Arnarstapi - Gerduberg - Landbrotalaug - Hraunfossar

...Заездом в тихое рыбацкое местечко с адским написанием, но вполне невинным произношением - Хетлнар (Hellnar) мы решили манкировать. Даже без него получалось целых три локации со сползающими в море лавовыми полями за один-единственный день. Надо иногда и какое-то разнообразие организму устраивать. В Хетлнаре имеется своя культовая вертикально-столбчатая арка у самой воды, но она доступна для посещения исключительно во время сильных отливов. После некоторых терзаний-совещаний решаем рулить прямо в Арнарстапи (Arnarstapi), а в направлении Хетлнара погулять в пешем строю, пусть путеводители и убеждают делать это в противоположном порядке.

...Найди свой клад на краю радуги!

Вообще исландцы те ещё хитрованы. Гордо написали в алфавите, что двойное "ll" читается как "tl", затем, конечно же, сделали из этого правила целый ряд исключений, чтобы приезжих было интересней объявлять "ни разу не грамотными". Далеко за примерами ходить не надо. Возьмите тот же Снайфелсйокутль - Snæfellsjökull. В одном месте удвоенное "ll" читается как "л", в другом - как "тл"! А если заглянуть в "Википедию", можно испытать отдельно взятое откровение: там заявлена ударная транскрипция - [ˈstn̥aiːfɛlsjœːkʏtl̥], то есть, практически изниоткуда вывалилась добавочная буква "т". Этого понять нельзя. Можно только запомнить.

Арнарстапи (Arnarstapi) - мир базальтовых колонн.

Глобальное потепление неслабо-так ударило и по Исландии, поэтому начиная с 2012-го года круглогодичная ледяная шапка С(т?)найфеллсйокутля навсегда осталась в прошлом. Что есть очень и очень печалька. Если бы не спасительная разница в 2000 лет, немногочисленных жителей Хетлнара и чуть более многочисленных аборигенов Арнарстапи пришлось бы отпаивать феназепамом пополам с бренневином: мощный лавовый поток изловчился вписаться аккурат между двумя "когда-то рыбацкими" поселениями. Арнарстапи повезло немного больше.

Непередаваемо фактурный и стохастический берег.

Холм по имени Стапафетль (Stapafell) послужил своеобразным волнорезом, разделившим лавовый поток в пропорции примерно 2:1, что сохранило какую-то часть окрестностей для земледелия. В наши дни, естественно, ни о какой морской рыбалке или сельских хозяйствах в Арнарстапи разговор не идёт. Тут <паразитируют - зачёркнуто> зарабатывают исключительно на туристах, приезжающих целыми автобусами, чтобы лично "проинспектировать" самую крупную и популярную из исландских прибрежных арок. Мы же оставляем арку на десерт и поворачиваем свои стопы в направлении лавовых потоков Хетлнара...

Радуги над Арнарстапи полноцветные и нереально широкие.

Первая диковинка, что попадается на пути - памятник не памятник, инсталляция не инсталляция, но нечто более общее, глобальное и увесистое, под многосложным названием Баурзар Сага Снаифелсаусс (Bárðar Saga Snæfellsáss). Я лично для себя углядел в написании корреляцию с известным молдавским производителем алкоголя "Бардар" (в начале) и чисто британской, ещё и ударной "задницей" (в конце). В целом же монумент посвящён, с одной стороны, знаменитой викингской саге 14-го века - то есть, достаточно поздней в историческом плане - а с другой, получеловеку/полу-троллю Баурзару Снаифелсаусс, вроде как древнему защитнику и хранителю полуострова Снаефеллс. Оказывается, среди троллей встречаются и "добры молодцы". Неожиданно.

Лёшик панорамирует Пространство вдоль и поперёк.

Остаётся открытым вопрос, в каком подвале/землянке он отсиживался, если агрессия неприятеля происходила в солнечное время суток, но это так, придирки из зависти. Господин Протектор Баурзар был личностью яркой, нетривиальной, а так же, потихоньку шепну Вам на ушко, результатом межвидового скрещивания полу-титана с человеческой женщиной. Прочитав поясняющую табличку, сразу представил себе Шакила О'Нила (рост 216см) с его подружкой Николь Александер (рост 160см), со всеми вытекающими из этого физиологическими <нестыковками - зачёркнуто> реалиями...

В бухты без снаряжения не спуститься, но нам и сверху всё неплохо видно.

Приблизившись к "триумфальной арке", не сразу читаешь образ Господина Протектора, сложенного из крупных обломков базальта. Только позже осознаёшь, что на верхушке массивной конструкции вовсе никакая не башенка, а тяжеленная голова с грубой бородищей о семи концах. Ещё и с нахлобученным "среднеарифметическим" восточноазиатской конической шляпы и шерстяного ночного колпака. Что-то мне подсказывает, автор памятника вдохновлялся ну ни разу не викингами, но запоминающимся образом капитана "Летучего Голландца" Дэви Джонса из "Пиратов Карибского Моря". Во всяком случае, развесистую бородищу и злобный взгляд он именно оттуда позаимствовал... Пристальное внимание Протектора устремлено в материк, читайте, на гору Стапафетль и стоящий у неё в створе вулкан Снайфелсйокутль.

Островов в бухтах без счёта. Некоторые из них по-настоящему "крупнопиксельные".

