День Пятый,
в котором реки продолжают фонтанировать из-под земли, позорно вращаются колеса из каучука, но тысяча метров в небо, как долго ни ленись, не отменяется...
Согласно глубокому внутреннему убеждению, нам следовало дрыхнуть без задних ног самый минимум до полудня. Но за дурною головою и ногам покой только снится, и в спальник, недостаточно хорошо подумав, ты закутываешься как Роберт Пири оленьей шкурой на Северном Полюсе. От усталости как-то зябко от реки тянуло, да и шума от неё - куда там традиционному в походах Антонио Бандерасу с его "Ай-яй-яй-яй, эль коразон..." из мобильника. Семикратно изошедши "телесным конденсатом", нехотя высовываю измятую, как после превосходно удавшейся холостяцкой пьянки, репу на свежий воздух. Никакой он не свежий: жарко, невзирая на то, что палатки находятся в густой тени плакучих ив. Молдаване спят чутко. Их запросто будишь резким вжиком пластиковой "змейки" YKK на пологе "Ханнаха". К Мисти приходится применять третью степень устрашения: если громко шуметь примусом и со всей дури шкрябать ложкой по стенкам кастрюли, создаётся впечатленье, <будто нас не уважают - зачёркнуто> что некто наглый и беспринципный в одну-единственную харю точит хавчик из общественной тары. Когда на календаре пятый день похода, ты прекрасно представляешь себе утренний аппетит Тимофея Анатольевича. Соответственно, волей-неволей и прямо в чём был ломанёшься наружу с каким-нибудь "ударным” инструментом наперевес. Например, самой большой и тяжёлой ложкой. А обратно в палатку кто ж тебя пустит?!! Команда была "ПАД-Й-ОММ!!!". Её любой уважающий себя буддист вмиг “-МАНИ-ПАДМЕ-ХОМ”-ом дополнит, и к исполнению всячески одобрит.
Поутру организмы полны радости. Особенно - у реки.
Да и наш “хост” - турок на улице давно околачивается, меня заметив, на çai намекал. Прямо сейчас он под капотом трактора-опрыскивателя гаечными ключами и отвёртками гремит. Нацелится выезжать - влёгкую может палатку колесом или прицепом зацепить. Ибо двор - узок, а напротив, у бетонной трубы родника, ещё один полномерный прицеп с высокими бортами паркован. Зажиточный, блин, “капиталист” нам попался. В любом случае надо быть готовым оперативно потесниться: мало ли насколько он искушённый тракторист. В туалет ухожу с фотоаппаратом, лелея надежду, что красивую двуглавую скалу на севере в остром ракурсе “оформить” удастся. Облом. Из края в край заросший бурьяном двор перегорожен по устью безводного ущелья с тем же тщанием, как принято у северных сванов: ни друзья, ни враги с тыла не подкрадутся. Ладно. Если настолько всё запущено, ограничимся речкой. Живописен Тахтаджик: с небольшими, но мощными порогами; переливающийся живым малахитом водорослей в сонных заводях и синеющий концентрированным медным купоросом на глубине. Лимонно-золотистый, иногда кроваво-красный на быстринах, где формирующие ложе реки округлые глыбы подбираются почти к самой поверхности... Наверняка здесь и радужная форель водится. Боюсь даже себе представить, сколько именно “Türk Lirasi” за подобное сибаритство (или браконьерство...) аборигены “отслюнить” потребуют.
Спешим убраться, чтобы никто не увидел позора.
Подкрепившись, чем рюкзаки послали, расплачиваемся и до скрипа суставов нехотя пилячим по солнцу в бесконечную гору. Не загордиться собой просто невозможно: как только вечером фанатизма пополам с безысходностью хватило, чтобы настолько <низко пасть - зачёркнуто> далеко от водопадов добровольно заковыряться! Сытый, хорошенько отоспавшийся Бла-ародный Дон, но язык-то всё равно на плече болтается и термуха уже кляксами влажными пошла. А ведь мы даже до "забороненного" к проникновению домику с садом ещё не допылили! В свете утра дорога и, в особенности, склон, что теперь давит справа, заставляет порадоваться, что хватило мозгов не искать в потёмках приключений на свои и чужие "нижние 90". Да, есть пару мест, где можно было <убиться - зачёркнуто> подлезть по лёгким на вид кулуарам метров на 10-15, на верёвках вытянуть за собой рюкзаки и притулить палатки с уклоном порядка тех же самых 10-15 градусов, зато бесплатно. А оно нам точно надо?!! А “до ветру” как? Свободным лазаньем, с фонариками и верхней/нижней страховкой? Помним, “если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы”. О расходах я тоже вспомнил не совсем вовремя: у наиболее удалённого от Капузбаши водопада скучает малолетка с небрежно коцнутой степлером стопкой входных билетов. И даже неплохо "розмовляющийся" по-английски. За бесплатно допускаемых студентов-очников или школьников на пятый день похода мы точно не катим. Гюле-гюле, “Türk lirası”... Чёрт, я уже начинаю слитно говорить по-турецки!
Деревья по берегам чумовые. Олень-наркоман или Винни-Пух, попавший в замес?
Водопады с раннего утра ровно настолько же офигенны, как поздним вечером. Успеваем появиться в правильном месте в нужное время: солнце ещё не взгромоздилось слишком высоко, чтобы ослепить оптику фотокамеры бликами. "Надземная" часть Тахтаджика и сама по себе достаточно оживлённая в плане течения. А уж с “фланговой поддержкой” невидимой карстовой подруги река вгрызлась в глубину ущелья метров минимум на 150. Можно скрутить в бутерброд полярик и нейтрально-серый фильтры и спокойненько размазать капли и струи в струящуюся гриву шёлкового молочно-белого тумана. Чем я тут же и начинаю заниматься, тайком завидуя Мисти, у которого в "Самсунге" есть встроенный режим HDR. Потому что перепады яркости облаков в небе и почти чёрных от влаги плит в струях водопадов та ещё полосатая "зебра", ни в какую не желают вписываться в фотографическую широту матрицы. Везёт: гуляющий вдоль теснины ветер вырывает из подолов Капузбаши-реки клубы водяной пыли, закручивая её двойными спиралями Галактик, превращая привычный турецкий пейзаж в фантасмагорию по-Кэмероновски полу-реального чужого мира. Не зря, не зря мы вчера сюда из последних силёнок ломились.
Приятно, наверное, провести уик-енд в таком домике. Форель с балкона половить...
Второй уже, считайте, день медитирую на одни и те же водопады и три разных топо-карты, но вопросов, как (и, главное, почему?!!) это всё работает, меньше не становится. Стена, из которой без устали бьют ревущие струи, высотой метров 300. Эта стена, фактически, не более чем один из склонов километровой конической горки, в свою очередь, являющейся всего лишь отрогом чего-то безымянного, 2700-метрового. Прямо за "водопадной отдельностью" находится ещё одна река. Её ущелье так же на высоте 700 метров. Логикой, откуда на уединённом, как остров, пупыре взяться ещё одной, уже третьей по счёту реке, не постигнуть. Если абстрагироваться от внушающих благоговение масштабов происходящего, всё это больше всего напоминает... стоящую особняком водонапорную башню! Типа, в стене сообщающегося сосуда невидимой киркой проковыряли этакий свищ, и оно оттуда для выравнивания уровней жидкости в целых семь струй радостно "свищет". Интересненько так же было бы забраться на доминирующую над ущельем гору Divrik Dağı (2524 м, перевод загадочен) что находится немного севернее, на том же самом берегу, что и деревня Капузбаши. Возможно, сверху к карстово-гидрографической загадке повезёт подобрать "золотой ключик"?
