День Девятый,
в котором Аладаглару пришла нужда помочиться, Мисти линяет на Родину, а авантюрный "ахтунг" через Адану до Кизкалеси финиширует триумфально.
...Затянувшееся до полнейшего безобразия пробуждение недвусмысленно намекает, что "Ша, уже никто никуда не идёт". Нет, я, конечно, честно встал в половине шестого и даже сбегал на фотосессию, но результаты по-козьему-скачков влево и вправо по отрогам честно скажем, не вдохновляют. Сплошная облачность. Никакой тебе трёхмерности, никаких длинных, придающих правильный объём теней... Не выпуклое или вогнутое пространство натурального, художественного холста маслом, но высокотехнологичная нетканая синтетика, с разводами то ли выгоревших на солнце пастелей, то ли детских цветных мелков... Подобные унылые картинки мне даже на "Мордокнижке" опубликовать не решиться: останусь без единого “честного” лайка. Глазами посмотреть куда ни шло: Окшар и Сюнер-Тепе со стройными сосенками на правом фланге очень даже контрастно гармонируют. Но из-за невменяемого перепада яркостей без HDR тут вряд ли обойдёшься, а штатив у палатки спросонок забыт, за ним по терасчатой осыпи в тапочках сайгачить - сухожилия свои не любить. Поднимался-то я по кустикам да травушке-муравушке, гуманно и аккуратно. Теперь проще траверсом на восток, чем через “слалом-гигант”, протянувшийся живой осыпью поперёк склона...
Только "задиафрагмленные на всю голову" просыпаются настолько рано в ущелье.
На триединых Чебелях - сводные братцы сейчас ровненько в створе Сыйирмы располагаются - снега немного: юго-западные склоны Аладаглара - они такие... Ни птиц вокруг, ни зверушек - слишком людное место. Только невидимая мошка нудно над самой макушкой зудит, да пара кузнечиков терзает зубчатыми “смычками” свои перепончатые “скрипки”. Долго вычисляю одного из "солистов" - он такой же безжизненно-соломенно-серый, как прожаренная солнцем колючая трава вокруг. В лагере замечается некоторое шевеление: Киса хорошо отработанными и поставленными движениями дербанит <соцветия конопли - зачёркнуто> не успевшие как следует подвять чабрец и лимонник. Воды в долине Эмли нифига, но сушка “травок” всё равно продвигается апатично. У Кисы с Тимофеем Анатольевичем <общий бзик в голове - зачёркнуто> всё по правилам фармакопеи: на открытом солнце сушить растения "низ-з-я-я-я", исключительно в густой тени... Чую спинным мозгом, знай они заранее об изобилии произрастания лекарственных "хербов" на местности, захватили бы с собой всякие баро-, гигро- и фитонцидо-метры. Не исключено, что и стационарный фотоэлектронный рентгеновский спектрометр из Клермон-Ферранского "Ecole Supérieure de Chimie" пришлось бы несанкционированно умыкнуть. Вы же помните дедуктивно-уголовно-розыскную парадигму младшего милиционера Грищенко в “Зелёном Фургоне”: “- Просю выдать во временное пользование четверть самогона... Ну а что, попользовался - и нет его...” Проветривающая бурьян в косынке Киса ещё ничего, вменяема. А вот полный "силосной массы" садок для рыбы в загребущих ручонках Тимофея Анатольевича - перебор и “залёт” однозначно!
От восхода до одуряющей жары всего несколько минут.
Спуск по долине Эмли технически несложен. Пылишь себе и пылишь, на каждом шагу надеясь на щедрые подношения слева. А справа, не прерываясь ни на мгновение, тянется не ведающее конца-края подножье Эзневита: поросшая колючим кустарником и корявыми сосенками осыпь, из которой там и здесь торчат разрушенные выветриванием зубчатые гребни. Красно-рыжие, покрытые кавернами в форме чечевицы и ассиметричными кляксами серо-черного лишайника, гребни ещё больше усугубляют визуальную неприступность водораздела. Именно этот склон примерно на половине высоты мы траверсировали вчера до обеда... Протянувшийся на северо-запад отрог постепенно лысеет и становится более пологим. Наконец, ненасытным взорам является Её Крутость Бюйюк Маргирчи Вадиси: такое себе заполонённое курумами и острыми останцами “V”-образное безобразие. По-змеиному грациозным, но от этого ничуть не менее стремительным “домкратом" ущелье забирается под 600-метровую северо-восточную стену горы с энергичной, как военный марш, “фамилией” Ортабурункарсиси Тепе (Ortaburunkarsisi Tepe, 2815 м). Лезу в импровизированный словарик, потому что от жары всё умудрился забыть, и нахожу смутно знакомый ответ: "Нос-Напротив-Центральной". Пусть малёха криво, зато насчёт “Центральной” однозначно: это турки об Алаке. Которая, одновременно, Лорут. Если ещё глубже в Эмли спуститься, этот самый "карсиси" точно в створе долины окажется. Прямо как мушка и целик АК-74 при аккуратном прицеливании в опасного, но неосторожного супостата.
Дымка, что питается светом.
Неприступный скальный отрог-гребешок, в средней части - почти отвесный, внизу и вверху более гуманный для визитов (буде в рюкзаках у “гостей” окажется достаточно скалолазных шняжек и веревок...) что со всей очевидностью отделяет "Заглавную" Мангирчи от более западной "Строчной", прячет козырный туз в рукаве. На проверку он оказывается ни разу не продолжением Ортабурункарсиси Тепе, но самостоятельной - в смысле, возвышающейся подчёркнуто отдельно - горы Джанкуртаран (Cankurtaran, 3200 м). Хорошее название, внушающее доверие: не каждую попавшуюся вершину назовут “Спасателем”. Начинающаяся как неделимое целое "вилка" двух сестринских долин нереально красива. Тот самый случай, когда "Ща брошу всё на свете и... в горы!" Тем не менее, национального "Хай-давай!" не состоялось. Да нет, не в накопившейся усталости дело. Иная сила Природы помешала. Жара стала другой. Тягучей и вязкой, как не в меру пережёванная жвачка “Орбит”. Приклеивающей к плечам и предплечьям термо-футболку с длинным рукавом. Учащающей пульсацию крови в висках. Понуждающей без раздумий упасть под куст, свернуться в позу эмбриона и проваляться так до позднего вечера. Стартовавшее выдерживающими социальную дистанцию перистыми облаками утро <развилось - зачёркнуто> деградировало в сизо-серого “гиппопотама вертикального развития”, изготовившегося вот-вот проглотить Солнце.
Тяжко клубясь, грозовая облачность на глазах темнела и преумножалась, продолжая беспрепятственно обволакивать Аладаглар с юго-юго-востока. Ни быстро, ни медленно отступая под натиском левитирующего “неприятеля”, подбираемся к отчаянно густонаселенному роднику Сари Мехмедир. С самого первого взгляда понимаешь, что именно возводит это место в статус Мекки. Причём, одновременно, и матёрых скалолазов, и вполне мирного (то есть, автомобильно-кебабного...) населения. Можете, конечно, попытаться оспорить данный постулат в судебном порядке, но долина Эмли в своей нижней трети, пожалуй, наиболее “репрезентативное” место всего Аладаглара. Мятежной душе искушённого туриста здесь всего в достатке: ухоженных травянистых полян для палаток, пусть не очень развесистых, но всё-таки деревьев, вполне годных обеспечить достаточную густоту тени в жаркий летний полдень, бесчисленных мусорных баков (опустошенных, между прочим, несмотря на выходной!), стационарных брезентовых навесов, чтобы комфортно перекусить во время внезапно налетевшей непогоды... Ну а что касается окружающих видов, если постараться уложить все набежавшие эмоции в одно-единственное ёмкое слово - ОФИГЕТЬ!