То есть, имеет место непрерывное наблюдение за примерным поведением вулкана и "техническим состоянием" единственной преграды, что обеспечивает выживание населения Арнарстапи в случае извержения. Если знаете английский, можете почитать в Сети пространные (и очень запутанные) истории о перипетиях бытия Протектора Баурзара, его финальном сумасшествии и удалении от мира сего в пещеру под ледником Снайфелснесс, что как нельзя лучше соответствовало его полу-тролльему и четверть-титанскому естеству... Вот такая печальная история.

На готовые к погружению "Наутилусы" отдельные острова тоже похожи.

У нас на грусть-печаль по Протектору просто не остаётся времени, потому, что между горой Стапафетль и Арнарстапи моросит слепой дождь, а продирающееся сквозь тучи Солнце рисует в этом в дожде нереально-яркую радугу. Поэтому не забывайте часто-часто оборачиваться, когда (и если...) шагаете из Арнарстапи в направлении Хетлнара. Стремительно проносящиеся облака делают радугу "импульсной". Чтобы поймать пик яркости и красок, приходится надолго останавливаться. В результате по Хетлнару я гуляю почти в одиночестве (если не обращать внимания на шевелящийся вокруг человеческий муравейник).

Перемещаться вне официальных троп тот ещё напряг и спотыкание. Стараемся.

Ляпис-лазурь океана, белёсо-серые обрывы и желто-оранжевые мхи на всех относительно горизонтальных поверхностях превращают скалы и мысы Арнарстапи в героев детских сказок. А может, заблудившимся в сказке героем был я сам... Как-то не сразу сообразил, что цепочка мысов на востоке, на которую смотрю уже не первый десяток минут - всё те же перекристаллизованные столбчатые базальты. Гигантские колонны приобретают трёхмерность и характерные шестигранные фактуры, только когда на них под нужным углом попадает Солнце. Что могу сказать... Базальтовые колонны Рейнисфьяры, Свартифосса и Литланесфосса неоспоримо и окончательно бесподобны, но там они - скорее "вишенка на торте" Мироздания, чем всеобщая тенденция. Что же касается Арнарстапи с Хетлнаром, 15-25 метровые колонны и развесистые веера из базальта - здесь просто "всё вокруг". Ещё интереснее, что "шестигранность" и "колончатость" - привилегия той части побережья, которую холм-гора Стапафетль уберёг от лавовых потоков "нового поколения", то есть, результат намного более древней тектоники.

Телемост Арнарстапи-Амстердам в самом разгаре.

Западнее и восточнее деревушки, где в океан сползают лавовые потоки - классические, по-мордорски колючие и неприступные скалы (чисто для разнообразия и большей гармонии, в сравнениях так же можете вспомнить острые кривые зубы орков от Питера Джексона). На какое-то время наглухо залипаю в окружающий шестигранный "кубизм", и ещё сильнее отстаю от команды. Хи-хи. Вот только вкривь-вкось сколоченной деревянной "двери" и электро-ограды на подступах к Хетлнару не хватало! Интересно, это "...от овец" или "...для людей" аборигены постарались?.. Прямо под "дверной рамой" - глубокая выемка с непрозрачно-кофейной лужей, за один шаг не переступишь. Надо "вывешиваться" на вытянутых руках, придерживаясь за косяк и, на мысочках, прямо как опытный скалолаз, скрестись по глыбам на обочине в направлении продолжения "экскурсии". - Уж очень не хочется проверять, под напряжением или нет злосчастная ржавая проволока на изоляторах... Всё самое интересное в Хетлнаре расположено или прямо в воде, или у самой кромки воды. Например, слоистые острова-близнецы, напоминающие обросшие ракушками и водорослями подводные лодки класса "Акула", синхронно всплывшие "подышать" на мелководье. С цветовой гаммой у базальтовых "Наутилусов" всё в порядке: корпус чёрный, с небольшим уходом в коричневый; нижняя палуба - нежно-бежевая; центральный пост - молочно-белый; а рубка вообще зелёная и... пушистая!

Природа с редким тщанием подходила к укладке этого 3D-паззла.

Миниатюрные бухты под ногами одна другой чернее и красивее, но с доступностью полный швах: всё те же 30 метров вертикальных колонн, без единого намёка на возможность спуститься... Если пройти ещё дальше на юг, в одном из заливов стоит на приколе ещё один необычный совместный проект Плутона и Посейдона. Издали - если воображение богатое - это, пожалуй, Единорог, от большого ума окунувший рог в бочку с зелёно-оранжевой краской, которая из-за высокой солёности морской воды пошла крупными струпьями. Вблизи - знаменитый лягушонок Кермит из "Маппет-Шоу", сидящий за накрытым столом с изысканными десертами из обломков базальта. Ишь, щёголь какой: ещё очки для высокогорья четвёртой категории защиты на переносицу нахлобучил... Если же Вы индифферентны к образчикам западной культуры, и предпочитаете им отечественную классику, "единорог" с "Кермитом" превращаются в грозящую из тазика когтистую длань Главной Нечистой Силы всея Руси, "МосФильма" и Советского Союза, неподражаемого Георгия Милляра:

- ДОЛЖОК!!!

Памятник получеловеку/полу-троллю Баурзару Снаифелсаусс (Bárðar Snæfellsáss).

