Вади Муса - Большая Петра

Эпизод Седьмой, в котором каждый становится Индианой Джонсом, чтобы, избежав искусов Сокровищницы, взойти на пик Жертвоприношений, заплутать в хеграх/архивольтах, устроить гешефт прямо на ступенях Монастыря и героически про...этосамить стельки у "бэкдора" Петры.

Страна Неуловимой Казны

...Петра начинается не с кофе, но Пророка Мохаммеда, сияющего лысиной радиально-полосатым нимбом. В золочёном халате, увенчанного куфией с чёрным шерстяным эгалем, не просто абы как перепоясанного революционно окрашенным ремнём и утянутого крест-накрест портупеями (прямо не Пророк, а матрос Железняк из мятежного Петрограда*!), но ухитрившегося превратить себя в усыпанную галактиками Вселенную. Нет. Мы вчера вечером не весь алкоголь с Фёдором на брудершафт выпили. И виски не был палёным. И местным пивом позже не догонялись. Даже на "шишу" с неодобренным "Минздравом" содержимым не сходили. Ведь табак с вишнёвой отдушкой - та ещё мусульманская провокация! Я что, виноват, что в холле, через который мы вразнобой ковыляем в столовую, подобная эклектика намалёвана?!! Не вижу препятствий: Аллаху - Акбар, Мохаммеду - Бетельгейзе. А может быть, и Ригель... Нет, я ни разу не уверен, что вместо торса и головы у нашего, конкретного Мохаммеда туманность в созвездии Ориона. Просто со школьных лет обожаю звёзды-сверхгиганты, будь то угрожающе-красные, будь бело-голубые...

* Да простят меня жители "Северной Пальмиры" за богохульство, но иорданский "Петро-град" объявился на лике нашей Планеты на без малого 2000 лет раньше, когда на берегу будущего Финского залива одни жабы квакали. (Прим. Автора).

Во время плотного завтрака чисто случайно подслушали - местные гиды друг-другу жаловались - что автобусные экскурсии в Петру из Египта по случаю "китайской эпидемии" запрещены. Даже если кто из самых прытких изловчится "договориться с таможней", от приезжих в обязательном порядке требуют COVID-тесты на въезде и выезде. Это неудобно, долго и чувствительно дорого. Поэтому "дорогие россияне" вынуждены, скрипя зубами и не щадя печени своей, вести неравную битву с Зелёным Змием на олл-инклюзивных полях Шарм-Эль-Шейха. Прекраснейшая новость: оголтелых толп, перекрикивающихся на оглушительной кириллице (в том числе - восторженно-матерной, куда ж без нея-родимой Набатейские святыни осматривать?!!) на обзорных площадках не повстречаешь. Ненадолго возвращаясь к затронутой выше теме кальянов - обращённая к Петре стена "Отеля Бедуинских Странников" как-бы намекает, что не только их местные жители покуривают, но и что покрепче понюхивают. Будь на то моя творческая воля, изобразил бы на стене мурал Джека-Воробья: вот где природная харизма и умение неординарно мыслить! Потомки же набатеев предпочли душке - Джонни Деппу никакущего Орландо Блума...

Тоже красавчик, не возразишь. Но - не того масштаба персонаж. По какой причине гражданин пират фуксиево-фиолетового цвета, ведомо одному Аллаху. Видимо, съел чего несвежее. Или зарядил в "бульбулятор" аконит пополам с клещевиной, будучи уверенным, что это - контрабандная верблюжья колючка из самого сердца пустыни Вади Рам. Мне же интереснее, чем набивали бонги художники-оформители. Ведь здесь и крылатые руки с чашками эспрессо - такому числу воздушно-десантных слуг даже семейка Адамсов позавидует; и крылатые же одногорбые верблюды - самая пора испытать зависть "Эфиопским Авиалиниям"; и лично капитан Немо в глубоководном скафандре с ЛГБТ-символикой и аутентичным однострунным смычковым (при желании - щипковым) инструментом ребабом... К иорданским ребабам мы обязательно вернёмся послезавтра. Пока же, чтобы как-то закруглить тему с "Nomads Hotel Petra", добавлю, что в эконом-варианте проживания Вы получите шанс понежиться на двухэтажных кроватях с накрахмаленным постельным бельём.

Новенькие пружинные матрацы; анатомические - и эргономичные - упругие подушки; объёмистый сейф; телевизор с кабельным, просторная душевая кабинка, белоснежный фаянс, все мыслимые удобства. Даже USB-зарядки в изголовье каждой кровати штатные! Прекрасно оборудованная кухня с кучей халявных продуктов и специй, двухкамерный холодильник (не забудьте подписать хавчик!), 5-конфорная плита, стиралки/сушилки, кулер с неплохой водой, электрочайники-кофейники... Из приятностей - просторное "патио" на крыше, с дровяным мангалом, панорамой на окрестные вершины и рассветы/закаты. Из чревоугодного - включённый в проживание завтрак, с горячими мясными блюдами, приготовленной в твоём присутствии яичницей, йогуртами-фруктами-орешками-сладостями, в том числе - недурственным мороженым (да-да, тоже халявным!) В общем, эту "ночлежку" мы с Фёдором удачно выбрали. Рекомендую со страшной силой!

Начинаются театры с вешалок, начинается Петра... с переполненных мусорных контейнеров. Нет. Не совсем так. Мусорными контейнерами заканчивается "Отель Странников". И сюда добралась порочная европейская практика устраивать пункты сбора бытовых отходов так, чтобы в первую очередь было удобно "летучим отрядам" ассенизационных машин, а уж во вторую - резидентам и приезжим, озабоченным эстетической стороной окружающей действительности. Улица, по которой спускаемся к "Visitor Center", в самом ближайшем будущем станет выглядеть приличнее. Но в "настоящем" между аккуратными особняками предостаточно и свалок стройматериалов, и безбожно замусоренных каменистых участков под будущую застройку, и недавно разрушенных избушек, что типично для подавляющего большинства иорданских городков, на которые мы вдоволь насмотрелись с колёс. Транспорта с утра немного. Солнце разъяриться не успело. Затяжной спуск не напрягает, а, скорее, развлекает: в Кишинёве, например, сколько ни ищи-свищи, не обнаружишь "Колледж Туризма и Археологии"...

Многоэтажки цвета слоновой кости и посечённые ущельями розовые горы с каждым шагом становятся ближе. Красивее - само собой. Пост дорожной полиции на повороте к пункту выдачи "Вельком ту Джордан" и досмотра "Jordan Pass", похоже, круглосуточный: поздно вечером здесь тоже служивые в серо-синей форме крутились. Вчера как-то не обратил внимание, но сегодня они с точно такими же "Heckler & Koch, MP-5", как в Аммане. Чтобы мало не показалось, соображают на троих. Миновав музей, стоянку автобусов и длинный ряд сувенирных киосков, добираемся до крытой проходной с турникетами. - "Лилу Даллас. Мультипасс. Муль-ти-пасс!" Покрытый плиткой тротуар заканчивается сходящимся на нет наконечником стрелы. Дальше, уж будьте добры, по естественному рельефу. Вдоль высоких каменных парапетов, убегающих вглубь долины, равномерно рассредоточены пешие и конные бедуины-подёнщики. Даже не скажу, на кого они больше похожи: на усталых "ночных бабочек" c объездной в Кишинёве или деклассированных беженцев из Зимбабве у "Colonnade Shopping Center" в Претории. Самозваные гиды прилипчивы и склонны жёстко торговаться. Игнорируем.

Там, где набитая до состояния асфальта грунтовка забирает западнее, признаки "современной цивилизации" исчезают. Взамен появляются первые, предельно скромные артефакты набатеев: короткие каменные лестницы; вырубленные в скальных останцах однокомнатные схроны; глубокие прямоугольные ниши, в которых некогда крепились брусья узких деревянных помостов... Поправка: "Колледжей Туризмов и Археологий" мы не заканчивали-с, поэтому всё выше - суть персональные биполярные измышлизмы и воображение Автора. Практически осязаемые лучи утреннего Солнца беспрепятственно простреливают пространство слева-направо, порождая длинные контрастные тени, золотя направленные на восток обрывы, превращая сложную иерархию фигур выветривания в коренные зубы травоядных из иного Мира и Времени... Кофе у "Странников" неприлично крепок и бодрящ: мои попутчики настолько целеустремлённо ориентированы на результат, что я едва успеваю оставаться в пределах видимости. А ведь можно было уйти с проторённого пути вправо, подняться на пару десятков метров по тенистому кулуару, кардинально сменить точку зрения...

Время от времени нелишне сверять своё местоположение с "Google Earth": иначе откуда бы мне узнать, что в рукотворной пещере, стартующей коротким каменным коридором без крыши и увенчанной ступенчатым орнаментом в виде стилизованной буквы "v", проживали именно троглодиты?!! Отметьте для себя, я не собираюсь скатываться к современному пониманию этого понятия - "всеядные прожорливые варвары": этих-то в любом приличном супермаркете хоть пруд пруди. Предпочитаю трактовку по Птолемею, Геродоту и Линнею: "варвары с обильной волосатостью и рудиментарной речью". Хм. Мне тут читатели черновиков из-за плеча хихикают, что и этих на любом IT-оффлайне хоть пруд пруди. Шутка зачтена. Навскидку сфотографировав высокий прямоугольный постамент, на котором только Штефана чел Маре в полный рост не хватает, миную ещё одно многообещающее тенистое ущелье и продолжаю ускорять шаг. Остаться "троглодитам" не окученными: выстроившись цепочкой за лидирующим бедуином, "высшие прямоходящие приматы" уже выдвинулись в приглянувшемся направлении. Вряд ли они туда с целью украсить пейзаж отправились.

Содрогаюсь, представляя, что здесь будет твориться часом позже. На обочинах - шеренги паллет, покрытых плетёными циновками, чередующиеся с самодельными столиками всех мыслимых типоразмеров. "Коробейники", видимо, ещё не проснулись, потому и относительно тихо... Происходящее справа всё сильнее напоминает подходы к северному дозорному комплексу Эски-Кермена: всего то и нужно мысленно заменить серые крымские известняки на песчано-розовые, иорданские. Зато слева - первая настоящая "фишка": погребальный комплекс, в котором куча новых и уже знакомых букв. "Obelisk Tomb & Bab as-Siq Triclinium". Ещё одно подтверждение, что самое главное для сертифицированного гида - как можно быстрее и достовернее запутать непуганого гяура. А там уж, как завещал Кот Базилио, "и делай с ним, что хошь"... "Обелиск", число которому - четыре пирамиды в ряд, на самом-то деле сгруппированные по понятиям иудейские нефеши*. Рискну добавить, оно же у богоизбранного народа именуется охель - "шатёр", что много более соответствует тому, что видишь.

* Nefesh, он же nephesh (др.-евр. נפש; буквально "душа", мн.ч. нефашот) - не памятник и не могильный камень, но целое погребальное строительство. Причём, совершенно необязательно, что на могиле: друзья, родственники, а то и сам "могилизирующийся, но не прямо сейчас...", могут таким образом "бронировать" приглянувшиеся локации на перспективу. Продвинутые в делах упокоения молдаване, например, заранее высекают на своих "нефешах, но не сейчас..." дату рождения и тире. Скорее всего - чтобы застолбить фонт и кегль, во избежание ненужных всплесков творчества у внештатных сотрудников похоронных бюро, на четверть ставки подрабатывающих веб-дизайнерами на удалёнке. (Прим. Автора, в своё время успевшего подвизаться веб-дизайнером).

Целых четыре охеля/нефеша в одном месте как-бы намекают, что это не одиночное захоронение, но семейный склеп: во всяком случае, так экстраполируют некоторые англоязычные источники. Не менее интересно, что написанное выше курсивом про молдаван произрастает корнями в сороковые-семидесятые годы нашего века: именно тогда, ещё при жизни Набатейского царя Маличоса (Malichos), были высечены надписи на набатейском и греческом: "Мною, Абдманку, сыном Акаюса, сына Шуллая, сына Утайху, был построен этот монумент-захоронение для себя, своих потомков и их потомков, во веки веков..."В само захоронение мы не полезли: поинтереснее занятия найдутся. Но для себя отметили, что наиболее сильно разрушенный нижний ярус комплекса, собственно, Bab as-Siq Triclinium - обширный грот с фасадом о шести дорических колоннах, симметричными окнами, красивым портиком и намёками на многоэтажную декоративную надстройку выше всего этого - не более чем обеденный зал, в котором то-ли греки, то-ли набатеи, а то - и те, и другие на брудершафт глушили вино поминали мёртвых. Усматриваю в этом железную логику: так не только бессмертные души, но и бренные останки как-бы над головой, читайте, в Раю получаются.

...Надо подобную практику и у нас на родине принудительно внедрить. А то ишь, повадились столики да лавочки прямо у могил ставить, пасхальные "триклиниумы" на свежем воздухе - практически над головой усопших - на Пасху устраивать! Будь добр, отрой под могилой сводчатый погреб - да-да, Вы ещё должны помнить, который beci - в нём тихо, по-семейному празднуй! Сам знаю, что нехристь и святотатец. Прослушанный в институте курс научного атеизма к тому безусловно обязывает. Прогулявшись ещё метров 300-400, подходим к интересному объекту: справа - гигантский куполообразный останец с глубокими гротами, который в определённом ракурсе вполне может сойти за череп гигеровского "Космического Жокея" из вселенной "Чужих", засыпанный по самые глазницы колючими песками планетоида LV-426, Ахерон. Напротив - неожиданно сильно заросшее растительностью ущелье. Прямо по курсу и немного впереди - кондиционированный офис "Туристической Полиции" с установленной на крыше вращающейся камерой наблюдения, пустующая будочка проверки билетов, скопище сувенирных навесов, холодильники с безалкогольными напитками по космическим ценам...

Вменяемые посетители по сторонам не зевают(кто бы сомневался): у будочек и безделушек, сделав правый поворот, грунтовая дорога устремляется в Главный сик - The Siq - щедро поделившийся названием со всеми остальными щелевыми ущельями по это сторону реки Иордан. На нашу и их беду, ровно напротив "черепа Космического Жокея" прохлаждаются в тенёчке бедуины, напористо, но почти безуспешно зазывающие на конные экскурсии. Тот, что помоложе, совершенно не думая о последствиях ляпает об альтернативном, более интересном маршруте. "Тропа Индианы Джонса" раз... "Тропа Индианы Джонса" два... "Тропа Индианы Джонса" три... Продано безвозмездно! Разворачиваемся на 90 градусов, перелазим через вкривь-вкось залитый бетоном каменный парапет и, подстёгиваемые оглушительными выкриками - "Yo, кяфиры неразумные, вы без нас нахрен заблудитесь!!!" - ломим вверх по стиснутой скалами долине на восток. Естественно, очень часто оглядываясь через плечо: нам только взвода мотоциклистов с пулемётами "Maschinengewehr 42" и ковчего-озабоченного полковника Фогеля на музейном* танке "Mark V" за спиной не хватало!

* До сих пор интересно, откуда в бы 1938-м году появиться британскому тяжёлому танку I-й мировой? То ли существовал какой-то альтернативный ленд-лиз через венгерских прокси, то ли Гитлер не был так уж заинтересован в итогах испытания одобренного Богом оружия массового поражения, и не прислал хоть одного зачуханного "Тигра"... В реалиях нашего же времени особого внимания заслуживает из ниоткуда появившаяся у танка башня с пушкой - в британском образце ничего подобного не было. Впрочем, на оригинальный тягач-внедорожник МТ-ЛБ как бы тоже никто не планировал устанавливать корабельные реактивные бомбомёты "Смерч-2" и прочую реликтовую кунсткамеру из 70-х, но украинские FPV-дроны - они такие дроны, что... Будем считать танк из "Последнего Крестового Похода" гомункулусом, втихаря насоветованным дормантными гитлеровскими агентами с планово-убыточного Краснознамённого НИИ Бронетанковой Техники им. Федоренко (сарказм).

Все, как один, иорданские туристические сайты искренне веруют, что съёмочная группа и Харрисон Форд сотоварищи устраивали "Последний Крестовый Поход", приключаясь именно вдоль туристической тропы "Эль-Мадрас" (Al-Madras Trail). Оценку правдоподобия этого дерзкого заявления смогут подтвердить или опровергнуть только Специальные агенты ФБР Малдер и Скалли. Нам же остаётся внимательно следовать не всегда очевидным турам, заботливо сложенным там, где неплохо набитая тропа перестаёт быть линейной и шариком пинг-понга прыгает меж произвольно-наклонённых скалистых поверхностей. По официальной версии, "мадрас" - арабское название пресса для извлечения масла из косточек оливок. Точно так же называется обширная сельскохозяйственная область, расположенная южнее "Эль Сика". Но если хорошенько копнуть в "первоисточники", выяснится, что так же именуется и хлопковая ткань с лёгкой фактурой. Я лично усматриваю в этом хлопке (ударение правильно поставьте) глубинную связь с окружающей реальностью. - Куполообразные громады всех мыслимых форм, профилей и степеней выветренности, что теснят тропу, как раз в нужной степени похожи на хлопковое поле в разгар цветения. Со скидкой на атипично-рыжий цвет, конечно же.

Повстречав на просторах Сети словосочетание "Jordan Highlands", как не вспомнишь двоюродных "братьев по оружию" - Дункана и Коннора МакЛеодов? - Именно о их я мельком и думаю, карабкаясь по ступенчато восходящим всхлмьям "тропы Индианы Джонса". Суровым горцам вряд ли бы здесь понравилось: неоправданно жарко, зелени - шиш, да и без атмосферных шотландских туманов к "вероятному противнику" фигушки незаметно подкрадёшься. Виртуозное владение мечом - штука, безусловно, полезная. Я бы сказал - породистая. И даже внушающая трепет. Но Джордж Лукас был более чем убедителен, вручив капитану Соло рыцарю боевого хлыста и фетровой федоры серийный "Smith & Wesson Mk II Hand Ejector". ...Тем самым, не оставив условно-бессмертным шотландским кузенам ни малейшего шанса на продолжение рода. Что-то я отвлёкся. В попытках повторить крестовый поход "знаменитого археолога" и "чёрного копателя" в одном лице мы не одиноки. - Ноздря в ноздрю спешит к победе дуэт неутомимых тётенек с городскими сумочками через плечо, проворно общающихся то ли на голландском, то ли на датском. Добавлю, что Ирина Анатольевна с некоторых пор проживает в Амстердаме и активно изучает... немецкий. Ja, ja, natürlich! В общем то, чем мы прямо сейчас занимаемся, даже в языковой плоскости соответствует "Поискам утраченного ковчега..." и задумкам Стивена Спилберга.

Пишут, что название "Эль-Мадрас" присутствует на одной из надписей, вырубленных у обеденного зала - триклиниума, рядом со ссылкой на доисламского набатейского бога Душару. Правда, без уточнения, у какого именно: пафосных захоронений вельмож, равно как и обеденных залов, в Петре не счесть. Просто как факт, здесь, в "хайлэндах", достаточно много древних гидротехнических сооружений набатеев - бассейнов, дренажных каналов и водоотводных стен, призванных оберегать от внезапных наводнений город и главную дорогу к нему. Так же следует упомянуть, что путь наш стелется как-бы в "междуречье" двух глубоких ущелий: неповторимого и единственного "Зе Сика" и Вади Эль-Мадрас, без особой охоты ожидающего нас где-то на западе. "Ужасные перспективы" от бедуинов-кавалеристов в первом приближении несостоятельны: за тропой тщательно следят. Здесь практикуются не только одиночные туры, но и длинные сдвоенные цепочки из камней, способные указать направление даже самым недалёким посетителям. Стоит тропе хоть чуть отклониться от горизонтали - жди вырубленных в скалах ступеней вверх или вниз, предлагающих наиболее оптимальные пути преодоления слоистых и кавернозных препятствий, число которым - тьма тьмущая. Рельеф достаточно пересечён и обрывист, чтобы огрести массу приключений на неугомонные "нижние 90". Вот добрые бедуины и стараются...

Почти всё время двигаемся траверсом вдоль-поперёк системы глубоких промоин и безводных водотоков. Местами они с ровным песчаным дном, местами завершаются узкими клинообразными оврагами, из которых, буде случайно сверзишься, придётся выкарябываться исключительно вверх по течению. Направиться к устью обойдётся себе дороже: за нагромождениями фигур выветривания, способных украсить любой календарь или альбом фотографий, таятся всё новые и новые мини-ущелья, а за ними сидит в засаде "Зе Сик", спуститься в который на своих двоих уж точно не удастся. Разве по безнадёге спрыгнуть с 90-180 метров - в зависимости от того, насколько удачно к нему подкрадёшься... Местность вокруг просто феерическая. Имея за плечами два красивезных сика, сейчас мы добираем именно то, чего остро не хватало: взгляда с высоты полёта козодоя, не в меру обожравшегося насекомыми. Шутка. Но - только про козодоя. О полёте - святая правда. А если принудительно отключить наклон карты в "Google Earth", окружающие Стезю Индианы купола-останцы делаются похожими на вымеобразные облака - мамматусы. Раскрась их в более грозный красный цвет - окажешься на уровне "Inferno" из ещё не выпущенной в свет версии "Doom". Захватывающе, и, одновременно, немного тревожное зрелище...

