День Тринадцатый,

в котором настолько много Красного, Розового, Жёлтого (и денудированного) "Всемирного Наследия ЮНЕСКО", что восприятие тонет в океане Мироздания.

Утро начинается не с чашечки кофе. И даже не с успевшего порядком осточертеть рингтона "Ай-яй-яй-яй, эль коразон..." неугомонного Бандераса, которого дюже полюбляет исполнять мой телефон в начале шестого утра. Настолько “дюже”, что хоть по USB его не корми. А началось утро  глухими хлопками и реально драконьим шипением вырывающегося из <зубастой пасти словоохотливого Смауга - зачёркнуто> латунных редукторов “голубого топлива”. Впопыхах желания успеть везде и сразу, как-то нечаянно подзабылось, что наиболее агрессивно рекламируемым в Каппадокии времяпровождением являются предрассветные и предзакатные "залёты" на воздушных шарах.


Первый пошёл! Низенько-низкенько. Как крокодилы из анекдота.

Как ни странно, именно это, а не раскрученные христианские святыни, и даже не знаменитые на весь мир “лавоизлияния” и “туфообразования” стратовулкана Эрджиес (Erciyes Dağı,3917м) подаются главной и непреходящей ценностью “Края Прекрасных Лошадей”. Ради верховенства справедливости отмечу, что вопреки тщетным потужкам рекламодателей и громким аплодисментам привыкших к дожёвыванию чужих сэлфи рекламотребителей, истинный красавчик - Эрджиес Даг изловчился переплюнуть наиболее сюрреалистические <бредни - зачёркнуто> образы признанного мэтра нетривиальных слонов, часов, тигров, яиц, крестов и перспектив - Сальвадора Дали. Но об этом - чуть позже.


Апартаменты, интегрированные в микрорельеф.

Высовываю нос из палатки как раз в тот момент, когда прямо над нашей полянкой, блистая на Солнце синтетическим такелажем, проплывает здоровенная-такая ярко-оранжевая <шняга - зачёркнуто> капля с плетёной - спросонок никак не разберу из чего - прямоугольной “кошёлкой”. Озаглавить данную подвешенность “гондолой” чересчур большая честь: с обтекаемостью у неё категорическая нестыковочка. Скорее уж - "братским гробом", ведь что ни лето, Сеть пестрит новостями об очередном “крутом пике” <борта “Бройлер-747” - зачёркнуто> многоместного воздушного "balloon"-а в Каппадокии. Со всеми <нелицеприятно вытекающими - зачёркнуто> <отчаянно матерящимися - зачёркнуто> трагически выпадающими из утерявшей свои левитационные способности “кошёлки” последствиями.


Абрикоска сильно мёрзла?

Несмотря на неутешительную статистику*, я бы не отказался однажды воспарить на крылах тёплого воздуха. Но неоправданно завышенная самооценка "шаровых авиаторов” подстрекает их устанавливать точно такие же цены на развлекательные полёты, как у коммерческих межконтинентальных авиалайнеров! Чисто для примера, полуторачасовой перелёт Кишинёв-Стамбул нам обошёлся в 100 евро на каждого (и это с 30 кг багажа!). А в Каппадокии просят те же самые 100 евро за всего один час полётов на воздушном шаре с морды лица, желающей пусть ненадолго, но всё-таки почувствовать себя настоящим <Цукербергом - зачёркнуто> Карлсоном... “Давай дасвиданья!” Мы уж как-нибудь в пешем порядке свои низменные инстинкты и тайные желания воплотим.

* В 2013-м, 2014-м и 2015-м это с роковой синхронностью повторялось, а в 2016, как ни удивительно, обошлось.


Цитадель закалённой керамики.

Тянусь в угол палатки, стараясь не шуметь, нащупываю камеру. Тщательно прицеливаюсь в “цель одиночную, низколетящую”... И тут, как по заказу, в самом изголовье палатки оглушительно верещит мобильник. Получив аудио-индульгенцию от самого Бандераса (ну, Вы же помните, “...Всё, что сделал предъявитель сего, выполнено по моему приказу на благо Франции”. Подписано: Арман Жан дю Плесси Ришельё), начинаю безобразничать "громко". Позвякивать алюминиевой кастрюлей, шипеть примусом, ронять на бетонный парапет ложку, громко булькать предусмотрительно припасённой с вечера водой...


Ящер страсти из бухты грусти. Приквел.

Ну а чё, а чё, подъём - значит, подъём! Право такое имею! На завтрак Тимофей Анатольевич алчет откушать "негострой Мивины". Я сам больше тяготею к “быстрорастворимому” пюре того же производителя. На контрольную <братскую могилу - зачёркнуто> “Кильку в томатном соусе” Киса смотрит как сыроед на килограммовый брусок украинского домашнего сала, да ещё и с четвертью соплеменной “горилки” в придачу. То есть - с ужасом. Прям не рюкзак у Кисы, а самые настоящие овсяночные закрома Родины. - Вторая неделя пошла, я уже со счёта пакетиков давно сбился... Не иначе, имеется в нём потайная дверца <с Золотым ключиком - зачёркнуто> в одно из соседних Измерений, прямо как в резиденции "мастера Скива" на Базаре-на-Деве, если Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду.



Игольное ушко по-Каппадокийски.

Кажущееся отсутствие ограждения кемпинга, тем не менее, заставляет выходить исключительно через "главный вход": оно, прямо как тот качановский суслик, “есть”. Минуем двухэтажный особняк, эстетично вписанный в сладкую парочку цилиндроконических лавоизлияний Эрджиеса. Последние напоминают вагон-снаряд, в котором Жюль Верн засылал на Луну Барбикена сотоварищи. Кстати, Вы в курсе, что стартовали первые “космонавты”, согласно книге 1865 года, с того самого мыса Канаверал во Флориде?!! Жюль Верн определённо что-то знал о военных базах ВВС из будущего... Осталось выяснить, не пересекался ли он, случаем, с Доктором Эмметтом Брауном из “более другого” будущего. Затем обходим ещё несколько мощных образований гм... как бы это помягче выразиться, “инфантильно-фаллических” очертаний. Вписываемся в лихой поворот синхронно с полностью нас игнорирующим синим бусиком и видим, что шлёпать впереди ещё немеряно.


Архитектоника, выслоенная в камне.

Прекрасный асфальт затяжной кривой катится под откос, затем шустро карабкается на точно такой же соседний холм, истончается до острия иглы и исчезает за отнюдь неблизким горизонтом. Бла-ародного Дона никак не перестанут удивлять размеры окружающих <повстанцев - зачёркнуто> останцев. Что ни "изваяние" - то в десяток человеческих ростов! На чужих “фоточках” они все какие-то мелкие были, а в реале просто слов приличных не хватает, чтобы нюансы впечатлений на бумаге изложить. Волей-неволей многоэтажные рифмы и словоформы скандально-известной "Группировки Ленинград" на помощь прийти спешат... Шнуру на зависть. Всякие тривиальные и давно приевшиеся "огромные, гигантские, колоссальные, исполинские..." жалкими и никчемными недомерками кажутся. Короче, они просто ОХ....ЫЕ!!! Извинити.



Волнистые порталы "Белой" долины.

В долину мы спускаться не спешим: слева, на широкой естественной полке, нарисовался "магазинчик под открытым небом", торгующий всем, чем получится привлечь эгрегор цивилизованного отдыхающего. Включая запряжённую пегой лошадью деревянную "каруцу". На традиционные стеклянно-сине-круглые "куриные глаза" - назар бончук (nazar boncuk) - самые верные турецкие средства от сглаза, излишне массивную декоративную посуду и страшненьких, как атрибуты культа вуду "хэнд-мэйд" кукол нас так просто не развести. Зато высохшие деревца, меньшее из которых по прямо-таки "крымско-татарской" традиции - то есть, от корней до макушки - увязано разноцветным тряпьём - уже интереснее. Махровый туркам удался “пушистик”. Сырья здесь на верный десяток бурнусов для паломничества в Мекку хватит.


Мать-природа или... шаловливые ручонки?

А то деревце, что повыше будет, новёхонькими керамическими кувшинами по заскорузлым ветвям обросло. Прямо не сушина, а инсталляция в музее современного искусства какого-нибудь Амстердама. Или Копенгагена. У любого прогрессивного - и неравнодушного к керамике - гражданина дыханье в зобу катарсисом неминучим сопрёт. Этакий... Гм... "Имодиум" для верхних дыхательных путей. Самое главное - в процессе прицеливания фотоаппарата не переводить фокус на задний план: непоправимая катастрофа в планировании маршрута может произойти. На противоположном борту глубокого понижения нежится в золотой дымке живописнейшее пещерное городище. Я даже его название в домашних распечатках шерстить боюсь: не приведи Аллах, окажется что-то широко известное, и “Белая” долина, что влечёт нас первой, единогласным голосованием в расход спишется. Да и Шайтан, в общем-то, с ней, когда так рядом столько "вкусненького" понастроено.



Рождённый в огне похож на огонь.

Спокойно, Сигизмунд. Спокойно. Быстро делаются только злые дела. А нам хорошо бы сначала пешком по рельефу “помучаться”. Лошадки турецкие - если уж о средствах передвижения разговор пошёл - мало чем отличаются от отечественных, безродных. Я не беру в расчёт Чадыр-Лунгского конезавода и более скромных “предприятий” с юга Молдовы, вроде Твардицы, где выращивают самых настоящих Орловских рысаков. По сравнению с последними каппадокийские "спесимены" максимум на звание "сомнабулических одров" претендовать способны. Да и то, если их ожесточённо пришпоривать острым ножом, как это любил делать старый охотник (и любитель виски) Зебулон Стамп из Кентукки. Не смотри на пещерный город, не смотри. Легче станет.



А шли бы Вы, граждане посетители!

...Смотри лучше в сторону раскрученного до небес  "Goreme Open Air Museum" - там охранник уже мысленно руки потирает, ненавязчиво-так в сторону касс подмаргивая. Кстати, несмотря на ранний час, несколько машин уже подъехало, и народ вовсю крутится. <Не пойдём сегодня на пляж - зачёркнуто> Даже не надейтесь - в противоположную сторону сегодня карта легла. На холм заберёмся, и... А вот и “альтернативный” кемпинг за каменным забором. Чуть не написал “рояль в кустах”. Ох, не нравятся мне эти ухоженные клумбы и вымощенные яркой плиткой пешеходные дорожки... Не к добру вся эта Аллашья благодать: предвосхищаю бесстыдное желание срубить Turk Lirasi по лёгкому. И таки да - объявившийся менеджер сначала очень долго темнит, силясь выведать, откуда такие красивые и непыльные нарисовались, сколько готовы заплатить и упорно избегая озвучивания суммы за установку одной-единственной палатки. Подойдите сюда, посмотрите туда, а вот здесь у нас...


Вселенная коллективных голубятен.

Когда змей-искуситель всё-таки капитулирует, выясняется, что экономичнее устроиться в частную гостиницу в Гёреме. 16.5 евро в сутки?!! <А ху-ху не хо-хо, бабуленька?!! - зачёркнуто, но подумано> попка у тебя, часом, не слипнется, да чтоб навсегда?.. Соглашусь, вид на долину между Гёреме и Чавушином (Çavuşin) завораживает. Но, даже напрягшись, мы столько горячей воды при всём желании в санузле не выталапаем, плитой газа не нажгём и зарядными устройствами электроэнергии впрок не запасём... “Дилек” и исключительно “Дилек” во веки веков! Подобных сквалыг не просто “раскулачивать” или, там, “раскуначивать”, но сразу раскорячивать нужно. С особым цинизмом и в самой извращённой форме. Ответственно развеяв миф, что удалённый от цивилизации “Kaya Camping” окажется бюджетнее "встроенного" в Гёреме “Дилека”, сползаем с асфальта на грунтовку, покрытую майонезно-жёлтой пылью. Этой самой пыли буквально через десять минут мы и наглотаемся.



Врата, которым нет числа.