...Сюда ещё бы штормовой прибой добавить для пущей драматичности, да озвучку в формате "Dolby Atmos" - и западные непуганые туристы не только карманы добровольно выворачивали бы, но и пин-коды всех своих кредитных карточек наизусть декламировали! Также не может не радовать, что чем глубже ты забираешься в лавовое поле, тем сильнее тропа сторонится обрывов, вызывая "пешеходный" огонь на себя. Если у Вас, как и у нас, крепкая горная обувь, плюс хорошо тренированные голеностопы, можно позволить себе уйти в <астрал - зачёркнуто> свободный поиск красоты. Правда время от времени приходится жалеть вслух, что, не подумав, "проэтосамил" в багажнике треккинговые палки. Визуально, да ещё и издали, всё здесь выглядит достаточно ровным и простым. При ближайшем же рассмотрении вспоминаешь недобрым словом поговорку "было гладко на бумаге..." (читайте, на карте maps.me). Пусть вокруг не прямо-таки состоявшиеся "овраги", но трёхмерность, шаткость, ребристость и даже некоторая "рогатость" поверхности вынуждает постоянно помнить о правильном переносе центра массы.

Тихо млею от контрастов этой прекрасной страны.

...А то и растопыривать руки в судорожных попытках ухватиться за воздух, размахивать ими, как стервятник, претендующий на растерзанного львами жирафа, крыльями... В этом же и главный плюс неприветливого рельефа: внушительная, непокорная, бередящая первобытные страхи мощь Планеты, раздирающей себя изнутри, держит праздношатающиеся толпы в стороне. О каждой уютной бухточке хочется сочинить отдельную сагу, одна беда - хрен ты в неё без специального снаряжения спустишься. Разве если на лодке приплыть. "Самовылаз" в случае прилива - дело совершенно другое. Особенно, если в рюкзачках у спустившихся с Вами храбрецов чисто случайно окажется "Любительская" колбаска. - Если помните, при моральной поддержке именно "Любительской" неискушённый в скалолазании Отче Фёдор изловчился развить весьма внушительное вертикальное ускорение на сложном горном рельефе... Посоветовавшись с Гуглом на самом краю обрыва, обнаруживаем, что "флагман подводного флота" Арнарстапи - это именно тот островок, на котором восседает "лягушонок Кермит"! Только теперь он уже никакой не лягушонок, но готовый к подъёму перископ. Губы невольно растягивает дурацкая улыбка.

Буйство осыпей и резиновый пацифизм пешеходных дорожек.

Помню я <"настоящий кусок дерьм... антикварного оружия - зачёркнуто> в принципе непотопляемую подводную лодку "Стингрей" с нетривиальным экипажем. И "маскирующий эффект" выдвинутого на всю длину перископа под малоизвестный в отечественных кругах блюзовый шлягер Ричарда Берри "Louie, Louie, oh, oh, me gotta go..." (повторять два раза, всенепременно вразнобой, пьяными в хламиду голосами) тоже прекрасно помню. Наспотыкавшись всласть по неустойчивым прибрежным буеракам и увековечив алую штормовку Тимофея Анатольевича во всех мыслимых и немыслимых ракурсах, выбираемся на тропу и поворачиваем в цивилизацию.

Знаменитая "Арка Хетлнара", она же - Гатклеттур (Gatklettur).

Радиалка в лавовые просторы Хетлнара в изначальный план путешествия не входила, зато позволила чётко понять, чем "демо-версия" туристского ада отличается от Ада настоящего. Когда ты, весь такой из себя счастливый, в грязнющей обуви и не совсем чистыми руками, подходишь к бетонированной и "огранённой в железо" смотровой площадке на главное чудо Арнарстапи - Гатклеттур (Gatklettur), или, как её ещё иногда называют, "Арка Хетлнара"... Что же ты самым первым делом видишь? Нет, не арку. И даже не скромную толпу желающих её незамедлительно "оформить" на селфи. Но адскую тучу запрещающих столбиков, верёвочек, табличек, и т.д., и тп... Всё во благо человека, всё во имя человека?

Спускаться вниз строжайше запрещено. Года три назад было можно...

Чтоб вас, неведомых "ограничителей", да не просто в серу - это ведь всего 115С - но именно в расплавленный базальт (1100-1450С) Эйяфьяллайокутля исландские черти вилами с головой макали!!! Причём, всё это "никуда нельзя" свеженькое, так сказать, с пылу с жару, и с иголочки в том числе. А ведь Интернет ещё помнит, радуется, что "...место не самое популярное, есть прекрасный шанс, что Вы там будете совсем одни", обгуляете Гатклеттур вдоль, поперёк и даже по диагонали. "Арриведерчи, бамбини". Неведомые благожелатели ещё и добрый кусок берега загородили, чтобы было невозможно арку на фоне моря сфотографировать. Закрываю глаза, чтобы представить себе фейспалм и знакомо шевелящиеся губы позорного главы МИД Российской Федерации: - Дебилы б...дь!

Практически "Брейзяблик". Смешно. Кому могла понадобиться гладко выбритая птичка?..

...Они ещё пытаются заявлять "Discover Wild Iceland"! Какое тут, нахрен, "wild" - в Лувре у Моны Лизы дель Джокондо и то верёвочки да таблички неприметней будут... Максимум, чего можно добиться от "разрешённой" смотровой площадки - "сделать фоточку для мамы", число которым в Сети легион и маленькая тележка. Некоторые пытаются искать в арке Гатклеттур сравнения с распахнутыми крепостными воротами. Мне же ближняя к морю часть напоминает череп "Космического Жокея" из первого "Чужого" - сиживал на планете LV-426 этакий внушительный персонаж у грозного вида не то лучевой пушки, не то телескопа. Яркий и запоминающийся тупичок повествования, так и не получивший дальнейшего развития в сюжете.

Hrútaborg - вулкан, который однажды не выдержал.