Капузбаши нетривиальных контрастов.
Ещё я не совсем уверен, что река, в которую извергаются ослепительные, как крылья ангелов, перуны света, всё ещё называется Тахтаджик. Потому что во время переезда из Улупинара мы пересекали мост ещё через одну крупную водную магистраль - Bazarmut, названную в честь соседней вершины. Все три доступных источника данных - немецкая, "вестровская" карта и Гугл Мэпс об этом факте как партизаны ни гу-гу. Так, что-то я торможу. Попутчики уже у логовища “Господ Справедливых Охранников” мелькают, а я до сих пор на самый первый и маленький водопад горючими <слезами - зачёркнуто> слюнями восторга капаю. - Солнце всё-таки отыскало в подсумках “боезапас” фотонов, чтобы прострелить ущелье Капузбаши до самого днища. Ржаво-красная стена, пышная тёмная зелень, снежно-белая вода в три струи, контрастирующие с ними угольные “трещины” глубоких теней - чего ещё надо, чтобы <встретить старость - зачёркнуто> начать обильно капать слюнями? Разве что “загрызть насмерть” пару кисленьких турецких леденцов, которые припрятал в боковой кармашек рюкзака Аллах весть сколько дней тому назад. Время - в горах штука нереально субъективная. Кажется, мы взяли первый “трёхтысячный” перевал и устроили по этому поводу торжественный жор не сорок восемь часов назад, а минимум неделю.
Вот так, прямо из стены, "действо" и проистекает.
Ай-яй-яй! Бла-ародный Дон, однако, лошара, да не простая, а серебристая - если по правильной траектории сместиться ко второму, самому мощному водопаду, над только что пройденным вспыхивает просто обалденная двухуровневая радуга! В ней нет ни грана привычной оптическому явлению статики: из-за стохастики натиска ветра водяная пыль всё время меняет плотность распределения и высоту воспарения. Семь разноцветных полотен то исполняются насыщенностью, делаясь практически твёрдыми, то наоборот, растворяются до полной прозрачности в белизне вод. - Прямо как привидения, ещё не определившиеся, достоин мир их появления, или интереснее продолжать мелко пакостить из небытия. Оба “слоя” радуги одновременно почти не видны. Чаще всего заявляет себя только большой четверть-круг. Только если ветер полностью замирает, а водяные смерчи опадают, начиная клубиться полупрозрачным туманом прямо между блестящими влагой глыбами в русле Тахтаджика, на пленер застенчиво, но эффектно выплывает более слабый “спектр”. Если хотите, радуга более высокого порядка. Когда стоишь и наблюдешь достаточно долго, получится дождаться мгновения, когда ветер налетает короткими и резкими порывами. Тогда обе радуги начинают пульсировать синхронно с разбуханием и опаданием облака водяной пыли. А то и вообще играть в чехарду, визуально "перепрыгивая" одна в другую. Вот тут ты и начинаешь пучками щипать волосья из макушки, что не захватил с собой "правильной" видеокамеры. Короче говоря, водопады Капузбаши - наша новая "Пре-елес-с-сть"! (с) сами знаете кто.
Домик в правом верхнем углу - для понимания масштабов "водоизлияний".
Уже неоднократно наученный, что отставать - сам себе дурак, спешу сковылять по влажной лестнице к деревянному мостику через реку, своим вздыбленным контуром похожим на Конька-Горбунка. Кису нахожу сразу. И даже уговариваю немножко позировать. А от Мисти и Тимофея Анатольевича только мокрые <пятна - зачёркнуто> следы остались. Начинаем наслаждаться величием природы по часовой стрелке. Почти сразу видим Мисти: нахлобучив бейсболку задом наперёд, правой рукой активно вращает поляризационный фильтр, с помощью сложенной ковшиком левой пытаясь хоть в какой-то степени обезопасить объектив от непрекращающихся "плевков" водопада. Не то, чтобы здесь прямо яростно льёт на голову. Но вытягивающиеся по ветру щупальца водяного тумана вершат капельное орошение, и снимать получается только в паузах между порывами продолжающего шалить “сквозняка”. Мы, как завещал великий Ленин, пойдём другим путём. Отойдём подальше, и в полной безопасности увековечим широкоугольником, как Мисти на камушке душ Шарко принимает. Чёрт, насколько же здесь красиво! Нужно - буде "следующий раз" когда-нибудь представится - зависнуть у "Капузбашипадения" на целые сутки. Внутренний голос мне подсказывает, что в поселении могут неплохо кормить - туристов на осмотр приезжает масса, а где туристы, там и "инфраструктура". Вот ща досмотрим всё, что положено, а потом устроим себе, как это в Америке называют, brunch - breakfast и lunch в одном флаконе.
Красиво, но очень сыро. Особенно, когда (и если) гуляешь внизу.
Всё, нет больше терпения к Мисти в кадр не соваться. Да и не спасёт его моя деликатность: ещё глубже в каньон Тимофей Анатольевич нарисовался, что-то новенькое, обеими руками размахивая, запечатлеть для <мамы - зачёркнуто> истории настаивает. Добрый ты, Тимофей Анатольевич! - Необдуманно ускорившись быстрее, чем следовало, огребаю прямо в морду лица развесистый протуберанец ослепительно-холодной водяной пыли. Читайте, выше пояса хоть выжимай. Тут же невольно начинаю во всю эту самую мокрую морду улыбаться. Как тут не вспомнить лица замбийских пограничников, когда я протягивал им свой паспорт, хорошенько “постиранный” в том самом Mosi-oa-Tunya?!! Пограничники, конечно, нашего мультфильма "Жил-был пёс..." по определению не смотрели. Но выражение на их лучащихся симпатией и пониманием чёрных лицах, равно как общую тональность сакраментального вопроса "ШО, ОПЯТЬ???!!!" Эдуард Назаров копеечка в копеечку с них рисовал. - Похоже, не мне первому и не мне последнему под корень “сносило шифер” при приближении к двум погонным километрам ревущей, как взрывающийся "Челленджер", 100-метровой стене воды... В паспорте получалось рассмотреть только фотокарточку, фамилию с именем, гражданством и IDNP (это одна-единственная полностью ламинированная страница, потому и выжила). А все мокрые печати, визы, отметки о въезде/выезде - "Ты кто такой? Давай дасвиданья!" Меня, конечно, из Замбии домой всё-таки выпустили. Но предупредили, чтобы с ТАКИМ паспортом больше в страну не приезжал.
Самый нетривиальный в "линейке" Капузбаши.
