День Четвёртый,

в котором студёная вода оказывается только в радость, а погонный километраж зашкаливает, выходя из-под контроля и затягиваясь практически до полуночи.

Доброе утро, речка Аксу! Сегодня у нас ночёвка по-настоящему турецкая: тепло, комфортно, спальник в режиме одеяла, то есть, выпихнут к утру куда-то под ноги. Как ни странно, в пять утра чувствую себя совершенно отдохнувшим и выспавшимся. Бедро и рука малёха посинели, это ожидаемо, но двигаться вроде не мешает. Лень-матушка не позволяет ушмыгнуть куда-нибудь подальше, тем более что "вперёд" мы вчера вечером немного разведали, а "назад", где реально есть, что поснимать, верных триста метров набора высоты. А оно мне надо?.. Зацепив освободившиеся вечером бутылки (её на Аладагларе никогда лишней не бывает), крушу бурьян в направлении иссиня-чёрных от застарелой копоти развалин. Фотоаппаратом ловить сегодня нечего: пока на такой глубине взойдёт солнышко, пора будет обед готовить, да и развалины дома пришлёпнуты к склону без всякой оглядки на правила композиции. Как ни странно, движухи у летника не просматривается: то ли я опоздал и хозяева на утреннюю дойку семейным подрядом срулили, то ли "Аллах Акбар" для них синоним "Хакуна Матата". Пока чешу репу над дилеммой "бензин или дерево", на простор долины, не поднимаясь с четверенек, резвой иноходью выгарцовывает Киса. Уже <"Ша, никто никуда не идёт" - зачёркнуто> и без слов понятно, что бензин мне и дальше предстоит тягать на спине. Потому, что сухие шишки - это современно, экологично, эстетично, модно и удобно, а продукты крекинга сырой нефти - "Фу, бяка". В общем, йоги не одобряют.


Начинаем привыкать к красивому по утрам.

Спорить даже не пытаюсь: канцерогены, в общем-то, те же самые, но у пылающей сосновой смолы "отдушка" всё-таки приятнее будет. Выманить из палатки Тимофея Анатольевича особого труда не составляет. Достаточно громко прошептать, что Солнце уже позолотило скалистую корону Деде Таша, а тот, кто этого прямо сейчас не увидит - лох серебристый, пусть волосами он даже и жгучий брюнет. С Мисти - блондины они такие - лукавый приём не срабатывает. “Блондин” ещё с вечера обещал беглый (но прицельный...) огонь "Доломитами" 44-го размера по всем целям, посягнувшим на святое - утреннее растечение по древу жизни. Завтрак, как договаривались, бодяжим в индивидуальном порядке. Киса никак не может не нарадоваться на Мисти, для которого постная утренняя овсянка - норма бытия. Тимофей Анатольевич тот ещё хищник, тем более что упаковка "американских" джерки - кстати, в Турции мы этого модного термина ещё не знали - у него всегда под рукой. А если не под рукой, так под подушкой. Я продолжаю усиленно <точить втихаря - зачёркнуто> строгать домашнюю "брезаолу". Аллах его знает, как долго молдавская сыровяленая говядина на турецкой жаре выдюжит. Это же Вам не специально обученный испанский хамон. Имеются сибариты, считающие украинское пюре "Мивина" отравой и ужасной химией. По нашему опыту, если по полторы упаковки в каждое лицо запихивать и мясом адекватно полировать, голод она утоляет отменно: до полуденного перекуса топаешь и не жужжишь. На запивку у нас растворимый кофе со сгущёнкой: "быстрые" углеводики организму скоро понадобятся.



Обосновались практически на клумбе. Эстеты, вестимо...

Солнце, наконец, поднимается на нужный азимут и украшает нашу полянку длинными тенями от сосны и цветущего вокруг бурьяна. Поле неподтверждённого “рапса" - словно расплавленное золото самой высокой пробы, только что выплеснувшееся из ковша металлурга в форму правильной усечённой пирамиды “межгосударственного стандарта”: рябит на бодром ветру, переливаясь мягкими оттенками, от нежно-соломенного до ярко-оранжевого. Красота, наиболее выразительными словесами на кириллице ни в какую неописуемая. Как я уже отмечал в одном из соседних опусов, подходящих красочностью прилагательных в английском языке (Ну, скажем, у некоторых корифеев пера...) поболе будет. Без очень толкового словаря фигушки ты в нюансы природо-описаний и атмосферо-проявлений втюхаешься. Вот и сейчас тот самый случай: всеми десятью пальцами от осознанной беспомощности шевелишь, а подходящих слов - yok. Только это уже не по-английски, а по-турецки. Перед самым выходом из лагеря скидываемся на "хабар" - негоже хлебосольным селянам пустую посуду возвращать. Идею подсунуть туда же пару пластинок вяленого мяса мои более политкорректные попутчики бракуют: вдруг пенсионеры вообразят, мы ни разу не халяльной свининой правоверных с Пути Истинного сбить пытаемся? Ладно, ладно... Я просто так спросил. Что-то мне подсказывает, что этому, конкретному дедусю можно даже пузырёк "Старки" смело вручить. В чисто медицинских целях Аллах может и того, одобрить и позволить...


Аксу Дере - место, где ночевать можно и нужно!

Перебравшись через два мостика, засылаем коммуникабельную Кису <казачком - зачёркнуто> вручать подношение и, осчастливленные сердечным güle-güle, устремляемся вниз по течению. Вот только не надо, не надо вслух намекать, что это прекрасно вписывается в патриархальные турецкие традиции! Это - маленькая месть за “немедленно мыться и чистить зубы!". Шутка. Сказали патриархат - пусть будет патриархат. Часть пути нам знакома ещё со вчера. Но имеются некоторые неожиданные нюансы: например, приходится пропускать на одной из узостей целое стадо коров. Что характерно, турецкие парнокопытные, в отличие от непальских яков (которым даже падающие на круп камни с два кулака по барабану) достаточно пугливы. Даже щёлкающий кнут пастуха их в нашу сторону двигаться заставить не может. Если всей колонной по одному синхронно не пятятся, стоят истуканами и длинными ресницами хлопают. Ах, чтоб вас!!! Приходится возвращаться от конфликтной узости на более благодатную почву, туда, где появляется свобода манёвра. И лупить вверх по склону в буйные зеленя. Уж если дежа-вю, так дежа-вю в полный рост: примерно так нас с Тимофеем Анатольевичем встречала год назад Верхняя Сванети. С одной лишь разницей, что заступившие дорогу сванские коровы никуда не шарахались, а демонстративно глядя прямо в глаза пригибали шеи к земле и бесстрашно трусили на таран. (Это я в плане добровольности заковыривания в заросли сомнительной проходимости).


Главное - успеть позавтракать до восхода Солнца.

Думаю, именно этот неожиданно вспомнившийся эпизод из “другой жизни” заставил меня на первой же удобной развилке сделать ошибку и ввязаться в подъём на правый борт ущелья Аксу. Типа, тропа и тут неплохая, а коллизий поменьше будет, потому что шириной она чисто под габариты человека с рюкзаком заточена. Какое-то время именно так оно и было. А затем... А затем уже стало слишком поздно и слишком далеко возвращаться на исходную. В движении по GPS всегда остаётся проблема плотной укладки горизонталей на карте: неочевидно, где нарисованный сплошной жирной линией трек лежит. Да и чёрт знает, сколько именно спутников, когда трек другими туристами записывался, над Аладагларом пролетало. Вот вижу я отклонение вверх или вниз метров на двадцать пять - тридцать. Это с равной вероятностью может оказаться недостаточной точностью измерения или "Бобичев снова конкретно лохануся". Тем более что под ногами - вполне натоптанная тропа. И на карте тропа обозначена. Одна тропа... О развилке, что на добрых полсотни метров ниже осталась, карта молчит, как немой на допросе. Когда склон круче 45-и градусов, любая "погрешность" дорогого стоит. Думать обо всём этом некогда. Все мысли - о протянувшейся вдоль меридиана "безымянной стене" с абсолютной отметкой 2426 метра, что вот-вот должна в просветах листвы объявиться. Ударившись о самое подножье этой стены, Аксу в смятении отрикошетит строго на юг, а там, где глухая стена, наконец, завершится, река снова свернёт на восток и тут же обвалится в глубокий каньон Тахтаджик.


Вершины 2700 метров здесь не именуют...

Насчёт истинного названия нужного нам каньона у Бла-ародного Дона точно такие же "смутные сомнения", как у известного <и.о. царя Ивана Грозного - зачёркнуто> управдома Ивана Васильевича Бунши: "...У Шпака - магнитофон, у посла - медальон". Всё дело в том, что на новенькой немецкой карте как “Тахтаджик Д.” (Tahtaçik Dere?) обозначена долина "главной" реки, что протекает уже вдоль асфальтированной дороги Чамлыка-Улупинар (Çamlıca-Ulupinar). В неё река Аксу впадает как рядовой правый приток, на самом выходе в нетерпении ожидающего <бесстрашных смертников - зачёркнуто> осторожных посетителей каньона. На картосхеме же от “Вестры” манящее слово "Тахтаджик" аккуратнейшим образом накарябано чернильно-синим по ярко-зелёному вдоль русла самой реки Аксу. И кому прикажете поверить? Скажу честно, вообще-то мне глубоко по барабану, кому и во что верить после того, как “наша” тропа на проверку оказалась “козьей” и на паре крайне неприятных выступов тупо сошла на нет. Заставив в одном месте ползать на цырлах, вывесив рюкзак над пропастью, по полочке шириной максимум сантиметров 15 и обеспечив “зацепами” в виде без особого труда выдёргиваемых из скальника параллелепипедов размером от спичечного коробка до сигаретной пачки. Понятное дело, в таких условиях не до вотоаппарата. Не успели мы толком отдышаться после первого “приключения”, как тропа вырастила пару развесистых можжевельников именно там, где у них получалось пружинить ветками и сталкивать нас - беспомощных с всё того же обрыва. В полуприсяде, под 20+ килограммовым рюкзаком, по самую ладошку вонзая пальцы в какие попало паучьи/мышиные норы и все прочие стрёмные щели... Так вот ты какая, Романтика с заглавной буквы!


Самый первый взгляд в Тахтаджик.

Самое противное, что уже даже без настойчивого писка двух GPS очевидно, насколько сильно мы лоханулись. Что вместо того, чтобы двигаться на восток вдоль реки и выйти к летнику на слиянии рек перед началом каньона, мы ломимся строго на юг, вверх по наиболее длинному северо-восточному отрогу всё того же Сусуз Таша. Что именно в эту сторону нам нахрен не нужно. Что эта тропа скоро состыкуется с многокилометровым "аварийным" обходом ущелья, по которому местные пастухи гоняют скот из Улупинара на высокогорные выпасы. Не спешу делиться этими откровениями со сгрудившейся за спиной командой. Пусть думают, что всё идёт по плану. А самое “по плану” - предстоит прямо сейчас повернуть обратно и сбрасываться вниз по кратчайшему. Потому, что уже и все нужные реки как на ладони, и стойбище с оградой, к которому нам вдоль реки пройти было положено. Всё это хорошенько так за спиной и на добрую пару сотен метров (по вертикали, естественно) ниже по склону. А склон - мелкая, с ноготок - бело-жёлтая осыпь. Хаотично поросшая сочным - вопреки всей окружающей сухости - "ягелем", добрососедствующим с икебанами ломких прошлогодних репьев. Выходы скал на этом бездорожье тоже встречаются. Но по сравнению с “осыпным злом” они выглядят надеждой и опорой.


В этот каньон влюбляешься, даже не погрузившись.

Хватит с меня первопроходческого адреналина. Уступаю дорогу более манёвренным Мисти и Тимофею Анатольевичу. Им моя вчерашняя "конфронтация" с каньоном Аксу чересчур особенной не показалась, “Welcome to the club” - как говорят наши друзья из Великой Британии и США. Мерзкий склон. Прямо вниз хоть кубарем катись. Волей-неволей гребём затяжным косым траверсом, а уж в каком именно месте в долину Аксу спустимся, одной Нелёгкой ведомо. Как чудненько из-под ног всё сыпется... С ускорением. Походу снующие у шатров селяне нас, наконец, заметили. Громко "приветствуют", стремясь донести жестами, что нам вовсе не вверх, а вниз нужно. Представляю, какую именно хрень про иностранных сказочных... давайте, всё-таки, скажем, “идиотов” (а не как Юозас Будрайтис голосом Бориса Химичева в известном фильме метко выразился) думают. Видя, что их “оральные” потуги пропадают втуне, старейшины рода делегируют трёх "пионеров", чтобы покричать нам с меньшей дистанции. Может неверные “кяфиры” (большая просьба не путать с “кефиром”, он у турков “айран”) всё-таки поймут. У-БИ-ВАТЬ!!! Мне сейчас вот только пронзительных отвлекающих воплей до полного счастья и не хватает! Скрипя галькой, перебегаю от одного очага растительности к другому: хоть какие островки устойчивости. Киса отстала метров на тридцать. Кричу, чтобы прямо за мной не ходила: этот конкретный “кабанчик” уже все "удобности" под корень срыл.