Мысленно матерясь вслед пронёсшемуся мимо прайду <львов - зачёркнуто> вонючих квадроциклов, забираемся в самые <жопеня - зачёркнуто> верховья Белой долины. Согласно “официальным” путеводителям, Белая долина, "необязательна к посещению". Первое впечатление - ну просто полный отвал башки. Топаешь себе по кочкам, покрытым сухой колючей травой… Это не холмы, а именно кочки: метр вверх - метр вниз. Тут свалка гниющего тряпья, там россыпь измятых полиэтиленовых пакетов, ещё "тамее" вправо - что-то недавно спалили... Будь дело в Молдове - подумал бы, что автомобильные покрышки. В оплоте же прогрессивного мусульманства, не исключу, что были это выломанные из православных храмов иконостасы. Шутка. В общем, ну просто ни-че-гошеньки интересного. И вдруг - ХАДЫЩЬ: нет больше вокруг никаких кочек. Оказался ты на борту глубоченной - фиг спустишься - овражины ослепительно-белого цвета. При ближайшем рассмотрении - с лёгким уходом в только-только начавшую вариться сгущёнку.
Абрикосы, которым лучше всех.

Откровение Номер Раз: всё, что под ногами, “нашинковано” водой и ветром настолько затейливо-сложным образом, что в принципе невозможно оценить "кратность" фрактальности. - Выбираешь любой из уходящих вглубь долины "хребтов", начинаешь отсчёт отрогов, и на шестом или седьмом разветвлении просто не можешь не сбиться со счёта. Потому, что самого дна оврага не видно из-за деревьев и "рекурсия" получается бесконечной. Не представляю, насколько витиевато пришлось извергаться старику-Эрджиесу, чтобы настолько расчленённое "единство разнообразия" на бесконечных площадях породить. Главная хитрость в том, что отсюда мы видим не только Белую, но также "тизеры" Красной и Розовой долин. А так же безымянный массив 1250 м, что доминирует (в хорошем - то есть, не BDSM - смысле этого слова) над триадой долин почти до самого Чавушина.



Не только в Юте есть слот-каньоны!

От степени <эрудированности - зачёркнуто> эродированности окружающего пространства у неподготовленного джедая влёгкую может случиться обращение к тёмной стороне Силы. - Настолько изысканный рельеф одному римскому богу Вулкану создать по силам. А где Вулкан, там и Аид. А где Аид себе твердыню отстроил, оттуда и до секретного “лежбища” Дартов Вейдеров и Сидиусов джедайским мечом дотянуться можно. Так... Гипнотическое влияние Белой долины отметаем с негодованием и пытаемся вернуться в шокирующую сахарской жарой реальность. Солнце едва успело оторваться от горизонта, а дышится всё тяжелее и тяжелее. Это, в общем-то, вполне заслуженно: не так просто найти кулуар, чтобы спустил на самое дно. Каждый опробованный путь пытается раскорячить пришельца в позиции "ни туда, ни сюда" в какой-нибудь клиновидной расщелине. Для полного счастья стены расщелин из края в край покрыты царапучей - как самый матёрый рашпиль - коркой ослепительно-бело-бежевого (и хорошенько спрессованного) вулканического туфа.


Затерянный мир. Один из многих.

Что характерно, на проверку спуск ни малейшего труда не составляет. Всё вокруг настолько шероховатое, что даже на уклонах в 50-60 градусов можно спокойно двигаться на трении подошв и ладоней. И хвала Аллаху, потому что контуры ущелий вокруг настолько “зализанные”, что ухватиться по-настоящему практически не за что. Опа... Приключения, оказывается, ещё только начинаются. Каменный мешок, куда нас сверзило, на проверку оказывается тупиковым. Но не ведающая преград вода - возможно даже не без помощи шаловливых человеческих ручонок - промыла в системе любвеобильно тискающися монолитов щелевидный вертикальный лаз-тоннель. И уж точно стараниями человека над липким глинистым ложем появились скрипучие деревянные мостки - переходы.


Церковь, стоящая особнячком.

Бла-ародному Дону заранее бы озадачиться вопросом, почему вокруг столько непролазных колючек и нет никаких указателей. Но после многосотметровых осыпных препятствий Аладаглара тушка так рада новизне препятствий, что мы ломим по рельефу, почти не разбирая дороги. - Рально пролезть? Ну, значит, трём бешеным “тузикам” именно туда и нужно... Начавшись эрозионными разрушениями в основном “щелевого” типа, окружающий сюр неожиданно стал дождевиково-грибообразным: на плотных, немного расширяющихся к земле “стволах” выросли скруглённые конусы характерно-асимметричных <головок - зачёркнуто> шляпок. Ещё не полноценные фаллосы, но этакий охальный тизер "Скоро на страницах портала BraZZers". Вслух не акцентирую, но жутко интересно, как начавшее возбуждаться “естество” в невинных душах Кисы и Тимофея Анатольевича "преломляется"...


Курсанты тополя, равнение на рельеф!

Не минуем и несчастной сотни метров, а висящих на честном слове арок и щелевых туннелей, будто нарочно спроектированных под топ-моделей, докатившихся до неизлечимой стадии анорексии, за спиной остаётся просто немеряно. Простите, как иначе описать разлом высотой в два-три метра, а шириной самый максимум сантиметров 65?!! Мои "нижние 90" в отдельные препятствия с трудом в профиль втискиваются. Но нет худа без добра: тягать утянутый "для города" 90-литровый "рюкзачок" обламывается Тимофею Анатольевичу. Интересно: по мере спуска по Белой долине "стройматериал" вокруг неспешно, очень исподволь меняется. Всё больше и больше “куркумы" и "охры", а белое - оно, похоже, просто выгоревшей на солнце корочкой было... Реально на <соплях - зачёркнуто> честном слове своды некоторых арок держатся: “толщины” сантиметров 15-20, не приведи Аллах подземный толчок - и всё, кирдык "достопримечательности".


Характерный образчик сельского хозяйства.

Пошатнув понятие границ разумных пределов, слоёные образования вновь набирают толщину и объём. А заодно и частоту встречаемости:  выходишь из одной узкой арки, а сквозь вторую впереди наблюдаешь третью... Атипична вокруг и растительность. На вид - сухо, как в пустыне, тем не менее, местами растут камыши в рост человека (во всяком случае, если человек этот - Киса). Фееричность наблюдаемого пейзажа продолжает зашкаливать. Острые, как скальпель, каменные пики; почти идеальные полусферы; осыпи всех типоразмеров, а также любые “пограничные состояния” между тремя вышеописанными крайностями формируют ту ещё эклектику. Даже не знаешь, каким собирательным понятием всё, что видишь широко распахнутыми от удивления глазами охарактеризовать...


Виноградник, утаённый в сердце скал.

Да-да, я в курсе, что ещё как существует удачный термин, имя ему - “Каппадокия-в-полный-рост”. Проследовав через длинную череду вытянутых каменных колодцев, в которых плескалось синее небо, видим впереди новую “узость”, на этот раз имеющую форму вертикальной восьмёрки. Этакий десятиметровый торт - "Наполеон", в котором крысы размером с белого медведя прогрызли ход с женственной талией в нижней трети... Внутри нереально сыро, а потому, тоже наведены деревянные мостки стрёмной степени надёжности. Нижняя часть “фигуристого” прохода - грязно-алебастровая, верхняя - цвета свежей ржавчины. Реально будто упрятанные в скальном массиве водопроводные трубы потихоньку ржавеют... Всё это рыхлое, разрушающееся, ненадёжно-слоистое, с шикарными разводами а-ля морёное вековое дерево.



Фактуры крупных калибров.

Не успеваю прятать и выцарапывать обратно фотоаппарат. Как заведенный, перещёлкиваю туда-сюда объективы. Путь до сумасшествия от визуальной жадности практически пройден. Приучив к безопасности коротких подземелий, Белая долина подсовывает полноценный туннель: что там, за исчезающим в густом полумраке поворотом? Как это, что?!! Ещё более длинный и обводнённый тоннель - местами приходится чуть не в пояс кланяться. Цвет на этот раз непривычный: огненно-рыжий, а местами - оранжево-морковный. Опа... Мы оказываемся в чьём-то полузаброшенном огороде. Развесистые кусты малины, винограда, плодовые деревья, но из продуктов "на вынос" предлагаются только жёлтые семенные кабачки. Где-то мы-таки щелканули клювами на развилке: огородик тупиковый.



Шарапанные винодельни? Или пошарапанные?

Лезем через проволочную загородку (ржавая “колючка” так же фрагментарно присутствует). Скачем по каким-то террасам без троп. Местами даже нависающие ветки для индивидуальной страховки используем. В данном "оазисе" трава да колючки выше колен, уж повезло, так повезло, что на ногах не кроссовки (как рекомендовано теми же путеводителями), а треккинговые ботинки тяжеленными веригами висят. Даже треккинговым “костылям” - долго сомневался, брать с собой, или ну их нафиг - работа находится. Чего нас в эти кушери нелёгкая занесла? А вот для чего: над штормящими девятым валом столетиями вулканического туфа возвышается шестизубая тиара цвета подсвеченной Солнцем ржавчины. Просто праздник какой-то, а не тиара. Я готов <обильно описаться - зачёркнуто за недостаточностью передачи нужных эмоций> верещать от неё, как Эмми Фара Фаулер из "Теории Большого Взрыва".



Дубль-шарабан каппадокийских пасторалей.

Наверх и только наверх! Пусть вблизи пятерня зубцов и сливается в один-единственный, зато вид на фантасмагорию окружающей эрозии ещё внушительней. Логично: мы внемлем Белой долине не с дальних задворков, а прямо из её туфового сердца. Здесь гулять и гулять. С ужасом понимаю, что всего одна неделя на Каппадокию - одна большая глупость в целом и “себя не любить” в частности. Бессовестно пользуясь шероховатостью конкреций, лицами к склону спускаемся обратно, на дно ущелья. При всех прочих неудобствах щемиться "огородами" намного быстрее. Не станем наматывать километраж в чаяньях о заточенном под неустойчивых двуногих обходе.



Зелёный уголок отдыха для души.

Это мы удачно попали. - Снова чей-то полузаброшенный огород, да не простой, а приводящий в полную  ненужность GPS: тут тебе и Берлин, и Сантьяго, и Рим, и Буэнос-Айрес с Бангкоком до кучи. Правда, всё это на деревянных стрелках и без указания расстояний, по-любому круто - почувствуйте себя "гостем с Юга" из "Чародеев": "Здесь были люди, я их найду-у-у!" Ну, вообще-то, людей пока тоже не видно. Все вменяемые отдыхающие в шесть с копейками утра по чужим огородам не шарятся... У "Kafe Natural" находим одноместный туалет типа "сортир", у которого висит глиняный кувшин для омовений перстов литров на десять. Под ним - половинка примерно такого же, но пятилитрового, в качестве импровизированной раковины. В верхний кувшин вкручен приличный хромированный кран. Это практически тянет на "All Inclusive". Мастерски свитых из банных полотенец лебедей среди зеленеющих кабачков расставь - и тотальный ажур.


Фазенда а'ля Гёреме.

Тут и чаем, думаю, с радостью напоят: глиняные чашки три ряда. Но хозяин-злочинец манкирует своими прямыми обязанностями. Мир в это время, в который раз кардинально меняется: стены больше не наклонны, а близки к вертикали и пестреют "голубятнями". - Вычитал когда-то, что скруглённые поверху ячеистые структуры в весьма стрёмных и труднодоступных местах выдолблены падкими на <диетическое мясо - зачёркнуто> животный белок христианами. В их текущем состоянии голубятни более чем безопасны для обильно гадящих пернатых обитателей: взобраться туда сможет только <вдоволь обожравшийся “экстази” человек-Паук - зачёркнуто> хорошо подготовленный скалолаз с победитовыми свёрлами и батарейным перфоратором наперевес.


Уютно и "рустично". Полу-ковбои в джинсах одобряют.