У моросящего от стены до стены водопада тропа сильно сужается и настолько “жидкая”, что скользить до последнего в “созвездии” Капузбаши потока пришлось бы <на сноуборде - зачёркнуто> на всём. Примерно как солдатам графа Александра Суворова <которому "до первой звезды нельзя" - зачёркнуто> через Альпы. Да и неумолимое Время вращает стрелки часов, как подорванное. Надо ведь ещё и в противоположную сторону сбегать - там водопады гораздо "более другие". Мост приводит нас к петляющей дорожке, украшенной деревянными столбиками. У её старта выстроена "типа водяная мельница". Чистой воды декоратив: это вам не современные непальские микро-гидроэлектростанции, где небольшая будка с турбиной, на быстром ручье выстроенная, всю деревеньку током запросто обеспечивает. У этой “декорации” даже главное колесо не вращается. Широкие ступени направляются к (обсуждаемо...) наиболее эффектному водопаду. Мне лично почему-то хочется назвать его "Волосами Вероники": есть такое очень романтичное созвездие в небе. Из зелёного плюмажа трав и деревьев, для разнообразия не брызжут, как из утерявшего связь с реальностью брандспойта, а с восхитительным спокойствием струятся по блёсткому обсидиану скал десятка полтора серебряных струй. А ещё - витых косичек и тончайших лесок влаги, на которые плотно друг к другу нанизаны крупные жемчужины солнечных бликов. Щедра материковая Турция незабываемыми “сувенирами на память”...
Счастье от хождения в тапочках - налицо.
<Исключительно из желания сделать назло Грете Тунберг - зачёркнуто> решил, как все, бросить, в воду монетку. Повертел в пальцах “неразменную” лиру - и передумал. Незачем: всё равно рано или поздно вернуться на Аладаглар придётся. Никак не получается по этим строгим горам быстрее "планового" двигаться. Ну, по меньшей мере, до сих пор - не получалось. Это значит, что каньон Джимбар, который мы издали на старте рассматривали, и наиболее высокая часть нагорья вместе с венчающим её красавцем - Демирказык (Demirkazik, 3756 м, дословно - “Железная Куча”) в этот приезд нам по-любому не обломится. Поэтому, очень хорошо бы за сегодняшний день хотя бы к плато Едигёль (Edigöl) максимально приблизиться. Вот мы и приближаемся: со всей дури лупим в горку. Домики и мечеть Капузбаши впереди уже видны, но сытым боровом навалившаяся жара скорости движения вяло способствует. Деревья вдоль дороги - всё больше пирамидальные тополя. Тени от них, если в первой половине дня прямо на север идёшь, yok: все со стороны реки, то есть, слева по курсу произрастают. Мне это только кажется, или хитрющая на грани коварства Киса и вправду меня с рюкзаком как источник стабильной тени, а не как интересных собеседников исподтишка использует?!! Мечети в Капузбаши целых две: маленькая жёлтая почти в центре (вот как раз мимо неё пылим) и классических форм, белая, с высоким стройным минаретом, но на взгорке за рекой. Мост туда где-то должен таиться, но нам сейчас не до исторических реликвий. Тройка буйных коней - "Цигель-цигель...”, "Михаил Светлов Ту-у Ту-у...” и "ай-лю-лю потом..." в обе лопатки толкают. Ведь только одному Аллаху ведомо, где и когда мы "otobuz" аль "dolmuş"-какой неожиданно ангажируем.
Неподалёку от мечети у дороги имеется некоторое расширение, но всё-таки ещё не площадь. С магазинами в Капузбаши конкретный голяк. Кроме обшитого белой пластиковой “вагонкой” ларька “Мороженое” ничего не встретили. Англомолчащие аксакалы полностью бесполезны и годны только лавочки засиживать, зато молодой продавец по-английски ещё лучше меня лопочет. Печенюшки, сладости, мороженое "Альгида" в ассортименте. Макароны присутствуют только самого печального сорта, а фасоль, нут и горох - растительные белки не для нашего хилого “Примуса”. Хлеб (ekmek) здесь тоже пекут исключительно под заказ, но мы соглашаемся ждать и стайка оглушительных "пионЭров" мигом командируется к неведомой "старухе Изергиль". Интересно, скользящий у селян график выпекания “экмека” для "иноверцев", чтобы Аллах особо не гневался, или вполне оформившийся бизнес?.. Киса чисто по привычке спрашивает, есть ли айран (Ayranın var mı?). Продавец, не моргнув глазом, рапортует "есть", запирает киоск, выкатив из-за него внушительный байк, приглашает младшего из незадействованных в логистике хлебобулочных изделий "пионЭра" в седло и, с отработанного годами тренировок разворота улетает вверх по главному "проспекту". Внушает. Сидим. Ждём.
У Капузбаши можно зависать целый день, ну у нас этого дня нет.
Сэр "ayran-ayran" возвращается намного раньше хлеба. Преимущество шипованных колёс над босыми пятками налицо. Эй, дядя, ты нас за слонов, страдающих хроническим обезвоживанием, держишь, что ли?!! - По обе стороны сетчатого багажника приторочены четыре 6-литровых пластиковых баклажки с белёсым и густенько так бултыхающимся на колдобинах айраном. Из нас четверых, типа, до сих пор только одна Киса айран пила и просила, а тут вдруг ТАКОЕ... Улыбается и руками успокоительно машет: мол, не переживайте, граждане гяуры, и очень важными персонами себя заранее не считайте, других любителей "отпить" найдётся. Получив две стопки горячих хлебов, чем-то напоминающих грузинский лаваш - но тоньше и скромнее диаметром - под одобрительное кивание и улыбки аксакалов “полируем” перекус айраном. Затем вновь начинаем грязно приставать к магазинному <Верещагину - зачёркнуто> "Хоттабычу". <Пулемёт дашь?!! - зачёркнуто> “арбу” бы нам ещё. Чтобы прямо до Улупинара (не смешно, “машина” по-турецки - “araba” и есть). Не вопрос ва-аще: капризы - ваши, lirasi - наши. Цена унифицирована, и сколько ты Кисой окружающим не улыбайся, практически не торгуема. Аллах с вами, моджахеды. Выбираться из этой заштатной дыры всё равно как-то придётся.
Незаметно подкрадываемся к Мисти. Он как токующий тетерев - ничего не слышит.
Десяток километров в непрерывную гору из кабины выглядят точно как знаменитый Ай-Петринский серпантин в его верхней трети со стороны Ялты. С единственной разницей, что с одной стороны не просто отвесные обрывы, но ещё и очень бурная река под ними. А ещё по дороге встречаем парочку "демо-версий" грядущей Каппадокии: церкви, вырубленные в отдельно стоящих конических останцах. Я бы остановил тачку и до них прогулялся, но нет уверенности, что водитель без дополнительного вливания lirasi согласится. Да и не “спикает” он по-английски нихрена, на “Haçer Vadisi” уверенно покивал - уже неплохо. Да и не уверен я на сто процентов, что этот “Хачер/Хаджер” именно “vadisi” - “долина”. На немецкой карте в самой узости данного весьма протяжённого “геологического явления” накарябано “Haçer Yalak”, что в гугло-переводе "длинный узкий открытый контейнер для кормления животных". Практически в самом центре долины обозначен “Haçer Bogazi”, по крымско-татарским топонимическим понятиям Бла-ародного Дона - "горный проход". Или вообще "перевал". Что говорится, выбирай, но очень осторожно. Но выбирай. Вот мы и выбираем...-ся из уюта машины на развилке асфальта с очень разбитой грунтовкой. Каменистая жёлтая лента просто неприлично резво стартует на подъём в очень жидкий и при этом немолодой - судя по узловатым наростам и мощи отдельных "спесименов" - сосновый бор.