Всё вокруг - живое. Даже самые крупные глыбы держатся на честном слове.

И вообще. По такому кизяку лучше каждому свою дорогу искать: чисто психологически кажется, что твой вариант обязательно безопаснее и лучше, чем у остальных продуман. Мисти уже на устойчивом грунте, готовится "пионеров" (буде раньше нас добегут) "мерабой" с московско-славянским акцентом развлекать. Хлопцам тоже есть, куда побегать: уж если мы куда-нибудь заковыриваемся, хоть боулинговыми шарами как кегли, издали сбивай. - Выдыхай, Бобёр, выдыхай, тебе уже хватит!!! Всё-таки приходим к промежуточному финишу первыми и, где стояли, валимся отдыхать. Коленки ватные, однако. "Психанули на отличненько", - как сказал бы Олежко из славного города Грязи. Не сомневайтесь ни мгновения, что вместо "психанули" у нашего Олежко несколько иной, значительно более сочный и ёмкий, но с недавних пор запрещённый в Российском кино и на телевидении "идиоматический термин". Что начинается на “е”, и вполне закономерно завершается на “банулись”, и это совсем не о молдавских “бануцах”, разве что если электронных. Нашествие чумазых голосистых турчат сродни торнадо желторотых воробьёв. Хотя самый младший из них - лет пяти - скорее выглядит как гриф из мультфильма "Крылья, ноги, хвосты". “Гриф” этот только что старался догнать ни в какую не желающего постигать “искусство левитации” страуса. Оставляем "целеуказателей" отпыхиваться, сами же спешим вниз, навстречу "омераблению" и новым приключениям. Похоже, нам снова предлагают что-то поесть или купить. “Отешеккюриваем” им в ответ “эдерим” - уже сыты по горло, как в прямом, так и в переносном смысле.


У реки - 1600м, наверху каждой из стен - 2300+ м, но мы этого снизу не видим.

Что там у нас с пересыхающим (по карте) "ручейком"? Гм. Бодренький такой ручеёк. По водонаполнению примерно как треть Аксу в её “ночёвочном” течении. То есть, шириной метра два с половиной. Без моста и под рюкзаком я бы, честное слово, не постеснялся подстраховаться веревкой: и падение очень крутое, и воде бурления не занимать. После такого вот "вливания" всем нашим надеждам на малую воду в каньоне Тахтаджик "Давай дасвиданья" или, в переводе на турецкий, “Gule-gule”. Так как моста в прямой видимости "нихт", пробую треккинговой палкой глубину потока. Учитывая пенные буруны, Кисе однозначно "по пояс будет". Удержать палку одной рукой в потоке - и то проблема, запястье выворачивается на раз-два-три. Снова в стойбище "геволт" на чуждом нам языке, снова у нас малолетний провожатый. Мост всё-таки есть - настил из толстых досок - его просто в соседней лощинке не видно. О'кей, продолжаем разговор. Взлетевши на округлый зелёный холм, огребаем самозваного "Тахтаджика" по полной программе. Первая реакция - "Мама дорогая"!!! Учитывая, что заглядываем мы в теснину типа с наиболее удобного для спуска места, мне уже совсем не хочется в неё спускаться. Скорее всего, это в первую очередь здоровая реакция организма на пугающую крутизну противоположного борта каньона: это, между, прочим, южный торец всё той же безымянной высоты 2426 метра, что заслоняла нам перспективы весь прошлый день, на деле оказавшийся внушительным “по самое не балуйся”.


По диагонали кадра - 180 градусов. В реале полосатая стена выглядит вдвое выше.

Впечатление полнейшей неприступности усиливают чёрные, рыжие и жёлтые потёки былых непогод, большей частью обрывающиеся в никуда на середине монолита. Стена не просто вертикальна. В своей немалой части она отрицательной кривизны. Истинная Мекка для скалолазов. Жалко, что практически все маршруты стартуют прямо из бурно просвистывающих мимо вод Аксу. Постояли на краю, поразмышляли. На всякий случай, сбросив рюкзаки, меня на рекогносцировку отправили. Логично: сам каньон Тахтаджик насквозь идти предложил, сам теперь и топай безопасный спуск искать. Выбор невелик, иду. Мнэ-э-э... А стрёмно-то как! - Серпантин тропинки в целом как бы просматривается, но спускаются по ней очень и очень нечасто. Там длинный виток пути полностью снесён свежим оползнем, тут - осыпь не осыпь, но подлые камешки размером с фасоль или бобы, чуть не туда наступил - уехал, куда мама не велела. Спустившись витка на четыре - вниз ещё четыре раза по столько - честно отмечаю учащение дыхания и лёгкую дрожь в коленках. Какой прекрасный вниз. Просто обхохочешься, пока до воды докатишься. Пакостно, что на самом перегибе склона ни дерева нормального, ни выхода скал, ни даже каменюки устойчивой, чтоб закладку-другую впихнуть и хоть какую станцию организовать. Похоже, придётся без перильной страховки, на одном трении <и чьей-то матери - зачёркнуто> до самого русла пресмыкаться...


Согласно рекомендаций "Вестры" и здравому смыслу - каски к бою!

С превеликой радостью вырвав организм из неприветливых объятий теснины, докладываю “своим” оперативную обстановку. Наверху тёплый солнечный денёк, а в каких-то тридцати метрах температура ощутимо ниже. Клоака славного города Парижа да и только. Ещё и вода в ней бодро журчит. Впрочем, не исключаю, что это всё нервное. У страха глаза - как в том Интернет-хите про толстого лори (если что, это порода лемура) - которому сказали, что "Зарплаты сегодня не будет". Что ж, как говорит один наш общий крымский знакомый, "Если хочется заковыряться в жопеня, то надо идти и заковыриваться". Идём и заковыриваемся. Очень скоро выясняется, что чисто подсознательно я вовсю пользовался “Бритвой Оккама”, то есть, пытался избежать излишнего преумножения "тягот и решений". А потому, наиболее “технические” участки спуска толком не разведал. Здесь, оказывается, не прочь "немного подъехать" каменные “чемоданы” примерно той же весовой категории, что я сам. Более мелкие фрагменты породы при этом радостно работают катками: примерно так, наверное, на острове Пасхи когда-то “индейцы” тягали заготовки для будущих идолов. Каски, кстати, тоже не мешало бы надеть заранее: ближе к нижней трети спуск становится настолько крутым, что скоблящиеся прямо над головой спутники постоянно "освячивают" моё местоположение щебнем размером с ноготь большого пальца. А однажды даже и "куском мыла", причём не туалетного, а 77%-ного хозяйственного (в массогабаритном эквиваленте естественно).



За спиной у Тимофея Анатольевича сброс высотой в три этажа, но высота стен это скрадывает.

Хорошо ещё, что всё это мелкое безобразие сверху чинно и благородно катится, а не свистит пулями у виска. Отпрыгивать-то всё равно особенно некуда: скребусь лицом к склону, без малого в коленно-локтевой позиции, как самый распоследний гомик. А рюкзак на мне, "вторым номером" уютно пристроившись, синхронненько так: взад-вперёд, влево-вправо... Прямо порнография какая-то, а не приличный спуск. Веселиться и шутить над собой особенно некогда. Киса на полдороги вцепилась обеими руками в скальный выступ, приняла полу-шпагат, раскорячившись ногами по обе стороны от заполненного неустойчивой щебёнкой овражка, где плотно стала на якорь. Рюкзак тяжёлый, центр тяжести непривычный, ни вперёд дошагнуть, ни обратно отступить. Советом уже не помочь, срочно гонца засылать надо. А рельеф именно там - “ой-ой”. Примерно как Станислав Лем "неизвестно что" в “Путешествии Пятом А, или консультации Трурля” описывал, которое на планету сталеглазых, под белым солнцем да за зелёной звездой, неожиданно прилетело. "...До того страшное, что даже не знаешь, как смотреть,- с какой стороны ни глянь, одна другой ужасней. А уж мешает - больше некуда". - Это я себе сейчас точку зрения Кисы представить пытаюсь. Тимофей Анатольевич всё понял. Сбросил рюкзак, приткнул под него каменный "башмак", чтобы в Аксу часом не кувыркнулся и, подстраховываясь мало чем помогающими треккинговыми палками, сайгачит на "спасы".


Спуск в Тахтаджик примерно по границе света и тени справа кадра.

Сверху как раз замыкающий колонну Мисти подтянулся, "отправляющей" стороной (и надёжной опорой) будет. Теперь Кисе придётся решиться и правую руку всё-таки отпустить, чтобы дотянуться до Тимофея Анатольевича. Там уж он её, как сумеет, перехватит, и как морковку из грядки на безопасное (в относительном представлении) место выдернет. Тоже сбросив рюкзак и забравшись выше, вижу, в чём засада: имеется выход суглинка, тонкой пылью припорошен. Немного выше пояс очень рыхлых конгломератов, вроде замешанного на сухом песке керамзита. Коснёшься ногой - мигом осыпается. По подобной смеси ходить - очень сильно себя не любить. Тимофея Анатольевича и меня исключительно ширина шага спасла. Гребешок там, уже на “принимающей” стороне, одиноко топорщится. Очень-очень широкий шаг - и дальше уже совсем не страшно. Киса у нас, конечно, не совсем Дюймовочка, но шагов у неё получается всё-таки два. А это - другой адреналин. Тимофей Анатольевич предательски-зыбкую ленту пытается избежать. Но длины руки, чтобы все элементы живой страховочной цепи связать, маловато будет. Соответственно, предлагается парадигма "там отпустить - цигель-цигель, ай-лю-лю - здесь схватить". Но вместо "ай-лю-лю" можно усвистеть. Метров на семь. Или на пятнадцать: тут всё от чистоты кармы “попавшего” и крепости рук страхующего зависит.


Прямо под стеной двигаться чуть безопаснее - не "прилетит".

- Целиком и полностью соглашаюсь с вышеописанием данного образчика заботливо откормленного полярного лисёнка. Когда приходится, осторожно балансируя на склоне градусов в 50, вклиниваться в осыпающийся грунт одним ботинком, чтобы дать Кисе возможность спокойно наступить на другой, а двумя шагами ниже “прикапываться” уже обоими ботинками и, изо всех сил вытянувшись/раскорячившись вдоль склона - да уже практически лёжа на нём - пытаться воткнуть под подошву её ботинка хотя бы треккинговую палку в качестве точки опоры - это уже, как по мне, перебор! (Комм. Прочитателя)


Глыбовые завалы время от времени сменяются языками осыпей.

Первый "марципанчик" по Фаине Раневской позади. Самое время надеть, наконец, каски и переобуться <в воздухе - зачёркнуто>. В этом походе осваиваем самые прогрессивные технологии и новое снаряжение. - Кто-то в украинских отчётах намекнул, что всем любителям “обводнённого” каньонинга и холодных бродов следует обязательно попробовать носки из 2-3 миллиметрового неопрена. Не обращать внимания на подобное откровение виделось неразумным. И вот они, двухмиллиметровые, всё ещё складом "Амазоновским" благоухающие, истинный дух заокеанской демократии, етить его в самый кислород с азотом! Вообще патриотично настроенный Мисти “пиндосских” и, тем более, “Незалежных” новшеств не одобряет и не поощряет. Но на это раз неожиданно прислушался и тоже неопреновые “шняжки” смело натягивает. Шутка. Это я чисто из природной вредности над ним сейчас, сидя за клавиатурой, прикалываюсь. В ботинке “нововведения” сидят плотненько, удобно, чтоб сильно парили ноги - вот так, сразу не скажешь. А что из этого упругого <презерватива - зачёркнуто> креатива в результате получится, очень скоро "будем посмотреть". Вариантов движения просматривается целых два: длинный, но сомнительный и короткий, но неправильный. Дело в том, что мы как-бы до русла реки всё ещё не спустились. Если смотреть вдаль (её, даль эту, видно метров максимум на 50, а дальше стены грозно смыкаются) хорошо бы остаться на правом орографическом берегу Аксу. Там берег шире - целый метр почти шарообразных окатышей. Но для этого сначала придётся преодолеть узкий пятиметровый кулуар не кулуар, но такую себе гладкостенную расселину: видимо, вешние воды все выступы да зацепки начисто слизали.


