День Четырнадцатый,
в котором удаётся настолько кардинально сменить обстановку, что Турция разом превращается в Молдову, ислам - в христианство, а ступни убеждены, что их обладателям следует "узбагоиться" и начать жить, как все...
Шипи, шипи, оранжевый шар, да по-змеиному. Буди, буди пребывающую в глубокой нирване палатку. - Ленится вверенный мне “контингент” крайне непродуктивно. Чтобы не пресытиться разнообразием впечатлений - от вчерашнего “полного погружения” голова до сих пор кругом - решаю "психануть на отличненько". Но - в кардинально ином направлении. Даёшь знаменитый каньон Ихлара! Действительно, почему бы Бла-ародным Донам не <"дать" - зачёркнуто> озаботиться поиском новых приключений на свои “нижние 90”? Самое главное, чтобы “верхние 90” при этом не пригибал к земле тяжеленный баул. Ну, естественно, один на четверых не в счёт - обед по расписанию пока никто не отменял. Тем более что первую половину дня рюкзак предстоит носить Тимофею Анатольевичу. Отзавтракав своё - пюре с овсянкой порой позволяют сэкономить массу времени - несёмся на всех парах к автостанции. Дорога сегодня неблизкая, всё как в тюрьме: раньше сядем - раньше "откинемся". Наиболее удобный и быстрый путь из Гёреме в знаковую для христианства долину Ихлара (вернее, одноимённое поселение...) лежит через всё тот же посёлок Деринкую. Так, во всяком случае, убеждает Сеть.
Очередной baloon змеёй шипит над головой.
Океюшки, какой вопрос - автобусное "покрытие" в Турции отменное. Сначала чешем в Невшехир, перепрыгиваем на любой попавшийся рейс в сторону Нииде, а там типа час-полтора - и уже на месте. Я, такой, весь из себя Владимир Ильич Ульянов-Ленин, потрясающий газетёнкой "Правда", с подержанного броневика на Финляндском вокзале. Нехилый ворох распечаток и схем в руках, GPS, как попугай Джона Сильвера, на плечевой лямке городского рюкзака “восседает”. Едем. Недолго. Первое "опаньки" поджидает на пустынном, как космический вакуум, вокзале Деринкую. Ни о каких-растаких автобусах на Ихлару здесь и слыхом не слыхивали. Да и вообще весь городок какой-то "мёртвенький": ни машин, ни прохожих... Наверное, все под землёй с рассвета шарятся, благо там есть где. Хорошенько почесали репу, плотно пообщались с хозяином турагентства. Нет транспорта - говорит, надо было сразу через Ак-Сарай ехать. Или на такси (ибо дорога туда-таки прямая есть!!!) В ретроспективе, всё это с равной вероятностью могло быть согласованным разводом лохов и чистейшей правдой. Интернета нет, расписаний нет, все, как один аборигены делают вид, что английский язык yok.
Вот настоящая "Шайтан-арба"! В гробу их "погонял" видал!
Времени у нас, конечно, пока ещё не yok, но явно недостаточно, чтобы до Ак-Сарая челночить: не забываем, что каньон Ихлара это 15 километров пёхом, плюс достопримечательности... Чтоб Шайтан матерей ваших, да за ноги и не только, громадяне турки! Пошёл ловить хоть кого-нибудь англоязычного, чтобы торговаться и переводить таксистам, что нам от них надобно, умел. Минут пятнадцать бродил - позорился, а хрен там, одно "курлыканье" в ответ. “Моторы”, что прямо у автовокзала припаркованы, мы отмели с негодованием: им, типа, даже за 75$ до Ихлары везти неинтересно. В результате на одном обаянии закорешился с "настоятелем" сувенирной лавки, он вызвонил пару дружбанов, немного их поуламывал - и поездка "подешевела" до 50$. Тоже, конечно, гуманизмом и человеколюбием не радует. Но дядя объяснил, что берёт деньги за “туда и обратно”. Глухомань, типа, эта ваша Ихлара, домой порожняком “колесить”.
Самый козырный авто-чехол.
Ну, разводит, разводит же шельма. “Нижними 90” чую, что разводит. Беда в том, что нет у него в глазах ни искры малой заинтересованности. Не хотите - ну и фиг с вами, у меня дел по горло, просто закадычный “кореш во Аллахе” попросил помочь и всё такое. Интересно, каким образом они ближе к обеду чистую прибыль делили... Всей душой надеюсь, что как <Елена Санаева с Роланом Быковым - зачёркнуто> Лиса Алиса с Котом Базилио на “контрафактном” Поле Чудес. Да станут им поперёк небритых кадыков наши "кровные"... Казалось бы, откуда появиться ещё более пологой, чем показалось в Деринкую, Турции? А вот бывает: местные холмы даже до молдавских не дотягивают. Сплошь прижученные солнцем травяные пространства от горизонта до горизонта. Деревце-другое за счастье. Людей и населёнки и вправду в этом регионе днём с огнём не сыскать. Машинка наша на дороге одна-единственная: ни попуток, ни встречных. Прямо Долина Смерти в миниатюре.
Мечеть рокерской "козы" (Ихлара).
Кондиционер yok, благо, yok и пыли - поднимать некому, можно с открытыми окнами "приключаться". А ехать и вправду очень долго. Сиденья у нашего росинантствующего рыдвана плохонькие, продавленные. Торцевые окружности пружин очень отчётливо задницей чувствую. Пока до чёртовой Ихлары доедем - кровавые просидни в виде знакомого с раннего детства логотипа Олимпийских игр образуются... Некоторое "озеленение" появляется только на самом подъезде к Ихларе. Подросли и холмы: тут есть, куда гулять! Домики, вольготно рассыпанные посередь не слишком тесной долины, как-то сразу ассоциировались с полу-обитаемыми деревушками в предгорьях Кавказа, в Сванети, над Местией. Наверное, из-за избытка заброшенных усадеб и полукругло-зияющих пастей глубоких погребов.
Родник, с которого всё начинается...
