефонный GPS регулярно теряет связь со спутниками и начинает радостно показывать "крокодилий хвост ночью". В довесок ко всему вышеперечисленному, на некоторых перекрёстках рулят трафиком регулировщики: там, где светофоры, разметка и дорожные знаки перестают справляться, логично усугубить ситуацию человеческим фактором.

Особенно "доставляет" фигуристая тётенька-регулировщик, закутанная поверх формы практически в паранджу: чёрные, как антрацит, глаза из-под балаклавы и фуражки с козырьком повелительно-так блестят... Плюс чёрные перчатки и промышленный фильтрующий респиратор на лице: увесистый такой, с двумя фильтрами - стимпанк с восточным колоритом в полный рост. К такой шикарной груди и мощным бёдрам хорошо бы ещё ржавую выхлопную трубу с глушителем вместо стандартного полосатого жезла: была бы ва-аще крутая тема. - Отчаянная Фуриоса нервно курит на обочине "Дороги Ярости"... Жалко, быстро ехали, не успел эту обаяшку вовремя запечатлеть... Да и непривычно с колёс фотографировать. Где заканчиваются стрёмные развязки и многоэтажки, ощутимо изменяется и сам город. Теперь всё вокруг из местного камня: желтовато-белого и немного неряшливого. Того самого, которым старая Коптская церковь была отделана. Этот материал придаёт домам пятнисто-мокрый вид, будто трубы на одном из верхних этажей прорвало и всех соседей конкретно затопило.

Деклассировано-экваториально-влажный вид придаёт, прямо скажем... Широкие тротуары полнятся лоточной торговлей: соки-"кола", овощи-фрукты, бижутерия-сувениры, одежда-обувь (похоже, секонд-хенд, или очень-очень китайский ширпотреб). Желающих продать намного больше, чем желающих купить. Придорожный антураж с ящиками-лотками о трёх-четырёх велосипедных колёсах очень сильно смахивает на Тамель в Катманду. Восток - он такой Восток... Деятельность коммивояжёров больше напоминает социализацию, чем бизнес: нарды, общение, реже - разноцветный журнальчик или сольное залипание в телефон. Интересный поворот: после развязки с круговым движением у "Спортивного Городского Круга" (Sports City Circle) улица Королевы Алии внезапно превращается... Превращается в... <элегантные шорты - жирно зачёркнуто: иорданским Вседержительницам подобные вольности не по Корану> улицу Королевы Рании!

Интересно, что Рания Аль-Абдулла, любимая супруга Короля Абдаллы, точно так же родом не из Иордании, но Кувейта. Ещё и родители "палестинцы из средней буржуазии". Однако, тенденция: жёны со стороны... Но и это не самое интересное. Чтобы мало не показалось, любящий супруг и многодетный отец пожаловал ей почётное звание... полковника вооружённых сил страны! Лично я усматриваю здесь некоторую параллель с Чечнёй. Только куда более мелко плавающий Дон-Дон ограничился продвижением любимой дщери на пост Министра Культуры республики. - А ведь мог бы не поскупиться, сделать академиком, а то и почётным маршалом всея подразделений "Ахмат"... А по нечётным - уж так и быть, подштанники стирать, барашков потрошить, героические ролики в "Adobe Premiere" ковырять, безалкогольную водку родителю-благодетелю подносить... Извините, увлёкся. Чем дальше от даунтауна Аммана - тем больше вокруг придорожного общепита. Прикольно, что у некоторых заведений околачиваются штатные зазывалы с полированными подносами из нержавейки: пытаются охмурить честнейшую публику, завлечь блеском "презренного металла" на чашечку кофе с пахлавой... Изобилие предложений волей-неволей рождает спрос. Начинаем задумываться о "бранче".

Пока не забыл - ибо внезапно всплыло из памяти - и в свете многочисленных иностранных жён королевской фамилии из предыдущего абзаца, добавлю, что в Хашимитской Иордании достаточно много смешанных браков с... румынами. Ведь это - один из немногих официальных (и максимально лёгких!) способов выбраться в малахольную старушку-Европу. Женишься или выходишь замуж за румынско-подданного - и ты уже многоуважаемый европеец. В недалёком будущем - со всеми шенгенскими привилегиями... Почему, думаете, из Бухареста в Амман и обратно даже в самый разгар ковида выполняются регулярные авиарейсы?.. Более того, я Вам сейчас на ещё одну страшную про-румынско-иорданскую тайну глаза приоткрою! Если не в курсе, Иордания известна в Мире не только Большой Петрой и заповедным каньоном Вади-эль-Муджиб, но прекрасными молочными продуктами. В том числе - белым сыром. Популярный и очень мягкий белый сыр в Иордании называется кашкавал (так же - кишкех). В соседке-Румынии, да и у нас тоже - cașcaval, производное от caș - твёрдый сыр из овечьего (реже - коровьего) молока... Внимание, вопрос. Кто у кого украл? И кто кому первым контрабандой завёз?.. Тайна сия велика и перетёрта в пыль безжалостными жерновами Истории*. Шутка.

* Caseus (лат) от протоиндоевропейского kwh₂et - "ферментированный", "прокисший", "пенящийся" и даже "варёный". (Иногда Автору явно не сидится в одном-единственном контексте и хочется ковырнуть глубже).

...Тем временем продолжает крепнуть ощущение, что мы катаемся вдоль листа Мёбиуса и Амман с пригородами уже никогда не закончится. Есть, конечно, вариант, что сама Столица давно позади, и вокруг нас мелькают безымянные города-спутники, но характерный тип застройки и её внушительная плотность ничуть не изменились. Пропустив пару щедрых россыпей фруктов, осознаём, что это сильнее нас. Буквы на вывеске - вырви глаз, зелёным по красному, зато яблоки - одно к одному, а апельсины и бананы того лучше... С чтением по-арабски (а может, палестино-иордански, или кабардино-черкесски - в Иордании лингвистически всё очень непросто) у нас некоторые сложности. Я так вообще время от времени забываю, что здесь положено справа-налево читать. Закупками руководит Киса. Кроме конвенционных "источников витаминов, антиоксидантов и клетчатки...", на столике у кассы материализуется дыня, хурма, смоквы и... нойна. Она же noi-na, аннона чешуйчатая, эшта и сахарное яблоко. "Оно" и по размерам примерно с яблоко, и по цвету ренет Симиренко - упруго-зелёное. Но в крупную выпуклую чешуйку. Чистить неведомую зверюгу достаточно неудобно. Особенно, когда машина шарахается в плотном трафике или Фёдор резко тормозит.

Мякоть рыхлая, белая, сладкая, очень пахучая, но аппетит портят косточки: чёрные, твёрдые, нереально крупные, с традиционным природным коварством рассредоточенные по всей мякоти. Несъедобные - само собой, и даже ядовитые! Ещё и шкурка толстая, говоря техническим языком - "с прекрасной адгезией", приходится обдирать нойну ножом, как сырую картошку... Слишком много ненужных телодвижений, целая жменя отходов и крохи удовольствия. Впредь - не берём. А вот иорданская хурма - это другое. Вообще, по жизни я состоявшийся хурмоненавистник. От слова "берите и жрите эту дрянь сами..." - Как увижу где на прилавке, мигом вспоминаю мемасик с флегматично-циничным Агентом Смитом в чёрных очочках и "программистом" Нео с заштопанным "Матрицей" ртом: "- Как вам хурма, мистер Андерсон?.." Но! Киса знает толк в извращениях правильной хурме. В извращениях - в положительном смысле - тоже. По невысказанному вслух правилу, я не просто абы-какой штурман, но ответственный кормитель рулевого фруктами. И именно этой хурмой мне делиться с Фёдором совершенно не хочется. Вот так сидел бы, таращился в окошко, и хряцал/чмокал вкусняшку в одну бесстыжую харю.

- Начинаю понимать, почему высокомудрые эллины благоговейно величали хурму Diospyros* - "Божественный огонь". Действительно, иорданская хурма - огонь. И это не только о цвете. В совершеннейшей мере сладкая, но не приторная, сочная, упругая, даже чуть хрусткая! - Это Вам не липкая аморфная жижа, что продаётся под псевдонимом "хурма" на молдавских базарах, при малейшем удобном случае норовящая стечь меж пальцев на колени и не только... - Ау, Наташко-кормилица, "же не манже па..." и всё такое, не отправишь ли в передний ряд ещё одну порцаечку?.. Не себя-окаянного ради прошу, всё во имя поддержания высокого тонуса у драгоценного водителя, честно-честно! Ом-ном-ном! <Какой может быть Козлевич-Шмазлевич, чтобы с ним делиться?!! Не знаем мы никакого Козлевича! - зачёркнуто из чистого благоразумия, во избежание катапультирования в хлам оборзевшего штурмана на первом же крутом повороте>. Кисловатые яблоки после хурмы не заходят вообще. Зато бананы заходят. Они - нечто среднее между "кормовыми, для крупного рогатого скота...", что штатно валяются на полках супермаркетов Кишинёва, и правильными - аккурат ложащимися в ладонь, которыми так богата Гамбия и Замбия.

* Встречал так же вариант перевода "Пища Богов". Думается, это гнусные измышлизмы тех, кто в детстве невнимательно читал "Что рассказывали греки и римляне о своихъ богахъ и герояхъ" (из уважения сохранена оригинальная пунктуация Н.Куна), что позже выродилось в "Легенды и Мифы Древней Греции", а потому, незнакомы с понятием амброзия. Хорошо. Пусть даже знакомы. Но исключительно в контексте опасных сорняков-аллергенов. (Прим. Автора)

...На обалденно-фруктовой ноте мы, наконец, доезжаем до перекрёстка с не менее мощной магистралью имени Короля Абдуллы Бин-Эль-Хуссейна II, что направлена в Джераш, куда - если повезёт - мы попадём только к вечеру. Подметив характерное "эль-", волей-неволей вспоминаю и сравниваю длину названий с главной улицей аргентинского Эль-Калафате - "Avenida del Libertador General San Martín Este". - Если знать, с чем сравнивать, иорданцам есть, чему поучиться... Поставив, таким образом, крест на разлапистой кляксе четырёхмиллионного города, удаляемся в безводные, я бы даже сказал, скалистые холмы. Суровый, необработанный, крайне неприветливый мир. - Овраг на овраге, котловина на котловине. Не рыхлые ноздреватые известняковые стены, так бежево-бурые каменные россыпи, поделённые на неравные многоугольники колючими заборами частных владений. Иордания "вовне" точно такого же грязно-бурого цвета, как оставшийся в зеркале заднего вида Амман. Если интересно, мы всё ещё продолжаем приключаться на северо-запад, по магистрали, которую про себя окрестил "Солёной" - на GPS она заявлена как "Al-Salt".

Уже вижу, что по этой стране гулять и гулять: слева по курсу внушительная сеть глубоких ущелий - местами даже с зеленью - тянущихся к нам мощными драконьими перстами. Ближе к шоссе долины нарезаны широкими "сельскохозяйственными" террасами. Не какой-нибудь Непал или Вьетнам, но выглядит кучей усилий, затраченных впустую. - Кому потребовались террасы, заваленные вот точно такими же обломками известняка, как и вся остальная местность?.. Безуспешная борьба с эрозией, или всё-таки задел на светлое садоводческое будущее? Слава израильской гидропонной клубники не даёт покоя?.. Самые отъявленные шпионы - GPS и maps.me, тем временем, докладывают, что немного левее крутого поворота дороги расположены "Королевские Конюшни Иордании". Арабских скакунов голубых кровей не рассмотрел. Но высокая пальмовая аллея у плотного компаунда приземистых зданий действительно красивая... Пишут, что за некоторую денежку тебе там покажут белых жеребцов, да таких, что глаз не отвесть. Заодно расскажут и о том, что четвероногие гривастые зверушки прямые потомки подседельных Пророка. - Если это выполняется для Хашимитской королевской семьи, вполне логично "отзеркалировать" эту историческую традицию и на королевских жеребцов.

GPS, кстати, заявляет 880 метров над уровнем моря. Формально, мы находимся в горах. Дорога Эль-Салт не совсем логично доставляет к затерянному в условном "высокогорье" городку Ас-Салт. Самый главный прикол - я не ошибся. В средневековье город торговал именно солью. Кроме того, в византийские времена назывался Салтус (Saltus). Тут уже у меня когнитивный диссонанс в полный рост. Интернет уверен, что по-арабски слово "соль" пишется مِلْح и читается "мильх". Что ни в коей мере не похоже на salt. Но в арабских приветственных роликах о городе, тем не менее, звучит именно "Ас-Салт". Не лукавят ли иорданцы, чтобы задобрить щедрых инвесторов - янки и бриттов? Ну и ладно. Главное сейчас - город находится на древней дороге, и по сей день связывающей Амман с Иерусалимом, кроме того, он внесён в каталог ЮНЕСКО. Македонцы, египтяне-мамлюки, турки, монголы - кто здесь только в своё время только не заправлял... Пересечённая холмистость, что вокруг, называется "возвышенность Эль-Бэлька" (Al-Balqua) и простирается на юг до заповедного каньона Вади Аль-Муджиб. Туда мы тоже собираемся. Но денька этак через три-четыре.