Меня конкретно переклинивает на фактуры. Иногда это размашистые росчерки осадочных пород в гармоничной цветовой гамме. Иногда - кластеры почти сферических углублений, будто купологоловый динозавр - пахицефалозавр пытался пробить дыру в стене, чтобы устроить небольшое наводнение, но раз за разом промахивался и делал новую вмятину. Иногда - неожиданно деликатные слоистые структуры, где на каком-то полуметре поверхности удаётся насчитать под сотню тонких параллельных надрезов... - "Доктор, не давите так сильно на скальпель: мы уже четвёртый операционный стол за неделю меняем"! Чуть правее нашего текущего положения притаилась ещё одна интересная "фишечка": будто приклеенные друг к другу выпуклые формации - да-да-да, чем-то похожие на могучие кучки коровьего навоза - разделённые примерно посередине тонким слоем более плотного материала, формирующего широкий горизонтальный карниз. Выбивающийся из общей картины элемент прерывается и вновь появляется на соседних кластерах породы, этакий менее подверженный эрозии, если хотите - водоупорный слой. Давным-давно видел нечто похожее в Эмине-Баир-Хосар: каменный пол, он же - потолок двух сопряжённых уровней карстовой пещеры...

Следуя указаниям туров и подсказкам ступеней, оставляем слева глубокое сухоречье, чтобы приблизиться к массивному тенистому гроту, врытому в шишковатый купол холма, похожего на панцирь черепахи, составленный из почти одинаковых выпуклых пластинок. У каменной зверушки даже голова на морщинистой шее имеется. - Остроносая такая, очевидно, срисованная Природой у южноамериканской бахромчатой черепахи мата-маты. Но кто-то нашу "черепашку" напугал: шея у мата-маты раза в три длиннее будет. Приключаясь по непростому рельефу, всё сильнее уважаем приписанных к Петре бедуинов. Там, где распахиваются перспективы на обрывистые склоны и непроходимые на вид боковые ущелья, можно углядеть кибитки-не кибитки, ларьки-не ларьки, сарайчики-не сарайчики, но всё это в одном, ещё и разбавленное немаленькими-такими солнечными батареями. Самое прикольное, что издали не видишь ни малейшего шанса к любой из этих построек подобраться! Неприступный многоярусный архипелаг, на каждом "островке" - свой, сепаратный Робинзон Крузо с семьёй, скарбом и полудикими козами... Иногда - с государственным флагом! На удивление патриотично настроенные бедуины... Может, это одно из условий проживания в "Объекте Всемирного Наследия ЮНЕСКО"?

Пробираясь между неожиданными геологическими образованиями - сейчас прямо по курсу нечто, напоминающее зеркального карпа с распахнутой от удивления пастью, примерно до спинного плавника заглоченного то ли крупным осьминогом, то ли хищной гидрой-переростком, волею флюктуаций Вселенной залетевшей к нам из дальнего Космоса - не забываем смещаться к локальным обрывам. Если за спиной, где осталась Вади Муса, всё более-менее однотонное: песчано-светлый беж, заварной крем с домашними яйцами, кофе с умеренным количеством молока, выгоревшее до едва заметной желтизны небо (что ты с холмистой пустыни возьмёшь?), под ногами "совсем другое". В глубоких тенях - бледная сирень и немного недоспевшая ежевика; по левому борту - охра, банан, горчица, быть может, немного светлого дуба; справа и метров на двадцать ниже - красное дерево, алый коралл, растёртый в тонкий порошок кирпич, киноварь, пламенеющая на закатном Солнце ржавчина... - Принципиально иной Мир, а может... иной Творец? Здесь же, среди скал, стоически выживает нереально пыльный можжевельник: выдержанный, как полувековой коньяк; истерзанный суховеями и варварским безводьем; переродивший тугие "мышцы" корней в крепкие, как сталь, белёсые "сухожилия"...

Насчёт пыльности я упомянул неспроста: где приходится немного подлезть вверх или вниз по рельефу, ты просто вынужден вступить в боестолкновение с можжевеловыми ветками и его рыхлой, омертвевшей корой. В силу достаточно высокой температуры окружающей среды, тушка реагирует "запотеванием". В итоге, ты по самые рукава футболки становишься пятнисто-рыже-зеленовато-серым. Это и Аллах-весть откуда занесённая каменная крошка, и абразивные чешуйки коры, и сок от случайно притёртых зелёных веточек... Живые осыпи над Петрой мне однозначно не нравятся. Они пластинчатые, достаточно крупного "помола", требуют огромного внимания и осторожности. Где наносного грунта побольше, а камней поменьше, растут голубовато-зелёные, похожие на пионы растения. Мы их уже встречали: в почти забытой Пелле и позже, в Вади Дана. Что как-бы намекает, что гулять по тропе Индианы Джонса весной много веселее. Несмотря на "обочины" из аккуратно уложенных обломков песчаника, при каждом повороте за угол возникает ощущение, что "москалики вже приїхали": относительно горизонтальная поверхность, по которой идёшь, неожиданно проваливается в пустоту, дальше - или свободным лазаньем, или не менее свободным прыганьем горного тура.

Ан нет, за поворотом открывается новая полочка и новый каньон, ещё обрывистей предыдущего... В принципе, рельефы вокруг не новые: ячеистое выветривание во всех его мыслимых ипостасях, одно другого неприступнее. Погрызенные эрозией стены обрывов уложены, как меха в гармошке: даже не особо вглядываясь, различаешь пять-шесть слоёв, в разной степени растворенных фиолетово-синей воздушной перспективой. Достаточно неожиданно в голову приходит сравнение с многолетними залежами гуано летучих мышей. Правда, в данном случае виртуальные "рукокрылые" уродились размером с хорошо упитанного мастодонта, да не простого, а настолько длительное время страдавшего запором, что в отчаянии решил прибегнуть к "английской соли". Я бы - уж простите - добавил, это всё весьма характерным цветом широких каменных потёков навеяно. Сложные фрактальные поверхности дробятся, сливаются, пузырятся абстрактными узорами, очаровывают, манят, работая напрямую с подсознанием, неволят уйти в сторону от "официальных", торных путей.

Какое-то время стоически сопротивляемся, но, в конце концов, капитулируем и топаем по "Колесу судьбы", куда приказывает сердце. Коварство Вселенной в том, что главная достопримечательность маршрута - не "Высокое Место Жертвоприношения" (High Place of Sacrifice) с прилагающимся к нему обзорным "Алтарём", куда ведут все более-менее различимые тропы, но возможность взглянуть на "Сокровищницу", ещё точнее - "Эль-Казну" (Al-Khazneh, الخزنة) сверху. Для этого всего и нужно "начислить" положенное количество JOD-ов сертифицированному бедуину, который с раннего детства обучен, как сорок лет водить по Иордании правильно окучивать европейцев, страдающих врождённым топо-кретинизмом. Но молдаванам с туристическим бэкграундом и верой в GPS хорошо бы сначала помучаться. Поэтому потенциальный гид продолжает скучать в тени деревьев у начала "тропы Эль-Мадрас", а мы с Фёдором тщимся не просто выйти по заданным координатам к "Сокровищнице", но решить диаметрально противоположную задачу: просочиться по скалам да ущельям на обрывы аккурат визави Al-Khazneh.

Во-первых, сложно-пересечённый рельеф на "Google Earth" достаточно одинаков, читайте, надёжных ориентиров - ноль. Во-вторых, какие из потенциальных путей проходимы без снаряжения ведомо только давно ушедшему на покой Душаре и сменившему его в умах Аллаху. В-третьих, каждый горный турист, будь он с подробной картой или без, компасом или без, с одним GPS или четырьмя, оставляет за собой право на ошибку. И далеко не одну. Примерно через минут сорок - а может быть, и час - становится очевидным, почему тропу "привязали" именно к Индиане Джонсу. "Классик чёрной археологии" всегда опирался на аборигенных гидов, как вариант - тягал с собой помощников/носильщиков с сомнительным прошлым. "Сокровищницы" в ущельях как не было, так и нет. Взамен появился опыт заковыриваться на такие осыпи и скалы, что продолжать движение вперёд становится страшновато. "Психануть на отличненько" - дело глубоко индивидуальное. Я бы даже сказал, "интимное". У нас в команде для этого есть Фёдор. Он и отправляется на разведку в никуда, чтобы пропасть... ещё минут на сорок. А затем вернуться, сильно потёртым о микрорельеф и "пристукнутым" до синяков и царапин. Приблизило ли это хоть на миг к "Эль-Кхазне"? Какое там. Зато интересно погуляли!

Лабиринт, что нас постоянно окружает, нелинеен, мизантропичен и склонен к внедорожному садизму: трижды подбираемся почти-почти к (якобы) нужной расщелине. Десять, максимум пятнадцать шагов вперёд - и сокрытое от посторонних взглядов достояние "Зе Сика" окажется как на ладони. А вот хрен редьки не слаще по всей бессарабской морде! Как выразились бы наши поэтичные восточные соседи, "Сижу я на камне, та й думку гадаю: чому я не "Mavic", чому не литаю..." В конце концов смиряемся с несовершенством Вселенной, усугублённым Законом Мерфи, и отправляемся в "классическом" направлении. Пусть "Место Высотных Жертвоприношений" - не совсем то, на что был изначальный расчёт, если народ туда водят, значит это кому-то нужно. Да и "каньонлэнд", что распростёрся вокруг, дорогого стоит. Кислотные дожди здесь, что ли, время от времени случаются?

...Если синим или зелёным хромакеем дальний план с домиками Вади Мусы аккуратно загородить, взамен призрачную луну из уменьшенного до вменяемых размеров Юпитера в небо навесив - готовая Долина Тёмных лордов на Коррибане. Хошь - Академию ситхов без промедления учреждай, хошь - сверхсекретный институт по исследованию ауры адептов Тёмной Стороны Силы.

* Пометка на полях виртуального блокнота: много позже, уже приступив к спуску в долину за водоразделом, случайно углядим на одном из выгоревших почти добела информационных щитов, как называлось ущелье, вдоль которого мы поднимались к "Месту Высокого Жертвоприношения": Вади эль-Махфур (Wadi al-Mahfur). Пусть на настоящее "вади" ближнее окружение тропы Индианы Джонса было не слишком похоже - холмы себе и холмы, пусть даже красивые - во имя исторической и геологической справедливости оставлю здесь. (Прим. Автора)

...Особый шарм окружающей местности придают "коммерческие" постройки бедуинов. Волей-неволей вспоминаю счастливое детство, огородное творчество любимого дедушки Павлика недалече от госпиталя МВД на Телецентре. Дедушка Павлик был агрономом от Бога. Даже через полвека его помнят старожилы в сёлах к востоку от Кишинёва. Но когда дело касалось "жилищного строительства малой площади" - читайте, будки для сельхозинвентаря и беглого релакса на огороде... В общем, до трудолюбивого и рассудительного поросёнка Наф-Нафа, предпочитавшего возводить антивандальные укрытия из натурального камня, мой замечательный предок, как ни печально это признавать, не дотягивал. Не говорю уже об искусных набатеях, которые, похоже, рождались с кирками и пилами в руках... Рискну предположить, дедушку Павлика и современных бедуинов Петры связывала общая реликтовая генетика, пришедшая с далёкого юга или юго-востока. - Настолько феерические сарайчики/навесы/хижины/будки и прочие кособокости, иже были с ними, до сего дня я встречал, пожалуй, только в аграрных районах Нигерии и Камбоджи.

...Гипсокартон и ДСП, дерюга и оракал, расслоившаяся фанера и кое-как покрашенные доски, драный брезент и пыльная мешковина; наспех сбитые ржавыми гвоздями, скрученные алюминиевой проволокой и отожжённым шинным кордом, связанные обрывками верёвок произвольного диаметра и щедро обмотанные полипропиленовым скотчем - можете смело расширить оба списка согласно собственным строительным фантазиям. Что ни "артефакт" - музейный шедевр. Особенно - если завершается снизу подобием самодельных деревянных протезов 2-й мировой в виде перевёрнутых бутылочных горлышек, для пущей верности установленных на каменюки подходящего размера. К некоторым придаются охочие до чужих JOD-ов детишки, к иным - харизматичные старушки, наотрез отказывающиеся фотографироваться. Последнее особенно обидно, ведь из-под похожего на чёрный саван мусульманского платья могут запросто выглядывать вполне современные "варёные" стрейч-джинсы в обтяг... Резные статуэтки одногорбых верблюдов; керамические курительницы благовоний; грубоватые стикеры на холодильник; кольца и бусы, забыв снять которые можно запросто утонуть в ванной, увесистые медальоны из условно-полудрагоценного камня, цветного стекла и пластика в антураже мелкодисперсной бурой пыли, сложенных в пирамиды каменных обломков и взлетающих в небо неприступных стен - это бомба!

Кратенько переводя дух в ажурной тени вековых можжевельников, продолжаем набор высоты к средоточию былых жертвоприношений. Ступенек что позади, что впереди без счёта. Реже - естественных и стёртых почти до скального основания, чаще - стилизованных под старину путём добавления в раствор "окружающих материалов мелкого помола". Это делает подъём технически проще, но лично я бы предпочёл щемиться вверх прямо по осыпям: фрагменты здесь достаточно крупные и устойчивые. Плюс альтернативная тропа просматривается: думаю, именно по ней развозят на осликах ходовую бижутерию и бутилированную воду, приносящую максимальную прибыль. Иорданские ослики безобидны, как ангелы (это я их с непальскими соплеменниками сравниваю). Мирных прохожих сторонятся и шарахаются - меня кстати, позабавило, что "жокеи от снабжения", как заправские скалолазы, "страхуют" подопечных от побега, провязывая поводья через "песочные часы" (ячеистое выветривание частенько грешит этой формой скального рельефа). Непальские ослы, в противовес, упрямы, наглы и совершенно безбашенны. Типичные гопники: для них не толкнуть случайного встречного плечом, или, как минимум, чувствительно зацепить поклажей - себя не любить.

Держите меня семеро! Настолько очаровательного семейного бизнеса никогда в жизни ни в одной другой стране не видел! - Ровно напротив деревянной лавки с нехитрыми сувенирами - в основном это грубые бусы и эмм... буддистские хрени китайского производства "музыка ветра" из дутого стекла неоправданно броских цветов - высится трон. Нет, не Железный. Но Король андалов, ройнаров и первых Людей, узрев подобное совершенство, помноженное на воистину незаменимый в походе функционал, мог запросто почернеть и даже лопнуть от зависти. Да и у Тайвина Ланнистера появился бы реальный шанс на спасение: Тирион рисковал забыть, зачем пришёл, и не нажать вовремя на спусковую скобу арбалета... На двух "П"-образных швеллерах установлен трёхступенчатый "мега-унитаз" из литого пластика оранжевого цвета. С белоснежным, чисто-начисто вымытым стульчаком и навешенным внутрь освежителем воздуха! То, что крышки у него нет, сливного бачка, да и хоть какой-никакой ширмы вокруг - это сугубо с целью победы над привнесёнными воспитанием психологическими комплексами. А так же преодоления избыточной стеснительности, более глубокого резонанса с девственной природой Иордании и конвергенции с тонкими эфирами набатейских святынь.

Окружённые гротами искусственные ступени поднимают нас всё выше и выше. Полы гротов заботливо присыпаны просеянным песочком. Уж не скажу, следствие это песчаных бурь, или бедуины, притомившиеся от сексуальных социальных "взаимодействий" с туристами, здесь лежбища под сиесты благоустраивают. Стены каменного коридора, будто покрытые рыхлой ржавой коростой, постепенно понижаются, даруя чахлую растительность и полыхающий зноем простор. Очень много песка, битого камня, рукотворных подпорных стен. Слева и всё ещё над головой нет-нет, да мелькнёт ещё одна четырёхгранная пирамида: последнее пристанище чьей-то одинокой души. Перед выходом на плато лестница становится теснее: едва-едва вдвоём разминуться. Стены здесь просто чумовые: зацепы на любой вкус, радужный сон начинающего любителя боулдеринга. Единственная тропка к нефешу больше похожа на живую осыпь. Предваряющая "обелиск" триада скальных ступеней высотой в человеческий рост слишком гладка и однородна, чтобы оказаться естественной. - Набатеев фалафелем во фритюре не корми, лишь дай подходящий молоток да зубило.

Площадка, предваряющая "Пункт Высоких Жертвоприношений", благоустроена по понятиям бедуинов: халяльнее не бывает. Высокий каменный помост, белые пластиковые кресла и столики, индустриальные холодильники для напитков, генератор киловатт на 15 в гроте пыхтит, лишь отчасти замаскированный мелодичной восточной музыкой. Навес, правда, подкачал: на две трети из мощного дерева - добротный-такой, укреплённые металлическими кольцами столбы прямо как мачты чайных клиперов, на треть - из сильно покоцанного шифера. Извинити, на всё подаяний ЮНЕСКО не хватило... Я бы своими собственными руками передушил всех чинуш и взяточников, что одобрили заход "HoReCa" в эти благословенные земли. Для имитации бурной заботы о клиенте хватило бы "обоза" из седобородого бедуина на лошади да пары осликов, гружёных бутилированной водой и "Сникерсами". Каменная кладка стены "рЭсторана" вырастает из самой живописной скалы на локации: этакий растрёпанный вилок капусты, погрызенный мышами, голодавшими никак не меньше недели. Целых девять (!!!) уровней, сверху-донизу пронизанных миниатюрными, но на удивление глубокими гротами и кавернами. Процессы денудации известняков здесь уж оттянулись, так оттянулись: по пятибалльной шкале - примерно на десять.

Остаётся поскорей отвернуться от "общепита" и, аккуратно подобравшись к срезу полки, сосредоточиться на головокружительной панораме долины Петры, узорчатым ковром раскатанной с юго-запада на северо-восток. Не забывая при этом о горном кряже, замыкающем долину с северо-запада: именно туда мы по плану должны заковыряться через несколько часов. А затем успеть вернуться на исходную, ведь доступ в историческую столицу набатеев после 5-и вечера запрещён. Во всяком случае, если у Вас не окажется заблаговременно приобретённых билетов на "Свечки-шоу Ночная Петра". Для особо интересующихся, шоу длится примерно час, стоит 30$ на человека и пользуется бешеной популярностью у туристов. Только сейчас, впитывая долину с высоты птичьего полёта, начинаю понимать, почему искушённые путешественники и просто любители археологии заказывают пропуск в Петру на три дня. Вокруг столько вырубленной из скал "архитектуры", что дух захватывает. Да и вообще, "Место Высокого Жертвоприношения" - универсальное средство от остеохондроза шейных позвонков. Ты без всяких хиропрактиков и кинезиотерапистов, аки сорвавшийся с оси кривошипно-шатунный механизм, головой туда-сюда, туда-сюда...

Ещё немного поприключавшись по окрестностям (нефеш здесь, кстати, не один, а два, развалин же допотопных построек счёт идёт на десятки...), начинаем обследовать стол-гору на предмет вариаций спуска. Предательский - самое лучшее определение окружающего рельефа: "отступаем" чаще, чем "наступаем". Многообещающие естественные ступени закономерно завершаются расщелинами, в тальвегах которых таятся висящие на честном слове камнепады. Дальше - только лететь. Наперегонки с камнями. С другой стороны, это позволит лучше рассмотреть заготовки несостоявшихся гробниц и триклиниумов: рукотворные полки и идеально перпендикулярные им стены. Когда-то и то, и другое было просто выветренными склонами гор. Не представляю, сколько ручного труда и жизней положено на алтарь всех этих "прямых углов". Зато не возникает сомнений, куда вывозилась вся выработанная порода: долина несуществующей реки - особенно, в противоположной, дальней от "жертвоприношений" части - пестрит средневековыми развалинами. Налюбовавшись живописными скалами, "непроходами" и черепками навсегда ушедшей цивилизации, возвращаемся на проторённые пути.

Обозвать спуск в Вади эль-Фараса (Wadi al-Farasa) "проторёнными путями" можно лишь с большой натяжкой. Это - одна из самых захватывающих троп, которые нам повезло обнаружить в Петре без тщательно проделанной "домашней работы". Озигзажив водораздел по коротким, но бессчётным пролётам лестниц, вновь оказываешься в царстве морщинистых каменных лбов и сумрачных гротов. Нетривиальный рельеф настолько хорошо маскирует, в какую именно сторону двигаться дальше, что ты всё время на измене, в ожидании, что заковыряешься в очередной глухой тупик. Здесь не обнаружишь предоставленный разработчиками дельтаплан, удобные лианы с яркими цветочками или хотя бы крюк-кошку с мотком верёвки, чтобы с ветерком спуститься по стальному тросу - а ведь это так привычно по "Far Cry" старших версий (шутка для тех, кто в теме). Скрипучие каменные россыпи резво мчатся под горку, змеясь меж остатков фундаментов и ржавых табличек с восклицательными знаками в жёлтых треугольниках. Читать буквы под ними некогда, да и незачем: и так понятно, что "Эй, гражданина! Ты туда не ходи - ты сюда ходи. А то камэн башка попадёт - савсэм мёртвый будешь"!

Тропа забирает правее, аккуратно огибает притиснутые к скалам можжевельники, впечатляется их осторожным поведением и точно так же плотно притирается к правому борту Вади. Пейзажи - просто вынос мозга. Выжженные почти добела - будто в муфельной печи - скалы. Стены и выемки под стать гигантам Древней Греции, со следами обработки ручным инструментом. Гроты, нанизанные один на другой, как сегменты детских игрушек, скрученных из воздушных шариков для моделирования. Заузленные корни, напоминающие погибших от обезвоживания сетчатых питонов. Разбегающиеся, как разряды молний, кулуары со следами свежих обвалов. Островерхие каменные башни, послужившие прообразами замку Диснея, а может быть, и Нойшванштайну. По-женски округлые полусферы, непонятно кем, почему и зачем присыпанные мелкой остроугольной галькой. - Откуда бы взяться россыпям гальки на обособленных формах рельефа, над которым ничего не нависает?!! С другой стороны, крепкий повод вспомнить "Обезьянью бухту" в Рыбачьем из 80-х, где наиболее интеллигентные нудистки, загорая топлесс (да и "боттомлесс" тоже...) прикрывали самое пикантное обкатанными морем разноцветными камешками... - Ну и ассоциации у Бла-ародного Дона. Да и память вроде ничего. Обломки битого шифера тоже встречаются в превеликом множестве: видимо, "бедуины от общественного питания" не особо озадачиваются прибиванием оного к деревянным конструкциям, вот ветром и сдувает...