Стройная мечеть с <двуствольными - зачёркнуто> сдвоенными минаретами, конечно, несколько вываливалась из ностальгической картины северной Грузии. Но если развернуться к ней спиной и пересечь небольшую площадь, всё это мгновенно теряет значение и смысл. За центральной площадью и закованным в древний ракушечник общественным родником проваливался вниз именитый (в историческом контексте) каньон Ихлара. Или долина - в зависимости от использованных источников. Ну что вам, ребятушки, об этом геологическом “дуализме” доложить? Очень мощно. Неожиданно отвесно. Фактурами и цветом не слишком дружелюбная на вид расселина больше всего походила на новенький гранитный карьер. Не совсем понятно, с чего бы матушке-Природе напрягаться на настолько высокие и вертикальные борта у спокойной, я бы даже сказал, медленной и навевающей дрёму равнинной речки.
В Ихларе везде "старая часть города".
Географически-топонимическая справка из Википедии: Долина Ихлара (Ihlara), она же - Гюзельюрт (Güzelyurt), греческое и византийское название - Перистрема (Περιστρημα). Широкий каньон вулканического происхождения в Центральной Анатолии длиной 16 километров и высотой около 150 метров. Начинается у селения Ихлара и заканчивается у селения Селиме. С 7 века нашей эры долину заселяли византийские монахи, которые рыли дома и церкви из туфа, образовавшегося в результате извержения вулкана Хасан-Даги (Hasan Dağı). Видите, насколько всё запутано: с одной стороны, “вулканическое происхождение”, с другой - “туфы в результате извержения”. Если сначала горячим пеплом засыпало, а затем уж тектонически разломало - прощу. В противном случае - тут или крестик снять, или трусы надеть поневоле пришлось бы. Ибо для образования 150-и метров спрессованного туфа Хасан-Дагу пепла следовало “отсыпать” ну самый минимум метров 300-400. Что вряд ли. (Примечание неверующего Фомы, то есть, обожающего придираться Автора).
Домики в таком-себе состоянии, но встречаются и исключения.
"Подход к снаряду", впрочем, оказался не настолько простым и очевидным. Пришлось сначала подняться на холм. Затем нырнуть в наиболее “исторический” - читайте, заброшенный и разрушенный - микрорайон Ихлары. Затем хорошенько пропотеть на щелевидных, полностью исключающих движение воздуха старинных улочках. И только затем уже обнаружить билетную кассу у затяжной лестницы в ущелье... Перед началом спуска следует упомянуть две вещи. Первая - цитадель старины оказалась паритетом обитаемого и дышащего на ладан зодчества. Здесь достаточно много интересных построек, я бы даже сказал “находок”. Полуобрушившиеся старинные подвалы, дома самой разной степени обитаемости и сохранности, изъеденные Временем кладки фундаментов, глубокие пещеры “складского” - прямо как в Чуфут-Кале - назначения, остатки оборонительных стен, шикарные черепичные крыши...
Очень трёхмерный городишко. Готовит к восприятию каньона.
В общем, добрых полдня гулять обеспечено. Рекомендую. Одна беда - именно сегодня у нас нет трёх-четырёх часов на Ихлару. Даже одного часа на неё нет. Мечеть снаружи осмотрели, питьевой воды в роднике-фонтане набрали - уже праздник. Что же до кассы в “ключевом” месте - некоторым должно повезти, и кассирши на месте не окажется. Нам - не повезло. Результат “противостояния” - минус тридцать Türk Lirası на троих. Варианты обхода "экономкласса", я почти уверен, существуют. Но - надо искать. Или осторожно ждать в сторонке, пока кассирше “приспичит”. А это - время. Плюс нет уверенности, что получится избежать проверки билетов (а может быть, и штрафа за их отсутствие...) в середине пути. На только что сфотографированном плане "достопримечательности" отмечен "чек-пост" с биотуалетом и всеми прочими атрибутами "шикарной туристической жизни".
Вход номер "Раз". Кассир, к сожалению, бдит.
Ну и ладно. Ну и пусть. По сравнению с такси даже за троих получается не так уж запредельно дорого. Первым делом сворачиваем вверх по течению - к "трамплину" с небольшим водопадом. Эх, зря кое-кто из лености неминучей не зацепил с собой штатива... Чисто формально, ничего особенного мутное и не чересчур чтобы звонкое падение воды собой не представляет. Но сам факт наличия не похороненной в пластиковом узилище H2O в контексте всё ещё свежих воспоминаний об Аладагларе попахивает чудом и непростительным расточительством оной. Тропа вьётся по аномально зелёному левому берегу - кажется, что ты прямо как трезвомыслящий, но не в меру недоверчивый прораб Владимир Николаевич во второй раз неосторожно нажал кнопку на "машинке перемещения". И <чудесным - зачёркнуто> высокотехнологичным образом переместился с пустынного знойного Плюка в цветущие ухоженные сады "антитентурного Рая" - планеты Альфа. Трава выше колен, кустарники со “стволами” в запястье, разноцветные бабочки порхают, улитки в воде ползают, невидимые птички щебечут, с кузнечиками децибелами меряясь...
Ихлара Вадиси: чтобы помнили, идти далеко.
В общем, неправильная какая-то Турция. Невероятно “расчленённая” и ступенчатая стена слева изобилует гротами, трещинами подозрительной глубины и протяжённости. Хочешь того или нет, в голову просачиваются подлые мыслишки о землетрясении, и не просто землетрясении, а шедевре Голливудского монтажа из затёртых 70-х - помните, как мощно обрушался сверхсекретный каньон Апачей во всё том же "Золоте Маккенны"?.. <Не приведи милосердный Будда ещё раз почувствовать землетрясение в Горепани - зачёркнуто>. Сорри, это животные страхи из будущего года. Высокоствольная растительность в “Ихлара Вадиси” в основном представлена вековыми плакучими ивами. Впервые вижу ивы, способные поспорить толщиной стволов с охраняемыми Государством дубами в нашей маленькой, но гордой Молдове.
Вид на каньон в точке спуска. Глубоко и извилисто.