Поставиться настолько близко к дороге способны только настоящие молдаване.
То, что мы видим прямо перед собой - безусловно, долина Бюйюк Мангирчи, ибо обозвать такую тектоническую мощь "Кучуком" ни у одного вменяемого представителя вида “хомо” язык не повернётся. Вершина Мангирчи, как будто парящая в створе живописнейшего ущелья, прямо скажем, “страшненькая”: усечённая пирамида из трёх ярусов скал почти одинаковой высоты, широкие снежные языки на полках, сплошная пепельно-каштаново-ржавая неприступность. Через разлом от неё и ближе к нам - Ортабурункарсиси Тепе, очень похожий анфас на гору Сокол, что возвышается над Новым Светом в <оккупированном - зачёркнуто> солнечном Крыму. Вот только турецкий "окаменевший пернатый" в сравнении с "нетленной классикой" вдвое выше. И примерно настолько же в размахе крыльев масштабнее уродился. - Самый настоящий половозрелый кондор (даже с белым плюмажем из снега на скалистой шее...), заявляющий эксклюзивные права на обнаруженную в горах тушу гуанако, аль какой альтернативной южноамериканской ламы. Достойна, в общем, прямо “кючюк” какая Большая эта Мангирчи... А ещё лучше - что нам туда сегодня не надо. Положа руку на <потное брюшко - зачёркнуто> пламенное сердце, нам и в “Малую” как-то не особенно хочется. Затруднюсь сказать наверняка, вселенская лень тому веской причиной или давно вызревающее подспудное желание урвать от июньской Турции чего-то большего.
Киса зовёт в дорогу. Личным примером.
Как вариант - подсознательное желание оставить жирный и лакомый кусочек на следующий приезд. Хребет Каранфиль, каньон “77-и Бродов” (в “вестровской” топонимике...), южный Аладаглар с уходом на северо-восток, в сторону перевала Авджи Вели, радиальной попыткой пощупать шаловливыми ручонками "Главный алмаз в южной короне" - Калды, затяжной спуск по долине к “распальцованной” неприлично отогнутым средним пальцем Пармак-Кае, не менее затяжной взлёт по приглянувшейся безлюдьем и аскетичной строгостью Сыйирме, с последующим уходом на северо-восток, в направлении “триединых” Джебелей, карябанье по осыпям, спуск по "Долине Черного Озера" - Карагёль с закономерным финалом на прекрасных водопадах Капузбаши - реальный шанс погулять каких-нибудь хороших людей (ну и себя-любимого заодно...) по совершенно неисследованному Аладаглару. Хочется - значит надо! Не прямо чтобы на будущий, но через год уже смело можно начинать обдумывать и планировать, а ещё через год - пробовать... Вот ведь глаза завидющие: ещё и уехать-то толком не успел, а маршрут для "Дубля два" практически созрел... В ретроспективе умудренности непальским опытом, ничего успокоительного в этом нет. Как сейчас помню, как мы с Тимофеем Анатольевичем, радостно повизгивая и улюлюкая, сверзились с 5000-ного перевала Торонг-Ла в гостеприимный Муктинатх, и самое первое, что сделали, переехав до сонно-патриархального Татопани - купили новенькую хрустящую карту Дхаулагири трека.
Панорама южного хребта. Понижения - перевалы Бийюк и Кючук Мангирчи.
Кто ж знал, что пологий ледник Чхонбардан в 2015-м году окажется закрытым, Скрытая Долина - заваленной снегом по самые подмышки, а сошедших (и прямо на глазах продолжающих сходить...) лавин по дороге к Базовому Лагерю Дхаулагири нам встретится вообще без счёта?!! Но это - уже совсем другая <экстремальная - зачёркнуто> героическая история... А пока мы максимально быстрым шагом топаем вдоль аккуратного каменного заборчика, определяющего официальные границы “туристической стоянки” Сари Мехмедир. И вслух радуемся, что ни одного <исламиста-башибузука - зачёркнуто> могучего рейнджера "при полномочиях" не наблюдается. Всё вокруг настолько ухоженное, чистое и по понятиям благоустроенное, что контрибуции в фонд "ремонта провала" Бюйюк Мангирчи или для шпаклевания наиболее глубоких <старческих морщин - зачёркнуто> трещин на "южном фейсе" Пармак-Каи более чем вероятны. Обретающиеся неподалёку, вальяжные в своей подчёркнутой неспешности иностранцы (частично - валяющиеся в палатках, частично их собирающие...) косятся на нас - пыльных и липких от пота - не то с интересом, не то с лёгким отвращением. Уж извиняйте, братцы во рюкзаке: недельно не купаны, токмо одними влажными салфетками и живы...
Швырнув вещи под теневую стену “сторожки” - или как там правильно называется по-турецки сарайчик для охраны у несуществующих ворот и дощатого щита "Aladaglar Milli Parki" - засылаем наших "молодых" за водой. Мисти с Тимофеем Анатольевичем не сопротивляются: родник совсем рядом. Всё, что было в бутылках - выпито, сушняк, а путь до "сладостных утех цивилизации" ой-как не близок... Появляется минутка-пятая зафиксировать в памяти "Полосатые горы”. Сейчас, впрочем, Аладаглар абсолютно не полосат: сплошная серая масса, чуть разбавленная синевой полуденной дымки. Долину Эмли именно отсюда хорошо бы вечером, на закате сфотографировать, да не судьба. Запишем в еще одно желанное “Будущее”... И без того узкая горловина каменного мешка на мгновение стянулась ещё теснее: слева подступил безымянный северный отрог одного из наиболее западных, “кизиловых” форпостов Аладаглара - Кизилинбаши. Это "игольное ушко" формально завершает долину Эмли. Во всяком случае, на немецкой карте всё, что находится западнее, обозначено как Казыклы Дере (Kazikli Dere). В вольной интерпретации Гугла - "Наваленный Ручей".
Подобные лагеря слишком культурны для нас. И слишком дороги.
Я бы сказал, не сам ручей "наваленный", но вокруг него - уж что навалено, то навалено вдоволь. Такие слоистые фигуры выветривания, будто и не на Аладагларе ты вовсе, а где-нибудь высоко над Ялтой, Таракташскую тропу горную ботинками пинаешь наотмашь. И здесь я бы задержался надолго: наверх гряды выбраться, угол зрения поменять, да и в самое русло спуститься не помешало бы. Но для Мисти сегодня именно время - ключевой фактор, прибережём его на грядущую "завлекалочку", пока ещё невидимую. Если вы случайно не заметили, "геология" вокруг резко поменялась в сторону классических осадочных пород: сплошной ракушечник, и по-молдавски белый, и по-грузински жёлтый, и по-севастопольски рыжий. Дорога - да-да-да, впопыхах движения ногами с целью уклонения от поборов как-то забыл упомянуть, что от Сари-Мехмедира начинается такой себе укатанный и пыльный большак - недлинной дугой забирает левее. Туда, где сочно и безмятежно зеленеют развесистые плакучие ивы. Где круглит свой отштукатурено-облупленный железобетонный бочок бассейн-не-бассейн, но приземистый водозабор при мощном круглогодичном роднике, расположенном на высоте 1690 метров.