Временами укладываясь меандром, неудобно-высокие ступени спрыгивают с полки на полку, набирают крутизну, а ниже и вовсе переходят в искусственные террасы из бутового камня, щедро залитого бетоном. Раньше в этом кулуаре таилась та ещё осыпь, сейчас - практически проспект. Пусть и окружённый табличками "Hazardous Terrain". Естественно, опасный: готовящиеся вот-вот зацвести чертополохи, всякие-разные колючки-суккуленты... Посетители с "Наследием ЮНЕСКО" не чересчур церемонятся: что ни разлом - россыпь пластиковых бутылок и жестяных банок от энергетиков. - Не менее достойная причина кремировать в Геенне огненной гадский "ресторан" на перевале! Есть в Молдове народная традиция: устанавливать на возвышенностях кресты, да побольше. Есть ещё одна, подчёркнуто-молодёжная (из аграрной местности): в тех же самых локациях палить на праздники отбегавшие своё автомобильные покрышки. - Чтобы воняло знатно, чёрный дым коромыслом, и уложенный петлями корд красиво ржавел годами. Привнести бы её исподтишка в открытые к новому умы бедуинской детворы: что может быть прекраснее ресторана, жарко полыхающего в "Месте Высокого Жертвоприношения" на закате?.. Он же, но на рассвете. Злые языки скажут, что во мне умер ополчившийся на весь Свет талиб. И моджахед тоже. Не соглашусь. Он только-только из пелёнок и подгузников выпростался.

Правая стена всё так же пестрит "заготовками" для нефешей. Слева с каждым шагом всё чудесатее и чудесатее. Заслоняющие долину отроги постепенно сдвигаются за спину, приоткрывая перспективы на запад. Становится больше растительности, но у нас с ней разные пути: зелени больше на север, нам - стремительный 180-градусный поворот тропы на юго-восток. Лестницы совсем уж притираются к красно-рыжим скалам. Если бы не треккинговые палки, не обошлось бы без необходимости помогать себе руками. Справа - обрыв, пронизанный рукотворными и природными гротами. Глубоко внизу - колоссальный резной фасад с нишами, портиком, колоннадой, распахнутый в крике чёрный зев пролома-входа... Пусть вот это всё менее величественное, чем ускользнувшая от нас настоящая "Сокровищница", назову-ка я его по-румынски: "Trezoreria". - Как бы, одновременно, и "сокровищница", и будка сторожевого недо-цербера по кличке Трезор. Шутка. Вниз, между тем, ещё спускаться и спускаться: метров пятьдесят по высоте как с куста. Чисто для статистики бросаю взгляд на GPS. Тысяча метров над уровнем моря. Мы всё ещё "высоко в горах"...

* Здесь придётся сделать небольшое отступление, хотя в "релизе", возможно, оно переедет в иное место. Гора, с которой мы только что спустились - где расположен алтарь для жертвоприношений - называется Джебел эль-Мадхба (Jebel al-Madhbah), что в переводе с арабского означает "Алтарная Гора". Как тут обойтись без воображаемого мостика к Алтарному Камню - Мекке румынского скалолазания и одной из самых красивых уединённых скал жудеца Харгита? Дабы окончательно запутать почтеннейшую публику и довести тему жертвоприношений до абсурда, добавлю, что некоторое подмножество современных учёных предполагает Джебел аль-Мадбха никак не меньше, чем... библейской горой Синай! Апеллируя к тому, что название лежащей севернее долины - Вади Муса, в которой располагалась столица набатеев - "Долина Моисея". Тем более, что место входа в неё - Аин Муса (Ain Musa) - в переводе "Источник Моисея*"!

** Тут уж сам Моисей посоветовал бы не останавливаться на достигнутом, а вспомнить, что любой и каждый дуб на территории Молдовы, более-менее достигший 100-летнего возраста, автоматически назначается Дубом Штефана Великого (Stejarul lui Ștefan cel Mare). Под каждым из них Штефан всех времён и народов обязательно и всенепременно переводил дух во время османских или крымско-татарских походов... Это я к тому, что на тотальную "моисеизацию" окрестностей Петры (и Иордании в целом) следует смотреть трезво и с заслуженной долей сарказма.

Местами встречаются воистину неожиданные формы выветривания. Возможно, это "проба стила", "повторение - мать учения" или просто попытка донести до нерадивых учеников, как правильно работать с камнем. - Один из останцев, похожий на чуть смятую пулю от пистолета Макарова, с одного края покрыт аккуратными вертикальными штрихами. "Объект" слоёный, вот все восемь слоёв - в неглубоких, но плотно пригнанных вертикальных прорезях... Умом понимаю, что это "легенды и мифы" из совсем иного Мира, но Эдмон Дантес и аббат Фариа точно такие же "палочки" на стенах своих темниц царапали... В общем, пока неупорядоченно приключаешься по атипичным закоулкам Петры, самые неожиданные мысли (и смыслы) в голову лезут. Наверное, "пациенту" голову Солнышком напекло... Вон оно как: портик с колоннами, что раз-другой мелькнул в створе кулуара, оказался частью более обширного комплекса. Левее и правее выступающего из стены фасада не только симметричные окна есть, но и "сторожка" со своей "форточкой", плюс верхний ярус с едва намеченными контурами колонн и глубокими выборками камня, завершающимися манящими тенью гротами.

Выглядит, будто задумали построить стандартную усыпальницу, а под ней - трапезную-триклиниум, но что-то пошло не так. Увлеклись, зарубились слишком глубоко, осознали, плюнули да и вырубили взамен богатырский зал в виде параллелепипеда без наружной стены. - Чисто столы-лавки расставить, помянуть безвременно почившего по-человечески... "Сообщающиеся сосуды" долблёных бассейнов для хранения воды сверху тоже просматривается. Но нигде ничего не журчит от слова совсем. Даже не сочится. Если не камень - песок. Если не песок - камень. На какое-то время ступени исчезают, оставляя взамен сильно стоптанные и зализанные по краям тазики - выбоины. Так, по-хорошему, и должна выглядеть тропа от Места Жертвоприношения, волею Времени и посетителей стёртая за две сотни веков до дыр. "Монумент Льву" являет себя неожиданно. До того, как внимательно посмотрел на карту в телефоне, считал, что это предельно обезвоженный, неприлично исхудавший и оттого печальный слон. С головой у "льва" что-то определённо не так. Да и массивные столбы, что расположены значительно правее гипотетической правой ноги (анатомию крупных кошачьих никто не отменял), гармонии гривастому хищнику не добавляют.

* Я Вам больше скажу. Если спуститься чуток ниже по тропе, у ног Льва выполняющей крутой поворот вправо, и не забыть оглянуться через плечо, можно поймать ракурс, вообще уж не блещущий никакими приличиями. - Надменный набатейский Царь Зверей, сделав элегантный-такой полушаг, по самые плечи вонзает голову... в широкую задницу опустившегося на четвереньки Кинг-Конга! Больной ублюдок, "аффтар жжот" и всё такое. Огромная просьба: не трактовать по Фрейду, Захер-Мазоху и де Саду. (Хинт: на "Googe Maps", в режиме "Street View", вычислить данный пикантный ракурс ни малейшего труда не составит). О, всемогущий Душара, как мне это теперь развидеть?!!

В общем, с бихевиоризмом львов в средневековой Иордании наблюдались некоторые, эмм... профессиональные деформации. Да и в современной ситуация не намного оптимистичней. - Трёх последних усыпили ещё в 2017-м, после того, как они "летально атаковали ветеринара с помощником" в одном из частных сафари-парков. Определённая надежда на возрождение популяции, тем не менее, существует: "Львы и Львицы Иордании" достаточно неплохо чувствуют себя... в сопредельном Израиле. (Шутка для тех, кто в теме). Ну а как иначе прикажете реагировать, если 41-й смешанный пехотный батальон Армии Обороны Израиля именно так называется: Арайот а-Ярден, "Львы/Львицы Иордании"?!! Археологи бают, что в лучшие времена изо рта каменного хищника била струя воды. Уходящий вверх по скале узкий канал-водоток как-бы читается, но накопительного бассейна выше по рельефу я не заметил. Может быть, просто не в ту сторону смотрел?.. Наблюдая стильного бедуина в синтетическом сомбреро с характерным южноамериканским рисунком на обвившей тулью ленте - он вкупе с парой апатичных осликов формирует наш арьергард - неожиданно для себя вспоминаю "Ледовый Барьер" и "охотника за метеоритами" Нестора Масангкея.

У окружающего рельефа мало общего с вымышленным вулканическим островом неподалёку от мыса Горн. Разве что бесплодность земель более-менее соответствует. Да и историями о падениях особо крупных метеоритов Иордания не славится. Вестимо, двумя осликами навеяло... Последние пролёты спуска в Вади Фараса (Wadi Farasa, интересно, где потерялся вездесущий префикс Al-?) кружат голову по-настоящему. Виртуозно вписанные в рельеф лестницы и розово-кирпичные разводы на стенах ущелья вот прямо очень хороши. Мозг, как голодная саранча, прыгает от одной неожиданной ассоциации к другой. Если мысленно убрать ступени и декоративный парапет справа - высота его от силы сантиметров пятнадцать, самое то, чтобы, засмотревшись, споткнуться и кувыркнуться - оказываешься в "Каньоне дель Оро". Нет, не в настоящем, что всего один из многих в Аризоне, но из давно забытого всеми вестерна (и одноимённой книги) "Золото Маккенны". - В восточном пределе Вади Фараса более чем достаточно "огромных скал, когда-то охранявших исток ручья от выгоревшей пустыни, затянутой в ожерелье жёлтых гор..." Сцена землетрясения и воспоследовавшего коллапса золотоносной долины апачей - одно из лучших кино-воспоминаний моего детства. Кто там удивлённо шепнул "...а как же купание Хеш-Ке в озере"?!!

Само собой! Голливудский вариант Хеш-Ке - само собой! В книге немая индианка несколько по-другому выглядела. Похоже, Иордания решила превзойти саму себя, утопив в неконтролируемом перехлёсте эмоций, воспоминаний, ностальгий и полузабытых образов... Сразу за поворотом с развлекающимися, как могут, зверушками тропа опрокидывается вниз вырубленными в скалах лестничными пролётами. Здесь они не просто проложены по естественным полкам, но прячутся под мощными рукотворными нависаниями, читайте - тоннелями без наружной стены. Набатеи были никак не меньшими любителями ковырять материковые породы "шанцевым инструментом", чем те же современные непальцы. Местами - где ступени стёрты до едва читающихся округлых впадин - от близости "пропасти" захватывает дух. Прикольно, что примерно на уровне пояса вдоль тропы протянулся узкий долблёный водоток. Впрочем, это может оказаться поручнем для страдающих акрофобией. Ещё ниже лестницы сбегают "гармошкой" под массивный выступ, напоминающий голову южноамериканской гарпии: растрёпанный хохолок, клюв крючком, даже восковица - более светлый оттенок камня - в районе несуществующих "ноздрей" имеется!

С "лестничных площадок" можно тайком заглянуть в не-пешеходные верховья Вади Фараса: узкие промоины былых молниеносных наводнений, гладкие стены и достаточно крутое падение - без дюльфера и навеса перил там делать нечего. Но нежно прильнувшие друг к другу скалистые башни "технических" усилий безусловно стоят. А если ещё и подгадать ненастное время года, экстремального каньонинга можно огрести по полной программе. Только не рассказывайте об этом агентам, когда будете оформлять страховку. Буро-фиолетовые натёки формируют на стенах абстрактные полотна, которые можно рассматривать, как в Большой галерее Лувра. Подобные узоры с равной вероятностью могли бы украсить и помешанную на камуфляже пустынную змею, и ослепительную тропическую бабочку. Короткие пролёты лестниц так узки и настолько часто меняют вектор направления, что уподобляются лучу на экране осциллографа, на вход которого подано меняющее полярность ступенчато-пилообразное напряжение. Сказать, что мне здесь нравится до поросячьего визга - не сказать ничего. Резюме: "одобренное социумом" шарканье вдоль топтанного-перетоптанного "Зе Сика" с откровениями "Стези Индианы Джонса" рядом не валялось!

Полустёртые ступени - в тенях они фиолетово-розовые, временами даже слегка сползающие в синеву - зарываются в хрусткую и очень пыльную осыпь, а позже вовсе исчезают. Ложе вади достаточно однообразно: очень крупная щебёнка, вязкий серый песок, немного скал, совсем чуть-чуть зелени. Вскоре ущелье делится на два рукава: его замыкает внушительная глыба с искусственным гротом, к которому выдолблена чёртова дюжина ступенек. Что справа, что слева, вверх только свободным лазаньем. Мои попутчики спешат исследовать "подземелье", я же залипаю на алтарь - не алтарь, но нишу в виде двух вписанных полу-эллипсов, что находятся на противоположной стене. Это чуть правее каменюки с каверной, где шебаршатся новоявленные троглодиты. Наружный полу-эллипс чуть зубчатый - как сильно сточенная шестерня. Внутренний, можно считать, правильный. Здесь такие сочные цвета и настолько разнообразные фактуры, что запросто можно и оргазм испытать весь день провести! "Пятьдесят оттенков загорело-телесного", ну и серого, само собой, тоже есть. Настолько компактного, целостного и многофакторного узора матушка-Иордания мне ещё не дарила...

Утонув в бездне геологической медитации, едва не прощёлкиваю клювом появление аборигенного д'Артаньяна. Отрок слишком юн, чтобы без посторонней помощи запрыгнуть на лошадь, но на вислоухом ишаке гарцует будь здоров. Ещё и пытается затоптать. Алёй, хлопче, ну-ка повод вправо. И пореже заглядывай в тик-ток Волочковой: при будь-какой верховой езде совершенно необязательно пробовать растянуться на поперечный шпагат. То, что "вахана" твоя добротно откормлена и не в меру крутобока, ещё не повод раскорячиваться так, чтобы выглядеть боярином, не потрафившим чем-то Владу Цепешу, за миг до принудительного присаживания на кол! Что-то мне он такое в ответ крикнул. Скорее всего - обидное. Но недлинное, не повод отомстить за расквашенную лобовушку. Куда увлекательнее сосредоточиться на многоцветье стен, попытаться поверить, что Вади Фараса существует уже 540 миллионов лет, что безумной пигментации посодействовали окислы железа и магния, а так же гидроксиды иных минералов, которыми так богаты окружающие песчаники...

Новые откровения не заставляют себя долго упрашивать. Для этого надо всего лишь пройти каких-то пару десятков метров. Сначала смотрим за спину - влево и вверх, откуда только что спустились. Волшебно. Ни малейшего намёка на тропу. Тупиковый каменный мешок. Впору вспоминать Синдарин и хитрые заклинания, что бормотал Гэндальф, бодавшийся лунной ночью с Вратами Дурина. Не меньшим сюрпризом оказывается временное пресыщение "каменотёсством": Садово-Храмовый Комплекс (Garden Temple Complex) посещаем исключительно с целью посмаковать кофе в тенёчке. Ну ещё две пустые сумрачные комнаты. Ну ещё четыре колонны. Три из них круглого сечения, четвёртая - внезапно - квадратного. От треугольного портика ничего осталось, а может, его никогда и не существовало. Да и "Сад Наслаждений" как таковой до наших дней не дожил (пару безымянных бурьянов и "саксаулов" не в счёт). Только восьмиметровая запорная стена огромного рукотворного резервуара - как говорят специалисты, "открытой цистерны" - достойна восхищения. В первую очередь - сохранившейся до наших времён герметичностью (на секундочку, это 2-я или 3-я четверть первого века нашей эры!) Уж не отвратительный ли на вкус и запах кофе общее впечатление нашей компании подпортил?!!

"Крепкий отвар из молотых зёрен", которому едва-едва дали закипеть на туристической газовой горелке, меня не впечатляет ни разу. Но внутреннюю настройку пробовать всё новое - пусть даже не самое желанное - сбивать ни в коем случае нельзя! Отхлёбываю глоток-другой у Ирины Анатольевны. "Гадость-гадость" - это я ещё деликатно смягчил. Уж не знаю, из-под какой "пальмовой циветты" передне-восточного происхождения был выметены драным веником "исходники", но заваривать кофе бедуин учился у специального агента ФБР Армстронга Колдмуна, временного напарника ещё более специального агента Алоизиуса Пендергаста*. Для некоторых, само произношение фамилии "Пендергаст" (особенно - если удалить две лишние согласные) объяснит многое. Для остальных же поясню, что бравый детектив Колдмун пошёл в своего папу-индейца из племени лакота - они же сиу - и именно от него перенял навык, что "настоящий" кофе следует кипятить на максимально сильном огне минут десять. Ещё лучше - пятнадцать. А ведь мог бы прислушаться к маме итальянского происхождения, узнать об "Илли", "Кимбо", на самый худой конец - "Лавацце"... В общем, если Вам в Петре внезапно предложат "хороший кофе" всего за 3JOD - благоразумнее всего отказаться.

* Чтобы упростить поиск любителям детективов-триллеров, самое в меру приправленных мистикой, отправлю к библиографии Дугласа Престона и Линкольна Чайлда - с воображением и фантазией у этого литературного дуэта всё в порядке. (прим. Автора)

Миновав длиннющую лестницу, спускаемся к "Могиле неизвестного Солдата" (Soldier Tomb Complex). Как ни крути, набатеи страдали прогрессирующей гигантоманией. Размеры двухэтажной гробницы и прилагающегося к ней "культурно-развлекательного комплекса" предполагают, что служивый откинулся со службы в чине от генерал-полковника до Генералиссимуса. Один банкетный зал, расположенный через дорогу от места захоронения, дорогого стоит. Именно в столовку-c-тремя-лавками - триклиниум - я в первую очередь отправляюсь: у самой гробницы уже ставший обыденным фасад с колоннами, портиком, парой окон да кривобоким проломом входа. Всё это было осмотрено и сфотографировано сверху. Хочется чего-то нового, нестандартного. Судя по количеству разбросанных вокруг неструктурированных стройматериалов, раньше набатейскую трапезную предваряло просторное фойе, вероятнее всего, с деревянной крышей.

Не исключаю, что это - творчество более современных и практичных бедуинов, которые, в свою очередь, учились у молдаван, считающих что жизнь прошла зря, если ты, проживая в многоэтажке, хоть где-нибудь не пристроил эркер с центральным отоплением и зоной отдыха, уютную кухоньку на 10-15 квадратов, или капитальный гараж на пару машин. (Сарказм).Главное сейчас - портал входа представляет собой "три-с-половиной-пещериум", что позволит снять интересный ракурс изнутри. По задумке архитекторов, планировалось три входа и столько же окон над ними. До одного из сильных землетрясений, вероятно, так оно и было. Но два оконных проёма давным-давно ушли в небытие, оставив то ли сильно стилизованную букву "Ж", то ли более элегантный китайский иероглиф - знаете, есть такие, с разбежавшимися вкривь-вкось прямоугольными окошками.

Шикарнейший был зал. По любым временам шикарнейший. Глубокие ниши за спиной и над головами вкушающих, наверняка раньше полнились ню-статуэтками или декоративными амфорами. Ниши разделены стройными полуколоннами с резными капителями. У торцевой стены в глубине помещения ниши в полный рост, зело сомневаюсь, что там вазоны с цветами стояли. Скорее уж всякие Аполлоны-Венеры-Артемиды-Посейдоны: от Петры до Афин ровно такое же расстояние, как и до Мекки, чьё влияние было сильнее - эллинов или Ислама - глухонемая бедуинская бабушка надвое сказала. Главная фишка триклиниума - это, несомненно, цвет. Солнце сюда заглядывает исключительно на закате, успев утерять ярость и рассеяв наиболее быстрые и злые фотоны в слоях атмосферы, с каждым мигом становящихся всё толще и толще. Соответственно, ничто нигде не выгорает.

Естественную чересполосицу стен (от рыжей лисы до слегка разбавленного водой варенья из черники) чудно дополняют ажурные росчерки спёкшейся копоти и комплементарная им белёсая вязь кальтемитов - вторичных отложений карбоната кальция, просочившихся вдоль трещин известняка в потолке. Вот прямо засматриваюсь, какие художественные контрасты. Что характерно, я cнова в одиночестве: попутчики к "общепитам для генералитета" неоправданно равнодушны и предпочитают "персональные кладбища". Увы им и мне: некого в кадр заманить. Песчаные бури потрудились над триклиниумом более чем основательно. - С внешних откосов окон стёсаны полукруглые фаски радиусом под 15 сантиметров, в то время как все внутренние сохранились в первозданном, "прямоугольном" виде. Не менее неожиданно, что сохранившиеся оконные проёмы аккуратно выпилены по всей недюжинной толщине исходного материала!

Выглядит это даже более аккуратно, чем встретишь в молдавских каменоломнях, ориентированных на заготовки для декоративных плит. А ведь оборудование, которым пользуются "наши", куда как более современно и высокотехнологично, молчу уж о твёрдосплавных лезвиях и алмазных напылениях. Что характерно, прекрасно читается градиент разрушений, и это лишний раз подтверждает, что главный источник злых абразивов - именно ветер, а не вода. Повреждения максимальны со стороны долины и открытых пространств. Ближе к Вади Фараса, откуда мы пришли, внутреннее убранство почти нетронуто. Не только изящная резьба на колоннах читается, но и рамки вокруг декоративных ниш пестрят завитушками. Хорошо, что я в высоких треккинговых ботинках: мелкого, как пыль, песка на полу повыше щиколотки будет. Окажись на ногах стандартные кроссовки - черпал бы через край. Может, именно поэтому "подельники" в полуподвалы ни ногой?..