Покрытые бородавками наростов стволы, частично белые и блестящие, как отполированные ветром кости, частично морщинистые - ровно в той же степени, что возвышающиеся над кронами неприступные утёсы - комкают восприятие Мира и времени. Взывая к чему-то первобытному на самом дне сознания, они заставляют бояться появления чего-то недружелюбного, плотоядно-зубастого, чешуйчатого и всегда готового полакомиться недостаточно осторожным сапиенсом. Стена поражает сложными каскадами нависаний, здесь лазить и лазить, но пробитых скалолазных маршрутов почему-то нет - статус заповедника препятствует, что ли?.. А если широкоугольную оптику для рассматривания применить, да ещё и подобраться почти к самой стене, чтобы изображение в углах кадра ещё сильнее вытянулось и будто погрузило тебя внутрь картинки, волей-неволей переносишься мыслями и воображением под столовый массив Рорайма в далёкой Венесуэле. Начинаешь чувствовать себя <вздорным - зачёркнуто> неистовым профессором Челленджером, лихорадочно ищущим способ проникнуть в свой собственный Затерянный Мир.
Река радует каскадами и прохладой.
К самой первой в бесконечной когорте ихларинских церквей ведёт отдельная тропа. Вернее, даже не идёт, а гонит, потому что конкретно в гору. Очень характерное отличие турецких долблёных базилик от их крымских аналогов - значительное "заковыривание" строений в породу. Второй, третий, а иногда и четвёртый этажи подземелий изобилуют именно “окнами”, а не "дверными проёмами". Видимых следов наружных помостов и несущих брусьев лестниц, здесь, как правило, тоже почти нет. При всём уважении к Эски-Кермену, искусность строителей в Ихларе была классом выше. Печёнкой чую, "доисторические" молдаване под заказ строили, не иначе. Ага, шутить изволим-с... Крохотные кроваво-алые маки роняют невесомые лепестки в изумрудное пространство трав. Бело-кофейно-розовые многотонные глыбы стародавних обвалов ненавязчиво, но уверенно оттесняют от стены к реке. Для меня именно этот цвет скал притягателен по-особому.
Как каскады начинаются, так и истощаются. Дальше река спокойнее.
Чёрные и “ржавые” потёки и угловатые контуры контрфорсов навеивают ностальгию по Prasat Preah Vihear - пограничному храму на северной границе Камбоджи и Тайланда. Там мне повезло встретить закат в компании артиллеристов, их жён и детей, под хриплый кашель полевых раций и звяканье миномётных сошек, к счастью, расставляемых не для превентивных стрельб по тайским войскам, а просто на плановую профилактику. Душевный выдался тогда вечер. Всю жизнь с неожиданной теплотой - чтобы не признать, с ностальгией - вспоминаю... При всём вышеизложенном, если есть возможность построить кадр так, чтобы в нём не фигурировало нависающих над головой стен, а исключительно река и пышные заросли, каждый молдаванин начнёт стучать кулаком в грудь, что снята вся эта "обводнённая пастораль" не в Турции, а на севере Молдовы.
Плакучие ивы - как будто из сказки.
И фактуры прибрежного ракушечника, и растрёпанные плакучие ивушки, и видовой состав трав, не говоря уж о знакомой влажности и терпких нотках сырой глины, ила, клевера, ромашек, бабочках-капустницах и нежно-голубых мотыльках с 7-ю оранжевыми "глазками" на крыльях, прямо скажем, “отечественные” по полной программе! Тимофей Анатольевич, слегонца из-за мощи когнитивного диссонанса офигевши, - "Я у бабушки!" - бормочет. Тропа узенькая, сочная трава местами образует сводчатый коридор и упруго сопротивляется движению, заставляя вспоминать броды в среднем течении каньона Тахтаджик. Ну, во всяком случае, с закрытыми глазами - достаточно похоже. То, что не "обламывается" бродов в Ихларе, только радует: река мутная, дно илистое, коряжистое, да и глубина - если в измерительной терминологии признанного эксперта в этом вопросе старшины Васкова подать - Кисе снова "...по пояс будет".
Первые правильные стены и первые правильные храмы.
Ритмичное чередование высоких квадратных колонн и разделяющих их тенистых кулуаров на правом берегу реки Ихлара завораживает. Профессиональные архитекторы меня сейчас высмеют и поправят, что это вовсе не “колонны”, но полуколонны, а местами даже скорее пилястры (просьба не путать с “пиастрами”, за этим - к Джону Сильверу и капитану Флинту). Но мы все эти претензии отметём с негодованием: что там было насчёт “Я художник, я так вижу”?.. В тенях просматриваются настолько глубокие трещины и отколы, что самое ближайшее землетрясение или просто затяжные ливни могут с равной вероятностью превратить “полуколонны” в колонны или… в груды щебня. Эвон, сколько "конусов выноса" прежних обрушений вокруг... Есть у меня стародавний знакомец - большой любитель порассуждать об “опасном изобилии отрицательных энергий" и прочих "происках тёмных сил". Так вот, он бы из Ихлары прямо в лоб, аки отче Фёдор с “Краковской” колбасой, по ближайшей трещине выкарабкиваться побежал.
Они вообще христиане или шахтёры?..
Достаточно присмотреться - обнаружишь уйму деревьев, пытающихся крепко согнуться в "пояснице" и “окопаться” ветвями в полный профиль. Местами-временами так же встречаются полукруглые деревья, искренне надеющиеся “укорениться” именно вершиной. А это уже верный знак, что “не по фэн-шую” произрастают данные товарищи, и валить отсюда следует без малейшего промедления... Хорошо уродиться энергетически толстокожим, как я, например: подобные подвесные "мосты" (и через реку в том числе...) мне очень-очень нравятся. Чего и Вам от всего сердца желаю. Наспех обследовав полу-обвалившийся грот, хорошо замаскированный молодыми пирамидальными тополями (слякотно, сумрачно, бутылки, полиэтиленовые пакеты, обёрточная бумага и прочий бытовой мусор от пылающих праведным гневом взглядов “почтеннейшей публики” утаён), честно ныряем ещё в одну пещерную церковь.
Материал стен ни разу не каппадокийский, ломается по-крупному!