Прощаемся с долиной Эмли. И с Бийюк Мангирчи - тоже.
В каждой симпатичной женщине всегда найдётся хоть немно-о-ожечко Мальвины, причём, невзирая на цветовую гамму, наличие “ирокеза”, бритых наголо висков или аккуратно мелированных “пёрышек”. Да-да, “Мальчики, немедленно ступайте мыться и чистить зубы...", и всё такое. Аналогично, в каждой красивой женщине обязательно отыщется хоть немно-о-ожечко Главной (и потрясающе стильной!) Придворной Дамы Эмилии* из “Обыкновенного Чуда”. "На кой нужна мне моя голова, когда она три дня не мыта?!!", со всеми вытекающими из ободранного турецкого бассейна радужно-мыльными последствиями. В общем, <помойка лоснящихся от грязи чресл - стыдливо зачёркнуто> посещение так вовремя - и, одновременно, не вовремя - подвернувшегося "спа-салона" (по совместительству, так же и прачечной...) выглядело неизбежным. На том и порешили. Пока весело плескались, пока по мере сил обсушивались, пока почти без стеснения переодевались в “цивильное” - ну вы в курсе, куда именно вымощена дорога благими намерениями - был упущен момент "неотсвечивания ветошью". Как только посвежевшие и обновлённые Бла-ародые Доны и Доньи вышуршали по траве да колючкам на оперативный простор грунтовки... их поджидал чёрный <воронок - зачёркнуто> <автозак - зачёркнуто> рейнджерский пикап-внедорожник.
* Екатерина Васильева - вообще моя самая любимая актриса Советского кино. Одно “...Может, “шлёпнуть” одного-другого для верности?..” в “Весёлой Планете” дорогого стоит.
Последний взгляд на Аладаглар. Ну хорошо, предпоследний.
Хилый закос под всеобщую убогость головного мозга, выраженный “туркиш yok” и подчёркнуто ломаный английский (при острой необходимости молдаване это очень хорошо умеют…) от уплаты "туристических взносов" не оградили. Да мы как бы не слишком активно и упирались: водительствующая леди вымогала всего-то за сегодняшний день пребывания, даже поверила на слово про одну-единственную палатку на пятерых. Итого 4х4+5 лир, не сумасшедшие деньги, если платить одноразово и сразу за десять дней... Но моральный ущерб за получасовое хождение по неистово клубящейся пыли, да ещё в неслабую гору “мобильными” стражами заповеданных красот компенсирован не был, факт... "Окучив", наконец, бесконечный холмогор, получаем долгожданную награду: за перевалом Казыклы Дере - ущелье - превращается в “Казыкли-Боази” (Kazikli Boğazi) - “Стиснутую Глотку”, ради которой, мы, собственно, свернули после развилки налево. Хотя GPS был категорически против. Да нет, пойди мы направо, избежать поборов получилось вряд ли: главная дорога, по которой катаются машины, как раз именно правая. А вдоль уютного крутостенного каньончика - так, колеи. Крутым джиперам ходовой частью поскрипеть-потешиться...
Глубина приопущенных ниже уровня травяной степи "каменных ворот" метров 40-50. Максимум - 60, если не полениться, и забраться на смотровые выступы левого борта. Внушительное сооружение стремительной реки, канувшей в ненасытное горнило безвозвратно ушедшего Времени. Жара над безводным каньоном мерцает миражами горячего воздуха, духота - просто нереальная. Вкупе с неисчислимыми колючками и обжигающим лицо “выхлопом” налетающего с равнины лёгкого ветерка это даёт некоторое представление о том, как себя чувствуешь, путешествуя по “Каньон-лэндам" (Canyonlands) в Юте или Аризоне в солнечное время суток. Мне волей-неволей вспомнился “Лабиринт” из "Каньона Тираннозавра" Престона и Чайлда: обломки кричаще-яркого камня вокруг и мёртвый, недвижный воздух в бешеной путанице каменных разломов и не балующих безопасными тропами щербатых стен... Благодаря несмело, но, тем не менее, вслух упиравшемуся Мисти, проводим осмотр "явления" только сверху. Следует сказать этому гражданину отдельное спасибо, потому, что даже на просторе в полдень ой-ой как невесело. Навьючив брошенный на солнцепёке (теней по окрестностям физически не существует...) рюкзак, чувствую себя сочным бифштексом на хорошенько разогретой гратарной решётке. Хочется скворчать, брызгаться розовым пузырящимся соком и, если повезёт, полыхнуть испарённым золотистым жирком прямо в лицо невидимому "повару".
Казыкли Богази выглядит многообещающе.
Но это - потом. А пока мы отправляемся "радиалить" вдоль разлома Казыкли-Боази. Сначала - почти на юг, а оттуда на юго-запад. Вглубь фантастического - может быть, даже инопланетного - королевства, щедро раскрашенного золотом, чайными розами, а местами - бархатным пост-закатным пурпуром. Это во мне чуланный живописец не в меру разгулялся, ага. Или солнышком маковку сквозь бандану напекло. В подобном жаропрочном горниле что угодно в булькающий, как закипающий холодец, мозг глазной нерв передать отважится... Несмотря на декоративные размеры, дикости и "необузданности" в каньоне Казыкли в избытке: то ли из-за угловатых морщин и опасных нависаний скал, то ли из-за вызывающе-растрёпанных кустистых “шарообразований” вокруг. Даже змеящаяся по дну каньона жёлтая грунтовка теряется по-тихому, преобразованная подсознанием в по-сезону пересохшее русло реки. На Ликийской тропе мы вдоволь наматерились на подобные "реки". Да, отмечена пересыхающей. Но это отнюдь не повод не обеспечить ни единой годной для питья лужи на протяжении целого дня пешего хода! Когда справа появился холм Чаталджа Таш (Çatalca Taş, 1635 м), а впереди замаячили белые домики деревни Элекгёлю Кёю (Elekgölü Köyü), мы в последний раз сфотографировались на фоне такого же неприступного, как с севера, Аладаглара. И уже без тропы, по очень пыльному солончаковому азимуту, отправились наперерез невидимой дороге - звеняще-тонкой ниточке, без остатка затерявшейся в бугрящемся холмами и проседающем карстовыми воронками океане бурьяна, выбеленного до серебристо-золотой, полупрозрачной хрупкости.
Аладаглар не спешит "с глаз долой". За это ему отдельный "тешеккюр эдерим".