Насмотревшись на мир через розовые очки - когда глаза привыкают к полутьме, окружающие краски становятся значительно ярче - иду наперекор чаяниям организма и заставляю себя вернуться на Светлую сторону Силы в страстные объятья Солнца. Это обидно: щекотные ручейки пота вдоль позвоночника едва-едва успели подсохнуть и "покрыться соляной корочкой". Ростовые мужские фигуры, заявленные в нишах "Могилы неизвестного Генерала", требуют от зрителя богатого воображения: ноги, руки и головы у всех троих отсутствуют. - Где-то в кино мелькали кадры с мясокомбинатов, где по этаким узким стальным фрамугам транспортируются на цепях свежеободранные туши невинно убиенных коровёнок и хрюшек. Вот что-то похожее я во втором ярусе для себя усматриваю... До того, как вновь отправляюсь догонять своих, успеваю приколоться с шеренги "условных" колонн, выстроившихся, как на параде, по северному краю погребального комплекса. Их немало - с десяток. Некто крепкий телом (и упрямством) не поленился озаботиться укладыванием увесистых цилиндров столбиками, на примерно равных расстояниях. Позже это занятие ему наскучило, а может, притомился на жаре, потому и бросил часть "блинчиков" валяться, где попало.

Быть может, когда-то здесь высилась колоннада. Возможно, даже с соединявшими колонны арочными проходами. Но кургузые "ханойские башни", воткнутые просто в песок, заставляют в этом сомневаться. Вырвавшись на оперативный простор - когда оказываешься один на один с каменистым сухоречьем, ширина которого верный километр, это впечатляет - Фёдор искушает нас свернуть к "Могиле эпохи Ренессанса" (Renaissance Tomb). Как я уже говорил, он у нас единственный специально обученный специалист от архитектуры. Наверное, именно поэтому как культурная девушка Фима Собак, знает богатое слово гомосексуализм может поделиться восторгом от изящества "полукруглых молдингов архивольта* с декоративными урнами-пирамидками, что выдвигают дугу арки из плоскости дверного проёма". О "пилястрах" и "антаблементах" вообще благоговейно молчу: ведь именно они напоминают ему архитектуру эпохи Возрождения... Мне самому куда больше "доставляют" размывы и барельефы породы, напоминающие известняковые драпировки на стенах пещер, что тремя извивающимися щупальцами ползут вниз по стене чуть правее "возрожденческого" захоронения.

* Arcus volutus - "обрамляющая дуга". На самом деле, все эти ваши "архивольты" и "антаблементы" с "пилястрами" - сплошь сарказм Автора, постепенно, но безнадёжно перегревающегося на Солнце. Заветное знание сие, как сейчас модно говорить, "подчерпнуто из открытых источников", благо, детальных до предела путеводителей по малохоженым закоулкам Петры в Сети... хоть хоругви и иконы Душары выноси!

... Примерно так же симметрично размыт по центру высокий треугольный фронтон. Диву даёшься, откуда бы в песках и скалах набатейской пустыни объявиться такому количеству воды. Мгновением позже начинаю подозревать в содеянном воинственных приверженцев Ислама. Не потребуется напрягать воображение, чтобы признать в контуре размыва... высокий стройный минарет! Я настолько впечатлился подмеченным, что тут же полез в Интернет: искать, с чего именно произошёл природный плагиат.

Не скажу, что попал с первого раза, но и продолжительных исследований не случилось. Обычно мечети завершаются более-менее коническими шпилями или около того. Мне же были нужны были более округлые и декоративные контуры. И пожалуйста: даже чересчур далеко путешествовать не надо, всего-то до Астаны в Казахстане. Смотрим на четырёхуровневые минареты мечети Хазрет Султана (Áziret Sultan meshiti), затем - на "Могилу эпохи Ренессанса" в Петре... Что говорится, найдите десять отличий. В общем, мне интересных набатейских захоронений лучше не показывать. Придётся злоключаться по Петре неделями, столоваться у проезжих бедуинов, возводить дополнительные вышки GSM-связи, подвозить в указанные места бензиновые генераторы или заранее заряженные пауэр-банки...

Последнее, на чём залипаю по эту сторону долины - "обрушенный фронтон типа Хегра". Хитрое словцо обозначает симметрично восходящие в противоположные стороны каменные ступени в количестве пяти штук. Если верить нарративу на информационном щите, подобные украшения не совсем аутентичны для некрополей Петры. Родом они с самых южных пределов Набатейского царства - города Хегры (сегодня это археологический комплекс Мадаин-Салих в Саудовской Аравии). Видимо, именно эта "пришлость" и заставила неортодоксальный фронтон обрушиться. Не без участия кирок и тротиловых шашек, втихаря заложенных воинствующими ортодоксами из соседней Вади Мусы. Шутка. Частично разрушенные, но хорошо структурированные фронтоны как нельзя лучше контрастируют с зализанными формами рельефа. Непрост, ой непрост этот рельеф: мощным останцам, похожим на втиснутые в скалы усечённые конусы и аккуратно сложенные в столбик "жернова", что окружают захоронение, мы больше обязаны воде, чем ветру. Ужель долина Петры была когда-то полноводной рекой?!!

Мы сейчас находимся аккурат под западным склоном Джабал эль-Мадхбаха, где-то прямо над головой "Место Высотных Жертвоприношений". Совсем недалеко на севере когда-то находилась главная лестница, по которой набатеи прямо из центра города поднимались в горы, чтобы кого-то по мере надобности "жертвопринести". Сейчас тропа полностью разрушена, а потому, вымарана с карт и из путеводителей. Да и львиная часть увенчанных "хеграми" многоэтажных склепов огорожена сеткой-рабицей и к осмотру строго-настрого заказана. На самом деле, будь у меня хоть полдня свободного времени, с удовольствием полазал бы по местным ступенчатым скалам, прошуршал по многочисленным гротам: наверняка встретится что неожиданное. Да и с праздно шатающимися бедуинами не мешало бы на археологически-исторические темы пообщаться, буде они не только ответ на "сколько стоит?" по-английски знают... Отложим на следующий раз. Остаётся собрать остатки воли в кулак и, хлебнув тепловатой водицы, уподобиться Моисею, личным примером завлекающему ничего не подозревающих спутников в пустыню: "Я вам сейчас такие места покажу, закачаетесь..." и всё такое, сусанинско-экскурсоводческое.

Радуя разломами, размывами и иными денудациями всех пород, тропа змеёй стелется на северо-северо-запад. Ручеёк здесь когда-то определённо существовал: пропиленное в скальных породах русло ни с чем не спутаешь. Тем более, что на некоторых картах он прописан как Вади Фарасах (Wadi Farasah). Бедуины определённо что-то от нас скрывают: на высоком холме, что справа, карта "Garmin" обещает достаточно обширный комплекс развалин, но хоть как-то промаркированной тропы в том направлении нет. С другой стороны, вряд ли "Villa on Ez-Zantour Hill" - что-то чересчур древнее. Набатеи слова "вилла" в библейские времена не ведали. Может, забежим на обратном пути. Если энтузиазма хватит. И времени. Престранные у них здесь, "в полях", геологические образования: пастельно-бежевые, ореховые и красно-коричневые потёки (вот прямо чуть запылившаяся запёкшаяся кровь...) вдруг превращаются в белые, с уходом в синеву, наклонные проплешины. Будто нерадивые работяги везли на тачке дюжий таз с гашеной известью, случайно его перевернули, а затем, во укрытие следов химического загрязнения "исторических водотоков", хорошенько раскидали лопатами и стыдливо ногами размазали...

Щедро запылившись и ощутимо обезводившись, прибываем в Каср эль-Бинт Фир'аун (Qasr al-Bint Fir'aun) - "дворец дочери фараона". Всем бы хорош дворец, но зачем его вдоль-поперёк опутывать рабицей, как пальметтный яблоневый сад в каких-нибудь молдавских Цынцаренах?!! Ниспошли, Душара, богатырского здоровья и десять казней египетских не в меру усердным работникам вневедомственной охраны... Такое же крепкое здоровье может понадобиться корифеям от археологии, что до сих пор "ломают копия и луки", кому же на самом деле посвящены эти душевные развалины. Потомки набатеев искренне уверены, что раз алтарь для жертвоприношений был посвящён Душаре, то всё остальное - тем более. Не менее востроглазые правопреемники эллинов, усмотрев в восточном зале надписи на родном языке, готовы продать души Аиду, что Храм был посвящён Зевсу Гипсисту (Zeus Hypsistos), то есть, "Высочайшему". Иные всемирно уважаемые учёные мужи, воодушевлённые обнаруженным там же фрагментом бетила*, предположили поклонение доисламской богине Аль-Уззе, что у древних греков отождествляется с Венерой Милосской (в девичестве - Афродитой).

* Напомню, бетил, он же байтил - камень-фетиш, в Древней Греции считавшийся материальной обителью Божества. Что характерно, Бейт Эль/Вефиль - словцо семитского происхождения, восходящее к Книге Бытия и деяниям Якова, "возлившего елей на безродный камень в изголовье и объявившим своё обиталище Домом Божьим". Это Автор к тому, что ветхозаветный праотец Иаков тоже к Каср эль-Бинт Фир'аун свои шаловливые ручонки приложил, может статься, вероломно усугубив богохульные происки елеем...

Итак, внимательно следим за руками травматолога в перчатках из синего латекса. Сначала - "эль-Бинт". Затем - ну почти "эль-Гипс" (-ист у Зевса это суффикс, он не в счёт). Я уже было заподозрил, что дело мало-помалу к международной контрабанде и "Бриллиантовой Руке" движется. Но тут ещё и нечто "афродито-венерическое" на горизонте забрезжило. Не был ли сей достойнейший, виртуозно обрешечённый Храм районной набатейской больничкой или региональным пунктом "Скорой Помощи"?!! Шутка.

Долина Петры настолько эффективно кружит голову неокрепшим туристическим умам, что в них начинают клубиться всякие стрёмные ассоциации. Так, или иначе, попытка подобраться хоть к чему-либо в надежде на интересный ракурс обречена на провал: зевак со всего мира вокруг как бройлеров на региональной птицефабрике. И это я ещё не брал в расчёт бедуинов, ослов, лошадей, собак и ободранных верблюдов, меланхолично пережёвывающих жвачку. Для последних неподалёку оборудована специальная "парковка": прочные горизонтальные брусья из выбеленного Солнцем дерева. Верблюды враждебные брусья и кожаные оковы втихаря грызут, рассчитывая рано или поздно вырваться на свободу. До Синайской пустыни отсюда расстояние примерно такое же, как до Вади Рам. Что-что там в Библии было об исходе угнетённых масс из недружественно-рабовладельческого Египта? - История имеет шанс повториться, но уже на уровне горбатых мозоленогих?..

...Абстрагируясь от дюжины колен Израилевых, нельзя не признать, что Каср эль-Бинт Фир'аун - наиболее сохранившееся из всех не-вырубленных из камня сооружений Петры. Единственное и неповторимое. Учёные буквально готовы испытать оргазм от его сейсмостойкости, правда, до сих пор не сумели договориться, какая именно из причин этому посодействовала. Тут тебе и выраженная симметрия конструкции, и стойкость деревянных рам, якобы способных эффективно рассеивать буйство земных энергий, и хитро огранённая полигональная кладка ашлар в фундаменте, похожая на ту, что использовали в своих храмах перуанские индейцы... Хорошо хоть его Олимпийства - "загипсованного" от сандалий до шевелюры Зевса-Гипсиста к строительным работам не привлекли, Венерину мухоловку Афродиту из славного града Милоса для пущей убедительности присовокупив прорабом... Как-то по умолчанию считал, что цилиндрические колонны, вырубленные из целых кусков материала, прочнее будь-какой каменной кладки. Ан нет. Вокруг развалин "Цитадели Трёх Конкурирующих Богов" нереальное количество известняковых блинов, что когда-то были колоннами. Теперь они годятся разве что в качестве "запасок" для семейного автомобиля Флинтстоунов.

Единственная фотография, на которую себя уговариваю - элегантная арка 20-метрового дверного проёма, открывавшего путь к наосу и целле - самым сакральным частям Храма. Нереальная мощь... Удивляют развесистые, местами двухъярусные гидротехнические сооружения, что через дорогу от святыни: в тени отделанных декоративным камнем "мостов" народ укрывается от безумной жары. Самое неожиданное - здесь до чёрта машин. Пикапы, минивэны, городские "паркетники" всех пород,... Если даже меня подобная эклектика цепляет, как бы удивились, узрев такое, набатеи! Не забудьте, что к индифферентным к жаре верблюдам лучше близко не подходить. Не знаю, как там насчёт оплевать, загрызть (зубы такие, что сумеют!) или ответственно потоптать мозолистыми ногами (на то они и мозоленогие...), но общие гены со скунсами обоняются даже на приличном расстоянии.

...Ребята, а какие здесь "Институты общественного питания"! - Восемь, десять шеренг столов, каждый из которых минимум на дюжину посадочных кресел... Слегка потрёпанную мотопехотную роту накормить за один присест вообще не вопрос. И это я ещё не считаю крытых сараев-ресторанов, которые определённо пригодятся для взвода управления и прочего младшего офицерского состава. Зимой, к счастью, всё это безобразие пустует, но что происходит летом - даже представить страшно. Сразу за "Зоной поедания по космическим ценам" стартуют два вади. То, что слева, более узкое и менее затоптанное (пусть в него и убегает широкая гравийная дорожка). Правое - вот прямо 66-й хайвэй на Мекку в час пик.

Лавки-столики-коврики-табуретки вкривь-вкось и в два ряда; семьи нарядно одетых бедуинов как минимум четырёх поколений; шум, гвалт, халоймес, безбожно чадящие костры, на которых варят чай, жарят початки кукурузы и пшеничные лепёшки; очередные стойбища мега-смрадных верблюдов... В общем, реальная жесть. Не хватает только чанов с клокочущей смолой, чертей с ржавыми трезубами да Геенны Огненной в трёх экземплярах. Неудивительно, что самые отъявленные безбожники разумные неверные без колебаний сворачивают влево. Здесь тоже вилка о двух вариантах: преодолевать Вади низом, попутно заковыриваясь в бесчестие жилые и "могильные" пещеры (Чуфут-Кале по разнообразию форм и количеству гротов рядом не валялся), или, преодолев длинную серию ступенек, двигаться вдоль скальной полки, не забывая заглядывать вниз и преодолевать предательские узости. Короче говоря, наш, горно-пешеходный размерчик. Чтобы не прямо с ходу умыться трудовым потом, начинаем "восхождение" с небольшого отдыха. - Кешью, изюм, курага, клюква, успевшие хорошенько подтаять шоколадки, немного водицы вдогонку

Претензии праздно шатающихся собачни какое-то время стоически игнорируем, затем Киса даёт слабину и... Дальше мы путешествуем вшестером, дискретной гусеницей о шестнадцати ногах, причём восемь одних постоянно путаются под восемью другими. В эту сторону следовало сбегать хотя бы для того, чтобы ещё глубже проникнуться пугающим разнообразием цвета и фактур розово-красных песчаников. Куда ни брось взгляд - Марс, типичнейший Марс. Вот-вот Моисей в обнимку с Сусаниным "Кьюриосити" с "Персеверансом" из-за поворота появятся. Напомню, не имея геологических возможностей взять высотой (средние отметки пляшут в районе 920м над уровнем моря), Иордания, тем не менее, остаётся в топе списка наиболее гористых стран Планеты. Тропка трётся по полке, нависающей над правым бортом, будто не меньше нас боится случайно сорваться вниз. Напротив - захватывающее дух буйство физического выветривания.

Чисто по секрету шепну, что некоторые учёные мужи продолжают считать, что главной из причин основать столицу именно здесь были не сопредельные караванные пути, и даже не "партизанская" уединённость локации, но визуальная составляющая горных пород, помноженная на относительную несложность их механической обработки. Что это удивительное место следует рассматривать не музеем раритетов давно ушедшей цивилизации с разделяющими их геологическими "фишечками", но геологическим шедевром, дополненным до идеала великолепными археологическими памятниками. Чтобы без оговорок согласиться со справедливостью данной трактовки, достаточно впервые "прикоснуться" к Петре, следуя "Тропе эль-Мадрас", урождённой "Индианы Джонса"... Это же обретает смысл с точки зрения... планетологии! - Куполообразные фигуры выветривания, что встречают Вас по дороге от Вади Мусы до выхода к "Месту Высокого Жертвоприношения", сложены более юным песчаником Дизи ("Disi sandstone"), которому всего-то от 240 до 540 миллионов лет. Чувствуете, как буквально на глазах молодеют тысячелетние постройки набатеев?..

...Но чем глубже Вы ныряете в вади, окружающие Петру, чем ближе подходите к началу Монастырской тропы (она же "Ad-Deir Trail"), тем древнее становятся горы и тем разнообразней рельеф рассекающих их ущелий. Теперь вокруг совсем иной песчаник - Умм-Ишрин (Umm Ishrin). Он на 20 миллионов лет старше песчаника Дизи, и - на мой взгляд и вкус - примерно во столько же раз красивее. Именно из Умм-Ишрина вырезаны все основные монументы Петры. Именно его узоры, в чём-то похожие на завитушки картин абстракциониста Джексона Поллока, мы, обливаясь слюнями, готовы были облизывать в Вади Нумейра и Вади Гхувейр... Всё это - ритмичные отложения песка, принесённого извилистой речной системой, существовавшей, на секундочку, ещё во времена расцвета динозавров. Гора, по северо-западному склону которой приключаемся, носит имя Умм эль-Бияра (Umm al-Biyara, 1181м). Ущелье под ногами - Вади Сиягх (Wadi Siyagh). Такой себе не в меру подсушенный оазис, с очевидными следами земледелия, с бессчётными лестницами произвольной ширины и точно такими же бессчётными гротами, выплёскивающимися на слоёные стены вади уютными островками прохлады и тьмы. Где бы ещё наскрести столько свободного времени, чтобы вдоль каждого полюбившегося ущелья успевалось погулять и по верхним кромкам обрывов, и полочкой-траверсом посередине, и прямо вдоль сухорусла?..

Вади Сиягх "покоряем" траверсом. Это головокружительно, пересечённо и... нереально слоисто. Неожиданно представляю нас группой авиаразведки, изучающей линию обороны противника с помощью дронов. Не менее неожиданно чувствую экспоненциальное угасание давнишнего томного стремления увидеть собственными глазами "Скальный Дворец" - знаменитые пуэбло и кивы Анасази в Меса Верде. Малолюдные закоулки Умм эль-Бияра, конечно, немного другое, но жажда посетить юго-запад штата Колорадо становится менее острой. В тенях преобладают фиолетово-пурпурные оттенки - знаете, как горит по осени скумпия?.. Для скал вот прямо перебор. Плюс потрясающая тональная перспектива: передние планы - от чайной розы до цветущего персика - будто на глазах разбавляемые водой, тонут в атмосферной синеве, утрачивают контраст, детализацию, становясь у самого горизонта зыбкими и призрачными. Как, в общем-то, и положено уважающим себя миражам пустыни... Здесь не встретишь ржавых указателей и воспрещающих табличек, оборудованных смотровых площадок и ненужных каменных бордюрчиков, вообще будь-каких искусственных ограждений, портящих картинку в кадре и видоискателе.

Рельеф, незапятнанный заботой о клиенте, страдающем вертиго, фотографировать одно удовольствие. Нечасто случалось, чтобы в нашем сплочённом коллективе фотографировали все одновременно. Разве что в Вади Нумейра... Набатеи умели выбирать панорамные ущелья для "спальных микрорайонов". В некоторых местах мне чудятся увитые душащими фикусами развалины Ко Кера и Бенг Мелеа; в иных - сторонящиеся друг друга пирамидальные останцы в районе перевала Челикбуйдуран на Аладагларе. Похожие на разорённый муравейник "многоэтажки" глиняного города-призрака Харанак, дряхлеющего средь каменных пустошей центрального Ирана, тоже вижу. "Пагубное влияние Петры на неокрепшие европейские умы в полный рост", и всё такое... - Окружающее настолько виртуозно огранено и, одновременно, разрушено Природой, что мозг начинает истерить, преподнося полустёртые видения из прошлого. Историю развития Планеты здесь можно изучать, не сходя с места: скалы на противоположном борту долины - готовые срезы геологических эпох, отстоящих от нашей на сотни миллионов лет... Насыщенно-розовые, наиболее древние и красивые песчаники предпочитают держаться нижней трети Вади Сияг. Выше стены начинают рябить бежево-жёлтыми горизонтальными пластами, которые с ростом высоты становятся всё мощнее. Верхняя четверть - исключительно светлые тона.

Это не только дихотомия цветом, но и совершенно иная плотность. Существует чётко выраженная и подозрительно глубокая линия разреза. Вот - внушительный скальный бастион, радующий глаз оттенками оказавшегося на Солнце нектарина. Но венчающая его "корона", похожая на тронутый кариесом моляр, вяло-жёлтого цвета: читайте, абрикос сорта "Ананас"... Меж ними - узкая горизонтальная щель, залитая полуденной тьмой: будто кто-то невидимый и обозлённый полоснул наотмашь опасной бритвой... И то, и другое - спрессованный за века речной песок, но каждый цвет держится особнячком, тщательно оберегая свою аутентичность. У подножья стены - кляксы гротов. Читаются минимум три уровня. Скорее всего, это кладовые: уж больно однотипны и одинаково глубоки. Вади, тем временем, ветвится боковыми каньонами. Часть из них - неприступные кулуары со ступенчатым падением, часть - вальяжно-горизонтальны, даже с намёками на ручейки и заполонившей русло пыльной зеленью. Наша тропа - всё такой же непроораемый восторг. Пятнадцать метров нависания над головой, три раза по столько - вертикаль у мысков ботинок. Ещё ниже - крутой склон, за который из последних сил цепляется живая осыпь.