Водяная пыль вездесуща, и это зло. Но - приятное.
Нужная развилка находится как раз напротив вертолётной площадки. До “Хачер Богази”, если верить указателю, 17 километров. Лукавит немецкая карта. Всё-таки это нужный нам перевал, а не что-то промежуточное. Несмотря на достаточно ранний час - ещё одиннадцати не натикало - жара просто феерическая: Щедро за тридцатник, если не за тридцать пять. Нудному тягуну по ёлкам, как на карте, так и в реальности сегодня не будет ни конца, ни края. Вверх, вверх и ещё раз вверх. За спиной красивой стеной разворачивается гора Kaşmer, 1407 м. Воды с собой как-бы немного есть, может быть, и имело смысл пошукать тот родник, что почти у развилки, где мы высадились, обозначен. Но высота уже 1150 метров, лишний полтинник сбрасывать и потом набирать влом. Дорога выписывает немалую петлю к югу. Тут нас нагоняет пара серьёзных внедорожников в форм-факторе "таки кошерный пикап". Я внутренне напрягаюсь: болотно-зелен окрас этих крепышей, уж больно на охрану заповедника похож... Нам, типа, за каждый день “прикладного аладагларства”, равно как и за палатки, lirasi платить положено. Но до сих пор Благосклонный Аллах на это как-то глаза закрывал. Нет, снова пронесло. Даже посигналили приветственно. При том, что водитель в форме и с шевроном в виде щита на рукаве. Может, планирует дать <вляпаться по уши - зачёркнуто> по-настоящему углубиться на охраняемую территорию, так сказать, “во избежание разночтений” толщины линии границы Национального парка?.. А мы чё, мы, естественно, заплатим. Но - всего за один день. <“Кошелёк, кошелёк. Какой кошелёк?!!” - зачёркнуто> какой-такой Тахтаджик, Гражданин Начальничок? Мы же буквально только что из Аданы на рейсовом автобусе приехали! А что грязные сильно, просолившиеся, да ещё и вонючие поверх всего - это дороги у Вас такие. Чисто от страха неминучего взопрели!
Как зомби, ходим и ходим по кругу - не отороваться.
На самом деле, дабы дойти, куда мы уже дошли, “инда взопреть” как бы данность Мира: худо-бедно 250 метров уже успели наковырнуть. Чтобы хоть какое-то время не светиться на дороге, резко уходим <в партизаны - зачёркнуто> вправо. Народ в кузове наверняка только в одну сторону направляется, не ровен час, модные пикапчики в обратную сторону устремятся... А теперь вокруг “камушки” в рост человека богато рассыпаны, и холмики всякие потайные, чтоб вкушающих <курагу и гусиный паштет - зачёркнуто> иноземные яства Бла-ародных Донов в горизонтальном положении было уж точно не рассмотреть. Вот они, минусы надувных ковриков: Киса и Мисти пенки живо развернули, а мы с Тимофеем Анатольевичем должны на рюкзако-упаковочных строительных мешках иголками бока колоть. Хвоя здесь в ладонь толщиной, толстая и сухая, в кордуру рюкзака как штык в бок врага входит. Никакой "Терм-а-Рест Про" подобных издевательств не выдюжит. Почесав репы, договариваемся загодя испить по порцайке регидрона. Гадость, конечно, на вкус редкостная, но водно-солевой баланс поправить перед очередным "ахтунгом" по <Чистилищу - зачёркнуто> Солнцу не помешает. Тем более что у нас его запас имеется. Да-да-да, и регидрона, и Солнца. А как вы догадались? Подводя черту под сосновой сиестой, на десерт у нас, чтобы отдельно взятым сибаритам мало не показалось, (горделиво приподняв правую бровь) йогурт. Етить твою дивизию налево... Срываем крышечки со стаканчиков, - а там МОРОЖЕНОЕ!!! Непонятно, что там продавец мудрил-лопотал, но в итоге киданул доверчивых гяуров не моргнув хитрованистым вороньим глазом. Камни ему в почки и цирроз в печень.
Когда-то здесь была водяная мельница, теперь - просто домик.
Как иначе прикажете реагировать на сладкую, липкую и очень тёплую белую кашицу?!! У-БИ-ВАТЬ!!! Подавились, такой же тёплой водой запили, и в газ до полика. Тут надлежит отметить, что и на 500-метровках Генштаба, и на достаточно удобной для навигации карте-схеме "Вестры" дорога вдоль долины Хачер нарисована всего одна. Педантичные немцы отважились нарисовать всё правильно. И вот вам результат: развилки на местности да, многочисленны, но в упор ни с одним "первоисточником" не совпадают. Остаётся выбирать наиболее широкие и направленные на запад. - Похоже, “сокращёнки”, пусть и задираются круче, чем вальяжный серпантин, обеспечивают некоторый выигрыш по расстоянию. Верный сванским привычкам Тимофей Анатольевич, сунувшийся пару раз в сосны за грибами, сокрушённо вздыхает: “мицелии” тут, конечно, произрастают, но - высушенные на хрустящие сухари. И ягоды, похоже, есть. В апреле-мае на подножный корм вполне можно (и обязательно нужно) рассчитывать. Успокаивающая дыхание петля влево, утомительно монотонный и долгий - почти 100-метровый - набор высоты на траверсе вправо. Обидно, что всё время видишь промежуточный финиш, но приближаешься к нему слишком медленно. Ещё и дорога так грамотно в склон вписана, что вместо одной обочины у тебя осыпной обрыв, а вместо другой - взлёт градусов 50-60, хрен удобно передохнуть присядешь. Подсознательно всё время ждёшь "парадного выезда" внедорожников. А колеи-то проезжие к самым краешкам рукотворной полочки подбираются, чтобы уступить дорогу, волей-неволей по скалам или осыпям с рюкзаком лазить придётся...
Вокруг настолько здорово, что туркам прощаешь даже ограждения.