То же самое - с аркой Гатклеттур: тупик и никакого развития сюжета... Ганс Гигер, конечно, честно исстарался с эскизами культового ксено-персонажа, но финансирования и буйства фантазии продюсеров не хватило, чтобы по-настоящему развить тему расы Мала’как (Mala'kak) в воспоследовавших "Чужих" и "Прометеях". А жаль. Равно как жаль величественную арку Гатклеттур, возвращаться к которой второй раз не захочется. Оставалось отправиться в затяжные покатушки на восток, время от времени оглядываясь через левое плечо на облысевший из-за глобального потепления Снайфетлсйокутль...

* Между прочим, именно в Снайфетлсйокутль спускались в своё время герои "Путешествия к центру Земли", чтобы возвратиться на поверхность планеты из жерла Везувия в Италии. (Прим. Автора, коротавшего детство с увесистыми томиками полного собрания сочинений Жюля Верна).

Ещё одна kirkja, которую мы не посетим.

...Аналогичный транспортный "лавовый портал" очень не помешал бы сейчас: до Национального парка Ландманналёйгар оставалось более 250 километров, и это если мерять линейкой по карте. Но кто же в Исландии вдоль прямой ездит?.. Если помните, начала следует проехать примерно 111 километров на юго-восток, до ключевого круга-развязки в пригородах Богарнеса, и только там появляются различные варианты для дальнейшего развития сюжета. "Топить" сотню километров без остановок - не наш метод, тем более что именно в таком режиме мы добирались на "Дальний Запад" острова.

Керзуперг (Gerðuberg) вертикального развития.

Теперь же, как говорят в "Дустере", сидящем на хвосте у "Кодиака", мы "маємо час та натхнення" - можно чего-нибудь замутить. Для этого даже не нужно доезжать до места, где Шоссе Номер Один резко сворачивает на юго-восток. Как только объехали обсуждённый главой выше древний вулкан Свартафьятль - можно сворачивать к одному из самых "секретных" (если судить по путающимся в показаниях картам...), "объектов природного наследия" под заглавием Керзуперг. (Gerðuberg, [ˈcɛrðʏˌpɛrk]) - какой непуганый иностранец это их исландское произношение без транскрипции разберёт.

Проверить постройку на прочность у молдована в крови.

Кроме очевидных достоинств, к которым мы обязательно чуть позже вернёмся, Керзуперг/Герзуперг зашифрован по самое "не могу". На доступных в Сети картах Вы не найдёте рядом с ним ни единого именованного объекта. Да и на местности, кроме стандартного дорожного указателя коричневого цвета, ничего особенно примечательного не найдёте. Северный приток реки Хаффярзарау (Haffjarðará), что протекает у неприметной грунтовки, на которую обязательно следует свернуть, безымянен везде, где только посмотрите: на icelandroadguide.com, inreach.garmin.com, maps.me, mapcarta.com, добром десятке иных тематических ресурсов. То же самое касается и отнюдь немаленького водоёма, расположенного чуть к северу от таинственного Керзуперга.

Очень северные, очень холодные края...

Более того. Керзуперг толком не рассмотришь на "Google Earth" и "Garmin Base Camp" - он самым безобразным образом закрыт облаками! Разве могли мы мимо такого партизанского геологического реликта проехать?!! Примерно полтора километра самых толстых базальтовых колонн, которых только можно встретить в Исландии - вот что такое Керзуперг. При достаточно скромной высоте - от 7 до 14 метров - диаметры плотно пригнанных друг к дружке шестигранных призм варьируются от 1 до 1,5 метров. Смотрю на них - и представляю "взвод" пушкинских 33-х богатырей, неспешной поступью выступающих из бушующего моря-океана... "Все равны как на подбор", а потому, невольно пытаешься отыскать где-нибудь поблизости их босса - дядьку Черномора.

Керзуперг надо "брать" медленно и со вкусом. Что мы и делаем.

Вот с гражданином Черномором как раз есть некоторые проблемы. Не могу для себя решить: один из "соискателей " лишь немного отстоит от остальной толпы, что может быть просто ещё одним богатырём, который назло всему строю идёт не в ногу. Да и наклон у него какой-то... не совсем "черноморский". Пьяный в зюзю, прямо скажем, наклон. Тогда получается, что "настоящий" Черномор - ещё более пьяный, потому что валяется перед строем, да ещё и рассыпавшимся на отдельные сегменты... Или это павший в битве богатырь-супротивник валяется, а алчный Черномор в надежде на богатый хабар к нему с видимым интересом наклонился?.. Выбирай, но осторожно.

Достраивать пирамидки - святая обязанность туриста!

Не могу не отметить, что не только я, но и прочий посещающий Керзуперг народ отмечает <алкоголизм - зачёркунуто> "анти-социальное поведение" некоторых из наружных колонн. Повод почувствовать родство душ и лишний раз улыбнуться. Ассоциация с богатырями, выходящими именно из моря, в данном случае полностью оправдана: знающие геологи утверждают, что Керзуперг, точно так же, как базальты пляжа Рейнисфьяра, медленно кристаллизовался в присутствии морской воды. В наши дни до океана набегает, на минуточку, от 10 до 15 километров, но с геологической точки зрения разве же это расстояние?..

Неродившийся вулкан Итри Раузамескулур (Ytri Rauðamelskúlur).

В том, что место полнится особой магией, убеждаюсь, едва ступив на невесомую серую пыль паркинга. Скалы намертво приковывают взгляд, зовут прикоснуться, прогуляться, причём, одновременно, и вдоль, и наверх... Приходится с собой (и между собой) договариваться. Молдаване выбирают "вверх", украинцы - "вдоль". У меня начинает складываеться ощущение, что наша слепая любовь к водопадам, столбчатым базальтам, лавам и возвышенностям уже стоит некоторым поперёк горла. Не может не радовать, что именно сегодня здесь не было дождя: с трудом протискивающаяся на плато тропа достаточно крута и покрыта толстым слоем пыли. Взобраться здесь по-мокрому было бы очень и очень проблематично.