Ни травинки, ни живой души (не считая нас и поджарых "кабыздохов", продолжающих накапливать дурную карму, волею Аллаха путаясь под ногами). Если в ближайшие минуты ничего не изменится к лучшему, у отдельно взятых спотыкающихся начнут роиться мысли, что хорошо бы расспросить бедуинов, курирующих Каср эль-Бинт Фир’аун, насчёт адреса ближайшей мыловаренной артели. Как вариант - актуальные GPS-координаты группы туристов из Кореи, успевших поднагулять аппетит. Интересно, что волнующаяся по трём координатам тропа время от времени ответвляется рукотворными ступенями, которые убегают... в пропасть. Тут уж одно из двух: или набатеи преодолевали узости, наводя деревянные помосты, или "Место Высокого Жертвоприношения" не обеспечивало необходимой "пропускной способности", посему существовал десяток-другой локаций для "Низкого"... Продолжая притираться к скалам левым плечом, по плавной дуге сворачиваем к западу, чтобы обнаружить на противолежащем отроге ниши-заготовки под могильные порталы. Они такие же двухэтажные, как у "Могилы неизвестного Генерала". Можно сказать, "бронь", на которую более двух тысячелетий не поступало заявок... Дражайшие четвероногие друзья, вы со всей определённостью настроены стряхнуть пыль с этой залежавшейся традиции!

Что "Гав?" Что "Гав?!!" Ах, это вы не нам? На "конкурирующую фирму" напоролись? - У Остапа Ибрагимовича с Кисой (спокойно, я не о нашей Кисе!) тоже что-то подобное на Военно-Грузинской дороге случалось. "Конфликт интересов" заставляет прилипчивых четвероногих отступить. Что характерно, спор был исключительно территориальный: отлаяв положенное, набежавшие из-за угла сгарристы* моментально теряют к нам интерес и, победоносно закрутив хвосты кренделями, упрыгивают по тропе вперёд. Наконец-то мы одни. Но это ненадолго. Немилосердно пылящий белый пикап, что медленно и трудно карабкается вверх по несуществующему течению, безвозвратно стирает археологическую аутентичность вади. Разбивает вдребезги навалившуюся тишину, не давая опомниться, вырывает из медитативного уединения, аурой которого пронизана наша маленькая горная эскапада... Вот прямо начисто отрезает всякое желание двигаться вперёд. Надолго зависаем на одном из видовых пятачков, всматриваясь в соседние скальные массивы, обнаруживая всё больше и больше "проб пера": видимо, набатейские первопроходцы от сферы ритуальных услуг примеривались, где бы ещё застолбить усыпальницу-другую...

* Sgarrista, он же, в США - "wiseguy" ("умник") и "goodfella" ("хороший парень"), - наиболее низкий уровень иерархии в мафии. (Прим. Автора, пересмотревшего в детстве "Спрута" и боготворившего "комиссара Катани").

Поверхность утёсов настолько плотно покрыта кавернами и трещинами, что не всегда получается определить, что вокруг сработано шаловливыми ручонками набатеев, а что - эпохами неумолимого взросления гор. В первую очередь это касается "колье из чёрных жемчужин" - длинных цепочек почти одинаковых гротов, которые бросаются в глаза только сейчас, когда мы набрали нужную высоту. Они расположены не склоне, обращённом к центру древней Столицы, но из-за выраженно-ступенчатого характера горного кряжа из долины практически не читаются. Возможно, и туда существует "партизанская" тропа, но на загруженных в телефон векторных картах ничего похожего не обозначено. "Келий неведомых отшельников" предостаточно и на нашем склоне. Правда забраться в них без загодя отточенного навыка лазать на трении по протяжённым шершавым поверхностям представляется затруднительным: если сорвёшься, чересчур высоко лететь.

До отказа задрав голову и объектив вверх, фотографирую разводы и рыхлые струпья ракушечника: от почти белого до пепельно-серого, через все положенные оттенки песчано-ржавого и телесно-бордового. Какие всё-таки потрясающие здесь фактуры. Вот прямо завораживающие: бородатый Черномор и растрёпанная по жизни Горгона-Медуза отдыхают... Когда перевожу взгляд вниз, под ноги, пальцы рук начинают жить своей, отдельной жизнью: ещё крепче стискивают затянутые во вспененный неопрен анатомические рукояти треккинговых палок. Лучше сделать шаг назад, к стене: в организме успела накопиться усталость, вынуждая быть предельно внимательным и осторожным. Слишком быстро и скомканно мы всё делаем. Мне всё больше импонирует мысль отправиться в Петру соло, вооружившись крепким штативом, фотоаппаратом, интервалометром и плотными нейтральными светофильтрами. Чтобы никуда спешить, никуда не опаздывать, зависать, где подскажет сердце, и наоборот, спешить, где оно того не стоит... "Garmin Fenix", плотно угнездившийся на левом запястье Фёдора, тем временем, продолжает бесчеловечно тикать: "Цигель-цигель", "ай-лю-лю потом". На то он и хронометр. Будь на то техническая возможность, пробежал бы обратный путь с закрытыми глазами: не так обидно "отступать".

Откровение озаряет уже на подходе к финальной лестнице: наконец, понимаю, что именно в молдавской действительности соответствует Иордании по цвету и неожиданно-округлым формам. Встречается в отечественных дубовых лесах* характерный древесный гриб - печёночница обыкновенная (fistulina hepatica, практически состоявшийся "гепатит", ага). По молодости его плодовое тело реально похоже на кусок нежно-розовой свинины. К "среднему возрасту" гриб становится тёмно-алым, как хорошо погулявшая на пастбище говядина. На закате дней - пурпурно-бордовым, читайте, той же говядиной, но подвергнутой сухой ферментации без доступа кислорода (есть такая хитрая методика). Главное, в каком возрасте фистулину ни срежь, нож станет оранжево-красным и ощутимо липким... - Точно такой же спектр оттенков доминирует на крутых склонах Умм эль-Бияра. Может, чутка выгоревших на Солнце. Даже форма у некоторых останцев похожа... Где-то в рюкзачке притаился "Spyderco Endura", не полоснуть ли наотмашь (чисто в ознакомительном порядке...) по заступившей дорогу характерной скале?..

* Злые языки утверждают, что "фистулина гепатическая" с ничуть не меньшим энтузиазмом паразитирует на эвкалиптах Австралии. Не менее глубокое удовлетворение доставляет исконно-английское название этого замечательного гриба: "бифштекс бедного человека" ("the poor man's beefsteak"). Прим. Автора, на правах беззаветного любителя бифштексов, будь то животного, будь "мицелиально-печёночного" происхождения.

Внизу оглушительно шумно и непристойно людно. Число ездовых верблюдов практически утроилось. "Понаехали" влекомые ишаками двухместные кибитки, даже пару карет на рессорном ходу замечены. Эти - для толстосумов, запряжены честными, пусть и пыльными лошадьми. За "Инфо-Центром", почему-то обозначенном на карте "Замок Крестоносцев" ("Crusaders Castle") - видал я этих "крестоносцев": пенсионеры с внуками, от пуза наворачивающие хумус с курятиной и овощами, догоняющиеся фалафелем, видимо, витаминов группы "B" в организмах не хватает, а уж магния, калия и кальция подавно - стартует цивилизация-эклектика. Гроты кичатся каменными кладками с добротными железными воротами, крепкими засовами и навесными замками. На худой конец - тщательно зарешёчены и к посещению воспрещены. Вот такое непредвиденное "Наследие ЮНЕСКО". Дальше - больше: не каждый набатейский монарх, коронованный во времена Христа, смог бы похвастаться "Toyota HILUX", "Tacoma" и такой же пожилой, но всё ещё достаточно внедорожной "Mazda B2900", дремлющих борт в борт в гаражах ручной выделки.

- Узрев подобную роскошь, подданные буквально вспухли бы от гордости за своего сюзерена и взмыли в небо, аки разноцветные шарики с гелием. Молдаван, избалованных кишащими на улицах Кишинёва "Поршами" да "Гелендвагенами", настолько архаичными "росинантами" не соблазнить. Им подавай если не Природу-Погоду, то хотя бы раритетную "резьбу по камню", да не абы какую, но высотой в стандартную пятиэтажку, да ещё и с историческим прошлым, подтверждённым официальными лицами (сарказм). Здесь же гроты всего в три этажа, без разговоров двигаем дальше. Сразу за "гаражами" ущелье стремительно сужается и, продолжая соблазнять второсортными гротами, начинает втискиваться в мощный скальный массив. Несколько неожиданно, что вади, формально находящееся за "Зе Сиком" и широченной "столичной" долиной, упоминается на картах как всё та же "Wadi Mousa". Несуществующая река остаётся таковой на протяжении всей пунктирной голубой линии, чтобы в итоге достигнуть одноимённой деревни, бесславно разделиться на три тупиковых необводнённых притока и окончательно кануть в Небытии...

Примечательно, что сухоречье на всех картах озаглавили, но хоть бы кто - чисто ради приличия - озаботился топонимикой наиболее значимых горных вершин! В Непал, что ли, местные краеведы по обмену опытом съездили?!! Тогда понятно, почему 1060-1080 метров над уровнем моря - "разве это горы?".. Игоря Леонидовича Белянского на них нет. Там, где Вади Муса (не деревня!) начинает идти неудобными естественными ступенями, выбрасывая вправо робкие щупальца непроходимых каньонов, появляются и лестницы "человеческие". Им на откуп отдан правый (орографически), чуть более пологий борт. Начало пути вполне безмятежное: c гуманным набором высоты, многочисленными "отвлекающими элементами" в виде автономных кофеен на дровяной тяге и пышным разноцветьем торговых точек. Стены ущелья выглядят своеобразно: это не уже ставшие привычными абстрактные разводы тёплых тонов, но волнистые, зализанные ветром шершавые "страницы", исчёрканные вкривь-вкось бедуинским аналогом азбуки Морзе.

Загадочные точки и тире, произвольно меняя диаметр, ширину и глубину штрихов, нанизываются на невидимый нотный стан, иногда - забираясь во вторую октаву, иногда - укладываясь в длинные строки, но ничуть понятнее от этого не становятся. Интересно, кто-то пробовал транслитерировать Манускрипт Войнича на язык музыки, а после сравнить с тем, что написано Природой на стенах Вади Муса?.. Верблюдов, припаркованных в тени песчаного русла, музыкально-лингвистические измышлизмы не интересуют ни разу. Горбатым "румяней и белее" хрустко грызть борта ущелья. Да-да, во всю пасть, с искромётным энтузиазмом, видимым упоением и смачным причмокиванием губами. - Не иначе, через плечо жокея насмотрелись "Дюны", мысленно перенесли себя на Арракис, почувствовали глубокое идеологическое родство с Шаи-Хулудами, всего ничего осталось - притерпеться к дефекационному производству "cпайса". Им бы ещё "Мистера Хайзенберга" в великие кормчие, да Густаво Фринга в отдел логистики...

Набатеи и здесь тщились высекать "элитные гробницы" в стиле "Хегра". Но дальше симметрично-пятиступенчатого фронтона c едва обозначенными контурами квадратных колонн и простенькими капителями в виде усечённых пирамид, перевёрнутых основаниями вверх, дизайн ущелья не двинулся. Утилитарную часть - собственно, погребальную камеру - выковыряли на совесть, на том и успокоились. Или упокоились: тут уж с какой стороны могильной плиты смотреть... Вади ветвится симметричной двузубой вилкой. Тропа явно не в настроении делать выбор. В итоге ковыляем ровно посередине, забираясь по стёртым плитам на незначительный водораздел. Затем сворачиваем вправо. Лестницы становятся уже, ступени - ниже. Обе стены - сплошь старания каменотёсов: настолько симметричных и ритмичных пропилов Природа не может себе позволить чисто статистически. Уже почти сик - ширина прохода от силы метра два - упирается во втиснутую чуть наискось угловатую глыбу, явно прилетевшую откуда-то сверху. Альпинисты такое называют "чемодан", а действие, которое он совершил - "приехал". Препятствие можно обойти справа (если немного подлезть), или слева (если готов гнуть спину и корячиться в полуприседе).

Дальше - всё ещё в полуприседе - предлагается взгромоздиться на пять или шесть широких покатых ступенек. Фёдору это раз плюнуть, мне с полнокадровой зеркалкой и тройкой светосильных объективов на пузе - матернуться по числу шажков-"лилипутиков". Ещё немного плит/лестниц, и мы на воле с чистой совестью: вади распахивается метров на двадцать, попутно меняя цвет на более привычный, нежно-розовый. Кто бы ещё убрал - а лучше, спалил дотла - вездесущие бедуинские лавки и харчевни! Я ни в коем случае не против смолисто-хвойного аромата костра с горько-сладкими нотками эфирных масел: ведь в нём горит заповедный можжевельник. Но роение народных масс, нежданно-негаданно возжелавших что-нибудь разэтакое аутентичное "впить" - это форменный беспредел... Увидеть достаточно серьёзные гидротехнические сооружения, поднявшись на верный километр вверх по Вади Муса, вполне себе неожиданность. С другой стороны, если уж заморачиваться водоупорными стенами, для верности соединёнными железобетонными дренажными мостиками, делать это следует в самом удобном месте.

По замыслу "ирригаторов наоборот", аварийный водосброс должен был происходить по правому притоку, в который мы чисто по неведению не сунулись. А ведь "Львиная Трапезная" (Lion Triclinium) со входом в виде кегли для боулинга и ещё ряд значимых резных фасадов, один из которых напоминает верхнюю половину туловища сторукого великана-Гекатонхейра, затаились именно там! - Всё это я постфактум, в путеводителях вычитал. К сожалению, непроверенные "первоисточники" умалчивают, иорданский лев там, собственно, кем-то из представителей царской фамилии сытно поужинал - что вылилось в пышные похороны с воспоследовавшим погребением и всеми причитающимися почестями - или именитый вельможа при жизни был заядлым охотником и неоднократно хаживал на "Большую Пятёрку" в сопредельной Африке. Кстати, это ещё одна увесистая гирька на невидимую чашу весов, что уже второй год голосует в пользу повторного авто-пешеходного набега на Иорданию...

* Не уверен, что стоит заострять на этом внимание (хотя, кто всю эту "кунсткамеру" будет внимательно читать), но добрая половина подъёма по "Монастырской Тропе" на плато Ад-Дейр рядом не валялась со случайно посещённым нами Вади Сиягх. В чисто визуальном аспекте, в разнообразии и изысканности геологических форм, в масштабах и протяжённости скальных некрополей, в способности с первых шагов задрать планку до Небес, довести восторги до точки кипения, а затем виртуозно удерживать перегретый котёл эмоций на заданном уровне на протяжении всего трека последнему нет равных. Резюме: если у Вас не хватает времени или сил, чтобы подняться на плато, смело отправляйтесь "гулять налево". На всякий случай, напомню, как пишется: Wadi Siyagh.

...Только когда единственно возможный путь сворачивает на северо-запад, вокруг начинает происходить интересное. Горы становятся выше, рельеф пересечённей, тропа - горизонтальной, широкой и удобной. Из неизбежных бед - пропорционально качеству тропы взлетает в небеса концентрация бедуинов на единицу площади. Кроме того, они становятся настырней и прилипчивей. И стар, и млад норовит привлечь внимание (голосом, жестами, улыбкой, да хоть тихим посвистыванием), разговорить, охмурить, впендюрить, если не продать, то хотя бы всучить пощупать. А там глядишь, чужие JOD-ы и свой товар обменяются законными владельцами... Бесит безумно: не за этим мы так высоко заковырялись. Все эти драные палатки, деревянные сарайчики, увешанные разноцветным тряпьём каркасы из дюраля и ржавых водопроводных труб, стеллажи из ящиков и колченогие столики с кичёвыми, по-восточному крупногабаритными сувенирами очарования окружающим пейзажам, мягко говоря, не добавляют. Интересно, мне одному хочется кого-нибудь "немножечко убить"?..

Беспредел, увенчанный переполненными мусорными баками, не заканчивается и там, где появляются высокие неудобные ступени. Вади вновь ветвится "змеиным языком". Чисто для разнообразия, нам налево. Что называется, понеслось: лестницы укладываются разновеликим меандром, на каждом втором-третьем повороте - "ларёк", со всем прилагающимся гамом и хламом. Двигаться надо вдумчиво и аккуратно: ступени стёрты, кособоки, местами и вовсе отсутствуют. На одном из затяжных восходящих перегонов, где "лестничные площадки" чередуются с наклонными шероховатыми лбами, Фёдор попадает в заранее запланированную "западню дружбы". Есть у нас общий знакомый. Фанат Блаватской, Кастанеды, "технических" телевизионных каналов, высокоскоростной видеосъёмки, окулографии, разрядник по шахматам, ценитель хорошей музыки, высококачественного алкоголя и прочая, прочая, прочая. Не поучаствовав лично, но многие годы неровно дыша к Восточной культуре, сей достойнейший муж строго-настрого наказал нам привезти ему из Иордании... "Что-Нибудь".

Задание, как понимаете, не из лёгких. Из всех возможных "нелёгких" (почему я ни капли не удивляюсь?) ответственный Фёдор выбирает наиболее тяжёлое: пурпурный халат "в полный рост" - то есть, до середины голеней... моих. Мало того, что национальный бедуинский "текстиль" плотен сам по себе. Мало и того, что воротник окаймляет богатая вышивка ручной работы, чтобы затем низринуться вдоль широких лацканов до тех самых голеней, что тоже веса не убавляет. Изделие максимально соответствует текущему времени года (на дворе, если забыли, первая декада января). Единственный достойный кандидат на "Что-Нибудь" - на меху! Скорее всего - искусственном, но и чёсаную верблюжью шерсть я бы полностью исключать не стал: толщиной "мех" миллиметров восемь, если не все девять. Цвет его способен наполнить ликованием, да что там, смягчить душу всемирно известного иудейского Прокуратора: "...с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана..." и так далее, практически по Булгакову.

..."Почти" - потому что, во-первых, в силу закономерно долгого висения на иорданском Солнце (стартовая цена была реально конская) "кровавый подбой" у этого самого "Что-Нибудь" успел сваляться и несколько выгореть. Во-вторых, с месяцем нисаном - который пересчитывается на современный март - тоже имеет место неувязочка. Но мы её сейчас отметём с негодованием, ведь в иудаизме именно нисан считается первым месяцем года, а потому, может смело интерпретироваться как январь. Спокойно, Господа, спокойно. Спешить не надо! "Шаркающая кавалерийская походка" тоже на подходе. Отныне и впредь оной буду двигаться именно я, потому что в маломерный штурмовой рюкзачок Фёдора с трудом умещаются крутые высокогорные очки "Julbo", литровая бутылка воды, пауэр-банк с USB-кабелем, кошелёк, "Jordan Pass" и - если очень постараться - пару блистеров презервативов. Поэтому покупка без долгих раздумий упаковывается в рюкзак Вашего покорного слуги. Для этого потребовалось целых шесть рук: две - крайне убедительного продавана и четыре наших. - Достойный анафемы бедуинский "зипун" в максимально-возможно-свёрнуто-ужатом виде примерно соответствует зимнему синтетическому спальнику "Penguin", способному уберечь от обморожений начинающего альпиниста с ограниченным бюджетом как минимум до -25С. У-БИ-ВАТЬ!

Случайный взгляд с одного из возвышений дарит вид на усыпальницы сильных Мира сего.

Следует отдать должное не вовремя подвернувшейся нам семейке странников-коробеев: развести железобетонную на вид банду кяфиров, как цыгане - сельских первоклассников на леденцы-петушки!!! Шепну по секрету: "халат другу" был только самым началом молдавского фиаско. ...Окрылённая неожиданным успехом супруга, с левого фланга молдаван атаковала его "лучшая половинка", судя по всему, подчерпнувшая оперативно-торговый опыт из "Кибериад" Станислава Лема. - "Втянуло чудовище щупальца внутрь и ковариантно - лишь карандашики мелькали - Бац! Бац! - нанесло удар за ударом, и ещё один - по спине трансформантой, - и вот уже Царь, упрощённый, зашатался от числителя до всех знаменателей и растянулся во весь рост..." Не скажу уж, какая именно "ковариантность" произошла с числителями и знаменателями в наших мозгах (и внезапно отощавших кошельках - тоже), но разноцветных шерстяных шарфиков на подарки родственникам мы в итоге затарили штук восемь. Если не все десять. Потому что сделали к соответствующему "стенду" четыре подхода.

Тут уж хозяева разрадушничались по полной. Организовали чаепитие "а-ля фуршет" (заметьте, бесплатное!), попытались, чисто походя, втюхать две жмени каменных бус, кукан латунных браслетов, стопку блёклых - уже практически чёрно-белых - магнитиков на холодильник... Но сомлевшие было на жаре молдаване успели опомниться, взять себя в руки и проявить всю положенную твёрдость. На самом деле, бедуины - просто красавцы. В свободное от охмурения приезжих время активно шастают по соседней пересечённой местности, выколупывая или просто подбирая с земли наиболее интересные и разноцветные обломки песчаника. Всё это красиво раскладывается на фанерки да дерюжки, для пущей блёскости протирается промасленной ветошью, вот Вам и не требующий расходов дополнительный заработок... На геологические подначки не ведёмся. У некоторых так и вовсе выбора не осталось: чтобы запихать носорога в холодильник, сначала нужно выковырять оттуда хорошенько замороженного бегемота... Ну, в смысле, "Что-Нибудь", - чтоб его будущий собственник были мне трижды здоров!