Ажурная сварная решётка, к нашему счастью, не заперта, но замок новенький на одной из петель уже висит. Может, на ночь “смотрители” закрывают... Немного привыкнув к полутьме, начинаем изучение фресок: ими все стены и потолок покрыты. Ажурненько. И разноцветно. Но <про-мусульманские Воины Света - зачёркнуто> неизвестные вандалы то ли сами задались целью, то ли подучил кто, исчёркали острыми предметами всё, до чего дотянуться изловчились. Буквы, соответственно, почти не читаются, а портреты Святых уж скорее на татуированных с ног до головы маорийских вождей смахивают (Не путайте с маоистскими, это вам не какая-нибудь Поднебесная, но Новая Зеландия - Жюлем Верном в юности зачитываться надобно!). Глаза на всех фресках, кстати, самым аккуратнейшим образом выколоты. Что как-бы намекает на наведение порчи современными турецкими ведьмами. Уже смешно. Или на посещение церкви российскими ГАИшниками, пометившими Святых как “агрессивных, склонных к хамству и дракам...” Что ещё смешнее.
Прогулка не спортивная, а релаксационная. Расслабляемся.
Расписана, к слову, только самая первая от входа комната, все неосвещённые "подземелья" чисто для технических нужд долбили. Ха, а здесь ещё и хоронили: в полу "могилки" надолблены, точно как на Мангупе или в Челтере... Низкорослое в VII веке население уродилось: не в меру “акселерировавшего” молдавского Бла-ародного Дона в эту могилку даже с максимально согнутыми коленками не "упокоить". Поневоле вспомнишь, как известный коуч и кулинар Баба-Яга обучала Ивана-Дурака “хатха-йоге на лопате” перед посадкой в русскую (в девичестве - монгольско-ордынскую) печь. Монолит на противоположном берегу даёт слабину, убегая безымянной узкой долиной на запад. Непонятно, что это: боковое русло, скрывающее неведомые дали и красоты, или просто обманка, чтобы завлечь доверчивого путника на вовремя подвернувшийся мостик... Ага, там, типа, ещё одна пещерная церковь. Но если мы станем соваться в каждую подвернувшуюся “византийскую святыню”, маловероятно, что до полной темноты получится на автобусной остановке костьми упасть.
Деревья с плохой энергетикой. Но это не точно.
Лучше продолжим топать по левому берегу. Тем более что на правом и стена красивее, и контраст с зеленью выше, и ходить лишнего не надо. Лентяи, ага. В полный рост. Но это отнюдь не мешает ломануться к очередным "казематам" на своём берегу и... неожиданно потеряться. Вообще-то потерялся только я. Как настоящему фотолюбителю по статусу положено, западаю на "более другую" тропинку - вроде вид с неё на 3.12% шире и на целых 2.58% лучше. Топлю газ до полика, но, как позже выяснится, следует она совсем к иному подземелью. Пока широко зеваю по сторонам, пока в поисках “ещё более ракурса” ищу, как безопаснее протиснуться сквозь нагромождение глыб массо-габаритами с добрую малолитражку, от Тимофея Анатольевича с Кисой и след простыл. А, фигня, думаю. Ща объявятся... Десять, пятнадцать, двадцать минут - ноль по фазе. Ну, сбросился вниз. Ну, покричал. Громко. Очень громко. Зеро по всей морде лица.
Ажурные пещеры, в которые страшно соваться.
Ещё с пяток минут вверх-вниз по тропе потоптался. Ещё покричал. Зеро. Всё чудесатей да чудесатей. Ладно, думаю, прыткие Вы мои. Пошкандыбал вниз по течению (то есть, вперёд...) минут десять. О как, прямо цивилизация: новенькие деревянные настилы, мощные поручни, чтобы праздно гуляющие в реку часом не сковырнулись, мусорные баки, спаренный "WC" со всеми удобствами и даже бадыжка-кафешка, правда, последняя не “фунциклирует”. Длиннющий серпантин лестницы почти не просматривается. Но радостные гиканья спускающихся в каньон и напряжённое сопение из-него-восходителей достаточно неплохо вычленяют угловатую линию спуска из пышно-зелёной путаницы растений. Почти полдень, автобусные экскурсии в самом разгаре. "Finita la comedia", ну, в смысле, "Alles caput" нашему триединому одиночеству.
Ещё один рай для скалолазов, но их почему-то нет.
Вот, кстати, о вопиющем одиночестве: уже целых пять минут лавочку седалищем с вонзённым шилом полирую, а вверенного "контингента" как не было, так и нет. <Грязно матерясь вполголоса - зачёркнуто из врождённой интеллигентности> уже немного нервничая, возвращаюсь назад. К красивой излучине и самым первым мосткам, где находится фотогеничное "прободение" в зеленях с видом на правый борт ущелья. Опрашиваю на пальцах “хайкающих” от деревни Ихлара турков. <Петруху с Гюльчатай - зачёркнуто> тьфу, то есть, gençler и kiz, оба-два "with ponytails", не встречали?.. Ну да, именно оба с “хвостиками”. Причём у gençler “волосатость” минимум вдвое повышена, чем у kiz, как Вы изначально подумали! Как так yok?!! Ах, чтоб Вас! Притопил дальше, а потерянцы, такие все из себя прямо аж лучащиеся счастьем, на похожем на черепаху камушке у быстрины валяются-сиестируют. - АРГХ, У-БИ-ВАТЬ! Мы здесь вообще в походе, или так, чисто “красим/белим”?!!
Цитадели раннего христианства. Царапай, кто хочет!
<Старенький - зачёркнуто> почтенный руководитель скачет по прибрежным неровностям, как страдающий поносом ёжик, GPS петли устал рисовать, а у них тут медитация на разговевшиеся орешками и сухофруктами пупки!!! "Спусканцы с заоблачных высот" шлёпать вдоль каньона не спешат: их, громко блеющих от восторга и предвкушения, <пастух - зачёркнуто местный гид незамедлительно переправляет на правобережье. Типа, наиболее пацанская христианско-святыня именно где то там "окопалась". Обидно, что "красоту" запечатлеть как-то не особенно получается: “зелёнка” одновременно подступает к скалам и к самой воде, оставляя на виду лишь отдельные фрагменты величия, а полномасштаб, уж будь так добр, сам мысленно дорисуй. Самое удивительное, что тропа ниже "оплота цивилизации" не шире, а наоборот, уже и сложнее делается. Видимо, “зрители” всё больше вверх по течению пресмыкаются. В паре мест по ранней весне здесь должно быть забавно.
Глаза у Святых старцев выколоты. Видимо, так пожелал Аллах.