Горизонтальное - если не принимать во внимание систематических “закидонов” микрорельефа - ковыряние до поселения Марти Мах (Marti Mah), примечательного ярко-красной надписью “Aladaglar Camping Climbinghouse” на карте, ничем неожиданным не побаловало. Разве что заметной издали аккуратной мечетью и пожилыми аборигенами мужского пола, предпочитающими балахонистые шаровары в мелкий цветочек, с широкой, как у Запорожского казачества, “мотнёй” до колен. До этого считал, что подобный “кич” только сельские тётки фертильного возраста в Турции носят. Транспорта на дороге мало, но наличие неподалёку карьера, добывающего то ли щебенку, то ли молузу, “украшает” обочины дорожного полотна невесомой грязно-белой пылью, по любому удобному поводу с энтузиазмом взвивающейся до небес. Прорычавшего мимо трактора - интересно, перевозка полевых работяг в прицепе с бортами высотой сантиметров 30, это, вообще, законно, или как? - хватило, чтобы "испортить воздух" на все оставшиеся нам погонные километры. Намеренно, гадёныш дизельный, по обочине одним колесом подпрыгивал! Железный мост переправил через ещё одно сухоречье, отфутболивая набирать и сбрасывать высоту по невысоким холмам. Людей на улицах Марти Мах почти не встретилось. Магазинов или ларьков с "Фантой" - тем более. То, что могло оказаться заявленным "Кэмпинг-Клайминг-Хаусом", оказалось трёхэтажным, непристойно шикарным и предлагало холодные безалкогольные напитки по цене элитных коктейлей в “Palms Resort Casino” в Лас-Вегасе.
Разлом очень хорош. Но спускаться в него времени нет.
На территорию мы даже не заходили: достаточно было взглянуть, какие внедорожники на подворье запаркованы. Всё, на что у меня хватило бы денег, - попробовать откупиться, если охрана возбухнет, зачем это я фотографирую венчающие столбы ворот... самолётные пропеллеры. Слава Аллаху, никто и внимания не обратил. Если и существовал в Марти Мах какой-то общественный транспорт, делал он это отнюдь не сегодня. Заказывать такси или подряжать зажравшихся аборигенов подбросить нас до Чукурбага выглядело очень хлопотным и экономически нецелесообразным. Пошлёпали пешком - и очень правильно сделали! Умом-то понимаю, что наше асоциальное поведение - суть злостное “нарушение безобразий”, сотню-другую лет назад за подобное можно было легко остаться без руки, или даже обеих. Но вдоль дороги, ребятушки, настолько халяльно-кошерные черешневые сады урожаем до самой земли согнуты, что остаётся вслух надеяться на стремление светско-государственных турков в полную гуманизма матушку-Европу. Или снисходительность Гаагского трибунала к <сирым и убогим - зачёркнуто> <малоимущим голодранцам - зачёркнуто> бессовестно подсевшим на шаровую фруктозу молдаванам. Один “международный наблюдатель” - вперёд до поворота, другой - назад, на примерно то же самое расстояние. Если за “косточковыми” замаскированный под дряхлый пень dede с двухстволкой не следит - происходит внеплановый обжор плодовых культур.
“Бандитизм” не только поднимает увядающий прямо на глазах боевой дух, но и субъективно уменьшает оставшийся “к исполнению” километраж. Самое гнусное - по черешневым садам непрерывно журчит вода. Та же хрень, что пила нам кровь по дороге к далёкому Бадемдере. Арыки, или как-мать-их-там-по-турецки полны-полнёхоньки. Где “мануальные” шлюзы приоткрыты по максимуму - сифонит мама не горюй. Но родников или колодцев, чтобы напиться - yok по всей морде лица. Может, оно и к лучшему: стоит ли после немытой черешни на какую попало H2O заглядываться?.. Турецкие рулевые “отобюзов” дальнего следования - проверенные гуманисты. Каждые пару-тройку часов устраивают остановки "со всеми удобствами". Но при разбушевавшейся перистальтике “полчаса” смело приравниваются к световому году, а в особо тяжёлых случаях - глядишь, и к парсеку. Закусив, что там у Бла-ародных Донов вместо удил, наступаем на горло собственной “черешневой песне” и лупим без остановок почти до самой развилки с трассой Нииде-Позанты. На Чукурбаг - прямо и почти по ровному. На трассу - влево, сначала вниз, к реке, затем - “рикошет” на ту же самую высоту. Буддистская мантра “Влом-м-м” (не путайте с "Ом мани падме хом-м-м" - это о другом-м-м) берёт верх. Вопреки здравой логике... отправляемся в Чукурбаг. Типа, там обязательно будет официальная остановка, как “чоткие пацаны” оформим себе сидячие места, вот оно счастье <даром, и пусть никто не уйдёт обиженным - зачёркнуто> неминучее.
Очень хочется верить, что я вернусь...
Чукур-мать-его-солнечную-в-Баг (это чисто конкретный “БАГ”, как "партайгеноссе" Отдела Технической Поддержки софтверной компании Вам кричу!) оказывается намного больше, чем нарисован на карте и “оконтурен” в GPS. Шлёпаем по окружённому особняками асфальту, пока глаза не начинают самопроизвольно вылазить на лоб от жары. “Официальной” остановки - равно как и вожделенной до ржавого писка в суставах "Фанты" - yok. В конце концов, хрупкая психика Руководителя (то есть, моя...) не выдерживает. После коротких, но жарких дебатов откомандировываем наш "Паблик Релейшен Департмент" в полном составе - это, в смысле, одну-единственную Кису, которой внезапно свалившихся на голову “служебных обязанностей” прямо до слёз исполнять не хочется - в ближайший огород с настоящей, живой бабуцей. Беседа на пальцах непродолжительна, но информативна. "Отобюзов" в обозримое время - yok. Лучше бы Вам, гяуры, которым дома не сиделось, сразу отправляться на главную трассу. - Вот спасибо, хорошо, положите на комод (с). И да, магазины в Чукурбаге - есть. Но до магазинов всё ещё "дал-леко-о". Произносить с характерным прибалтийским акцентом из винтажного анекдота про эстонскую повозку и Таллинн. Ну и ладно. Ну и пусть. После ласковых объятий аладагларищины бешеным кангалам Чукурбаг не крюк. Не крюк-то он, конечно, не крюк. Но - неучтённый километраж.
Неожиданный подарок судьбы там, где его не ждёшь.
Спустившись в широченную пойму полноводной реки - что характерно, на всём протяжении двух листов карты не отыскалось ни единого намёка, что же это за речка такая, ещё более “инкогнито”, чем Нииде будет - Бла-ародные Доны поклеились к потеющему пузырями асфальту в ненавистную горку. Справа объявилось обширное авторемонтное чудовище - душащее бензиновым выхлопом, посыпающее пылью из-за непрерывной погрузки щебня в кузов, истекающее прямо под ноги только что слитым из картера отработанным маслом. Пахучее и сосновое там тоже что-то втихаря соскабливали или пилили, обеспечивая ещё более полный спектр обонятельных раздражителей. Вы даже не представляете, насколько это прекрасный ускоритель времени и пожиратель пространства! В упор не помню, насколько быстро (или медленно...) мы достигли достаточно оживлённого перекрёстка. Очухался, только когда привалилось на рюкзаки у широкого каменного портала “Safak Pansion Bird Lodge”. Даже куры ощипанной на подворье видно не было, не то что, там, голубя или, например, павлина... Вестимо, всех экзотических и не очень “Bird”-ов живо интересующимся орнитологией постояльцам “Pansion”-еры на завтрак изжарить успели.
“Aladaglar Camping Climbinghouse”. Потому, что мы - пилоты!