За "Соль-градом" вменяемых путешественников ждёт уложенный мягкими витками 19-километровый серпантин, доставляющий в долину реки Иордан. Но это - вменяемых, то есть, таких как я - пользующихся для ориентирования maps.me. Волею судеб в телефоне Фёдора безраздельно властвует "Google" со своим, сепаратным взглядом на картографию. Который убеждён, что совершенно необязательно быстро ехать по хорошему асфальту, ведь можно "психануть на отличненько" и поехать медленно, по плохому. Зато - на три километра короче... Или Фёдору не хочется спускаться в гор в долину. В общем, начинаем мы "за здравие", и какое-то время едем культурной дорогой. Затем сворачиваем к городку Аль-Майсара (Al-Maisara) и заковыриваемся в безымянные поселения деревенского типа, которых в Иордании примерно как арабов на Планете. В пригороде очередного именованного городка - Ас Субайхи (As Subayhi) девчонки решают пополнить стремительно истощающиеся запасы фруктов. Я за это время успеваю сфотографировать аскетично-заштатную мечеть. Несмотря на 490 метров над уровнем моря, на улице ощутимо жарко. Ходим в футболках и радуемся вслух, что в Молдове сейчас "зима и снег".

...Далее Цивилизация ненадолго исчезает, и мы какое-то время шпилим вдоль неширокого безлесного хребта. Дорога феерична: яма на яме, заплатка на заплатке, подвеска жёсткая, на заднем сиденье как в телеге без рессор. Если не держаться за всё, что попало, обеими руками, можно запросто пробить головой люк в крыше салона. Или рассыпать под ноги красиво нарезанную хурму, которую не перестаёт героически "начислять" Наташка. Фёдора штырит от козлиных повадок "Pajero" немеряно. Для ещё большего погружения в страну и "тонкой полировки" ощущений включаем забойный аутентичный саундтрек по радио. Очень громко включаем. Чтобы друг друга не слышать. Держите меня семеро! - Прям до слёз. Затяжной нисходящий траверс не слишком крут: чтобы раньше времени не пугать водителя и пассажиров. Но чем ниже спускаешься, тем чудесатее и веселее становится дорога. На одном из западных отрогов встречаем поворот на 180 градусов, где дорога фактически складывается вдвое, с радиусом поворота в ширину проезжей части. Всё это на уверенном-таком уклоне. Наш водитель начинает подпевать, не забывая при этом упираться в руль обеими руками.

Спешу напомнить, что тормоза у доисторического "Pajero" вялые до непристойности. Дядя Фёдор то и дело вынужден контрольно притормаживать ручником. Витки серпантина, тем временем, начинают напоминать переходной процесс в колебательном контуре с самовозбуждением: каждый следующий завиток вдвое шире предыдущего. Слева - ущелье с сухоречьем, Справа - ещё одно. Мёртвые, отчаянно каменистые, с крутым падением и красивыми скальными сбросами... Рулевой аж повизгивает. Раскорячиваю колени так, чтобы они жёстко фиксировались о "бардачок" снизу. Левой рукой упираюсь в торпеду, правой держусь за ручку над окном. Всё равно тушку на поворотах заносит: скользкие кожаные сидения способствуют. Оранжевый спутниковый коммуникатор, как гимнастка мирового класса, кувыркается по торпеде вдоль лобовухи: справа-налево, слева-направо. Маятник со смещённым центром тяжести, етить его... В самом низу ущелья вновь нарезаны террасами. Вот прямо как горизонтали на карте: примерно через 20 метров. Серпантин финиширует у развесистой оливковой рощи. Мусора, конечно, в междурядьях до хренища, но сами деревья ухоженные и на удивление "живые".

Ещё какое-то время позлив нервных кабыздохов за заборами частных владений, выезжаем на главную дорогу у реки, одноименной стране. Думаю, западным соседям должно быть обидно, что река называется Иордан, а не, например, "Израил". До границы, собственно, менее пяти километров: прекрасно просматриваются пограничные вышки обеих сторон. Вспоминаю, как киевляне рассказывали о культовом (для отдельной группы верующих граждан) купании в Иордане. Река узкая, течение стремительное. Когда тебя неизбежно начинает сносить в "нейтральные воды" - а это буквально три метра от берега - "та сторона" крепко напрягается. А то и делает пару предупредительных выстрелов в воздух выразительный шаг к крупнокалиберному пулемёту на турели... Официально у Иордании с Израилем крепкий мир. Но демонтировать с вышек убедительные "доводы" ни одна из сторон не торопится. Переезжаем через реку Nahr az-Zarqā (Синяя река) - это правый приток Иордана, по совместительству - второй по величине водосборный бассейн страны. Библейская, между прочим, река, в Иудейском царстве более известная как Jabbok. Примерно вдвое уже отечественного Днестра, но берега точно такие же зелёные.

Сюрприз, сюрприз: на альтиметре, чтобы мало не показалось, -245 метров "под уровнем моря". Столь низко в этой жизни никто из нас ещё не падал опускался. В противовес засушливому и удушливому царству камня над головой, "на дне" процветает высокотехнологично-поливное сельское хозяйство. Пока катим 130 километров на север, успеваю прояснить для себя несколько культурно-экзистенциальных особенностей страны. Первая мысль - нереально грязно. Почти как в аргентинском шахтёрском городке Рио Турбио. Мыслью, что полиэтилен, целлюлоза и все их производные - зло, в Иордании ещё не прониклись. Поэтому, что ни забор, что ни куст, что ни древо - самая настоящая новогодняя ёлка. Только вместо игрушек драные полиэтиленовые пакеты. И обрывки бумаги/картона. И ПЭТ-бутылки. И бумажные стаканчики из-под кофе. И иной бытовой мусор по длинному списку. Печальное, честно говоря, зрелище... Небольшие придорожные городки немного чище. Но - только не в районах сосредоточения овощных магазинов или базаров. Там гадючник ещё тот. Может, по вечерам здесь и убирают, но в одиннадцатом часу утра от этой уборки остаются одни воспоминания. У старожилов.

Прибазарная загаженность мне более чем привычна: в Африке, Непале и Молдове то же самое. А вот степень "утилизации" автомобилей - реально жесть. Мятые, битые, исцарапанные, некрашеные, заржавленные до состояния, что вот сейчас бампер на прыжке через "лежачего полицейского" отвалится. Что называется, "неоднократно участвовали в уличных потасовках". - Явно не "старушка в Германии на ней раз в неделю в супермаркет ездила..." Наш четырёхколёсный "пенсионер со стажем" и тремором в тормозах в сравнении с ними прямо как Шварценеггер во времена губернаторства в Калифорнии. Лежачие полицейские на севере страны - отдельная песнь гражданской авиации. Не исключаю, что угол наклона на въезд копировался с трамплина на полётной палубе атомного авианосца "USS Dwight Eisenhower", случайно замеченного иорданскими рыбаками в Красном море. Вернее, с эскиза, нарисованного ими в состоянии крепкого подпития, когда крены условны, а углы - тем более. - Нам хватило буквально два раза попробовать "взлететь", чтобы Фёдор стал аккуратно притормаживать перед любой сменой цвета асфальта, а таковых в пути встречалось без счёта. Если я на переднем сидении с трудом удерживался от "задать гопака", представляете, как гарцевали на заднем девчонки?.. Куда там покусанным оводами необъезженным мустангам!

Чтобы на легковые автомобили, ничуть не стесняясь, клеили отмасштабированные в плюс портреты упокоенного Саддама Хуссейна - реально в новинку. Вестимо, это всё шииты и курды, которых Саддам так долго и самозабвенно мочил. Ну, знаете, как сейчас чеченцы - портреты Путина: так же восцерковлённо целые две войны мочил, а поди-ж ты, любят, ценят и клеят... Но это так, отступление на злобу дня... Многие женщины щеголяют в по максимуму закрытых хиджабах: одни глаза и кисти наружу. Учитывая окружающую температуру - жесткач. Если вспомнить о жёстком трафике и пыли столбом - таки благоразумно! Чем мне лично "доставляет" Google - систематическими вольностями в названиях и транскрипциях. Город, который нам нужен, называется Табкхет* Фахел (Tabqet Fahel). Кого бы он там фахел, или не фахел, но находящееся в двух километрах античное городище внезапно называется Табакхет Фахл (Tabaqat Fahl). Ну а чё, какая проблема? Тут буква пропала, там возникла - закон сохранения энергии выполняется, общая теория относительности одобряет... Встречается и атипичный вариант написания: Fihl, но мы его сейчас отметём с негодованием. Потому что греческое название города - Pella (Πέλλα, на иврите - פחל, читается "Phal", не забываем, читается справа налево). В до-эллинские времена он успел побывать и Пахилом, и Пихилом, и Пехалом... Выбирайте, не ошибётесь. Выбираем, и начинаем упорно топить в гору...

* Тут требуется короткое отступление: буква "q" транслитерированная с арабского, читается "кх", идущем от самого заднего края нёба. Тренируйтесь. (Прим. Автора, который всё ещё пытается определиться с задним краем нёба).

- Прэлэстно, прэлэстно... На старте "по приборам" у нас было -193 метра под уровнем моря, на финише - НОЛЬ. Похоже, полноприводный "атомний пiдводный човен" "Pajero", наконец, поднялся на поверхность... Так же хочется отметить, город Пелла - оригинальное место рождения Александра Великого в Македонии. Кто, почему и зачем основал одноимённый город в Иордании - дело тёмное, местные учёные умывают руки. После чего радостно добавляют, что изначально город назывался Пихилум (Pihilum). А позже - Филлипея (Phillipeia). "...Он же Гоша, он же Гога, он же Юрий, он же Жора". Ладно, имена не важны, проехали. Важно - посмотреть вокруг есть на что. Например, на местечковый магазинчик, торгующий аутентичными иорданскими кофейниками напротив нижних ворот заповедной территории. Неожиданные у иорданцев кофейники: этакая эвтектика стилизованной лампы для джина и латунного заварочного чайника, у которого вместо аккуратного курносого носика полноразмерный клюв тукана. Или аналогичный ему по форме клюв ледоруба... Наиболее скромные образцы - всего на одну чашку - весят граммов по триста. Самые матёрые - за килограмм. И это, заметьте, без воды...

Короче, рекомендованы к покупке исключительно тем, у кого реально до хрена места в кухонном или посудном шкафу. Или тем, у кого продумана специальная "тревожная" полочка над входной дверью, куда можно заблаговременно водрузить данный раритет в качестве импровизированного холодного оружия. - Ведь если хорошенько "клюнуть" неосторожного грабителя таким вот "носиком" в темя, ждёт его незавидная судьба любвеобильного Царя Дадона из "Сказки о Золотом Петушке"... Это я вам со всей ответственностью заявляю: Фёдор купил кому-то из своих знакомых в подарок за 12JOD, неосторожно попросил сложить ему в рюкзак, не снимая его со спины. И так хорошо, тяжёленько этот "боевой кофейничек" мне в правую руку лёг, а беззащитное темечко Фёдора близко-близко... В общем, насчёт "оборонительной" полочки над входной дверью мне вот именно в этот момент светлая идея пришла. Напоследок честно попросил хозяйку магазина её сфотографировать: нереально эффектная женщина, в красиво вышитом хиджабе... А вот нет. Харам. При этом, ребёнка можно фотографировать сколько душе угодно.

Жилые домики, неупорядоченно рассыпанные по восточному окоёму Пеллы, тешат местным колоритом. Никакой экзотики, в общем-то: железобетонные кубики желтовато-бежевых тонов, с окнами, но без балконов и всех прочих наружных рюшечек/фенечек. Зато обязательно и всенепременно не достроен последний этаж: угловые бетонные столбы с угрожающей небесам ржавой арматурой - наше всё. Где-то читал, что в Турции и Средиземноморье такое практикуется во имя "гибридной неуплаты налогов". За замороженную стройку - пусть даже с явными следами обитания - власти дерут меньше. Что движет именно иорданцами - неведомо. Да и спросить особенно не у кого. Решаю считать их убеждёнными оптимистами: "к концу не этого, так следующего года разбогатею, дошлёпаю ещё три-четыре этажа..." Напротив кофейно-скобяного магазина распахнута настежь "нижняя" калитка в Фахл, который где-то глубоко в душе Пелла (и всё остальное, по пространному списку). Удобного места для парковки рядом нет, а швырять арендную машину, где попало, благоразумный Фёдор пока не созрел.

Катим к верхним воротам. Это ещё добрый километр, если не все два. Солидная стоянка, рядом - Информационный Центр, на который бюджет не жалели ни разу. Прекрасный асфальт, кондиционированные помещения для отдыха, конференц-залы с проекторами, панорамные стеклопакеты (с некоторыми оговорками), небольшой музей, шикарный туалет... Отлитый из бетона "бастион культуры" с мраморными подоконниками отделан розовым "финишем" и расположен на вершине небольшого холма. Я, конечно, понимаю, что отсутствие окон на фасаде, обращённом к городищу - это чтобы экспонаты музея не выгорали на свирепом южном Солнце. Но тёртый сталкер в душе хихикает, спеша напомнить, что буквально через дорогу - поднаторевший на военном поприще Израиль, вкупе с не менее агрессивными Палестинскими территориями. Да и до отнюдь не пацифистской Сирии как-бы рукой подать... Государственный флаг на смотровой площадке-крыше установлен заранее. Сколько в "ИнфоЦентре" этажей под землю - военная тайна. Переоборудовать бессчётные археологические раскопы в систему просторных блиндажей - дело двух-трёх дней и одного экскаватора. Подвезти на перекладных крупнокалиберную ствольную артиллерию - опорный пункт на лидирующей высоте готов. "Аллаху Акбар" силами огневой батареи, и - в психическую атаку. Шутка.