Прозрачность вод скрадывает глубину. Фарватер - чуть выше колен, Кисе - до середины бёдер.

Начинать с подобного "ахтунга" (рюкзаки точно придётся спускать отдельно, да и для себя перил навесить не помешает), когда слева существует бурлящая, но относительно пологая альтернатива, что-то не очень хочется. К тому же нам, как в древнем анекдоте про онколога-оптимиста, "Нет, Вы не выздоровеете, но к земле привыкнете...", надо поскорей к воде привыкать. Для этого сначала придётся "окучить" крутой глыбовый завал, местами - прямо по кромке воды - а уже прямо с него отправиться в первое (смею надеяться, не слишком дальнее...) плаванье. С размаху пробую нависающую над головой преграду ногой. Да, немного шатко, но вроде не валко. Даже без пол-литры на лицо потянет: сколько там того каменного выноса - полу-конуса, метров десять максимум… Вроде как следует внимательно под ноги смотреть, а я всё не могу оторвать восторженных глаз от стены напротив. Вот уж где реальная силища потрудилась - так потрудилась. Простите, поправка - нереальная. Ну, к данной мега-стеночке мы чуть позже волей-неволей вернёмся. А сейчас, как когда-то давным-давно говорила жена моим маленьким детям, "водичка-водичка, умой моё личико..." и, пока виртуальный Кац (читайте, трус в душе, только ударение, пожалуйста, на первую гласную поставьте) вновь не <предложил сдаться - зачёркнуто> пересмотрел скоропалительное решение в сторону зализанного кулуара, вперёд и с песней!



Говорили жаться к стенам - жмёмся к стенам.

Ах, вот так даже... Не погружённую даже до середины голени ногу стремительно сносить начинает. Укорачиваем вдвое длину шага. Делаем шаги шаркающими, как у нетвёрдо держащегося на ногах; пенсионера (алкашей не предлагать, этим красавцам Аксу даже не по колено). Обе треккинговых палки - на максимальную длину и выше по течению. Хорошенько в них упираемся... Всего на третьем-четвёртом шаге "буруны" поднимаются выше колен. Водичка с непривычки нереально бодрит. Прямо до мелкой отчётливой дрожи. Никто и не обещал, что будет тепло и сухо. Главное - что камни в потоке весело не щёлкают, как на Кавказе, под водопадами Ушбы. Неопреновые носки - это хорошо или плохо пока не очень понятно. Но в целом ногам в ботинках тепло, будем считать, работают. А вот выше ботинок - да, пилоэрекция, ой, простите, “гусиная кожа” волосья дыбом мигом “взбодрила”. Осталось определиться в первопричинах данного явления. Организму просто в реке холодно? Эмоциональный “приход” из-за непривычной среды обитания накатил? Восхищение сразу отбрасываем - как реакцию во время самого первого брода маловероятную. А вот страх, равно как и сексуальное возбуждение полностью списывать со счетов нельзя, да. Может, близкую и неизбежную кончину почуяв, мозг со страху в самый последний раз сексуально возбудиться удумал? Камни на дне скользкие через два на третий. "Просветы" между камнями глубокие, в тени стены так вообще бездной лютой воспринимаются.


В верхней трети разлома мест для палаток практически нет.

Во избежание оскальзываний и потерь равновесия приходится шоркать тихой сапой по “понижениям”. При этом постоянно ощупывясь треккинговыми палками, как <контрафактный - зачёркнуто> “Великий Слепой” отпрыск лейтенанта Шмидта, более известный в массах как Михаил Самуэлевич Паниковский. Компактной Кисе глубина первого препятствия со всей определённостью понравится. “Я мокрая до самых-самых... в общем, Вам по пояс будет...” пока только теория, но от теории до практики в настолько быстрой реке всего один неверный шаг. Зато увесистый рюкзак из заклятого врага на склоне самым лепшим корешем в воде становится: излишнюю плавучесть аккуратно компенсирует. "Крещение" гоп-компании проходит без сучков, но с задоринкой, что само по себе уже повод для оптимизма. На левом берегу (следует читать: "под отклонённой в плюс от вертикали стеной") вмиг становится ясно, почему каска в каньоне Тахтаджик не роскошь, но изделие первой необходимости. Как могла бы пролаять воспитанная собака, выбежавшая во двор после двухдневного заточения: "Это НЕОПИСУЕМО!!!" Могу добавить к этому смелому утверждению только "в обоих смыслах". Ни пологих откосов, ни подушки вроде бы как положенной в русле гальки. Вот - горизонтальное ложе реки и вода вдоль него мчится, а вот - прямой угол. Задираешь голову так, чтобы хрустнул шейный отдел позвоночника - пусть даже короткий, козырёк каски сужению вертикального поля зрения очень даже способствует - и исполосованный грубыми рубцами скальный монолит испуганной перепёлкой уносится из-под ног в самое небо.



Стены теснее и выше, чем в Большом Каньоне Крыма.

Складывающие массив горные породы тоже залегают почти вертикально, визуально делая стену ещё более стройной и высокой. А если осмелишься отступить спиной вперёд на пару-тройку шагов, погружаясь в стремительную круговерть главного потока (у самой стены река чуть глубже) и поднести к глазам фотоаппарат… Над самой кромкой обрыва, где чёрное, красно-бурое и бежевое растворяется в немыслимой синеве не успевшего выгореть неба, вспыхивает в шестнадцать лучиков диафрагмы ослепительная "сверхновая" Солнца. В общем, налицо тотальный вынос мозга с предварительным отъездом <высокопрочной крышки ракетной шахты - зачёркнуто> кукухи. Спросите, почему именно “ракетной шахты”? Да потому, что в твоей голове прямо сейчас происходят примерно такие же свето-визуальные эффекты, как при старте межконтинентальной баллистической ракеты. Сравнивать восприятие данной нам в ощущениях "нереальности" с чем-то менее масштабным у меня просто язык не повернётся. Чувствую себя по самые уши влюблённым в Турцию и каньон Аксу/Тахтаджик/да пофиг, пусть даже безымянным он в итоге окажется. Самое главное - чтобы в процессе никому не нужной череды переименований не растерял своей потрясающей харизмы и подлинного величия.


Ощущения, что высоко поднимается вода нет, но по весне - поднимается.

Найдись у меня сейчас хотя бы одна незадействованная в удержании на месте рука, честное слово, на ощупь полез бы в клапан рюкзака за верным “HiFiMan”-ом. Самое время зарядить "Time" - четвёртую тему из "The Dark Side of the Moon", и именно с 15-й секунды, чтобы выключить плеер ровно через две минуты, за один такт начала первого куплета. Вот такое, роковое (ударение сами, по желанию поставите…) случилось настроение момента. Тем временем каньон Тахтаджик манил в теснину, как огромный магнит - безвольные железные опилки. Устоять на одном месте или отказать себе в прохождении насквозь становилось принципиально невозможным. Вы же уже в уже курсе ключевой парадигмы нашего существования: "Если очень хочется... то надо идти и заковыриваться!" Вариантов у нас снова целых два. Или хрустеть напролом по узкому островку густых зарослей вдоль левого борта (для этого сначала придётся на пару метров подлезть...) Или постепенно нарабатывать “иммунитет” к призывно воркующим на быстринах водам Аксу. Пока чухаемся под стеной, прикидывая более гуманное место для второго брода - в отчётах написано, что тропа, в общем-то, заметна, но, видимо, недостаточно внимательно смотрим - нас нагоняет дуэт молодых абреков самого воинственного вида. Да нет, не только камуфляж. По нынешним временам камуфляж - повседневная форма одежды для слишком широких слоёв населения. А вот видавшая лучшие времена двухстволка-вертикалка с нещадно подолбанным и исцарапанным прикладом и патронташ - совсем другое дело.


Так же в апреле-мае в Тахтаджик сходят лавины, полностью перегораживая русло.

Предмет самой первой необходимости для успешного “каньонинга”, не так ли? И от нашего столика вашему столику тотальная, всеобъемлющая, можно даже смело сказать, интернациональная “мераба”. - Попробуй-ка встречной “мерабе” воспротивиться, когда крест-накрест к оружейному ремню патронташ десятка на полтора-два “боеприпасов 12-го калибра” увесисто так болтается. Я не охотник, чтобы на глаз, або по одному только ярко-синему цвету гильз определить, на вальдшнепов, кабанчиков или матёрого молдавского лося под рюкзаком эти “чоткие пацаны” настолько нетривиальным и сложным путём отправились. Социализации, впрочем, нормальной не получается: английский у турецкой молодёжи Аладагларского района заимствован у всё той же Эллочки-Людоедки. Не-не-не. Спасибочки, конечно, преогромное, но не надо нас <из фоторужья “щёлкать”! Мы, может, только жить начинаем - зачёркнуто> с рюкзаками вперёд пропускать. Мы уж как-нибудь так, тихой сапой. Сегодня - одной ногой здесь, завтра - другой ногой там. А вы, товарищи дорогие, “снайперы” вы наши каньонно-обводнённые, - спешите смело! Можете даже бежать и не оглядываться: обещаем на пятки не наступать. И ведь бегут же! Ещё как, вприпрыжку бегут! Эх, если бы у меня за спиной был 7-литровый городской рюкзачок с бутербродом и единственной бутылкой воды, а у Тимофея Анатольевича - “огнестрел” со жменькой-другой запасных 12-х калибров, я бы тоже, наверное, не постеснялся с камня на камень и с берега на берег рысью сайгачить. Но ноги, да и все остальные части тушки очень хотелось бы сохранить без растяжений и вывихов. Хотя бы в ближайшие две недели.


Контраст холода в ногах и одуряющей жары над головой словами не описать.

По второму разу распихивание ног между камней никаких проблем не вызывает: напротив, даже обеспечивает иллюзию большей устойчивости. Ниже дна при любом раскладе не провалишься, лучше заранее осознанно погрузиться, чем с тем же самым результатом поскользнуться на предательски скользком, лизанном-перелизанном течением "волнорезе" и позорно плюхнуться на обе булки. Оптика и камеры в фото-сумке на груди спасибо за такое однозначно не скажут, а вот скончаться по-тихому - это сколько душе угодно. Мисти хитёр и склонен к системному подходу. А потому, не ленится после каждой серии кадров <"Гнусмас" - зачёркнуто> "Samsung" в клапан рюкзака упрятывать. И по камням прыгать он тоже не стесняется. Мне вот не по кайфу неловкие телодвижения над головой каждые пару минут осуществлять, остаётся играть в Ихтиандра по маленькому. Ну, в смысле, ниже пояса. То, о чём Вы подумали, я бы через тире написал. Ну вот. Опять. Ударения, что ли, начать в тексте ставить, во избежание рискованных двусмысленностей? Так. Спокойно. Это мысли от восторга путаются. Правый берег с радостью принимает нас в свои каменные объятья и даже обжигает солнышком, но ненадолго: сапиенсы ему, похоже, в пролонгированном контексте неинтересны. Вообще, хождение вдоль и поперёк Тахтаджика невольно наводит на мысли о неоправданно затянувшейся партии в пинг-понг. Только левого борта каньона ногами или рукой коснёшься, неподвижная на первый взгляд скалистая ракетка, слегка подкрутив стремительным течением, отправляет тебя через невидимую сетку по диагонали поля, чтобы противоположная сторона, самый максимум полуминутой позже, тем же приёмом “отрикошетила” тебя обратно.


В какой-то момент теряешь ощущение времени и пройденного расстояния.

По непорочной наивности затеиваю отмечать пройденные броды на GPS не просто цифрами, а добавляя впереди слово BROD. Очень скоро надписи на маленьком экранчике превращаются в сплошную чёрную кашу, под которой толком не видно горизонталей. Число бродов тем временем уверенно переваливает за десяток, вот десятками и стану впредь наши водные подвиги считать. Смотришь прямо вверх - и не верится, что прямо сейчас формально мы парим в чёртовой дюжине метров над Эклизи-Буруном: GPS недавно перевалил отметку 1540 метров н.у.м., и крайне неспешной поступью продолжает сматывание высоты. Которую, кстати, буквально завтра, в то же самое время, придётся с боем и потом отвоёвывать обратно - Аладаглар в данном аспекте неумолим. Это я к чему полтора километра немного выше упомянул: мы, похоже, забрались в наиболее узкую часть теснины, если вдвоём за руки взяться и хорошенько "растянуться" - противоположных стен почти коснуться получится: метра три, ну три с половиной. Если прямо на уровне воды замерять, там уж точно три: имеется всё-таки некоторая клиновидность рельефа, хот невооружённым глазом этого практически не рассмотришь. Ещё бы это рассмотреть. Сейчас справа над "куполами" наших касок безымянная отметка 2360 метров высится, а слева - “непереводимый” Ючаач (Üçağaç) на верных 2530 метров торчит. Ведь понадобилось же туркам напихать столько диакритики в одно-единственное короткое слово. Пусть вокруг сейчас и не сплошная отвесность, но если к фиш-ай объективу приложиться, стены вот-вот - и начнут громко скрежетать друг о друга. Волей-неволей крупицей соли, невзначай затерявшейся меж коренных зубов Аллаха, себя чувствуешь... Нереальной силы ощущение.


