"Салман Звайдх Эко-Кэмп" - сик Ум Эль Таваки - "Тихая" Бедуинская Деревня

Эпизод Девятый, в котором мы страдаем топо-кретинизмом, знакомимся с безвыходными Путями Лоуренса Аравийского, не без успеха завладеваем чужим домашним питомцем, жёстко бодаемся с аркой Джебел Бурдах и нежданно-негаданно вляпываемся в ночную дискотеку.

Страна Заоблачных Песков.

Планово просыпаюсь до рассвета и какое-то время нежусь, наслаждаясь "всеми удобствами: в сравнении со стылыми шатрами-комнатёшками, в которых мы попарно ютились на обрывах Вади Дана, "Салман Звайдх" - настоящий королевский дворец. Тепло, уютно, удобно... А уж как просторно: там меж грозящим занозами краем деревянного настила-кровати и бетонным цоколем 65-и литровый рюкзак едва втискивался, а здесь - хоть в конное поло играй. Стараясь не шуметь, сгребаю в кучу фотоаппарат, объективы, штатив, фонарик, бутылку с водой, GPS и прочие элементы "системы выживания в пустыне". Какое там! У Натальи и Фёдора ушки на макушке, глаза нараспашку: "- Мы тоже на рассвет!!!" С Ириной Анатольевной мы ещё вчера, чисто по семейному в этом вопросе стакнулись. В общем, нет среди молдаван вменяемых, расслабленных туристов. Остались только бешеные. И это не может не радовать!

Песчаное бездорожье, исполосованное вкривь-вкось глубокими следами протекторов, протянулось на северо-восток. К точке, откуда есть гипотетический шанс посмотреть рождение Солнца, идти примерно втрое меньше, чем на юг, где мы гуляли вчера. Всё, что мы сейчас делаем, скорее от безысходности: как было с вечера пасмурно, так и осталось. Отдельные просветы в облаках, конечно, имеются, но далеко не все они в заданном направлении. Доковыляв до невысокого безымянного останца, рассаживаемся "втыкать" на Джабал Су'айфан (Jabal Su'ayfan, 979м) - после вчерашних экзерсисов в Малой Петре ходить слишком далеко не хочется. К подошве горы льнёт ещё один бедуинский лагерь - "Jamal Ram". Этот покруче нашего будет: кроме типовых горизонтально-полосатых "шатров" присутствуют геодезические полусферы - в таких "глэмпингах" обожают проживать "богатенькие европейские Буратины". Соответственно, и локация, где разбит лагерь, предлагает более красивый визуал.

На месте олигархов средней руки в жизни бы в подобном коммунальном скворечнике не припарковался! Хотя бы из соображений, что однофамильный плебс вроде меня над такими темами задумывается. Есть же в Вади Рам локации для по-настоящему состоятельных! - Когда мы с Фёдором прикидывали, где бы в последние дни бросить пропаренные Иорданией косточки, нам в первую очередь приглянулся красивезный оазис с пальмами, лаунж-зонами, променадами и бирюзово-изумрудными бассейнами. Да-да-да, всё там же, посередь красно-бурых "зубов дракона" пустыни. И всего-то за смехотворных 800$ в сутки! Кстати, а с чего это Бла-ародный Дон вдруг классово разбушевался? Его дело - не жалея указательного перста топить кнопку спуска затвора! Тем более, что Киса - она реально как кошка, любит и умеет выбирать места, где приятнее всего медитировать на природу-погоду.

...Вот и сейчас - отбежала на десяток-полтора метров, покрутилась меж бугорков с саксаулами, "привадирамилась" на фальш-попу так, чтобы выразительнее вписаться в пейзаж с Джабал Cу'Айфаном, в более аутентичных источниках представляемого как Джебел Су'Ейфа (Jebel Su'eifa). Мне с насиженного каменного гребня даже тушку напрягать-приподнимать не нужно: всё уже украдено до нас тщательно рекогносцировано, продумано до мелочей и виртуозно исполнено. Су'Ейфа, нельзя не признать, выбрана не случайно. Арашхраша, с видом на которую мы живём, в общем и целом недалече ушла от останцев Большой Петры. Многоуровневые каверны, всё больше - сферические или вертикально-эллиптические, над ними - будто провисшие под собственной тяжестью карнизы, можно сказать, обвисшие края зонтиков, выполненных из не в меру густого слоёного теста...

Здесь же скалы будто нарезаны опасной бритвой. Сначала - в угоду декоративности - многочисленными, неглубокими, достаточно плотно уложенными горизонтальными движениями. Затем - уже с куда большим и уверенным нажимом - развалены на крупные вертикальные сегменты: так в некоторых чешских ресторанах украшают перед подачей знаменитое "Печено вепрево колено". Наиболее глубокие из "разрезов" (доминирующие права) - вполне-себе состоявшиеся сики, в тесных створах которых удаётся рассмотреть более дальние, обесцвеченные воздушной перспективой шеренги скальных останцев. Поверх последних, если хорошенько вглядеться в дымку, можно рассмотреть третий, четвёртый и даже пятый слои реальности... В общем, в Вади Рам найдётся, где хорошенько разгуляться пешком. Но - ни в коем случае не обрести хоть минимальное, прям крошечное планетарное уединение Маленького Принца.

Вооружившись телеобъективом и всё так же не отрывая седалища от гребня - только и нужно развернуться вокруг вертикальной оси на пенке - без особого труда вычисляю ещё пять (!!!) условно-обитаемых бедуинских поселений. "Zarb Desert Camp", "Quais Wadi Rum Camp", "Rehana Rum Camp", "Wadi Rum Green Desert Camp", "All Stars Bedouin Camp"... Не пустыня, а проходной двор. - "Хорошо там, где Вас нет" - это про другой, более настоящий Вади Рам... Плотные, как привыкшие к колючкам и сухостою губы верблюдов, слои облачности продолжают медленно и апатично пережёвывать неохотно нарождающийся рассвет. Всего-то и разглядеть бледно-оранжевое гало, стыдливо подглядывающее из-за безымянной седловины, похожей на график нормального распределения Гаусса, для пущей выразительности перевёрнутый вверх ногами... Время идёт, но однозначного ответа на вопрос "Будет? Не будет?" всё ещё нет.

...Примерно в том же направлении - на восток, мягко извиваясь руслом мелкого пересохшего ручья, ускользает волнистая лента песка. Вблизи она скорее похожа на волосатую гусеницу бабочки-медведицы, чем на змею: "сыровяленых саксаулов" вокруг предостаточно. Но глубже в перспективу её белёсая "щетина" становится всё более гладкой и монотонной. Видимо, "личинка" ночью хорошенько подмёрзла и, точно как мы, жаждет поскорей прикоснуться к живительным лучам Солнца. Извращенцев, пытающихся встретить рассвет, в видимом с нашей позиции секторе Вади Рам не мельтешит. Я бы дорого дал, чтобы хоть-какой заезжий пикап или беглый верблюд внезапно вломились в кадр: это могло здорово оживить полусонный и статичный во всех смыслах ландшафт. Рубчатые отпечатки шин не в счёт: их реально много, но визуальный эффект не тот. С другой стороны - тишина вокруг воистину космическая. Вакуум в полный рост.

Магия рассвета вершится по южному кратко: вот краски есть, вот они полностью ушли. Солнце один-единственный раз продирается сквозь тучи, чтобы подмигнуть нам огненным глазом и, будто ужаснувшись безусловному доминированию пустыни, так же резво его зажмуривает. Крепко. Надолго. Даже не удосуживаясь как следует озолотить скалы. Скромные песчаные дюны, что удерживают на месте развесистые корни "саксаулов", едва успевают подогреться до медно-розового оттенка, а сами "саксаулы" - до болезненно-телесного. При ближайшем рассмотрении, хрусткие веточки на самом деле алебастрово-белые. Просто вчерашний дождик обеспечил прекрасную адгезию растревоженному ветром песку. Пинаешь куст - и он на секунду-другую окутывается полупрозрачным оранжевым облачком. Как тут не вспомнить "Непобедимый" и противостоящую ему "Некроэволюцию"?.. Небо, тем временем, идёт голубыми, оранжевыми и пепельно-серыми полосами. Оранжевые фрагменты как нельзя лучше гармонируют с цветом вездесущего песка.

Фёдор раздумчиво спускается с нависающей над нами скалы (у него рассвет был на двадцать секунд длиннее) и мы делаем первую попытку вернуться в лагерь. Да-да-да, именно первую: мы же продвинутые, всего на часок из "дома" отлучились, всё в пределах прямой видимости... Якобы. В итоге обнаруживаем, что двигаемся не туда. Вернее - непонятно, куда. Пока топали навстречу Солнцу, ни один не озаботился обернуться, привязаться к выраженным ориентирам. Теперь же "все кошки серы", вернее - песчано-буры. Впереди три практически параллельных хребта, меж ними - две засыпанных песком долины примерно одинаковой ширины. Так же стохастически разбросаны саксаулы, так же бессистемны и многочисленны следы шин, что там, что там валяются крупные обломки скал. Тотальная дезориентация в пространстве. Причём, у четверых одновременно! Топо-кретинизм в полный рост. Поучительный экспириенс. Неожиданный. Открывающий глаза на "тёмные закоулки души" Вади Рам...

Кто бы мог предположить, что в каких-то полутора километрах по прямой от места проживания можно настолько хорошо заблудиться?!! Взяв наизготовку телефоны, устраиваем перекрёстный допрос "Google Earth" и "OsmAnd+". Корректируем вектор движения: надо держаться левее. Реально стыдно, что не признали с первого взгляда Джебел Арашхраша: он/она значительно выше центрального хребта, а поди-ж ты, обознались... Нас ждут широкие улыбки и горячий завтрак. Честный. Европейский. Со всеми положенными мюслями/йогуртами/молоком/мёдом, свежими овощами, варёными яйцами, голландскими сырами/фетой и нарезанными субмикронными слоями колбасами-паризерами сомнительного происхождения. Не в смысле совсем уж несъедобными. Просто бесконечно чуждыми молдавскому менталитету, разбалованному "Пегасом" и "Рогобом"... Кофе и чай - также в ассортименте.

* На правах честно заслуженной рекламы оставлю здесь:  Salman Zwaidh Camp

Привычно быстро собираемся, выселяемся и упаковываемся в багажник. Интимности при посещении туалета - ноль, но мы уже как-то свыклись. Ещё денёк-другой - научились бы узнавать друг друга по характерным звукам. В качестве реверанса единственным постояльцам нам предложено прогуляться на "задний двор", к скалам, где вчера закапывали бочку. "Универсальный солдат" Кэмпа Салман Зваид - как я уже говорил, по совместительству ещё и археолог - спешит показать нам "древние рисунки". Петроглифы, расположенные в шаговой доступности от порога столовой, меня лично наполняют сомнениями: cлишком уж удобно и подозрительно. Небрежно накарябанные ржавым гвоздём неуказанным стилом фигурки людей, одногорбых верблюдов (или всё-таки бронтозавров?), загадочных инфузорий-туфелек и прочих "многоножек экстратеррестриального происхождения" обрамлены закорючками из неведомых алфавитов, но не так, чтобы чересчур убедительны.

- Помню я "сто мильонов" от непотопляемого "Министра Финансов и Адьютанта" Попандополо: - "Слушай, возьми все, я себе ещё нарисую..." (с). Знаменитую "Фигуру Сеятеля" - скалькированную с совсем другого, усатого Кисы - тоже помню. "Древние" петроглифы всегда у бедуинских лагерей расположены: так уж повелось. Откровенно издеваясь, небо наливается синевой и полнится накрахмаленными облаками. Контраст с ржаво-красными скалами и песком, вкривь-вкось исполосованным следами машин, просто феерический. Двигаемся на север: вверх по долине, вдоль фарватера которой вечером рассекали на "спасательском" внедорожнике. В хорошую погоду тут намного веселее. Волею геологии отдельные скалы покрыты протяжёнными вертикальными выступами, чередующимися с глубокими щербинами. Выступы хорошо освещены, провалы, наоборот, в густой тени.