Хоть примерно определить истинные размеры древнего городища - даже когда наблюдаешь его практически сверху - сложно. Потому что первые колонны (без вариантов греческого стиля...) мы заметили ещё на подъезде к ограждённой территории. Таких кластеров несколько. Они хаотично разбросаны по ближайшим холмам и заботливо ограждены. После короткой, но обязательной фотосессии у красно-чёрно-бело-зелёного флага Ирка с Фёдором направляются к наиболее сохранившемуся "даунтауну" Пеллы. Я же увлекаю Наталью левее - читайте, на юг: очень уж живописны там развалины... Что характерно, поиском тропинки мы не заморачиваемся по безмолвному обоюдному согласию: сказывается богатый опыт совместных горных походов. По отношению к центру города это "Восточная Церковь". Пятый век от рождества Христова. Степень сохранности - одна целая колонна, три половинки колонн, ещё пару колонн покоятся, где уронили. Плюс общий контур фундамента с фрагментом мощной стены и прочими "булыжниками-переростками", на которых очень комфортно сидеть.

...Сидеть с видом: на противолежащем, нереально крутом куполообразном холме хорошо читаются раскопки "братских" византийских развалин Телль Эль-Хусн (Tell Al-Husn, в вольном переводе с английского - "Крепость-на-Круглой-Куче"). В библейские времена сия субтильная крепостюшка - вернее, форт - называлась Бес-Шан (Beth-Shean), была возведена на пересечении двух крупных торговых путей и заявлялась "ключевым элементом военных и торговых операций в северной Палестине". Туристов туда не особо водят. Да и развёрнутых упоминаний о ней - если не заморачиваться и не копать специально - не сразу найдёшь. В комплексе с глубоким понижением, разделяющем две древности исторически и географически - устремлённой к реке Иордан пологой долиной Вади Жирм Эль-Моз (Wadi Jirm Al-Moz) - смотрится великолепно. Ещё заманчивей выглядит внушительный и очень извилистый каньон Вади Малави (Wadi Malawi), забирающийся от форта на восток. Но кто ж меня-кабанчика туда сегодня пустит: если отправиться в Иорданию с прицелом посетить все каньоны, которые случайно заметишь, одной жизни точно не хватит...

Античных "стройматериалов" по периметру Восточной церкви столько навалено, что её полностью восстановить можно! - Было бы желание и... достаточное количество молдавских гастарбайтеров. Так понимаю, колонны - это обращённый на запад главный вход Храма. От амвона и престола остались четыре полукруглых ступени (с соответствующим куском стены...), плюс полукруглые стены двух симметричных боковых нефов. Впрочем, возможно, это всё - моё воспалённое воображение, а три сопряжённых торца скруглённых комнат с плоским прямоугольным возвышением перед ними - нечто совершенно иное. Нет уверенности, что кто-то когда-то проектировал и возводил Храмы так, чтобы самые ответственные и почётные помещения - откуда собственно, проводится служба - были выковыряны из глухого скального склона на высоту первого этажа современного жилого дома... Ещё выше, конечно, могли находиться стрельчатые окна с витражами, позволяющие организовать классическое контровое освещение Служителя Алтаря, вещающего на рассвете. Но это, опять-таки, плод вольных экстраполяций дилетанта от археологии и византийской архитектуры.

В качестве приза обнаруживаем в одном из закутков огромный, истерзанный временем и зерном жёрнов. Какое именно отношение он имел к "Восточной церкви", путеводители умалчивают. Если верить отдельным источникам, "всемирная история" Табакхат-Фахла (негоже везде и всегда отдавать предпочтения древним грекам и их более поздним названиям) уходит корнями совсем уж в седую древность. Пишут, в Иордании не найдётся ни одного иного города, чтобы в одном-единственном месте раскапывали артефакты, указывающие на "обитаемость" локации, начиная с 6000 лет назад*, через все Бронзовые/Железные века, заканчивая временами Дамасского Халифата (661-750гг н.э.) и Мамлюкского Султаната (1250-1517гг н.э.) Впрочем, если учесть, что совсем неподалёку были обнаружены ископаемые останки эпохи палеолита, которым, на секундочку, более 20000 лет, городок достаточно молод, просто неважно сохранился. Вестимо, пил до беспамятства, неуёмно курил и вообще вёл распутный образ жизни... Шутка. Но пора вспомнить об остатках совести и попробовать догнать Ирину с Фёдором.

* Читайте, Пелла - ровесница расцвета Трипольской культуры на территории Молдовы и Украины (Прим. Автора)

Дело это непростое, опять и вновь бездорожное. Спотыкаясь по россыпям непомерно крупной кирпично-рыжей щебёнки, гуськом траверсируем затяжной склон по полочке с вялыми намёками на козью тропу. Гарцуем до тех пор, пока не упираемся в скальные нависания из рыхлых конгломератов, чередующихся с мерзкими каменными ручейками. Приходится заложить кругаля, чутка подлезть и ровно столько же слезть. У Наташки сепаратное мнение, где и как удобнее спускаться: это называется "прокачанная лёгкость при дефиците ширины шага vs избыточный вес и длинные ноги". Что то, что другое, комфорта/скорости/особых преимуществ по итогу не добавляет. Снизу, из вади с анемичным ручейком и ржавыми трубами приказавшего долго жить водозабора, за нашими атипичными телодвижениями с интересом наблюдает двигающийся перекрёстным курсом иорданец. А может, самый аутентичный бедуин: неочевидно, с какого перепуга его в мужской чёрно-белый аналог хиджаба* по самые брови виток к витку завернуло... Может, дядя голову недавно помыл, и боится зимой простудиться?

* Гутра (ghutrah), она же - шума (shemagh), она же куфия (keffiyeh) - незаменимая национальная одежда не только бедуинов, но и прочего вокруг-израильского "исламства". (Прим. Автора, предпочитающего тонкие, разноцветные, прекрасно дышащие синтетические банданы от "Ergodyne Chill-Its").

...Высокотехнологичная оранжево-рыжая штормовка Фёдора и фиолетовая флиска Ирины полностью теряются в обломочном пространстве древнего Табакхат-Фахла: там, где сдвоенным частоколом колонн грозит небу и Раю "Civic Complex Church". Она же, приземлённо и прозаично, "Центральная церковь". Как это было принято в старину - да и сейчас, в общем-то, частенько происходит - практичные византийцы не заморачивались возведением Святынь с нуля. Разорили в V-м веке более древний римский храм, в меру умения перестроили в византийский. А может, и не разоряли вовсе, демократично объявив о его исторической "византийскости" высочайшим Императорским указом... Вы думаете, у кого своевольный президент Эрдоган учился менять статусы "главных символов Христианского мира"? У византийцев, конечно. Стоял себе музей Айя-София, никакого горя не знал, просыпается как-то утром - БАЦ! - а он уже давно мечеть... Забиваешь болт на достижения и цели эпохи Ататюрка, продавливаешь в Горсовете соответствующее постановление - и вот она, "историческая справедливость". Плавно перетекающая во всенародное ликование.

Главное - чтобы "одна шестая (и не в меру православная) часть суши" на тебя "спецоперацией" не двинула. "Десатанизация исконных русско-турецких земель", "ре-мусульманизация контр-реджепных шакалов, шайтанов, иблисов" и всё такое... Благо, членство в НАТО плюс хорошо обученная армия от любого "стратегического партнёра-идиота" спасает. Ладно, проехали. Два ряда по четырнадцать колонн - звучит гордо (это я ещё праздно валяющихся по территории не считал). Жаль, кроме колонн и мощных блоков песчаника пастельных тонов - когда-то служивших полукруглым портиком или декоративным обрамлением главного входа - в "Центральной церкви" мало что сохранилось. Травка вокруг красивая, площадка между колонн идеально-ровная. Говорят, местные детишки обожают играть здесь в футбол...

Какое-то время медитируем на развалины, пытаясь мысленно восстановить, как всё могло выглядеть в период расцвета. Внушительнейшее было сооружение. Во всяком случае, по отношению ко всему, что отстроено в соседнем Табкхет Фахеле за последнюю сотню-полторы лет. Ещё какое-то время фотографируемся. Затем обращаем внимание на триптих колонн, расположенный на соседнем взгорке. Самое время и туда сбегать..На западной окраине комплекса целым мало что сохранилось. Раскопов вокруг - тьма и ещё пол-тьмы, но для неспециалиста все камни на один кирпич. Примерно как "русские" - Мкртчан и Кикабидзе - для случайно встреченных в лифте японцев... Честно доходим до развалин "Западной церкви" (это её три колонны мы издали видели, в реале их целых четыре) и Мамлюкской мечети, пусть от последней сохранились лишь отдельные фрагменты стен.

Три-четыре мощных каменюки, выведенных в человеческий рост, кое-как скреплены рассыпающимся под пальцами раствором. Очень много оконных проёмов, зияющая пустота внутри... Ни табличек, ни указателей. Из "интересностей" - плита белого мрамора, вмурованного в современный декоративный постамент, на которой по-арабски и по-английски объявлен результат "битвы у Фахела", где сошлись не на жизнь, а на смерть исламские и византийские армии (XIII век н.э.) Победили мусульмане. Там же, в самом конце - приписка о мечети, возведённой на заре Оттоманской империи. Становится скучно. И жарко. Самое время ползти обратно, на холм, к "Инфо-Центру". Проинспектировать, насколько бесплатен и хорош туалет. Выслушать многоголосное "Вельком, вельком!" (Welcome, welcome!) Широко улыбнуться в ответ. Отмахнуться от напористых продавцов дорогущих сувениров и ехать дальше. На север.

Уже в машине пролистывая Интернет, выясняю, что Пелла "очень быстро стала важной единицей Декаполиса". - Добровольного виртуального "товарищества" римских городов-негоциантов, с одной стороны - объединённых торговыми путями, с другой - не связанных союзными договорами или политическими альянсами. Типа, достаточно было общности языков, родственности культур и добрососедства на нашем уютном Шарике. Не менее занимательно, что в те прогрессивные (на свой, гладиаторский лад) времена, все ключевые столпы Декаполиса - Гераса, Гадара и Филадельфия - находились на территории современной Иордании. Позже Гераса (Gerasa) сменила пол и превратилась в Джераш (хоть одной повезло!), Гадара (Gadara) зашифровалась в Умм Каиз (вы подумайте, какая связь!), а Филадельфия (Philadelphia) через три ступени прыгала вверх по карьерной лестнице, где и стала Амманом..

...В общем, волею слепого случая - и неосведомлённости об историческом контексте - в ближайшие несколько дней мы будем приключаться по иорданскому филиалу библейского "Десятиградья". Возможно, Фёдор-эрудит всё это знал. Но так как был заявлен рядовым участником-водителем, а не профессиональным гидом на жаловании, держал при себе. Шутка.Чтобы поставить жирную точку на Пелле, урождённом Табакхат-Фахле, добавлю, что малоимущие осмотрительные в вопросах бережного отношения к стремительно (и незаметно!) разбегающимся JOD-ам могут попытаться проникнуть на охраняемую территорию "нижней" калиткой. Вообще-то, штатно она на замке. Но если не полениться прогуляться влево-вправо по кустам вдоль зелёных столбов с сеткой-рабицей, непременно отыщете прореху, в которую разве что очень сытый и ленивый гиппопотам не пролезет.

Конечно, остаётся вероятность, что "Хранители Пеллы" намеренно все эти "прободения" организовали. В оптимистичном варианте - чтобы появилась возможность поднять благосостояние семьи за счёт не оформляемых документально штрафов (юридически - "petty corruption"). В наиболее пессимистичном - закрепить жизненно-важные навыки стрельбы с упреждением по хаотически движущимся целям: когда в прямой видимости Израиль и одинаково воинственные Палестинские территории, оно всегда может пригодиться... Чтобы несколько унять страсти, уточню, что ни полевых биноклей, ни тепловизоров, ни иных "доводов" с оптикой высокой кратности у охраны, внимательно проверяющей "Jordan Pass", замечено не было. Вот теперь - точно всё.

За многолюдным и достаточно замусоренным городком Мугхайир (Mughayir), нас ждёт красивая развязка в виде головастика-мутанта с двумя хвостиками. Главная дорога плавно сворачивает вправо и убегает в долину меж внушительными скально-осыпными холмогорами. Синхронно с ней загибается вправо и штрихпунктирная граница с Израилем, чтобы очень скоро стать границей демилитаризованной зоны, а там и вовсе Сирийской... Молдаване не выбирают лёгких путей: нам - всё ещё на север. Кроме того, молдаване благоразумны. Поэтому "на север" нам не более трёх километров: не так, чтобы очень хочется светиться на "пограничной дороге строгого режима". Карта спутникового коммуникатора "Garmin" прямо так и заявляет: "High Security Border Road". Перед городом Северная Шуна есть незаметный, но очень любопытный поворот направо.