Каппадокия меняет цвет, как основательно поехавший крышей хамелеон. Полсотни шагов - и окружающее приобретает цвет вкусно подрумяненного шашлыка. Ещё полсотни - всё вокруг нежно-розовое, пенистое и воздушное, как классический зефир производства кишинёвской “Букурии”. Счёт голубятням пошёл на десятки и сотни. Это уже не просто отдельные кластеры из неглубоких гнёзд-лунок, но адаптированное под пернатых средневековое городище Чуфут-Кале в его самой многоярусной ипостаси (читайте - у кованых Южных ворот). С той лишь разницей, что наиболее доступные из голубиных "общежитий" вознесены на высоту 10-15 метров. Это насколько же надо любить яичницу на завтрак, чтобы спросонок карабкаться за едой по трещинам да нависаниям без единой надёжной зацепы или точки страховки?!!


Неплохо жили "древние".

Так же немного озадачивает видоизменившийся характер утёсов. У нас в Молдове похожие перпендикулярно-ребристые контуры можно наблюдать в открытых карьерах и штольнях, где добывали или всё ещё добывают известняк. Есть чуйка, что здесь что-то похожее первохристиане-изгнанники учиняли. От округлых слоёных наплывов, похожих на запасы жира на боках якодзуны самого элитного дивизиона, не осталось и следа. Сплошь столбы, острые грани да бугристые вертикальные плоскости. И зелень явно пышнее становится. В фотографическом аспекте данная не-ведаю-какая-уж-по-батюшке-Аллаху долина Бла-ародному Дону больше и больше полюбляется!


Лестница на "верхний уровень".

Если бы прямо под скалами валялись осколки бутового камня или какая-нибудь остаточная “щебёнка”, точно бы подумал, что турки стройматериал в соседние государства-королевства по-тихому в средние века "фарцевали". Хоть и существует заросший из края в край зеленями вылаз на север, в нависающей двумя уровнями каменной громаде неведомые “каменотёсы” проковыряли очередной длинный тоннель. Справа и слева - нереально ухоженные виноградники, пешеходная дорожка с обеих сторон обсажена высоченными пирамидальными тополями, прямо-таки развитая цивилизация. Ослепительно-белый дневной свет вкупе с бежево-розовыми туфами заставляют туннель буквально гореть изнутри: будто таинственный декоратор украсил его спрятанными за многочисленными драпировками лампочками Ильича. Нет, не Леонида, а более раннего и смертоносного.



"Он ближе к холму, ближе - слышит: Чудесный холм как будто дышит..."

Он - декоратор, а не Ильич - ещё и глубоких дыр в нужных местах напробивал. Чтобы случайно забрёдшему сюда клиенту не навернуться на гребнисто-волнистой "стиральной доске" русла ещё одного несуществующего ручья. Когда идёшь самым первым, реально чувствуешь себя Индианой Джонсом, пробирающимся по бесконечному лабиринту в какой-нибудь мега-запрещённый к чужеземным визитам "ископаемый" город-храм, целиком и полностью покрытый золотом. Иначе с чего бы впереди всему сиять так, что глазам больно, и фотоаппарат на полуавтомате диафрагму до 22-х захлопнуть настаивает?


Око в Долину Роз (Rose Valley).

Странным оказался этот туннель-лабиринт. Не успеваешь из одного сегмента выйти - уже пора вновь в него погружаться. Ибо путь вьётся змейкой: то просто вдоль скал, то глубоко под горным массивом. Каждый "выход в свет" подносит новые открытия и откровения, бередит неожиданные для себя самого струны души. Хорошо, чтобы совсем не порвал: не со зла, но по причине окончательной экзальтации жадного до впечатлений организма. Минуем отдельно стоящий останец, в котором наверняка утаена древняя церковь - примерно как “Храм Трёх Всадников” у самой северной окраины Эски-Кермена, но габаритами раз в шесть больше во всех измерениях. Все второстепенные входы добротно заложены каменной кладкой, а главный - на ржавом замке.


Эрджиес определённо знал толк в туфах.

Самое прикольное, что все окна новёхонькими дымчато-синими стеклопакетами оборудованы. Турки - они такие турки. Солидный подход, не подкопаешься. "Табличек-методичек" в Каппадокии не практикуется. Если хочешь - сам заранее исторический материал под запись или “копи-пейст” прорабатывай. Распечатки, что я успел дома сделать, о данной "выработке" ни гу-гу. А на крупномасштабном плане окрестностей Гёреме чёрных крестиков, где храмы находятся, столько, что только через два раза на третий получается догадаться, что "в чёрном ящике" <у Якубовича - зачёркнуто>. Поворот. Ещё поворот. Новый сад, огород и виноградник в триедином лице.



50 оттенков розового.

Будучи достойным внуком украинского агронома, отправленного в Молдову <в ссылку - зачёркнуто, шутка> на восстановление сельского хозяйства после Великой Отечественной, не перестаю вслух офигевать от "пустынных" сельхоз. угодий. - На усушенном в грубую тяжёлую пыль туфе благоденствуют зеленющие, как невесть что, абрикосы, вызревает шикарный подсолнух, широко рассупонил усья свои давно мечтающий о подвязке виноград. КАК?!! Как, скажите мне, оно здесь всё без полива или капельного орошения всё лето выживает?!! Да просто обалденно, оно, блин, выживает! - Всё настолько сочное, что аж прямо хрустящее, так и хочется потрогать руками, чтобы убедиться, что это - настоящее, а не мираж или видения перегретого почти до точки кипения мозга.


Единственный неотвеченный вопрос - КАК?!!

Скалистые останцы, окружающие сады, теперь всё больше небрежно обломанные сверху конусы. Иногда - как пули от 9-мм "Макарова". И те, и другие пестреют “долблёнками” помещений: как жилых, так и "голубиных". В одном из потайных “оазисов”, плотно окружённых частоколом из заострённых скал, обнаруживаем кособокую деревянную сараюшку в три окна под плоской крышей. В былинную эпоху "фазенд" и "Богатых, которые тоже плачут...", без подобной садово-огородной “недвижимости” наши государственные служащие своей жизни просто категорически не представляли. Чую, и здесь нам с радостью начислили бы "бардачок"-другой с чаем. Но ещё слишком “утро”, счастье çai-ефила хранит простенький, но неумолимый китайский <Цербер - зачёркнуто> замок.


Каньоны из слежавшегося пепла - это что-то.

К величественному останцу, напоминающему нашу, национальную островерхую кушму - которая “кэчула” - осторожно льнёт невысокая корявая абрикоска. Массивная громада камня хранит и лелеет миниатюрную двухкомнатную базилику с одиноким оконцем, распахнутым на простор ещё одного весьма протяжённого ущелья. Тропа здесь в очередной раз раздваивается. Даже не начав движения, выбираем наиболее сложный путь, то есть "наверх". Зайдя останцу в тыл, обнаруживаем, что это - фасад. Высокий сводчатый портал залит тенью. Он дарит дыхание прохлады и ожидание расслабления. Понятие о “лестницах” у современных жителях Каппадокии весьма своеобразное. Храм может похвастаться этаким однокомнатным “чердачком”, высеченным под самым куполом огромной туфовой “пули”. Туда типа ведёт каменная лестница. Но ступеньки на этой "лестнице" - их, если что, целых пять - присутствуют только на верхних двух метрах пути.


Фрактальность, которая зашкаливает.

Всё остальное - единственная подпорка из толстого бруса, с деревянной же поперечиной. Этакий стилизованный костыль-переросток, ведущий от наклонного пола в никуда. Похоже, для подъёма наверх нужно приносить с собой стремянку, с неё делать широкий шаг на брус-подпорку (там из-за наклона стремянку уже не притулить), а с него уже - по ступеням наверх. Похоже, местные археологи (или верующие, или это одно и то же) знают толк в извращениях. Вопрос - зачем вообще туда подниматься? При оказии уточню у Аллаха. Аллах - он велик, он всё ведает. "Голубятни" на храме тоже есть. Целых 16 штук. К ним тянется цепочка едва приметных лунок. Но стена настолько крута и вмятины в ней так выветрены, что поневоле накатывает тошнота и мерзкая слабость в коленях.



Шершавые пути Розовой долины.

Чуть правей места, где мы топчемся, растёт с десяток виноградных кустов. Наверное, именно о них, зелёненьких, "глашатает" большой деревянный транспарант "Şaraphane Winery", в пику строгим наставлениям пророка Мохаммеда белеющий рядом с главным входом <неверного - зачёркнуто> православного храма. Вообще, после строгих нравов окружающих Аладаглар поселений в Гёреме полнейший беспредел и злостное нарушение алкогольных безобразий. В магазинах пиво и вино, джины с бурбонами, виски с текилами, а ведь расстояние-то ничтожных три часа езды на машине... Неисповедимы пути Аллаха, <Аминь! - зачёркнуто, потому, что случайно вырвалось>. В смысле, Акбар! Но вернёмся-ка к условной "Winery". Если обойти вниманием лингвистическую похожесть на отечественный “сарафан”, вокруг розовая и бежевая мальва цветёт, декоративные растения в горшочках буйствуют, целых три деревянных стула к круглому столу <рыцарей - зачёркнуто> Бла-ародных Донов присесть просят.


Когда не можешь выбрать, гулять верхом или низом.

На страже стола туго набитые соломой синие джинсы стоят. Да ещё и во вполне приличные кроссовки обутые… Типа, наполовину-полномочный представитель отсутствующих хозяев?.. Забавно тут: керамика всевозможная - россыпью, хомут со сбруей на ржавом шкворне болтается, старинные жернова - как на выставке. В тени главной пещеры-долблёнки массивный диванище ковром потёртым забран, подушек на нём - на любой типоразмер седалища посетителя. Почти рустик-музей, но, тем не менее, никакой охраны, да и табличек "Ай-яй-яй!" не наблюдается. Ещё и мангал рядом, с положенным набором кухонной утвари... Чес-слово надо было сюда на ночёвку идти. Выспались бы аутентично, со всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами. В общем, обстановка крайне располагает к обстоятельной медитации. Предлагаю валить отсюда, да поскорей. Cлишком велик соблазн залечь на топчан и “моргнуть” примерно-так до обеда.



Церковь одного-единственного камня.

Крутой "наверх", что мы в остром приступе ненужного героизма почти выбрали, решено считать  недостойным. В незаметном прощёлке меж двух поперечно-слоистых башен вклинена узкая металлическая лестница. Она уводит то ли в разлом, то ли в “распил”: снизу не очень хорошо видно. Респектный путь: ступени почти вертикальны, голени так и норовят с размаху навернуться об вышестоящую перекладину. Ах, так это ещё и не конец: у “верхней площадки” стартует ещё одна лестница, каменная, шустрым зигзагом карабкающаяся вверх вдоль продолжающего сужаться ущелья. Здесь Эрджиес “психанул” определенно: начали подъём мы по массиву цвета хорошо заваренного какао. Там, где закончилась "железная" ветка пути, всё вокруг сделалось почти белым . А первый пролёт каменной лестницы и всё, что её окружает - соломенно-желтое. Прямо как сухая трава, что осталась там, глубоко под ногами.


Полдень, застающий в пути.

Ещё выше, где, наконец, отпала необходимость помогать себе руками, всё вокруг снова стало розовато-коричневым. Читайте, как правильный шриланкийский чай "Orange Pekoe", в который нерадивый замбийский официант поскупился плеснуть нужное количество подогретого молока. (Эх, “Taj Pamodzi”, “Taj Pamodzi”, ты навсегда останешься в моём сердце...) Будучи индивидом, просто обожающим творить собственными руками "мраморные" запеканки и чизкейки, я принципиально не мог не обзавидоваться кулинарным способностям Эрджиеса. Где же он, подлюка, "тесто" из туфа укладывать слоями так наблатыкался?!! Впрочем, если бы Бла-ародный Дон начал заниматься “запеканками и чизкейками”, когда Эрджиес только закончил - в 6880-м году до Нашей Эры - думается, он тоже успел бы наработать необходимый навык.


Дорога а третье измерение.