Счёт бродов идёт на десятки. Считаем вчетвером, чтобы не сбиться.

Брод. Брод. Ещё один брод. Опять и снова брод. Теперь уже Киса у нас "главным бухгалтером" подвизалась. Едва-едва успевает пальцы мысленно загибать. В общем-то, это закономерно: ей, бедняжке, больше всего от непрерывных переправ достаётся. Ведь наши плюсы - они же наши минусы. С одной стороны - одежда размера “S” легче и места в рюкзаке меньше занимает, молчу уж о суточном рационе необходимых продуктов. С другой же, внутренний шов на оливковых штанишках нашего стойкого оловянного солдатика 75-и сантиметровый рубеж лишь малёха переступил, а вот это уже, в контексте каньона Тахтаджик, самая короткая и верная дорога к “…в общем, Вам по пояс будет”. В паре мест нашу стройную до умиления попутчицу течение пытается сбить с ног, вообще не обращая внимания на рюкзак. Тимофею Анатольевичу и Мисти приходится “консолидироваться” и переводить Кису прямо как Британскую королеву - под руки. Почему не мне? А кто же тогда будет их забавные асинхронные телодвижения с противоположного берега Аксу фотографировать?!! На самом деле, в большинстве случаев хватает и одного Тимофея Анатольевича, штатно “приписанного” к нашему маленькому веснушчатому Солнышку. Мисти традиционно замыкает скромную колонну, как я подозреваю, с первостепенной, если не единственной целью, чтобы у него “в кадре” всё время <корячились и мучились - зачёркнуто> находились хорошие люди.


Из-за частых изгибов русла идёшь в замкнутом пространстве. Разгул клаустрофобии. :-)

Ощущения от неопреновых носков самые, что ни на есть, приятственные. По мокрому вроде пальцев и пяток не натирают - все швы плоские, проклеенные. Как только штатно впитанная в неопрен вода согрелась, "погружения" полностью перестали ощущаться. Хоть часами из речки не выбирайся. Мисти положительными отзывами также вслух поделился. А Киса у нас <морская свинка - зачёркнуто> “контрольная группа”. - Если и удалось бы каким-то чудом неминучим наши с Тимофеем Анатольевичем запасные “неопреновые чудеса” размера 46+ на Кисенцию нахлобучить, то только прямо поверх горных ботинок. При этом получились бы чудные ботфорты. Прямо как у Кота-в-Сапогах в мультике. И вообще. Йогам с настолько внушительным стажем лично Буддой завещано научиться от "тягот и лишений" прямиком в нирвану сбегать. Губы вроде синеть пока не начали. А коль станет при ходьбе скрежетать, аки ржавый робот с “далёкой планеты Шелезяка”, мы из молдавской самодельной тушёнки смальца живо наковыряем и суставчики-то смажем. Причём - перорально. И хорошенько заполируем "Старкой". Чтоб полинасыщенные жиры, значитЬ, ещё эффективнее расщеплялись. Когда провидение в бессчётный раз переносит нас на правый берег Аксу, прижавшись к самой стенке рюкзаком можно рассмотреть над головой острозаточенный треугольный выступ. Он красуется на втором ярусе каньонного амфитеатра и выглядит так, будто лично владыка-Гефест собирается прорубить окно <в Европу - зачёркнуто> в мансарде, позабытое к исполнению нерадивыми молдавскими гастарбайтерами.


Иногда накатывает ощущение, что сейчас упрёшься в стену.

Меня умиляет абсолютно всё. Хрупкость давящих на мозги и уши касок (а помогут ли они, если в эллиптической нише над головой на одном лишь честном слове ждёт своего часа каменюка размером с морозильник "Гиочел", и точно рано или поздно оттуда сверзится?!!) Мирно покоящиеся на берегах и посреди стремнины "чемоданчики" высотой с честный двухэтажный дом (естественно, с фундаментом и двухскатной крышей - метров восемь-девять верных!) Бесстрашные можжевельники и сосны-скалолазы, в отличие от крымских, встречающиеся буквально в единичных экземплярах и какими-то совершенно нереальными ухищрениями сумевшие сохранить пирамидальность кроны и породистую осанку стволов. То и дело продолжаем "пинг-понг" от стены к стене. По расстоянию пройдена где-то примерно треть теснины, но ни единого места для ночёвки - включая одноместные палатки - высмотреть до сих пор не получилось. Нет, ну можно, естественно, изловчиться, изогнуться и залечь червячком в между камней на одном из многих веретенообразных плёсов. В ярком спальнике формата "мумия" этот должно смотреться крайне органично и стильно. Но, во-первых, вероятность огрести в лоб или другое, ещё более нежное место "сувенир" со стены реально отлична от нулевой. А во-вторых, в случае неожиданного проливного дождя где-нибудь в самых верховьях тебя смоет нахрен, и не спросит, <чьих холоп будешь - зачёркнуто> первого гражданства. Наблюдал как-то, с какой скоростью поднимается вода после короткого, но мощного весеннего ливня в Большом каньоне Крыма - это просто "аллес капут", а не темп.



Из-за предательской прозрачности воды часто "булькаешь" глубже, чем рассчитывал.

"Тахтаджик Аксукович" то и дело <фривольно виляет бёдрами - зачёркнуто> извивается по-змеиному. То ли россиянина Мисти, как ближе всего подобравшегося “вероятного противника”, по прямому указанию брюссельской штаб-квартиры НАТО запутать пытается, то ли креативный Аллах из чисто эстетических соображений его острыми "зубчиками" в массиве нарезал. Впереди и сзади простор нам только снится. Зато прямо над головой этого простора ой-ой, мама не горюй. И - Солнце. Но - не то Солнце, что ласково путника греет, а то, что тебя прямо живьём вывяливает. Посчитав своевременным безопасно отдохнуть, забиваемся <попа к попе, потому, что так немного теплее - зачёркнуто> плечом к плечу под массивное нависание, но всё ещё недостойное называться настоящим гротом. Тут хоть не зашибёт "прилетевшим" - над головой зализанный водой осадочный монолит. Сидим, распиваем <крепкие спиртные напитки - зачёркнуто> тёплую водицу, притараненную ещё с утренней стоянки: уровня просветления, который бы позволил черпать горстями прямо из-под ног, мы пока ещё не достигли. И тут Тимофей Анатольевич тихонько так, страшным шёпотом: "Сидите, не двигайтесь!!!" Опаньки, думаю. Белый полярный Лисец подкрался, откуда не ждали?!! На самом деле всё прозаичней и, одновременно, гораздо интереснее - менее чем в трёх метрах от потрёпанной каски Мисти, на коричневом выступе микрорельефа с профессионализмом главы древнего клана синоби Момоти Тамбы “шифруется” крохотная сова. Я бы даже рискнул сказать, совёнок-слёток.


Иногда каньон как будто "уже заканчивается". Это - обман!

В любом случае, это не просто маленькая птичка, но реальная бомба. Если заранее ТОЧНО не знать, куда именно следует всматриваться, в десяти сантиметрах пройдёшь - не заметишь!!! Если бы пролетающий вдоль ущелья лёгкий сквознячок время от времени невесомые пёрышки чуть-чуть не шевелил-ерошил - камень камнем. Самое прикольное, что не только цвет - тёмная куркума, оттенки корицы и более глубокий каштановый - но даже сам рисунок оперения, что называется, тютелька в тютельку с прилегающей стеной. Все африканские хамелеоны густо краснеют и, на радость Стендалю, лопаются от чёрной зависти вдребезги пополам. Не приближаемся и ни в коем случае не пугаем: пусть слепенькая зверушка отдыхает. Она, кстати, если особого внимания на пустынно-камуфляжный окрас не обращать, по своим размерам и форме почти совпадает со “священными камнями Шанкары”. Теми самыми, которых щедро накормленный мозгом обезьяны и опоенный <гидроксибутиратом натрия - зачёркнуто> кровью Кали Индиана Джонс насильственным образом отбирал у юного махараджи во имя <освоения целинных и залежных земель - зачёркнуто> повышения урожайности басмати в одной-единственной заштатной индийской деревушке. Не гнушаемся лишним бродом, лишь бы "дикую природу" в покое оставить: после четвёртого десятка “погружений” уже по барабану, мокрые у тебя под ногами камни или сухие.


Свернул за угол - и вновь вода от стены до стены.

Солнечные (то есть, северные) стены каньона становятся ещё красивее. Слои породы здесь, как и в самом начале Тахтаджика, почти везде уложены вертикально. Сочная зелёная трава с похвальным упорством сползает вниз по трещинам, делая окружающий рельеф более живым и ярким. Сверху всё так же много мощных нависаний. В том числе - на очень большой высоте. Поэтому, несмотря на постоянные скрипы и ламентации Тимофея Анатольевича, что каска - кака, бяка, Вселенское зло и его бесценным мозгам под ней “немилосердно жарко” (последнее, если что, прямая цитата), продолжаем медленно тушиться в собственном соку. Тахтаджик будто чувствует общее настроение и значительно раздаётся в стороны. Кажется, вот-вот - и всё закончится. Но верить этому каньону ни в коем случае не следует: максимум через полкилометра снова виднеется затяжной "поцелуй" стен. На часах два. Солнце прямой наводкой простреливает оба берега. По ощущениям, сегодня уверенно за 35С. Мозги под осточертевшим пластиком действительно готовы закипеть и выплеснуться через уши и ноздри. Меня даже чутарь подташнивает. Далеко впереди мельтешит рощица чего-то лиственного. Как доползём - тут же привал. Пробуем топать прямо по берегу реки - не нравится. То камни в четыре ряда, то сырой вязкий песок (такое с нами в Турции впервые). Тропе больше по приколу траверсировать склон метрах в десяти над рекой, а это постоянная "эротика" по отрогам: вверх-вниз, вправо-влево. Выливаю последнюю - уже практически кипячёную - воду на макушку, понимая, что "впития" прямо из Аксу теперь на 100500% не избежать. А и пофиг - "Имодиум", что ли, даром четвёртый день на закорках тягаю?!!


В среднем течении насчитали пять или шесть мест для ночёвки.

- О важном, пока ты снова мыслиями по древу жизни куда-то в сторону да под откос не уполз: начиная примерно с трети ущелья (если мерять от точки резкого излома русла Аксу почти на юг, где реку пересекают дороги в Улупинар и урочище Гевеналаны...) можно смело рассчитывать на места для установки палаток. Пусть не всегда удобные, но они всё-таки имеются! Во всяком случае, на голову там точно ничего не свалится. И вода (а иногда даже деревья...) рядом. На одну или даже две 2-3 местных палатки мы мест шесть или семь, пока шли, прикинули. А вот в самом начале каньона - согласен, даже просто спальник безопасно расстелить не получится! - (примечание Прочитателя).


Только расслабишься, согреешься - снова в воду, жаба!

Похоже, мы достигли наиболее вальяжного сегмента каньона. Несколько северо-восточнее наших текущих координат (читайте, слева...) всё ещё находится Ючаач Таш. Самой вершины с нашего берега снова не разглядеть, остаётся ещё раз порадоваться её прямо-таки новогодне-ёлочной увешанности диакритикой. Зато справа (это на юго-востоке...), самая настоящая красота высотой 2530 метров. Странный вообще народ - турки. Почему-то оставили безымянной высокую гору, а соседнюю на том же самом хребте, пусть даже более низкую - 2490 м, но зато “засветившуюся” с главной дороги и Улупинара, <нагло и цинично - зачёркнуто> заботливо Зиаретом (Ziyaret T.) нарекли. Нет на Аладагларе понятия справедливости... Ближе всего к данному названию турецкое “ziare” - визит, посещение”. “Гора Визитов”? Что ж, неплохо, неплохо. Особенно - если учесть, что ни на одной карте, ни единой тропинки в направлении её вершины не нарисовано. Если чуть приотстать, чтобы попутчики попадали в кадр, мы в очередной раз превратились в незначимых и никому неинтересных букашек. Скалы - просто песня. Ради одних только этих впечатлений каньон Тахтаджик обязателен к прохождению. И, между прочим, здесь снова появляются удобные “плоскости” для ночёвки. Плюс хорошие дрова рядом. Фактически, мы уже прямо по этим “дровам” идём. Привал, дорогие товарищи, привал и ещё раз привал. Заслужили, заслужили, заслужили.