...Напоминает струны арфы. Вернее, три арфы, волею неординарного дирижёра взгромождённых одна на другую. Ниже "музыкальной эклектики" - серия внушительных ступеней, с поверхностью которых происходит такое, что и не знаешь, как правильно назвать. Начнём с того, что нетривиальный массив на всех доступных картах одинаково безымянен. В качестве трибьюта Джеку Лондону - не так, чтобы чересчур им зачитываюсь, но тем не менее - назову-ка я этот хребет "Кулау Прокажённый". Один из многих незабываемых образов детства. В вольной арабской трактовке "Google Translate" - Джабал Кулау-Алжудаму (Jabal Coolau-Aljudam). Вполне выразительное, и - что важнее - полностью соответствующее название! Второй день подряд восторженно впитываю сие фрактальное неистовство - и не собираюсь завязывать как минимум до обеда.

Бродилки по лысым пескам - оно такое. По пескам, густо поросшим "саксаулами" - стократ хуже. И много длиннее: бессистемные холмики, число которым миллион, могут влёгкую удвоить нитку маршрута. Что характерно, лично мне удобнее передвигаться вдоль границ протекторов шин: во всяком случае, там наблюдается повторяемость глубины погружения в песок. По самим же отпечаткам - примерно, как с гипотетическими койотами, что жили и эволюционировали на крутом конусе вулкана. Если пытаешься двигаться по часовой стрелке (читайте, вдоль левой колеи) - становится чуть длиннее левая нога, и наоборот. Как не позавидовать Фёдору и Кисе, которые, похоже, вообще ничего не весят?!! - Создаётся впечатление, что отдельно взятый "кое-то" слишком уж самоотверженно обжирал "капиталиста" Салмана Зваида на завтрак. И на ужин - тоже.

Вади Рам - этого пикантного момента я, вроде, до сих пор не касался - пишется через букву "U". Да-да-да, как на тёмно-янтарной, золотисто-искрящейся литровой бутылке "BACARDÍ Spiced" - "RUM". Что, в контексте мусульманского государства и правительства, выглядит, мягко говоря, дерзким вызовом религиозным устоям. Даже не знаю, как иорданские имамы утрясают алкогольно-лингвистически-пустынные ассоциации с непримиримым ко "всему вот этому" наследием Пророка Мохаммеда. Возможно, для бедуинов в седьмом колене делается скидка. Примерно, как для индейцев в Штатах: хотите крышевать в резервации игорный бизнес - пожалуйста. Хотите без-акцизный алкоголь, помноженный на кактусовое самогоноварение - на здоровье! Да хоть полицию собственную, внутриплеменную заведите, если оно вам надо. Чем бы дитя не тешилось Малые народы, не титульная нация, "особые потребности", "недолго им, болезным, до полной ассимиляции осталось..." и всё такое. Сарказм.

На одной из обглоданных ветром плоскостей, мимо которых стелется наш невидимый путь, случайно подмечаю картину, которую с радостью бы повесил на стену. Не совсем понимаю, каким образом это образовалось, но из-под одной из случайно отвалившихся плит песчаника на меня смотрит... нечеловеческий каменный глаз. У него нетривиальный зрачок - будто кто-то крепко сжал между двумя пальцами теннисный шарик - и практически не читается нижнее веко, зато ресницы на верхнем - закачаешься! Я вообще в первый миг подумал, что это убористо уложенные буквы незнакомого алфавита. Или полустёртые веками непогод римские цифры. Если хорошенько присмотреться, а ещё лучше - дать пинок дремлющему воображению, к "экстратеррестриальному" глазу приложатся по-афроамерикански пышные губы, исполосованные порезами щёки (в Нигерии так принято) и едва намеченный контур сильно сплющенного носа.

...Осталось выбрать, на кого больше смахивает результат: хорошо прожаренного Люка Скайуокера после "близкого контакта третьей степени" с лавой извергающегося вулкана или толстяка-сенобита по имени "Масляный Шарик" из первых эпизодов "Восставшего из Ада". Последнее чисто одутловато-круглым абрисом лица и выпяченными губами навеяно, ведь глаза "заплечных дел мазохиста" по сюжету были аккуратно заштопаны... Заранее соглашусь (и сам себе поражусь), что ассоциативная цепочка, прямо скажем, вываливается за рамки разумного/доброго/вечного. А что делать: каких скал вокруг понатыкано - такие и ассоциации... Создаётся впечатление, что воздух в Вади Рам не особенно чист и прозрачен: слишком уж выражена тональная перспектива. Скалы, отстоящие друг от друга всего на несколько десятков метров, бледнеют и выгорают пропорционально степени двойки. Если не тройки. Да, это добавляет глубины пространству. Но вряд ли полезно для лёгких.

Многоуважаемые (нет) авторы подавляющего большинства описаний копи-пейстили "голый фактаж" у признанного законодателя туристической моды - Варламова. Как бы знаю, откуда именно Оби Ван Одуван наковырял идею "мощного гранитного разлома, с которого всё и началось..." Но под какими именно веществами он решил спроецировать её на пустыню Вади Рам - загадка тёмной российской души. Куда ни ткни мышкой в Сети - обнаружишь "граниты и песчаники". Если хоть один раз в жизни видел, как именно выглядят по-настоящему гранитные горы, становится очень смешно. Вот прямо до слёз. Я ни в коем случае не утверждаю, что в стране вообще нет вулканических пород. Как минимум, угольно-чёрных базальтов на севере, у границы с Сирией, видимо-невидимо: сам руками трогал. Да и иорданский разлом (читайте - долину реки Иордан) никто не отменял, равно как его 6000-километрового Большого африканского брата. Но Вади Рам - это точно не о гранитах.

...Чем южнее спускаемся, тем меньше вокруг "саксаулов" и больше песка. Здесь он, кстати, достаточно плотно утрамбован, чтобы, не напрягаясь, двигаться по поверхности. Если с собой нет технических приспособ для вертикальных путешествий, близко к скалам можно не подходить: забраться, чтобы осмотреться, не получится. Лёгкий на подъём (во всех смыслах) Фёдор, конечно, пробует. Но получается у него от силы раз или два. Массивные - чуть не сказал "пухлые" - останцы, что оставляем за спиной и правее, заставляют вспомнить трёх знаменитых поросят: Ниф-Нифа, Наф-Нафа и Нуф-Нуфа. "Джабали" выстроились как на подбор: Манфус, Нуфус, Анфус... Немного поразмыслив и убоявшись оскорбить гастрономические чувства правоверных, спешу сместить фокус в направлении Лисы Алисы, Кота Базилио и их суперсекретного 15-байтного ключа к Полю Чудес: "Крекс-Пекс-Фекс".

Если представить себя в скафандре и не обращать внимания на похрустывающие под ногами веточки, можно смело считать себя на Марсе. А то, что небо над головой синее - это верхняя часть визора по совету земных психологов тонирована. Во избежание приступов клаустрофобии и пленения дальним Космосом: бархатные поцелуи реликтового излучения и не на такие подлянки способны. Кто-то, возможно, будет смеяться, но треккинговые палки в глубоких песках ничуть не меньшее подспорье, чем в разумно-пересечённой горной местности зимой. Если бы ещё "чашечки" на них диаметром поболе - вообще просто праздник какой-то. Это мы с Кисой, умудрённые годами внедорожным опытом такие дальновидные. Фёдор с Ириной Анатольевной и без "подпорок" себя прекрасно чувствуют. Но это - пока. Посмотрим, как через час-другой песков запоют.

Чтобы разнообразить впечатления, время от времени двигаемся ближе к скалам, или наоборот, отодвигаемся подальше в пески. Приближение к колоссам из песчаника тени не добавляет: она сейчас "...где-то высоко в горах, но не в нашем районе". Зато теплее определённо становится: примерно как рядом с промышленной печью для выпечки хлеба пройти. Продолжая пользоваться космическими ассоциациями, при подлёте к Юпитеру, который излучает больше, чем поглощает, должен ощущаться примерно такой же эффект. Зато творятся истинные чудеса с пастельными разводами и их оттенками: нежно-розовая воздушная дымка рассеивается, тона становятся насыщеннее, богаче - будто художник завершил, наконец, карандашный эскиз и приступил к нанесению немилосердно-ярких акриловых эмалей. В алчный до ощущений мозг обрушивается калейдоскоп мелких деталей, сложных геометрических форм, взаимопроникающих трёхмерных поверхностей...

Так и в эстетическую кому, благополучно преодолев катарсис, откинуться недолго. Не скажу, как в точности выглядят лапы египетского Сфинкса - до больших пирамид Гизы шаловливые ручонки пока не дотянулись - но то, мимо чего проходим сейчас, вполне сойдёт за передние конечности крупного хищника из семейства кошачьих. Настолько крупного, что четырёхпалые "пушистики" c невидимыми когтями высотой... в честную пятиэтажку. Хорошо, что одними лапами дело и ограничивается: представляю, какие там, выше, должны находиться клыки! О глазах - вообще молчу. Изредка пробивающееся сквозь тучи Солнце продолжает рисовать на утёсах абстрактные узоры. При неизменности внешних контуров, всё, что внутри, плывёт и меняется. Иногда - раскаляясь до ослепительной желтизны липового мёда, иногда - остывая, ощетиниваясь бурой и звонкой коркой окалины... На это тоже можно "втыкать" вечно.

Подчиняясь невысказанным внутренним порывам, на какое-то время разбредаемся по пустыне широчайшим веером. Окунуться в звенящую тишину Мира и побыть наедине с собой приятно. Кроме того, мне это на руку: есть кого без предварительной договорённости запихать в кадр, донести до будущего "зрителя" пронзительное одиночество отдельно взятого безумного создания пытливого сознания. Чисто походя отмечу, что с утра и примерно часов до 11-ти в Вади Рам совсем не жарко. В том числе - на открытом Солнце. Даже мне, склонному к перегреву при быстрых телодвижениях, вдали от скал штормовки снимать не хочется. Ирина Анатольевна так вообще в пуховку кутается. Доковыляв кое-как до массива, выглядящего как пострадавшая от сильного пожара дизайнерская 4-палубная океанская мега-яхта с инвертированным форштевнем (вспомните характерный носик утюга), делаем попытку сместиться правее.

Цель у нас двойная: сик Ум Эль-Таваки (Siq Um Al-Tawaqui) - его всё ещё не видно - и солидный горный массив Джебель Ан Хасани (Jebel An Hasani, 967м), который трудно не заметить. Там, где "море песчаных дюн" превращается в "залив" и пробует изогнуться серпом, чтобы уместиться в "скальные врата" без арки и ускользнуть под откос, подвергаемся "психической атаке" едва оперившихся бедуинов. Шутка. Вполне культурные, улыбчивые и хлебосольные студенты-выпускники. Предложили совместно испить кофе. Как не порадоваться за холостяков, отправившихся на "мальчишник" не в какой-нибудь стрип-клуб со всеми вытекающими (гм...), но трёхдневный автомобильный вояж по соплеменной пустыне? Машинка у них, конечно, не новая, зато клиренс честных полметра и рессоры почти как у военного "Урала". Я бы и сам не прочь пыхнуть шишей, гарцуя в кузове такой "шайтан-арбы" по барханам.