Именно он-то нам и приглянулся. - Вдоль иззубренного скалами ущелья, развалившегося равносторонней буквой "Y", вписан серпантин очень старой дороги. Асфальт убит и вкривь-вкось заплатан, но поднимает всех желающих на 200 метров видовой высоты, оставляя справа и внизу огромную плотину водохранилища Вади Араб (Wadi Arab Dam). Здесь очень важно абстрагироваться от неожиданно красивого, пронизанного лучами Солнца редколесья, обступившего дорогу с обеих сторон, и продолжать внимательно смотреть вправо, чтобы не пропустить ещё один малозаметный поворот. Он притаился там, где заканчивается затяжной серпантин и дорога отворачивает от обрывов восточной ветви ущелья на север.

Если надеетесь, что мы обо всём этом знали заранее - ничуть. Чисто случайно зацепились взглядами за приземистые железобетонные сооружения, время от времени мелькающие между неожиданно мощных стволов деревьев. Миролюбиво настроенные страны, окружённые добрыми соседями, по лесам такого не строят... Запрещающих знаков нет? Нет. Ржавой колючки нет? - Надо ехать! Тем более, что посмотреть на "Арабский Каньон" с высоты птичьего полёта тоже не помешает. Кроме того, пора однажды попробовать, на что способен престарелый "Пажерик" вне асфальта. Не так, чтоб резвым козликом - Фёдор не склонен к ушатыванию подвески в самом начале путешествия - но переваливающейся с бока на бок хромой уточкой доезжаем до нужного места.

...Локация нам обломилось шикарнейшая, Пусть и немного "животноводческая". Обрывистый отрог, споро убегающий к точке стыка скально-осыпного борта ущелья и ступенчато-слоёного железобетона дамбы, предваряет земляной полу-эллипс пустоши с редко растущими деревцами. Не предположу, из какого населённого пункта родом те аборигены, но выпас овец они предпочитают вот именно на самой видовой точке. Не будь наш маршрут вылизан и утверждён с точностью до 2 часов, с радостным гиканьем и неоднократным переставлением штатива встретил бы здесь рассвет. Водохранилище протянулось почти вдоль меридиана, с запада на восток, наш борт - скалистый и "натуральный", противоположный - окультурен и нарезан широкими симметричными террасами.

Куча ровных мест, где можно незаметно поставить палатку, чтобы утречком глаза и сонный мозг порадовать. Ещё и полуразрушенный оборонительный рубеж за спиной, можно ночью со "светописью урбекса" поизвращаться: разноцветные фонарики, чисто на всякий случай, с собой... - Удивляюсь, как к ним таможенники и ненавидящие Li-Ion авиалинии не прикопались. Не знаете что есть "Урбекс"? Самая пора научить Вас очень плохому и далеко не всегда законному? - "Urban Exploration", или сокращённо - "UrbEx" - патологическая склонность отдельно взятых индивидуумов (часто - фотографов) к посещению не всегда безопасных заброшенных объектов и прочих "техногенных" подземелий/водостоков. Прекрасных дам эта неизлечимая напасть поражает много реже, но и такие патологии время от времени встречаются. Главное - не путать урбекс со спелеологией. Это - другое. Впрочем... Подсознательное стремление к саморазрушению два вида деятельности определённо роднит (вспомнить хотя бы пещеру Натти-Патти).

...Сверх всего вышеперечисленного, урбекс частенько грешит взломом и/или проникновением в чужую собственность без соответствующего на то разрешения, строго караемым, или не караемым согласно существующему законодательству. Корифеи американского урбекса утверждают, что чаще всего можно договориться (в обоих смыслах этого слова: зависит от калибра огнестрела заинтересованных сторон, шутка). Со сторожами условно-охраняемых заброшек, как правило, это сделать проще, чем с законными владельцами старательно огороженной недвижимости. В нашем случае опасаться появления "человека с ружьём" - или без него, но всё равно при исполнении - бессмысленно. Потому что колючая проволока, равно как и столбы, некогда её удерживающие, давным-давно превратилась в ржавчину. То, что ДОТы ориентированы амбразурами в сторону границ Израиля и Сирии, почему-то не удивляет: иорданцев только попроси - мигом покажут, "откуда готовилось нападение" (с).

Вообще, неочевидные во всех смыслах укрепления: всего один вход, он же выход, он же - потенциальный сектор для стрельбы. - Огневые точки для обкуренных камикадзе, без малейших шансов на отступление. Зато украшенные арабской вязью и признаниями в любви (не лень же им было зубилами железобетон ковырять!!!). Зачем утруждать конструкторов и строителей "крысиным лазом" с противоположной стороны, когда позади всё одно Москва обрыв и достаточно глубокая водная преграда?.. Наталья, между прочим, искренне убеждена, что всё произрастающее вокруг "огневых точек" - лекарственные эвкалипты. Если бы кто из знакомых показал мне похожий ствол в Крыму, я бы без запинки ответил, что это - "сильно ободранный платан", он же - "бесстыдница". - Такие же лохмотья коры висят, на ветру поют, да и цвет жёлто-зелёный, реже - кофейно-розовый. А вот листва - это да, подкачала - как у нашей плакучей ивы... В общем, типичный эвкалипт. Если между пальцами хорошенько лист растереть - тем более эвкалипт. Запах детства - снятая с огня неглубокая кастрюлька, махровое полотенце на голове, приступы кашля, сопли ручьём, принудительная ингаляция и "ужасный" диагноз от мамы-врача: бронхит.

Пока топчемся на "овечьей" смотровой и у милитаристического железобетона, из-за невесомой ширмы облаков вываливается Солнце. Становится жарко. На термометре +25С, а я в уповании на "зиму" полетел в Иорданию без по-настоящему летней одежды. Запекаюсь в тёплом термобелье, аки карп в духовке. Хорошо хоть одет в синтетику, а не какой-нибудь модный меринос: пробовал как-то зимой - в шерсти реально перегреваюсь... Климат-контроль у нас в машине как-бы заявлен, но он немилосердно жрёт топливо. Даже без кондиционера в 14-15 литров на сотню километров едва вписываемся. Нафиг-нафиг. Если едем по асфальту, с открытыми окнами путешествовать дешевле. Потусив на уровне моря и, одновременно, в горах, выясняем, что даже половины положенной высоты не набрали. Тихой сапой и красивым тройным зигзагом наковыриваем ещё двести метров к потенциальной обители Аллаха, чтобы въехать в очередные оливковые сады и прочее "народное хозяйство". Здесь ещё влажнее и зеленее. Я бы сказал, это та же Ферганская долина, но наизнанку: вознесённая из жаркой полупустыни в нормальный климат, богатая урожаями злаков и фруктов...

Всё плато - сплошь крепкое фермерство, тщательно распаханное и ограждённое на аккуратные наделы. С не просто богатыми и красивыми, но безупречными трёх-четырёх этажными виллами. - Резные колонны, избалованные триммингом элегантные пальмы, 20-метровые бассейны с лесенками из сияющей нержавейки, декоративные растения в керамических кадках, полукруглые панорамные балконы с "французским" остеклением от пола до потолка... Не каждый ворюга от политики в родной Молдове рискнёт таким без высокого забора похвастаться... Там, где заканчиваются "угодья", уже просматривается современный Умм Каиз (Umm Qais), в своей западной части когда-то рождённый Гаддарой. Вычурность и убранность на Переднем Востоке - прерогатива исключительно столиц. Да и по отношению к Амману это правило, как мы уже успели заметить, далеко не везде выполняется. В юго-западной стороне, откуда заезжаем в город, всё двух-трёхэтажно и достаточно безлико. Плоские крыши - все без исключения - с пластиковыми бочками для хранения воды. А ведь могли бы, как в Исфахане или Ширазе, благоустраивать на крышах зоны отдыха с качелями, кафе-рестораны, да хоть те же кальянные... Или, как это будет правильнее в случае "шиши" - Шишарни?

Облупленная извёстка стен, а то и вообще никак необработанный камень. По южному маленькие оконца и неизменные жалюзи в полный рост, если не изнутри, так снаружи. - Каждый житель города добровольно заточён в одинокой крепости с крохотными амбразурами... Печалька. С подвозом воды на севере, похоже, действительно проблемы: на отдельных особняках по шесть-восемь белых бочонков. Ближе к центру город становится выше. Появляется декоративная отделка стен, красивая черепица, размашистые солнечные батареи. Но крыши всё такие же плоские и откровенно "технологические". - Это я всё издали, в телеобъектив изучаю, пока Киса с Фёдором на два голоса вопрос насчёт кофе с кардамоном вентилируют. В целях более полного погружения в страну, а так же экономии на накрутках за обслуживание в кафе, остановились у будочки-кофейни на перекрёстке. Не понимаю, как вообще можно пить заварной кофе. Тем более - кофе, безбожно изгвазданный кардамоном. Который по своему определению заточен исключительно под мясо! Так. Сейчас меня начнут возить фейсом об тейбл, а заодно приложат разок-другой об асфальт: за надругательство над Святыней с 9-и вековой историей, помыкание нежными чувствами истинно верующих гурманов от кофеина, принижение чудодейственных свойств свежемолотых зёрен, всё такое...

- "Горький, несолёный, воняет гарью" (с) - как тут не вспомнить зачитанную в детстве до дыр "Мишкину кашу". Ещё и сушняк после заварного кофе жуткий: как его вообще на Востоке, при их традиционной нехватке воды, продают и покупают, непонятно... Дальновидные и великомудрые албанцы свой "макьято" не просто так, от балды, со стаканом ледяной воды подносят: мусульмане, познавшие кофейный дзен во всей его обезвоживающей красе... Ещё и в туалет потом лишний раз бегать. В дороге, средь полей и скал, это ещё позволительно. Но в незнакомом городе, без общественных туалетов - конкретное фиаско. - Невыразимая тоска в глазах, ускоренное переминание с ноги на ногу, уныло-нетерпеливо-стыдливые взглядами по сторонам... Может, вон туда, в простенок, да за дерево?.. Или в кустики на дальнем краю парка?.. "Нет, ребята-демократы, только чай!" Первая попытка просочиться на территорию римского города в городе иорданском заканчивается неподкупностью макро-демона "Выход" упёртостью охраны у распахнутых настежь ворот. Извините, не знали, что с "заднего крыльца" в Умм Каиз бледнолицым гяурам вход воспрещён.

Развернулись, подъехали с фасада. Оставили машину на стоянке. Помахали "мультипассом" перед носом у скучающего до зевоты кассира. Получили взамен "Вельком ту Джордан", целых четыре штуки. Не могу отделаться от мысли, что перекрась мы стройную Ирину Анатольевну в пугающе-рыжий цвет и обмотай её белоснежными "термо-повязками", охрана комплекса могла вообще забыть проверить какие-либо "верительные грамоты". - Помните реакцию генерала Мунро на появление Лилу в регенераторе плоти?.. Для патриархальной старушки-Европы свойственно начинать театры с вешалок. У Передней Азии иной путь: во главе угла чайхана: это первое, на что обращаешь внимание, когда минуешь крепостную стену и заходишь во внутренний дворик Музея. Кафе "Место Памяти" ("Memory Place") выглядит достаточно привлекательно, чтобы хотелось зайти. И вот уже Киса с Иркой и Фёдором (кто бы хоть на миг сомневался) соображают на троих. Опять и снова с кардамоном... Пытаюсь оценить: чайхана - искусный новодел, выстроенный из исторического материала, или действительно более-менее сохранившееся наследие римлян. Сложно сказать. Материал стен однозначно древний.

Внутри всё очень простенько и не в меру европеизировано. Скукота. Волей-неволей вспоминаю стильные приземистые достарханы с упругими стёгаными тюфяками и удобными полосатыми подушками вокруг: хорошо тогда погуляли в Иране... К раскрученным в путеводителях местам не спешим: вокруг полно развалин когда-то жилых домов, выполненных из материала, похожего на чёрный базальт. Есть, где полазить, есть, куда заглянуть. Интересны арочные своды: вижу глубокую общность с очень похожими межкомнатными элементами, которые не так давно фотографировал в городе-крепости Учхисар, в Каппадокии. Сомневаюсь, что это римское или, там, греческое наследие. Скорее уж византийско-османские "фишечки"... В помещениях пусто и неожиданно чисто. Интересно, что по периметру нет никаких выступов, заменяющих столы и лежанки, а на самих стенах - полок или наоборот, глубоких выемок под горшки и иную кухонную утварь. Будто современные молдаване строили: аккуратно отштукатуренные, безусловно ровные поверхности...

Мигрируя без какой-либо конкретной цели, находим "заднее крыльцо", позволяющее подняться на смотровую площадку над Западным театром. - По факту, срабатывает подсознательный туристический императив "всегда выбирай тропу, что идёт круче вверх". Пусть "объект" визуально и уступает единственному римскому театру, что я видел вблизи до сих пор - в турецкой Мире (сцена в Умм Каизе примерно втрое меньше) - всё равно впечатляет. Скорее всего, это заслуга "воздушности" распахнувшегося пространства, подчёркнутого нежно-фиолетовой предзакатной дымкой. Столовый массив, с нарисованным нетвёрдой рукой грифельным росчерком асфальта, по которому мы сюда приехали, и слипшаяся бахрома отрогов, местами погружённая в синюю мглу теней - это просто праздник какой-то. Если бы иорданские туристические власти не развешивали где попало табличек "Не ходить!", не тыкали на каждый штырь и колонну камер наблюдения, не возводили - где ещё не попало - толстых деревянных заборчиков, "какого-то праздника" в Умм Каизе могло случиться минимум втрое больше. - Даже представить боюсь, как молдаване начали бы "сайгачить" вдоль-поперёк незыблемых "древностей"... Но имеем, что имеем.