Многообещающая оживлённость трассы примерно как наступила, так и рассосалась. Сидим. Долго сидим. Очень долго сидим. Я уже и сфотографировать контингент на память успел, и до ненавистной "автобазы" прошвырнулся - а ну как там тошниловка для дальнобойщиков организована. "Фанты" всё такой же yok. Да и о пиве как-то рановато расспрашивать: мы всё ещё в оплоте махрового мусульманства. Тётки, даже те, что помоложе, с покрытой головой, в чёрном с головы до пят. "Аллах Акбар" в полный рост минаретов Софийского собора в Стамбуле... “Отобюзов” (причём, в любой конец) yok-ee не бывает. - Что взять с второстепенной дороги, даже в райцентр Чамарды не доворачивающей? Нет здесь и транспорта на юг, в сторону Аданы. Если повезёт - вместе с Мисти отправимся в Нииде, а там уже порешаем, где "сообразить на троих" грядущую ночь... Маленький рейсовый автобус привонял палёной соляркой ещё через полчаса. Получив порцию жидкого дезинфектанта в ладошки, мы смирились с судьбой и отправились на север. В конце концов, какая разница? Главное - чтобы нам в Нииде забульбенили доннер-другой и усугубили его хоть айраном, хоть "Эфесом", потому, что Тимофей Анатольевич до самых стелек "Асоло Сасслонг" сотрёт, но изобретенный ещё в нацистской Германии "апельсиновый наркотик", своей нутритивной участи не избежит. В последний раз <улыбаемся и машем - зачёркнуто> “делаем ручкой” подножьям Калды, Эмли, Эзнвита, Эмлера и Демирказыка - Аладаглар как на ладони, почти полностью "упакован" плотной грозовой облачностью - отворачиваем загорелые лики свои от изломанного горной системой востока и катимся в холмисто-равнинное “Никуда”. А чтобы совсем уж точно - в “Нигде”.
Теперь уже справа, за дорогой, пылят дробильни и громоздятся терриконы щебневых развалов. Снуют тяжёлые самосвалы, асинхронно “голосуют” щербатыми ковшами апельсиново-жёлтые карьерные экскаваторы. Как это всё терпят жители - непонятно. Шум, смог до неба, а город - вот он уже, за одним-другим поворотом, почти неощутимым из-за шокирующего идеальным качеством дорожного полотна. Основной гимн показательным турецким дорогам, как выражаются в соседней державе, "дали буде..." Пока же могу лишь сказать, что кишинёвские асфальты, включая состояние буквально на следующее утро после укладки, куда горбатей и неаккуратней будут. Что-то потомки янычар в этом деле секретное проведали... Или просто воровать по-нашему, по-коммунистически, не приучены. На вокзале в Нииде нас в самую первую очередь огорошили, что рейсовых автобусов на Адану (да и вообще в южном направлении) yok. Обращайтесь в турагентство - это через дорогу, на заднем дворе вокзала - дайте им немного <“чатлов” - зачёркнуто> Türk Lirası, и всё у Вас получится. Пока Мисти, продираясь сквозь дебри русско-английских “идиоматических выражений”, цыганит обратные билеты на Невшехир, покупаем хлеб, полируем мороженое долгожданной "Фантуцей", добазаривариваемся в шаурмяшно-доннерной бадыжке на хавчик "ту гоу", и чтобы перчика чили в неё побольше, побольше! Турагентство посещено, всё оплачено, ситуация прояснена: через полтора часа нас будет ждать шаттл, отвезут на "правильный" автовокзал, оттуда доедем до Аданы. Вот дальше начнётся самое интересное. Я ни сном, ни духом, где на всём том “Средиземноморье” без нарушений законодательства разрешено бомжевать с палаткой. Будем "немножко посмотреть".
Это не штаны, а просто праздник какой-то. Хочу быть турком.
Ну так что, “гюле-гюле”, братан Мисти? Благодарствуй, что честно разделил с нами все тяготы и лишения Аладагларщины, что вовремя поил кубинским ромом и “Старкой”. От всей души поздравляем с расширением географии и первым выездом в "Дальний Зарубеж" из <Цитадели Коммунистического Зла - зачёркнуто> Краснозвёздной и Белокаменной! Шоб к нашему приезду в Кишинёв в обязательном порядке фотокарточки в Интернет отгрузил, “КУ или не КУ”?!! Гидравлические двери “отобюза” томно и важно вздыхают. "Оголтелого патриархата" остаётся "минус один". Доннер "ту гоу" больше не актуален, кушаем за столиками. Алкоголя в Нииде - yok, ayran - наше всё. Перчёненько так. Но - без фанатизма, всё-таки Турция - не Камбоджа. "Немощными европейцами" нас горе - хозяева, что ли, считают?.. Уж скорее необразованными в вопросах "спайси-фуда" русскими… Сыто и медленно влачимся пустынными чертогами автовокзала: после 5-и часов пополудни, похоже, никто никуда из Нииде ни ногой. Шаттл подкатывает к перрону четвертью часа позже заявленного срока, заставляя понервничать: нам только и не хватало, чтоб по темноте с каких-нибудь стрёмных обрывов к морю барахтаться... Едем. Нииде, скажу Вам, “изнутри” на порядок больше, чем снаружи: пока к "дальнорейсовому" вокзалу доехали, настоящую экскурсию получили.
Вокруг снова много красного. Мы - в цивилизации!
Несмотря на бессчётные многоэтажки, очень восточный город. Вроде есть возможность и пространство, чтобы развернуться по-настоящему, но турки застраивают микрорайоны тесно, окно в окно. Зелени во дворах yok. Из-за бежево-розово-нежно-морковной гаммы "финишей" город ощущается органичным продолжением окружающих его каменистых холмов. Вокзалище, что называется, “ого-го”: Кишинёвский аэропорт скромнее, по-моему, будет. В само здание даже не суёмся - всё оплачено, нас подвозят прямо к автобусу на Адану. Снаружи автобус себе и автобус - стандартная “двухэтажная” комфортабельность, “четыре звёздочки”, всё такое. Зато изнутри - "Фига-асе, это мы удачно зашли..." Удобные самолётные кресла с широкими подлокотниками; яркие галогенные лампочки; кнопка вызова "стюардессы" (их, между прочим, “на борту” целых две!) Работающий кондиционер, снеки, орешки, печенюшки, чай/кофе, прочее безалкогольное питьё на подносиках, кулёчки для мусора, у каждого. Но самое “козырное” - в спинке каждого впередистоящего кресла 10” сенсорный монитор, с очень неплохим мобильным интернетом! А жизня-то со всей определенностью налаживается! Можно культурно загуглить, куда мы конкретно едем, чем по приезду развлечься предстоит...
Возить солому на железных конях - звучит гордо.
Мой туристический "Гармин", пусть крут моделью, какие попало карты из Интернета не жрёт, грузим всё найденное в Кисину "HTC"-шку: в “цивиле” она штурманом назначена. В процессе "Гугло-Земелья" понимаю, что с выбором общего направления немножко лоханулись: Бла-ародным Донам следовало не в заглубленную в материк Адану ехать, а прямиком на Мерсин ориентироваться. "Хайвэй" в Турции таким образом спроектированы, что изрядный "аппендицит" на восток и обратно вырисовывается... На лишний час-полтора - как с куста. Не совсем чтобы фатально, но широко известному в узких кругах "маршрутизатору" становится ужасно стыдно. Не может не радовать, что это легко поправимо. - После соскакивания владеющего “боевым искусством” GPS Мисти <изобличения топо-кретинизма - зачёркнуто> потока критики бояться не от кого. Незаметно гоняем краску со щёк и делаем вид, что всё именно так и было задумано. Препарировать себя - любимого просто некогда: вокруг такая трасса, что на неё хочется смотреть и смотреть, не говорю уже про "ехать". Турция - первая в моих эскападах страна, которая плевать хотела с Демирказыка на рельеф во время строительства дорог. Похоже, топографы и геодезисты исходили из постулата, что колебаться асфальт имеет право в одной-единственной плоскости, и вполне логично выделили для этого... горизонталь.