Обстановка и скалы вокруг меняются настолько динамично, что я с тоской вспоминаю об оставленном в лагере плеере. Накатило желание зарядить одну из нежно и преданно любимых инструменталок Эстаса Тонне - "Песнь Золотого Дракона". - Её средняя треть точно такая же "психованная", как Мир, что окружает нас троих в это скомканное, и в то же время пугающе растянутое во времени и пространстве мгновение... Когда находишься в окаменевшей вечности - каждый удар сердца становится вечностью... Следующий одинокий страж, к коему неожиданно занесла шугающаяся вправо-влево-вверх-вниз Нелёгкая, мало того, что в упор глазел на нас симметричными провалами разновеликих глазниц, так ещё и ассоциировался со словоохотливой богатырской головой из "Руслана и Людмилы". Ну а чего он так вызывающе смотрит? Естественно, мы не побрезговали заползти внутрь намертво сросшегося с островерхим шеломом глазастого "черепа". Пусто. Гулко. Зияюще чисто. Как, впрочем, почти везде в "именованных" долинах Каппадокии... Налицо Операция "Ы" со счастливым финалом: "Всё давно уже украдено до Вас".


Мир, в котором красиво жить не запретишь.

Продолжающая поражать неистовством форм, фактур и наслоений эклектика каждые полтораста шагов меняется. Вот в идущий параллельными волнами нежно-бежевый и матовый рахат-лукум без разрешения вклинивается длинный горчично-жёлтый каменный язык. Вот в то же единство противоположностей добавляется острый угол цвета ржавого топора, а немного левее взмывает в небо дырявый треугольный парус. На одну треть этот “парус” белёсый и усыпан мелкими пупырышками, а всё остальное - розовое, точно как автомобиль из самых влажных снов куклы Барби. Задний план при этом выпукло-округлый, как <культовый бюст мутантки, засветившийся во всём своём триединстве во "Вспомнить всё..." - зачёркнуто из уважения к Исламу> очень густая пена.


Вздох с ностальгией по Тепе-Кермену.

Переход от “Розовой” долины к “Красной” пусть и плавный, но если всмотреться внимательней, хорошо различимый. Это, как ни странно, не ожидаемое и само собой разумеющееся "переключение" цветовой палитры, но резкая смена формы. Форма решила измениться... дуально. Во-первых, в сторону "наполовину прикопанных в грунт" <трупов - зачёркнуто> фигур вращения. Представьте себе небрежно обработанный на гончарном круге пузатый горшок из почти белой глины, по которому хорошенько прошлись пескоструйкой, перевернули горлышком вниз, а затем уж погребли в утыканных жухлой растительностью осыпных осадочных породах. А теперь воображаем, что в этом горшке было нечто огнеопасное. Но не в стиле бензина или обогащённого урана, чтобы сразу и громко "бабах", а скорее родственное напалму, чтобы полыхало горячо, медленно, уверенно в себе, с чувством и расстановкой. Всё, что осталось - мысленно дорисовать над “кувшином” самые первые, робкие всполохи желтовато-бурого пламени. Один, два, три...


Многослойная реальность.

Температура продолжает медленно расти, кувшин начинает слоиться белой корочкой окалины, ещё позже - трескаться... Примерно так выглядела трансформация из Розовой долины в Красную: белёсые, пузато-округлые формы, над которыми замерли едва пробившиеся языки ржаво-каштанового (на солнце) и почти вишнёвого (в сине-пурпурных тенях) вулканического "пламени"... По-моему, я не смогу отсюда никогда. Ну, разве что, не выдержав перегрузки, раньше времени накроется медным тазиком постоянно щёлкающий затвор давным-давно морально устаревшей зеркалки “Nikon”... Итак, по “белому” и “розе” (с ударением на последнюю гласную...) Бла-ародные Доны уже выступили, самое время переключаться на “красное”...



Рамки, которым нет конца.

И снова хрен по всей потной морде лица: когда выбираемся на лидирующую возвышенность, вокруг оказываются сплошь кофе-с-молоком и нежно-розовые "термитники вертикального развития", выполненные из наждачной, сильно смахивающей на спёкшийся песчаник вулканической породы. По-моему, я окончательно запутался в <“сексуальной ориентации месье Пиньона” - зачёркнуто, но понимающие поймут> яростной колористике каппадокийских лавоизлияний. Тот борт долины, на котором мы обосновались, цвета пенки на хорошем латте, и примерно такой же пузыристо-округлый. А отвес напротив - сплошная денудация, крупных оврагов в которой, даже если всем троим разуться, на пальцах рук/ног не счесть. Крутизна расселин-русел этих оврагов такова, что только на распорах - как по каминам в горах - сквозь них продраться получится.


Разрез одной базилики.

Эрджиес, следует признать, <остро нуждается в длинном курсе лечения электричеством - зачёркнуто> неистощимо креативен. А вот за спину вообще оглядываться не советую. Оно Вам надо? Ну, хорошо, попробуйте одним глазком. Только челюсть себе, как благопристойному покойнику, советую заранее полотенечком подвязать: целее будет. Спускаться за ней, если достаточно эффективно отпадёт, слишком далеко придётся. Даже не знаю, с какой стороны к тому, что распростёрлось на добрую половину окоёма, оптимально подходить... Всё настолько "вкусное", что прямо сознание от невозможности впитать всё и сразу омрачается.


Когда имеешь доступ ко всем краскам Планеты.

Вообще-то мы наблюдаем всё ту же "безымянную высоту" 1250 м, только в кардинально ином, более правильном и более близком ракурсе. Пока не забыл, хочется сделать небольшое псевдо-лингвистическое отступление. Гложет подозрение, что турки нашего, по своей сути крайне наивного и доверчивого молдавского туриста того... Украшают развесистыми серёжками на основе итальянских макаронных изделий, и развлекаются подобным безобразием без оглядки на половую принадлежность “подопытных”. Зацените сами: отыскиваем в Интернете английскую карту Гёреме. Читаем вдоль неё чёрным по белому: Красная долина - Кизилчукур (Kizilçukur). Розовая долина - Гюллюдере (Güllüdere). Это “Ж-ж-ж”, я вам как Крымовед с двадцатипятилетним стажем заявляю, неспроста!


Тимофей Анатольевич стремительно погружается в розовое.

“Дере” - оно даже у древних тюрков - Вы только не вздумайте спутать тЮрков с тУрками или просто урками - дере. Этакая “огромная овражина-да-с-ручейком”. Ну, или, на крайняк, даже без ручейка. Но вот “чукур” - это без вариантов что-то изрядно “продырявленное”. Посему, долина не просто "Красная", но самая настоящая "Долина Красных Дыр". И это ещё не всё. “Гюллю” - в самую первую очередь, просто “роза”, а не “розовый цвет”. Как вариант, отнюдь не исключена "Долина Роз", что, по мне, звучит куда более романтично и приближённо к действительности, чем просто "Розовая"... Тем более что очень многие геологические формации в ней действительно похожи на полураспустившиеся бутоны роз... Они даже хрупкие, как чайные розы, которых в угоду школьникам опустили на уроке физики в жидкий азот.


Держите свой мозг в руках! Бо вскипит.

...Возвращаясь к Её Многоликой Безымянной Неповторяемости - смотрю на всю эту выпестованную Эрджиесом многослойную феерию и, хоть убейте, не могу найти нужных слов и оттенков в словарном запасе. Наслоения камня так же неодинаковы и неповторимы, как кристаллы розового кварца и перья розового фламинго; как упругий бочок спелого яблока "тиролька" и собственноручно засоленные филе дальневосточного лосося; как чуть недозрелая земляника и румяные щёчки вернувшейся с мороза дочурки; как грудки снегирей и алые кораллы. О разнообразии вариаций на тему "...зари цвета свежеотшлёпанного девичьего бёдра" (Роджер Желязны такой охальник, прямо горючие слёзы на глаза наворачиваются) вообще выразительно помалкиваю: их окрест видимо-невидимо, любого ценителя эротического отшлёпывания пожизненно эрегирует.


Когда формы и цвет едины и бесконечны.

А ведь в непередаваемо многогранной - и в прямом, и в переносном смысле - иерархической мозаике склона горы также присутствует чересполосица коричневых, жёлтых, серых и белых тональностей, со всеми мыслимыми и немыслимыми промежуточными цветовыми переходами! Страшнее вампирьего Зова будет... Хочется забыть обо всём, и ломануться не глядя под ноги, по наикратчайшему азимуту туда, вдаль. А синяки, множественные ушибы и несовместимые с жизнью переломы - дело житейское. Самое важное - суметь не захлебнуться этим наркотически-розовым коктейлем до захода Солнца, а там, в потёмках, уже и "повреждения кожных покровов" потихоньку зализывать можно.


Ещё один потайной оазис в сердце гор.

Засада, что достигнуть вожделенного оказалось не так-то просто. Окружающая реальность какое-то время оставалась пыльной, уныло-серой, и при этом напоминала склеенные в необозримую конструкцию, выгоревшие добела... эритроциты. В самом деле, в Красной долине что ни новый закуток - то <бредни - зачёркнуто> ассоциативные построения воспалённого мозга. Сам не понимаю как, умудряюсь уловить, чтобы не сказать “выслушать” тональную асимметрию в ритме движения Кисы. Упс - а Аладаглар-то свой должок умыкнул - на одной из треккинговых палок нет победитового "зуба": выкрошился без вести из хлипкой дюралевой оправы... Вот вам и бюджетные "костыли" от раскрученного декатлоновского бренда "Quechua"...


Виноградникам нет конца.

Эх, сказал бы я, c чем “Кешуя” - как её русские называют - прекрасно рифмуется, да пусть этим русские и занимаются. Ладно, хоть, самые "ужасы высокогорья" у нас как бы позади. Серые, как мёртвый весенний снег, каменные "дюны" восходят под кофейно-розовый бастион очередной скальной церкви. То, что это церковь, мы узнаём, только обойдя преграду по периметру. Хачу Чёрч (Haçu Church) начертано на той же самой стрелочке-указателе, что и "Red Valley" - “Красная Долина”. Эту "чёрч" я и в самом деле "Вах, как хачу!" сфотографировать со всех возможных и невозможных ракурсов: хороша как природное чудо. Ещё и солнце в "нужном" для широкоугольника зените, без него в кадре обойтись никак невозможно...


Плавное, переходящее в острое.

На месте мусульман я бы не погнушался "переобъявить" православное культовое сооружение мечетью, как это некогда было проделано с “Айя-Софией”. Ну а почему нет, когда высокий стройный минарет самой Природой совсем рядом исстари воздвигнут?!! Сам “минарет” кирпично-бурый, а аккуратная коническая <головка - зачёркнуто> шляпка - охра впополам с куркумой. Что характерно, практически до самого верха “минарета” тянется едва читающаяся цепочка сильно выкрошившихся ямок-ступеней, чтобы на высоте примерно четвёртого этажа ускользнуть во тьму тесного овального лаза. Турецко-первохристианские отшельники могли дать “вот такенную” фору любому "продолжающему" скалолазу, ибо кто ж позволит “начинающему” без верхней страховки <полетать - зачёркнуто?> угробиться?!!


Контрасты, выходящие за грань добра и зла.

Тени настолько прохладны и протяжённы, что мы, недолго думая, заваливаемся на долгожданный перекус. Пока <зомби - зачёркнуто> золотые Рижские шпроты извлекаются Кисой из “братской могилы” и разбегаются по вспенено-ватным лепёшкам местного производителя, бешеным кабанчиком мечусь по окружающим холмогорам в праведном стремлении "забульбенить чётких ракурсов". <Самоистязание - зачёркнуто> сто шагов перед едой щедро окупаются новыми мегабайтами фотографий. Тёмный грот, зияющий в противостоящем останце, красиво дополняет и без того головокружительную реальность контрастной рамкой из “лепестков” свода, сходящегося под очень острым углом.



Их дворцы и их подземелья.