То, что издали выглядело финишем, оказалось... развилкой. Тот самый случай, когда чем круче вверх - тем нам именно туда. Ну и ладно: после ста метров ещё каких-то двадцать погоды не делают. Скорость, и без того валандающаяся в районе 2.5-3 км/ч, ещё больше падает. "Сократ" - на то и "сократ", чтобы сокращать здоровье, силы, глубину дыхания и количество бесценной жидкости в организме. Изрядно растягиваемся: при всех несомненных достоинствах мы с Кисой сегодня снова "самое слабое звено..." (произносить голосом и с интонацией Марии Киселёвой), "…кого команда удалит, как больной зуб" и всё такое. Заветное выполаживние склона. Дальше нас ждёт километр или два монотонного набора высоты по густому тенистому лесу. Сосны благоухают так, что аж голова от счастья кружится. С лёгким удивлением ловлю ноздрями до боли знакомый аромат... канифоли. Расплавленной видавшим виды, переточенном под микросхемы 555-й серии паяльником. И обязательно чтобы с плотным белым дымком. Неужели сейчас настолько жарко, что живица решила сказать "прощай" куда более летучему скипидару и растрескаться на стволах тёмно-красными или медово-жёлтыми стеклянисто-аморфными кляксами?!! Дорога ветвится с той же частотой, что принимает в себя новые ответвления. Будь я в Крыму, решил бы, что всё это - элементы пожарной инфраструктуры, потому что выпасать скот или, там, охотиться на кого-либо в самом сердце известного на всю Турцию национального парка ну совершенно не комильфо. Хотя... Велик Аллах, мало ли, какими привилегиями щедро кропит истинно верующих из места, которого, скорее всего, нет, и времени, которого для него самого не существует.
Мечеть в стиле обсерватории. Не на небе ли Аллаха искать?
Лес не густеет и не редеет. В своей неухоженности и буреломистости он чем-то напоминает лесопарк на берегу реки Потомак, что в округе Колумбия. Именно туда я с невыразимой радостью сбегал от многочисленных жертв “секшуал харразмента”, “сталкинга”, ярых феминисток, лесбиянок, да и просто обиженных судьбой инвалидов всех мастей, во времена презабавной командировки в “Национальный Центр Жертв Преступлений” (National Center for Victims of Crimes). - Это я всё к тому, что идёшь в гору, ни о чём не думая, прямо душа от душных оков цивилизации отдыхает. Самое главное, чтобы кабанчики-какие путь не заступили. Хотя вряд ли здесь сохранились кабанчики: вы же в курсе, "нехаляльное" это животное, жакан ему в жирную лопатку лично Аллахом отписан. Повидали мы на Ликийской тропе этого вздувшегося на жаре “нехаляльного добра” в том ещё достатке... Самое время немного поугрожать Тимофею Анатольевичу и Мисти, что если и впредь будут так же шустро ногами перебирать, заставим их прямо сейчас дров на ночёвку запасти. Если всё получится, как планировали, ночевать нам предстоит уже выше границы леса. Отшучиваются. Но шаг всё-таки убавляют. Медленно, непростительно медленно растёт высота. Жарко. Ноги после вчерашнего никакущие. Пылю, прямо как Паниковский с "золотыми" гирями по Черноморску, но только днём. Пологий “наверх” сменяется небольшим понижением. Не успеваем толком расслабиться и успокоить дыхание, огребаем очередной 100-метровый "цигель-цигель" в гору. Говорила мне мама: "Сиди дома"...
Главный "проспект" поселения Капузбаши.
Всё забывал написать, а теперь вдруг вспомнил: вдоль обочин с завидной регулярностью встречаются крепко сколоченные деревянные “тумбочки”. Сначала я, повёрнутый на пожарной безопасности, думал, что там песок или что похожее для "локализации" и усмирения Прометеева дара егеря хранят. А вот фиг: крышки длинными гвоздями, точно так же, как и стенки, забиты по всему периметру. Пинать со всей дури тоже пробовал - тяжёлые, не сдвигаются. И номерки, красной краской намалёванные, начавшиеся двухзначными, пусть с некоторыми брешами, но до трёх значащих цифр подтянулись. Если кто в теме этих ящиков - приоткройте, пожалуйста, завесу тайны. - Нутром чую, это "Ж-ж-ж" неспроста! Сериал "Lost" и числа “4 8 15 16 23 42” как наиболее очевидное решение просьба не предлагать! Незаметный перевал выводит нас на плоскость, которую так и хочется обозвать “водоразделом”, но делать этого ни в коем случае не следует. Во-первых, потому, что воды, на сколько хватает глаз, нет ни капли. Во-вторых, мы находимся (по меньшей мере, визуально...) на самой настоящей природной плотине, перегородившей из края в край всю долину Хачер! Такой неожиданности можно позавидовать. Перед нами широченная, вытянутая с востока на запад котловина, с трёх сторон окружённая такими скалами, что поневоле дух захватывает. Почти под ногами - редкий кряжистый сосняк, "стремительным домкратом" опадающий вниз, чтобы мало не было, метров на полсотни. В лесу такие скальные гребёнки "установлены" и настолько девственные заросли, что спускаться туда - ну его нафиг. А на дне котловины - ярко зелёный - да что там, до слёз зелёный - травяной лужок. И бурёнки на нём без спешки травку щиплют.
Заборчики стильные до слёз. Вестимо, богоугодны.
Котловина имеет форму правильной капли, и в пику нереальной пасторальности на дне окружена неприступными до мурашек на загривке скалами. Когда я говорю "неприступными", имеется в виду тысяча (да-да, вот именно так...) метров слева и... почти симметричная тысяча метров справа. Причём на них даже смотреть в упор страшновато. - Примерно как вглядываться в глаза уссурийскому тигру, встреченному не в зоопарке, а родной (для него) среде обитания. Нет, конечно, если вы умеете бегать по вертикальным стенам как Человек-Паук, или как любил это делать в своё время Дэн Осман, спортивную магнезию вам в руки. Что по мне, даже окрылённый концессионной колбасой Отец Фёдор "поперёк" долины Хачер в жизни бы не угнездился. Шепну Вам, что делать, если без аккумуляторного перфоратора "Makita" с запасом литиевых батарей и вязанки шлямбурных крючьев сюда заявились. Как альтернативу, захватите с собой бонг размера “кинг сайз” и Марьи-Хуанны в достатке. В астральном, значитЬ, теле на штурм мелкобугорчатой поверхности пойдёте. Шутка. Сейчас высота "всего" 1600 метров. Слева, от нас на юге, гора Тузак Таш (Tuzak T., 2780 м, “Гора - Ловушка”). Теперь понимаете, что мои советы насчёт перфоратора или бонга не лишены некоторых оснований? Справа - точно такая же прекрасная, но загадочно-непереводимая гора Ортагунбаши (Ortagynbaşi, 2806 м.) Не знаю, что по поводу этого названия думают сами турки. Но, по мнению Гугл-переводчика, ближе всего к приоткрытию завесы тайны имени подобрались узбеки, которые считают, что “ортагунбаши” - “акушерка”.
Низовья долины Хачер (примерно 1500м н.у.м.).