Узости и прижимы носят явные следы паводков: вымазанные суглинками пучки травы, плавника и корней развешаны на деревья выше уровня глаз, ненавязчиво намекая на рафтинг (учитывая число перекинутых через поток низких мостиков и прочие стволы, это может оказаться даже интереснее береговых “поползновений”). Долго ли, коротко, подходим к новой "напасти": хрестоматийно-Гёйнюкско-Чиралийско-Адрасанным достарханам, установленным на сваях прямо над струящей буро-зелёную субстанцию рекой. В Турции подобное модно, ага. Судя по ценникам на газированные напитки, нищебродам вроде молдаван дорожка на опробовать "рибай-стейк" в Ихларе заказана: с голодухи копытца отбросишь, мечтая о миске пластиковой плюканской каши. Кроме “надводных”, в боковом ущельице возведены и "сухопутные" достарханы, но в эксплуатацию они пока не сданы, самая тема отобедать с комфортом. Пусть даже шныряющие на камбуз и обратно официанты криво косятся. Стройка - ещё не есть объект инфраструктуры. Пусть тешеккюр эдерим скажут за то, что мы от опилок да обрезков досок один из "поддонов на курьих ножках" хоть как-то в порядок привели...
В отличие от Гёреме, здесь повсюду поясняющие таблички.
Жаль, воды в бутылках от “Гуры <де жин - зачёркнуто> Кайнарулуй” маловато плещется, придётся скромненько, всего по паре глоточков. За что не могу не зауважать турков, так это за всенародный пиетет к символу родной державы. Ликийская тропа алым шёлком повсеместно баловала, и тут “пролетарские” стяги со звездами и полумесяцами на ветерке полощутся. Причём в бескомпромиссных "сайзах": полтора на два метра, самые настоящие свадебные скатерти... А уж сколько портянок в военное время из них при необходимости изобразить можно - вообще молчу. Ибо посодют. В чан с дерьмом. А рядом - янычар с мечом, и так далее, вплоть до "экстренных погружений" по популярной методике многоопытного профессора-археолога Мальцева. На то она и Турция, тут тепло. В который раз убеждаюсь, что самое главное - никуда не спешить. Хрустальный родничок находим буквально в сотне шагов от ограждения заведения.
Стены повсеместно вертикальны. Внушает.
Жизнь налаживается во всей её окончательности. А каньон Ихлара, наоборот, портится: побаловав ещё одним "ржавым" скальным монолитом, вонзённым в насыщенно-сапфировую линзу неба и россыпью живописно вывороченных могучих корневищ, он расширяется и визуально становится ниже. Уже не каньон, а так, долина апатичной, как гигантская бразильская арапайма, шести-, значительно реже - восьмиметровой реки. По чистой неосторожности заблудившейся между жестоко опалённых полуденным зноем холмогоров... Чем дальше топаем, тем сильнее начинают терзать грешные мыслишки, что сгоряча мы в Ихлару задорого приехали. Могли запросто “развернуть оглобли” в направлении долины Земи или той же Зельве. Пусть воды там днём с огнём не сыщешь, зато экономия целого дня налицо. Теперь же на лице только пот да пыльные разводы, а до "финиша", даже если оптимистично считать, ещё более семи километров.
Очень крупные фактуры. И очень ненадёжные на вид.
Снова путь преграждён мостом, на этот раз железобетонным. Транспорт по нему шныряет, как-бы можно изловчиться и "скипануть" всё, что осталось. Я бы именно так и сделал. Но вот незадача - Тимофею Анатольевичу и Кисе "почти молдавская" действительность вроде как по кайфу. Продолжаем "нелепые телодвижения" на север с постоянным незаметным смещением к востоку. Аж трепещущих от тяги прикоснуться к “прекрасному” у моста хоть пруд пруди, гомона от них - хоть всех Святых выноси. Но Святых всё как-то по недобору, зато запруда на реке “по понятиям”, да при всех регалиях: двускатные шалаши под камышовыми крышами в количестве десяти штук. К каждой платформе отдельные дощатые мостки, чтобы адекватное "прайваси" от всего "однофамильного плебса" истинным джентльменам, значитЬ, обеспечить...
Обрушениям нет числа. К счастью, долина достаточно широка, чтобы не лазить.
На пологом бережку, под навесами, пацанские мягкие диваны и кресла типоразмера “для графских покоев” в хренову шеренгу рядов. Даже на фото их пересчитать затруднительно. Гордо чавкающая в ресторации "биомасса", с пристальным-таким, не побоюсь даже слова аристократическим пренебрежением Бла-ародных Донов рассматривает, непрезентабельности своей стыдиться заставляя. Ускоряем шаг и, согласно маркировке, переправляемся на правый берег. Сарайчики, будки какие-то с полусгнившими крышами, замаскированные кустарником и мхом желоба из железобетона изрыгают в реку мыльно-пенно-радужное содержимое. Типичные, типичные "шанхаи" любой юго-восточно-азиатской державы... Выбора нет, шлёпаем по грязи и бытовому мусору, благо, безобразие достаточно быстро заканчивается. Также заканчиваются и редкие попутчики.
Молитвами плакучих ив хоть часть маршрута идёшь по тени.
Такое ощущение, что севернее трассы к селу Белисырма (Belisirma) каньон теряет статус туристического объекта, приобретая ауру стихийного коровьего пастбища. Чтобы не вступить в <Партию - зачёркнуто> сочные пахучие кизяки, приходится внимательно следить за постановкой ног. Не то, чтобы вокруг совсем уж некрасиво, но фотографировать реально нечего. Остаётся идти на поводу у <кадавра, неудовлетворённого желудочно - зачёркнуто> я хотел сказать, Тимофея Анатольевича, умудряющегося вычленять из густых зарослей давно заброшенные чаиры. То белым яблочком сочно похрустишь, то алый бочок надкусишь, то <червячка зазевавшегося - зачёркнуто> бесценную белковую добавку в курящуюся пылью землицу сплюнешь - каждый развлекается, как может.
Дастарханама, нащяльнике, яств откушать не желаете?