Думаю, им с нас смешно, и... немного стыдно: "Что за тихо помешанные, не ведающие основ восточной культуры кяфиры? - засвинячились в наш Отчий дом не снимая обуви..." Сами, как один, босиком, в плотных "ночных рубашках" до щиколоток, с длинными рукавами и воротниками-стоечками, украшенными вышивкой. "Виновник торжества" в пять движений превращает свисающий с плеч шерстяной шарф в "чалму" и начинает упрашивать Ирину Анатольевну с ним сфотографироваться. Всегда пожалуйста. Главное - в противоположной от пикапа стороне. Ищи потом этого "сайгака" на семидесяти четырёх тысячах гектаров песчано-скального рельефа... Я, конечно, понимаю, что Захаид, оставшийся в Амстердаме по причине новой работы, так просто этого не оставит: поднимет по тревоге многочисленную родню и, повязав голову зелёным платком, всем Пакистаном отправится объяснять Иордании её истинное место и предназначение в мусульманском мире.

Шутка. Захаид дружелюбен, миролюбив и сентиментален: эвон, любимую кошку с исторической родины в Нидерланды перевёз... Другое дело - что ещё (и в каком количестве...) было припрятано в двойном дне клетки-переноски. А ну как 3-5 кг оружейного плутония-239? Но - это уже приравнивается к разглашению Государственной тайны. Нельзя не признать, что рядом с яркими и на удивление рослыми восточными типажами Ирина Анатольевна смотрится отлично. Надо будет на досуге читнуть-провентилировать, что там у бедуинов со свадебным бакшишем для родителей невесты. Двадцать пять ездовых верблюдов, двухкамерный холодильник "Rosenlew" (финский, хороший), бесплатная путёвка в Сибирь трёхгодичную аква-аэро-авто-пешеходную кругосветку подойдут. Не откажусь так же от прогулочной яхты "Беда": в будь-каких картах я ничуть не хуже вольнонаёмного матроса Фукса разбираюсь. А вот почётную грамоту можете оставить себе.

Вы думаете, с чего я неровно дышу к оружейному плутонию?.. - Если "выпилить" из Вади Рам все "самые лучшие" кэмпbyub и глэмпинги, сохранив в неприкосновенности девственную природу, он бы мне нравился в 100500 раз больше! Превратили, понимаешь, совершенно уникальный геологический памятник в коммунальную квартиру... Только "Дюны" в наушниках с оленеводом Шойгу Бельдыевым, строганиной, балыком, Цукерманом, мацой и "7-40" не хватает!!! Не успели толком свернуть за угол - уткнулись взглядами в "Yasmina Luxury Camp". Подошли к углу - пожалуйте в "Martian Desert Camp". Свернули в загодя примеченное вади, что обозначено на карте "Сик Ум Эль Таваки", а там верёвочная оградка самого настоящего городка - "Aladdin Camp"! Два десятка геодезических полусфер; четыре десятка жилых полосатых шатров; тьма подсобных и общественных помещений... Оба сестринских ущелья "благами цивилизации" засвинячили. Поневоле воинствующим мизантропом станешь!

В кэмпе тихо, что в эксгумированном гробу: ни звука, ни телодвижения. Чисто по привычке соблюдая осторожность, за верёвочный заборчик не лезем: "в чужой монастырь со своим уставом...", и всё такое. Пусть он и не совсем честный сик, Ум Эль Таваки хорош. Особенно - та стена, что справа. "Головокружительна" - ничего не сказать. Непроходимые тупиковые кулуары распахиваются слева и справа, как ломкие страницы инкунабулы XV века. По случаю или намеренно надорванные по краям, загнутые по уголкам, повреждённые давно засохшей сыростью, изгвазданные потёками воска и елея, испятнанные выгоревшими пометками, со следами удачных и не очень реставраций... - Как не почувствовать себя муравьём, чисто по случаю проникшим в заброшенную монастырскую библиотеку, за непопулярностью номенклатуры перенесённую в дальний угол хозяйственных подземелий где-то глубоко-глубоко под Ватиканом?..

Двигаясь параллельным курсом, исподтишка фотографирую попутчиков: разноцветные и живые, они идеально вписываются в контекст неодушевлённых каменных пространств. Атипичная у бедуинов пустыня: ни скорпиона, ни скарабея, ни ящерки... Молчу уж о чём более крупном: сусликах -тушканчиках, змеях-пичужках, как вариант - ростовой статуе Душары. Или Анубиса. Шутка. Даже следов нет. Кроме автомобильных и наших, естественно. Первых - больше. В какой-то момент Фёдора пробивает на рекламу себя-любимого: он всегда возит с собой национальную шапку из шерсти ягнёнка - кушмэ (cușmă), она же - кэчулэ (căciulă). Даже отдельный сайт о путешествиях "кэчулы" запилил - https://caciula.md/ Очевидно, пришла пора отметиться в Иордании... Я бы, конечно, подождал минутку-другую, чтобы на театральные подмостки вернулось Солнышко, но Фёдор менее щепетилен: настоящему молдовану в кэчуле завсегда везде ништяк.

Примерно в это время в нашем полку прибывает: из каменисто-песчаного ниоткуда объявляется заблудившаяся собачонка. С ошейником. Такая-себе беспородная дворняга, ветреная бабушка которой могла быть восточноевропейской овчаркой (или, как минимум, похожим образом окрашена). Весёлая, подвижная, дружелюбная... Копнув ямку в песке, укладываем в неё полиэтиленовый кулёк, наливаем воды, поим: "цивилизованной" зверушке, настолько бодро гарцующей по барханам, в пустыне не сахар. Сначала думали, сторожевая и декоративная собственность кемпинга: поносится кругами - да и отлипнет. Ан нет. Привязалась наглухо, семенит, не отставая, будто кто-то шепнул в вострое мохнатое ухо команду "К ноге!" Ну и ладно. Будем решать проблемы по мере возникновения. В крайнем случае, презентуем чудо-повару из "Салман Звайдх". - Есть у него на заднем дворе такая-особая бочка под петроглифами. У вновь поселившихся будет на ужин не "курица вульгарис", а самая настоящая, халяльная "баранина"... Шутка.

О, счастье! Наконец встретили пару аутентичных верблюдов! Ещё и мега-погонщик при них. Шикарнейший персонаж: "подпоясанная" сдвоенным плетёным ремешком красно-бело-клетчатая куфия; зимняя куртка с синтетическим наполнителем (напоминаю: на дворе - январь); нейтрально-серая платье-рубашка, из-за куртки кажущаяся юбкой; вываливающиеся за рамки обыденности разноцветные кроссовки... Кроме того, погонщик где-то надыбал вязанку нежно-золотистых веточек. То ли верблюдов в виде поощрения подкармливает, то ли топливо для костра собирает... Главное - все вокруг саксаулы иссушены до крахмальной белизны, а те, что в руках - цветные! Рискнул бы сказать, прекрасно гармонирующие с рыжими шкурами верблюдов. Специально накопал из песка, что ли?.. Я бы спросил. Но пути наши, на жаль, не пересекаются: "караван" двигается встречно-параллельным курсом, глобально прицеливаясь куда-то в направлении Саудовской Аравии.

Когда возвращается свет, Вади Рам расцветает красками. Это касается и "саксаулов", почти ослепляющих своей белизной, и чёрных, как смоль, крыш шатров очередного кэмпа, и всего, что укладывается в широкий спектр полутонов красного и розового между ними. Небо - само собой, само собой. Оно точно так же гармонирует с вызывающе-бирюзовой банданой Фёдора, как его оранжево-кирпичная штормовка с окружающими песками. Взгляду открываются всё новые и новые непокорённые утёсы. Они настолько искусно обработаны ветрами и суточными перепадами температур (от +35С днём до нуля ночью - влёгкую), что выглядят сделанными из беспощадно измятой, а затем кое-как расправленной огненно-рыжей фольги. Ещё кажется, что вдоль линии, где "фольга" соприкасается с горизонталью, она начинает плавиться и течь, а затем - постепенно иссыхает и рассыпается тем самым песком, что своим цветом способен поспорить с закатом в пору молдавской Золотой осени...

Так - думая каждый о своём - мы какое-то время топим почти на север, постепенно поднимая безымянный перевал с абсолютной отметкой 1000м, чтобы справа, наконец, распахнулся клиновидный сик "Штаба Лоуренса Аравийского". Это, пожалуй, первый не-арабский топоним, который встречаю на векторных картах Вади Рам. В какой-то миг даже мелькает мысль, что вади, вдоль которого мы поднимались, на самом деле безымянное, а вот "Сик Ум Эль Таваки" - это именно то, куда мы прямо сейчас сворачиваем... Разобраться в этом ещё найдётся время и место. Бюст - вернее, барельеф - знаменитого Лоуренса Аравийского, прямо скажем, смешон. Что-то там такое на пупыре-останце невнятной вязью накарябано, чуть выше - типично-арабский лик, вот вообще ни разу, хоть убей, не британский... Видимо, неформальный руководитель анти-османско-партизанского движения изловчился к той поре изрядно ассимилироваться под местного*.

* Не могу не сделать врезки из будущего. Примерно через полтора года после возвращения из Иордании, я таки удосужился посмотреть "Лоуренса Аравийского" ("Lawrence of Arabia") - ленту, увидевшую свет за четыре года до моего рождения, в 1962-м. Соглашусь, сие эпичное кинцо заслуженно попало в "Сотню лучших британских фильмов всех времён". Даже в 2024-м смотрится весьма достойно. Не получивший в жизни ни одного "Оскара" Питер О'Тул, сыгравший отставного полковника Лоуренса, что называется, "кросафчег": одни бесстыжие пронзительно-голубые глаза дорогого стоят. Да и начинающего карьеру Омара Шарифа, который был и остаётся для меня лучшим "Капитаном Немо", увидеть было приятно. Молчу уж, сколько по тем временам могли стоить 222 минуты экранного времени (оригинал состоял из 7.6 км 70-мм плёнки и 6км 35-мм плёнки). Да-да, Вы не ослышались: "оно" длится 3 часа 42 минуты, что на одну минуту дольше "Унесённых Ветром"! В общем, "маете час та натхнення" - надо смотреть! :-)

...Захватывающую биографию главного сподвижника эмира Фейчала, по совместительству - британского офицера, писателя и археолога Индиану Джонса Томаса Эдварда Лоуренса, вы уж своими силами почитайте. Здесь же отмечу, ради подобного образчика "современного наскального искусства" в знойные просторы Вади Рам можно было не приезжать. Более того. Отдельно взятые злые языки вполголоса нашёптывают, что каждый уважающий себя погонщик дромедара (помните, верблюды в Иордании, как правило, одногорбы?), да и просто "пехотинец" в куфии, втихаря тягает с собой комплект картонных шаблонов и кремнёвые тёсла. Чтобы при любом подходящем случае нашкрябать на скале какую-нибудь похабщину увековечить в камне свою глубинную тягу к Искусству. В общем, "не все петроглифы одинаково полезны" и настолько аутентичны, как того хочется.

"Headquarters" отважного господина Лоуренса посещают очень многие и делают это пугающе часто: фарватер долины утрамбован практически до состояния асфальта. Честная проезжая полоса, по которой можно гулять, как по проспекту. С примерно равной вероятностью, ныне пустующий "штаб" английских военных не имеет к паломничеству ни малейшего отношения: приезжим просто нравится втыкать в "марсианский" пейзаж. Как нам, например. В отличие от волнистых окрестностей Джебел Арашхараша, песчаное ложе здесь ровное, как обеденный стол. Мощные слоёные контрфорсы, взмывающие ввысь прямо из мелкодисперсной плоскости, кажутся миражами: откуда в пустыне цвета сёмги, хорошенько поджаренной на гриле, объявиться бесповоротно-неприступным 150-200 метровым утёсам?!! Признаюсь, прямо к скалам подходить стрёмно: вдоль "фундамента" тянется широкий декоративный пояс каменной крошки. Ну как "крошки"... От крепкого кулака до двухкамерного холодильника. В сравнении со стенами - воробьиные слёзы.