Это мудрые узбеки в смысле “Мама, роди меня обратно”? - Хочется приключений на "нижние 90"? Их тут есть: промежуточные горизонтали на JPG-шках сканированной карты сплошной муар, только главные кое-как посчитать получается. В настолько разноплановом местечке в принципе невозможно отказать себе в коротком отдыхе. Тут тебе и густая тень от сосен, и видов в произвольную сторону не перечесть, и... А дальше всё только ухудшаться будет. Каменистая, забирающаяся на откос обочина не чересчур удобна для посиделок. Смело громоздимся на рюкзаки прямо на “проезжей части”. А Кисе, как дипломированному йогу, ва-аще удобнее <голой попой на еже - зачёркнуто> в тонких летних треккинговых штанишках по голым камням елозить: мимо рюкзака, прямо в пыль плюхается. Сижу, смотрю вниз, и отказываюсь верить, что там воды в свободном виде нет. Настолько всё яркое, броское, сочное и крупнолистное, будто не на земле каменистой растёт, а по поверхности невидимого водоёма, как кувшинки или лотосы плавает. Что характерно, на всё дно понижения практически нет выходов горных пород: “силос” и один только “силос”. А ещё здесь невероятно красивые сосны, окружающие долину сплошной тёмно-зелёной подковой. Это вам не навсегда пристукнутые жарой и пылью криво-кособокие инвалиды, которые встретили нас у Улупинара. - Гордые высокоствольные красавицы, привычные к сильным холодам и ветрам, простирающие колючие мускулистые “лапы” почти на всю ширину дороги, и заметьте, без единого изъяна стволов.
Не перестаю про себя и вслух дивиться полному отсутствию следов возгораний. Настолько вошло в Крыму в привычку, что любой лес обязательно должен когда-нибудь гореть - будь то нерадивые туристы, или пытающиеся отжать лакомый кусочек заповедных пространств застройщики "элитного жилого фонда" - что отсутствие кострищ режет глаз и даже напрягает. Самовольный розжиг костра влёгкую обернётся штрафом с тремя нулями в прекрасно конвертируемой европейской валюте... Вы бы только знали, как мне уходить отсюда не хочется. Реально боюсь, что там, где нам сегодня ночевать предстоит, настолько душевного вида может не оказаться. Для утончённой и ранимой души фотографа (Гы-гы-гы...) это страшней любого штрафа будет. Да и “наверха” до развилки, откуда не мешало бы за водой для ночёвки метнуться, высоты метров 120 с гаком набегает. И это ещё не финиш. Поднялись, навьючились, в газ. Дорога, в соответствии с окружающим мега-рельефом, меняет серо-бурые суглинки на выпирающие отовсюду округлые камни. Поневоле приходится всё время смотреть под ноги, не забывая при этом внимательно следить за развилками: их и тут есть понемножку. Что-то как-то тяжко идётся. Дыхалка ни к чёрту, на плечах как будто не мягкие лямки, а репшнур диаметром миллиметров семь или восемь (при сохранении веса груза). Затянутый на глубоком выдохе пояс не спасает. Поддёргиваю рюкзак вверх руками, чтобы хоть как-то разгрузить плечи.
Сосны вокруг - закачаешься. Жара вокруг - ещё скорее закачаешься.
За этим невесёлым занятием нас перехватывают “призраки” выкатившихся на холостых оборотах внедорожников. Всё так же по-приятельски улыбаясь, лопочут по своему, указывая влево и куда-то вверх. Кто бы ещё шепнул, предостережение это было, или наоборот, приглашение. Один из пассажиров, услышав Кисин автопилотный "Turkish yok", пыжится перевести на английский. Ага. “Домик” - это мы понимаем. И “воду” мы хорошо понимаем. Опа... Заночевать внутри можно? И даже туалетом попользоваться?!! Так это ж вот такенный "Тешеккюр эдерим", мир, дружба, жвачка, Аллаху Акбар, а так же всяческий респектос и уважухен. Потому, что всё вышеизложенное для нас "for free". С одной стороны - невероятно окрыляет. С другой - фактически, это разрешение расслабиться раньше времени, не шлёпать на “верхнюю” стоянку, а бросить кости прямо у источника. А может быть, и озера - на карте не просто синий “сперматозоид” нарисован, но целый кружок, Soğuk Pinar-ом озаглавлен. Перевод особенно радует: "Холодная Весна"... Именно то, что доктор прописал. Теперь хорошо бы остановиться, восстановить дыхание и устроить оперативное голосование. Я, например, назло всем и вся за то, чтобы набрать, где указали, воды, сходить в туалет и <тушить свет, бросать гранату - зачёркнуто> идти по изначальному плану до стоянки, обозначенной на карте как "Nomad Camp" на отметке 1765 метров. Чтобы на завтра "психовать на отличненько" хотя бы на 100 метров высоты меньше осталось.
Когда любимым штанишкам уже ничем не поможешь.
А вот хрен по всей небритой морде. Каюсь, демократичен. Недостаточно жёстко “тренирую” контингент. Никакого тебе уважения к мнению <рукожопства - зачёркнуто> “Руководства”. Мисти с Кисой становятся раком: типа, у воды и со "всеми удобствами ночевать" удобнее. Последняя и единственная надежда - Тимофей Анатольевич - нет, чтобы вывести ситуацию вничью, которую получится трактовать в мою пользу, как-то без огонька заявляет, что ему всё равно. Лишь бы поскорее пожрать дали. Затоптали, выдернули фитиль у совсем-совсем уже готовой взорваться бомбы. В смысле, задушили позорной лже-демократией святой принцип единоначалия в целом и авторитет "Главнокомандующего" в частности. Скрепя сердце, смотрю на показания "приборов". Высота - 1720 метров, стартовали на 1100, ну пусть ещё 150 наковыряли, пока от ночлега до магазина Капузбаши поднимались. Смехота и позор в полный рост, а не переход... Даже прозрачный намёк, что спать будем всего на 1688-и метрах над уровнем моря, а завтрашний "сюрприз" - к позднему ланчу быть на 3070-и метрах, никого и ни в чём не убеждает. Остаётся смириться и засчитать сегодняшнюю “слабость” днёвкой перед штурмом. И попыткой “акклиматизации”, чтобы не так обидно было. Должен заметить, рельеф вокруг нас, путь и чуть под горку пошёл, к разбиению временного лагеря ни в коем случае не приспособлен.
Их лица печальны, их пути предопределены. Да и обочины в целом благосклонны.
Ступени, горбы, осыпи остроугольных сланцев, нетронутые буреломы, всё это на уклонах градусов в 20-25. Своенравная, дикая, нетронутая красота... Можно, конечно, озадачить коллектив набросать камешков до горизонтали. Но дело это долгое, неблагодарное, палаткам здесь определённо не место. Выходим мы из-за поворота и видим... ДОМ. Вернее - СРУБ. Серьёзная такая постройка, в четыре окна. Под высокой двускатной крышей, причём она из тоже толстых ветвей набрана, постарались, постарались турки. Явно готовятся за ночёвки здесь "гораздо более других" денег просить. Кстати, здесь впервые встречаем "статусную" табличку. Всё честь по чести: куча букв по-турецки, "ALADAGLAR MILLI PARKI”, заповедник, бла-бла-бла, не бросать, не разжигать, пчёл не выкуривать, мёд не распробывать", всё такое. Но самое главное - большущими буквами: HACER ORMANI (Лес Хачер), "Durak Noktasi". “Дурак” - это мы очень даже хорошо понимаем. С тех самых пор, как Серёга Попов поведал весёлую байку про турецкого водителя автобуса дальнего следования, не говорившего ни по-английски, ни по-русски, а потому, не делавшего остановок у туалетов до тех пор, пока у него в сердцах не спросили по-русски: "Ты что, ДУРАК"?!! И у них сразу всё получилось. А "ноктаси" слишком созвучно с “night” и “nocturne”, чтобы сильно ошибиться.