Местные юноши пытаются даже рыбачить, но полиэтиленовые кульки для “богатого улова” всё ещё пусты. Перед моим мысленным взором встают кадры из нежно любимого мультфильма "Осторожно, щука!" - Что там юные бобры в реке ловили? Просящие каши башмаки?.. Или ржавые вёдра?.. Не, из ржавого ведра второстепенный “главгад” в этом мультике вострыми клешнями <АПЛ "Курск" - зачёркнуто> субмарину особого назначения себе кроил... Стоит мне окончательно разувериться в успехе “Ихлара-треккинга”, впереди вырастает величественный трёхуровневый утёс: примерно где-то так могла выглядеть наградная лесенка на чемпионате Олимпийских богов. Бастионы оттенков правильно заваренного какао на фоне индиго - здесь даже поляризационный фильтр не нужен - столь красивы, что грозят адреналиновым шоком. Нет, отнюдь не потому, что сейчас наверх полезем. Скорее, это реакция разочарования.
Всё как положено, с "серпами" и звёздами. Цены - космические.
Времени, чтобы свернуть и обследовать ещё один вырубленный в скалах огромный храм, у нас не просто нет, а нет ни разу, от слова “совсем”. Даже привычный "Цигель-цигель, ай-лю-лю!!!" - в данном случае непростительно медленно. "Двухколейка", сопровождавшая нас до сих пор вдоль реки, выродилась в тропинку на одного, взгромоздилась на наклонную полку, тянущуюся вдоль стены и, путаясь в растительности, завела к каменный лабиринт. Удивительно, что самая дальняя ступень "пьедестала почёта" - та, что серебряную медаль дарует, и пестует в своём чреве храмовый комплекс - оказалась не монолитной, как её золотые и бронзовые сестрицы, а вертикально-столбчатой. Это придаёт ещё большее сходство с разрушенной землетрясением многоэтажкой.
К церквям нужно забираться по глыбовым навалам, по жаре это совсем не прикольно.
Средний ярус стены, уродившийся молочно-бежевым - классический пример увлечения советских молдавских архитекторов цветной керамической плиткой. Так поперечно-полосато и контрастно декорирован комплекс многоэтажек Московского проспекта в Кишинёве, но только с преобладанием жёлто-зелёных оттенков. Полукруглые арки "подвального" яруса манят тенистой прохладой, обещая даровать райское блаженство. Но мы остаёмся верны зною и солнцепёку: типа всё, что не убивает, делает нас сильнее. А если не сильнее, то всяко-разно изменения налицо. Вернее, на лице: в скорости язык можно будет не просто абы как через плечо свешивать, но на манер кашне* для элегантности вокруг шеи многими витками наматывать.
* Cache-nez, франц., "спрячь нос", "тайник для носа" - шейный платок или шарф, укрывающий шею и нижнюю часть лица, включая нос. Надевают кашне также и из чисто эстетических соображений, чтобы подчеркнуть сочетание цветов в наряде, создать или дополнить определённый образ. В том числе - образ нереально матёрого туриста, шестой час подряд пресмыкающегося по турецкой жаре.
Очередные "бийюк индиримы", но фасончики и качество сомнительны.
Какого-растакого рожна мы не захватили с собой палатку - ума не приложу. С превеликим удовольствием увалился бы прямо здесь ночевать. А с раннего утреца честно взгромоздил бы утомлённые телеса к вершине на рассвет. Божественное местечко. Недаром древние туточки в былинные времена "благоустроились"... Надеюсь, попутчики не упрутся возмущаться, если наберусь смелости заявить, что самые низовья каньона - именно то, ради чего собс-сно и следует убивать бесценные деньки отпуска на Ихлару. После затяжного и достаточно малоинтересного перехода - настолько кошерный финал! “Лишней” зелени здесь почти нет, чисто для декоративности кудрявые ивушки вдоль русла, все скалы как на ладони прямо с тропы. Хочется Вида с заглавной буквы? Дык вот он, повсюду: даже никуда карябаться не нужно. "Йижте очи, хоть повылазьте...", как говорят наши восточные добрососеди. Вот я и побаиваюсь, что "повылазят". - Столько по периметру вкусненького, что амфибиотропная асфиксия в полный рост.
Вот такое деревянно-ресторанное зодчество.
Ну как же так, почему всё самое лучшее обломилось Османской Империи?!! Ой, не в те, не в те палестины Штефан Великий со своей верной дружиной <на разбой (если что, Război по-румынски "война") - зачёркнуто> с народно-освободительными целями хаживал!!! Вот "освободил" бы он Молдову аж до самой Армении - настал бы ему от молдавских туристов да альпинистов ещё более всенародный респектище и уважухен. А ведь, пожалуй, только сюда со всей Ихлары ещё раз и захочется вернуться... Имеется что-то притягивающее в этой части ущелья, хотя выразить словами, что конкретно, не решусь. Какая-то глубинная, неочевидная общность с Кавказом, где-то в районе села Жабеши или ущелья Твибери: вертикальные стены с многочисленными полками, плоские холмы вместо заоблачных вершин, да и ширина реки в принципе совпадает. Заночевать и всенепременно заночевать! Но - потом. А пока - виляй весело-жёлтая тропа, продолжай "обзорную" экскурсию по Ихларе...
При желании (и хорошем вестибулярном аппарате...) можно ушмыгнуть на другой берег.
Солнышко всё ещё высоко, не обломится до темноты нам роздыха... Ну, или до Селиме Белдесы (Selime Beldesi). - Неочевидно, что раньше на иссушенное безводьем горло наступит. Не брезгуя кормиться яблочками во всё реже встречающихся чаирах и смущаясь, прямо как <Олег Табаков - зачёркнуто>, <Кот Матроскин - зачёркнуто>, завхоз 2-го дома Старсобеса воришка Альхен, тырим одичавшие кабачки и баклажаны на поросших поясным бурьяном грядках анонимных благодетелей. Река утеряла всякую агрессивность, вокруг - бесконечные пасторали. Если не коровы, то овцы под всеми - то есть, до одной - ивами нагадили. Чтобы устроиться передохнуть в тени, приходится изрядно попинаться. Помню, почти так же мы с Лёшиком Глущенковым "облагораживали территорию" перед каждой ночёвкой, прогуливаясь по горному массиву Зейтин (Zeitin), что над городишком Демре (Demre), более известным в пешеходном сообществе как Мира (Mira). Долго пресмыкаемся. Очень долго. А потом - ещё немного. Потому что мост через реку оказывается намного ниже по течению, чем нам того бы хотелось.