Броды ходим "молнией" - навстречу течению. Так удобнее.

Почти не глядя, сошвыриваю рюкзак в ближайшую развилку деревьев (чтобы позже проще было его поднять). Ни наносекунды не мешкая, ковыляю к реке, прямо на ходу сдирая с головы - каску, с рук - беспалые перчатки. Напоследок, с уже затуманенным убийственной жарой взором, расшнуровываю ботинки и как был, в неопреновых носках, забредаю выше колен в Аксу. До краёв зачерпнув каской, выливаю первую порцию прямо на макушку. Вторая каска - на плечи, грудь, длинные рукава летней термухи. Вот так уже жить можно. И даже нужно. Оперативной едой доверяю заниматься Тимофею Анатольевичу с Кисой. Сам есть захочу очень и очень нескоро: немного мутит. "Солнечным ударом" это состояние называть рано, но даже “проточная” вода в ботинках, как выяснилось, в качестве радиатора иногда недостаточно эффективна. Убаюкав бдительность открытым пространством, Тахтаджик подбрасывает нам очередные прижимы и очередные броды. С одной стороны, уже ясно, что скоро каньону "финита ля комедия": деревья смело спускаются в самое русло, лишь изредка и очень нехотя сдавая наиболее скалистые плацдармы. С другой - если уж узость, то от стены до стены. И река почти по самую “развилку”. Интересно, что именно сейчас, а не в самом начале, ущелье полностью погрузилось в густую тень. Такой себе серо-голубой мрачнячок. Местами из-за густой зелени неба вообще не разглядеть. И в спину дуть могильным холодом стало. Погода, что ли, снова меняется?



"Узости" радуют тенью, прохладой и... глубиной.

Ючаач Таш вдруг подбирает свои дряблые бока, серьёзно увеличивает крутизну и идёт продольными рёбрами. Очень красиво. Не желающий уступать в противостоянии правый борт каньона тоже "морщит лоб", то чуть отступая, то вновь стискивая реку каменными клещами отрогов. Уже не могу сказать точно, где более красив каньон: в самых верховьях, или прямо здесь и прямо сейчас. Визуально горы вокруг даже ещё выше, чем раньше. Но вертикальная протяжённость касающихся воды стен не дотягивает до установленных ранее высоких стандартов. Свой цвет, кстати, стены тоже сменили. Стали более серыми, монотонными, без следов былых протечек и праздничных пучков зелени. Ещё немного такого же самого - и смело смогу казать, что чувствую себя в Крыму. Эворзионные котлы и ванны уже появились. Ещё четыре или, может, пять плавных поворотов - и слева самое время пристыковаться бурной, и по-июньски полноводной Пании. У двуликого кудесника Тахтаджик/Аксу всё ещё достаточно тузов в рукаве. Впереди, как по заказу, возникает треугольная щель с остро отточенными краями. Прямо в её створе высится очередная коническая гора. Латинская буква “V” до самого подножья залита Солнцем. Это порождает бурю отражений и ослепительных отблесков на воде между погружённых в густой полумрак симметричных стен-ворот. Кажется, что идёшь по расплавленному золоту, а впереди тебя ждёт самое настоящее Эльдорадо. Река медленно мелеет. Из воды то и дело "всплывают" острова из гальки. Вытянуто-каплевидная форма делает их похожими на стаю двигающихся навстречу кашалотов. Или гиппопотамов - тут уж всё от воображения зависит.



Пьём прямо из реки - ближе к обеду иного выбора просто нет.

Что-то из вышеозначенного наотрез заклинивает “шестерёнки” у нашего миниатюрного, но до сих пор безотказного "бродового арифмометра". Ну и ладно: шесть с хвостиком десятков нас полностью устраивают. А теперь, внимание, вопрос к сведущим людям: сколько на самом деле бродов в “настоящем” каньоне Семидесяти Семи Бродов, расположенном на южной границе Аладагларского Национального Парка? Если времени останется, надо и туда сходить, чтобы самым тщательнейшим образом на пальцах рук и ног переучесть!!! Но об этом думать не время. Пока из дружеских объятий Тахтаджика на вольную волю выскребешься, “инда взопреешь”, аки тот печенег после "выдёргивания сошки" и "вытряхивания земельки из омешиков" согласно заказу былинного богатыря Микулы Селяниновича. Окончательно завоевавший каньон лес продолжает прибавлять в росте и объёмах стволов. Ширятся зевы гротов, под гостеприимные своды которых мы ныряем во избежание последних, наиболее глубоких и широких бродов. А вот и знакомый мостик из сдвоенных стволов, вознесённый на 2.5-3 метра над стремниной. Именно его я встречал в роликах на "Вконтакте" при подготовке к походу. По нему ещё девушка верхом, прямо как профессор Джордж Челленджер в Затерянный Мир, двумя руками приотжимаясь и пышную попу подтягивая, с одного берега на другой переползала. Представляю себе результирующие синяки на бёдрах и ягодицах - пообрубать торчащие сучки на этом <средневековом приспособлении для пыток - зачёркнуто> гимнастическом снаряде никто не озаботился.



- Эй, Гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то совсем мокрый будешь!

Благоразумно на стволы не суёмся, просто немного “подлазим” по скалам и придерживаемся всё того же правого борта. Оккам рулит, не след плодить сущностей сверх необходимости. Вообще-то прибрежная лафа уже закончилась. Поднимаемся всё выше, чтобы попасть на десерт в царство живых осыпей и не таких уж, чтоб давних обрушений. Нам везёт, что камни исключительно крупные, вогнаны друг меж другом плотно, чувствуешь себя примерно так же уверено, как на бесчисленных ступеньках при спуске из Горепани в Ная Пул. Кто именно там гулял в Непале, углядит в этом сравнении сарказм. И будет совершенно прав: каждый следующий шаг произвольной высоты. Зевать по сторонам, тем более, отвлекаться на фотографирование неблагоразумно. Если, конечно, нет желания полетать и поорать. Громко. Но коротко. Жара. Очень высокие тополя. Густые заросли можжевельника. Типичнейшее средиземноморье прямо посреди материка. За подъёмом следует спуск, за спуском - подъём. Осыпи оживают, скорость движения падает. Смотрим мы с Тимофеем Анатольевичем друг другу в глаза и, не договариваясь, в один голос выдаём: "Как в Грузии!" Контакт! - Были мы в прошлом году в забавном ущелье реки/ледника Твибери. Вот точно такой же мерзопакостный и неустойчивый рельеф. Только можжевельники надо сосенками - раскоряками заменить. Ой, ребятушки, так это же уже "Ой, всё"!!! Вон стрелочка-указатель “Aksu Vadisi”. А вон <мужик в пиджаке и оно, дерево - зачёркнуто> горбатый треугольный мостик из седого средневековья, с которого все вменяемые иностранные туристы своё "брожение" по каньону Тахтаджик начинают. А ну-ка, построились быстренько. Ща я Вас "из фоторужья на память щёлкну"!



Одна радость - камни в воде не скользкие. А может, на пятый час привыкаешь.

Организм нуждается в долгом расслаблении и полнейшей тишине, но со “средневековым” мостиком мы сами себе враги. “Спалили хату”, на радостях засветившись у купающегося в заводи местного населения. ЁПРСТ, <курчата - зачёркнуто> турчата оглушительно шумны. Хоть всех святых из крипт-подземелий Киевско-Печерской Лавры, как на индонезийском фестивале мёртвых “Манене”, на свежий воздух выноси. Только смогут ли реально помочь отечественные мощи в цитадели альтернативной религии? Ну чего ж ты так орёшь, отрок неразумный?!! Не видишь, что ли, дяде неопреновые вериги в тягость, а тут ещё ты своими писклявыми децибелами в количестве 160-и единиц, что <Иерихонская труба - зачёркнуто> сексуально неудовлетворённый Соловей-Разбойник разошёлся. Не жужжи невидимый папачес бензопилой за деревьями, сладострастно залепил бы твоё "орало" армированным скотчем, как нас учат террористы в культовых американских блокбастерах. Да тем же самым скотчем к деревцу соседнему тебя хорошенько примотал, чтобы под ногами всё время не мельтешил. Ой, блин... Пошла вода в хату. Вот теперь нам точно кирдык. “Мелкоты” набежало человек десять. Расселись бесплатный шапито смотреть. Да ещё, что называется, в "интимной зоне общения", чтобы даже запахов ни в коем случае не упустить. Видимо, им так ещё интересней. Какой уж тут, нахрен, обед у родника... Сгребаем по-быстрому бебехи. Затариваем воды под завязку и - рысью через мост. А спиногрызы - за нами! Завывая, что те назгулы за Фродо сотоварищи по дороге на Ривенделл!!!


Брод номер n+1. Нет, n - мало, давайте будет m+1!

Насилу оторвались. Пришлось делать вид, что надеваем рюкзаки и уходим навсегда. А затем тайком, стараясь не шуметь, сделали большое кольцо и забурились в самую чащобу можжевельников. Но нет худа без добра. Полянку заприметили ну просто обалденную. Тёплую, солнечную - чтобы тряпки подсушить, тенёчек густенький - для личного отдыха, плоский скальный останец по грудь высотой - чтобы солнечную батарею удобнее в соответствии с ходом Светила, не нагибаясь, вращать. Рыбные консервы, куриный паштет, жужжащий “Примус”. Чай со свежесобранной мятой, полтинник алкогольных безобразий "За приход", скомканный "Сникерс" на десерт (один на четверых) - всё как у культурных людей. Но затягивать полежалки надолго не резон: если прямо сейчас увидим несущийся в направлении Улупинара рейсовый автобус, останется только рвать волосья везде, куда руки дотянутся. Ведь чтобы на автобус успеть, нужно реку перейти да на неслабый косогор взгромоздиться. Ох, и умеют же турки гадючить дороги: высокий вал, по которому проложена трасса, ну точно насыпной. Высота - метров 20 или 25. Кстати, что же это за река такая, вся из себя новая да широкая? Опаньки... Гы-гы... А реку-то действительно Tahtaçik-ом кличут. Вот уж сюрприз так сюрприз... И что же, теперь прикажете всю текстовку из-за “Тахтаджика” перелопачивать?!! А вот фиг! Так оставлю. Ещё и добавлю, что во всём “русские виноваты”. Это сейчас в тренде и вообще "socially approved". Значит, вот такой ты на самом деле, гражданин-товарищ Тахтаджик...

* Не-не-не, всё до сих пор у тебя правильно было! По И-нетовским документам, правописание каньона по-турецки “Tahtacik”. Без запятой под “с”, которая в таком виде произносится именно “дж”. Так что это в твои первоисточники “error” закрался. (Измышления Прочитателя, которые мы, конечно же, по первому разу отметаем с негодованием).


Вообще эта фоточка очень выше по течению. Именно здесь мы совёнка вычислили.

** В результате шустрый киндер оказался прав - в подавляющем большинстве “первоисточников” каньон именно “Tahtacik”-ом записан. Но во время написания мне, как ни странно, сплошь попадались варианты “Tahtaçik”. Трижды название каньона в тексте “пакетно” менять пришлось. Так что если где вместо “Тахтаджик” всё ещё заметите вариации на тему “Тахтачик”, смело можете считать меня ни разу не грамотным и даже называть впредь “Türkçe Yok”. В конце концов, на maps.me написано именно “Aksu Kanyonu”, что гидрологически (и идеологически!) верно.

*** В качестве “вишенки на торт” добавлю, что в переводе на русский язык “Тахтаджик” означает, ни много, ни мало, “Трон”. Каким именно загадочным образом просвещённым турецким лингвистам удалось установить глубинную связь между “глубоким горным ущельем” и “троном”, для меня лично остаётся загадкой за семью печатями. Целых два “трона” с “глубоким ущельем” посередине знаю. Первый - “ямный нужник типа сортир”; второй - “умааг” у Ефремова, в “Часе Быка”. Но эти “оба-два” однозначно ничего общего с каньоном Аксу/Тахтаджик не имеют.


Примерно на пятый час шлёпанье по воде начинает тупо надоедать.