У слоистых обочин, тем временем, объявился новый оттенок: пыльно-серо-зелёный. Не крымский трасс-черноморит конечно, тем не менее, приятное разнообразие. Набатеи на этом участке потрудились на славу: очень мягко, почти без ступеней восходящая тропа, по факту, прорублена в горном массиве на глубину более двух метров! Учитывая отсутствие тринитротолуола и тяжёлой дорожной техники - воистину адский труд. Немного нервирует, что ты вроде как топаешь по глубокой штольне без крыши, но тени вокруг до обидного мало. - Чтобы спрятаться от Солнца с головой, придётся распластаться по стене, что камбала на дне морском, в том числе, до отказа свернув на сторону шею. Если практиковать это чересчур часто, оба глаза рискуют сползти куда-то в район уха (команду любоваться окружающими красотами никто не отменял), да и рот может запросто воспоследовать этой тенденции. Пить хочется постоянно, но воду экономим: неочевидно, когда "аутдор" закончится. Пока отвлекаемся на взаимно-фотографирование и сверку окружающей реальности с картой Гугла, с низовий подтягивается спортивная молодёжь. - Плотно отобедали, самое время поквитаться с ненавистными калориями.

Там, где высоты незаметно подбираются к километру с небольшим, местность становится такой же увлекательной, как в теснине Вади Сиягх. Натёчные формы рельефа бессчётны: "цветы фаленопсисов", "рога ископаемого лося", "косолапые ступни хоббитов", "острые уши эльфов", "сочная мякоть норвежского лосося", "шейные щиты трицератопсов", "брюшные складки бегемотов", "драные крылья летучих мышей", "гнёзда ксеноморфов под охладителем главного реактора"... Этот список можно продолжать и дополнять. А заодно, задуматься, наконец, о "секретных американских биолабораториях", в которых всё это генно-модифицированное бесчинство выращивалось (шутка на злобу дня). С некоторых смотровых пятачков можно бросить беглый взгляд за спину, на "Комплекс Королевских Гробниц" (Royal Tomb Complex) - одну из главных улиц набатейской столицы, которую мы вполне сознательно оставили на сладкое. Подгоняемые стайкой ишаков, гружёных ящиками со снедью, фруктами и прохладительными напитками, не снижая оборотов вписываемся в крутой поворот и выскакиваем в по-настоящему прикольное место. - Плавно заостряющийся "нос круизного лайнера", следующего встречным курсом, с высоких бортов которого стекают длинные "сосульки" цвета засахарившегося гречишного мёда... Круто.

Не мешкая ни секунды, тропа-дорога делает поворот в противоположном направлении, широким жестом приглашая подняться ещё выше. До того, как "облагородили" рельеф и возвели подпорные стены, здесь была та ещё пакостная осыпь. Её истоки скрыты тесным кулуаром. Хорошо, что нам туда не надо. Не знаю, как-кого, но бессчётные разновеликие ступени начинают меня конкретно напрягать. Верёвки с клетчатыми "арафатками" и шерстяными женскими шарфиками, претендующие ценами на оригинальный шёлк Малберри - тем более. Реализовав ещё пару зигзагов, приходим к консенсусу, что "тебе Одноглазый, уже хватит..." и, где стояли, уваливаемся обедать. Вот прямо так, на пыльную лестницу. Даже к обочине не сдвигаемся: здесь достаточно просторно, если что - обойдут. Абсолютно по барабану, кто и что о тебе подумает: мы друг друга в первый и последний раз в жизни видим. Технически, это уже финишная кривая: наиболее значимые из наблюдаемых возвышенностей примерно с девятиэтажку. Да и количество "признаков цивилизации" ощутимо нарастает: свежевыжатые соки, шейки, холодильники с жестебанками, "Local Foods" во всех их примитивных проявлениях... Читайте, отчётливо арабизированные шалманы Ай-Петри.

Кулуары вокруг красивезные - это да. Их стены настолько фрактальны и трёхмерны - вне зависимости от масштаба, от макро- до микро-, будто покрыты точёным каменным кружевом. Да и сам материал не подкачал: местами напоминает "сахарскую розу" - сросшиеся лепестками кристаллы рыжеватого гипса. Небесная синева выигрышно оттеняет утёсы-башни оттенков правильно пропечённого бисквита. Даже нет, не совсем бисквита: с цветом угадано, но фактуры не те. Это, скорее, похоже на провальную попытку замутить безе в духовке румынской газовой плиты "Carpati-3" - их ставили по умолчанию в кишинёвские квартиры-"брежневки" в начале 80-х. Температура там, помню, гуляла как дикая кошка из сказки Киплинга - "сама по себе". Особенно, когда со временем от жара перекашивало петли, и слегка проржавевшая по углам дверца закрывалась как получится, хоть припирай её табуретом... Миновав ещё один кластер "общепита" и одинокую скалу, похожую то ли на курносого истукана с острова Пасхи, то ли на мультипликационного циклопа из "Седьмого Путешествия Синдбада", тропа огибает клинообразный разлом, правый борт которого раз в пять выше левого и вонзается в небо практически вертикальной стеной.

Могу, конечно, ошибаться - Природа умеет и может творить чудеса - но средняя треть стены выглядит так, будто набатеи изловчились навести леса прямо над разломом и примеривались вырубить там ещё одну богатую усыпальницу, но позже бросили это не в меру трудоёмкое занятие. - Достаточно глубокие полукруглые царапины-задиры диаметром в несколько метров на почти гладкой поверхности выглядят анахронизмом: подобное можно "наметить", например, пройдясь по стене современным горнопроходческим комбайном с концентрическими буровыми коронками. ...В первом столетии Нашей эры, ага. Ущелье оказывается неожиданно длинным. На противоположном борту хорошо читаются полуразрушенные ступени, зигзагом штурмующие кулуар, заросший почтенными можжевельниками. Уж не пластиковая ли водопроводная труба вдоль них стелется? - похоже, только что пройденные "кантины" могут похвастаться водопроводом, а то и душем! Успевший хорошенько подустать организм ликует: путь умеренно горизонтален, а если вдруг и появляются ступени, они настолько широки, что почти не напрягают. Выше. Ещё выше...

Экспоненциальный рост числа драных упаковок от шоколадных батончиков и измятых пластиковых бутылок в трещинах камней как-бы намекают, что честно выстраданный финиш - вот он, буквально за поворотом. Подкинув на десерт ещё один затяжной подъём, "Wadi Musa Trail" выскальзывает на прогиб-перевал и, радостно спрыгнув с трёх десятков ступеней, растворяется в просторной песчанистой пустоши. Цепочка поспешных шагов - и вот он, катарсис. Ад-Дейр (Ad-Deir, он же el-Deir, у неразумных англосаксов "The Monastery") - это нереальная мощь. Если учесть местоположение Святыни и вспомнить подъём - ирреальная мощь. Фасад 47x48 метров - читайте, двухподъездный четырнадцатиэтажный дом! Что потрясает лично меня - и возносит Ад-Дейр на недосягаемую высоту относительно всего, увиденного ранее - воодушевлённые Душарой набатеи превзошли самих себя, без колебаний пустив под нож вершину холма, превращённого в Храм. Все остальные культовые сооружения того времени - будто картины с претензией на трёхмерность. Несостоявшиеся порталы в альтернативные, более привлекательные миры, куда зодчие пытались пробиться, без особого успеха ковыряя кирками многообещающе-разноцветные, но холодные и бездушные монолиты.

В случае Ад-Дейр, вырванные - нет, не то слово - освобождённые от скал купола обрели необходимую воздушность, непосредственный контакт с небом, Вселенной, я бы даже рискнул сказать - с Богом... Когда, страшась расплескать восторг через края души, подходишь совсем близко, верхний, состоящий из пяти независимых частей ярус и визуально, и перцептивно перестаёт быть единым целым с окружающими скалами. Кажется, здание делает медленный, но очень длинный шаг навстречу наблюдателю, при этом заваливаясь фасадом вперёд, пытаясь рассмотреть получше, что за букашка там пожаловала. - Это заставляет почувствовать себя во сне, который, в свою очередь, является сном, и совсем неочевидно, не стоят ли за этим Кристофер Нолан, Лео ДиКаприо и сны ещё более высоких порядков. Да, да, это прямая и непосредственная реляция к "Inception" - к сцене, где сонные улочки утреннего Парижа вдруг решили немного пошалить, закуклиться в цилиндр, а может статься, и в полую сферу... В общем, если абстрагироваться от взрывающих сознание каньонов, Ад-Дейр - лучшее, к чему я изловчился прикоснуться в Иордании.

Как контуженный на всю голову, долго и бесцельно шатаюсь вдоль полуколонн и пустующих ниш самого нижнего яруса. Тем не менее, умудряюсь заметить, отметить и сильно удивиться, что у Ад-Дейр нет ни предваряющих лестниц, ни видимого цоколя, ни хоть-какого парапета: храм вырастает из сильно истоптанной, самую малость волнистой, приправленной гравием песчаной поверхности... Не менее мощное впечатление оставляет толщина скальных массивов, завершающих панораму комплекса справа и слева. Чтобы добиться - вернее, добраться - до вертикальной плоскости запланированной высоты, набатеи "умножили на ноль" хренову тучу кубометров скальных пород! Затем без остатка всё это куда-то вывезли и, как можете догадаться, отнюдь не на карьерных самосвалах. - Если довериться официальным данным, что ширина фасада без малого полсотни метров, ступенчатые каменные "врата", симметричными горизонтально-полосатыми створками распахивающиеся примерно на запад, никак не короче двадцати метров! Это само по себе подчёркивает амбициозность проекта, не говоря уж о затраченных человеко-часах...

Много позже проклёвываются ростки мыслей, что не мешало бы кого-нибудь из "своих" сфотографировать. Что характерно, никто не сопротивляется. Увидев телодвижения с претензией на выбор композиции, за спиной начинает роиться стайка желающих всучить телефон, чтобы "гуру" и их соответствующим образом "оформил". Жаль, забыл выправить в Аммане патент, лицензию или что тут у них взамен фрилансинга предлагается... При всём прочем пиетете, есть и разочарование, которое способен даровать Ад-Дейр*. - Для этого всего-то и нужно сделать пять-шесть шагов к сварной решётке высотой сантиметров 20, что на брудершафт с картонкой "No climbing!" дорогу вовнутрь преграждают. Там - единственная малюпусенькая комнатёшка, полутёмная, кое-как обтёсанная, и пустая, как хранилище грехов Архангела Михаила. Два ряда по пять ступенек поднимают в нишу от силы метр глубиной, с примерно такой же чахлой и ненужной "аркой в один конец"... Когда осознаёшь, что и второй этаж - сплошь фикция, как и первый, это, примерно, как ребёнком получить от старшего брата любимую конфету, чтобы обнаружить, что это всего лишь обёртка, аккуратно свёрнутая в исходное положение...

* А я Вам скажу, откуда готовилось нападение! Это всё Джордж со Стивеном - Лукас со Спилбергом! - Выдумали какой-то "Каньон Молодой Луны," понастроили, понимаешь, красивых декораций с каменными львами, пыльной паутиной, коварными ловушками и бездонным ущельем, ещё и Иегову, урождённого Яхве, приплели (вот радость-то ревнителям "Сторожевой Башни"!). Заронили, понимаешь, в неокрепшие умы концепцию бессмертных тамплиеров и 100500 "Граалей" самых именитых производителей... Как не экстраполировать всё это с Эль-Кхазнех на Ад-Дейр? Никак! Ну и вот...

...Полы в Ад-Дейр либо специально отобранные аутисты с ярко выраженным обсессивно-компульсивным поведением подметают, либо они же тщательнейшим образом пылесосят. Причём, ежедневно: внутри ни песчинки. Такая чистота, что впору оборудовать операционную для нейрохирургии. Или производство чипов по технологии 1-2nm. Вообще непонятно, как такое возможно: при всём-то изобилии песка и гравия снаружи... Позастив какое-то время передний план непрерывно прибывающим "селферам", уже успевшим выстроиться в живую очередь, начинаем вести себя как все: в полусотне метров напротив "Монастыря" оборудован бар не бар, шишарня не шишарня, chilling lounge не chilling lounge, но три в одном. Даже четыре: потому что кофе по-турецки здесь тоже подают без вопросов. По кальянам у нас в основном Фёдор специализируется, реже - Киса, но сегодня они прямо образцы здорового образа жизни. Толпиться в табачном дыму, да ещё и на иорданской жаре, "экспириенс" на любителя. У приземистых же столиков под тентом - кто бы сомневался - полный аншлаг. И отдельная очередь...

Забавно, что "Зона Расслабления" не просто огорожена столбиками из ржавых профилей произвольных размеров и высоты, но для пущей убедительности обсажена кустиками алоэ. Последние настолько чахлые и корявые, что назвать их "агавой" не осмелюсь. Отдыхать честнОму народу вся эта суета, жара и эклектика, должно заметить, не препятствует. Только у молдаван свой путь. Похоже, они всё ещё недостаточно убились с утра, раз решили заковыряться ещё и на соседнюю лидирующую высоту. Топонима для неё у иорданцев не нашлось, как и для десятков - если не сотен - иных. А ведь могли бы почтить, например, короля Набатеи Ободаса, которому, согласно некоторым непроверенным источникам, и был посвящён "мемориал" Ад-Дейр... Пока мы не пересекли каменистую пустошь и не впряглись в ступенчатый подъём, добавлю, что двухъярусная полукруглая конструкция, с некоторой кичливостью отвернувшаяся от "исторического наследия Ободаса" на север, суть раскопанная археологами часть комплекса гидротехнических сооружений, призванных уберечь Ад-Дейр "от буйства первозданных стихий".

Отдельные робкие голоса с мест пытаются возразить, что это, наоборот, система для сбора и хранения воды. В условиях окружающей Петру пустыни выглядит более логичным, да и само расположение Ад-Дейр - на одноимённом плато - как-бы намекает, что внезапные наводнения здесь менее чем вероятны. Археологам, впрочем, виднее: это Вам не какие-нибудь самозваные футурологи, их специально обучили профессиональному вуайеризму в Минувшее... Пару слов о приглянувшейся нам вершине. В туристических путеводителях оно значится не менее чем "End of the World Coffee". Учитывая географическое положение, совсем уж далёкое прошлое и современную политическую карту мира, сложно не согласиться. Одним их виртуальных фасадов "ресторан" выходит на Вади Эль-Араба - огромную засушливую долину, которую Иордания делит с Израилем. Кажущаяся абсолютно непригодной для жизни, местность, тем не менее, была обитаема ещё со времён Неолита. Напомню, отстоящего от даты рождения Христа на 6-8 тысячелетий. Это меняет знак у впечатления, что ты, отпыхтевшись в горку и оказавшись на обрыве, добрался до "края Мира", на противоположный. На самом деле, ты увидел "край Мира" с его изнанки: ведь человечество и цивилизация как таковая "расширились" в Иорданию с противоположной от Ад-Дейр стороны - с юго-запада, из Африки...

Обособленный массив, на который всё ещё предстоит подняться, хорош и изобилием набатейских захоронений, и кавернозными формами выветривания, и общим абрисом, похожим то ли на съёжившегося от страха слизня, то ли на бронированный тягач "мотолыгу" на гусеничном ходу. Если бы ещё отыскался автохтонный Герострат, чтобы спалить дотла корявую халабуду на вершине, никоим образом не украшающую величественный пейзаж, ему следовало поставить там же памятник. Позолоченный бедуин на бронзовом верблюде - это нечто. Шутка. Пока скребёшься по гравию до начала "настоящего" подъёма, Ад-Дейр успевает сильно поубавиться в величии, контрасте и притягательности. Виной тому более массивная гора, расположенная чуть к северу: она примерно вдвое выше, чем отторженец, из которого выковырян "Монастырь". Разделяющий их разлом, скорее всего, имеет тектоническое происхождение: неоткуда объявиться мощной реке, считающей своим долгом распилить что-нибудь из песчаника, когда находишься на обособленном плато, ещё и одном из самых высоких в округе... Обязанности "точильщиков" на себя взвалили набатеи: двухэтажный пещерный комплекс, что неожиданно открывается слева, заставляет вспомнить "Изящную Арку" на юго-востоке Юты. - Межкомнатные стены и малофункциональные резные колонны здесь точно такие же изогнутые и деликатные.

Представляю, как здорово было бы дождаться здесь ночи и заняться "светописью". Ан нельзя: разве что вопреки целому своду государственных запретов и штрафов. Лестница, что приглашает наверх, классический образец "Демо-версии Ада" из известного анекдота: первые семь ступенек туда-сюда, выше - полнейший беспредел. Ощущение, что обзорная точка была раньше хорошо укреплённой цитаделью: надстроенные над естественными породами развалины стен толщиной будь здоров, и даже в несколько ярусов, но состояние у них "истерическое". Тропа, собственно, это более вдумчиво разрушенная крепостная стена. Особенно, конечно, доставляет треугольный дорожный знак "Осторожно, падают камни". Кто бы на секунду сомневался: когда над вертикальной стеной трепещет на ветру верёвочное ограждение "бара-ресторана", где тусуются недалёкие персоналии с такими же отмороженными дитятками, чего бы чисто случайно не прилететь камню-другому? В общем, наиболее безопасным выглядит подниматься вплотную к стене, пусть это и не совсем комфортно: обломки мельче, всё качается...

Где тропа выбирается на широкую горизонтальную полку, чтобы сделать поворот на 180 градусов и устремиться к "ресторану", являет себя ещё один грот. Это почти правильный параллелепипед, с небольшим резным алтарём в дальней грани. Я точно знаю, где видел похожую штуку, и даже ночевал в ней в палатке. Есть в западном Крыму культовая гора: Кокия-Кала, она же - Кокия-Кая-Баш. В годы холодной войны там функционировала развесистая часть ПВО*. Антенные поля на литых бетонных основаниях, параболические радары, казармы, кухня, плац, устеленный мощными тротуарными плитами и ограждённый с востока декоративными столбиками - всё это давным-давно кануло в Лету. Но главной "фишкой" локации были не панорамные виды на Форос, уединённую бухту "Затерянный Мир" или заповедное урочище Аязьма, но хорошо сохранившиеся железобетонные капониры, из которых по тревоге выезжали пусковые установки. Так вот, размеры предваряющего "ресторан" грота - в копеечку! Только вместо алтаря должно быть подслеповатое прямоугольное оконце с расслоившейся от влаги фанеркой вместо остекления...

...Если бы не 2000-летний разрыв во времени, рискнул бы предположить, что у набатеев существовало собственное ПВО: надо же было как-то защищать священный Ад-Дейр от налётов гарпий, сладкоголосых сирен и прочих "скилл" и "харибд", успевших к тому времени перехотеть быть динозаврами и взмыть в небо? Плюс атаки "крылатыми ракетами" в лице Икара-свет-Дедаловича, щедро капающего расплавленным воском взамен ложных тепловых целей, вполне могла произойти... Не говоря уж о "воздушной разведке" силами Гермеса Трисмегиста в крылатых тапочках-талариях. Даже если (временно) абстрагироваться от таларий, куда денешь факт, что Гермеса, на правах щедрого божества плодородия, изначально изображали в виде фаллоса?!! Чтобы как-то закруглить тему древнегреческого бестиария - нет. Не ошибка. В оригинале она всегда была именно скилла (Σκύλλα), а в "сциллу" её римляне только через сотню лет переименовали, чтобы много позже бриты и янки мифическую морскую зверушку с прокачанными "скилами" в компьютерных играх не путали... (Вольные измышлизмы Автора на свободные темы).

...Последний пролёт "лестницы" до вершины ничуть не меньший беспредел. Это тупо каменные "чемоданы" внавал, число которым - легион. Горизонтальных поверхностей здесь, можно сказать, не встречается, в треккинговые палочки прямо влюбляешься. Кроме того, возникает понимание, почему на самом верху не продают алкоголь: заменить предупреждающий знак "Падают камни" на "Падают люди" дело нехитрое, а вот отмывать окрестности от успевших подсохнуть мозгов и кровищи - никакой воды не напасёшься! "Ограждение", якобы призванное подавить тягу к левитации у смельчаков, героически достигших вершины - прямо аж до слёз. Разнокалиберные ржавые трубы; ещё более разнокалиберные штакетины и просто корявые ветки можжевельника, вкривь-вкось оплетённые несколькими типами верёвок (от подержанных репшнуров и витой бечёвки до медицинских бинтов и сантехнической пакли)... Некоторые из "деревяшек" настолько тонки, хрупки и пересушены, что остановят разве что йоркширского терьера и шпица. Заботливо откормленного мопса - однозначно нет! Кстати, будь бинты перемазаны бетадином вперемежку с характерно-бурыми пятнами, оградка охраняла бы "ресторан" на порядок эффективнее...

Наблюдая то, что происходит западнее, не перестаю удивляться, насколько негостеприимными, малодоступными и безжизненными могут выглядеть горы. Знаю ведь, что в долине под ногами и жильё, и зелень, и вкусная еда с напитками. Но если от всего этого абстрагироваться... становится невыносимо жалко Моисея сотоварищи. Затем приходит ещё более крамольная мысль. Я понимаю, зачем "рубиться до последнего" за щедрые украинские чернозёмы, южноафриканские алмазные копи или дождевые леса Амазонки. Но за эти, не самым лучшим образом приспособленные для проживания человека края... Впрочем, непосредственным участникам конфликта виднее. Всё-таки, есть у иорданских бедлендов своя, особенная притягательность: уходить из "Кафетерия-На-Краю-Земли" ни в какую не хочется. Оставаться... тоже не хочется: чересчур уж шумно и людно. Ладно бы, сидели, потихоньку шептались, втыкали в скальный рельеф - такое можно не только понять и простить, но с радостью присоединиться. Здесь же - движуха, как у ночного клуба на Ямайке за три минуты до открытия: все, как один, кривясь от жары, трутся потными боками и пихаются растопыренными локтями... За них же, в случае неожиданной потери равновесия, и хватаются. Жесть, чтобы не сказать "капец" в максимально грубой форме.