А вот тут уже окончательный беспредел: чайхана через всю реку.
Это мы выяснили, всласть накричавшись “Кёпрю нереде?!!” (köprü nerede) через как будто назло сузившийся и неслабо прибавивший в глубину зеленовато-илистый канал, который специально почистили и заузили для удобства отбора воды во благо "межсезонной мелиорации". Обещанный детишками "кёпрю" согласился "занередиться" только после долгого петляния вдоль и поперёк вторичных оросительных рвов. Иногда - заботливо ухоженных, со свежевыкрашенными в небесно-голубой колер заслонками-шлюзами и прокопанными до скального основания ложами. Но чаще - заиленными, превращёнными вешними паводками в настоящие "бобровые хатки"... Вот он - "кёпрю". Надёжный, железобетонный, смело грузовик или автобус выдержит. А вот и ленинский вопрос - "Что делать?". Налево пойдёшь - в Япракхисар (Yaprakhisar) попадёшь. Если доверять путеводителям - автобусную конечную. Направо пойдёшь - "наковыриваться" тебе по асфальту аж до самого Селиме (Selime). Читайте - ещё несколько километров по жаре. Дилемма. Автобус, наверняка, эконом-, а может даже и “шайтан-арба”-класса. Если на конечной остановке местного населения набьётся - как это обычно происходит в родной Молдове - запросто может около кяфиров с рюкзаком не остановиться.
В нижней трети каньона материал стен ощутимо меняется.
На выручку неожиданно приходит наряд дежурившей у моста дорожной полиции. Английский у блюстителей ПДД не yok, но около того. Тем не менее, худо-бедно врубаемся, что в Япрахисар далеко не весь транспорт заезжает. Короче говоря, "Селиме ты моё, Селиме", причём, с максимально допустимым "цигелем". - В Турции с транспортными правилами строгач, поэтому будь добр, найди себе <ближайшего “дурака” - зачёркнуто> duragi, и именно на ней жди. Приличный рейсовый otobüz где попало не duragi, это Вам не какая-нибудь местийская (не путать с “самостийной”) "Marshutka* to Batumi".
* Marshutka, она же “маршутка” у русскоязычной части населения - аутентично-сванский аналог отечественного маршрутного такси.
...К моменту пришоркивания в Селиме мозги наши уже находились в полном насыщении. Что даже хуже изменённого состояния сознания под действием тяжёлых психотропов. Яркое свидетельство тому - практически не сбавляя темп, мы промаршировали мимо главнейшей достопримечательности “всея Каппадокии”: скального монастыря Селиме.
Вот именно это место почему-то запомнилось и понравилось больше всего.
Все путеводители ради него одного советуют наведаться в Ак-Сарайский район. За более чем двести лет "прикладного туфокопания" верующие VIII-IX веков изловчились наковырять в толще горы кафедральный собор, вмещающий 5000 (!!!) человек. С нереально высокими, резными сводчатыми потолками, с бесчисленными колоннадами и “потайными” комнатами... На осмотр одних только верблюжьих (!!!) конюшен смело полдня выделять можно. Типа шутка, но верблюжьи конюшни здесь действительно имеются: в XI-м веке храму повезло и караван-сараем подработать... Короче говоря, "Увидеть Париж и умереть" - <это жалкое подобие левой руки - зачёркнуто> ничтожное ничто в сравнении с "индиано-джонством" на развалинах Его Монастыршества Селиме. Именно этот всемирно известный раритет мы минуем, чисто для отчёта "шлёпнув" с трассы несколько унылых кадров навскидку. Чтобы расстройство - так нет. Бла-ародные Доны - существа оптимистичные, появился повод ещё раз сюда вернуться. Да здравствует "У человека должно быть Будущее! (с) Саныч".
Подозреваю, что часть маршрута хорошо бы было пройти по верху. Поленились.
Ещё пару раз "социализировавшись" с сонно релаксирующими в тени веранд аборигенами, знание английского у которых не простиралось дальше “Otobüs duragi” и широкой отмашки вправо, шлёпаем практически до конца поселения. Где на возведённом из бутового камня (и вероломно просмоленном на стыках - огромные липкие кляксы битума на штанах и фото-сумке я обнаружу только в Гёреме...) парапете действительно ошивается кодла колоритнейших бабушек. Из тех, у кого не око, а рентгеновский аппарат пополам с компьютерным томографом: мигом отсортируют всех проходящих на "наркоманов" и "проституток"... Наш запылившийся, обтекающий не самым первым потом экстерьер и “морская” походка отнесению к первой категории, несомненно, поспособствует. - Это русская половина моего генотипа разбушевалась. Вообще, нормальные-такие турецкие бабуцы, в тёмных платочках, с тощими авоськами. Причём прокатиться они нацелились явно в противоположном направлении. Но дорога - одна, так что из мощных молдавских лап заветному otobüs по-любому не вырваться...
Очередное многослойное городище. За отсутствием времени пропускаем.
И что бы Вы думали! "Правоверных" водитель по приезду рассаживает, а нам, типа, "Спокойно, пацаны, на обратном пути случится и на вашей улице праздник”. А пока общественную оградку своими модными импортными треккинговыми штанишками галтуйте*". - Это я всё о своём <женском - зачёркнуто> битумном седалище в ретроспекции тревожусь-переживаю.
* Галтовка - технологический процесс очистки и предварительной обработки поверхности твёрдых материалов**.
** Соседям-украинцам просьба читать внимательно и воспринимать данный термин правильно. Ибо автор в курсе, что добавление лишней буковки "в" (ошибочный вариант наименования техпроцесса - гВалтовка – не менее часто в Сети встречается...) кардинально меняет картину происходящего с обрабатываемыми “твёрдыми материалами”. И может смело рассматриваться оговоркой по Фрейду, поелику словцо "гвалтувати" на "Незалежной" мове никак не меньше, чем "насиловать". После некоторых раздумий - а не отпочковалось ли правильное название техпроцесса от украинского первоисточника?.. Ведь то, что происходит с обрабатываемыми деталями при “галтовке” кроме как “изнасилованием” и не определишь.