...Научить базальт вытягиваться колоннами! - Природа знает толк.

Последние несколько метров подъёма - несложное лазанье по полкам и узким ступеням, именно так, чтобы почувствовать себя по-настоящему в горах. Снизу этого не расмотришь, но на том потенциальном дядьке-Черноморе, что "отклонился" градусов на 10 от общего строя, действительно присутствует "кушма" из шестигранников более маленького диаметра. Причуды центров кристаллизации... Я как бы читал об этом, пока готовился к Исландии, но единого мнения, это всё проделки Искусницы-Природы или творчество окончательно безбашенных исландских скалолазов не нашёл. А ещё, если внимательно посмотреть на юг, с вершины стены Керзуперг хорошо видно холодную северную Атлантику... Не менее интересен хаос из фрагментов разрушившихся колонн, что тянется вдоль всей стены: многотонные шестигранные "блинчики" манят, как магнитом, в свои запутанные лабиринты. Приближаться к верхнему срезу "крепостной стены" стрёмно: уж слишком много там подвижных, опасно качающихся под ногами фрагментов.

Угловатости, плоскости и соблазнительные выпуклости.

С одной стороны, было бы клёво проехаться на верхушке внезапно "отъехавшей" от основного массива колонны, но... не слишком ли увесистым я себя считаю?.. Верю и, одновременно, не верю в природную "регулярность" колонн Керзуперга: они настолько однотипны и так плотно пригнаны друг к другу по всей протяжённости стены, что поневоле начинаешь ощущать Природу страдающей аутизмом. "Ограниченность интересов, повторяющийся репертуар поведения...", всё такое, жёстко завязанное на ошибки генетики и альтернативное состояние мозга. Злые языки говорят, что наверху Керзуперга делать совершенно нечего, но это не совсем так. Во-первых, отсюда очень неплох вид на восток. Взять хотя бы почти правильную пирамиду "Церкви Тролля" Троллякиркья (Tröllakirkja) - покрытую снегом километровую гору, что исключительно хороша в телеобъектив. 600-метровый конус-лакколит с умилительно-розовой верхушкой-ареолой, более чем похожий на молодую девичью грудь, что бесстыжей наивностью возвышается над плоскостью колонн Керзуперг на севере, тоже очень даже сексуален.

Зигзаги полуострова Снаефетльснес (Snæfellsnes ).

...Хороши чудом удерживающие равновесие пирамидки из обломков базальта, сложенные чьими-то заботливыми руками. Да и сама волнисто-розово-коричная поверхность плато зовёт по ней прогуляться. На обратном пути пытаюсь обнаружить крюки "станций" - интересно, лазят ли по трещинам меж шестиграников местные скалолазы, но с этим как-то не срастается. Может, просто не туда смотрю. Зато оставшийся наверху последним Тимофей Анатольевич душевно "срастается" алой курткой со "столбчатой отдельностью", или, как пишут по-английски, "columnar jointing" - колонным соединением. Повод остановиться и ещё раз по-быстрому обнажить фотоаппарат. Я, конечно, прошёлся бы ещё туда-сюда по извилистой тропке под самыми колоннами, но команда уже тусит-томится у машин, накликают на доходяг всякие карающие громы и молнии. Назло останавливаюсь ещё раз, чтобы написать в спутниковом коммуникаторе "Kerzuberg NASH!"

Попытки доползти до горячей воды.

Место, казалось бы, не самое культовое и раскрученное в Исландии, буду вспоминать с какой-то особенной теплотой и ностальгией. Только никому не говорите, что всё из-за нежно-розового вулканического "соска" на севере. Неправда это! Хотя... Может, всё как раз именно из-за него, но я боюсь признаться самому себе в латентной "вулканофилии"? Ладно, тогда никому не рассказывайте, что кроме "доминирующей", там, на севере ещё целых три таких же "сиськи" красуются. Только размером они немного скромнее: 500-метровые, читайте, уверенные "двоечки", хи-хи. У подножья каждой из сестёр, между прочим, по отдельной католической церкви отстроено*. Интересно, что заставило любвеобильных исландцев возвести кирхи Итри-Райзимелур и Сидри Райзимелур (Ytri-Rauðimelur, Syðri Rauðimelur) именно у подножий одноимённых вулканических "сисек"?

Парилочка Ландброталауг (Landbrotalaug) что надо.

Оставляя в стороне интерпретации по Фрейду - естественная тяга к Прекрасному? Вот скажите, если последователи Заратустры - огнепоклонники, как посоветуете озаглавить католиков полуострова Снайфетльснес?.. Если интересно, долгие и тщетные попытки добраться до лингвистических корней "...Райзимелуров" закончились развесистым деревом понятий, никоим образом не связанных между собой, и уж тем более - с кирхами.

* Дисклеймер по вопросу расположения церквей: с этим, если что, не ко мне, но векторной онлайн-карте на сервисе inreach.garmin.com, которой искренне доверяет незаменимый в дальних поездках спутниковый коммуникатор.