Кроме того, в команде проистекают внутренний разброд и шатания. На часах - половина третьего. Петра, как и многие другие "окученные государством" достопримечательности, в зимнее время работает до четырёх. Понятное дело, в половине пятого Вас, перемещающегося короткими перебежками от раритета к раритету, никто из базуки не расстреляет. Но вежливо попросить убраться могут вполне. Проблема, что на карте "Garmin Explorer" фигурирует альтернативный маршрут. Это - длинная полуокружность на восток по умеренно-пересечённой местности, позже ныряющая в вади, параллельное тому, вдоль которого мы поднимались. Там тоже заявлены какие-то погребальные фасады, смотровые площадки, гроты, плюс без счёта ступенек вверх-вниз. Больше всего мне импонирует название - "Petra Back Door Trail", читайте, "Заднее Крыльцо Петры". Меньше всего - очевидная перспектива добраться до "Того Самого Сика" и "Сокровищницы", когда успеет закатиться Солнце. Выбирай - но осторожно. Опасения высказываю вслух: у нас анархическая демократия и (как минимум заявленный) плюрализм мнений. По факту получается раскольничество. Быстроходный Фёдор рвётся в пересечёнку, аки перегрызший лассо мустанг - в цветущую прерию. Киса и Ирина Анатольевна склонны к солидарности и... разумности.

Фёдор "скалывает" в телефон ключевые путевые точки - из спутникового коммуникатора не так просто без компьютера что-нибудь выудить - и грациозной рысью ультрамарафонца уносится по тропе на северо-восток. Мы чинно-благородно прощаемся с Ад-Дейр и предельно неспешно отправляемся вниз. Наиболее гуманные из путеводителей утверждают, что ступеней в ущелье Вади-Муса около 800. Субъективно - с учётом раннего подъёма и всего двух более-менее значимых передышек - примерно вдвое больше. Сейчас, ближе к закрытию комплекса, народ будто с катушек съехал. Примерно половина "соискателей", опасно обгоняя друг друга на поворотах, ломит вниз щебечущей массой эмоций. Ещё четверть толпится, роится и застит дорогу первым, пытаясь успеть скупить всё то, что потерявшие надежду лавочники начали продавать со скидкой. Неосмотрительно мы с "Кое-Чем на кровавом подбое" поступили... "Клювен клац-клац" налицо. Одиночные бедуины активизировались само собой: так и снуют в толпе, доверительно заглядывая в глаза: хоть пластиковый стаканчик кофе за 1JOD купи, сквалыга бледнолицый! Да вышитые платки для красавиц-жён не забудь! - Это ж с тобой две любимых жены, правда?.. И что мне с этим делать? Зачесть за комплимент? Или как эвфемизм "седина в бороду"?

...Неучтённая до сих пор четверть почтеннейшей публики, видимо, только сейчас уразумев, что "Ай-лю-лю - потом", а вот в Ад-Дейр неплохо бы успеть до захода Солнца, рдея лицами и давясь дыханием продирается "против течения", в гору. Ошалевшая от разгулявшихся инстинктов горбуша с куда меньшим энтузиазмом на нерест ломит! Впору сплошную разделительную рисовать и знаки "Уступи дорогу" устанавливать... В общем, одним глазом следует внимательно смотреть под ноги, а другим - оценивать потенциальные источники одушевлённых коллизий. Зато теперь я в общих чертах представляю, как работает механизм восприятия мира / процесс принятия решений у хамелеонов. Только язык почему-то всё хуже во рту умещается, а самый его кончик, по-моему, уже немного клейкий... Полётывай вокруг мухи или саранча - заодно бы и поужинал. Бизнес у верблюжьих погонщиков сегодня не особо задался: "караваны", что чалились в тенёчке и грызли гранит науки заповедные песчаники у подножья восьмисот ступенек, выдвигаются в направлении "Зе Сика" порожняком. Мы же зависаем на бордюрах водоотводных сооружений, визави "Касра-Который-в-Бинтах", пытаясь высмотреть и перехватить Фёдора: "Тропа Заднего Крыльца" финиширует примерно у "гаражей с набатейскими корнями", где я по дороге туда фотографировал пикапы-внедорожники...

Фёдор - красавчик. Распалён, оптимистичен и почти не запыхался. Первое, если смотреть на результат в комплексе, скорее минус, чем плюс. - Решив чутка освежиться перед "финишной прямой", наш герой сдёрнул модные "Scarpa Mojito" и расстелил стельки/носочки проветриться на камушках. Вздремнул он там или нет, чересчур спешил, или просто пребывал в изменённом состоянии сознания - история умалчивает. Но малохоженое иорданское вади повело себя как норовистая стиральная машина "Bosch". А может, как "AEG": все современные стиралки в данном контексте примерно одинаково враждебны. Вот и не угадали! - носки Фёдора в целости и сохранности доходили до самой Акабы. Зато фирменные (и немилосердно дорогие, как позже выяснилось) анатомические стельки так и остались отшельничать "где-то там, высоко в горах". Теперь мы знаем наверняка: из 135-и американских долларов "обуви для подходов" всё, что выше сотни - это именно стельки... Пока шаркаем до "Великого Храма" (Great Temple), у меня без остатка выветривается будь-какое желание его рассматривать (от того, что на часах "пять с хвостиком", вокруг прохладнее не становится). Взамен появляется жгучая склонность к антропофобии, плавно перерастающая в терминальную стадию мизантропии, откуда до неутолимого желания кого-нибудь собственноручно выпотрошить, хорошенько приправить и сожрать рукой подать.

...Причём в этой руке крайне желателен мачете, непальский кукри, как вариант - суматранский керамбит, смазанный для верности ядом кураре*. В еде я непритязателен, поэтому вполне устроит повседневная средиземноморская кухня, например, испанская. Китайская или юго-восточно-азиатская тоже были бы недурственны, пусть это и идёт вразрез с утончённым французским меню из первого сезона телесериала "Ганнибал". Виной всему - "оверблюженные" и "обослённые" (нет, многоуважаемый MS Word, не обозлённые!) шайтан-бедуины. Да простит меня многодетная нежно-розовая драконесса из "Шрека", но её почтеннейший вислоухий супруг нет-нет, да въезжал по межвидовым прелюбодейным делам на территорию современной Иордании! Ещё точнее, в Вади Мусу. - Настолько трепливых, настырных, бесцеремонных и надоедливых перевозчиков никоим иным способом на этой многострадальной Планете не могло возникнуть в принципе! Поверх всего, шайтан-бедуины полностью уверены в своей исключительности, непогрешимости, закреплённом Конституцией праве тереться в самой гуще толпы на скрипучей деревянной колымаге, запряжённой зловонным животным, практически без пауз на вдох-выдох завывая во всю мочь "Давайте-я-вас-сейчас-же-с-ветерком-домчу-до-Зе-Сика!" Нет-нет, не адресуясь к кому-либо конкретно. Просто так, с расфокусированными глазами, в окружающее пространство, дымя вейпом и думая о чём-то своём, шайтан-бедуинском...

* Спокойно, у Шеф-повара всё схвачено и все ходы записаны: яд кураре не только биологически неактивен при попадании в желудочно-кишечный тракт, но делает мясо жертвы значительно нежнее и мягче!

Я по жизни создание мирное, тихое, незаметное и бесконфликтное. Особенно - в дальних заграницах. В мусульманских краях - практически как ветошь: не пылю и не отсвечиваю, ведь любая озвученная вслух мысль гяура может быть истолкована втаптыванием зелёного Змия знамени Пророка в хорошо забродивший, а оттого не халяльный свиной навоз. Но тут, каюсь, не стерпел. - "Уё... зжай-ка ты, дядя, куда бы ты там ни направлялся, бо конкретно зае... зженная твоя пластинка поперёк горла и мозгов всем до единого гостям Благословенного Хашимитского Королевства!!! Стукнусь прямо сейчас в Интернет, гадёныш ты подколонный в стиле Хегра, найду телефон "Туристической Полиции", брякну "товарищу майору", что иностранцам осматривать Петру мешаешь - тебя свои же транклюкируют нахрен! Без шариатского суда, следствия и обещанных Аллахом садов с гуриями"! - Всё это на английском, естественно. Урод на верблюде тоже голос на октаву повысил, всё больше по-арабски. Стал, активно размахивая руками, что-то обсуждать с подъехавшими к "горячей точке" компатриотами. В итоге ни-че-гошеньки не изменилось: так и трусил параллельным курсом, смердя на гектар драным верблюдякой и доставая окружающих воззваниями к "райду с ветерком"... "Шмеля" на тебя нет! - зачёркнуто из соображений гуманизма и договорённостей "Женевской Конвенции" В высокотемпературную муфельную электропечь - тоже было бы недурственно. Чтоб до хрустящей корочки!

* * *

Впереди - протяжённая пустошь, ограниченная справа сильно разрушенными колоннадами. Велик и трёхярусен "Темпль", но смотреть как-бы особенно нечего. Разве чтобы отметить сходство каждого из ярусов с шахматной доской в самом начале партии, где вместо ключевых фигур установили по второму ряду пешек-новобранцев. - Для тренировки армейских сержантов, наверное. Остаётся смириться и просто идти вперёд: когда кривая восприятия входит в насыщение, требуются очень интенсивные раздражители, чтобы "поднять планку" ещё выше. Ну, ещё одни ступеньки... Ну, ещё одна мостовая... Ну, колонны... Много... - И что? - А ничто! Впрочем, не совсем так: за древней мостовой и широкой полосой спрессованного песка, вдоль дороги тянется канал с аккуратными каменными стенами. Их высота - до двух метров! Ещё и с мостами, влёгкую способными выдержать вес небольшого грузовичка или микроавтобуса. Хотелось бы взглянуть на "виртуальный" ручей Вади Муса в достойный паводок (если таковой, конечно, хоть через два года на третий случается). Прямо интересно - реальная это угроза, или очередной распил "щедрых подаяний" ЮНЕСКО...

Оглядываясь назад, на уже обесцвеченную дымкой Умм Эль-Бийяра и её безымянную, но обожаемую всем цивилизованным миром Ад-Дейр-носящую визави, поневоле начинаешь сомневаться, что всё то, что видел, действительно существует в реале. Очень уж недружелюбны и безжизненны изодранные ущельями скалы... Да и не балующая зеленью каменистая пустыня, что их окружает, особых надежд на светлое будущее не внушает. - Примерно с таким же сомнением смотрел Аллан Квортермейн на "Груди Царицы Савской*", едва различимые сквозь миражи южноафриканской пустыни, во время поиска "Копей царя Соломона**"... Километр, отделяющий нас от начала подъёма к "Монастырю", субъективно ощущается как верных три. Из-за бедуина, у которого три языка - и все без костей - в том числе. Засада (в прямом смысле слова) поджидает нас у ступени-выступа с системой гротов, у которых вместо "чёлок" красивые натёчные образования. В карстовых пещерах это называют "драпировками", но в контексте Петры мне больше по душе "асимметричные сталактиты". На развилке грунтовки к "Дворцовой Гробнице" (Palace Tomb) и Королевским Усыпальницам (Royal Tombs), расположенным по правую руку, припаркованы целых две машины "Туристической Полиции". Вокруг - шесть офицеров при исполнении. На всякий случай - с личным оружием.

* "Sheba's Breast Mountain" (2319м) - горы весьма недвусмысленной формы, расположенные на территории современного Свазиленда/Эсватини, приобрётшие всемирную известность писательским талантом Генри Райдера Хаггарда, заподозрившего эфиопских и иудейских Правителей в сексуально-романтической связи.

**Молитвами каким Богам великому царю Иудеи удалось поднять инфраструктуру и обеспечить надлежащую охрану алмазодобывающим шахтам за 6700 километров от места правления (не говоря уже о логистике в условиях полного отсутствия автомобильных и железных дорог), Священное Писание умалчивает. Монголо-татарские ханы и византийские императоры вошли в чат. Сказали, что готовы записаться на мастер-класс.

...Как говорил один старый еврей, по совместительству - злостный нарушитель Государственной границы СССР, - "Ша, уже никто никуда не идёт"! На часах - без четверти пять, туристо-полицаи вежливо, но непреклонно отмахивают всем в направлении "Зе Сика". Тех, кто пытается артачиться или очень заранее сворачивать влево-вправо, берут на мушку обхаживают с удвоенным вниманием. Встречных заворачивают жестами, вообще без никаких разговоров: кто не успел, тот опоздал.

До того, как мне объявляют "Ай-яй-яй!" без занесения в "Jordan Pass" (на хорошем английском, между прочим), успеваю отбежать шагов на двадцать, чтобы слепить хоть парочку "контрольных" фотографий. То, что успеваю разглядеть в телеобъектив - монументально. Вот слов нет, насколько монументально. Предполагаемое сходство трёхэтажного резного фасада с "Золотым домом Нерона", насколько я понял, чистые домыслы. Равно как сомнительна попытка привязать соседний, более скромный фасад к неназванным "королям". Если присмотреться внимательнее, третий этаж "Дворца" - не резьба, но попытка исправить содеянное. То ли торс холма оказался уже в плечах, чем это виделось Главному архитектору, то ли увлёкшиеся мастера каменных дел тесанули лишнего, но две трети верхнего яруса колоннады пришлось впопыхах складывать из подходящих по размеру кирпичей.

...Зато полуколонн на втором ярусе "насвинячено" аж целых восемнадцать штук: поболе, чем "пешек" на "шахматной доске" Великого Храма. Плюс портиков на первом ярусе целых четыре: два треугольных и две арки, всё с "дверными проёмами" произвольной степени сохранности - надо же хоть чем-то Заказчику глаза замазать угодить... Обидно, что внутри ничего не рассмотреть: функционерам от муниципалитета Вади Мусы, разрешившим опоясать "Дворцовую Гробницу" бедуинско-раздолбайскими сараями из говна и палок тряпья и фанеры, следовало бы пообрубать руки, ноги и... все прочие выступающие части тела! Но самое пакостное, что ещё правее - к северу - на одной из наших карт вьётся затяжная каменная лестница, что якобы ведёт почти на вершину Джебел Кхабтха (Jebel Khabtha, 1004м). - Это та самая гора, в которой вырублен весь "Королевский проспект", с её вершины предполагается недурственный вид на окрестности. Да и развесистый комплекс мавзолеев, по которым у нас получилось едва чиркнуть взглядом, заслуживают минимум полдня на изучение. Придётся, определённо придётся приезжать в Иорданию ещё раз...

Пока не отвернулся, чтобы нырнуть в As-Siq (на топографических картах он озаглавлен именно так), хочется добавить, что "Королевские Усыпальницы" имеют неоспоримое сходство с Ад-Дейр. Разница - что "Монастырь" находится в много более отреставрированном и ухоженном состоянии. Я бы сказал, варианта видится два. Первый - до начала реставрации оба "артефакта" пребывали в одинаково убитом состоянии, просто верхний археологи квалифицированно вычухали, а нижний оставили для потомков "as is". Второй - сомневающиеся в себе набатеи для начала хорошенько потренировались на "Усыпальнице", а когда набили руку и всё испортили (примерно, как тот брадобрей с опасной бритвой из анекдота - "Чёрт, опять ничего не получилось!"), со спокойной душой отправились "долбить" Ад-Дейр... На подходе к всё ещё невидимому разлому Ас-Сика высится последняя солидная усыпальница. Не заморачивающиеся точностью перевода русскоязычные туристические агентства определяют её как "Гробница-Урна". В реале же она "Urn Tomb" - "Гробница-с-Урной". Впрочем, самой "урны" я, как ни пыжился, не углядел.

...Поэтому глубоко в душе склонен верить бедуинам, не без трепета и придыхания называющим данный комплекс Эль-Макхамах (al-Mahkamah, "Высокий Суд"). Действительно ли здесь когда-то кого-то судили - дело тёмное, архаичное, и на пояснительных табличках не афишируемое. Но немного правее "судилища" и ещё ближе к Ас-Сику пристроился ряд достаточно глубоких сводчатых "подвалов", обозначенных на топографических картах как ас-Сиджин (as-Sijin, "Тюрьма"). Что как-бы намекает на целевое использование... Впрочем, к столице набатеев эти "застенки" не имеют особого отношения, потому что данный "критический апдейт системы безопасности" был установлен Майкрософт появился уже во времена "оккупации" Византией. Если бы крестовые походы не происходили тысячелетием позже, рискнул бы предположить, что двухуровневые скруглённые арки, принципиально отличающие именно этот погребальный комплекс от десятков соседних - бессовестный плагиат с замка Эль-Карак. Теперь же остаётся признать, что рыцари-Храмовники подсмотрели архитектурные фишечки для своего замка у могилы короля Маликуса Второго (Malichus II)...

Свет просто феерический - захоронения выходят фасадами на закат - но конфликтовать с Туристической Полицией не с руки. Особенно, когда в руках у тебя треккинговые палки, а не какой-нибудь "HK Maschinengewehr 5", с быстросменным стволом и из края в край набитой лентой... Нас просят на выход настолько настоятельно, что набатейский Театр "пролетает мимо кассы" как широко известная фанера над Парижем. А вот от восьми до тринадцати уровней жилых помещений/гротов/усыпальниц я вижу впервые: сыр Маасдам нервно курит самокрутку в подсобке. Будто загипнотизированная полу-кольцом Театра, гостеприимно распахнутого навстречу зрителям, тропа вписывается в затяжной поворот, который, загибаясь серпом, вонзается в Ас-Сик. Пожалуй, это самое внкшительное место по эту сторону ущелья (если, конечно, абстрагироваться от главного "захоронительного променада"). Счёт резным фасадам идёт на десятки. Они настолько наваливаются и теснят друг друга, что некоторые получились с асимметричными входами. - Примерно так же яростно притираясь плечами, с чутка перекошенными ртами пихались в очередях страдающие абстинентным синдромом "жертвы Зелёного Змия" в конце девяностых...

Фронтонов со ступенчато-симметричными - циркумфлексами - в стиле "Хегра" вокруг хоть пруд пруди. C чего их подавали как нечто исключительное на нисходящей ветви "Тропы Индианы Джонса" непонятно от слова совсем. Сделав пару контрольных кадров и немного удивившись, что теми же разбегающимися в противоположные стороны "пятиступеньками" украшены подножья скал - а что, так можно было? - приступаю к заходу в "Святая Святых". Напоминаю: всё приходитcя делать в форсированном темпе, потому что выряженные в тёмно-синие мундиры полисмены с рациями подгоняют асинхронно ускоряющееся и тормозящее стадо зевак как специально обученные алабаи - тупеньких баранов. Сюрприз, сюрприз! Хвалёный на все лады (вот прямо до туберкулёзного кашля и брызганья слюной) "The Siq" - это фиаско, братан! Полнейшее фиаско! Во всех мыслимых смыслах. Во-первых, он непристойно - прямо как во время коитуса - широк. Во-вторых, заботливо устеленное мелким песочком и гравием русло - откровенная подстава: это как двигатель горбатого "Запорожца" под капотом "Роллс Ройса" ценой за 30 миллионов "зелёных". В-третьих, людей по случаю массового исхода столько, что ничего толком не сфотографировать. В-четвёртых, все более-менее значимые боковые кулуары перегорожены каменными стенами, затянутыми поверх ещё и сеткой-рабицей, с целью защиты от возможных наводнений и потенциальных камнепадов. Что аутентичности и "историчности" не добавляет.

Да-да, есть ещё и в-пятых! - Уж не знаю, набатеи по зиме здесь тысячелетиями палили костры или современные бедуины уничтожали автомобильные покрышки в знак протеста, что окаянные "бледнолицые" наотрез отказываются кататься в каретах и на верблюдах, но стены изгвазданы чёрными потёками не то сажи, не то гудрона так, что чувствуешь себя в заброшенной угольной котельной. Узбагойтесь и забудьте навсегда о восторгах цветом или обрывами! В общем, к расширению Ас-Сика, где тебя по протоколу "ждёт нечто неожиданное", ты приходишь на взводе и нервах. Что же ты видишь? В самую первую очередь - развесистый "караван-сарай"! С сувенирными магазинами, развешенным вкривь-вкось национальным тряпьём, коробейниками/ларьками "чего бы пожрать...", столами/лавками/холодильниками, валяющимися где и как попало верблюдами, снующими "где ещё не попало" анемичными собаками... Об орде жаждущих мазнуть хоть одним глазком по "Сокровищнице" вообще выразительно молчу! - "Ахтунг", что называется, в полный рост. Причём разговор идёт не о каком-нибудь особо длинношеем и длинноногом жирафе, но ископаемых титанозаврах или ещё более крупных зауроподах.

"Al-Khazheh" - "Это фиаско, братан"! Пусть не "полное" и не "во всех мыслимых смыслах", но недалече от того ушло. Если тебя доставили сюда на верблюде прямиком из Вади Мусы - да, он произведёт необходимое впечатление. Но после Вади Эль-Мадрас, Джебель Эль-Мадхбах, Вади Эль-Фарасах, Умм Эль-Бийяр и, особенно, Ад-Дейр... Как бы менее эмоционально выразиться... Можно пересчитать количество букв в "Эль-Кхазнех", затем, составив нехитрую пропорцию, сравнить с количеством букв во всём вышеперечисленном. Можно воспользоваться бюджетной китайской рулеткой. При немного меньшей высоте (39 против 45-и метров) "Сокровищница" практически вдвое уже Ад-Дейра по фасаду (25 против 50-и метров)! Приходите вы, например, в Лувр, а там ровно половина портрета "Госпожи Лизы дель Джокондо": левый глаз и затылок. Да ещё и при не самом оптимальном освещении... Добавьте в копилку весьма оригинальное звуковое сопровождение: когда-нибудь слыхали, как в трёх метрах ревёт матёрый кривозубый верблюд, которому вдруг заскучалось, а может, оголодал, а может, невтерпёж соскучился по любимой?.. Я - уже да. "Эль-Кхазнех" рискует рассыпаться.