Возвратившись к архаичному каменному мосту, всё также кишащему оглушительными <лангольерами - зачёркнуто> <спиногрызами - зачёркнуто> “мозгогрызами” - оставлено, перебираемся на левый берег Аксу. В полусотне метров выше по течению реки вычисляем "тракторный" брод через “настоящий” Тахтаджик. Тяжёлая техника (скорее всего, вывозящая породу из многочисленных шахт) после преодоления водной преграды продолжает какое-то время ползти вдоль берега в поисках приличествующего ходовой части подъёма. Нам это как-бы не актуально. Сайгачим на четырёх точках опоры на насыпь, тем более что на дороге слышны турецкие разговоры и дизелёк вроде пыхтит. Пыхтит трактор. Что-то явно местного производства, но диаметром задних колёс “соплеменное” достаточно популярной в молдавских палестинах "Беларуси". На обочине две тётки с огромными мешками и чернявый, как цыган, тракторист. “Сюрпрайз, сюрпрайз”! "Otobüs yok". То есть полностью, навсегда и окончательно yok. Типа, совсем другой дорогой уже больше года ездит. Интересные дела... Чего же тогда дородные тётушки ждут, если не автобуса?!! Со словоохотливостью у турчанок всё в полном порядке. “Скорострельность” 100500 слов в минуту - и как одно непонятные. Всё, что удалось вычленить из потока сознания - всего за 60 лир (!!!) тракторист из чистого человеколюбия готов подбросить “страдальцев” до Улупинара. Скока-скока?!! 25$ за десять километров?!! Приравниваешь трактор к такси премиум-класса? А прямая кишка у тебя не слипнется? Помню, гору мы два дня назад проходили. “Tekekalesi” - “Козлиный Замок” называлась. Тётеньки, не подскажете, как достойного козла - “teke” - в “козлище” превратить? Иди, утопись от жадности в Тахтаджике. И контрольно добей себя об камень в Аксу.



Счастье познания из глаз ушло, а вот усталости в них - с лихвой.

Солнце всё ещё высоко. Как-нибудь и без твоих услуг изловчимся добраться до темноты, куда хочется. Он ещё что-то долго бухтел вслед по-своему. “Жителями Габрово”, если не сразу Иерусалима, небось, обзывал... "Давай дасвиданья", дядя... За поездку в грязном кузове трактора и тридцатки много. По оптимистичным прикидкам, если с отдыхом, где-то час сорок быстрого хода до Улупинара получится. Родники по дороге попадаться должны, выживем как-нибудь. Глобально идти под гору, с 1270-и метров сейчас до 1077-и на финише. Но не станем забывать о микрорельефе и масштабных поймах минимум двух полноводных притоков, значительно оттесняющих дорогу на восток. Тимофей Анатольевич упёрся идти в тяжеленных мокрых ботинках. Мы с Кисой переобулись в вечерние "тапочки". А Мисти как шёл весь каньон в сетчатых тапочках, так в них и остался. На шести с хвостиком километров в час ходим достаточно непринуждённо. Немного прибавившие в весе рюкзаки тому не помеха. Не знаю, о чём там про себя думают остальные, мне лично кажется, что текущий марш-бросок отчасти напоминает замечательную сцену из французской "Большой Прогулки", где Бурвиль “жёг пятки” наперегонки с Луи де Фюнесом в попытке настигнуть “притопивших до полика” британских лётчиков. Сейчас “комики” - это мы с Кисой. Киса по росту и мелкой моторике намного ближе к холерику-Фюнесу. Я же - в точности Бурвиль. Такой же высокий, жёлчный и пессимистичный. Ведь “тапочкам” моим без малого десять лет, вечером по лагерю шоркать ещё потянут, но километраж в них топтать можно исключительно из мазохизма. Ну, или во избежание запекания "копытец" в собственном соку: жара, несмотря на наступающий вечер, ошеломляет.


То, что каньон "распахнулся" - снова обман. Высокая гора справа вдали - Зийярет Таш, 2490м.

Расстояние в цифрах вроде невелико, но когда начал “телодвижения” в 8 утра, а на часах четыре пополудни, каждый километр смело считается за два. Но и это не главное зло. Здесь тоже успел порезвиться какой-то мощный агрегат на гусеничном ходу, и проделал он это сразу после дождя. Поэтому дорожное полотно напоминает стиральную доску: где не полукруглый горб, там глубокая вмятина. Ещё этот “агрегат” с неведомой целью вилял с одного края дороги на другой, так что идти удобно получается виляючи в противофазе. Чур, обочин не предлагать: камней там видимо-невидимо, валуны те ещё, в ручную кладь таких не пропустят. Из плюсов - офигенный пейзаж на противоположном берегу долины. Теперь понимаю, почему Зийярет Таш персонального названия удостоился. И нет у меня больше ни малейших возражений по этому поводу. Чем ниже спускаемся по долине Тахтаджик, тем внушительнее выглядит его светлость Аладаглар. "Светлость" здесь, сами понимаете, не случайна. Мы наблюдаем шесть или семь параллельных хребтов-отрогов, один другого ужасней и прекрасней одновременно. Скалы потрясают в первую очередь цветом: каждый фрагмент из-за разницы в расстоянии и секторе освещения чуть-чуть иного оттенка: фиолетовый, розовый, персиковый, абрикосовый, мандариновый, и без спело-лимонного тоже обойтись никак невозможно. Добавьте зубчатые тени между хребтами: кобальтовые, аметистовые, где гуще - практически обсидиановые. Какой тут, к Аллаху, фотоаппарат?!! Пожалуй, живьём налюбуюсь, а не дома, на стареньком, пусть и не самом зачуханном 24-дюймовом S-IPS мониторе.


Устраиваем передышку в зеленях. Дальше - снова очень узко.

...Ужасны же скалы рельефом. Настолько изощрённая на гладкие и монолитные плиты “скалистость”, без единого кустика, без единой значимой трещины - просто лебединая песня альпинизма. Прекрасно помню, что долина Хаджер (если по-русски...) она же Haçer - Хачер (если по-турецки...) - наиболее широкая и видимая на Google Earth в восточных пределах массива Аладаглар. Такую долину ни с чем не спутаешь, но чисто визуально, да ещё сильно в профиль - ничегошеньки непонятно. Как минимум четыре <хачика - зачёркнуто> <чачера - зачёркнуто> “хачера” хорошенько просматриваются. Ты, подсознание, меня сюда завело, теперь вот выбирай, куда именно готовиться идти. И как силы, прямо на глазах истаивающие, правильно рассчитать... Потенциальным ориентиром смог бы стать Кашмыр Таш (Kaşmer Tas, 1407 м), что через реку от Улупинара возвышается. Но между ним и нашим текущим положением ещё несколько безымянных 1500-метровых красавцев возведены. В общем, та же самая хрень, что и с ущельями. Приходится учиться мыслить левыми притоками. Одну плоскую петлю в сторону "Дальнего Востока" мы уже заложили. Значит, примерно половина пути уже позади. Сократить петлю хотелось ужасно, но пойма притока - хорошо огороженный яблоневый сад, не хотелось бы подставляться под заряд соли или ржавых гвоздей. Кто там знает, что у аборигенных сторожей на уме (и в казённике).


Зелени становится всё больше, и мы надеемся, что это - добрый знак. Зря надеемся.

Время идёт. Километры наматываются. Родников вдоль дороги глобальный yok. Но уже и не настолько жарко, чтобы не получилось дотерпеть до "Фантуцы" в Улупинаре. Умудряемся даже неожиданное открытие для себя сделать. Как раз подходим к створу ущелья Susuz Dere - оно находится за всё таким же бурным Тахтаджиком. Наша же колдобистая грунтовка улепётывающим от ястреба зайцем шарахается от него на восток. Представляете себе: горячее сердце континентальной Туретчины. Настолько пыльная и сухая дорога, что прямо на глазах трещинами идёт. Дренажные трубы забиты мусором. Анемичный ручей, не придумав для себя лучшего выхода, разлился тоненькой плёночкой по дорожному полотну. Прямо вдоль главной трассы, полной членистоногого достоинства поступью прогуливается по пресноводным делам... краб!!! Не какая-нибудь маломерная тварюшка, разве что изголодавшуюся галку заинтересовать способная. Вполне себе съедобный и даже питательный десятиногий “спесимен”. С полкулака. Такому пальцы в клешню не клади. Резвый, блин! Еле успел настичь, пока он с враждебного сухопутья в родной ручей не убрался. Не с гастрономической целью, упаси Будда, был изловлен. Исключительно из познавательного интереса и общечеловеческого стремления потискать непредвиденную животинку. А Тимофей Анатольевич - радоваться. Я, говорит, весь каньон Тахтаджик понять не мог, почему повсюду клешни, лапы да панцири выеденные валяются... Теперь понятно, что совёнок в Аксу не только ночует, но и, как же это будет по-научному... Если лиса, "солдатиком" в глубокий снег заныривая, “мышкует”, то пробавляющаяся “дайвингом” сова, получается... “крабует”? Где-то так, где-то так... Ладно уж, ползи, Высший Рак, навстречу своей пресноводной судьбе.


Неочевидно, что комфортнее - по воде или по окатышам, которых не счесть.

Штуки три родника, что были предложены "Вестровской" картой, безнадёжно пересохли. Зато встретился один неотмеченный, с иголочки. Или совсем недавно по новой каптированный: по случаю возведения у дороги непонятно кому и зачем нужной автобусной остановки. Типа какие-то неведомые долмуши здесь всё-таки изредка проезжают... Или раньше проезжали. Или будут проезжать. Неисповедимы пути Улупинарские, аминь! Так и запишем в Гармин: “OFIGENNYI RODNIK”. Появление шпиля мечети и первых домиков “цивилизации” предваряет ещё одна красивость: противоположный берег реки неожиданно задирается в небо, превращаясь в трёхсотметровую скальную стену. То-то на GPS-карте горизонтали в сплошное месиво слиплись: что промежуточные, 20-метровые, что основные, "соточки". Появление мечети ровно ничегошеньки не значит и ни к чему не приближает: нужный нам (и единственный...) мост расположен в самом дальнем конце растянутого, как дождевой червь, посёлка. Я Вам громко, изо всех сил кричу: не верьте карте, утверждающей, что Улупинар похож на дельфина с отрубленным хвостом, уткнувшегося носом в перекрёсток дорог! Если подходить пешком, а не наблюдать, к примеру, с дрона “Mavik Pro”, кишка - кишкой. В кучерявые зеленя по самые коньки крыш для пущей конспирации погружённая. На подступах к мосту мне уже не нужно ни водопадов Капузбаши, ни ледяной "Фанты". Как выражался в подобные минуты Олежко Калужин из города Грязи (что-то зачастил он на эти страницы), "Кладите меня и имейте меня".


На 53-м броде Киса всё-таки сбивается со счёта, и мы перестаём забивать мозги цифрами.

Двадцати двух километров с гаком и десяти часов на ногах, под двадцатью восемью килограммами рюкзака и семистами пятьюдесятью метрами сброса высоты (это чисто по карте, без учёта всех локальных “наверхов” и “внизов”) одному отдельно учтённому Бла-ародному Дону на сегодня, пожалуй, хватит. Так вот: НЕ ХВАТИТ! Мало того, что чисто "по приборам", какими-то совершенно лютыми закоулками группу к дренажному люку у асфальта вывел, где все с радостным гиканьем рюкзаки побросали. Они меня на разведку чайханы мажоритарным голосованием откомандировать пытаются! Типа, “руководитель”, лучше всех говоришь по-английски... А знаете, что ещё этот “руками водитель”, как лейтенант артиллерии знает? Принцип единоначалия! Назначили руководителем - руковожу: отделение, в две шеренги становись! На первый-второй рассчитайсь! Ну-ка, сопровождающего/тяглового мне по-быстрому выделили! Да поскорей. Пока я себе телохранителя отдельного не “наруководил”. Если Вы, часом, не в курсе, в Службе Охраны пресветлого молдавского “эль Президэнте” имеются и бодигарды-женщины. Поэтому Киса от всеобщей воинской повинности и тотальной мобилизации ни в коем случае не открестится. Засим, всем стоять "смирно", каждому - два раза “КУ”, “цак” надеть и в “пепелаце” сидеть. В качестве особого исключения можно дрожать-бояться ураганных кадровых перестановок.


Узко, широко, мокро, посуху, тропой, без - пофиг. Хочется поскорее дойти.

После подобной “увертюры” законопослушный президентско-думской “вертикали власти” Мисти просто не может ко мне не присоединиться. Вернувшись почти на километр к "даунтауну" поселения, которое в анфас уже как-бы Улупинар, а в профиль всё ещё Баразама (Barazama) находим полупустой магазин. В ассортименте отечественные - в смысле турецкие - конфеты и печенюшки, страшненькие макароны, крупы, мороженое. Хлеба или лепёшек yok. Но если мы согласимся подождать минут сорок - напекут. Yok у нас времени, гражданин продавец, совсем yok. А машину у вас, да с водителем, чтобы до водопадов Капузбаши с ветерком, здесь как, “hayir” или всё-таки “evet”? Так звоните уже ему однажды! Мы же в это время, утомлённые Солнцем и “сложностями перевода”, 2.5-литровой "Мириндой*" на соседней завалинке побалуемся. Убелённые сединами смуглые аксакалы, в нарды на противолежащей лавочке сражающиеся, что-то нам разэтакое заливают. Видимо, токен на социализацию запрашивают. А что ты им ответишь? Традиционным Кисиным откровением "Туркиш Yok", конечно, могу поделиться. Но к интернациональному консенсусу с подобным словарным запасом и за год не приблизиться... Наконец к магазину выруливает “дребезжун” цвета гнилой вишни, что-то вроде "Дачии" 1300-й серии из самого начала 90-х.