Пока Фёдор фотографирует откормленного, как на убой, полковника Лоуренса анфас и профиль (вроде по профессии гид-экскурсовод, но привычки такие-себе ментовские...), от нечего делать считаю слои на стене справа. Четыре десятка с хорошим гаком: горизонтальные выступы и нависания местами слипаются, местами наоборот, двоятся или даже троятся. В зависимости от вертикали, вдоль которой считаешь, результат изрядно плавает. Разночтения величия не отменяют: тряпичные шатры, ютящиеся в густой тени скал, едва достают до первой нижней полки. Лагерь подкупает чистотой и честным деревянным (!) заборчиком, но выглядит необитаемым: не сезон от слова "вообще". Тем не менее, мы не одиноки: в самом створе ущелья буквально только что припарковался белоснежный внедорожник - рама-нержавейка с прожекторами, "Вади Рам Сафари", все дела - происходит высадка туристического "десанта".

Если присмотреться внимательно, понимаешь, почему британские военные сделали штаб-квартирой именно это место. Пусть они некрупные и болезненные - зима всё таки - вокруг растёт с десяток деревьев. Читайте - близко вода. После вчерашнего дождя нас водой удивишь вряд ли, но тем не менее. Сумрачный до угольной черноты сик, выглядевший от останца с барельефом более чем многообещающим, на проверку оказался не настолько длинным и проходимым, как мы надеялись. Стартовав просторной полкой на правом борту - удобные ступени, хорошо читающиеся туры, очевидные зацепы для рук и выступы для ног, в общем, нефиг пасочки лепить - зубчатая щель по экспоненте убывает в ширине. А там и вовсе схлопывается, как симметричные створки гигантской тридактны на ноге неосторожного ныряльщика. Миг назад впереди был Путь, радуга надежд и бесконечье перспектив, и на этой оптимистичной ноте... упираешься в скалистое "Ой, всё!" Спасибо, хоть насладились вышибающими слезу и дух фактурами.

Уступив дорогу "десанту из джипа", всё ещё лучащемуся искромётным энтузиазмом, возвращаемся на исходную. Вид из створа Ум Эль Таваки заслуживает отдельной фотографической паузы: не будь края пролома настолько зубчатыми и остроугольными, сказал бы, что это контур голени спортсмена-тяжеловеса самого высокого ранга. Так же приходит на ум сравнение - не сравнение, но вопрос: не встречался ли в кинематографической Вселенной "Marvel" гибрид Халка с австралийской ящерицей-хамелеоном - молохом? Куча неожиданных супер-способностей в результате подобного межвидового слияния могла образоваться! Стоило, определённо стоило свернуть именно сюда. Как минимум, чтобы почтить революционно-партизанское прошлое бритов: такое и Mi6 в Вестминстере, и Че Гевара в райских кущах / котле со смолой одобряет, да.

Минуем ещё один внушительный разлом с песчаным дном. Слева тянется неприступная, как Вечность, восточная стена Джабаль Ан Хасани. Вершина где-то над нами, от подножья её, естественно, не рассмотреть. Песок всё отчётливей сбегает под уклон: в общей сложности сбрасываем метров сто пятьдесят. На выходе из вади устраиваем заслуженный привал: худо-бедно, около семи километров нашлёпали. На северной окраине Вади Рам происходит ещё больший беспредел, чем на юго-западе. Только с того места, где сидим, рассмотрел в объектив ДЕВЯТЬ кэмпов: дешёвых, дорогих и совсем уж "пацанских", кичащихся не вонючими генераторами, но полями солнечных батарей. Уж не знаю почему, но всё это сильно смахивает на фрагменты нетфликсовского сериала "Narcos". Только там гребли мешками "дохлых президентов", выращивая джунглях коку, а здесь, на периферии пустыни, плодят кэмпы и разводят на автомобильные и верблюжьи экскурсии любителей конвертировать JOD-ы в незабываемые ощущения.

Во время роения на не самых удобных скальных гребешках, под взаимообмен колбасными, шоколадными и ореховыми ништяками с последующей полировкой чаем/кофе из термосов, громом среди ясного неба обрушивается осознание, насколько выразительно выглядят мои попутчики. А значит, и сам я не промах. - На рассвете и позже, в силу озабоченности сборами и не менее ответственным "обжором капиталистов", было как-то не до всматривания в окружающих. То - в багажник; это - в штурмовой рюкзачок; с дальнего подноса себе в тарелку ещё ничего не "начислял" - не упустить бы шанса... Увязание в песках под хруст "саксаулов" тоже не особо способствовало чувству локтя и взглядам в глаза: каждый выбирал путь в меру испорченности и остатков благоразумия. Сейчас же, нажав на пищеварительную паузу и нежась в неизбежных объятиях Солнца - ВАУ!!! Бедуинский "макияж" рулит!

Не ленюсь оторвать истерзанное каменьями седалище и персонально подойти к каждому, чтобы сфотографировать лица крупным планом: на память. Взамен с не меньшим энтузиазмом фотографируют меня. Боевая раскраска сурьмой постепенно смывается, да и осыпается, похоже, тоже: у Фёдора все щёки в чёрных "искрах". Возвращаюсь к своему насесту, меняю объектив на широкоугольный и захожу на второй круг: в пылу усаживания на кол поисков "удобств" для поглощения бесценных калорий совершенно не обратил внимания, насколько хорош притаившийся за спиной Джебел Ан Хасани. Разлом в форме стилизованного разбитого сердца пугающе соответствует тому, что ощущаю (а именно - жгучее нежелание переезжать на другую локацию). Надо чаще оглядываться через плечо: даже представить боюсь, сколько всего интересного ускользнуло, потому что мозг сосредоточен на том, что предлагает "обозримое будущее".

Подкормив приблудившуюся собачонку яблоками, ведь они придают дивный вкус мясу чем Аллах послал, начинаем "вытряхивать песок из омешиков*" - впереди ещё очень много пешего Вади Рама. До этого беззаботно-счастливое "оно", размахивая хвостом, аки Щорс - алым знаменем, носилось широченными кругами, что-то пристально вынюхивая и периодически "окапываясь" в барханах: благо, развернуться есть где. Тушканчиков полевало, что ли?.. Только не вздумайте переспросить, в каком именно месте туристического снаряжения у нас расположены пресловутые "омешики". - Всего-то и помню из школьного курса литературы, что былинный богатырь Микула Сельянинович перед ужином из них "камешки вытряхивал". Вестимо, абразивным до безобразия красным пескам Вади Рам там тоже уютное местечко/складочка сыщется.

* Решил всё-таки копнуть в архаичную предметную область, вспомнив, что в оригинале "омешики" были "булатные", что идёт вразрез с моим представлением о регулярном вытряхивании песка из носков и ботинок, пусть даже последние у нас с подошвой "Vibram". В итоге заплутал ещё больше. Непроверенные источники утверждают, что "омешиками" называли металлические наконечники сохи. Брешут, вестимо. Тут одно из двух. Или кузнецы древней Руси не ведали основ системы допусков и посадок, а потому, ковали наконечники среднестатистического размера, отдавая на откуп пользователей, на какой обожжённый в костре чурбак оную "соху" насаживать. (Те же дремучие пользователи оправдывались, что предки подбивали между чурбаком и сохой подходящие клинья из берёзы, осины или дуба какого, отсюда и пространство для накопления камешков).

Второй, более вероятный и соответствующий духу времени вариант - режим строжайшей секретности, окружавший будь-какое личное снаряжение десантно-штурмовой кавалерийской бригады былинных богатырей Генерального Штаба. Обжи, гужи, рассохи и чаповицы - это сколько угодно. А вот именно об омешиках - всеведущая Сеть ни гу-гу. Чую, они сродни левитирующим талариям Гермеса Трисмегиста расчётным профилям несущих и управляющих плоскостей сверхзвуковых крылатых ракет воздух-земля, а потому, любые упоминания о конструкции и истинном назначении тщательнейшим образом вымараны из всех исторических и технических источников.

Совсем уж до предела закусив удила (прямо как "волчья сыть, травяной мешок" из дружественной былины), выковырял из Сети, что "омеши" - это не что иное, как "лемешовые трубицы". И... всё. Ни картинок, ни пояснений. С "трубицами" всё стало намного понятнее. Глубже рыть не стал, потому что закольцованные ссылки польских фантастов и футурологов люблю больше, чем иносказания отечественных историков, археологов и реконструкторов, специализирующихся на девайсах раннего средневековья: "СЕПУЛЬКИ - важный элемент цивилизации ардритов с планеты Энтеропия (см. "Сепулькарии"). СЕПУЛЬКАРИИ - устройства для сепуления (см. "Сепуление"). СЕПУЛЕНИЕ - любимое занятие ардритов с планеты Энтеропия (см. СЕПУЛЬКИ"). Вы поняли, к чему это я, да?..

По широчайшей плавной кривой спешим на запад. "По широчайшей" и "спешим" именно потому, что повсеместные бедуинские кэмпы откровенно задрали. За каждым, то есть, буквально каждым выступом скал грёбаная "коммунальная скворечня"! Да не простая и аскетичная, а по 20-40 жилых помещений, с гигантскими кострищами и расставленными вокруг диванами да полатями! Впору бухгалтерский гроссбух для списка вендетт заводить, ибо стандартной тетрадки в клеточку на 12-ть листов, может не хватить. Первых кандидатов, чтобы дважды не вставать, сходу записываю в телефон: Shaheen Camp, Rahayeb Camp, Obeid Camp, Rais Camp, Faisal Camp... - это мы и несчастных двух километров от места "кофе-брейка" не прошли! Я, конечно, ни в коем случае не Микула-Свет-Сельянинович, грозно потрясающий набитыми каменьями омешиками, но посыпьте-ка их всех толчёным мелом, да подайте маленькую, но чрезвычайно тактическую "Булаву"!!!

...Начиная примерно со второго стационарного лагеря, обращаем внимание на лихо гарцующий по пескам дизайнерский внедорожник: прожекторы в ряд на раме из нержавейки, сияющие на Солнце бампер и пороги, все дела. В отличие от других, встреченных за полтора дня песчаных приключений, этот не перемещается "из славного прошлого в прекрасное далёко", но петляет по пустыне исступлённым зигзагом: читайте, как таракан на раскалённой сковороде. Или всё тот же Рэдрик Шухарт, волею необученного новичка-"отмычки" Артура Барбриджа вляпавшийся в высокотемпературную аномалию в самом сердце Пьермонтской Зоны Посещения. Я невольно бросаю взгляд под ноги, в попытке уловить момент, когда хлипкие веточки саксаулов "перестанут шуршать и начнут поскрипывать, как картофельная мука, становиться не такими колючими и жёсткими, как раньше, а мягкими и зыбкими, рассыпающимися под высокими ботинками, словно лохмотья жирной копоти"...

Солнце всё выше, облаков всё меньше, скалы и песок горячее. Температура окружающей среды постепенно уползает из зоны комфорта. Как не посчитать себя сталкером, "проэтосамившим" красный крестик на карте, где "гробанулся Хлюст", и всё такое... Проходя мимо "саксаула", белёсого, как саван простынь "самого лучшего привидения с мотором", и рассматривая его болезненно-хлипкие веточки (песочно-жёлтые ближе к верхушке, пыльно-бирюзовые у самого песка...), пытаюсь представить, как на розово-рыжих, уходящих в фиолетовый оттенок скалах смотрелся бы человеческий скелет, дочиста обглоданный жуками-скарабеями из "Мумии". Пожалуй, вполне органично. И даже эстетично. Главное - чтобы не мой собственный... А что делать: ярко окрашенные, истерзанные эрозией останцы требуют выразительного переднего плана! Фотографы-любители - они такие фотографы...