...Более-менее вразумительным оказался переставленный местами "Rauðimelur Ytri" - "Красноватый Экстерьер", что как минимум коррелирует с окрасом соседней горы. Всё понятно и с "Syðri": это практически "Зюйд". "Rauð" , если что - "красный". Затем я чисто при написании допустил забавную ошибку и... И... Получил настолько связывающее наши менталитеты толкование, что не могу им не поделиться. Встречайте новое слово: "Rauðielur" (случайно потеряна буква "m") даёт нам, если переводчик от Гугла не врёт, "Красные медведи"! Вот это поворот.

Имеет место выраженное "засоление" коммуникаций.

У исландцев из-за моей случайной грамматической ошибки целый эскадрон "Медведь-Гор" образовался?!! Да ещё и "пролетарских"?!! Владимир Ильич Ульянов и иные вожди мирового пролетариата подобную вольную трактовку одобрили бы в первом чтении. Единогласно, прямо как последнюю Российскую конституцию. Ладно, оставим "новейшую историю" и политику за скобками, погрузимся в уютный и комфортный после пронзительного ветра "Кодиак". Проверенный способ не устать во время долгого переезда - чаще делать остановки. Единогласно решив, что тридцать пять километров, оставленные за спиной с утра - это слишком долго, следующую паузу делаем через семь километров, добрая половина из которых - разъезженная грунтовка.

Купальщиков - единицы. В основном народ "исследует".

Для разнообразия сворачиваем на юг. Всё потому, что пока молдаване слонялись по колончатым базальтам Керзуперга, успевший заскучать Слава наковырял посередь лавовых полей на maps.me нечто... погорячей. Коррелирующее по тональности с именем огнедышащего хранителя подземных сокровищ Смаугом - Ландброталауг (Landbrotalaug). Раз нашёл - значит, надо ехать. Почему загадочный "...броталауг" называется даже не горячим источником (hot spring), а "горячим горшком" (hot pot), мы сообразили только тогда, когда случайно проехали мимо и попытались найти место несуществующего разворота. Напомню, что съезд с грунтовых и асфальтированных дорог на девственную природу в Исландии приравнивается к злостному топтанию государственного флага и облагается воистину драконовскими (если хотите, Смауговскими) штрафами.

Водителям особо рекомендуется: им ещё педали топить до вечера.

Если бы Вы сами увидели мелкое, апатично дымящее сизое болото с чахлыми пучками осоки по берегам, тоже, скорее всего, не задумываясь, проехали мимо. "Зато бесплатно" - возразят другие. Меня, если честно, намного больше возбудил домик заброшенного фермерского хозяйства, являющегося главным ориентиром нужного съезда с Кольцевой дороги. Как выражаются искушённые в бескрайних пространствах американцы, самый настоящий "house in the middle of nowhere". Причём это - не то "нигде", которое милый турецкий город Nigde, и даже не то, которое "у чёрта на куличках", но "совершеннейшие жопеня".

Дипломированный инженер-химик определяет состав "минералов" на глаз.

Раз заехали "куда попало", надо долго сдвавать задом, где-то разворачиваться и как-то парковаться. Затем перейти, читайте, футбольное поле по лавовым кочкам. В итоге получаем белёсо-серо-синее озерцо примерно 100х200 метров, при максимальной глубине чуть-чуть выше пояса. В наиболее горячей точке водоёма парит кости и телеса успевшая "занырнуть" первой аборигенная влюблённая парочка. Всем остальным предлагается закатать штанины и дефилировать по тепловатой водичке, полной грудью вдыхая сернистые испарения в живой очереди. Никаких нормативов на длительность посещения наиболее "окунабельной" локации не установлено.

Окунуться можно, но прохожие советами замучают.

Зато - совершенно бесплатно! (Если Вы по случайности когерентны с Шелдоном Купером в восприятии окружающего Мира - это был молдавский сарказм). Не нахожу в себе ни малейшего желания лезть в покрытую белыми разводами липкую грязюку на берегу. Тем более - в мутную воду. Тем более - когда дно "горшка" покрыто тончайшей плёнкой водорослей и достаточно скользкое... Единственное, ради чего следовало сюда пилить - чтобы увидеть торчащую из земли водопроводную трубу, из которой толстой струёй лупит бесплатный кипяток.

"Контингент" откровенно радуется теплу под ногами.

Затрудняюсь определить на глаз, 8 или 10 дюймов диаметр, потому что труба, включая ржавый вентиль и давным-давно отказавший стрелочный барометр, покрыта толстым слоем отложений кальция/натрия/серы аль чего там ещё из таблицы Менделеева в исландских геотермальных полостях растворённым булькает. Вполне состоявшийся сталагмит, а не приличная водопроводная труба... Кроме, собственно, жидкой составляющей, "сталагмит" оглушительно сопит и мощно булькает паром - что больной хроническим гайморитом, если не на терминальной стадии туберкулёза. Крохотный круглый бассейн, огороженный низкой каменной стенкой неподалёку от трубы, то ли слишком горяч для погружений в текущее время года, то ли расположен слишком близко к паркингу.

Наманикюренная гурия-гот посильно самоудовлетворяется?..

Не вижу иных причин, почему залипающая на фарватере огромной лужи парочка его избегает. Может, в поисках тишины и уединения? - Кому понравится влажное хлюпанье и звуки прочищения горла аккурат за плечом... Пока "наши" парят ноги и фотографируются, устремляюсь по угловатым кочкам в сторону паркинга, затем - по новенькой грунтовке-ответвлению, а там уже и волнистым лавовым бездорожьем к заветной "заброшке". Вот оно как... Купальщики здесь надолго обосновались: в незаметном издали понижении рельефа обнаруживаю спрятанную от чужих глаз двухместную палатку, велосипеды, надувные коврики, продукты и "полевую кухню".