Интересно, что туристов в центральной части города единицы: кроме нас, от силы человек пять. Январь, не сезон... Кстати, покрытая толстым деревянным настилом сцена - орхестра - как-бы намекает, что здесь и по сей день проводятся зрелищные представления. Вообще, иорданские реставраторы молодцы и красавчики: везде, где оно того стоит, стремятся использовать красиво обработанное дерево: чтобы не мозолили глаза металл и пластик. Тем не менее, время от времени меж седой старины проскальзывают анахронизмы, заставляющие широко улыбнуться археолога-дилетанта вроде меня: белоснежные стеклопакеты, бочки из полипропилена, железные ворота со следами сварки и краски, клёпки и "высокотехнологичными" болтами с шестигранными головками... О китайских замках из порошкового металла вообще молчу.

Вот бы древние римляне, узрев несметное разнообразие технологий грядущего, за своих потомков-то порадовались! Особый "шарман" прогуляться по пыльным полутёмным коридорам, развёрнутым полукругами под трибунами Театра. - Нереальная мощь. Ширина - малолитражка смело проедет. Своды настолько высоки, что любителям будь-какой клаустрофобии можно не беспокоиться. Стены при этом - всего шесть слоёв камня. Зато каких! Тишина, прохлада, приглушённое эхо шагов...Больше всего нам полюбился - не поверите - тринадцатый ряд. Вот именно тринадцатый: этакая VIP-ложа для самых "чотких" и уважаемых пацанов. Простите, патрициев. С шикарными, уже почти анатомическими каменными креслами. Ещё бы подлокотники к ним с круглыми долблёнками - ну, знаете, как в кинотеатрах и стульчиках для отдыха на рыбалке (чтобы бокал красного винишка или пивасика было куда в паузах поставить) - и можно смело начинать прослушивание дифирамбов в честь бога Диониса и его неоценимых даров.

...Бахусу, Клюэрикону, Варуни и Мбаба-Мвана-Варесу дифирамбы петь тоже можно. Но получится куда менее аутентично. Даже как-то обидно, что из напитков у нас с собой исключительно вода. В настолько жаркую погоду, да в таком чудном месте - Фёдор не даст соврать - прекрасно заходит охлаждённый рислинг, фуме или тот же совиньон-блан... На закуску, конечно же, фрукты - хурма и бананы (у нас ещё остались), пусть бегать до машины за ними не близко. Эх, мечты-мечты... Вот, что вынужденно-иорданская абстиненция в светлое время суток с неокрепшими умами делает. Держу крамольные мысли при себе: наш водитель, между прочим, тоже от бокальчика-другого мог бы не отказаться, но кто ж ему даст: ещё обратно, в "цивилизацию" латентных сибаритов везти!.. Повторно пробежавшись по коридорам под трибунами, отправляемся к Северо-Западной террасе Гадары (поназываю-ка я, для разнообразия, Умм Каиз его более архаичным именем).

Терраса примечательна неплохо сохранившейся колоннадой. Склеенные встык однотипные комнатёшки, мимо которых идём, когда-то было лавками мелких торговцев. Типичный "Calea Basarabiei", типичный (местечковая шутка для кишинёвцев)... Колонны на площадке, как бы это поделикатнее определить... одновременно "black lives matter" и "white lives matter", в пропорции 50/50. - Одна половина матово-чёрная и отчётливо шероховатая, вторая пастельно-бежевая и обработанная много более качественно. Восьмигранный византийский мартириум - место захоронения мученика - это как раз чёрные колонны. "Октагон" весьма скромен, из неведомых соображений замаскирован восемью точно такими же чёрными коринфскими монолитами с капителями, выстроенными в один ряд вдоль главной улицы. Вероятно, именно здесь был обращённый к западу фасад здания. Изначально это была римская базилика. Но византийцы, будучи товарищами своенравными и к сантиментам не склонными, в VI веке развалили/перестроили её на свой вкус и лад...

Если о восьмиугольной, "афроамериканской" ипостаси Северо-Западной террасы Гадары в Интернете полезной (и бесполезной) информации хоть пруд пруди, бежевая колоннада, вопреки цвету строительного материала, самая настоящая "тёмная лошадка" - так и не выяснил, что оно такое. Ну и ладно. Было бы, на что драгоценное время терять... Окунувшись с головой в старину, Фёдор мало-помалу забывает о том, что он сегодня не гид, и начинает увлечённо рассказывать, как древние римляне проектировали города и именовали дороги. Выясняется, что бежевые колонны - это неотъемлемая часть "Форума" - центральной части города. Улица, по которой пришли и ориентированная с севера на юг, называется Кардо(Cardo). В нашем случае - даже "Cardo Maximus", типа "самая-самая главная". Относиться к ней следует, примерно, как к малиновым штанам на Плюке.

Улица, на которую сворачиваем, простирается с востока на запад и в римской терминологии называется Декуманус(Decumanus). Ещё точнее - Decumanus Maximus: ведь она тоже проходит около Форума... Ещё интереснее, что в военных лагерях древнего Рима Декуманус Максимус соединял "Ворота, обращённые в тыл" (Porta Decumana) и "Ворота, обращённые к неприятелю" (Porta Praetoria). Вот тут-то у меня и возникает закономерный вопрос: за какие-растакие прегрешения справедливые и беспристрастные римляне невзлюбили "город цветущей джакаранды" - Преторию - чтобы направление на неприятеля именно так называть?!! - Это же моя вторая по списку любимая субэкваториальная столица Чёрного континента (после не имеющей равных Лусаки, естественно).

Улица, бегущая вдоль меридиана, была покрыта базальтовыми плитами ещё во времена Вознесения Христа. Но и не это главное. Плиты дорожного покрытия уложены по диагонали относительно направления движения: чтобы их меньше разбивали колёса телег. Как тут не вспомнишь старую бетонку, что ведёт - а может, уже вела - к бывшей воинской части на Чатыр-Даге, в Крыму? Плиты там, правда, не прямо уж базальтовые, а "железобетон вульгарис", но были отлиты в форме сильно вытянутых ромбов: по той же самой причине, чтобы колёса "ЗИЛ"-ов и "УРАЛ"-ов на стыках меньше прыгали. Прошлое в настоящем... Оставляя римскую дорогу на десерт, по широкой дуге сворачиваем на грунтовую пустошь: кроме обломанных под корень мраморных колонн, что-то там похожее на декоративный мостик-смотровуху топорщится.

"Радиалка" безусловно стоит того: справа - "Галилейское море", прямо перед глазами - знаменитые Галанские высоты, сразу под ними - дистрофичная змейка пограничной реки Нахр Аль-Ярмуук (Nahr Al-Yarmūk), чуть южнее - редкая россыпь неведомых израильских и иорданских поселений. Во-первых, это красиво. Во-вторых - не в лад, невпопад и совершенно не в тему, вдруг вспоминаю любимый эпизод из "1-го Путешествия Трурля", более известного в народе как "Ловушка Гарганциана". "...У зажжённой лампы - хотя на дворе был белый день, - сидело семейство: седенький дедушка в кресле-качалке, бабушка, вязавшая на спицах шерстяной чулок, и их многочисленное взрослое потомство. Каждый был занят своим делом, как это обычно бывает в семье. Завидев Клапауция, все вскочили и бросились на него; спицы оказались наручниками, лампа - микрофоном, а бабушка - начальником местной полиции"...

* польск. Wyprawa pierwsza, czylipułapka Gargancjana (Прим Автора, для которого Станислав Лем - это всё, аж прямо до слёз).

- Это я к тому, что... Во-первых, "Галилейское море" - это пресноводное Тивериадское озеро, между прочим, второй водоём по глубине расположения относительно уровня мирового океана на Планете (после соседнего, Мёртвого моря). Во-вторых, сильно пересечённое горное плато Голанские высоты (ивр. רָמַת הַגוֹלָן Ramat HaGolan, араб. هضبة الجولان Haḍbatu 'l-Jawlān) - никакие не "Голландские", как думают очень и очень многие. В третьих, Голанские высоты - это не совсем Израиль (как считает сам Израиль), а географически, исторически и юридически - Сирия. Этакое "ОРДЛО" с ярко выраженным мусульманским восточным колоритом, между прочим, официально признанное исключительно США. Так что реминисценция к "Ловушке Гарганциана", устроенной двумя "конструкторами-всемогуторами" на планете с одним-единственным континентом, самая, что ни на есть, актуальная.

Выжженное Солнцем пространство, изрезанное вдоль и поперёк сложной иерархией оврагов - во всяком случае, та его часть, что видна с нашего смотрового мостика - почему-то не убеждает в необходимости затяжных военных действий. На месте Сирии, я бы ещё и доплатил за то, что забрали: всё равно ничего путного из каверзного рельефа выжать не получилось. Одну-единственную грунтовую дорогу вдоль реки проложили - вот, в общем-то, и весь "девелопмент"... Далее вновь срабатывает чуйка "горного туриста": травяные пустоши с характерными-такими каменными плитами впереди топорщатся... Опаньки! Ещё один разорённый и заброшенный укрепрайон: мрачное наследие арабо-израильских войн. "Стрелковые бункера" здесь не в пример более хитрые. Прямо гордость и зависть к тем, кто всё это спланировал и построил, испытываешь.

Даже подобравшись практически вплотную - я о двух-трёх метрах - ни за что не определишь, где же всё-таки расположен вход. Да и узкую горизонтальную щель панорамной амбразуры (особенно - заросшую высокими колючками...), хоть застрелись от бессилия - не вычислишь! Пещерные города Крыма ну просто отдыхают: на совершенно ровной горизонтальной поверхности известняка вдруг обнаруживаешь аккуратную прорезь шириной едва в полметра и длиной метра два. Вниз, во тьму, под углом градусов 50-60 убегает вырубленная в скале лестница... По своим массогабаритным характеристикам - и гибкости - Фёдор более чем похож на участников давно угасшего вооружённого конфликта: шарк-шарк - и уже в "бункере". В отличие от меня. Шарк-шарк - и... И... Безнадёжно застрял на входе.

Я, конечно, могу попробовать снять с груди фотоаппарат, со спины - рюкзак, и в профиль, аки тренированный спелеолог сквозь колючий шкуродёр, втянув живот, как-нибудь на выдохе просунуться... А если... нет? Даже глаз закрывать не нужно, чтобы вообразить, как Фёдор, с самыми что ни на есть возмущёнными интонациями одного очень рассудительного Кролика в очках, грозя указующим перстом в небеса, процитирует: "Всё потому, что кто-то слишком много ест!" - И что мне будет на это ответить?.. Как Винни-Пух: "Я просто отдыхаю"?!! Главный прикол в том, что Фёдор к этому моменту будет вполне состоявшимся графом Монте-Кристо, пожизненно заточённым в подземелье замка "Иф" и годным разве что для вещания остросюжетных live-стримов через амбразуру высотой в полторы-две ладони...

Наташка с Ириной, конечно, могут попытаться в четыре руки заменить Пятачка и выдернуть меня обратно. А если... не получится? - Рано или поздно Фёдор вынужденно вдохновится "высокой кухней" Мадса Миккельсена в сериале "Ганнибал", начнёт проводить мастер-классы для гурмэ (опять таки, через амбразуру), с упоением поедая "дверь в лето" с правого бочка... Интересно, завалялись ли у него в штурмовом рюкзаке ножик и зажигалка? - прямо зубами, да по сырому - как-то не особо эстетично. Пофотографирую-ка я бункер с "этой стороны"... Кроме неприметных позиций для тщедушных снайперов, в том же укрепрайоне оборудованы железобетонные кубы-колодцы с открытым верхом: не для стрельбы ли на 360 градусов? То ли в расчёте на тяжёлые пулемёты, то ли на турельные орудия небольших калибров - спросить не у кого. Всё равно интересно.

Мы с Фёдором залипаем, девчонки стоически терпят. Тем временем, на мягких лапах подкрадывается "Golden Hour" - будто специально рассчитали, когда именно выдвигаться к колоннаде "Гранд Декумануса". За бессчётные столетия интенсивной эксплуатации "римское наследие" в Гадаре успело несколько поистереться, покрыться многоуровневыми колеями и выбоинами. Тем не менее, по меркам чудом сохранившихся в Молдове гранитных мостовых, 2000-летний базальт римской брусчатки находится в образцовом состоянии. Мощным портикам и сдвоенной колоннаде - как здесь говорят, "Санктуарию" - от безымянных вандалов всех религий и Времени, естественно, тоже досталось. Но ведь всё-таки выстояли!

Длинные вечерние тени. Тёплые, как пламя, цвета. Потрясающая резьба по камню. Неподъёмные капители, бессистемно валяющиеся под ногами. Разобранные до фундаментов жилые дома. Колонны, колонны и ещё сто раз колонны. Там, куда всё ещё не дотянулись шаловливые ручонки реставраторов - груды, развалы, неистовый хаос "исторических стройматериалов". Чёрный базальт, розовый мрамор, рыжий известняк - вперемежку, без видимой системы и шансов на улучшение ситуации в обозримом будущем. Я полный ноль в геологии и не имею права ничего хотеть, но вокруг столько интересных фактур и принципиально разных видов натурального камня, что меня накрывает, бездумно начинаю клацать затвором направо и налево: в более спокойной обстановке разберёмся, что есть что.