А вот по этому кусочку мы немножко полазили: уж очень на Тепе-Кермен похоже было.
...Организм, обессиленный релаксом из-за успешной поимки последнего на сегодня автобуса, практически впал в кататонию и отказывался реагировать на внешние возбудители. Поэтому об анатолийском Аксарае (Aksaray, он же Ak-Saray, “Белый Дворец”) - турки, в отличие от тюрков, почему-то пишут это слово вместе - упомянуть мало что получится. Самого "Белого дворца", равно как и высоких покоев любого другого цвета, в городе замечено не было. А мечетью с одним единственным минаретом в наше время мало кого удивишь. Да и наблюдали мы её проездом, достаточно издали... Районный центр, немного масштабнее молдавских Бельц. С пропорционально большим населением. Правда, на 1000 лет старше. Помнит древних греков и "шёлковый путь", но туристических объектов кот наплакал. Или как здесь кратко и очень ёмко выражаются, yok. Что же до автовокзала - безалабернейший, в худших турецких традициях объект. Длиннющий ряд маленьких, очень тесных офисов, с потёртыми раздолбанными сиденьями и залапанными грязными пальцами крашеными стенами.
Мимо монастыря Селиме жмём на 7 км/ч. Otobüs ждать не будет.
Ни единой вменяемой вывески или расписания движения. Ты должен лично зайти, расспросить, куда и почём везут, выслушать пространное "Чувак, зуб даю и мамой клянусь, мы - лучшие!". Потом всё то же самое повторяется в соседнем офисе, за гипсолитовой перегородкой, выкрашенной зелёной или бледно-синей масляной краской... Всего за какие-то десять-пятнадцать минут начинаешь ощущать себя циничным мизантропом с застарелым инфарктом четырёхглавой мышцы бедра и острой тягой к викодину. Или, как вариант, к шестиствольному "минигану" и 20-и тонной железнодорожной цистерне с напалмом. Последнее - чаще. На деньги нас в очередной раз “развели” по полной программе. А что делать, вечереет в полный рост, гостиница в Аксарае на троих дороже будет, и нам, и им это прекрасно известно... Походя заметим, что никаких прайс-листов представители транспортных компаний не показывают, всё чисто на словах. Воры на доверии, блин...
Очень внушительный комплекс. Думаю, на полдня развлечений.
Типа уже "продвинутые", в Невшехире на автовокзал даже не суёмся: всё равно автобусы на Гёреме мимо "магазина аквариумов" проезжают. На этот раз относимся к “приаквариумным” забегаловкам более творчески: не только ватным хлебушком, но семечками с орешками в сахарной глазури и мороженым затарились. Оголодали, в гёремейском "обещпите ресторанного типа" харчиться экономически нецелесообразно, а магазин, что у главного перекрёстка, пока доедем, скорее всего, закрытым окажется. (В последнем, к огромному счастью, ошибаемся). Тем не менее, приезжаем всё-таки в темноте, что позволяет переоткрыть для себя ночную янтарную подсветку Учхисара. Здоровски турки “монастырскую” корону горы оформили: издалека реально будто вершина извергающегося Ородруина. Но серпантин немилосердно петляет по склону, не позволяя рассмотреть тонкие нюансы "иллюминации". В Гёреме, как и вчера, найсиестейшая сиеста: в ресторанах полный аншлаг, у лотков и бутиков - столпотворение и бойкое толкание локтями. Коробейники всяческой мелочёвкой <лохов - зачёркнуто> драгоценнейших туристов соблазняют.
13-ю этажами не каждый монастырь Мира порадует!!!
Смешались в кучу кони, квадроциклы, автобусы, долмуши, легковухи, люди... До утренней суеты Катманду, местный хаос, естественно, не дотягивает. Но после вселенского покоя Ихлары и эта кипящая, выплёскивающаяся через край разумности праздность и чревоугодие кажутся противоестественными. Нам бы "Фантуцы" купить да стометровку в горку осилить... Ой, мама!!! А это ещё что за “Ужас, летящий на крыльях ночи...”, обочину обсиживает??? Снова знаменитая каппадокийская "прекрасная лошадка"!!! Насколько надо было быть вчера <обдолбанными - зачеркнуто> задолбанными, чтобы, не испугавшись до ураганной диареи, ЭТО мимо проскочить?!! Что выражение шокирующе-хищной морды, что зелено-фиолетово-смоляной камуфляж из... Из?.. Пакля это, кое-как крашеная, или какой неудавшийся пластик для коврика, чтоб Гераклу вытирать сандалии после "подвига" в Авгиевых конюшнях? А какие глаза...
А вот и главная часть Селиме. Именно здесь вручную вырыт зал на 5000 верующих.
Перестаю удивляться, почему в "Дилек-кемпинг" проживающих раз-два и обчёлся: мимо подобного “оберега” без специальной психологической подготовки “просьба не беспокоиться”. На рассвете - если никто из водителей во имя спасения собственной драгоценной шкуры это "чучелко" на полном ходу не протаранит - обязательно сфотографирую. В анфас и профиль. Обязательно пригодится. В том числе - как ураганное слабительное. А теперь - баиньки без задних ног. Но сначала хорошо бы переосмыслить критику и мысленно пожурить себя за очевидный перебор по погонному километражу и наслоившимся впечатлениям. - Неутомимая, как карьерный самосвал после капитального ремонта, Киса совершенно неожиданно объявила, что <шли бы Вы, ребята, лесом, очень далеко и очень надолго - зачёркнуто> на завтра берёт "отгул". Покупка подарков, все такое... Таким образом, окучивать "Долину <извращённых эротических фантазий* - зачёркнуто> Любви" нам с Тимофеем Анатольевичем предлагается чисто по-семейному, а при желании - даже на брудершафт.
Ак-Сарай (Белый Дворец) мы видим только в районе автовокзала.
* В ретроспективе и по прошествию множества лет - ужасно, прямо до комариного писка интересно, чего же больше всего убоялась тем вечером Киса: возможных скабрезных шуточек и мыслей с нашей стороны - куда ж без них в "Долине Любви" - или неизбежного и фатального "поднятия планки" линейных и объёмных размеров "мужских достоинств"???