"Дурак Ноктаси" - на табличке прямо так и написано!
Сосны расступаются, появляются “радужные перспективы” и я мигом не против "ноктасить" на этом "дураке" хоть целую неделю кряду. "Красиво" - ничего не сказать. А вот "моща нереальная" - самое оно, в десяточку. Мы находимся в сужающейся части зелёной "капли" долины, отделённой от лагеря - пусть всё ещё будущего, но уже обеспеченного консенсусом - мохнатым воротником хаотично и густо произрастающих елей. Прямо за спиной, слева, справа - кажущийся кристаллически-монолитным и без вариантов неодолимый амфитеатр безразличных, ржаво-жёлто-серых, не допускающих выживания даже единой травинки скал. Так ночевать можно. И нужно. Заката у Аладаглара не дождаться - поселились-то мы лицом строго на восток - но даже фиолетовые и чуть розовые отголоски оного не могут не радовать. Находящийся ровненько в створе долины Хачер горный массив Диврик (Divrik, 2534 м), почти так же похож на туристическую палатку, как Чатыр-Даг, если смотреть на него из Алушты. Стоящий особнячком Диврик тлеет бочком спелого персика на фоне тёмно-баклажанного неба, уже разродившегося одной-единственной звёздочкой. Звенящее одиночество крохотного чужого Мира в нашем небе вынуждает ещё до установки палатки выцарапать плеер, дощёлкаться до "Our Great Divide" Тарьи Турунен. Её серебряное сопрано почти такого же оттенка, как эта неожиданно смелая первая звёздочка.
Очень долго не ставим лагерь: слишком хорошо сидим, плюс пристукнутость жарой.
Ночевать прямо в домике?!! Настолько нагло и цинично "сбивать прицел" Бла-ародные Доны себе позволить не могут. Тем более что прекрасно оборудованных террас для установки палаток аж три ряда. Это не считая доброй полудюжины, притаившихся под торчащими тут и там мощными клыками-останцами. Я так мыслю, пафосный домик и вся прочая обслуживающая инфраструктура - нововведение. А вот под “камушками” да за ветрозащитными стенами "прохожий" народ зимой ночует, да. Если хорошенько прошвырнуться, обнаруживаешь “ветрозащитные сооружения” высотой по грудь, прямо инженерные шедевры инков или ацтеков. Пока под патронажем Мисти закипает вода, мы с Кисой устраиваем разведку в сторону дома. Ах, вот оно даже как. Родник, расположенный где-то значительно выше по западному склону, упрятан в дюймовую пластиковую "шлангочку", прикопанную как для себя. - Настолько аккуратно обломками скал глубокую траншею замаскировали, что даже когда прямо на неё наступаешь, не видно. Представляю, сколько трудов на это было положено (без кирки точно дело не обошлось, во всяком случае, если судить по внешнему виду насыпи). У нас в Молдове примерно так выглядят подготовленные к укладке асфальта главные дороги. Искать начало трубы, чтобы поставить в GPS именно место выхода воды, если честно, ломает. Тем более что это прерогатива Мисти: он у нас всероссийски и всеукраински известный Крымский родниковед. Зато в “лагерном” конце трубы водружён на попа вкопанный в скальные обломки столб, просверленный насквозь вдоль. Чтобы ни одна супостатская разведка шланг, часом, не подрезала, и <полония-210 - зачёркнуто> яду в общественное питиё не "намироточила". Двухъярусная поилка для скота из точно таких же чурбачков вырублена: сообщающиеся сосуды, все дела. Ясен перец, что вокруг поилок "минные поля" сухого и свежайшего коровьего дерьма. Но какого турка это волнует в светлое время суток?
Где попало из долины Хачер Богази не выбраться. Только лазаньем.
В незапертом доме постелены дешёвые коврики и стоят неказистые, но неубиваемые лавки. Спать на них получится разве только у Кисы: ей рост позволяет. Нам же <Прокруст в помощь - зачёркнуто> придётся торчать ногами в отверстия спинок: ни тебе удобств, ни эстетики... Разве что у каменного очага можно перед сном посидеть. Но это только зимою лютой в кайф. А во все прочие времена года учитесь мудрости у Бременских музыкантов: "Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы". И звёздного неба, между прочим, тоже... "Удобства" нам с радостью приоткрыли двери за углом заведения. М-да. Не составляет труда унюхать, с чего их на тыловую, самую западную стену сослали. Недоработка "канализационной системы" налицо. После безбрежья воздушного океана амбрэ так и хочется пересчитать в "мегасмрады на гектар", как нас учил устами Ийона Тихого великомудрый Станислав Лем. Из-за отсутствия проточной воды надо заранее приносить с собой баклажку из родника. Что делают далеко не все, а вернее, практически никто. Будем надеяться, что когда здесь появятся настоящие хозяева, ситуация изменится к лучшему. А пока сбегаю-ка я сразу за двумя полуторалитровками, ибо от настолько развесистого и засохшего "сталагмита" одной бутылкой никак не избавишься... И ещё хорошо бы начать собирать в кулак остатки воли. Потому, что не помешало бы хоть раз в неделю хорошенько обмыться. Киса у нас, конечно, проверено добрая и безусловно пушистая, но может и из палатки пренебрегающих гигиеной “подсвинков” на ночь глядя выпроводить.
Кашмер Таш (1407м). Улупинар (он же Баразама) расположен у его подножья.
Стоянка неспроста называется “Сооук Пинар”: пить прямо из патрубка родника невозможно, ибо зубы покрошатся в хлам. Как замороженный в жидком азоте кусочек резины после лёгкого удара. Греть же воду на “Примусе” в 2.5-литровой кастрюльке на четверых бензина и времени не напасёшься. Задним умом понимаю, что вода в Аксу была, можно сказать, комнатной температуры. Говорила мама - слушайся Кису... Сижу я на камешках и "думку гадаю": до сих пор все плановые ночёвки как одна идут насмарку. Но в результате получается заночевать в местах одно другого потрясней и фотогеничнее. Это ли не молчаливое благоволение Аладаглара? Да понимаю я, что ему на шальные мысли "короткоживущих" плевать с главной вершины Демирказык. Но уверенности в светлом будущем определённо прибавляется! А когда в котелке весело булькает гречка, в котелок плюхнуто 250 граммов домашней тушёнки, честной, своей, то есть, 200 граммов из них самой постной, что только может найтись в вырезанной вдоль спины свиной отбивной, и всего 50 грамм белого, как <героин - зачёркнуто> снег нутряного жира, после вытапливания которого остаётся всего 7.6% сухих шкварок*... Но это всё - чистейшей воды фигня по сравнению с тем, что Киса буквально только что объявила, что чувствует... нехватку энергии от овсянки! И собирается вот прямо сегодня, вот прямо сейчас тестировать организм на предмет способности к усвоению обогащённого животными белками и кошмарными (во всех смыслах, включая название) “триглицеридами невегетарианского происхождения”. Да-да, это я сейчас о свиной тушёнке.