Есть колонны слоистые вдоль. Есть слоистые поперёк. Некоторые и вовсе не отличить от окаменевшего дерева: приходится для верности шкрябать фактуры камнем. Встречаются обломки, рассечённые длинными волнистыми трещинами. В них искрятся крохотные кристаллы горного хрусталя (или волокнистого гипса, или чего-то ещё, на то или другое похожего). Всё, как люблю. На небе - ни пылинки, ни облачка. Солнце очень низко, при мелких движениях глаз и смене положения головы фрагменты колонн отблёскивают расплавленным червонным золотом - невероятно красиво. Чувствую себя удачливым старателем из 1900-х, оказавшимся в нужное время в нужном месте - где-то на ручье Бонанза-Крик, что впадает в реку Клондайк... Будем надеяться, банда алчных конкурентов с кирками и винчестерами гурьбой из-за угла не вывалится.

Несмотря на заметное отставание от графика, продолжаем транжирить драгоценное время: как не сфотографироваться для "фейсбучика" или "инстаграмчика", когда вокруг столько замечательных стройных ног колонн?!! Возьмём, к примеру, вот эти пять. Фёдор прямо подпрыгивает, так хочет себя "зафотомоделить". А я что, я не против: три флэшки по 128 гигабайт, одна на 256 - места хватит на всех. В машине ещё и USB-винчестер на терабайт есть. Чисто на всякий случай. Вариантов вернуться к машине несколько. Выбираем самый нетривиальный и длинный: вдоль Декумануса на восток, свернуть к Северному театру... Когда подходим, видим, что театр всё ещё не раскопан. Идею переть к стоянке напрямки, через застроенный холм, организм встречает без всякого оптимизма. Значит - вокруг, к Восточным воротам, где нас завернула охрана.

Вопреки моему энергичному сопротивлению и макиавеллиевскому красноречию, у машины происходит перекус. Попутно выясняем, что все "Jordan Pass"-ные достопримечательности закрываются в пять вечера. То есть... четверть часа назад. Скырба вяца (если что - это не мат, просто выражение полной гаммы чувств на молдавском). А ведь так планировали успеть осмотреть Куал’ат ар-Рабат (Qal'at ar-Rabad), он же Замок Аджлун (Ajloun Castle) XII века - как-то не случалось до сих пор бывать в по-настоящему арабских крепостях. Да и вообще будь-каких заметных образчиках исламской военной архитектуры. Нельзя сказать, что этот замок был чересчур успешен на оборонительном поприще: в XIII веке был основательно разрушен монголами, позже восстановлен египтянами-мамлюками, в XIX и XX веках безжалостно покоцан серией сильных землетрясений.

...Прямо скажем, такое себе "CV". Тема замков закрыта по любому, но и на ночёвку ехать слишком рано. Дядя Фёдор, прямо как Владимир Ульянов в 17-м, берёт в руки всю полноту власти, возлагает их на руль и на крейсерской скорости топит педаль газа на восток. С каждым зигзагом асфальта наш трек всё ближе к границе с Сирией... Осмотр всего двух исторических святынь за день - суть легкомыслие. Но у продуманных гидов со стажем всегда найдётся шесть-восемь козырных тузов в рукаве. Неподалёку от пограничного водохранилища Эль-Вехда (Al-Wehda Dam) уже несколько лет проводятся раскопки древнего города Абила Декаполисская (Ἄβιλα Δεκαπόλεως, с ударением на заглавное "А"), она же Селевкия (Σελεύκεια). У мусульман, конечно же, своё видение данного вопроса, встречайте: Квелибех (قويلبة).

На самом же деле, архаичных поселений в заявленной локации "два в одном". На левом плосковершинном холме расположен Телль эль-Била (Tell al-Bila), на правом - Кирбет Телль Умм эль-Амад (Khirbet Tell Umm al-Amad). Уверен, Вы отметили для себя общность "телль"-ей, и совершенно правильно сделали. Телль, он же - Тепе(от тюрк. töpü) - пологий холм искусственного происхождения, образовавшийся из развалин более древних строений, чаще всего - глинобитных. "Культурный слой веков", иными словами. Если местное население ответственно относится к разбрасыванию бытового мусора на улицах, а всё, что рано или поздно разрушается Временем, без колебаний вываливает через забор на огороды соседей, "телли" могут вырастать до 40-50 метров в высоту!

* Как тут не вспомнить замечательный диалог разорившегося миллиардера Спрутса и прощелыги Жулио в "Незнайке на Луне"? - "У вас, голубчик, в этой комнате скопилось слишком много дряни, - сказал однажды Жулио Спрутсу. - Однако убирать здесь не стоит. Мы попросту перейдём в соседнюю комнату, а когда насвиним там, перейдём в третью, потом в четвёртую, и так, пока не загадим весь дом. А там - видно будет..."

Если подходить к работе городских служб примерно таким же образом, из любого средневекового города можно сделать очень неплохой "телль". Или не менее замечательный "тепе". Кстати, за десятилетия скитаний по Крыму к определению "тепе" я привык больше. Поэтому, прочитав об антропогенном происхождении иорданских "теллей", закономерно начал сомневаться в естественном происхождении Тепе-Кермена. - Вдруг не Матушка-Природа его - красавца от известняковой куэсты Главной гряды реками-сёстрами отпилила, а нечистоплотные византийцы ещё до экспансии тюрков (убедительная просьба не путать с турками) успели "насвинячить"? - Если по примеру современной Швеции начать активно скупать мусор у соседей за звонкую монету, с V-го по XII-й век мно-ого чего можно было успеть "возвести"... Шутка.

Интересно, что в контексте именно Абилы имеет место бифуркация понятий. Археологический термин "телль" (холм из накопленного мусора) входит в конфликт с арабским словом "телль" (просто холм). В данном, конкретном случае, холмы, на которых расположен город, естественного происхождения. Так что все вышеизложенные измышлизмы и подозрения по отношению к Тепе-Кермену - чисто в целях самообразования и проведения несуществующих в Реальности параллелей. Подумайте сами, как Автор мог не пройтись по "мусорной" тематике в условиях памятных программных выступлений чутка бесноватой Греты Тунберг и муссирования виртуальных угроз применения "грязной бомбы" одним всемирно известным клоуном дипломатом с по-лошадиному грустным лицом на внеочередных заседаниях ООН?..

...Пока разбирались с неоднозначностью теллей и тепе, как раз успели подъехать к Телль Абиле и Кирбет Телль Умм эль-Амаду. Ещё раз перечитав последнее название, осознал, почему Коран заявляет нулевую толерантность к алкоголю. При настолько витиеватых названиях населённых пунктов, да ещё после дружеского "симпозиума", будет очень и очень непросто донести таксисту-таджику бедуинскому погонщику верблюдов, куда твою невменяемую тушку/чучелко, собственно, предполагается транспортировать... Но это всё так, предположения, взгляд со стороны. И мысли атеиста, познавшего дзен божественного опьянения. Ныне пребывающая в состоянии поверхностно раскопанных руин, Абила в своё время могла поспорить населением и размерами с Дамаском. - Иначе с чего бы ей авансом, едва определив теоретические границы города, застолбили местечко в списке Объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО?.. Решив чутка копнуть в историю - неглубоко, чисто ромбовидной археологической лопаткой - не мог не улыбнуться, насколько начало истории исследования этого средневекового рая напоминает египетские похождения другого всемирно известного (и всеми горячо любимого!) мэтра археологии.

- Удачливый немецкий археолог Ульрих Сеетзен, прославившийся тем, что раскопал Герасу (читайте - Джераш), тайком пробрался сюда из Дамаска на лошади, для верности переодевшись богатым арабским шейхом... - Ничего не напоминает? Дело было в далёком 1806 году, за 130 лет до восточных похождений Индианы Джонса, тем не менее, это - прекрасный повод вспомнить и самого Индиану, и харизматичного, но "термопластичного" агента ГЕСТАПО Арнольда Эрнста Тота, что бодался с Индианой за лучезарный "наконечник посоха Ра" и "Ковчег Завета" массового поражения... Как бы там ни было, в Кирбет Телль Умм эль-Амад мы проникали самым, что ни на есть, индиано-джонсовским способом: "с местным гидом, через каменья, дохлых пауков и колючки". - Заметили местных ребятишек, пылящих вниз по осыпному косогору с нужного нам направления. Чем не повод припарковаться, чтобы немного прогуляться?.. К счастью, это была не просто осыпь, а слоисто-ступенчатые известняки, покрытые колючим гравием. Идёшь, как по очень неухоженной, круто восходящей диагональной лестнице (щемиться прямо в лоб не вариант - слишком круто). Два три шага вдоль - один вверх, два-три шага вдоль - один вверх...

С выпуклой вершины "телля" масштабы некопаной "цивилизации" выглядят отчаянно внушительно. - Это не просто два обособленных поселения с разделяющей их пологой седловиной, где осталась наша машина, но "надводная часть айсберга". Перпендикулярно дороге, по которой приехали, с севера на юг простирается не чересчур крутое, но прилично проработанное водой сухоречье Вади Квелибех (именно отсюда растут корни мусульманского называния города). На глаз глубина ущелья метров 60-70. Весь западный борт - примерно километра полтора - сплошь археологические раскопы и бессчётные развалины с колоннадами. На восточном борту следов археологических изысканий не настолько много, тем не менее, общие контуры городских кварталов просматриваются без труда. В общем, "диггерам" от слова "копать" здесь работы на долгие и долгие годы... Если достаточно плотно поинтересоваться всего одним древним городом Иордании, а затем добавить в уравнение скромные размеры страны, можно смело экстраполировать новообретённые знания на любой другой в регионе. Вот и сейчас, читая про Абилу и вспоминая Пеллу, не могу отделаться от крепкого déjà vu.

- Тот же неолит, те же Бронзовый и Железный века. Те же древние греки, римляне, мамлюки, византийцы и, наконец, мусульмане. Каждый воспоследовавший "великий властелин" считал своим священным долгом если не разорить, то хотя бы перестроить на свой лад "историческое наследие" шайтанов-иноверцев. Забавно, что первыми по поводу неправильно ты, Дядя Фёдор, бутерброд ешь непрофессионального подхода к раскопкам Абилы завыли... христиане! Ой вэй, у этих реставраторов обе руки из ануса, при восстановлении Святынь использовали современный бетон и - о ужас! - синтетические полимеры! Как же без саманных кирпичей и дефицитных (с недавних пор) куриных яиц в штукатурке?!! Естественно, это гораздо важнее того, что ни толковой научной документации, ни методологии проведении раскопок, ни описаний, как, что, когда и где именно было реконструировано, почему-то ни у кого не оказалось. Наверное, всё было заблаговременно скуплено или изъято из архивов чёрными археологами: им ведь нужнее, правда? Последние, к слову, успели добраться до захоронений на подземном кладбище уже после окончания раскопок... Восток - дело тонкое. Все вокруг свои, бензиновый генератор и перфораторы в соседнем городке одолжил - вот Вам результат...

Более крутой, расположенный севернее холм - Телль Абила. Именно здесь были обнаружены свидетельства существования поселений в Бронзовом веке. То есть, избрав ступенчатый подъём, "молдавские археологи" поступили исторически справедливо. Драгоценный Фёдор, ну-ка сознайся, у тебя ведь припасён в рюкзаке автономный литий-ионный экскаватор "Тесла"?.. Нет?.. Может, хоть пару штыковых лопат и кайло найдётся?.. Да не тот Кайло, который Рен, в юношестве - Бен Соло! Жюлем Верном, что ли, в беззаботной юности не зачитывался? - "Чёрная Индия", рудники Эберфойла, шахта Дочерт, ствол Ярроу - звоночек не звонит, не? Ладно, проехали. Не могу не согласиться, джедайский световой меч в умелых руках археолога тоже превосходно сумел бы себя при добывании "лута" показать. Особенно - красный, ведь мы говорим о чёрной археологии, а значит - Тёмной стороне Силы... От заезжих конкурентов отмахнуться, опять-таки, любо-дорого... Но старая добрая шахтёрская кирка всё-таки ближе к классике археологии. Слушай, а ледовый инструмент с последнего выезда в Ала-Арча не завалялся?.. На безкайлье и ледоруб - шагающий экскаватор.

На самом деле, подсознательное желание забраться повыше было промахом. Если судить чисто по состоянию раскопок, на холмах располагались пусть не совсем пригороды, но отнюдь и не даунтаун. Да, мы нашли (вернее, вычислили по фундаменту) внушительную трёхапсидную церковь - VI век н.э., если верить описаниям. В своих предвосхищениях доблестные археологи полагали найти под ней более древний, римский Храм. Копнули глубже - опаньки - там, в основном, "ништячки" Бронзового Века. А от римлян - посудные черепки и сиськи обломки статуи Артемиды... Это при всём, что на холме в римские времена находился городской акрополь, читайте - укрепрайон. Как, и главное, за что обороняющимся воевать, если рядом нет приличного Храма?!! Вообще, в окрестностях церкви археологи развернулись на славу: я насчитал целых пять раскопанных горизонтов! До наших дней, правда, дожила только кладка стен, но от этого ничуть не менее интересно. Века забвения не пошли Абиле на пользу: слишком сильны разрушения, территория пестрит валами бутового камня, выковырянного археологами во время раскопок, завядших за отсутствием притока "чатлов"...