Голод моментально забывается, медленно опадаю спиной вперёд в рыжеватую пыль, жадно пью глазами картину и никак не могу ею напиться. “Красная” долина рулит однозначно. К слову, с осторожностью планируйте устанавливать палатки в уединённых гротах. Не из-за лютующей охраны заповедного комплекса. Возможно, здесь по ночам и гоняют, но за всё время дневного пребывания ни разу ни одного “смотрителя” нами замечено не было. Всё из-за нереально мелкой, рыхлой и липкой, как наэлектризованная мука, разноцветной пыли. Обувь и штанины по мере движения по долинам синхронно меняют свой цвет: они то пепельные, то нежно-розовые, то белые, то кремово-жёлтые. Всем дамам советую делать заметки на будущее, какие "горнопроходческие" туфельки им милее. Те, что "румяней", или те, что "белее"...


Каждый отдых в тени - окно в иную реальность.

Панорама из высушенной на сухари полутьмы каменного мешка полностью симметрична по цветовой гамме, но при этом принципиально разнится источниками. Из лежалой путаницы коричнево-серой травы возносится розовый, как детское мыло, частокол скальных останцев. Над ними, за полочкой, стройматериал всё тот же, но уже оттенков жёлтых фрезий. Ещё выше, как по невидимой линейке, всё смело отчёркнуто широким розовым поясом. Этот пояс на самой границе с небом точно так же неожиданно меняет тон к изначальному, серо-коричневому. Но это, как Вы сами должны догадаться, уже никакая не трава, а случайно (или тщательно спланированно?) совпавший по оттенку слой вулканического туфа...


Не Петра, но общие тенденции угадываются.

Пока мы дошлёпываем пешком до "розового цвета второго порядка", успеваю обрести уверенность, что заброшенных и неохраняемых мини-церквей вокруг просто видимо-невидимо. Всего-то и надобно, что подобраться к любой мега-глыбе с востока - и вуаля: если там не просто одинокая комнатушка со сводчатым входом и потолком, то конкретный трёхкомнатный особняк с нишами для скарба и иконостаса. А то и с заваленным - во имя безопасности посещения - глубоким погребом. Чем выше мы гребём по склону горы, тем сильнее дробится казавшийся монолитным массив морщинами коротких тупиковых "аппендицитов".


Виноградникам и каменным башням нет конца.

Одно дело - быстро скролить фантасмагорию непохожих одна на другую "загогулин” Красной долины в "Гугло-Планете Земля" сидя дома, перед монитором. Cовсем другое - окунуться с головой во всё то же самое прямо здесь и прямо сейчас. ВАУ! И ещё один раз ВАУ!!! На этом все приличные слова временно иссякают, и Бла-ародный Дон без мыслей растворяется в печально-тихом шелесте перемолотой в тончайший порошок “отрыжке” древнего вулкана. Причём, не может с уверенностью сказать, это слышны его собственные шаги, или эхо от движения загипнотизированных попутчиков, то медленно, без слов, разбредающихся между не повторяющихся розово-рубенсовских “округлостей”, то вновь стремящихся к недолгому, но желанному объединению...


Вот это - точно человеческие шаловливые ручонки отстроили!

Сами того не ведая, тихой сапой подкрадываемся к "жёлтому пятну", что так недавно - и, одновременно, одному Шайтану ведомо когда - затаив дыхание, рассматривали с видовой точки предыдущей, “Белой” реальности Каппадокии. Тут богатырь - Эрджиес, похоже, черпнул своей невидимой дланью из совсем иного "источника", чтобы не сказать из самого Ада - ведь именно там, согласно христианским (и геологическим, кстати...) канонам, серы хоть пруд пруди. Я даже тайком принюхиваться начал: не потянет ли сероводородом из трещин?.. Больше настолько "по-детски неожиданной" конкреции, насколько обзора хватает, не видно.



Мне кажется, по Каппадокии можно гулять годами и не надоест...

"Артефакт" так же удостоен отдельного "чердака" и длинной цепочки выветренных впадин. Но карябаться наверх стремновато: на местной “крупной наждачке” задницу до самых костей сотрёшь, если на шестиметровом откосе сдуру не удержишься... Нафиг-нафиг. Мы уж как-нибудь "по классике", ну, смысле, “по розовому”. На какое-то время ныряем в средоточие стройных остроконечных конусов и пирамид - потрясающей красоты локация, чтобы час-другой без спешки полазить - но времени нам сегодня на Красную долину явная недостача. С болью в сердцах спешим вперёд, навстречу ещё одной неожиданной складке турецкой ирреальности...



Щели, иглы и абрикосы.

Под ногами - глубокая пропасть. За плавной кривой величественного полу-цирка - многоэтажный "инопланетный город". Пятый этаж за “жилой” не считается, ибо горизонтальные естественные навесы покрыты "голубятнями". Но и четыре “обитаемых” этажа - зачёт, потому, что в дальнем пределе засаженной виноградниками туфовой пустоши красуется миниатюра иорданской Петры. Издали мелких деталей не рассмотреть, но четыре уровня природных колонн "доставляют" по полной программе. Вопрос дня - как бы со стены, страдающей "непрерывностью функции", без телесных повреждений быстрее сверзиться, при этом более-менее сохраняя выбранное направление.


Экстремально неровный горизонт.

"Нормальные герои" снова идут в обход: единственная отмеченная на карте тропа в полукилометре за спиной осталась, но вид на древнее поселение с уровня земли не настолько живописен и целостен, как сверху. Из ниоткуда высовывается “успокоительный” приз: две почти симметричные конические башни, на фоне небесной ляпис-лазури кажущиеся раскалённо-красными, особенно если смотреть на них сквозь поляризационный светофильтр. Знаете, чОткие, боевые и не страшащиеся чертовщины девчОнки любят под Новый год алые "рожки" с лампочками надевать? - Вот примерно то же самое, но высотой примерно с трёхэтажный дом... Ха! А безымянное городище-то ещё многоэтажней, чем обещали: в ослепительно-белом фундаменте наковыряно подземных галерей! Они частично обрушены, но если исходить из натоптанности троп, "диггерить" по мелочи правилами не возбраняется.


Родственники усопших предпочитают мрамор.

Не психуем, глубже, чем проникает дневной свет, не суёмся. Ставим жирную галочку на будущее: фонарики в Каппадокии носить с собой следует перманентно! А вот сама четырёхэтажная "Петра" на проверку оказывается не заслуживающей внимания имитацией. Пещеры зияют только в самых нижних ярусах, да и те неглубокие и пустые. В напоминающих замочные скважины углублениях, очевидно, когда-то давным-давно были отрисованы фрески, но на сегодняшний день в них даже обломков штукатурки не сохранилось... Может, правоверные адепты Аллаха согласно <“наставлениям по боевой работе” ИГИЛ - зачёркнуто> букве Корана чуждые им божественные лики "ликвидировали"?


В каждый закоулок убегают тропы. Прямо теряешься, какую выбрать.

Да-да, я в курсе, что крамольные четыре буквы полагается дополнять панегириком на тему "запрещённого в... " сами знаете где. Но независимым молдаванам чужие законы не писаны. А если писаны, то не читаны. А если и читаны, то не поняты за отсутствием надлежащего зомбирования “голубым ящиком”, намасте им всем с кисточкой во веки веков! Вы чувствуете, как Каппадокия постепенно молдаванам черепицу с крыши мозга сносит, ага?.. Наверное, именно из-за этого решаем не останавливаться на достигнутом. Коллегиально одобрив пролонгацию садомазохизма над пылающими от усталости подошвами, ломим по бездорожьям в направлении таинственного Чавушина.


Гараж искусственно-христианского происхождения.

<Глубина-Глубина, я не твой - зачёркнуто>. <Отпусти меня, Глубина - зачёркнуто>. Простите, вдруг захотелось шепнуть: “Каппадокия-Каппадокия, я не твой. Отпусти меня, Каппадокия”... Снова на пути грот. Огромный, балансирующий на самой грани "копательных" возможностей человечества и презирающей понятие "невозможно" природы: уж слишком округл и строен свод для чистой случайности. Хотя, может и обе креативных сущности здесь по очереди шаловливые эго потешили. Погрызенные денудацией плоскогорья откатываются вправо, оставляя нас наедине с волнистым пространством рыхлого, похожего на светло-серый цемент туфа. На такой, практически пустынной и засушливой местности, кажется, даже известный выживальщик как <Беар Гриллс - зачёркнуто> пырей и тот укорениться не решится. Что лишний раз подтверждается вялой стернёй безымянных сухостоев.


За весёлыми зелёными таблетками - сюда!

...В то же самое время совсем рядом оптимистично шелестят малахитовыми листиками рослые абрикосы - не по окружению бодрые, упитанные, полные энтузиазма активно плодоносить. Что-то каппадокийские басурмане ведают про прикладное земледелие: безо всяких признаков капельного орошения - и такое благолепие! А уж фоном у этого "благолепия" - жаль, не вовремя Бла-ародные Доны в Турцию выдвинулись, урожай-то весь уже того, тю-тю... - вообще ода неудержимости Эрджиеса. Из-за перенасыщенности впечатлениями не стану утверждать наверняка, но очень велик шанс, что впереди - одно из наиболее необычных явлений, что нам посчастливилось наблюдать сегодня.



Маленький гешефт большой мечети.

Глобально можно сказать, что перед нами - рецидив Розовой долины. Но перебравшейся значительно севернее "оригинала" и значительно более выветренной: до самого уровня земли, а ещё точнее - до серо-розовой пыли. "Квартет" непохожих друг на друга туфовых останцев хочется назвать скульптурной группой. Крайние из них “милитаристические” - в смысле, как хорошенько прикопанные в грунт артиллерийские снаряды-переростки. А средние – трёхглавые. Причём, не как попало трёхглавые, а поделённые два к одному. У обоих одинокий "шпиль" в острейший стилет заточен, а “двузубец” ласточкин хвост по мере способностей имитирует. Потрясающий своей глубиной лазурит неба, ярко-розовые в светах и практически чёрные в тенях пики, непростительно-зелёные абрикосы, кажущийся на их фоне крахмально-белым вулканический песок...



Где заканчивается китч и начинается настоящая История.

Только чтобы на это диво дивное посмотреть, стоило собраться с последними силами и шлёпать в чёртов Чавушин, которого, кстати, впереди как не было, так и нет. Я его уже, как бы это так помягче выразиться... "кровно не любить". Жара - не продохнуть. В черепе уже пузырьки отчётливо-так по височным костям к теменной бегут, закипание на подходе. Ни колодцев, ни арыков, пустыня - пустыней. Ещё и вся трава овцами под самый корень погрызена. А колючая “зелёнка” - серая и махрово-пушистая от пыли, прямо как крылья ночных бабочек. Чуть тронь - осыпается, не забыв при этом прилипнуть к чему ни попадя... У меня, наверное, уже отчётливые разводы на физиономии, как у готового к “экшену” Шварценеггера в "Коммандос".


Главная площадь Чавушина.

Мечтая об одном-единственном глотке воды, скребёмся по разбитой вдрызг, полузасыпанной пеплом и песком грунтовке. Опаньки... И куда бы Вы думали, мы скребёмся? А прямо к кладбищу! Хоронят здесь в наше время или нет, с дальней окраины неочевидно. Но символизм в избранном направлении очень и очень недвусмысленный. Подсознание - оно такое подсознание, что заранее чувствуешь себя енотом, уже насобиравшим пучок хвороста заданного размера и готового себя освежевать согласно мысленной “установки” дядюшки Лемюэля Хогбена. Если Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. А если не понимаете - в руки Вам томик коротких рассказов Генри Каттнера... О Чавушине помню только три факта. 1) Скалы - гладкие и конические сверху, но подозрительно схожие со щенками шарпеев в своей нижней половине, будто ноша оказалась слишком тяжёлой, и основание безвольно “схлопнулось” аккордеоном. 2) Прекрасно сохранившийся “Фольксваген”, очень уютно устроившийся на постой в одной из средневековых пещер.


Стильные жилища для деклассированных.