* Не всем будет интересно, поэтому этот абзац можете пропустить. Но на 7.6% шкварок хотелось бы остановиться особо. Когда я заморачивался на кухне с тушёнкой, совершенно в воздух, абстрактно и ни к кому лично не обращаясь, изрёк: “Интересно, сколько после вытапливания жира останется шкварок”?.. И точно так же, не задумываясь, абстрактно и походя, Тимофей Анатольевич отвечает: “от 6,5 до 9 процентов”. Я такой “ОПА”. Нет, умом я, конечно, понимаю, что специалист, совсем недавно закончивший пятилетнюю битву с “École Supérieure de Chimie”, ляпать что попало из области органической химии в столь ответственный момент не станет. Но одно дело - чистая теория. Совсем другое - грязные и липкие от жира/шкварок мясорубка, кастрюльки, ложки, ножи, рабочая поверхность и плита в том числе. Шутка. Но удила я закусил. И неубиваемые китайские весы с точностью до 1гр. из шкафчика над рабочей поверхностью достал. Поэтому с такой уверенностью и написал выше именно о 7,6%. Наука, пусть даже и называется по-французски “Chimie”, умеет много гитик. Во всяком случае, когда дело касается свиных шкварок. Кстати, шкварки по-французски “crépitements”. А по-турецки - “çatırdama”. Внимание, вопрос. Откуда, когда и каким Аллахом в словаре у правоверных появилось это нехаяльное слово? Изучали оружие массового отпугивания “вероятного противника”? Или попранный Эрдоганом статус “Светского государства Ататюрка” к тому обязывал?
Посиделки затягиваются до самой темноты. А завтра - тяжёлый день.
Рассаживаемся по-семейному, уютным кружочком и с затаённым дыханием собираемся наблюдать за нарушением вопиющих нутритивных безобразий... Вот так, с предательски поблёскивающими нехаляльными ложками у осквернённых уст, нас и посещают аборигены. Фееричней не бывает: возлежишь на локотке, как правильно тренированному патрицию высоким социальным статусом положено, точишь по-тихому поросю, "Старкой" для лучшего расщепления “триглицеридов невегетарианского происхождения” (с) полируя. И тут из-за невысокого соснового подроста, соблюдая дистанцию и гробовое молчание, подтягиваются дюжие дядьки с огромными пластиковыми мешками, ТОПОРАМИ и... ЛОПАТАМИ! Вот какой была бы Ваша первая реакция? “Бей” или “беги”? Чтобы убегать в горы, что на юг, что на запад, что на восток - архаром надо родиться. Ибо рельеф в любую сторону, кроме той, откуда, собственно, "моджахеды" нагрянули - мама не горюй. Суставы и "Фаберже" должны быть из легированной марганцем или молибденом стали. Да и не д'Артаньяны мы c Атосами, чтобы с ломкими <мушкетёрскими шпагами - зачёркнуто> треккинговыми палками супротив топоров да лопат выступать. Сначала нарубят порционно, затем сразу в мешки - и на базар, в Улупинар. Чем не парная говядина? Шучу. Нервно. На самом деле всё чинно и бла-ародно: народ за снегом для погребов подтянулся. Ах, ну да, да. В кулинарно-бытовом пылу как-то позабыл упомянуть, что мы снова к уровню снегов подтянулись: и справа журчит, как Феликс Эдмундович на ботинок Владимиру Ильичу, и за спиной тоже. Если хорошенько прислушаться, думаю, даже бухтение дренажного шланга родника из-под каменных обломков разобрать получится: метров десять от палаток до него, вряд ли больше.
Последние потужки несостоявшегося заката.
“Мерабим” в ответ, ненавязчиво так, но с максимальным ускорением подъедая остатки гречки из плошек. Какой алкоголь?!! Какая свинина?!! Владимир Высоцкий чему нас в "дорожных" песнях учил? "Нет, ребяты демократы, только çai". Вот и < На здоровье! - зачёркнуто> Упс... Ну, это, в смысле, “gule-gule”. Удивительно, но отбиваться засветло почему-то не хочется. Давление, что ли, в конце концов, вверх поползло, стимулируя желание растечься "за жисть", "за кино", "за литературу"... Послушать Кису на предмет здорового питания и здорового образа жизни, поучиться у неё правильным упражнениям на растяжку, в том числе - с использованием треккинговых палок. Крепатура, однако, невзирая на позорный переход, присутствует. Наковыряв полные мешки фирна, “Свидетели Аллаха” укатывают вниз по долине. Хищный клёкот двигателя слышится ещё долго-долго, и только когда "тазик" уползает за перегиб бутылочного горлышка долины, наступает настоящая, пронзительная тишина. Наблюдаем, как неторопливо синеет, а потом лиловеет небо. Как грубо вырубленный каменный абрис противостоящего палаткам Кашмер Таша превращается в плоский чёрный силуэт. Как гаснут последние всполохи несостоявшегося заката на лёгких пёрышках облаков, всё так же стабильно парящих правее “Шерстяного” Таша. Полный штиль в горах редкость, но иногда и такое случается. Угостив Мисти коньяком (конечно не жалко, тут главное - первым успеть, а то он своим угостит, на завтра рюкзак таким же тяжёлым останется) ленной поступью отправляюсь устанавливать штатив. Это добрый знак: начинают появляться силы на "необязательные" телодвижения.
Ночь была тёмной, а фотографы - ленивыми и уставшими.
Не собирающийся упускать свой творческий шанс Мисти подрывается вдогонку, а уже начавший укладываться народ - как это мило с их стороны - подсвечивает палатки фонариками изнутри. То, что прописал доктор. Но - слишком поздно: небо черным-черно. Да и из палаток только жёлто-салатовые бесформенные кляксы без надлежащей <дрессуры - зачёркнуто> режиссуры перемещений источников света получаются... Но ты ж поди, сумей поуправлять человеком, уже успевшим и спальник рассупонить, и ночную смену одежонки на всё крепчающем холоде нахлобучить. Несметное количество любопытных нюансов о себе, и о том, куда и зачем именно сейчас тебе с максимально доступным ускорением следует пойти, выслушаешь. Максимум, чем я могу хоть как-то отыграться - пообещать ранний подъём. Но им и это пофигу. При любых подобных угрозах Киса начинает цитировать мультик про "Машу и Медведя". Ну, помните, когда Медведь на напроказившую Машу, брызжа слюной, рычит во всю пасть, так, что она аж приседает <пописять - зачёркнуто> и зажмуривается, а потом расплывается в счастливой улыбке и с сияющими глазами заявляет: "ЕЩЁ!!!" В этом - вся Киса. Кисе всегда "Маловато будет" (с). Это уже из совсем другого, намно-ого более популярного мульта. Засим складываю штатив, и спешу, как это среди нас называется, "драить кланцы", пока последние капельки суховского желания "Хорошо бы сначала помучаться..." не растворились в тихом и бескрайнем спокойствии по-южному знойной ночи...