Начиная двигаться на юг, натыкаемся на такое, чего меньше всего ожидаешь от обещанной путеводителями "пустыни". Как вам развесистые - этак, метра два на три - ЛУЖИ?!! Да-да-да, прямо на утрамбованном внедорожниками песке! Когнитивный диссонанс в полный рост. Какой-то неправильной "физике твёрдого тела" нас учили в школе. Похоже, окись кремния в Иордании нетрадиционной ориентации гидрофобная, небесные жидкости - неньютоновские, а осадочный материал настолько высокодисперсный и пористый, что прознал о своевольствах клопов-водомерок и "эффективном значении угла контакта с жидкостью θc", определяемым законом Кассье. Вот и выёживается теперь, на радость иорданским верблюдам покрываясь зеркально-гладкими, как стекло, лужами... В любом случае, ощущаю необоримое желание записаться на приём к бедуинскому психотерапевту.

Обойдя стороной скальный язык-бастион и ровно такое же протяжённое безымянное вади, приближаемся к подножью самой высокой горы в западной части массива, который "окучиваем" с утра - Джабал Эль Хишани (Jabal al Ḩişānī, 1130м). На самом деле, его относительная высота всего 111 метров, но когда справа без малого полтора километра волнистого, как стиральная доска, розово-оранжевого песка - вполне себе значимая гора. Глобально, нам сегодня предстоит двигаться на запад: туда, где полу-растворившись в мареве тонов свежеотлитой бронзы, бугрится цепочка непохожих друг на дружку вершин под предводительством Джебел Макхрас* (Jebel Makhras, 1188м). И чего-то ещё более высокого, но настолько слабо различимого, что даже карту скролить в том направлении не хочется. А зря. Мог узнать кое-что интересное. Не беда, просто надо подождать до завтра.

* Дабы шагать в ногу со временем, стараюсь задавать дурацкие вопросы ChatGPT (куда ж без него - тинэйджеры засмеют!) Если 89 77 озадачить ИИ арабским "Jebel Makhras", он объявляет "Makhras" именем собственным и требует транслитерации - "Гора Макхрас". Но если Jebel утаить, начинается самое интересное. Выбирайте, но осторожно: a) "Point of articulation" - "место сочленения". Закономерный вопрос - что с чем сочленять планируется? b) "Lying, falsehood" - "ложь, обман". Тоже неплохо. "Скайнет" - он такой "Скайнет", чуть что - сразу кожаные мешки с костями обманывать...

...В четвёртый или пятый раз мелькнувший на периферии зрения внедорожник наконец соблаговоляет нанести нам визит вежливости. Опаньки! Выясняется, они с самого утра разыскивают по всему Вади Рам ту самую чёрно-бело-рыжую дворнягу, что к нам прибилась! Скажите шукран, что ей попались отягощённые экзистенциальным гуманизмом молдаване, а не какие-нибудь корейцы. И второй шукран - радушному Салману Зваиду, за то, что с утра хорошенько накормил. Ведь если некоторых (как минимум, меня) вовремя не наполнить вкусными - и полезными! - белками и углеводами, взамен заставив пресмыкаться по долам, пескам да вади, а затем показать приблудную собаку, пусть даже и с ошейником... Волоса враз темнеют и укладываются трапецией; ряшка лица округляется, формируя второй подбородок; губы слипаются куриной гузкой, а щёки заметно наползают на глаза, которые не просто сужаются, но отращивают типично-северокорейский эпикантус. На обращение "Председатель Государственных Дел", "Гений среди Гениев" и "Блистательный товарищ Ким Чен Ын" тоже начинаю отзываться, ага.

...Поэтому бедуинским киноидам, будь то вольноопределяющимся или по необдуманности заблудившимся, без особой нужды приближаться к оголодавшему Бла-ародному Дону не советую. Во всеуслышание объявит халяльной свининой и - "ом-ном-ном". Тем не менее, зверушку передаём законным хозяевам в полной четвероногости и сохранности. Радости бытия у неё от этого пуще прежнего, о счастливых до слёз владельцах вообще молчу... Солнце, затянутое безжизненно-жёлтым маревом полупрозрачной, как выгоревший шёлк, облачности, продолжает блуждать по слоёным каменным громадам, заслоняющим все именованные и безымянные стороны горизонта. Меня рвёт в куски желанием заковыряться в любой и каждый сик, любое и каждое вади, что только может предложить Вади Рам. Умом понимаю, что количество пленительных разломов и возвышенностей детерминировано и конечно, но внутреннее ощущение, что сюда следовало бы приехать/переехать навсегда, так вот запросто из "To-do list" изгнать не получается...

Продолжая топтать пески против часовой стрелки, практически замыкаем "кольцо Всевластья", чтобы вновь остановиться взглядом на "Лагере Алладина" со всеми прилагающимися "геодезическими полусферами повышенной комфортности". Россыпь полосатых шатров эконом-класса и общественно-полезных помещений с нашего ракурса не просматривается, видны лишь двадцать полусфер, выстроенных в два с половиной ряда - такая себе высокотехнологичная "Кибердеревня" из вселенной "Звёздных Войн". Только путающихся под ногами шустрых дроидов, неоднозначных форм жизни из влажных снов именитых ксенобиологов, да наряда разжиревших от безделья имперских штурмовиков, вразвалочку патрулирующих заполонённые песками улицы, не хватает. Джорджа Лукаса сотоварищи с CGI наперевес бы сюда... Но если воображение богатое, дорисовать мысленно весь необходимый антураж не так уж и сложно.

По вопросу же ксенобиологов (не путать с сенобитами - это другое), отмечу, что если хорошенько накачать Фёдора "Jameson Black Barrel", а затем уговорить: а) поглубже натянув на уши, сдвинуть на затылок "кэчулу"; б) примотать к бокам/спине десяток-другой сухостойных "саксаулов" армированным скотчем, усугубив грядущий визаж парой метров хорошенько размочаленного 12-мм репшнура в районе копчика, и, наконец, с) заставить опуститься в низкий старт для забега на короткие дистанции, по команде "Внимание!" злобно зашипев - вполне убедительный, поджарый-такой Чужой получится!!! Шутка. С долей правды. Жаль, в багажнике "Pajero" не нашлось места 3D-принтеру, чтобы адекватные телескопические челюсти "культовому персонажу всех времён и народов" напечатать... "Саксаулы", кстати, по юго-западную сторону хребта растут лучше. А скальные бастионы много меньше подвержены ячеистому выветриванию. Они монолитны с упором на угловатость: если аккуратно заблюрить в "Фотошопе", вполне сгодятся как фоновые декорации помещений межзвёздного буксира "Ностромо"... Ой, что-то я увлёкся.

Бескрайние просторы пустыни то кажутся почти одинаковыми, то настолько не повторяются, что едва успеваю подносить к глазам фотоаппарат. Разрушенные временем цитадели Предтеч; мудрёные механизмы из соседних Измерений, не имеющих представления о детерминированной машине Тьюринга; облепленные слоями песка многопалубные лайнеры, никогда не бороздившие земных океанов, но успевшие побывать "Летучими Голландцами"; почивающие сладким сном соплеменники Смауга и давным-давно вымершие стегозавры; окаменевшие розы Сахары, "короткоствольные" брокколи, увядшие цветы орхидей-фаленопсисов, все прочие мыслимые и немыслимые ёрники, бриофиты и суккуленты... Неожиданно нахожу новое развлечение: отставать на полсотни-сотню метров. Это кардинально меняет восприятие, масштабы и пропорции Реальности, делая попутчиков если не песчинками в глазу у Бога, то участниками "высокохудожественных миниатюр", снятых с помощью tilt-shift объектива.

Ощущение, что "живому здесь не место..." в Вади Рам на порядок ярче и глубже, чем в той же Петре. - Там хоть жизнерадостные деревца и кустарники худо-бедно встречаются, не говоря о бесчисленных артефактах Цивилизаций. Здесь же - если получится абстрагироваться от бедуинских кэмпов, конечно - кроме доходяг-"саксаулов" и поджарых, что профессиональные гимнастки, одногорбых верблюдов особой "биосферы" не встретишь. Почему все попавшиеся в поле зрения мозоленогие похожи на хорошенько провяленную воблу, мне не совсем понятно. Может, потому, что это - первые и единственные верблюды, встреченные в естественной среде обитания?.. В европейских зоопарках "страдающие сколиозом" любители колючек выглядят совершенно по-иному. Не замутить ли стартап по обучению бедуинов более гуманному отношению к своим подседельным? Или наоборот, нанимать смотрителями в зоопарки исключительно бедуинов? - Они живо навели бы новый миропорядок, пересылая на родину отборный овёс/пшеницу/кукурузу и, как следствие, нормализуя "горбатым" завышенные индексы массы тела...

Уже много позже, рассматривая фото наших блужданий по периметру величественного Джабал Эль-Эшани, Тимофей Анатольевич походя отметит, что "...горы нереально красивые, но отсутствие зелени делает их мёртвыми". Соглашусь. За по-настоящему "живыми" горами рекомендую проследовать на Тенерифе (во всяком случае, именно так было до необузданных пожаров летом 2023-го). И - одновременно - не соглашусь. За реально "мёртвыми" горами правильнее всего отправиться в Исландию. Они там, правда, как кот Шрёдингера. Сначала капец, какие мёртвые. Затем вдруг оживают, щедро-так отхаркивают "hraun" (произносится "хруин"), пугая до жидкой усрачки жителей Гриндавика и концентрируя несметные толпы диванных вулканологов. Позже обновлённые горы какое-то время дымят, и снова мертвее мёртвого... (Прим. Автора, менее недели назад вернувшегося из тех суровых, но до белой зависти благословенных и живописных краёв).

...Даже относительно небольшие безымянные останцы, разбросанные там и тут по Вади Рам - если улыбнётся счастье рассматривать их с нужного торца - нет-нет, да заставят вспомнить кхмерскую архитектуру XI-XII веков. Ещё точнее - многоликий (в самом прямом смысле!) храм Байон, непреходящее творение давно почившего Джаявармана VII-го, прославившегося ещё и тем, что привил на мощную крону политеизма самый первый, робкий росток буддизма. - Когда на раздолбанном разноцветном тук-туке приезжаешь в Байон часа в четыре утра, чтобы успеть на "синий час" и рассвет, которому нет равных на Планете - читайте, задолго до того, как несмелые ладошки солнечных лучей вотрут расплавленное золото в бесстрастные лики Авалокитешвар - бархатную бездну неба заслоняют вот точно такие же остроугольно-ступенчатые, подчёркнуто-внеземные "кедровые шишки"... Без малого полтора десятилетия минуло с тех пор, как там гулял, когда вспоминаю - всё такой же экстатический мороз по коже.

Что характерно, малых форм натурального рельефа - к примеру, скальных гребешков, чтобы легко переступить, или слоистых округлостей, как в Малой Петре, которых легко одолеть несложным лазаньем, в этом секторе пустыни не встретишь. Или песок всех мыслимых степеней сыпучести и спрессованности, или препятствие, на которое без промежуточных станций, грамотного партнёра и соответствующего снаряжения ни рукой, ни ногой, ни скальным тапочком. Очень, очень неожиданные здесь рельефы. Рискнул бы даже сказать - противоречивые. Что ещё больше усиливает ощущение, что всё вокруг - суть развалины храмов, настолько древних, что Время не просто уничтожило на скорую руку всю декоративную облицовку, но озаботилось обдиром самой первоосновы, и занималось этим с таким тщанием, что контуры сооружений аннигилированы почти до фундаментов.

Лишним примером тому - балансирующие на честном слове глыбы песчаника, грозящие расплющить любого не в меру очарованного путника, буде он окажется настолько невнимателен, что рискнёт потревожить кроссовками чуть волнистую поверхность одной из неприметных дюн. Это, в свою очередь, вызовет цепную реакцию в виде всё прибывающих ручейков мелкодисперсного песка, что освободит ранее неподвижную щебёнку, а там и более увесистые образчики осадочных пород, покоряясь обольстительным, широко распахнутым объятьям проказницы - гравитации, шевельнутся-покатятся... ХРАНЦ! - и ваш попутчик уже отбивная, под шикарным густым соусом... Банальный кетчуп не предлагать. Концентрированный гранатовый сок - можно. Это всё мне, конечно же, тематическими (читайте - приключенческими) блокбастерами навеяло. Но когда внимательно вглядываешься во всё, что окружает, именно такие атипичные мысли в голову лезут.