...Так могла бы выглядеть замаскированная машина времени неугомонного Марти Макфлая в прошлом, снимай "Назад в Будущее..." на Рорберт Земекис, а патриотично настроенные немцы. 3) И самое потрясающее. Киса, на правах йога, любительницы-собирательницы трав и патриотки Здорового Образа Жизни как такового, обнаружила весьма подозрительный и неоднозначный киоск. "Naturel Organik Viagra" (оригинальное правописание сохранено). Вы это серьёзно?!! До сих пор не могу для себя однозначно решить, печалиться или, наоборот, радоваться, что этот "травяной кладезь мужской бодрости" оказался закрыт. Специя со столь специфическим, ярким и полезным “пост-эффектом” без вариантов украсила бы кулинарную полку любого отечественного супермаркета, заодно обогатив и эксклюзивного поставщика. С другой стороны - а ну как оно в списке запрещенных к вывозу - а потому, и не рекламируемых - "сильнодействующих" herb-ов?


Уважающий себя город обязан быть разным.

В четыре пополудни в Чавушине всё как будто вымерло. На площади у немаленькой мечети грустно и одиноко ошивался единственный туристический автобус. За поворот вправо распростёрся ряд открытых ларьков с сувенирами. Здесь и назары любых диаметров, и расписная керамика, и магнитики с "грибами" Каппадокии всех модификаций. А уж тканые ковры, разноцветные платки, "врапперы" и модные шаровары в мелкий цветочек с мотнёй, способной уместить даже гениталии Гаргантюа, вообще только параллельный векторный суперкомпьютер “Cray Y-MP” пересчитать сумеет... Но нам туда не надо. Вернее - ПОКА не надо. Потому, что освещение вообще никакущее: блёкло-серая дымка, Солнце палит в самый лобешник, ни теней тебе приличных, ни фактур сочных. Плоский, двухмерный Мир...


Вот бы изловчиться побывать здесь в период Ренессанса.

Так. Глаза вверх не поднимать! Не поднимать, я говорю! Это - тоже ПОТОМ. А сейчас - прямо и сразу налево, между рядов одно-двух-трёхэтажек, пот с физии лица мокрым насквозь рукавом термобелья утирая. Должны, должны где-то прятаться продуктовые магазинчики чисто для "своих"! Мы их обязательно "немножко находить"... Медленно шоркая ботинками к перегибу очередного крутого холма, постепенно начинаю сомневаться в императиве купить продукты и напитки дешевле. Впереди - исключительно жилые домики, рукописных вывесок "сдаётся..." всё меньше и меньше. Зато, какой прицеп арбузов и дынь в ту сторону трактор тянет - ВАХ! Так бы и сожрал все подряд. Без разбора и оглядки на незавидную судьбу “человека, неудовлетворённого желудочно”. А тем, “кто лично не заинтересован в эксперименте…”, предлагается немедленно освободить помещение, “потому что сейчас здесь станет очень грязно".



Ещё один отдельностоящий образчик горного зодчества.

"Бакалея" с англоговорящим хозяином объявляется уже в прямой видимости "ворот города". Холодильники с милой сердцу путешественника "Фантуцей", мороженым, "хлебо-булочными", лепёшки - peinir-ы, консервы всякие. Даже подвяленная колбаса сомнительной наружности в ассортименте. "Давно здесь лежит". Что ещё больше радует - заветный ягодно-полосатый трактор с прицепом тут же запаркован, водитель лепёшки покупает. Стоять, бояться! Самые сладкие арбузы и дыни - наши! Он не против, ведь громкий звон Türk Lirası побеждает с равным успехом и добро, и зло... "Глюкоза" - тоже потом. А прямо сейчас - хрустящие лепёшки, свежие помидоры, солёный пейнир и, конечно же, дорогущий (как везде...) "айран-айран" в пластиковых стаканчиках - мы вообще в Турции или как?


Самая верхняя часть городища - нет слов, одни восторги.

Развалившись в пластиковых креслах под красно-белыми зонтиками "Кока-Кола", коротаем жару, исполняясь добрыми чувствами к хозяину, дальновидно и предусмотрительно (ещё бы: арбуз и дынька вот они, под ногами лежат!) сопроводившего нас на задний дворик магазина, к туалету. Это, кстати, здесь, в Чавушине, достаточно проблемное занятие. Застройка плотная, вычислить, где незаметно "слить радиатор", целая детективная история... Господи, ножки-то вытянуть как хорошо! - Уже семнадцать километров “по приборам” нашлёпали. Это "плоских", GPS-ных, а с учётом пересечённости рельефа и поправки на температуру, считайте, верных девятнадцать... И конца-края "ахтунгу" в ближайшие несколько часов не намечается. 



Элегантно вписанные новоделы?

В одинаковой степени окрылённые и расслабленные сползшим во вторую половину дня ожиданием, шевелимся в сторону мечети, к ларькам. Чтобы не тягать лишнего груза в гору, прямо у дороги "потрошим" арбуз. Продавцы подобное <суицидальное - зачёркнуто> асоциальное поведение, похоже, одобряют: кивают и широко улыбаются. Мы ведь аккуратненько, на полиэтиленовом пакете, чтобы “мокрухи” на месте преступления не оставлять... Чтобы получить "два в одном", попутно раскатываю на соседнем парапете гибкую солнечную батарею: своевременная подзарядка аккумуляторов - наше всё. С "солнечной радиацией" в Чавушине всё в порядке: “паспортных” 9.5 ватт как с куста, до сих пор такой результат только в Сванети и Непале наблюдал. Аккумуляторы поглощают - прямо пищат от радости, и мы синхронно с ними пищим и поглощаем.



Город деликатных арок.

Арбуз просто обалденен - хрустящ и сладок. А вот с температурой у “ягоды” несомненный кизячок: у мякоти градусов 30 по Цельсию. Да-да, я в теме, что 40 градусов “по Менделееву” нашему брату к обеду “румяней и милее”. Но из уважения к окружающему исламу придётся согласиться и на 30 по Цельсию. Не говорю этого вслух, но еда заваливается в тело на полном автопилоте, потому, что мыслями Бла-ародный Дон наверху, в месте, преждевременных упоминаний о котором так тщательно избегал. Итак, какого рожна нас неумолимо волочило за шкирку именно в Чавушин? Нет, ну как бы пока мы к нему добирались, именно размышления о "какого рожна..." не давали душе покоя. Но стоило всего одним глазком увидеть “пещерную столицу” - и (в который уже раз за сегодня?) оказалось, что именно ради этого был затеян переезд из Кизкалеси в Каппадокию.


...Эти милые фасады хорошо бы застеклить (инстинктивные мысли молдована).

...Видимо, несчастных "крестоносцев" - в переносном смысле, а не привычном, крестово-походном - к V-му веку нашей эры успели запугать и загонять так, что братья во Христе в самом прямом смысле начали лезть на стены. В том числе - вертикальные. Немало повидал я пещерных поселений всех мастей, но Чавушин воистину главный бриллиант в короне <горнопроходческого - зачёркнуто> раннего христианства. До сих пор был уверен, что возводить многоэтажки по 5-6 этажей "толщиной" в одну-единственную комнату - прерогатива жителей Тамеля, в Катманду. Ан нет. Средневековое православие в данном вопросе впереди Планеты всей! Смотрю на древнее городище и думку гадаю: это как же следовало допечь опальную конфессию? Ой, не по фэн-шую Джорджа Лукаса во время съёмки “Звёздных Войн” к берберам, в Тунис занесло! В Каппадокию его заманить было некому, вот и прокололся.



На каком именно "честном слове" держатся однослойные арки - загадка.

Безжалостно изорванный кавернами и пестреющий элегантными кирпичными арками травянистый склон выпукло восходит к невероятно сложной и фактурной архитектурной композиции, вписанной в два с половиной измерения. Нет-нет, не в три. Добрую половину одного из “измерений” давным-давно разрушило конкретной мощи и селективности землетрясение. Вспоминая знаменитые кадры 9/11, как прецизионно складывались сами в себя печально известные "Башни-Близнецы", поневоле начинаешь думать примерно в том же ключе, когда рассматриваешь заповедный Чавушин. Это как целенаправленно и мощно следовало "встряхнуть" местность в вертикальной плоскости, чтобы начисто срезать ровно половину скального монолита и явить <офонаревшим - зачёркнуто> восторженным взглядам потомков идеальный разрез всех до одного помещений городища?!!


Кому-то нужно большое окно, а кому-то - две двери.

Без специалистов высочайшего класса здесь точно не обошлось. Отчётливо представляю, как Гефест стакнулся с Плутоном, привлёк на подряд Геба с Геей и, заручившись тектонической поддержкой Аида, замутили катаклизм-междусобойчик размерами с отдельно взятую турецкую гору. Чтобы смертным, значитЬ, <было, над чем впоследствии поохать - зачёркнуто> доставить. Когда на подобное величие и мощь смотришь, времени на выплёвывание арбузных косточек не остаётся: все органы чувств совсем другим заняты. Поглощаю “фруктозу”, попутно пытаясь пересчитать этажи на стене, источенной, как сгнивший ствол дерева - короедами. Добавляю к результату количество чудно-полукруглых арок и отверстых пастей пещер, выводящих акапелло все ноты от субконтроктавы до пятой октавы включительно.


Терзаюсь в догадках - это самозахват или труды честных археологов?

Понимаю, что если не подорвусь и не побегу окунуться в ЭТО прямо здесь и прямо сейчас, от переживаний да общего перегрева может произойти взрыв мозга (потому, что “отвал башки” уже как-бы происходит). Помните, как у инопланетян в "Марс атакует...", когда непобедимые высокотехнологичные захватчики слушали "Indian Love Call" несравненного Слима Уитмана: - ЧПОК! - ЧПОК!! - ЧПОК!!! - и родная Планета в безопасности. Соответственно, дозакидываемся под завязку арбузом, и кратчайшим путём под городскую стену. Ну, в смысле, к "цокольному этажу" средневековой семиэтажки. Дорого бы я отдал, чтоб обрести шанс пошариться по Чавушину в пик полнолуния: похожий экспириенс был у меня в Ta-Prohm (где Лара Крофт отжгала в своё время по удушающим фикусам и любовалась цветущими лотосами). Как вспомню - до сих пор ледяные мурашки вдоль позвоночника.


Бойкая торговля "фишечками" повсеместна и ненавязчива.

В общем, смотреть на “вскрытый”, как консервная банка, Чавушин - не насмотреться... Там - выдолбленные в склоне помещения с множеством асимметричных окон, читайте, в лучших традициях Эски-Кермена. Тут - ошеломляющие своей высотой и массивностью врата, залы и нефы частично сохранившихся базилик, ну прямо как во вчерашнем (неужели всего лишь вчерашнем?!!) Кизкалеси. Ещё выше - слоёный хаос из бесформенных глыб, что когда-то тоже являлись частью чьих-то жилищ. Прямо за "владениями беспорядка" - фантастически разработанный рельеф “вертикальной составляющей” древнего городища. Контрфорсы, кулуары, балконы, полки, трещины, неравные параллелепипеды помещений налазят друг на друга, сливаются, путаются и путают, не позволяя определиться, как же жители ходили друг к другу в гости.


Чавушин с высоты "Опасной Зоны".

Здесь без подвесных мостов - как в эльфийских городах на деревьях - просто нечего ловить (ну, или без дюльфера с воспоследующим жумарингом). По восхождению к самой стене в голове не остаётся ничего, кроме восторженных междометий вперемежку с ещё более восторженными матюками. Русскому (пусть даже только в корнях...) человеку без последнего элемента в Чавушине никак не обойтись. - Эмоциональный фон очень быстро зашкаливает за порог приличий и просто не оставляет иного выбора. - Мать-мать-мать! - привычно отзывается обитающий в развалинах полиглот - интернациональное по своему призванию эхо.


Великолепный наблюдательный пункт. И точка планирования маршрутов.