Даже понимание, что это - наиболее детально проработанный, искусно отделанный и поколениями рекламируемый храм Петры, не так, чтобы спасает. Красота и стройность колонн, резные капители, как раз настолько сохранившиеся скульптуры в нишах, чтобы получалось мысленно дорисовать их вид в лучшие времена... Перефразируя Аркадия Райкина, "вроде бы всё есть, но... чего-то не хватает". Пока в ускоренном темпе готовился к иорданской кампании, случайно встретил на просторах Сети цветную литографию XIX века с изображением Эль-Кхазнех. То, что от колонн слева от входа на литографии одни пеньки, напоминающие зубы так и не переставшего орать верблюда, простительно: ведь ещё не началась стихийная миграция молдавских строителей и отделочников, заполонивших Европу и Переднюю Азию в XXI-м веке. Но тенистых деревьев, полноводного ручья с поросшими травой берегами, резвящимися уточками и королевскими фазанами в наше время катастрофически не хватает! Даже если в те благословенные времена перед "Сокровищницей" был не настоящий ручей, а всего лишь искусственный пруд, от него и мокрого места не осталось. Разве что верблюд, устав, наконец, оглушительно орать, щедро в песок помочится...

...Те же "оптимисты на свой лад" полагают, что обитавшие в безвкусных пещерах набатеи были слишком криворуки и приземлённы, чтобы замахнуться на шедевр, способный вызвать благоговение даже у попривыкших к античным метрополисам представителей средиземноморских элит. Отсюда и идея, что тендер на "каменотёсство парадных врат Петры" был выигран скульпторами из прекрасной Александрии. Тут как с тем радио: изобретение - одно, а соискателей славы - Маркони, Тесла, Герц, Попов и дальше по списку. Звучит неубедительно: если рассматривать "Сокровищницу" вне контекста всего, на что удалось взглянуть в долине Вади Муса - да, здесь невооружённым взглядом видна рука Мастера. Но по соседним долам разбросан не один и даже не два десятка похожих сооружений. А уж сколько их без остатка разрушено самым мощным и неумолимым оружием - Временем? Привыкшие к мягкому морскому климату "элитные" александрийцы тупо запарились бы бегать по размытым вдрызг иорданским косогорам, размахивая тяжёлыми молотками да зубилами! Набатеи, именно набатеи всё это нагородили. Даже если и под чутким руководством маленьких зелёных человечков доселе неустановленной мудрой расы "Инженеров".

После некоторого переосмысления, искусственный пруд у фасада "Эль-Кхазнех" более вероятен, чем взаправдашняя река. Почему - скажу чуть позже. Пока же стоит упомянуть, что полное название святыни "Khazneh al-Fira'un" - "Фараонова Сокровищница", и имечком этим она обязана малообразованным бедуинам, с какого-то перепугу решившим, что сокровища в ней хранили Египетские фараоны. Историю древнего Мира, видать, в предтече "Колледжа Туризма и Археологии имени Эль Хуссейна Бин Талала" плохо учили... Шло время, аппетиты росли, легенды о "кладе" постепенно обрастали подробностями и секретными картами. Не выковыряв ничего путного из объёмистой погребальной камеры, "братство во Аллахе" заподозрило фараонов в троянском вероломстве и попытках упрятать золото/драгоценности более заковыристо. "За ноги надо потрясти, глядишь, чего и звякнет! И точно: ниже живота - смешно, да не до смеху - висели два литых креста пятнадцатого веку" - зачёркнуто за несоответствием исторической эпохи. ...На том и обстреляли из ржавых ружей верхний ярус погребального комплекса: а ну как в декоративной "урне", венчающей центральную часть триптиха фронтонов, самый кошерный "форшмак" и притаился?!!

В некоторой логике пустынным странникам не откажешь. Диаметр шарообразной части "урны" примерно около метра. Удельный вес известняка где-то 2,7г/см^3. Это даёт вес порядка 2.7 тонны, что, в пересчёте, 13.5 миллионов карат. Окажись под бессовестно толстым слоем камня хоть какие-поганенькие яшмы или блёклые аметисты, бедуинам хватило бы, чтобы скупить поголовье верблюдов на всём континенте! Посчитав всё это, задумался, сколько может понадобится гексогена, чтобы всё-таки проверить, "что у нея, урны, внутре"... Понятное дело, что не "неонка" с балластным резистором, но тем не менее. Шутка. У порога "Сокровищницы" заняться особо нечем (разве что, налепить типовых фотографий). Путь к погребальной камере ограничивают пугательные таблички цвета засохшего верблюжьего кала. Настолько вопиющий беспредел привёл бы Индиану Джонса в самое скверное расположение духа. Покрутившись туда-сюда ещё пару минут и сморщив носы - у верблюдов метеоризм, время от времени переходящий в обильные "погадки" - почти синхронно выполняем команду "кругом" и повторно ныряем в Сик.

Со стороны одноимённой деревни Природа постаралась на славу, пропилив щелевой каньон ровно перпендикулярно скале, из которой выковырян фасад "Эль-Кхазнех". Предлагая тот самый хрестоматийный "вид в замочную скважину", что знаком всем и каждому по кульминации "Последнего Крестового Похода". Интересно, как бы именно отреагировал знаменитый археолог на коричневые таблички "Проход воспрещён", ограничивающие единственный путь к якобы бессмертному тамплиеру и стеллажу с "Истинными Граалями"? Мог, например, подобрать вот этот камень, и чисто со зла огреть по макушке не в меру ретивого полковника Фогеля. Как вариант, "приложить" разок-другой мечтающего о бессмертии коллекционера Донована. - Тут уж точно бы полегчало. Я бы на месте Индианы поступил именно в такой последовательности. Но начал всё-таки с тех, кто эту пакость у входа установил. Всё согласно "Наставлениям по боевой работе на Темзе..." от Джерома Клапки Джерома: "Перерезать всех членов семьи, затем - друзей и родственников, сжечь их дома, спеть на пепелищах комические куплеты..." Бобёр медленно выдохнул и попытался жить дальше. До встречи, "Сокровищница", лишь с большой натяжкой оправдавшая ожидания. В следующий раз обязательно начнём с тебя...

Настоящий, "честный" Сик тянется примерно метров 65-70: такой, чтобы с узенькой тесёмкой неба, которое можно заслонить пальцем вытянутой на всю длину руки. Ширина каньона выглядит знакомой: метра три, реже - четыре. Под ногами такой же уныло утрамбованный песок с вкраплениями гравия. Насколько интереснее было гулять по Вади Гхувейр, где, опустив взгляд под ноги, чувствовал себя аутистом, старающимся идти вдоль ритмичных разводов известняка на дне, или только по острым гребешкам, или прыжками с окатыша на окатыш, подбирая их по цвету или размеру... Сам удивляюсь, где и когда успел насобирать столько негатива и критического взгляда на реальность. Неужели бесполезный, жалкий, надоедливый говорящий осёл бедуин - верблюдовожатый постарался?!! С затейливыми фактурами и формами выветривания в "Зе Сике" негусто. Не считая полутора метров у самого дна, явно обработанных водой и отполированных руками сотен тысяч паломников, остальное похоже на грубые формы каменных орудий раннего палеолита: когда австралопитеки только-только перешли от примитивного разбивания камней к более прогрессивному методу скалывания... Ещё и освещение подкачало: небо практически бесцветное, краски - блёклые.

Немного позже начинаются декоративные бордюры из камня и кирпичные водоупорные стены. Судя по озеленённым бортам и характерной ступенчатости похожего на кулуар ущелья, что подобралось справа, это именно то место, где мы с Фёдором безуспешно пытались заглянуть вниз. Вовремя "отступили": даже подобравшись ещё ближе, вряд ли чего интересного сумели бы рассмотреть. Когда точно знаешь, где находится и как именно ориентирована "Сокровищница", приходит понимание, что щелевые каньоны, которые сверху казались "правильными", на деле более-менее параллельны плоскости скалы, где всласть пошалили набатеи и, соответственно, мало чем могли помочь. Не больно-то и хотелось: Индиана Джонс по-любому бы нас одобрил. Когда по сторонам появляются добротные лавочки для доходяг, мусорные баки, а под ногами - плохонький пористый бетон вперемежку с фрагментами современной кирпичной кладки, и без того невнятное очарование "Зе Сика" регрессирует в ноль. Поневоле начинаю сомневаться даже в аутентичности водотоков, вырубленных слева и справа от "дороги": называть то, по чему идём, "тропой" как-то неспортивно.

Именно здесь впервые встречаются характерные наслоения песчаника, которые определяю для себя, как "шкуру зебры, в целях защиты от мухи Цеце извозившейся в размытом дождём буром глинозёме...", а так же узорчатые абстракции условно-комплементарных цветов: от тщательно промытого речного песка до неприлично разбавленной жидкости Кастеллани с фуксином (для тех, у кого в родне не врачей - бледно-малиново-фиолетового). Да, да, вот именно такие, по которым мы с огромным удовольствием топтались в Вади Гхувейр. Беда, что выше двух-трёх человеческих ростов стены всё так же перепачканы "гудроном пополам с отработанным машинным маслом", и радости в этом мало. Ближе к Вади Мусе шершавого цемента под ногами становится меньше, старой мостовой - больше. Здесь, пожалуй, самые высокие и вертикальные стены. Красиво. Надо будет внимательно почитать, существует ли "партизанская тропа" вдоль "Зе Сика" поверху. Не сомневаюсь, что подобный хадж потребует значительных физических усилий из-за негуманной пересечённости местности и локальных перепадов высоты, но это не повод считать, что такое не осуществимо в принципе.

Вновь появляются информационные щиты и плетёно-верёвочные ограждения, но разбирать, что там пишут (и от чего именно ограждают) нет ни малейшего желания. Да и вообще становится скучно: нагулялись, насмотрелись, устали. Будто искренне сочувствуя и желая помочь, ущелье сужается, ныряет в тени, пытается удивить ноздреватыми кавернами, загипнотизировать параллельностью горизонтальных слоёв, очаровать бедуинскими ритмами, зашифрованными в переменной ширине зеленовато-жёлтых и грязно-чёрных потёков, "нарисованных" когда-то стекавшей по стенам водой. Там, где ущелье в последний раз расширяется, кардинально меняются цвет и формы. Светлая охра и куркума, бледно-розовые тона кожи человека, чутка переборщившего с солнечными ваннами или задремавшем в солярии... Крупные округлые вымоины, загнутые по краям фигурные струпья, глубокие вертикальные "ноздри", плотно сжатые тонкие губы (по большей части - тоже вертикальные), и - неожиданно много зелени. Не знаю, кому как, но я за каждым поворотом мечтаю увидеть выход. Но "Зе Сик" хитрит, продолжая извиваться змеёй, подсовывая всё новые и новые места отдыха с лавочками, рождая пересохшие притоки с водоупорными стенами...

Глаза бы не видели третьего по счёту сужения! - Я-то надеялся, что окольцованный "Прелес-стью" Голлум всё-таки образумился, прыгнул, "пошёл на посадку" в жерле Ородруина, и кино сейчас закончится. Шутка. На самом деле, осталось всего ничего: высота утёсов упала более чем вдвое, некуда "виртуальной реке" Вади Муса деваться, сколько руслом ни виляй, конец известен. Вот и последние - вернее, первые, если считать от входа - робкие попытки вырубки скальных "иконостасов": симметрично, по обеим сторонам расщелины. Не столпы Аргоната на великой пограничной реке Андуин, но в качестве бесплатного "welcome drink" потянут. Для нас сейчас он, правда, всё больше "на посошок", а если учесть молдавские корни - "La botul calului". Впрочем, о "посошках над головой лошади" (т.е. когда уже сидишь в седле...), мне сейчас лучше не напоминать. Ведь где лошадь - там и одногорбый верблюд, а от осёдланного верблюда до токующего, что твой глухарь, бедуина-погонщика рукой подать... Добрыня Никитич Фёдор Иосифович, посыпь-ка его хорошенько мелом, да подай мне самую маленькую булаву!!!

Насчёт "столпов Аргоната" - статуй Исильдура и Анариона - я, можно сказать, не преувеличил, но в определённом смысле предвосхитил. На одном из поворотов, особо зачернённом над головой, где искусственный канал-водоток расположен справа, примерно на уровне пояса тянется этакая рукотворная полочка, которую попирают... пять комплектов бесхозных ног! Та пара, что ближе к выходу, заканчивается на уровне подошв обуви. Вторая - примерно на высоте щиколоток. Третья - на середине голеней. Четвёртая - колен. Увидев подобное зрелище в одном из эпизодов "Звёздных Войн", не задумываясь сделал бы вывод, что кто-то из джедаев старшего дивизиона прошёл сквозь строй имперских штурмовиков, аки световой меч через упаковку синтетического маргарина с Коррибана. С последней, более хорошо сохранившейся полу-статуей всё немного сложнее. Она выжила, можно считать, до пояса. Это был либо именитый вельможа, или его лучшая, простите за невольный каламбур, половинка, в тоге или просторном плаще, призванном предотвратить утечку персональных данных. "Удар лазерного меча был нанесён справа-налево. Из уважения к высокому статусу потерпевшего мощность когерентного излучения была намеренно снижена и отрегулирована таким образом, чтобы останки хорошенько приварились "линией отреза" к скале"... (Из протокола имперского следствия, обнаруженном на повреждённом электронном носителе).

- Как вам горячечные визуализации мозга, подвергнутого более чем 8-часовому изучению окрестностей Петры?.. На самом же деле, имеет место тривиальная, как та фанера, проза набатейской жизни. Сильно покоцанные конечности принадлежат паре вьючных верблюдов. Впереди них, соответственно, вышагивает кочевой араб-верблюдовод... Согласитесь, моя версия произошедшего не в пример кинематографичнее: Джордж Лукас-младший горячо одобряет. Только отпуская нас на волю "As-Siq" перестаёт притворяться черномазой Золушкой, и на короткое время вспыхивает пунцовым румянцем, хорошо знакомым по Вади Нумейра. Даже пару останцев, напоминающих окаменевшие курчавые пионы, на добрую память поднести благоволит. Внезапно обнаруживаю неодолимый императив сделать несколько тематических "картинок на память". Пусть вытянутые, как листовидные наконечники копий эпохи Бронзы, потёки на стенах землистого, неухоженного-такого оттенка, засчитаем за неизбежный налёт распахнувшей материнские объятья "Цивилизации"...

Набатейская столица прощается с "неверными", явив симметричную пару наспех обработанных каменных ниш с претензией на колонны - бетилов, а может быть, аедикул (aedicula - лат. уменьшительное от aedes, снова-таки "обитель Бога"). Я в настолько тонких нюансах архитектурно-теологических артефактов, как уже говорил, "нихт ферштейн" ни разу. Когда-то давным-давно ниши соединяла красивая арка, по несчастью, не вырубленная в скале, а сложенная из тёсаного камня. Презрев благосклонность всемогущего Душары, примерно в конце XIX-го века на рандеву с аркой заявился арабский злой гений "Кирдык", на том всё былое благолепие и закончилось. Что-то невнятное из стен всё ещё топорщится, и если надумает упасть, не оставит оказавшемуся в неподходящем месте ни малейшего шанса. Ведь в лучшие времена арка была соизмерима с реликтами Средиземья: в ней восемь, если не девять человеческих ростов... Держащиеся на честном слове параллелепипеды из рыхлого песчаника в меньшем сечении примерно полтора на полтора метра: только на грузовиках и возить.

Всё, что происходило позже, размыто туманом невыносимой усталости. Мы даже "на еду" никуда не выбрались, ограничившись минимально-необходимым посещением общественной кухни и таким же минимально-необходимым "сотрудничеством" с конкурентами на дефицитные конфорки и полуторалитровый электрочайник. Провалявшись на кровати до полной темноты, Фёдор вдруг ощущает "неожиданную структуру момента", что точно так же внезапно рождает план-ураган прямо сегодня познакомить меня с Алексеем Ивантовым. В некотором смысле - конкурентом, с той лишь разницей, что мы подобрали компанию для души, а Алексей привёз в Иорданию группу за деньги. Как бы это выразиться деликатнее... совсем другие деньги. Заявлено - сделано. Без особой охоты поскрипев протестующим "скелетиком", перетекаю в относительно вертикальное, но всё ещё сидячее положение. Усугубив ситуацию глотком-другим контрафактного иорданского пойла - да-да, прямо из горлышка, по-моему, так аутентичнее и куда сильнее злит Аллаха - обуваюсь и спотыкаюсь за Фёдором куда-то вниз по лестницам. Покладистость - зло. Потакать чужим желаниям - тысячекратно большее зло!

"Это недалеко..." не имеет ничего общего с "это легко". В силу расположения на холмах, наш район Вади Мусы предполагает городские кварталы в северо-восточном направлении (читайте, траверсом, по террасам) с достаточно редкими северо-западными магистралями, убегающими в сторону "Petra Visitor Center" и гранд-променада с пафосными отелями. Причём это не симметричная решётка - #, но она же в стиле вертикально-ориентированной кирпичной кладки. То есть, вниз с горы ты ходишь прямо, быстро и не задумываясь, зато по горизонтали - не отрываясь пыришься в GPS, потому что имеешь дело с меандром, у которого грани не равны. Иногда результирующие "связки" забирают в гору, иногда сползают ниже, в условиях отсутствия городского освещения и ограниченной рельефом видимости тот ещё квест. В качестве вишенки на торте, посёлок развален c запада на восток достаточно глубокой и скалистой балкой: левым из трёх безымянных истоков "великой реки" Вади Муса. По роковому стечению обстоятельств, "Шиша-Бар", в котором плотно обосновались наши компатриоты, расположен по ту сторону препятствия.

Сухоречье топорщится скальным ступенями, фрагментарно покрыто растительностью и (ожидаемо) замусорено. Может, какие тропы-сократы вниз и ведут, но они точно не для босоножек и телефонов в качестве фонариков. Очевидный и проверенный вариант - уходить влево, в сторону Петры, затем, двигаясь вдоль линии отелей, отрисовывать прописную "г", чтобы забираться на холм, в административный Центр. Второй - идти "дворами", выцеливая росчерк двухсотметрового виадука, с последующим подъёмом в ту же самую, внушительную-такую горку. В данном случае трек похож на букву "S", что заточенным под латиницу молдаванам "прекрасней и милее" мамалыги с брынзой. Машин на улицах, можно считать, что нет. Топаем прямо по проезжей части. Виадук и нужную "шишарню" вычисляем достаточно трезво резво: после дневного зноя настолько остро хочется свежего пива, что чувствую порыв признать себя набатеем в тринадцатом колене и на этом основании оформить заявку на приём в "Буржуинство". То есть, Королевство. Пусть оно даже окажется ваххабитским, а не Хашимитским, потребует провести цикрумцизию собственными руками, главное - чтобы было в "албанском" стиле: не запрещающем чешского лагера или немецкого вейсбир на обед.

- Это я в ретроспективе давлюсь негодованием и сарказмом, как чёрная мамба собственным ядом. Горе-шиша-бар оказывается прокуренным, что вокзальная шалава, и абстинентным, как Робинзон Крузо до того, как изловчился вырастить пшеницу из случайно найденного в кармане зёрнышка и обнаружил на необитаемом острове заросли сахарного тростника. - То, что нам в бокалах принёс официант, можно смело использовать во время причастий, деепричастий, крещений, молений, исповедей, благословений, строгих постов, но... ни в коем случае не в качестве пива! Фёдор заказывает с горя полутораметровую "шишу": что-то непомерно сладкое и фруктовое. Я когда-то тоже дюже полюблял и экспериментировал с этим небогоугодным восточным чревоугодием, но пару раз нарвался на неподходящий организму табак, что закончилось предобморочным состоянием со всем "вытекающим и расплёскивающимся". Высококачественный же этанол (виноградного, агавового, на худой конец - зернового происхождения) в разумных количествах совершенно безопасен, полезен и вкусен.

"Сытый конному не пеший" - главная мысль, которую я вынес, пока Фёдор в одно лицо оприходовал кальян. Пусть "Алексей Сотоварищи" прогуливались c нами по одним тем же локациям, да и познавательные цели/задачи у нас были сходные, в головах это всё укладывалось по-разному. Как-то не находилось общих тем для душевных разговоров: "Где были вчера?", "Куда поедем завтра?", всё такое... Хвастаться предо мной музеями Акабы, её бассейнами и ресторанами (ребята начали с юга) дело абсолютно безнадёжное. В сравнении с нашим кусочно-психованным темпом, желательно - пешком по бездорожьям, после чего принять горячий душ и грохнуться репой в подушку - за счастье, ребята двигались планомерно и размеренно. Всё больше - на SUV-колёсах, не отказывая себе в шиша-барах, хамамах, дискотеках и прочей "ночной жизни". Для меня это всё даже не белоснежный "туристический лайнер", но ржавый супертанкер во время штиля на Атлантике, в своём последнем рейсе перед списанием в утиль. Познакомились - и замечательно. Фёдор у нас личность харизматичная, контактная, его точно запомнят и оценят, а я уж молчаливым хомячком здесь, в уголке посижу...

Карта маршрута, по заявкам внимательных читателей-краеведов (кликабельна):