Видим "Kiddo Pust" - читаем "Du Hast"! Громко. С выражением.

По уровню мастерства выбора локации и маскировки - примерно как сталкеры на "Агропроме". В десяти метрах пройдёшь - не заметишь. Но я заметил. Пошуршать на предмет оружия и патронов, что ли? Шутка. Замечу, что полёты дронами над Ландброталаугом запрещены. Об этом заявляют специально установленные таблички. Вестимо, из соображений приватности и для "защиты персональных данных". В том числе - местных земноводных, буде таковые в геотермальных озерцах водятся. В общем, опасностью быть обнаруженным с воздуха можно смело пренебречь. Чисто между нами, налицо стремительное деклассирование "личного состава". Начали элитными spa-развлечениями Миватна, докатились до общих бассейнов на краю Ойкумены, а сейчас вот в унылое болотце, аки поросята безродные, радостно похрюкивая, увалились...

Абстрактная фемина с нимбом.

Единственной весомой причиной тусить именно здесь вижу душевный хребет Хафурсфетль (Hafursfell), замыкающий панораму "горшка" Ландброталауг на западе. Так же имеются некоторые сомнения в правильности выбора названия локации. Соседняя вершина называется Þríhnjúkar, но как это правильно прочитать, всезнающий Интернет мне подсказывать не торопится. Предполагаю, что Сриньюкар, но подсознательно ощущаю некоторое неблагозвучие. Особенно в первой трети слова... Рискну оставить Хафурсфетль, хотя и от него до "профурсетки" путь, прямо скажем, недалёк. Вообще зря я на Хафурсфетль наезжаю. Пусть он не слишком высок, зато скалист, разбегается острыми отрогами и именно там сейчас полыхает короткая, но яркая радуга. Было бы неплохо оказаться здесь на закате. Хорошо бы - с рюмочкой чего-нибудь десертного, например, "дивного нектара" из подвалов González Byass Néctar Pedro Ximénez. Плюс богатой сырной тарелкой, включающей, кроме благородных плесневелых сыров, мёд, кешью и виноград...

Массив Хафурсфетль (Hafursfell) в полный рост. Триптих.

Всё это - предпочтительно после тарелочки красного борща с домашней тушёной свининой, ложкой-другой исландского скира и парой-тройкой зубчиков хрусткого польского чеснока. Спокойно, Сигизмунд. Ещё не настолько поздний вечер, чтобы начать растекаться томными <мюслями - зачёркнуто> мыслями по древу ужина. Тем более что именно тебе его сегодня предстоит готовить. Как ни странно, грунтовая дорога, что ведёт к заброшенному домику и горячим "котлам", в отличие от многих иных исландских грунтовок, имеет собственное имя - Стёрахрейн (Stóra Hraun). Что в переводе значит никак не меньше, чем "Большая Лава". Большая она там, или маленькая, но трёхкомнатного домика-развалюхи я всё-таки достигаю. Некоторые из нас не любят заброшенных построек. Призраки хозяев, злые духи "ю-ю", "Потерянная комната", полная обиходных предметов с неочевидными, часто - опасными мистическими способностями и существующая вне пространства и времени... Может, именно последнюю я подсознательно и пытаюсь найти?

...Рентген под "кислотой" заказывали?

Заглядываешь в бетонную фрамугу несуществующего окна - а на тебя косит чёрным глазом освежёванная розово-зелёная инопланетная зверюга, с руками, произрастающими откуда-то из третьей и четвёртой пары рёбер... Что-то очень мощное "художники от муралов" принимали. Будь дело в несуществующем "Фортитьюде", рискнул бы предположить, что "оленьего сока" авторами было "впито" немало... Но если заранее быть в курсе, что "Фортитьюд" снимали не в Норвегии, а именно в зимней Исландии, опять и снова начинаешь подозревать хаукарль пополам с бренневином... "Женщин с низкой социальной ответственностью", то ли стыдливо прикрывающих наготу, то ли открыто мастурбирующих на публику наманикюреными чёрным лаком длинными когтями на стенах домика тоже нахожу. Я такую эклектику "любить". Вот чего я совсем "не любить" - когда, ничего не подозревая, подходишь к окну - а там кто-то неподвижно стоит и прямо в упор на тебя смотрит. Так и "кирпичей" по колено отложить недолго...

Недремлющее око. Бдит.

А можно залепить "смотрящему" куском арматуры с болтающимся на ней обломком цемента: чем не молот Тора? С бьющимся о рёбра сердцем и плещущимся в глазах адреналином узнаю в ослепительном контражуре лишённый деталей абрис Лёшика. - "...Мать, мать, мать!", - привычно отзывается эхо. То ли я слишком сильно увлёкся, то ли попутчик освоил искусство бесшумного подкрадывания нинзюцу. Сейчас дыхание успокоится, и все волосы на теле на место улягутся - можно будет потихоньку возвращаться к машине. Жалко, архитекторами не предусмотрена лестница, чтобы была возможность подняться на крышу постройки: за неимением в фото-арсенале "Mavic Pro", каждый дополнительный метр по вертикали у нас на строгом учёте.

Эту "недвижимость" бы восстановить...

...Особенно - на плоском, как прозекторский стол, лавовом поле. В качестве "вишенки на торт", перед самым уходом натыкаюсь на чудом сохранившуюся деревянную раму в слуховом окошке восточной стены. Панорама формата "трильяж"? Это мы тоже "любить". Отправив в Сеть путевую точку "GORYACHEE BOLOTO" (родственники следят онлайн, где мы находимся), на максимально разрешённой скорости едем на юго-восток, оставляя чуть справа Богарнес. Напомню, в Исландии это 90 км/ч.