Может быть, кому-то “всех румяней и белее...” неподъёмные блоки-параллелепипеды египетских пирамид или каменные идолы с тихоокеанского острова Рапа Нуи, но для меня это деликатные арки Чавушина, которые как будто парят в воздухе на честном слове. Не совсем, правда, понимаю, зачем было пристраивать к двухкомнатному “каменному мешку” отдельную арку. Тем более, не вплотную, а в добром полуметре-метре. Чисто для декорирования - слишком расточительно и накладно, а функционала от неё - полный ноль. Смысл делать наружный слой каменной кладки арки крепче второго, внутреннего (если он когда-то был, а ныне разрушен...) тоже какой-то сомнительный. Умом понимаешь, что простояли эти изыски архитектуры “многия лета”, но забираться под балансирующие на одном честном слове каменные дуги во имя лучшего ракурса как-то стремновато.


Замечаем нечто, требующее отдельного пристального исследования.

Завеса тайны приоткрывается сразу за поворотом тропы: когда-то у этих "нор" были отстроенные из камня широкие веранды, но турки их растащили на материал, а вот сами арки почему-то разбирать не решились. Загадка мятежной янычарской души? Чем выше поднимаемся, тем шире простирается под ногами исчерканная квадратиками земельных "наделов" равнина, разваленная надвое серо-стальной ленточкой асфальта в Гёреме. За долиной замерли сине-фиолетовые надолбы невысоких, но остроугольных до полной неприступности гор. Туда мне тоже обязательно надо: так уж у нас, молдаван, заведено: глазищи - завидющие, ручонки - загребущие. Но вернёмся ненадолго к строениям неэпическим, целых пятнадцать веков шквальный натиск людей и Времени выдюжившим.


"Истуканы" доставляют по полной программе. Особенно ростом.

...Чисто навскидку и с одной-единственной точки наблюдения насчитываю целых семь "окон", пронзающих стену-останец насквозь. Это второй скально-рукотворный объект за всю историю моих странствий, чтобы небо весело голубело сквозь всю постройку (Эски-Кермен в определённых ракурсах тоже себе такое позволяет). Что превращает городище в не просто сыр "Маасдам", нарезанный на промышленной сырорезке, но тот же самый "Маасдам”, пристально и придирчиво рассматриваемый истинным ценителем на просвет. Самое прикольное, что стоит немного сменить угол наблюдения, и заслоняющая половину небесного окоёма махина вмиг изменяет форму отверстий и... глубину постройки целиком. Помните, в славное Советское время были популярны "переливающиеся" календарики?.. Вот тот же самый “мерцающий” эффект, но на поверхности размерами поболе 5000 квадратных метров! В общем, Чавушин жжот и рулит.



"Выветрить" подобное кому попало не под силу.

Бесстрашный (до поры до времени, но об этом позже...) Тимофей Анатольевич штурмует первые этажи городища в лоб. Нас же с Кисой заносит Нелёгкая чуть западнее, в красивый глыбовый хаос, где не только находится работа рукам и ногам, но местами приходится хорошенько выдохнуть, ибо заботливо откормленный Бла-ародный Дон то и дело норовит повторить судьбу Винни Пуха, пытающегося обрести свободу из обеденных "гостей" у Кролика. Всё в конечном итоге упирается в склон, на котором мне некомфортно. Сдвигаюсь вправо, теряю из вида Кису, нахожу всё новые и новые арки и головокружительные ракурсы, а там опаньки - возвращаться уже как-бы дольше, чем взойти на городище по общепринятой, читайте, “ламерской” дороге.


Гуляем по "ведьминому кругу" долго и увлечённо.

Странные какие-то вокруг особняки... Время от времени даже не можешь сказать наверняка, новодел это из аутентичного материала или каким-то чудом идеально сохранившаяся старина. Плюс “средиземноморская” парадигма застройки - ярусы, ярусы ярусы, чьи-то крыши в свою очередь являются “променадами” для вышестоящих жильцов... Прямо не знаю, что и думать. Может, это всё не имеет никакого отношения к Чавушину, а просто новострой, но пока всё не сданный в эксплуатацию?.. Ни табличек, ни указателей... Залез в одну пустую скорлупу, затем в другую - всё чисто-начисто выметено, местами даже новенькие стеклопакеты установлены.


Затем ты замечаешь что-то новое, и наматываешь новые километры.

Но даже это не даёт полной уверенности в “новоделе”: эвон, в предгорном Крыму предприимчивые отшельники от Христа тоже помаленьку кельи да пещеры "охраняемых государством" городищ обживать затеяли. Из-за примерно одинаковой этажности зданий линии крыш пульсируют синхронно рельефу - этакая хромающая на все стропила пляска Святого Витта. Выковылял я на хребет, мимо столиков и ларьков с мелочью для традиционных туристов просочился, отправился вслед за группой престарелой немчуры на север, к главной - как её объявить-то правильно? - “цитадели” Чавушина. 


Как правильно растить виноград и держать пчёл.

На смотровой площадке конкретный интернационал с фотоаппаратами и пугательные красные таблички "Ай-яй-яй, низ-зя!" - "Tehlikeli Alan" (Опасная Зона). Не читающим по-турецки гяурам при необоримом желании, типа, ненадолго “воспарить на крылах ветра” допускается. О, думаю, пока осматриваемся - солнечную батарейку расстелю на солнышке, подзаряжусь по маленькой. Разворачиваю Тимофея Анатольевича, мац-мац за рюкзак - и вай, как всё плохо: гибкий "Brunton" честно продолжает заряжать аккумуляторы. Но делает он это на парапете, где мы арбуз дербанили, и солнечную батарею в "бездне" видно невооружённым глазом. Ну и чем я отличаюсь от "Эмика 100 несчастий" из "Ликвидации"? Что не уроню, то сломаю, а то и вовсе своими собственными руками "проэтосамлю".


Если упираешься в непроход, готовься обходить минимум полчаса.

Если самому "виновнику торжества" топать за электростанцией в обход, это займёт минут 30-35 (он же снова наковыряет ракурсы, обойти которые без щелчков затвора принципиально невозможно), поэтому операция по спасению оборудования взгромождается на любителя "шорткатов" - Тимофея Анатольевича. Пока наш юный архар скачет с этажа на этаж по едва различимым кавернам, полочкам и трещинам, лезу за ограждение на самую высокую точку на предмет выяснения куда "шипеть поршнями" дальше. Стрёмный-такой перелаз, но кто обещал, что будет легко? Опаньки. Я-то втайне надеялся, что уже всё, домой в Гёреме повернём, но "псих по долинам и по взгорьям" только начинается. - Прямо под ногами такая друза "грибов" произрастает, что ни о каком "домой" даже речи быть не может. Аж подпрыгивая от нетерпения, дожидаемся "солнечного гонца" и, не обращая внимания на очевидное увлажнение чела, пинаем его в направлении спусковой тропинки на север. 


За каждым исследованным горизонтом открывается неисследованный.

Даже не пытаюсь ответить на вопрос “КАК”?!! - Неожиданная форма останцев и их подчёркнутая обособленность почти вслух заявляет о рукотворности. Мозгу только и остаётся когнитивно диссонировать на предмет мастерства невидимых рук искусницы-Природы. Уже сама цифра семь - именно столько фигур выветривания в группе - говорит о творческом совершенстве изначальной задумки, а уж виртуозность и масштаб реализации... Сколько ещё "козырных тузов" таится в балахонистых рукавах богини Каппадокии?.. Как и положено для настоящего "ведьмина круга", стройные "грибы" выстроились на склоне кольцом. Тропа делит "грибные заросли" три к четырём, протискиваясь внутрь меж двух наиболее прижатых друг к другу "братьев во шляпах". Стоишь меж двух 10-метровых ржавых стен - они кажутся вертикальными - а над головой на честном слове держатся более тёмные, а местами почти чёрные каменные нашлёпки...


В этом месте появляется мысль отведать дыньку именно на тех харизматичных "зубчиках".

Бугристый материал "ножек" на удивление твёрд и монолитен. Это Вам не рыхлые демерджийские конгломераты, что при желании легко "разбираются" на составляющие двумя-тремя ударами подобранного прямо под ногами обломка... Чтобы обработать этакую махину, закалённые зубила или кирки нужны. Но вода, Солнце и ветер тихой сапой длиною в тысячи лет неплохо справились. А вот о "шапках" даже не знаю, что сказать... Чисто на взгляд - 100500% нарочно поставлены были, чтобы глубоко верующий люд начал зело сомневаться в случайном характере зарождения окружающего континуума. На всех семи столбах шапочки, как по заказу. Прямо из сказки про то, как молдаван из единственной овечьей шкуры целых семь шапок скаредному заказчику справил. 


Некоторые усиленно пытаются стать ласточками. Главное - чтобы не сдуло.

На фотки попутно смотрю - и никак не могу договориться с собой, что без чётко сформулированной и поставленной задачи у современных работяг так одинаково из единого монолита “выветрить” целых семь единиц получилось бы... А даже если каким-то чудом и получилось, очень мало уверенности, что вся эта красота хренову тучу столетий, не уронив при этом ни одной “шапочки” выстоять сумела! Киса, эвон, тоже "залипла" не по-детски. - Из “грибного” круга ни ногой, и вращается, вращается, вращается... Тут меня догоняет образ, который долго не давал покоя: в лукьяненковских "Дозорах" детально изложено о магической битве Светлых с Тёмными на "Плато Демонов" под Самаркандом. Ой, чую, не единственным было то побоище, и в Каппадокии Светлые с Тёмными шеломами сшибались будь здоров не кашляй...


Ничто не намекает, что в этом массиве прячется "Наследие ЮНЕСКО".

Неподвижны и безмолвны семь каменных истуканов. Ущербные органы чувств не-магов - наши с Вами - не в силах стенаний заточённых в мёртвый камень душ услышать. Прямо мороз по коже от этих мрачных ассоциаций. И острое желание поскорее уйти. Благо, есть куда: впереди очередная "столовая гора" высится, местами почти такая же белая, как Белая скала под Белогорском. Это не просто каменная трапеция, но дополненная целой вереницей конических останцев со смешными треугольными чердачками-скворечниками. Ясное дело, всё это тоже когда-то "отрыгнулось" из необъятного чрева Эрджиеса. Но цвет совсем иной, пусть и почти вплотную к “грибам” стоят: песчано-ореховый, с уходом в свинцово-серый. 


Вид с "изнанки" облагорожен лестницами и флагами.

Вокруг снова буйно произрастает виноград, и снова он этим занимается на рыхлой, чуть желтоватой супеси. Как жив без воды - непонятно... Когда подходим ближе, и не без труда перебираемся через овраг, из края в край заросший сухими колючками, взору является ещё один потаённый оазис. Нет, турки определённо неровно к большой высоте дышат... - Засвинячили пасеку на высоте добрых 10-и метров, точнёхонько между вторым и третьим этажами безымянного города: полочка там глубиной как раз в один современный улей. Мёдом подкормиться не решаемся: синего надувного шарика для "тучки" <Великий Аллах - зачёркнуто> нехаляльный Пятачок не послал. Да и адекватных "средств ПВО" у моих миролюбивых попутчиков нет. Я тут, кстати, пока в одиночку шарюсь - типа, разведка.


Немного христианских святынь.

В дальнем правом квадранте массива неприступная громада даёт слабину: на трении и четырёх костях вышкрябаться по сухому водотоку не вопрос. Опьянённый чувством полёта и полного одиночества, оконтуриваю скрытую долину по скальному поясу, громко ору прямо в стену: эхо здесь такое, что звуки шагов множатся, а "красивый баритональный дискант" <Новосельцева - зачёркнуто> Бла-ародного Дона уж и подавно правильно резонирует. Миниатюрной Кисе приходится мощно раскорячиваться: "ступеньки" сухого русла заточены под ростовку 180 см с гаком. Под нами огромные залы - их снизу видно не было - но без верёвки шансов туда спуститься ноль, а входы с плато цинично заложены кирпичом. Хоть пару кило С4 в рюкзаке тягай.


Новые окна дарят новые локации для посещения.