Каменные хаосы действительно похожи на навороченные декорации из дорогого кино: сплошь высококачественные фактуры, над которыми очень постарались 3D-художники или арт-нейросети. Но всё, что глубже - самый обыкновенный пенопласт. Почему именно пенопласт? Потому, что совсем недавно чисто случайно попало на глаза предисловие к "бумажному" изданию "Золота Маккены". - Когда в конце 60-х снимали шикарные сцены землетрясения в "Золотом Каньоне Апачей", о компьютерной графике никто ещё слыхом не слыхивал, и в съёмочных павильонах "Columbia Pictures" использовали подходящие кусочки окрашенного пенопласта... Противоречия между привычно-зализанным ячеистым выветриванием на поверхности скал и идеально, будто по слоям кристаллической решётки расколотым внутренним граням хаоса разительны. Это - тот самый случай, когда не хочется "рассматривать большое на расстоянии", но манит подобраться максимально близко, да что там, с разбега втиснуться в эту строгую геометрию, почувствовать её на кончиках пальцев, всем исцарапанным телом! Кто там снова вспомнил "обеденную песнь" питона Каа и бандар-логов?

Странствуя телом и сознанием вдоль острых граней Королевства песка и камня, в какой-то миг выуживаю из памяти ещё одну неожиданную ассоциацию. Примерно на десятилетние позже рождения "Золота Маккены", где-то на размытом Временем стыке младшей школы и средней, мне посчастливилось познакомиться с Андре Нортон, разношёрстным экипажем "Королевы Солнца" и "Саргассами в Космосе". Вади Рам в его сегодняшней ипостаси показался мне похожим на сожжённую окраинную планету Лимбо, "которой не заинтересуются крупные транспортные корпорации", но способной стать настоящим Граалем для менее притязательных "вольных торговцев"... Окажись у меня с собой портативная bluetooth-колонка с правильным набором звуков и полутонов, не разверзнется ли взмывающая в небеса шероховатая стена тёмным провалом потерны, что приведёт нашу маленькую команду к Лабиринту и управляющей станции вышеупомянутых Предтеч?

...Станем выуживать из космоса пролетающие мимо звездолёты "Falcon Heavy" и "Сарматы", назло Илону Маску и Шойгу крушить их об скалы с той же лёгкостью, как глубоководный "морской чёрт" - удильщик охотится на мелкую неосторожную рыбёшку... Эх, мечты-мечты. Очарованный этой новой (формально - очень старой) мыслью и повинуясь удивительному для самого себя импульсу, втихаря прикладываю к скале обе ладони. Не польются ли в мускулы и кости тупые пульсирующие толчки: угрожающие, гипнотические, будто исходящие из самого сердца планеты, очень неспроста названной "Преддверием Ада"?.. Сейчас уже не вспомню, кто именно это делал: японец Фрэнк Мура или похожий на медведя Карл Кости. Основы сюжета и имена героев, как ни странно, сохранились, тонкие нюансы - нет. А ведь когда-то я пересказывал "Саргассы..." однокурсникам наизусть.

Глыбится, безмолвствует, хранит свои тайны скала... Да и об обнаружении будь-каких артефактов цивилизации Предтеч американские и европейские OSINT-исследователи ни гу-гу. Не больно то и хотелось: молдаван и так в Вади Рам неплохо кормят. В том числе - байками об античных петроглифах: даже полюбившийся сайт "Треккинг в Иордании" туда же. Ходишь потом, как осчастливленный диссоциативным расстройством пополам с параноидной шизофренией, вглядываясь в каждую выпуклость и складку местности, втайне мечтая оказаться Анри Муо, Хайрамом Бингхэмом, на самый худой конец - Дэйном Торсоном, обнаружить нечто особенное, необыкновенное. Настоящее. Продолжая впитывать панорамы, плетёмся против часовой стрелки, старательно избегая мельтешащие на периферии зрения внедорожники: чем дальше в день, тем больше в пустыне рассекающих барханы "джигитов". Если даже для нас-пешеходных это экзистенциальный стресс, каково верблюдам?

Параллельно происходит "инверсия ожиданий". Подсознание искренне убеждено, что чем глубже в пейзаж, тем более бледны, размыты тона и наоборот: воздушная перспектива, всё такое. Ан нет. Волею сил мироздания в Вади Рам мирно сосуществуют два вида песка: розово-красный и молочно-жёлтый. Соответственно, разноцветны и породившие пески скалы. Когда Солнце освещает светлые клеточки безбрежной "шахматной доски", получается, что передний план выгорает до оттенков свежей сгущёнки, если повезёт - двухцветной пенки кофе-латте. Зато средний и дальний планы - кирпично-малиново-фиолетовые - за счёт атмосферной дымки выглядят куда более осязаемыми и визуально тяжёлыми. На обитаемой экзопланете Саракш эффект заворачивания горизонта вверх обеспечивала чрезвычайно плотная облачность. Соответственно, мир у Стругацких "выворачивался наизнанку" преимущественно в вертикальной плоскости. В Иордании материализация Мира возрастает по мере удаления по координатам Х и Y. Ты будто оказался в кольце фанерных декораций провинциального театра.

Вскоре дорога становится окончательно знакомой: "мама, вот моя булочка...", в смысле, полукруг разворота пикапа, что спасал "бесценных клиентов" от "ночного атмосферного катаклизма". В третий раз по одной и той же безымянной долине челночим... Джебел Арашхраша сегодня ведёт наполовину виртуальное существование: призрак-призраком. Всё потому, что простора в той стороне больше: основные горные "закрома" Вади Рам от нас сейчас к югу и на запад. В домики соваться не положено. В туалеты, соответственно, тоже. Взаимоулыбаемся и в последний раз салютуем персоналу "Салман Зваид Кэмп", занятому разгрузкой неведомых ништяков у обеденного зала. Без особой спешки попираем песок в направлении паркинга: он расположен юго-восточнее компаунда.

Каких-либо проводов нам не устраивают. Но сопровождающего, тем не менее, добровольно-принудительно выделяют. Фёдор этому обстоятельству не чересчур обрадован: представляете, как обидно и невесело капитану сухогруза, или, там, дюжего контейнеровоза, когда волей-неволей приходится неделями влачиться вслед за надменным атомным ледоколом по Северному морскому пути?.. - Тут то же самое, только вместо "ледокола" по протоколу заповедных территорий под колёсами "Pajero" путается эко-кэмповская "Toyota". - В бочину, в бочину её тарань! - (потайные, невысказанные вслух мысли штурмана). К счастью, Вади Рам - это Вам не заповедные исландские мхи. Съезд с того, что здесь по умолчанию рассматривается "проезжей частью", драконовскими штрафами, принудительными депортациями или пожизненными невъездами в страну не карается. Поэтому Фёдор далеко не всё время следует условной "дороге".

Задним умом, да ещё и в полуторагодовой ретроспекции, нам следовало быть нахальнее, и сразу по выезду из чужого поля зрения вероломно свернуть на юг. Реализовался бы шанс осмотреть ещё десяток-другой альтернативных закоулков. Кроме того - как наиболее оптимистичный вариант - хоть поверхностно ознакомиться с Ракабат Умм Ежил (Raqabat Umm Ejil). Это один из наиболее интересных и протяжённых горно-каньонных пешеходных маршрутов региона (если верить непроверенным источникам). Напомню, raqabat - "шея", umm ejil - "мать телёнка". Почему не целиком корова, а именно "шея матери телёнка", путеводители по Иордании застенчиво умалчивают. Надо будет переспросить при случае, где заканчивается "шея матери телёнка" и начинается "чак-ролл стейк" ("chuck-roll steak", он же - сhuck-eye-roll steak), завоевавший популярность пару десятилетий назад. Конечно, нельзя полностью исключить, что разговор здесь ведётся о верблюдице, тогда всё становится более-менее понятно: из верблюжьей-то шеи "чак-ролл стейков" с верный десяток получится! Шутка.

* На самом деле, история с Ракабат Умм Ежил суть увесистая заметка самому себе. В процессе виртуального предпросмотра многообещающих просторов Вади Рам мы с Фёдором этот маршрут честнейшим образом "проэтосамили". Может статься, оно и к добру. Во-первых, тропа не настолько очевидна, как того хотелось бы; во-вторых, местами она требует движения на трении по крутым скальным откосам с реальным шансом "усвистеть" вместе со страхующим гидом; в-третьих, никоим образом не промаркирована; наконец, в-четвёртых, навигация в тесных сиках работает из рук вон отвратительно, и где именно пора карабкаться вверх - личный выбор каждого. Нет, это не антиреклама с единственной целью раскрутить непуганых лохов уважаемых клиентов на местного гида. Если знать, где искать, фотографии "раскорячек" по скальным стенам ну очень доходчиво объясняют, почему с акрофобией или без базовых навыков движения по сложному горному рельефу соваться на данный маршрут себе дороже. (Прим. Автора).

Вы знали, что по-настоящему диких одногорбых верблюдов - дромедаров - в живой природе не существует? А вот вторично одичавших - хоть пруд пруди. В Австралии, например, одичавшие одногорбые верблюды - первейшее средство для уничтожения поголовья кроликов: без всяких сантиментов конкурентов на наиболее вкусную траву вытаптывают! За это аборигены их почтительно величают "санитарами сорной фауны". Шутка. Двугорбые верблюды - бактрианы - также в большинстве своём одомашнены или вторично-одичавшие. Потому что с "честными" дикими верблюдами - хавтагаями (тоже, кстати, двугорбыми...) генетически разбежались ещё в плейстоцене, примерно миллион лет назад. Но это всё - так, лирика, лингвистика и вольно-энциклопедические отступления от основного сюжета. Оседлав "Pajero", возвращаемся на исходную: мимо Джебел Арашхраша, "Кэмелодрома", Дисаха, Шакария... Молдавская законопослушность - она такая законопослушность. Нам конфронтации с рейнджерами (буде они существуют в природе) не надо.

По знакомой дороге возвращаемся к "Пустынному Шоссе", чтобы в заданном месте принять влево и так же прямолинейно укатить на юго-запад. У развесистого - прямо небольшой аэродром - паркинга оказываемся в алчных лапах сотрудников "Visitor Center Wadi Rum". "Благородные разбойники" вымогают по 5JOD с каждого проезжающего. Итого - без малого 30USD за всех. Если плюнуть на приличия и какое-то время погарцевать "огородами", можно недурственно сэкономить. Ну да и пёс с ними. Маячащие в просторах пустыни "Семь Столпов Мудрости" (Seven Pillars of Wisdom) настолько выбелены полуденным зноем, что даже не притормаживаем, чтобы сфотографировать их в окошко. Я даже не удосужился поинтересоваться заранее, откуда растут ноги столь необычного названия: из одноимённых литературных экзерсисов Лоуренса Аравийского или древнееврейской "Книги Писаний" - третьей части 24-х томного Танаха. Ну да и Соломон с ними.

Семь с небольшим километров относительного релакса (дорога старая - битум, присыпанный гравием - но вполне приличная) доставляют нас в "Wadi Rum Village" - сумбурное густонаселённое поселение, натыканное квадратно-гнездовым методом по обочинам единственной дороги. Здесь "консолидированная Цивилизация" бесславно заканчивается. Будь "деревушка" размерами поскромнее, её можно было бы сравнить с крепко стоящим на ногах городком фронтира Дикого Запада XIX века. Пусть "салун", "синематограф", "офис шерифа", "маркеты" и (потенциально) "тюрьма" в глаза на скорости не бросаются, практически уверен, они - есть. Чего не скажешь о разветвлённой банковской инфраструктуре. Всех нацеливающихся сюда странников заранее предупреждают запасаться наличкой и исключительно наличкой, причём в формате JOD. Банкоматы, обмен валют, размахивание дебетовыми или, упаси Аллах, кредитными картами - это не о "Деревне Вади Рам".