Гористый рельеф, естественно, настолько самоуверенной прямолинейности ни разу не обрадовался, ну и, соответственно, началось. Где магистраль проходит на удалении от настоящих гор, турки повадились проковыривать глубокие "траншеи" сквозь немалые, смею Вам доложить, холмы. Нереально глубокие траншеи. С семи- или даже десятиэтажку глубиной. Читайте, делят холм на три примерно одинаковых вертикальных части. Затем направленными взрывами и экскаваторами “выгрызают” середину холма под самый корень крутыми ступенями, забирают всё сеткой-рабицей, чтобы случайные живые камни не сыпались, и вуаля: дорога - как стрела. Едешь по ней, будто меж двух тесно поставленных пирамид Хеопса, лишь слегонца окультуренных грейдерами после масштабных взрывных работ. Пять, восемь, десять трёхметровых (или около того...) ступеней. Жесть ну просто нереальная, учитывая полную монолитность чем-то похожего на базальт, но симпатично красновато-рыжего вулканического материала... А я-то по наивности считал, что турки только помидоры с виноградом да персики с черешнями у кормилицы-Земли “отнимать” умеют! Шучу - стиральную машину "Bosh" в своё время именно турецкую искал: хвалили их за особую надёжность. Да и “Gore-Tex” с “Polartex” турецкие “свечные заводики” на очень высоком уровне освоили, сноса аутдорным вещичкам нет.
Можно считать, пансион из страны Оз. Ну "Ёз", какая разница!
Синхронно с ростом величия окружающих хребтов мутируют и технологии путепрокладки: "разрубленные" холмы сменились затяжными (то есть, многосотметровыми) мостами и не менее протяжёнными тоннелями. Тимофей Анатольевич какое-то время даже пытался вести учёт последних - переспрошу на досуге - но очень много их было. Несколько попыток "пощёлкать в окошко" терпят фиаско: солнечная сторона, растуды ее, сплошь разводы, внутренние переотражения и блики всех цветов спектра... Бархатная сглаженность дорожного покрытия и полное отсутствие остановок не оставляют ни малейшего шанса остаться в сознании: можно чудесно кемарить, упёршись виском в железную стойку, разделяющую тонированные стёкла. Ну да, в автобусах Киев-Кишинёв эта стойка тоже типа обрезинена. Но если осмелиться прикоснуться к ней головой вне магистрали Киев-Николаев, угроза окончить жизнь самоубийством тут как тут. Даже лобовая кость одиозного Киевского мэра или футболистов мирового класса подобного "импакта" не выдержит, чего уж там говорить о более деликатных, височных. Вот Бла-ародного Дона и срубило прямо на "мягком месте"... Последнее, что помню - восторженные словоизлияния Тимофея Анатольевича по вопросу доступности сервера во французском Клермон-Ферране, возможности узнать результаты экзаменов и получить благую весть, что тебя перевели на следующий курс... Обожаю турецкие "жопеня". В том числе, за бесплатный интернет*. Учись, прижимистая, чтобы не сказать, жлобистая Европа!
* Крамольная мысль шёпотом: ...В свете памятных сентябрьских событий 2015-го года на <“Майдане” - зачёркнуто> Площади Великого Национального Собрания, мне, как айтишнику, стоит хорошенько подумать о переходе в мусульманство, а не о “теоретическом” вступлении в Евросоюз путём скоропостижной “Унири”. Всего один раз "Аллаху Акбар" в сертифицированной мечети - и 10 гигабит в Глобальную сеть форева!
Вот Вы бы лично рядом с такими бомжами притормозили?..
Что Адана немаленький город я как-бы читал, но... фатально недооценивал его "миллионность". А может, просто на улицах оказалось слишком много светофоров. Вынырнув из счастливого небытия на первых же поцелуях "лежачих полицейских" (читайте, “заштатной окраине”), тупо запарился ждать, пока доковыляем до главного автовокзала, показавшегося мне расположенным в геометрическом центре города. Подозреваю, рулевой злонамеренно колесил кругами по развязкам и путал следы, потому что все справочники в один голос уверяют, что автовокзал находится в 6-и километрах от “даунтауна” к западу. Но ведь мы именно с запада в Адану как раз и заезжали! Ладно бы, имел место полный салон нечистых кяфиров, к которым лично Мохаммед велел <при первой же возможности “секир-башка” применять - зачёркнуто> исполняться вежливым безразличием и часами в автобусах мурыжить. Но единоверцев-то своих за что?!! Короче говоря, диковинны пути Аллаха и автобус из Нииде верный пророк его. Кстати, в результате я так и не вкурил, "АдАна" она "по пачпорту" или всё-таки "АданА" - обе опции, похоже, на устах у местных в одинаковой пропорции. Город, похожий на ревущего во всю глотку откормленного дракона в полёте (ну естественно, если рассматривать его на GPS...) наотрез отказывался девиртуализировать автовокзал.
"Türk Lirası yok", зато гёзлеме - "yok nicht". Ну как-то так.
К перрону подкрадываемся с тыла, в почти полной темноте: чтобы никто не догадался, что уже приехали. Очень хорошо бы "Цигель-цигель, ай-лю-лю..." - неумолимое Время работает против нас - но какое тут, нахрен, "ай-лю-лю...", когда <ни одна падла - зачёркнуто> “официальные лица” на платформе по-английски "нихт ферштейн" на генетической основе?!! Чтоб Вас по-христиански - только на третий день - похоронили! А ещё в светоотражающие жилетки вырядились! Посадил Тимофея Анатольевича на рюкзаки, свалил в единую кучу необъятные познания турецкого: "мераба", "отобюз", "Кизкалеси", "нереде", "Цигель-цигель!" (тьфу, последнее не совсем вписывается в концепцию, но даже четыре осмысленных слова подряд однозначная "куча"), Кису, на правах <Наташи - зачёркнуто> чир-лидерши в охапку и - понеслась. Это у нас, молдавских якобы-около-Европах <десять - зачёркнуто> <пять - зачёркнуто> <три - зачёркнуто> - уж сколько откроется касс - продают билеты на все направления. В Адане же каждая билетная контора типа отдельный туристический бизнес, куда захочу, туда отвезу. Поди-ка, разберись, на вывесках исключительно солидные райцентры отмечены, а не всякие там "...калеси-куролеси". Раз переспросили - получили отмашку за угол. Второй переспросили - снова за угол. А время идёт.
- У-БИ-ВАТЬ!!!
Чувствую себя припозднившимся муравьишкой, из-за ментальной инвалидности и общеязыковой ущербности обоих полушарий головного мозга, в родной муравейник до заката ни в какую не успевающим. Наконец уже и Киса "психонеште на отличненько", вцепляется намертво в небритого пузатого дядьку в белоснежной рубашке, с галстуком самого начальницкого вида и устраивает допрос с пристрастием. Походя отмечу, что в экстремальной ситуации уровень знаний английского у Кисы как минимум утраивается, IELTS сдавать можно. И сразу результат: ещё один "за угол" и мы платим за билеты. Пусть и не до самого Кизкалеси, но чего-то максимально близкого (потому что цену до Кизкалеси - что уже само о себе подозрительно - никто вслух озвучивать не спешит). Напаривают, гады. Спинным мозгом чувствую. Поди, поторгуйся, когда выразить то, что ты на самом деле о продавцах думаешь, уста по-турецки не в состоянии... Главное, Вы нам Türk Lirası в сдаче правильно отсчитайте, а курушами своими непонятными можете смело и ответственно подавиться!