Некоторые сооружения явно планируется восстановить: глыбы сложены особнячком, в один слой, аккуратно подровнены, иногда ещё и пронумерованы. Есть места, где каменные валы тянутся на десятки метров, вряд ли весь этот бросовый материал кто-то возьмётся в обозримом будущем сортировать и систематизировать... Кроме "триединой" церкви и многоярусных раскопов, в которые без лестниц не спуститься, смотреть на Абильском холме особенно нечего. Можно, конечно, закат встретить: Солнце на полтора пальца от засушливых иорданских холмов. Тогда мы уж точно останемся без Кирбет Телль Умм эль-Амада. Съезжаем к машине по удачно подвернувшейся осыпи (горные ботинки с высоким голеностопом рулят). Катим вдоль южного склона телля - даже подумать страшно - целых 350 метров! Можно было пешком по грунтовке дойти, но на счету каждая секунда. Тем более, что потом ещё за машиной возвращаться... Главная и хорошо заметная издали замануха Телль Умм Эль-Ахмада - развалины чуть более юной церкви, VII-го века. Чисто в пику Абиле - с неплохо сохранившимися колоннами и контуром стен. Прикольно, что они здесь точно так же двух цветов: розово-бежевый местный известняк и дымчато-тёмно-серый базальт.

Не могу отделаться от мысли, что археологи спецом, чтобы запутать думающих зрителей, перетасовали колонны: часть абильских перевезли в Умм Каиз и наоборот. В Умм Каизе подавляющее большинство домов в жилых кварталах из тёмного базальта, византийский октагон - мортириус туда же. А главная колоннада на Декуманусе, вопреки всему, мраморная. В Кирбет Телль Умм эль-Амаде фундамент церкви и верных 80% колонн - светлые. Но остальные-то 20% чисто конкретно "афро-американские"!!! Спрашивается: с какого перепуга? На холме-визави, кстати, тоже всё светлое... Времени на раздумья, тем более - ковыряние в Сети нет. По очереди, врозь и вместе строимся, фотографируемся "для мамы" и "на Фейсбук". Провожаем ностальгирующими улыбками Светило и первый "честный" день в Иордании. Если вокруг предыдущего холма аборигенные подростки ещё крутились, второй целиком и полностью наш. Можно прислониться к прохладной шершавости колонны, представить себя скучающим по любовнице патрицием, утомлённым хитросплетениями политических интриг сенатором... Или наоборот, аполитичным плебеем, пытающегося припомнить по-латыни "Bonum vinum laetificat cor hominis" - "Хорошее вино радует сердце человека"...

Насчёт "винных помыслов" в сей подчёркнуто-мусульманской стране всё не так однозначно. Как не без ехидства пишут на своих сайтах англоязычные иорданские гиды, у археологов была "сильная религиозная мотивация" и "озабоченность христианским наследием". - Что слегонца приоткрывает тайну истинного источника финансирования раскопок. Я, конечно, понимаю, что слово "вино" упоминается в Библии 450 раз, что старина - Ной после потопа самым первым делом посадил виноград, чтобы отпраздновать "божественное спасение" по-настоящему, да и Иисус-наш-свет-Христос в мятежной молодости не брезговал "неодобренными Ватиканом" трансформациями неорганической материи - я о воде - в прекрасно перебродивший виноградный сок... Позже, конечно, служители Культа во всём честнейшим образом разобрались. И вынесли закономерный вердикт, что "то" вино было безалкогольное, да и вообще, это было никакое не вино, а чистейший виноградный сок. - Не мог грядущий Спаситель всея человечества вот так, прям посередь Тайной вечери, бесстыдно потреблять сухое красное, десертное белое и айс-вайн розе квасное! Процессы дрожжевого/спиртового брожения? Фу-фу-фу! - негоже святотатственным эликсирам становиться символом крови Христа, и всё такое...

...Учитывая, что в VI-VII веках в Телль Абиле и Телль Умм эль-Амаде махровым цветом процветало христианство - город не только преуспел послужить епископским престолом (Episcopal See), но какое-то время именовался "Abila et Palaestina" - высказанные вслух грёзы плебея отхлебнуть чарочку "крови Христовой" могли быть запросто приравнены к документально подтверждённому Инквизицией вампиризму. C крепкими осиновыми колами и литьём серебряных пуль на заре современной эры, равно как и в наши дни, наблюдался острый дефицит. Зато утопить в акведуке со "святой водой" в те славные/тёмные времена могли влёгкую: сложными гидравлическими комплексами, системой водоносных арочных тоннелей, "триедиными" римскими банями и фонтанами-святилищами водных нимф - нимфеумами - город славился на всю Переднюю Азию... Одна беда: закат отыграл, до Джераша, где у нас заказаны апартаменты, 58 километров (если решиться ехать через даунтаун полумиллионного города Ирбид). В час пик?!! В темноте?!! - не забывайте, на дворе январь... Как выражался широко известный "хулиган, алкоголик и тунеядец", тюкованный в весёленькие обои с бабочками, "Шурик, это не наш метод! Где гуманизм?!!"

* Кто не помнит, по сценарию "хулигана, алкоголика и тунеядца..." звали Федя. У нашего "механика-водителя" замечательные, не побоюсь слова уникальные тёзки. (Прим. Автора)

...Только когда Фёдор начинает медленный и осторожный спуск в ущелье по каменисто-пыльной грунтовке, время от времени превращающейся во фрагменты римской мостовой, мы начинаем осознавать истинные размеры "заброшенного сокровища" - Абилы. Ребятки, это просто бомба. Прямо кровь из глаз, что приходится впитывать феерию древней архитектуры на ходу, из салона, вращая головой и туловищем на верных 270 градусов - ещё и ремень безопасности этот хренов - с шансом ненароком сломать шею. Я ж вам не сова со специальными отверстиями в шейных позвонках и сетью более мелких кровеносных сосудов, что спасают сонную и позвоночную артерии от перепадов давления и разрывов, чтобы настолько эффективно головой вертеть!!! - Огромная церковь в форме горизонтального креста, одних колонн - десятка три, не меньше... Высокие арочные своды, уводящие в полную загадок тьму подземных некрополей... Перекрёстки городских кварталов, вымощенные идеально-ровными, пригнанными, что перочинного ножа не просунуть, плитами... Барельефы, контррельефы, виртуозная резьба на скальных стенах... Толком не раскопанная ступенчатая полу-воронка "орхестры", не менее интересное ячеистое выветривание - здесь гулять, не нагуляться... Но - уже не в этом году. Или не в этой жизни.

В качестве вишенки на торте - дюжий римский мост через несуществующую реку в русле Вади Квелибех, вымощенный точно таким же гладким базальтом, как улицы оставшегося за спиной города. Даже не шелохнувшийся под тяжеленным "Pajero". Умели древние строить... На подъём нас сопровождает ещё один акрополь: сложный пещерный комплекс, расположенный на восточном борту ущелья. Жить с видом на кладбище?.. Очень по-молдавски. - Вот куда тянутся исторические корни кишинёвских проектировщиков и строителей, нагородивших жилых высоток на улице Милано, с фееричным видом на разгромленное и полузаброшенное Еврейское кладбище. Нашего рулевого хумусом с тушёной бараниной не корми, лишь дай пошляться по историческим погостам и захоронениям с памятниками. Но именно сейчас Фёдору совершенно не до них: подъём из ущелья ещё прикольнее спуска. Капот всё сильнее задирается в небо; львиный рык движка на пониженной; блёкло-рыжие клубы пыли за окнами; потревоженные камешки, нет-нет, да пощёлкивающие по днищу внедорожника, скрипящего всеми возможными сочленениями... Подвеска протестует вслух, но Фёдор безжалостен и глух к её ламентациям. Мне нравится эта машина и эта поездка!

Выцветшая зелень и стройные ряды оливковых садов провожают нас до самого асфальта. Неожиданно для всех, командир выворачивает руль влево. Сюрприз. - Мы всё ещё двигаемся на север. Уже часа три мне кажется, что Фёдору просто интересно чертить на карте Иордании абрис созвездия Кассиопея: размашистое "W". После третьего "отскока" к северу приходит понимание, что он задумал отработать с помощью "Pajero" кручёную подачу-неберучку из настольного тенниса. И в этом преуспел, честно заработав очко... Варианта стилизованного украинского "трезуба" тоже полностью сбрасывать со счетов не стану: рулевой у нас товарищ талантливый и разносторонний. Пытаясь хоть чем-то помочь - время несётся вскачь - едва успеваю выбирать и подсказывать нужные повороты и развилки асфальтовых и грунтовых дорог. Попутно считываю с карты незнакомые, произносимые и не очень названия арабских деревень: Alqsryyn, Alkfarat, Hobras, Harta, Khirbat Quaraqush... Двенадцать, десять, пять, четыре километра до Сирии. Три километра. Блокпост. Чёрно-оранжево-полосатый шлагбаум. Арабская вязь на алом восьмиугольнике "STOP". Безлюдье. Выцветшие до древесного пепла, когда-то зелёные маскировочные сетки. Набитые камнями строительные мешки. - С песком на севере Иордании проблемы, зато крупной щебёнки всемогущий Аллах уж послал, так послал...

Мы, кажется, доехали. Или "приехали", - это с какого ракурса смотреть. Главное - чтобы не "с той стороны", и не в коллиматорный прицел. На блокпосту ни шороха, ни движения, ни интереса к внедорожнику с арендными номерами (они в Иордании особые - зелёные). Хлипкая дозорная вышка - и та необитаема. Фёдор бьёт копытом по подрагивающей педали газа, чуть прищуривает правый глаз, диагональным взлётом головы предлагая ехать дальше. Шютник вы, Батенька. Но, чисто на всякий случай, держите-ка себя, пожалуйста, в руке! - Сирийскую визу, что-ль, посчастливилось на eBay-аукционе отхватить за недорого?.. Или, как настоящий советский зэк пионер, получивший повестку на добровольно-принудительное участие в боевых действиях, подписанную лично поваром-Пригожиным, "Всегда готов"? Разворачиваемся. Продолжительные раздумья за рулём, а может, и сам разворот, наконец привлекают к нам ненужный интерес: в окнах беленой бетонной "сторожки" наметилось движение двуногих в пустынном камуфляже. Поздно спохватились. Сирия, давай дасвидання!

Обратная дорога запомнилась длинными неосвещёнными перегонами и по-настоящему современной высокоскоростной магистралью, на которую мы выскочили по дальним северным пригородам Ирбида. Полосы, разделённые мощными бетонными стенами, "карманы" для аварийной парковки, новенькие столбы освещения, все дела... Правда, разметку ещё далеко не везде нарисовали, да и электричество присутствует спорадически, зато машин на трассе две-три на километр. Прикольно, что на maps.me "кольцевой" маршрут в объезд города прекрасно прокладывается, а "Google Maps" о нём слыхом не слыхивал. - Так и норовит заманить вправо и прокатить через "исторический центр"... Спасибо, конечно, верим, ценим и всё такое, но - как-нибудь в следующий раз. Из случайно обнаруженного в заметках на телефоне: "...на севере страны люди выглядят как беженцы и много более чернокожи, чем в том же Аммане - не печальное ли наследие войны в Сирии"?.. "Вооружённых, экипированных по полной программе военных и полиции всех мастей вокруг дохрена и трошки. В том числе, женщин. Все, как одна, низкорослые, плотно сбитые, подчёркнуто-попастые - на экваториально-африканский манер. Волей-неволей вспоминается Легос*".

* Для всё ещё не читавших "Страну Негативов" - имеется в виду Лагос, бывшая столица Нигерии, от которой всем вменяемым "бледнолицым" лучше держаться подальше. (Прим. "Белого Масты" со стажем).

* * *

...Заказывая, где "бросим кости", мы с Фёдором ставили во главу угла гуманную цену и положительные отзывы: минимум 8.5 на "Букинге". Но в Джераше польстились на "подачу материала": далеко не каждая дешманская гостиница рискнёт похвастаться названием "Full Panorama to Archaeological Site Jarash". 695 молдавских лей за четверых, они же 27.77JOD, они же 39USD. И это с включённым завтраком! Заглянув чутка в будущее и ужаснувшись ценами в той же Вади Мусе - это для Иордании совсем недорого. Если верить картам, владельцы "Full Panorama..." и так далее, по тексту, не лукавили: от культовых развалин храма Артемиды, расположенного почти в центре кирпично-рыжей пустоши, заменяющей "даунтаун" древнему Джерашу, до парковки нашего отеля набегало немногим более 400 метров. Правда, подтвердить это визуально прямо в день приезда не получилось: тьма над средневековой Герасой висела просто эпическая. Хоть по глазу всем бывшим, текущим и грядущим "бенефакторам" Музея под открытым небом выколи. Если решётчатый периметр обесточенной исторической реликвии и охранялся, то исключительно специалистами по секретным операциям из прославившегося в палестино-израильских войнах "Арабского Легиона".