* Аттансиён! Аттансиён! Просьба не путать непереведённую с “Ду ю спик Инглиш” “Mirinda” с аутентично-турецким “Yedigün”-ом! “Йедигюн” в континентальной Туретчине - почти как “Фанта” на Аннапурна-Треке” - НАШЕ ВСЁ! (Крик нереально ранимой, требующей возмездия и справедливости Души Прочитателя).


Снова высоко, тесно и мокро. Кроме того - стало похоже на Крым.

В кабине худой, что лезвие топора, бородатый джигит самой кавказской (читайте - крючконосой) наружности и паренёк лет пяти. <Гамарджобат, генацвале, дорогой! - зачёркнуто> мераба и тебе, дядя. Ну и как ты себе представляешь четыре рыла с рюкзаками в готовой вот-вот рассыпаться на вторчермет колымаге, не создавая при этом угрозы для жизни ребёнку? Он, типа, “представляет”. И это - главное. Чтобы поселить в багажник три чувала и не растерять их по дороге на горном серпантине, приходится по максимуму задействовать репшнур. 90-литровый "кабанчик" Вашего покорного слуги не помещается никуда: между чревом, раскоряченными по-лягушачьи коленями и потрескавшейся от жары торпедой даже тщедушного пацанёнка втиснуть не получается. Когда на заднем сидении впритирку устроились трое, из-за недостаточного угла раскрытия двери моему рюкзаку тоже места yok. Как в четыре хода засунуть носорога в морозилку, когда там уже бегемот лежит? Влёгкую! Временно высаживаем крайнего. В четыре руки, с широкого замаха и со всей дури вгоняем в салон рюкзак. Киса что-то из дальнего угла взмяукнула, но, по-моему, ободряюще, а не предсмертно. Под протестующий скрежет рессор и сопровождение "добрым тихим словом" заталкиваем под чуть свисающий наружу рюкзак сначала седалище, а затем и острые коленки Тимофея Анатольевича, приближая коэффициент заполнения "задней площадки" к 4-м.


Если убрать передний план - чем не Караул-Оба над Новым Светом?

Желудок у котёнка не больше наперстка, следовательно, два литра молока, которые эта мелкая сволочь выпивает за час, находятся под давлением в 50000 атмосфер, что в десять раз превышает давление в эпицентре ядерного взрыва - почти про нас. Вы ведь ещё не забыли, что кроме “бегемота”, только что успешно складированного на корме, снаружи всё ещё остаётся “носорог”, которого хорошо бы на переднее сидение. Где уже водительский малец радостно обосновался... Мне кажется, у этого турка и водителя джипа, на котором мы когда-то ехали от Бюль-Бюле до Сьянже в Непале, был один и тот же учитель по логистике размещения крупногабаритных грузов. Ребёнка без всяких разговоров усаживают… на рычаг коробки передач. Ну не так УЖ СОВСЕМ прямо на рычаг, а чтобы “как у немецкого сантехника” на "Порнхабе" было. Пока искромётный chauffeur, не заводя двигатель, практикуется крутить руль с учётом его повышенного трения о поясной ремень и переключать скорости, оставляя сыну шанс перебраться в будущем в Германию и всё-таки стать там вышеупомянутым “сантехником”, а не петь всю жизнь в церковном хоре сопрано, я тщетно пытаюсь приопустить стекло.


И всё-таки, стены становятся ниже, а русло - шире. Меня именно здесь начинает конкретно тошнить, поэтому и влачусь самым последним в колонне. Солнечный удар на подходе.

...Не с целью во спасение собственной жизни выпрыгнуть: на серпантине выпрыгнешь, ага. В подъёмный механизм будто крупнозернистого абразива насыпали, а в салоне ну просто дохренищща желающих потреблять кислород, выдыхая при этом всякую углекислую гадость. Ну, всё. Аллаху - Акбар, а нам - в добрый путь. Спросите, сколько в результате заплатили? Недёшево, что для континентальной Турции, в общем-то, закономерно. Пожалуй, лир 35, а может? все 40. Помню, громко радовались, что на тех же самых 10-и километрах удалось “напарить” селянина и малёха сэкономить. Как уже говорилось, когда разговор касается дорожной инфраструктуры, у турков всё безоговорочно охрененно. В вопросе прикладного асфальтирования они даже старушке-Европе смогут влёгкую нос утереть. Высота продолжает постепенно уменьшаться. Вокруг - ну типичнейший Крым в его южнобережно-сосновой ипостаси: те же самые фактуры, цвета, ароматы. Только квадратная вертолётная площадка с красивым круглым бассейном прямо у дороги подчёркнуто западного образца: поневоле удивляешься, почему не окружена спиралью Бруно, отсутствует КПП, охрана и всё прочее во имя “национальной безопасности”.



Чтобы не расслаблялись - снова в воду. "Таке життя".

Одна лишь эта маленькая деталь <каг-бэ недвусмысленно намекает - зачёркнуто> позволяет по-настоящему оценить истинную ценность, популярность, раскрученность и уникальность объекта, к которому мы совсем скоро скатимся по затяжному серпантину горной дороги. Теперь понятно, почему рулевой настолько уверенно себя чувствовал: в противоположном направлении его напрашивающийся на <скотобойню - зачёркнуто> переплавку "Боливар" смог бы максимум парами нас в настолько прекрасный “наверх” вытянуть... Что-то мне подсказывает, что обратно мы тоже на машине поедем. Причём запросто согласимся на гора-а-аздо бОльшие деньги. - Пешком до Улупинара верных два часа шлёпать: 400 метров набора высоты, всё по солнцу, да по асфальту. Оно нам точно надо?.. Гы-гы. А вот это - по-настоящему неожиданно: за шумной, неопрятной, активно строящейся деревенькой Капузбаши (Kapuzbaşi) начинается самая настоящая гранитная брусчатка. Нет ни грана сомнений, что в самую первую очередь это из-за устойчивости к размытию и истиранию, а уж потом из чисто эстетических соображений. Тот же самый “концепт” наблюдал в моей ненаглядной африканской красавице - Замбии, у “Дыма-Который-Грохочет”, он же - “Mosi-oa-Tunya”. Для “ дикарей”, не читающих на полном романтики и буйства воображения диалекте “Sotho-Tswana” - водопаде “Виктория”.


Вот здесь приходит понимание, что ещё чуть-чуть - и пришли. Даже обидно, что уже почти всё.

Вот, новый поворот, - что-то мне этот “припев” смутно напоминает - и мы во все глаза пыримся на знаменитые и всемирно-известные Капузбаши Шелалесы (Kapuzbaşi Şelalesı). Иногда заранее знать, что именно тебя ожидает, и увидеть то же самое собственными глазами, как говорят в Одессе, "две большие разницы". Водопады Капузбаши - именно та, альтернативная "разница" и есть. По-моему, уже все, везде и давным-давно привыкли, что уважающей себя “падающей воде” положено развлекаться этим вдоль, но никак не поперёк своего собственного русла. Так себя ведёт Ниагара, Деттифосс и бесконечная вереница иных “классических” водопадов. Немного более своенравен упоминавшийся чуть выше “Mosi-oa-Tunya” - читается это, кстати, “Моси-ва-Тунья” - глобально падающий вдоль течения великой Замбези, он изловчился заковыряться в “Т”-образный тектонический разлом, и бьётся 1700-метровым <лбом - зачёркнуто > потоком о противолежащую стену. Но это скорее исключение, чем правило, и совсем другая история. Можно, конечно, оказаться единстственным в своём роде Анхелем и просто валиться с километровой высоты. Тогда всем очарованным наблюдателям уже как-бы маловажно, вдоль ты чего-либо у себя, там, наверху, или поперёк.



Мисти. Посильно косит под Робинзона Крузо.

Но у аладагларских Водопадов Капузбаши свой путь. И путь этот подземный. Поэтому во всё продолжающий набирать мощь Тахтаджик (это мы сейчас о реке...) буквально из гладкой вертикальной стены вываливаются немеряные кубометры ослепительно-белой воды. Впечатляет - ничего не сказать. Как будто древнегреческому Плутону, хорошенько принявшему на брудершафт с древнеримским Вулканом, стало вдруг остро не хватать энергии подземного огня, и они удумали по пьяному делу да на скорую руку забодяжить себе... подземную гидроэлектростанцию. Водопады (ну, может, кроме одного, самого первого от одноимённого посёлка...) выглядят именно как полностью открытые шлюзы сброса мощной ГЭС. - В правом по течению борту ущелья неведомой силищей продолбаны, можно сказать, аккуратные прямоугольные отверстия, вот прямо откуда оно всё и “сифонит”. Да-да, именно сифонит. Потому что никаких разговоров о "вытекании" или “падении”, когда ты, отвалив челюсть почти до гранитной брусчатки, впервые в жизни “втыкаешь” на по-весеннему полноводные водопады Капузбаши нет, и быть не может. Похоже, водоносный слой “андеграундной” реки расположен значительно выше точек излияния, поэтому водопады под бешеным напором улетают в ущелье с самого первого мига о появления на свет, проделывая это до непрошеных слёз артистично и высокохудожественно*.


Киса на финишной прямой. Ну хорошо, кривой.

* Не откажу себе в удовольствии небольшой, но важной поправочки. На лето 2014-го года Капузбаши (имейте в виду, это название следует применять исключительно во множественном числе) были единственными “поперечными” водопадами, на которые нам с Тимофеем Анатольевичем повезло в жизни полюбоваться “живьём”. Но на момент вычитки текста (а это, на минуточку, осень 2020-го) ситуация несколько изменилась. В самом сердце Исландии, прямо из торца лавового поля струятся знаменитые каскады Хрёйнфоссар (Hraunfossar). Очень красивые. Особенно на закате. Та же самая история с подземной рекой. Но они всё-таки струятся, а не под напором вылетают из стены по шикарным параболам.


...Кривая вон там, за тремя перегибами заканчивается.

В самый первый миг даже возникает то неловкое чувство, что дело здесь не обошлось без шаловливых человеческих ручонок: уж чересчур симметрично, практически на одной высоте и примерно с равными промежутками видны с первой смотровой площадки водопады Капузбаши. Рядом - офис охраны Заповедника, по совместительству приторговывающий недешёвыми билетами. Но так поздно вечером офис на простеньком китайском замке. Что отнюдь не препятствует крутиться “на посту” одинокому и откровенно скучающему "часовому". И кому ты здесь, добрый человече, ни бельмеса не “компрене-ву, мон ами” по-английски, надобен?!! У тебя <дома жена, сын - двоечник, за кооперативную квартиру не заплачено, а ты тут мозги пудришь. Плохо кончится, родной... - зачёркнуто> даже воды пресной на сон грядущий не допросишься! Другой вопрос, что вода у нас на всякий случай с собой. Тем не менее, недоработка с ответственным персоналом налицо. О’кей, попробуем подобраться к проблеме с немного иного ракурса. Записано у меня в телефоне универсальное и ужасное турецкое заклинание: "Durak noktasi nerede"? Выговорил кое-как - а сам чуть не ржу. "Дурак" по-турецки одновременно и “стоянка”, и “остановка”. “Ноктаси” - “ночная”, “нереде” - “где”. Но до этого мы разговаривали между собой исключительно по-русски. Поэтому вопрос, начинающийся с настолько знакомого и родного понятия, ассоциативно звучит очень весело и даже нагло - "Дурак, заночевать где"?!!


Последние бастионы каньона Тахтаджик. Или первые - откуда смотреть.