Обгорелые, но счастливые. Автобус Nigde - Adana.
Всё ещё на нервах и адреналине ломим три раза за угол - чтобы не потеряться, выскочив на другие платформы, численность коим тьма-тьмущая. И людей на платформах битком. До отправления последнего сегодняшнего "отобюза" на юг каких-то двенадцать-пятнадцать минут, а мы всё ещё не разобрались в нумерации платформ. Разделяться, чтобы искать быстрее, нельзя: порастеряемся уже окончательно. Жара, толчея, пот, шавырма, крики автобусных зазывал, сладковатый парфюм пробежавшей <ми-ми-ми какой бюст - зачёркнуто> мимо “стюардессы” в полной боевой раскраске. Мороженое, детские вопли, катающиеся прямо по ногам тяжёлые чемоданы, отправляющиеся и паркующиеся двухэтажные автобусы, снующие между них ржавые “долмуши”. Продавцы встроенных в вокзал кафе, активно зазывающие бесплатно отведать "Turkish Delights" - это они о рахат-лукуме - и всю прочую ширпотребовскую "пахлаву". Уже и освещение натриевое включилось... Насилу отлавливаем Тимофея Анатольевича, баулы - в охапку, бегом сквозь плотную и душную толпу желающих отчалить или преуспевших только что причалить. "Отобюз" под парами, все, кроме трёх молдаван - на своих местах. Честно ждут. Протискиваемся на самую корму. Пока кондиционер не раскочегарился, внутри ещё жарче, чем на улице. Африка в полный рост. Но мы, тем не менее, едем. Что есть несомненный профессионализЬм. И непременно должно быть троекратно заполировано "Эфесом". Но затарить пивас в чумовой Адане, к сожалению, не успеваем. Чувствую себя правоверным <абсентом - зачёркнуто> абстинентом.
Навигатор <Пиркс - зачёркнуто> Кис терзает верный "HTC".
"Слепой полёт" в направлении Мерсина - он даже ближе по побережью, чем Кизкалеси, жаль, ничем особенным не знаменит - проходит строго по поднесённым к самому стеклу “приборам". Освещения на настолько длинный километраж не напасёшься, а отдельные точечные источники света мало чем при ориентировании помогают... Вообще, обожаю приезжать на место дислокации, когда безнадёжно темно. В раннем предрассветье продираешь глаза. Развешивая волосья на изначально покалеченную змейку полога (левую половину не открывать, левую половину не открывать...), высовываешь нечёсаную репу из фрамуги палатки. И вываливаешься в совершенно новый, незапятнанный спойлерами и впечатлениями Мир. Не зная ничегошеньки полезного: где умыться, где “отлить”, где поесть, сколько платить, куда идти можно, куда нельзя... Не представляя, вынесет тебя <Нелёгкая - зачёркнуто> жажда приключений за обещанный Макаревичем “Новый поворот...”, или оставит валяться и шевелить ушками, как обленившегося на солнцепёке бегемота, в пованивающей бурой тине вчерашней обыденности... Это всё хорошо смаковать в уме, когда успел заранее забронировать "нумерок" на том же "booking.com". Или уверен, что в ночи тебя ждёт окружённая буками лесная полянка, безветренное понижение на вершине столовой горы, украшенный васильками или ромашками весенний лужок. На самый худой конец - колдобистая дорожная обочина с захватывающей панорамой на очистные сооружения Алушты, где достаточно места, чтобы уместилась трёхместная палатка.
Тоннели Турции янтарны и бесчисленны.
Но сегодня имеет место даже не благоухающий по-алуштински “счастливый случай”: интернета в бюджетном мерсинском автобусе yok. Всё, что есть у меня в "Гармине" - единственная путевая точка неизвестной крепости на незнакомом острове, озаглавленная “Kizkalesi”... Кису с её незаменимым “HTC” будить не хочется: мы с ней и так неплохо на брудершафт потрудилась. Всё время, пока ехали, незаметно и эффективно “хомячили” чай, кофе, порошковые сливки и сахар в пакетиках. Ибо нефиг поднос с дармовыми вкусняшками настолько близко к изрядно <одичавшим - зачёркнуто> поиздержавшимся в дороге молдаванам оставлять. Я бы даже не побоялся предложить водителю и стюардессам отдельный тешеккюр эдерим выразить, что мы до холодильника с соками и водой своими шаловливыми ручонками не дотянулись... надолго. - Всего один раз получилось, пока кормовая (от слова “корма”, которая “aft” по-морскому, а не “корма”, которые “food” для скота) стюардесса своим орлиным клювом на прохожих в окно щёлкала... Правда, позже оказалось, что напитки вообще не для пассажиров было заготовлены, а водительские... И вообще, сэр Генри, постарайтесь держаться подальше от торфяных болот, когда <дремучие инстинкты молдаван - зачёркнуто> тёмные силы зла властвуют безраздельно! “Выход” в Кизкалеси подкрался незаметно. Но я всё-таки успел ещё раз запустить шаловливые ручонки в кофейные закрома: теперь "бодрящего и ароматного..." нам до конца похода хватит.
"Цивилизация" встречала разноцветно, мощно и обонятельно: прожекторами, мелодиями в стиле олдскульного диско (но на-турецком) и насыщенным благоуханием невидимых кальянов. Обожаю “вишнёвый” табак. Развесистый овощной базар как раз собирал последние манатки. Черешня здесь была гораздо мельче, чем на аладагларщине, зато появились дыни, арбузы, виноград и персики. Завтра непременно это дело провентилируем и выступим по фруктам с пристрастием. А сегодня нам бы поскорей определиться, “направо” или “налево”. Автобус отправляться не торопится. Море - через дорогу. Как в начальной школе вдолбили, огибаем общественный транспорт сзади, а отсюда логично и дальше шевелиться на северо-восток. Потому что на юго-западе расположен остров, на котором высится богато подсвеченная прожекторами крепость Кизкалеси, как-бы намекая, что заночевать диким образом в прямой видимости от "национального наследия" Бла-ародным Донам вряд ли позволят. Про себя позиционирую Кизкалеси "Девичьей башней" - по аналогии с башней Кыз-Куле, что вплотную добрососедствует с моим любимым Эски-Керменом. Если и ошибаюсь, то вряд ли чересчур сильно. Гравийная обочина, разворачиваясь бескрайним полукругом, убегает в густую темноту: городишко истощился до полного небытия максимум через пять минут неспешного хода.
Знакомимся с результатами сессии, сданной во Франции.