...С приборами ночного видения самого последнего поколения, естественно. Иначе с подведомственной территории то и дело доносились бы сочные вне-коранные идиомы, часто чередующиеся с немецкими предлогами направления движения и посулами бессчётных любовных утех чьим-то матушкам. - Вспомните, для примера, под какие метафоры гулял ночью по бушу хорошо подготовленный австралийский абориген в "Крокодил Данди - II". Подозреваю, в период расцвета одного из главных столпов Декаполиса, городское освещение главных Храмов было, как минимум, раз в пять богаче. Не могу судить, насколько остро отреагировали бы на "блэкаут" (как сейчас модно говорить) Святой Пётр со Святым Павлом, Иваном Крестителем и Святым Георгием: христовым апостолам триединым Богом было завещано самим терпеть и другим велеть. Но великий Зевс с целомудренной Артемидой уж точно не стали бы подставлять другую щёку нерадивым служителям Культа, а пресветлыми молниями, вострым копьём и тисовым луком растолковали, "who is who" на Олимпе. Не забыв попутно донести, в каком именно количестве надлежит возжигать костры Гондора благодарения и курить благовония почитания.

Заселившись на третий этаж и определившись, где упрятана от посторонних глаз общественная кухня, вынужденно делаем набег по магазинам: c питьевой водой в Джераше, как, впрочем, почти во всей остальной Иордании, кизяк. - Вот-вот, он самый, в любой не бутилированной воде, похоже, и притаился/растворился... Шутка. Проблема чисто химического свойства: из-за высокой засолённости окружающих известняков (вспомните, хотя-бы, Мёртвое море...) любая вода из крана - пусть даже очень хорошо кипячёная, - не самый здоровый выбор. Молчу уж о реках, ручьях, колодцах и лужах. В городах и сёлах процветает бойкая торговля бутилированной водой, и молдаване, как покупатели, её неотъемлемая часть. Поставив "спасительную" путевую точку, обогнули хостел с севера. И - понеслось. "Шаг конём" на холм вправо. Один длинный квартал вперёд. "Шаг конём" на холм влево. Два длинных квартала вперёд... Всё это - чисто конкретно "наверх". После 12-часовых приключений по средневековым "заброшкам", волей-неволей вспоминаю инсайдерскую прибаутку "Непал - он плоский, только немного вверх и немного вниз..."

Городское освещение второстепенных улиц - особенно тех, что заставляют идти на подъём - в Коране "цивилизованном" Джераше, похоже, харам. Зато не харам гонять по этим самым улицам на пикапах. Естественно, без фар: ведь освещение - харам. А безлошадным кяфирам так и надо! Вообще, раздолбанный вдрызг пикап - наиболее любимый и массовый вид индивидуального транспорта в Иордании. Вот прямо вне конкуренции, настолько любимый. Навороченные современные модели мини-грузовиков с хромированными дугами и ксеноновыми прожекторами поверх кабин тоже, конечно, встречаются. Но не слишком часто. В основном популярны предельно малогабаритные, сильно подержанные и хорошенько побитые судьбой образцы. Главное - чтобы всё-таки с кузовом. Водицу, там, из магазинов возить, фрукты на всю родню покупать (видели в розничных магазинах, как аборигены яблоки-апельсины целыми ящиками грузят), "плохо лежащие" резные камни из Петры и прочий строительный металлолом - само собой...

Главная автомобильная артерия Джераша - происходи оно в римском городе, запросто могла претендовать на почётное звание "Кардо регионального значения" - протянулась мягким зигзагом с севера на юг. Вообще, если глянуть Джераш на карте, он как-бы един в двух лицах и отчётливо разделён своим предтечей: 2/5 современного города к востоку, 3/5 - к западу от старины. Историческая Гераса протянулась вдоль достаточно широкой зелёной долины, а "царство высоких технологий и железобетона..." с неспешностью сытых хамелеонов расползается по соседним холмам-близнецам. Мы живём практически на "экваторе" западной части, забор в забор с Герасой. "Настоящая" же Кардо, что разделяет современный Джераш, тянется параллельно с противолежащим забором старого города. В восточной части есть своя, "районная" Кардо. А вот с Декуманусами - что районными, что Главными - в Джераше наших дней как-то не сложилось.

Видимо, победила восточная идеология, тяготеющая к теории Хаоса, странным аттракторам и вероятностным алгоритмам распределения/прокладки ключевых автомобильных магистралей. Взобравшись из "постыдной средневековой магалы" на оперативный простор "цветущей цивилизации", первым делом хорошенько осмотрелись. - Как будто никуда не уезжали из спальных районов Столицы: те же забранные жалюзи и решётками 2-3-этажки с плоскими крышами, максимально бюджетные магазинчики/кафе/кальянные в два ряда... Чисто для разнообразия, ни одной английской буквы на вывесках! Да и пользы с них: кроме традиционного "Вельком ту Джордан" от продавцов и прохожих вряд ли чего путного добьёшься. На одних жестах разжившись фруктами, сухофруктами и донельзя приторными восточными сладостями (привыкай, клятый организм, привыкай!), отправляемся "ловить вытришки*". Когда приближаешься к "фокусу" главного променада, басурманские письмена таки появляются: "Samsung", "Sony", "Apple" - в витринах магазинов аксессуаров.

* Так выражается моя тёща, детство и юность которой прошли в Одессе. В переводе на русский (уж не знаю, с какого из языков) - "зевать по сторонам". (Прим. Автора, которого фаршированным фалафелем не корми, но дай половить вытришки).

Если начинаешь прицениваться, вся мелочёвка для заблудших туристов стоит ровно 1JOD. - Практически как "уан долла" в Камбодже. Это и любые сувенирные безделушки, и 10-литровая бутыль пресной воды, и килограммовая посудина йогурта, и скромная упаковка пастилы из фиников или кураги, и щедрая упаковка лепёшек - штук десять, не меньше. Понятное дело, расценки для местных много ниже, но бледнолицых кяфиров и гяуров "нагревают" и "напаривают" по полной программе. Но ты поди, поторгуйся с ними по-арабски... Тем не менее, очень, очень положительно и дружелюбно настроенные граждане. - "Вельком-вельком-вельком...", - эхом сопровождает тебя от витрины к витрине, от стеллажа к стеллажу, от перекрёстка к перекрёстку. Иногда даже машины, проезжая мимо, притормаживают и полностью останавливаются, чтобы водителю и пассажирам было сподручнее высунуться в окошко и свои персональные "велькомы" в копилку общих настроений добавить. Поулыбаться - само собой, само собой. Или просто посигналить, не притормаживая... Прямо праздник благодушия и широко распахнутых объятий, а не город. Немного непривычно, когда все вокруг обращают на тебя внимание. Хочется двигаться плотной группой: так спокойнее.

Но это - мне. Киса с Ириной и Фёдором неутомимы в своих стохастических метаниях, только успевай выдёргивать из всяких "заманчивостей". Происходящее чем-то напоминало "Рейс Молочного Фургона" Роберта Шекли, в той его части, где несчастный Грегор, облепленный с ног до головы высокоабразивной шерстью стремительно размножающихся квилов, отмахиваясь от покрытых изморосью каркающих фиргелей, пытался ловить смагов, съёжившихся в условиях искусственного тяготения... Кису всё больше интересовали восточные редкости и миниатюрные сосуды с маслами/благовониями. Ирину - аутентичный йогурт с каким-то особым содержанием живых бактериальных культур при заявленном отсутствии пальмового масла. Фёдора - всё остальное, включая обшарпанные реликты наспех припаркованного там и здесь "доисторического автопрома". В итоге, мне в равной степени посчастливилось приобщиться и к первому, и ко второму, и к третьему. Плюс, далеко не во всех странах, где удалось побывать, местные настолько активно настаивали быть сфотографированными. Из попутной парикмахерской, заприметив мой 70-200мм, так вообще вывалились и "барбершоперы", и посетители! Причём последние - даже не особо утруждаясь смыть с лица пену для бритья. В общем, "Вельком ту Джордан" в полный рост.

...Там стопку раскалённых лепёшек зацепишь (спасибо, девчонки, вовремя заметили!), тут - жменю приторных до сведения челюстей лукумов... Липкая и вязкая, как не знаю что, пахлава нам хорошо знакома по Стамбулу. А вот кадаиф (kadaifi) - этакая супер-мега-тонкая вермишель со сливочным маслом, сахарным сиропом и фисташками - лично для меня реальная экзотика. Можно сказать, прямо сейчас рождается добрая традиция делать "сто шагов после еды" по городским жопеням, в темноте. Почему "по жопеням, в темноте", когда вокруг отчаянная движуха и гостеприимно распахнувшие двери магазины?.. А потому, что мы сделали попытку вернуться домой другой дорогой: у Фёдора, профессионального гида, это на подсознательных рефлексах подвешено. Джераш не столь велик, зато холмист - никому мало не покажется. Улицы здесь или вверх - чтобы язык на плечо, как галстук на ветру - или вниз, чтобы затем снова вверх и... снова язык на плечо. Чтобы тонко чувствующие момент натуры позже не обвинили в "склонности к преувеличению пережитых тягот и лишений" (пламенный привет Мише Л. из Одессы), уточню, что ничего страшного и, упаси Аллах, "технического" во всхолмьях и распадках Джераша на самом деле нет.

- Если тебя не будил задолго до рассвета будильник, чтобы возиться на кухне, гарцевать большую часть дня по раскопкам, с перерывами на трястись в расхлябанном и уже немного пыльном салоне "Паджеро" - вообще смешные перепады высоты. Но - не глубоким вечером, после "всего вот этого", ещё и без заслуженного ужина. Отслеживая злокозненные поползновения Фёдора по GPS, вижу, что спустившись на длинный квартал под гору, мы упрёмся в "Т"-образный перекрёсток. На нём свернём направо, чтобы, прогулявшись ещё два квартала, упереться в очередной "Т"-образный перекрёсток. С этого перекрёстка придётся или подняться на квартал вверх-влево (тем самым, вернувшись на улицу, откуда пришли...) или пойти по диагонали назад и вправо, в противоположную от "дома" сторону... Господа, господа, а не проявить ли благоразумие, и возвратиться той же, уже проверенной дорогой?.. Возвратиться-возвратиться! Тем более, что отдельно взятым "господам" ещё кухню обживать и тот самый "заслуженный ужин" готовить...

В завершение - буквально пару слов о номере. Этакий семейный апартамент по-европейски: "кингсайз" кроватище для "патриархов", две полуторки младого поколения. Окна выходят ни на какую не "Full Panorama to Archaeological Site Jarash", но тесный простенок заднего двора, заваленный стройматериалами и заросший неухоженной зеленью. Чтобы это увидеть, нужно проковыриваться сквозь плотно зашторенные жалюзи. Чудесный подарок - санузел с высоченным порогом (продуманные они тут!), совершенно горизонтальным полом и... наглухо забитым сливом. Вода после душа остаётся весело плескаться на полу. Кондиционер в комнате греет так, что самым первым делом приходится распахивать все окна. Реальное "ура" - полноразмерный холодильник в углу. Кухня - этажом ниже. Красиво меблированная, но пустоватая: кастрюль и сковородок раз-два и обчёлся. Молдаване опять и снова единственные, кто пытается что-то готовить. Шефа* от поварского искусства у нас сегодня Киса, ибо в планах рассыпчатый басмати с тушёнкой, а рис я умею варить только в мультиварке, не оставляющей поводов для раздумий.

* Вернее даже не Шефа, а "Хефа" (от испанского el jefe - руководитель) - очень уж мне нравится, как в испанских детективах обращаются к вышестоящим дамам. (Прим. Автора).

...Пытался как-то следовать парадигме, вычитанной невесть когда в "Спектре" Лукьяненко: варить рис на сильном/среднем/слабом огне в определённых пропорциях, дать выстояться в кастрюльке под полотенцем, вспушить венчиком... Хрен там. Между "варить" и "вспушить" обязательно всплывёт не описанный у корифея шаг: "решительно отодрать пригоревший рис от дна кастрюли". До того, как приобрёл правильную мультиварку, именно этот шаг у меня особенно хорошо получался... Ждём-с, ждём-с (потягивая "Jameson" маленькими глоточками). Ага. Вполне удовлетворительный - в плане мужского самолюбия - результат. Даже изготовленная по классической походной технологии тушёнка (4 части свиной вырезки, 1 часть топлёного нутряного жира) умнице Кисе по-настоящему помочь не смогла. Как-бы не проблема от слова вообще: я же говорил, что в вопросе "отодрать от дна..." мне равных нет. - Тайком зальём "ароматную корочку" кипятком из электрочайника, аккурат к утру отлипнет... Приятного аппетита, Господа!

"Драить кланцы" (c) Киса - задача не из тривиальных. После квартета желающих поплескаться под горячим душем "аквариум" в санузле практически до щиколоток. Если ты невелик ростом или страдаешь гидрофобией, может понадобиться помощь квалифицированного психолога. А если пользуешься электробритвой с повреждённой изоляцией... В какой серии "Х-Files" прихлопнутый электрическим стулом заключённый возвращался и возвращался, чтобы мстить своим врагам?.. Уже лёжа в постели - мы с Фёдором по краям, леди на "кинг-сайзе" посередине - вкратце отрапортовал домашним о фиаско с пригоревшим рисом и салате из помидор, перцев и лука, сдобренным прованскими травами и соевым маслом. Почему именно соевым? - аналитическое эго Натальи не выбирает лёгких путей и всегда открыто к познанию нового. И что, Вы думаете, мне оттуда ответили? - Да как Вы смеете поганить миазмами свиной тушёнки священную мусульманскую действительность?!! Гм. Похоже, отжигающим в Шарм-Эль-Шейхе родственникам халяльной свинины с ананасами в "All Inclusive" не подают... На оптимистичной anti-porcus парадигме мы и отбились.

Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):