Возможно, дядя уже имел дело с русскими, и как раз именно из-за завуалированного юмористического подтекста в ответ получаем “yok” и резкую отмашку рукой в направлении невидимого посёлка. Не-не-не, братела. Нам хорошо бы “чадыр кур” (çadır kur) - “палатку поставить”. В этом месте мне ещё веселее становится. Потому что “кур” (cur) по-молдавски, да и по-румынски - “жопа”. Только руками в ответ разводит. Ладно, дядя, тешеккюр эдерим, гюле-гюле, как-нибудь сами с локацией определимся... Тем более что в одном из отчётов мелькало, что где-то поблизости существуют "официальные" места для палаток. Хочется забыть обо всём на свете и тупо упиваться водопадами, но хорошо бы до темноты где-нибудь поудобнее кости бросить. Без обид, но “разведчики” из моих попутчиков вот прямо сейчас как стадо баранов, что по той или иной случайности своего лидера-козла потеряли. Включите ж мозг хоть один!!! Сбегайте вперёд, сбегайте назад. Не вешайте Вы всё на одного, тем более что напахались мы примерно поровну! Ладно, пустое. Это всё нервы, от общей усталости. Беру ноги в руки и шуршу брусчаткой в направлении “цивилизованного” Капузбаши. Мелькала на противоположном берегу реки не то чайхана, не то ресторан, вроде более-менее ровно вокруг было, может, получится устроиться за недорого. Неблизко это - примерно с километр - а что делать, кому сейчас легко.


Нападение сикстета аборигенных отпрысков.

Хозяев, как назло, yok. А старенький сторож если и вяжет лыко, то исключительно на <ридной мове - зачёркнуто> Türk-ише. Но интуитивно вроде понимает, чего хочу. Отвёл туда, привёл сюда. Гордо показал окультуренные мелким гравием площадки, вокруг - вазончики с цветами, все дела. Включил-выключил на территории свет. Плита - на кухне, душ - в сарае. Ажур. Но на моё “ne kadar” - “сколько стоит” - пожимает, паскудник, плечами. И отродясь не видавшим спа-салона перстом куда-то в сторону домиков Капузбаши (они за рекой, на холме) тычет. У-БИ-ВАТЬ! Ладно, запишем в "на самый худой конец" и бегом через мост, обратно, к водопадам. У водопадов - лень и созерцательная сиеста в формате “лежбище котиков”. Охранник куда-то сдристнуть успел. Таблички - сплошь на турецком. Живых душ всего четыре штуки, и те мы. Пошёл вдоль водопадов вниз по течению, избегая козлов: им, похоже, жутко любопытно, что мы здесь на ночь глядя делать собираемся. Стена, что слева от брусчатки, надежд на ночёвку не предполагает: камни с неё уже не раз прямо при мне "сощёлкивали" и рикошетом в ущелье отпрыгивали. Где "объект" (и перила ограждения...) формально заканчивается, шлагбаум (открытый) установлен и целый эскадрон деревянных щитов с пространными пояснениями. Но мой "туркиш yok" всё ещё никто не отменял.


Чрезвычайно харизматичный старинный мостик.

Пошкандыбал дальше, благо, асфальт постепенно начал загибаться под горку. За поворотом ещё поворот, за ним - третий, и только достаточно глубоко, уже в самом створе ущелья - огоньки. Много огоньков: посёлок. Но на картах его почему-то не отмечено. По самым оптимистичным прикидкам - километра два хода. Плюс высоты сбросить сотняжку метров как с куста. А завтра с утреца то же самое намотать обратно... Да ну эти домики к Аллаху. А заодно - к Шайтану, Иблису, Азазилу, кто там ещё у “муслимов” в арсенале потусторонних сил плотно окопался? Лучше уж прямо у чайханы бомжевать. Там хоть все перспективы для комфортной ночёвки налицо, плюс водопровод рядом. Скрипя зубами, уже в третий раз прохожу мимо водопадов. Темнеет. Группа всё так же безмятежно отдыхает. Да пропади оно всё пропадом! Штатив на плечо, фотик в руки и - пусть весь Мир подождёт. Поздновато, конечно, самое красивое тёмно-синее небо безнадёжно упущено, сочные тени провалились в шумы, зато зажглась оранжево-жёлтая натриевая подсветка. На безрыбье хоть с поганой овцы шерсти клок. Вернее, не с овцы, а с бородатого вонючего козлища: один, чёрный, как смоль, постоянно в кадр просочиться норовит. Но, бестолочь мохнатая, на одном месте стоять не желает ни секунды, а выдержка на десятки секунд пошла. Ладно, проехали, дьявольски-рогатая тушка даже сильно размазанной пейзаж оживляет.


Долог путь до Улупинара. До Базарамы не ближе.

“Народ” не ропщет, терпит. Да и поздно уже народу роптать: сосем ночь на дворе. Чисто контрольно засовываю нос в плотный строй дощатых сувенирных лавок-навесов, что напротив домика охраны разместились. Пахнет как положено: застарелой мочой и дерьмом. Мусора также вдоволь. Не хочется. Навьючиваемся и чешем в гору, оттуда - по подвесному мостику на правый берег. Хозяин, наконец, вернулся с вечернего намаза. Видимо, успешно пообщался с Аллахом, и теперь, от щедрот турецкой души, жаждет помочь нам переночевать со всеми удобствами... За 30 лир с палатки!!! Представляете, как у меня чесались руки схватить его за горло, и кормить насильно свиной тушёнкой, заливая поверх неё “Старку”, до тех самых пор, пока дядя добровольно и с пением "Отче наш, ежи еси..." не согласится принять Православие?!! Думаю, от этакой эклектики у скряги мозг быстренько бы вскипел: свиное сало - оно как-бы больше в сторону Української Православної Церкви склоняет. А вот “Старка” - это без вариантов к Московскому Патриархату... Шутка.


Когда-то здесь бегали автобусы и долмуши. Сейчас - 9.5 км ножками.

Торговаться - безнадёга. Слишком темно, слишком поздно. Все его ответы - ну и валите себе в Капузбаши. Там примерно столько же, но уже за каждого заплатите. Не то, чтобы мы не могли себе этих несчастных 60-и лир позволить. Но настолько безапелляционно посреди ночи себя вести... Что там говорилось о хвалёном восточном гостеприимстве? А не пошёл бы ты в длинное путешествие с эротическим уклоном, дядя... Он ещё что-то долго кричал вслед, цену сбрасывал. Gule-gule, паршивец. Меркантильных КЮ только так и следует воспитывать... В деревню на холме мы, естественно, не пойдём. “Трактирщик”, похоже, знал, о чём говорил. В общем, “и снова здравствуйте”, дорогие (во всех смыслах...) водопады Капузбаши! А на часах-то уже обе стрелки к одиннадцати подтянулись. Расстелить спальники прямо на смотровой у водопадов немного стрёмно: штраф могут вкатить - мама не горюй. На деревянном крылечке домика охраны тоже как-бы получится обосноваться. Но это совсем уж наглость. Да и легковые машины по дороге нет-нет, да проезжают. Ещё "брякнут”, кому следует. Туристической полиции, к примеру. А оно нам надо?


Твой взгляд, когда ещё не знаешь, что ночевать негде.

Усталость, тем временем, берёт своё. Мы с Кисой уже между собой потихоньку договорились не полениться и в четыре руки прибрать-подмести одну из <наименее засранных - жирно зачёркнуто, чтобы не нервировать и без того практически матерящегося Мисти> более чистых сувенирных будок. Мисти, оказывается, у нас законченный мизантроп, сибарит и сноб (особенно в тёмное время суток): ночевать, как “деклассированный элемент” даже в убранном "сарайчике" отказывается наотрез. Тимофею Анатольевичу, за пять лет пообвыкшему кемарить на остановках в Париже, Ренне и Клермон-Ферране, ва-аще всё по барабану. Но голосовать и давить одиночку большинством не время. Ссориться между собой - тем более. До Капузбаши - далеко, возвращаться на рассветную съёмку нехотеться будет ну просто феерически. Да пошло оно всё на <почикано неумолимой цензурой>. И отдались мы на волю асфальта, убегающего под горку, в сторону огоньков, что в самой глубине ущелья Капузбаши таились... Даже тот факт, что за вторым по счёту нисходящим витком серпантина нас караулил “прекрасный наверх”, никоим образом на эмоциональном фоне "убитых тягловых животных" не отразился.


Козлище, у которого шило в заднице, или "I like to move it, move it!".

На самом деле, немного лукавлю. Пока я фотографировал “призрачных козлов” на фоне водопадов, Тимофей Анатольевич успел метнуться кабанчиком в эту сторону и принести весть, что не слишком, чтобы далеко находится заброшенным дом с небольшим садом, может быть, прямо там, под деревьями... Но если уж хрен, то сразу по всей морде: железные ворота на замке. А лазить в Турции через чужие заборы, если это не Ликийская тропа, Аллах категорически не рекомендует. Ну, Вы помните - пойманный вор, янычар с мечом, чан с дерьмом, и каждые пять минут - “Вж-ж-жик!” мечом над чаном... После такого облома настроение реально рухнуло ниже плинтуса. Пустынная и неосвещенная дорога продолжала меланхолично сползать под горку, сначала “опустив” нас на 700, а затем и на 600 метров над уровнем моря... Ва-аще полный пизнес, Нащьяльнике. Загнанных лошадей пристреливают. И я теперь точно знаю, почему. Во-первых, “огоньки” и домики располагались ещё метров на полсотни ближе к уровню моря. Во-вторых, это оказалась вовсе никакая не “деревня”, а огромный, плотно застроенный мотель и садово-огородный кооператив в одном лице, рассчитанный исключительно на “паразитирование” с посетителей водопадов. В третьих, когда мы ткнулись в первые же освещённые ворота с табличкой, что в наличии имеются свободные места, цена за двухместный номер превзошла самые смелые ожидания - 100 лир и ни курушем меньше.


На подсветке турки не экономят.

Места для палаток?!! Yok. Никогда не слышали о таком сервисе. Но за 30 лир хоть прямо на тропинке между домиками переночевать можете. После долгих и безнадёжных торгов-препирательств с целыми тремя хозяевами мотеля - даже не представляете, насколько нам повезло, что один из постояльцев-турков удовлетворительно говорил по-английски! - над нами сжалились. Отвели за ручку ещё ниже по рельефу, в частную усадьбу прямо на берегу Тахтаджика. Очень немолодой, очень усатый, очень сонный и очень жадный турок с просто непередаваемой неохотой и долгим цыканьем зубом позволил себя “разжалобить” на 25 лир с палатки. Ладно, поиграем в эти игры. Всё равно больше податься некуда. Да и вообще, вокруг каг-бэ уже “завтра” наступило. Палатки с трудом вписались в пустоту между летними столиками, покрытыми тонкой вездесущей пылью. Столики, в свою очередь, едва умещались между мощными - в два обхвата верных - родственницами молдавских плакучих ив. Уф... На грунте. Ноги и плечи - никакущие. В глазах - разноцветные круги пополам с кварцевым песком. В голове - холодная манная каша. Ни чувств, ни мыслей, ни желаний. На GPS 28+ километров, это всё без учёта набора и сброса высоты. Что-что? Мы только сегодня проходили каньон Тахтаджик?!! Кажется, это происходило не с нами и совсем в другой жизни. Вот честное пионерское, пальцами заточил бы тушёнку прямо из банки, “заполировал” глотком-другим сепаратистского коньяка - и через три минуты отбился.



Спокойно! Это çay bardak, а никакой не "cognac".

К сожалению, инициативный dede, окончательно разбуженный телефонным звонком “мотельеро”, с ворчливым бубнежом пообещал вскорости вскипятить çai. Значит, придётся мутить оглоедам полноценный ужин. Ну и ладно. Ну и пофиг. Во время ядерного Апокалипсиса полуразложившемуся зомби на полном автопилоте что наступать - бежать, что отступать - крематорий. Лишь бы грело. Бензин залил. Сухой спирт - запалил. Переносным "огнедышащим Смаугом" постоянно путающегося под ногами хозяина порадовал. Загадючить "супчик жиденький, но питательный" - дело пятнадцати-двадцати минут. Приятного аппетита и... чтоб мои глаза Вас сегодня больше не видели! А хозяйский чай, ребятки-котятки, оказался ну просто офигенным. Он просто не имел права быть плохим. Кипяток нам подогнали в классическом дровяном самоваре из полированной нержавейки, прямо как ракета, состоящим из двух ступеней (высокую трубу смело можете считать третьей). Самовар, заметьте, с двумя краниками, ибо заварной чайник интегрирован в “главный контур” и синхронно подогревается от того же самого "теплоносителя". В общем, ВАУ! Может быть, не зря все наши сегодняшние злоключения?.. Может, три из последних сил пытающихся не уснуть прямо за столом мужика - неизбежно-необходимая прелюдия на Кисином кармическом пути к правильному турецкому чаю?.. Ну, всё. Полсотни шагов до кособокого сортира на заднем дворе и - в манящую нирвану сна. <Еба… - с испугом не закончено> "психанули”, что говорится, "на отличненько".


Постыдная ночёвка на чужом постоялом дворе.

День Третий.День Пятый.