Шероховатая волнистая поверхность влечёт к очередному царству стройных и высоких конусов. Мы зависаем там минут на пятнадцать - сверху это весьма напоминает частично отстрелявшую боезапас систему залпового огня. За ещё одним "каменным мешком", направленным широкой горловиной прямо в закат, торчит финал нашего сегодняшнего хаджа: плоская рыжая стена. Это не единый монолит, а скорее комплект коренных зубов в нижней челюсти гигантского травоядного. Причём на каждый "зуб" ещё и потрёпанная чёрная "коронка" неведомым дантистом установлена. Внизу толпятся знакомые, плотно пригнанные друг к дружке черепичные крыши: именно там мы арбузом затарились. Коли так, самое время и дыньке завянуть не дать. Излови-ка, Тимофей Анатольевич, нашу дыньку - ланч не ланч, но щедрая инъекция быстроусвояемой глюкозы никому перед спуском не повредит...



Коридоры иерархичны. Кроме того - исключительно для "стройняшек".

Чёрт, чёрт, чёрт. К востоку объявились высокие и стройные "сморчки" Пашабага (Paşabag), но и без них впечатлений сегодня столько, что я ощущаю себя анакондой из печатных "Приключений капитана Врунгеля", которую бравый капитан "накормил" огнетушителем до состояния баллона с ярко выраженной положительной плавучестью. Закрыли тему. У каждого человека должно оставаться светлое Будущее. Ага, ЩАС. В процессе съёмок бескрайних панорам и элегантных Кисиных "ласточек" подкрадываемся к по-верблюжьи нависающей губе обрыва и... Обнаруживаем прямо под ногами обширнейший скально-монастырский комплекс! Железные лестницы, щиты-указатели, прекрасно сохранившиеся фрески настолько близко, что можно руками дотянуться. Но - в полёте. Мечемся в поисках гуманной тропы. Её поблизости "фиг вам", зато находим стремноватый осыпной кулуар, где сначала - лёгким лазаньем, потом несколько раз  спрыгнуть, а если не повезёт и укатишься кубарем... Ну что ж, говорила мне мама: сиди дома.



На закате попадаешь в настоящий "Золотой Город".

Неподалёку от спуска по кулуару, на который мы уже почти-почти подписались, находим отдельно стоящую башню. Она тоже часть храмового комплекса, что под нами. Какие-то отмороженные на всю голову “приключенцы” собирались развести на плоской вершине костёр, уже даже дровишки шалашиком разложили, да видимо спугнул кто-то. Расстояние от нашего массива до "чёртова пальца" метра три, не больше - как раз чтобы не допрыгнуть с короткого разбега, если что-то пойдёт не так. Ведущий к башне перешеек из песчаника слишком клиновиден и хрупок, "улететь" с него, если потеряешь равновесие, - запросто. Ну его к Аллаху. Нормальные герои, как и собирались, пойдут в обход. Ну, в смысле, через осыпной кулуар... Ботинки, голени, задница, рожа и руки в пыли. Глаза выпучены, как у рака, который видел бурный сексуальный контакт камбалы с китом. Гнусный шиповник успел дважды располосовать рукав термухи. Но финал близок, прорвёмся: шустрый Тимофей Анатольевич уже с ровного ободряюще руками и растрёпанным на ветру хвостом машет.


Многа букафф. "Ничефорус Фокас" - это мы не понимаем.

Вот уж сюрприз так сюрприз (от слов “сюр” и “приз”). Скальная церковь Чавушин Килисеси (Çavuşin Kilisesi) оказывается, удостоена чести состоять на учёте у "Всемирного Наследия ЮНЕСКО"! Алый турецкий штандарт на флагштоке полощется, табличек с описаниями на подходах не счесть. Всю бы эту гипер-активность равномерно по “разноцветным” долинам распределить - цены бы Юнесковцам не было! Доковырялись мы, конечно, до Чавушин Килисеси чересчур поздно: комплекс в шесть вечера закрывается. Но посмотреть на привратные фрески и тайком сигануть через ограду в открытую круглосуточно "башню с костром на макушке", в свою бытность служившей часовней, запрещают только камеры видеонаблюдения. То есть, считайте, практически никто. Даже если вдруг <Домомучительница - зачёркнуто> полиция окажется молниеносной, формальных табличек "нельзя" мы в упор не наблюдаем. Следовательно, безобразий злостно не нарушаем, а так, “немножечко шалим” по Карлсону.


Чавушин Килисеси с фасада. Вид сзади определённо интереснеее.

"Все тяжкие", как всегда, затягиваются надолго. К слову, пока мы гуляем по Каппадокии, наблюдаю значительно больше "чуждого христианского", чем "отечественного, мусульманского"... Это немного неожиданно: поражённые "тотальной Унирей" соотечественники давно бы всё вокруг до самой скальной первоосновы пососкребали... Трёхэтажные "апартаменты" часовни влекут остатками былой <роскоши - зачёркнуто> росписи. Лезем вверх по высоким пыльным ступенькам до тех пор, пока не упираемся в толстые ржавые решётки. Солнце покрывает стены и узкие проходы золотом - прямо как в очень старом фильме "Золото Маккены". Нереально красиво. Но в самых глубоких коридорах тьма начинает наступать на пятки. Вообще, поселение Чавушин славится не своими скальными церквями, а гончарами и элитной керамикой. Наверное, именно поэтому церковь отделена от <Государства - зачёркнуто> асфальта посудным мега-магазинищем.



Ой, не для виноградного сока этот кувшинчик! Боюсь, Аллах не одобряет.

Такой себе полуподвал - крепостная стена с мозаичными панно высотой в рост человека. Это только панно в рост человека, а сама стена - метра четыре. Мощное начинание, и толстые деревянные “врата” в магазин примерно такие же мощные. Разве что толкиеновские горные тролли с огромным тараном-грондом в виде волчьей пасти в нерабочее время с этими воротами управиться смогут... Хозяева широко улыбаются и надеются на покупку, но у нас мозги не варят даже на осмотр: потоптались у самого входа и сделали вид, что ничего не глянется. Главная улица захламлена кувшинами всех цветов спектра, форм и размеров - просто рай для американцев, полюбяющих разнообразить просторы патио "иноземной" керамикой. Настолько сочные и яркие цвета - прямо жмуриться от перегрузки рецепторов начинаешь. "Цигель-цигель" отсюда, пока на тотальный шопинг не пробило...


Стена магазина керамики подозрительно похожа на крепостную.

Щёлканье победитовых штычков треккинговых палок по прямолинейному, как двуручный меч, асфальту гипнотизирует. Дорога до Гёреме кажется бесконечностью. Справа - травянистая пустошь и горный массив, детали которого уже растворены в сумраке теней. Где-то там находится "портал" в Долину Любви, но, к счастью, это уже не сегодня. Слева, за таким же голым и пыльным пространством - ещё одно затерявшееся во тьме веков "жильё". В последних фиолетово-алых вздохах заката остроугольный город тлеет едва различимым малиновым огнём - прямо как выпивающий жизнь и силы камень из желязновского "Джека-из-Тени". И примерно так же, как Джеку, хочется, забыв обо всём, поспешить к нему навстречу, прикоснуться, лечь, а там - будь что будет, лишь бы больше не заставляли переступать гудящими ногами... Качает, как Ваньку-Встаньку на глобусе, эвон, снова Кису случайно толкнул...



"Серамик" - это почти по нашему. Надо заходить!

Колени - никакие. Запястья и трицепсы от палко-усилий скрипят, как несмазанные колёса старой телеги. По-моему, за один день Каппадокии Бла-ародный Дон задолбался сильнее, чем за первую неделю Аладаглара... Молчите. Сам знаю, что навсегда привязывающий к себе “Страну Прекрасных Лошадей” невозможно осмотреть за один приезд. Персы на самых законных основаниях присвоили ей максимально романтичное название. Пора планировать следующее посещение этих благословенных Палестин. Эй, братан, ты как бы только что приехал и никуда отсюда не уезжаешь. Откуда появиться настолько пронзительному ощущению потери?!! Левой. Правой. Левой. Правой... Стоп. Не завидовать проносящемуся мимо прайду вонючих шумных квадроциклов. Да и пыльным "ковбоям", терзающим пятками сапог тех самых "прекрасных лошадей" завидовать не след: им ещё пропотевших животинок отмывать, оттирать и холить.



Вообще, бесхозная керамика по всему Чавушину просто так валяется.

Дорога, по которой идём, без особой спешки и энтузиазма забирает вверх, к Гёреме. По асфальту натруженным за день стопам идти больно, уж лучше по каменистой стерне на обочине. Мимо, ещё больше усугубляя "бензиновую” атмосферу заката, проносятся внедорожно-воздушно-шаро-носители - матёрые пикапы с длинными прицепами. Пыли от них до самого неба. "Гондолы" вблизи и вовсе устрашающе выглядят: человек на двадцать корыто, этакий плетёный КУНГ, но перевёрнутый вверх ногами и без дна. Огромные газовые горелки, что идут в комплекте к КУНГ-ам, тоже моему "Примусу" не чета: сдвоенные, а иногда даже счетверённые, с толстыми “пакетами” закруглённых по краям пластинчатых радиаторов, "хай-тек" в недюжинный рост. Это вам не верёвочные лестницы и не мешки с песком, которыми посильно развлекались инженер Сайрус Смит сотоварищи, отправляясь из американского Ричмонда в незваные гости, к капитану Немо...


Горшки сторожит одноплеменной - керамический - аксакал.

В Гёреме ночная тишина и покой: квадроциклы давно на приколе, лошади в стойлах, магазины с сувенирами нараспашку. Прилично одетый народ по кафешкам да ресторанам праздничное “зажигалово” осуществляет. Впрочем, доходяг, как мы, на полутёмных улицах тоже "в семье не без урода". Хозяин "Дилек" настоятельно зазывает отобедать на террасе у входа в кемпинг, но по отсутствию завсегдатаев понятно, что там или очень дорого, или совсем невкусно. Нам это как бы сегодня не очень интересно. Опасная, как Терминатор для каппадокийского сельского хозяйства, Киса по дороге успела <втихаря насшибать - зачёркнуто из соображений секретности> культурно и незаметно позаимствовать щедрую порцайку кабачков и баклажанчиков на запущено-заброшенных огородах. Овощное рагу неизбежно в той же степени, как и последний фанфурик "Егерьмейстера". Изо всех сил стараясь не настричь ногтей, а то и последних фаланг пальцев (потому что глаза реально слипаются), шинкую мелкими кубиками “патлижаны” (patlican) и кабаки” (kabak). Ты только подумай, какая общность русско-турецких корней получается! Если учесть что “с” без хвостика читается как “дж”, вполне себе такой “патлиджан”, а там и до нашей отечественной “пэтлэджики” недалеко... Чем дальше в нарезку овощей, тем больше чувствую себя неподъёмно-веким Вием. Таким "никакусей", по-моему, даже в самый первый день похода себя не чувствовал.


Güveç Çömleği - гювеч чёмлеы - "сосуды для запекания". Красивые. Много.

Кстати, незаметно нарубить в вегетарианское рагу свои собственные пальцы, по-моему, не такая уж неразумная идея. Белок ушёл, белок пришёл - закон сохранения энергии выполняется. А усталость организма - лучшая в мире анестезия... Отечественный фольклор подобных "смен парадигмы" не чурается. Как сейчас помню, национальный сказочный герой - Белый Арап - в одноимённой молдавской poveste своего "боевого товарища от штурмовой авиации" - дракона - собственным мясцом в полёте по мере необходимости за неимением другого "авиакеросина" подкармливал. Чем я хуже?!! Киса, как учили, греет в кастрюле подсолнечное масло, ароматизирует его зубчиками чеснока, на минимально возможном огне пассирует лук и овощи. Когда аромат становится окончательно и воистину невыносим, досыпает золотистый кускус. Нам с Тимофеем Анатольевичем ужасно стыдно, но без ложки-третьей свиной тушёнки отбиться сегодня вряд ли получится - истощённый затяжными странствиями организм неистово требует мяса. Его можно не размешивать в рагу с кускусом - это слишком долго и немного обидно для Кисы - а уписывать за обе щёки вприкуску, зачерпывая аппетитную волокнистую массу прямо из изрядно помятой банки из-под "Спрайта". Ну вот, теперь можно смело ползти в палатку…
День Четырнадцатый.