Заключительные километры песка (их тоже примерно семь) "Pajero" преодолевает с грацией крейсера "Аврора" направляющегося немного пострелять по "Зимнему Дворцу" при сильном волнении на Финском заливе. Дорога прямая, как световой меч Мастера Йоды. Песок рыж и горяч, читайте - свежеобожжённый кирпич: жар сквозь днище даже с включённым кондиционером чувствуется. Под колёсами - мягкая синусоида барханов, лишь изредка сменяющаяся уже знакомой и привычной "стиральной доской". Слева - неожиданный простор. Справа - скалы, будто сложенные небрежной колодой карт. Даже представить боюсь, сколько в этих горах коммерчески-бедуинских поселений. Ведь мы, если смотреть шире, даже за МКАД толком не выехали. Украшающий локацию горный массив напоминает лихо заломленную к югу молдавскую кушму и называется Джебел Кхазали (Jebel Khazali). Опять и снова "имя собственное", переводам "Гуглом" и ChatGPT неподвластное.

Заветное стойбище задирает планку услуг до небес: "Тихая Бедуинская Деревня" (Quiet Bedouin Village) и не децибелом выше. Поживём - услышим. Именно её мы выбрали за относительно гуманные цены (19 евро за два двухместных шатра, плюс 1 евро - "Городской налог") и безусловно-фотогеничное окружение (насколько получилось рассмотреть его на "Google Earth"). Чисто для понимания: только вдоль 4,5 километровой западной стены Джебел Кхазали можно насчитать десять (да-да, именно десять!) бедуинских стойбищ. В каждом - от 9 до 25 жилых шатров! Больше всего мне полюбился почтовый адрес нашего кэмпа: "Unnamed Road, Wadi Rum Village, Jordan". "Безымянная дорога", говорите?.. "На деревню дедушке", только в профиль. Так же не мешало бы уточнить, в "el-khazneh" какой именно административной единицы отправляется вышеупомянутый налог. До последнего ржавого пиастра - в Амман? Свободно-экономическую Акабу? Абстрактную безымянную деревню?

То, что с местом размещения мы угадали, становится очевидным задолго до выключения двигателя. Джебел Кхазали ячеисто-выветрен, подчёркнуто-слоист и безоговорочно прекрасен. Аккуратные - один в один - полосатые шатры, выстроенные буквой "Ц" с удвоенной горизонтальной балкой, ориентированы фасадами на север. Ощущение, что мы и здесь совершенно одни: кроме персонала, что привычно "Велькомит ту Джордан", ни единая живая душа по пескам не шарится. Все без исключения зажигают на четырёхколёсном ходу, вдоль пресловутой "Unnamed Road". Мёдом им, что ли, на юге помазано?!! Судя по неуверенности телодвижений в направлении одного из двух кемпинговых столиков с лавочками, где мы собираемся покушать горяченького, "Ша, уже никто никуда не идёт". Что характерно, той же парадигмой проникся примус, наотрез отказывающийся загораться. Видимо, качество придорожного бензина оставляет желать лучшего.

Неделю отработал - "Давай дасвидання". Невелика проблема: девайс ремонтопригоден хоть на коленках, да и запчастей с собой на любой случай жизни. Они комплектами на сайте производителя продаются. Полностью разобрал, сковырнул где нужно нагар, смыл бензином "мазут", собрал - взлетел! Киса, конечно, рядом со мной-огнеопасным сидеть за ужином откажется: интеллигентные люди у благоухающих топливных цистерн - пусть даже порожних - не трапезничают. Мне это c двух сторон на руку: во-первых, можно не помогать с кашеварением (кускус с тушёнкой - наше походное всё), во-вторых - нарисовался законный повод делегировать Ирине Анатольевне пробежки до шатра и обратно с продуктами. Не то, чтобы это далеко, но обидно и энергозатратно: ведь столики на небольшой горке. Метнусь-ка по-быстрому кабанчиком на северо-запад, чутка осмотреться: Джебел Кхазали матёр донельзя, застит верных 180 градусов горизонта.

Главное - постоянно напоминать себе, что это именно разведка, а не фото-сафари, и оставить фотоаппарат в лагере. Иначе обедо-ужин может пойти по пушистой бороде: фоточка за фоточкой, ракурс за ракурсом - ОЙ! - а ты уже на противоположном краю песчаной бесконечности. Долина, вдоль которой носятся пикапы и SUV, достаточно широка, чтобы попробовать немного заблудиться. Каверзами воздушной перспективы расстояния в Вади Рам обманчивы, но "Гугл-Земля" обещает не менее 1,5 километров до ближайшего горного препятствия. Кутаясь в плотную шаль розово-оранжевой дымки, к западу от нас громоздится Джабаль эль Каттар (Jabal al Qaţţār, 1204m). По-арабски он наверняка произносится по-другому. Равно как и по-нашему: ведь "t с хвостиком" - это "ц". Что же до "а с шапочкой", имеют место некоторые разночтения. "Шапочек" в румынском алфавите две: "домик" - â и "Луна в южном полушарии" - ă, соответственно, "ы" и "э".

Что "Каццыр", что "Каццэр" звучат как-то... по-среднеазиатски. Не станем на хвостики и шапочки заморачиваться. Дорежем в салат перцы-помидоры и станем кушать кускус. При этом не забывая поглядывать на Джабал Рам (Jabal Rum, 1734m) - эта заметная вершина от нас примерно на севере и высота её по иорданским меркам более чем внушительна. Общепризнанный король (или всё-таки королева?) региона - Джабал Ум Ад Дами (Jabal Umm ad Dami) всего на каких-то 117 метров выше. Знаю, что использование дронов любой весовой категории в "милитаризованной" Иордании под строжайшим запретом. Но как бы замечательно было пролететь вдоль-поперёк нашего сильно пересечённого хозяина - мэтра Кхазали! Вот прямо феерично. Главное - чтобы настороженный по жизни "Железный Купол" по дрону (или сразу мне) не отработал. Или саудовско-аравийское ПВО: что до одного, что до другого, отсюда менее чем рукой подать.

Привычные по европейским кемпингам лавко-столики в контексте скалистой пустыни выглядят артефактами иного места и времени: читайте, "светлого будущего". Титановый "Primus Omnifuel", озадаченный приготовлением чая, так вообще из "соседней Галактики". У достопочтенного Салмана Зваида (или всё-таки Звайдха?) ничего подобного и в помине не было. Судя по отзывам в Сети, все вменяемые обитатели "Тихой Бедуинской Деревни" заказывают проживание с трёхразовым питанием. "Малоимущим кандидатам в Евросоюз" максимум обломится европейский завтрак. Мы сейчас находимся в самой яркой части пустыни. Пространство кораллово-лососёво-ванильных песков, оттенённое блёклым, почти матово-серым небом, с нечёткой, изломанной дальними хребтами линией горизонта и средним планом, загромождённым полигональными скальными структурами, вновь и вновь заставляет тянуться к фотоаппарату и телеобъективу. Этот императив, как сразу выясняется, тактическая ошибка. По факту, мы находимся в окружении. Не сплошном, но таком-себе исподтишка.

В какую сторону ни прицелься - шатры, шатры, шатры... Они липнут к подножьям скал, как атипично-прямоугольные осиные соты (вспомните паутину, сплетённую пауками, которых на пробу кормили интересными "веществами"). Они полосаты, как веретенообразные осиные брюшка. Они соединены друг с другом тонкими стебельками пешеходных дорожек из тротуарной плитки. Отсюда и ассоциации с хищными жалящими насекомыми. С трапезного пригорка только на юго-западе видны шесть, если не семь бедуинских обителей. При том, что на карте указаны всего три: "Bedouin Lifestyle Camp", "Omar Bedouin Camp" и "Al Amer Hostel Camp". Остальные - то ли свежак, то ли откровенный самозахват. Эволюция - она и в Иордании эволюция: осы - размножаются, люди - размножаются, вот бедуинские кэмпы туда же. Как не полюбить пусть кажущееся, но всё-таки уединение "Салмана Зваида"?..

* * *

Чтобы вечер не оказался/показался чересчур томным, решаем немного пошалить и запилить ближе к закату ещё одну эскападу. Цель - увидеть самую внушительную естественную арку, причём, не только в пределах пустыни Вади Рам, но одну из наиболее высоких в мире. Встречайте: Джебел Бурдах (Jebel Burdah Rock Arch). Сразу оговорюсь, что "самая высокая" эта арка в достаточно специфическом контексте. Это - достаточно скромный и визуально хрупкий (особенно, если смотреть снизу...) каменный мостик, висящий над "пропастью" глубиной 230 метров. Или, если хотите, в 230-и метрах над головой. - Подножье одноимённого горного массива находится на 1100 метрах над уровнем моря, мостик, соответственно, на 1323-х. Джебел Бурдах - честный полуторатысячник - расположен немного южнее, за глубокой седловиной, но им самим мало кто интересуется. Ехать от "стойбища" до "объекта" получалось не слишком далеко: примерно одиннадцать километров на восток с незаметным сползанием к югу. Сказано - сделано. Ну... почти.

Должно признать, на второй-третий день острота ощущений от погружения в царство мелкодисперсной окиси кремния и скалистых "небоскрёбов" притупляется. Во всяком случае, фото-остановок мы в пути не делали, предоставив Фёдору шанс в полной мере насладиться экстремальным вождением по "стиральным доскам" вперемежку с "зыбучими песками". "Читеры" от аутдорных приключений могут смело не доезжать до Джебел Бурдах: примерно на четверти переезда, слева и прямо у дороги, на скалистом останце приютилась небольшая безымянная арка, очень даже похожая на знаменитую старшую сестрицу. - Та же изнурённая хрупкость, тот же цвет, тот же материал, да и длина пролёта в паре с поперечным сечением плюс-минус соответствуют. Высадился из машины, запилил селфи - и вот оно, счастье. В качестве ближайшего ориентира назову "Лагерь Над Вади Рам" - "Beyond Wadi Rum Camp". Там подскажут. - Вы ведь не сомневаетесь, что у любой и каждой сколь-нибудь значимой туристической "аттракции" обнаружится если не сразу три, то хоть одно "стойбище бедуинов со всеми удобствами"? Правильно не сомневаетесь!

По-настоящему удивившись, что в поле зрения не засветилось ни одной брезентово-тряпично-домотканой хибары, подкатываем к подножью сильно расчленённого массива. Туда, где высокими зализанными ступенями стартует небольшой кулуар - явно бывший водоток - плавным изгибом лебединой шеи направленный вверх и на юг. Визуально всё чинно, бла-ародно: вот она тропа, даже туры иногда встречаются, идеально-шершавый бежевый песчаник с вкраплениями конгломератов, и то, и другое прекрасно держит обувь... И тут мудрая Киса - нельзя не признать, очень компетентно и дальновидно - наотрез отказывается принимать участие в "этих ваших восхождениях"!!! Типа, вы, сорванцы, в меру испорченности развлекайтесь, а я и у машины неплохо помедитирую. Видимо, третий глаз давным-давно открыт, или благоразумный Будда втихаря прошлой ночью отговорил. Попробовали вдохновить на подвиги, и даже деликатно осмеять с целью вернуть заблудшую душу в правовое поле коллективизма - "все за одного", всё такое - ни в какую!