Радужных перспектив маловато: справа, капитально обороняя берег невидимого моря, тянутся нереально матёрые заросли колючек высотой в два, если не три человеческих роста. Визуальная плотность растительной "Линии Мажино" такова, что даже в скрадывающем реальный объём свете "Петцлей" руку в кусты совать страшно: кожа с мясом висеть останется. Вспомните культовый британский VHS-ужастик "Восставший из Ада" (урождённый "Hellriser") - вот где-то так, где-то так. Чахлые узколистные пальмы, “ловчая” ежевика, камыш, шиповник, свитые в тугие косички тонкие плети неведомых лиан... Вероятность проживания змей тоже со счетов полностью сбрасывать не стоит. В общем, суйся, кому охота пришла. Слева, за шоссе - бугристо-каменистая пустошь, с фрагментами рощ, если я не ошибаюсь, серебристого лоха. Или его ближайших, не менее колючих, в равной степени непригодных для тени и костра средиземноморских соплеменников. Подобную мерзость на Ликийской тропе называли одним ёмким словом - маквис. Тоже вариант для ночёвки, конечно. Но уваливаться табором без вида на "море-акиян" как-то "фу-фу-фу". Для того ли полдня по душегубкам, пусть даже кондиционированным, корячились?.. Молчу и веду. Потому, что люди верят и идут. Вдруг "живая изгородь" расступается пыльной, но добротной грунтовой дорогой. А уж насколько, братцы, оптимистичен огромный фанерный указатель "Camping - 600m", тем более что он "разговаривает" по-английски! Пусть вокруг всё так же темно, безлюдно и торчат злые колючки, жизнь определённо налаживается.
Очередной закат из окна автобуса.
"Услады цивилизации" начинаются парой сараев с припаркованным трактором - развалюшкой из семейства социалистических "Беларусей", то ли местного, то ли китайского автопрома. Одноэтажные деревянные домики кемпинга заполонены отдыхающими турками. “Их дофигища” - ничего не сказать. Огромными семьями, с бабушками-дедушками, дядьями-тётками, детьми-племянниками, собаками, всей прочей жизненно необходимой диванно-кальянно-рыболовно-самоварно-шашлычно-кухонной и матрасно-надувной-пластиково-лежачной-посередь-пляжа бюджетной фигнёй. Газовые плиты с переносными баллонами, 51-сантиметровые телевизоры и однокамерные холодильники (у наиболее зажиточных, что с прицепами и трейлерами), тоже есть. Также объявился “местный "распорядитель", с готовностью вскочивший из-за доски с нардами, чтобы лично препроводить нас к месту для установки палаток. Английский у товарища вменяемый, расценки, конечно, кусаются, но не как бультерьер, которому со всей дури наступили на мошонку, но как кокер-спаниель, у которого только что отобрали любимую мозговую косточку. Сегодня однозначно здесь останавливаемся. А завтра, перечитав на всякий случай главу из “Трое в Лодке” где лондонские джентльмены искали гостиницу с жимолостью у крыльца, но закончили ночёвкой под бильярдным столом… подадимся во все тяжкие экзистенциальной экономии Türk Lirası.
Размышляю обо всём этом, тщась не споткнуться о какой-нибудь водопроводный шланг или не рухнуть в дренажную канаву. Потому что смотреть нужно на море и исключительно на море: именно там, куда нас сейчас "конвоируют", сияет и переливается электрическими огнями поразительно плоская и, одновременно, широкая островная цитадель Кизкалеси. Бесконечное путешествие заканчивается у древовидных кустарников самого, что ни на есть, растрёпанного толка. Похоже, мы сегодня единственные, кто пользуется палатками в походном контексте. У остальных отдыхающих, если и есть палатки - это шатры в полный человеческий рост, с тамбурами, где можно уложить минимум четверых, с двуспальными надувными матрасами или даже раскладушками. Всё как у людей. А, по барабану. Швыряем по-быстрому "Ханнах", да не как попало, а с прицелом, чтобы поутру он в тени оказался, растряхиваем спальники и - в Средиземное море! Это, уж поверьте, отдельный шокирующий “экспириенс”. Во-первых, спускаешься до воды свободным лазаньем с фонариком. Это метров восемь или десять, всё - по шатким глыбам рыхлого ракушечника. Похоже, ими берег укрепляли: очень уж тесно и в шахматном порядке каменные слои лежат. Во-вторых, всё вокруг успело зарасти колючей <хернёй - зачёркнуто, пусть это и святая правда> стернёй, которая с вящей готовностью проникает в мягкие ткани, будь то голени, бёдра или ягодицы. А так же ощутимо пружинит и влёгкую прокалывает насквозь подошвы полиуретановых тапочек. Прямо хоть в треккинговых чёботах к морю ползи. И - да, да, есть ещё и в-третьих: у береговой линии породы кардинально меняются.
На подсветке крепости Кизкалеси тоже не экономят: так всю ночь.
До сих пор о подобную пакость мне посчастливилось обдирать окорока исключительно на территории заказника "Мыс Айя", со стороны Батилимана и Ласпи. Как бы так изловчиться описать данную форму воздушно-водной эрозии... Ближе всего стоит “импликатор Кузнецова” в наиболее садомазохистской из всех возможных интерпретаций. - Любой и каждый стационарно стоящий камень или уважающий себя обломок скалы из края в край покрыт короткими острыми шипами, торчащих стохастическими узорами, отдалённо напоминающими драконью чешую. Даже не совсем "шипами", но этакими острыми заусенцами, образующимися, например, при пробивании толстым гвоздём упругого жестяного листа. Подобную “фактуру” очень часто используют для чистки чешуи, только уже не драконьей, но рыбьей. В более гуманной ипостаси - для высококачественного <пилинга - зачёркнуто> обдира мозолистых женских пяток в элитных спа-салонах Вашего города. Адгезия у такой поверхности выветривания исключает любое скольжение даже по мокрому, и “спотыкает” с тем же самым успехом. Безопасно, прямо как альпинист в кошках, ты добираешься до воды. Где разуваешься и, матерясь сквозь зубы, приступаешь к слепому погружению. Дело в том, что примерно 50% камней под водой голые и точно такие же колючие, зато их вторая половина покрыта весьма густыми и скользкими водорослями! Каждый шаг - сюрприз. Случайно теряешь равновесие, проваливаешься в невидимую пустоту или просто оступаешься - имеешь гарантированный "обдир" организма до крови.
Вид из палатки навевает покой и здоровый сон.
Причём это актуально как выше, так и ниже поверхности маслянисто-чёрной воды. Да-да-да, я такой же хитрован, как и Вы: попробовал начать заплыв прямо из полуприседа. В тесном подводном лабиринте, конечно же, притаилась угловатая и колючая каменюка. Заметьте, притаилась она на оптимальной глубине, чтобы целенаправленно ободрать живот. Это я ещё угол погружения удачный выбрал, а то, не ровен час, было бы как в известной песне о барсуке с бессонницей, танцующего посередь тихого леса... Воды Средиземноморья - это Вам не Понт Эвксинский, они уже не солёные, но горькие в сторону "английской соли". Для свежих кровоточащих царапин - самое лучшее лекарство. Маркиз де Сад лично бы одобрил и настоятельно рекомендовал ВОЗ незамедлительно приступить к широкому применению в терапевтических и рекреационных целях... Температура воды градусов 25-27, можно не вылазить хоть до самого рассвета. В этом же кроется главная опасность. Во второй или третий раз поймав себя на мысли, что стоит только перестать энергично шлёпать руками и залечь в дрейф - засыпаю, поспешил вернуться в залив "импликации по Кузнецову". Завтра, в конце концов, будет новый день. В теории, припозднившиеся могли бы поужинать и всухомятку. Но ставший традиционным çai bardak перед отбоем - святое, и нам с примусом предстоит немного потрудиться . Заранее спокойной ночи.