Первая сотня вертикальных метров была покорена без выраженных трудностей и приключений: затяжные наклонные поверхности, разновысокие ступени, пару коротких трещин-каминов, легко преодолеваемых на распорах. Местами даже камни - чтобы было удобнее ногу ставить - расклинены. Или вырублены полустёртые каверны-блюдца. Возможно, всё это естественного происхождения: матушка-Природа о будущих посетителях позаботилась. Миновав серию относительно горизонтальных участков - этаких чуть вогнутых "бассейнов" c каменными россыпями по контуру - тропа вырождается в свободное лазанье. Которое лично мне, отягощённому не только излишками собственной массы, но без малого десятком килограмм фототехники, нравится всё меньше и меньше. - Где-то там, наверху, нас ждут сочные закатные краски, соответственно, нужен штатив, плотные градиентные фильтры, всё такое...

Былым гуманизмом впереди уже и не пахнет. Начинаю всё отчётливей завидовать Кисе, но стараюсь по мере способностей не отставать: представьте себе двух прытких ящериц, за которыми с какого-то перепуга увязался хамелеон-аутист, успевший хорошенько-так обожраться мух, пауков да гусениц... После пресмыкания на трении по успокоительно-шероховатым, но от этого ничуть не менее пологим нелинейным поверхностям; затаённого дыхания в мгновения короткого полёта над стрёмно-глубокими клинообразными щелями; судорожного цепляния всеми десятью палцурами рук за осыпающиеся колючими крупинками "песочные часы", так вовремя подвернувшиеся на особо стрёмном участке восходящей кривой, каждая условная "горизонталь" - самый настоящий праздник. О растущей ненависти к самому себе, когда лёгким и мышцам вдруг начинает остро не хватать кислорода именно тогда, когда кровь из носу необходимо сделать быстрый рывок вверх, вообще молчу.

Впереди, тем временем, полочка шириной в одну ступню, по параболе взлетающая на узкий гребешок, за которым - новая расселина, дальний край которой - наклонная стена с полустёртыми кавернами-блюдцами, и нужно уговорить себя прыгнуть, чтобы слёту зацепиться руками, при этом не забыв правильно поставить ноги... Лет пять назад я подобными изысками на леднике Гергети, под Казбеком баловался. Но там присутствовали и кошки, и ледоруб, и надёжный партнёр, страхующий на двух ледобурах. А ведь этим же самым трэшем (или всё-таки "дреком"? - в такие моменты и идиш, который никогда не учил, вспомнишь) ещё предстоит возвращаться! Именно в этот, или чуть более поздний неучтённый миг я исхитрился вспомнить монолог-миниатюру Аркадия Райкина и спросить себя: "Сигизмунд, что ты делаешь?!!" И вообще, и именно здесь. Само время понять и принять, что иногда благоразумнее отступить.

Не скажу, что спуск в одиночку был психологически (и технически) проще, чем подъём в хорошей компании. Особенно - эпизод с вышеописанными "песочными часами", когда тебя прокручивает на полусогнутых, заставляя скользить вниз, ускорение свободного падения, а очень хотелось бы "приземлиться" на полку, а не мимо неё. Ещё хуже, что в яростных попытках не отстать я не слишком обращал внимание на окружающую действительность. Была тропа - нет тропы. Были туры - нет туров. Испарились. В итоге хорошенько "щёлкнул клювом" в одной из котловин-бассейнов, чтобы продолжить спуск уже не на север, а с заметным уклоном вправо, к востоку. Упёрся в обрывы. Возвратился на исходную, поискал альтернатив: можно и туда, и сюда, но везде плохо. Присел, отдышался, попил водички. Подождал четверть часа, двадцать минут. Сверху - ни слуха, ни духа, ни шороха...

По-настоящему напрягся: так толком и не родившийся закат как-бы уже "ой всё", вот-вот темнеть начнёт. В горах с этим быстро. Сначала сына на заваленных снегом ледниках Дхаулагири пробовал угробить, теперь дочку в красной каменной пустыне потерял... Ещё сколько-там посидел - тишина. Почесал вдоль-поперёк репу, да дальше вниз устремился: где - откровенно раком, где - покалеченным крабом лицом к стене, реже - с видом на пустыню, шоркая седалищем по шершавой гальке... Последний питч перед припесочиванием ("приземление" - это не про Вади Рам) состоялся в совершенно ином, но точно так же безнадёжно пересохшем старом водотоке. Дуракам везёт, и мне повезло: всего-то осталось по полукруглому жёлобу с бело-ржавыми соляными разводами аккуратно съехать. Метров шесть или семь - детский аквапарк, да и только. Если особо артистично кувыркнусь, обещали даже воды налить. А коль штанишки до седалища протру - на "OnlyFans" показать. Как вариант - в зоопарке, вместо альфа-гамадрила.

Нет. Всё-таки не аквапарк. Скорее - бобслей, ведь перед самым финишем "спортсмену" нужно завалиться на бок, чтобы изменить траекторию и резко уйти влево, иначе насадишь себя на острые сучья развесистого, не слишком удачно обосновавшегося "саксаула". Я, конечно, не совсем, чтобы лягушка (недавнее сравнение с хамелеоном так же считаю неуместным - Прим. Автора). Да и бедуины - буде внезапно материализуются - не пустынные сорокопуты, пусть даже столуются в похожей среде обитания. Но упитанный гяур, со всей дури угодивший на шампуры естественного происхождения, вполне может послужить долгоиграющим источником пищи для всего каравана. Для этого его даже снимать, свежевать, на скорую руку "архивировать" в бочку и в яме из песка запекать не нужно. Достаточно продать на eBay-аукционе светосильные объективы...

"Потеряшки" возвращаются одновременно с наступлением сумерек. Конкретно задолбавшиеся, но с культовыми фотографиями на арке Джебел Бурдах. Вблизи конструкция безусловно впечатляющая: даже на экране телефона от высоты головокружение прихватывает. Посещение её без местного гида определённо тянет на подвиг. Позже Фёдор мне потихоньку шепнёт, что понимай Ирина Анатольевна, насколько там на самом деле опасно, вряд ли согласилась бы "идти до конца". Плюс верёвка с навязанными на ней узлами на последнем взлёте стрёмная: неизвестно, сколько времени на Солнце провисела. В общем, сверзиться с фатальным исходом при любом неосторожном движении, подбираясь к "раритету" свободным лазаньем, все шансы имеются. Не говоря уж об обратном пути, который тоже не сахар. Хорошо, наша мама всех этих картинок до сих пор не видела: мои шансы дожить до пенсии могли значительно сократиться. - Сковородки дома увесистые, доставшаяся от родителей чугунная гусятница - вообще огонь, да и 65-сантиметровый вок из углеродистой стали как ударный инструмент вполне-себе ништяк.

Вот такое лирическое отступление.

* * *

И вновь "Тихая Бедуинская Деревня". Несмотря на то, что Солнце уж скоро час как скрылось за горизонтом, рейд к "Pajero" за тёплой одеждой, которая может пригодиться в ночи, сродни нырянию головой вперёд в хорошенько раскочегаренную доменную печь. В замкнутом объёме немилосердно жарко. Салон из светлой искусственной кожи и серебристый цвет кузова не спасают ни разу. После до- и пост-обеденных хаотичных телодвижений, не говоря уж о географической чехарде на колёсах, мы настолько вяло шевелимся по лагерю, что вижу себя Обломовым, удостоенным инвалидности первой группы по лености. Благодатная "сиеста" длится практически до навигационных сумерек, с перерывом на куцую экскурсию к ближайшему холму: нужно прикинуть ракурсы и положение Млечного пути. Глобально небо ясное, даже с претензией на синеву, только запад всё ещё залит кирпично-рыже-фиолетовой мглой. Настолько плотной, что и эпицентра термоядерного взрыва не рассмотришь.

"Цирк с конями" начинается одновременно с появлением первых звёзд. "Кони" железные, 2+ литровые, 150+ лошадино-сильные, все, как один - повышенной проходимости. Два из трёх декорированы четырьмя и шестью ксеноновыми прожекторами. К самому владельцу, или его великовозрастному отпрыску прикатывают на "жур фикс" дружбаны - чуть не написал собутыльники - навсегда останется тайной за семью Вратами Ада. Прожекторов, что на машинах, не выключают, ещё и усугубляют стационарными, на треногах: гулять так гулять. Бумбоксы, мангалы, шиш-кебабы, овощи на гриле, маклюба-прахлава, широкоформатный телевизор, запитанный от дизель-генератора, раскладные деревянные кресла - все дела и полный фарш. Воистину "Тихая Бедуинская Деревня". Днём. Ночью - уж как повезёт. Музон "воины Аллаха" предпочитают аутентичный, с визгом-литаниями-подвываниями и глухим барабанным боем. Видимо, о "Spotify" и "Rutracker" слыхом не слыхивали...

Для меня это предлог удалиться в бескрайнюю благодать пустыни, чем дальше, тем плотнее кутающейся в бархатную шаль тьмы. Пронзительное одиночество, безразличные пески, холодные уколы звёзд, аскетично-строгий абрис Джебел Кхазали высотой в полнеба, пуховка "Marmot", верный налобный фонарик, лёгкий карбоновый штатив, широкоугольный объектив, беспроводной пульт, длинные выдержки - те же "все дела и полный фарш", но на иной лад. Я бы ещё и арматурные наушники-гвоздики "Etymotic" до отказа воткнул, зарядив, к примеру, "En attendant Cousteau" Жана-Мишеля Жарра или "Time" Пинк Флойда, но - зачёркнуто, c определённых пор мне больше нравится другое выражение: "Але є один нюанс". Нужно быть предельно внимательным к происходящему за спиной, не чересчур увлекаться выбором точки съёмки и не забирать слишком далеко к западу.

Помните "Unnamed Road", что промелькнула в адресе "Тихой Бедуинской Деревни"? Ночью это всё такая же условная, но неожиданно оживлённая магистраль. Байки для гонок по пустыне, квадроциклы, , SUV, пикапы всех пород и поколений, только грузовиков белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто", порядком подуставшей от ежегодных гонок по Сахаре, не хватает. Или легендарного бензовоза "Mack R600 Coolpower", на котором зажигал во второй части франшизы Безумный Макс Рокатански... Уж не знаю, что именно на юге Иордании настолько щедро мёдом помазано, но движуха в основном именно в том направлении. Я бы понял, принял (и даже одобрил!) обратное: в направлении "Wadi Rum Village", ведь когда невозможно отличить чёрную нитку от белой, Аллах с Мохаммедом склонны смотреть сквозь пальцы не только на злоупотребление халяльной свининой, но и прочие озорства с производными зернового этанола, плавно переходящие в блуд или иное мелкое хулиганство.

Отсутствие передних и средних планов сводит перспективы светописи на нет. Разве если "саксаулы" RGB-фонариком подсветить? Но растительность настолько чахлая и приземистая, что особых надежд на шедевр нет. Ещё через полчаса все потенциальные сюжеты исчерпываются. Кроме того, с запада на восток протянулся невидимый, но не по времени суток оживлённый авиационный коридор. Короткие дуги звёзд и сапфирово-синие небеса прострелены навылет красно-зелено-пунктирными навигационными огнями лайнеров. Прощайте, 3-4 часовые выдержки: запаришься потом выковыривать следы "трассеров" в Фотошопе... До Катара с Бахрейном верных полторы тысячи километров, с чего бы пилотам настолько низко летать?!! Не остаётся ничего, кроме как воткнуть заряжаться электронику, принять на грудь по махонькому глоточку "Jameson" и воспочить в мечтах на "Ещё один великолепный Миф". Ну, в смысле, день.

* С какого перепуга в полусонном сознании вдруг всплыл Асприн - не спрашивайте. Наверное потому, что литровый "Jameson" мы с Фёдором приговорили, и мне было невыносимо стыдно перед Аазом, искренне уверенным, что самый оптимальный сосуд для спиртного - это ведро...

Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):