Картина-портал в иную Реальность.

Одна из причин, по которой принципиально соблюдающий правила движения Славик недолюбливает Лёшика - "концепт разрешенного обгона". Принцип прост. Если колонна движется со скоростью в 90 км/ч, а тебе по какой-либо веской причине вдруг понадобилось её обогнать, не остаётся иного выбора, кроме как "притопить" до 110-115. А там и до 120-и км/ч недалече. Остаётся мысленно "виртуализовать" указанную колонну и кратковременно ускоряться на совершенно пустой дороге сверх установленного лимита (типа для обгона), повторяя манёвр через нерегулярные промежутки времени. Именно так, по мнению Лёшика, легче всего запутать "вероятного полицейского". Для водителя "догоняющей" машины это сплошной геморрой. Особенно - когда местность холмистая и изобилует развилками. Вдруг угнездившимся в лидирующей машине фотографам "попадёт шлея под мантию" свернуть к какой-нибудь неведомой "красивости"?

На карте этот домик отсутствует. Но "Google Earth" видит и знает всё.

Радиосвязи лишенцы-латыши нас лишили, а пока раскочегаришь мобильник, пока найдётся сеть, пока поднимется "Вайбер" или "Ватсап", неугомонного Лёшика уже и выхлоп простыл... Именно таким образом мы "проэтосамили" мыс Дирхолаей и культовый у фотографов всего Мира горный массив Вестрахорн на юго-восточном побережье Исландии. Пройдёт год, и другой, а я буду продолжать находить в Сети Вестрахорн - один другого лучше...После фиаско с Вестрахорном Лёшик старался быть паинькой (на самом деле, стохастические ускорения сводило на нет изобилие внушительного визуала, что приводило к частым остановкам во имя фотографий). Чувства вины хватило примерно на треть необследованного периметра острова. Зато теперь, когда всё вокруг уже однажды осмотрено и впитано, ситуация вновь стала стремительно "усукабляться".

Поля мясного и шерстяного направления.

Не спешу устраивать репримандов машине лидеров: стрелки часов стремительно крутятся к закату, а именно сегодня у меня на закат очень и очень пространные планы. Плюс не слишком-то действенно "натягивание виртуальных поводьев" по телефону в быстро меняющейся дорожной обстановке... Остаётся всеми возможными и невозможными способами улещивать бунтующего Славика. В том числе - путём регулярного подкармливания очищенными бананами и скиром прямо за рулём: не ровен час, затеет вызванивать местных талибов на предмет приобретения подержанного ПТРК "Фагот", чтобы раз и навсегда разобраться с систематически уходящим от погони "Кодиаком". Теперь самое главное - внимательно следить по GPS за нужным поворотом, потому что от Лёшика можно ожидать всякого, в том числе, незаметного возвращения к арке Квитсеркюр: отпуск уже почти закончился, а уезжать из Исландии ни у кого желания нет. Нужный поворот расположен прямо посередь полей и пастбищ, "проэтосамить" его в процессе одного из "виртуальных обгонов" дело нехитрое. Менее чем в 40 километрах справа в небо возносятся знаменитые "Highlands".

Красночные закаты в Исландии редкость. Или нас здесь не любят.

Скоро будет две недели, как мы непростительно объезжаем "Высокие Земли" стороной. На этот раз, с пути истинного, асфальтированного, нас пытается сманить частично покрытая снегом и льдом "Святая Троица" вулканов: Сорисйокутль (þórisjökull), Лангйокутль (Langjökull) и чуть отстоящий в сторону Эйриксйокутль (Eiríksjökull). "Сори" - это, конечно же, имя злобного матёрого тролля, согласно легенде, проживавшего где-то неподалёку в огромной пещере. "Эйрик"- скорее всего, тоже имя какого-нибудь тролля-отморозка, пусть документально это нигде не подтверждается. Впрочем, это запросто может оказаться именем не менее матёрого и знаменитого викинга. Да хоть того же Эрика Торвальдсона, известного миру как Эрик Красный/Рыжий, что основал первые викингские поселения в Гренландии. Тем более что Эрик Рыжий - родной папочка Торвальда Эрикссона (Þorvaldur Eiríksson), в старых исландских сагах - Торфинн Карлсефни (Þorfinnr Karlsefni), что ещё в доколумбовы времена "чисто случайно" открыл Америку...

Если Вы подумали, что автор - известный специалист по викингам, это не совсем так. Зато он - "известный специалист" по Гарри Гаррисону, ярко и детально изложившему неочевидные родственные связи Торвальдсонов и Эрикссонов во всё той же "Фантастической Саге", в оригинале - "Technicolor Time Machine". Рекомендую к прочтению, не пожалеете. Бесшабашный и сдобренный юмором цинизм Гаррисона, дополненный временными петлями, встречами с самим собой и бесчисленными глотками "Джек Дэниэльс" во имя приведения несговорчивых викингских вождей в более "кинематографичное" состояние - это что-то. А какие там "глаза и зубы"... Но вернёмся ненадолго к почтенным Сорис- и Эйрик- йокутлям. Увидев неродных братьев всего однажды (если, конечно, до этого ты успел проехать мимо точно такого же крутостенно-усечённого абриса столовой горы Херзупрейз в Высокогорье...), без сомнений воскликнешь: "Господа, да ведь это же самые настоящие туйи!!!" И будешь прав. Да, Сорисйокутль и Эйрикйокутль - типичные щитовые вулканы, излившиеся под толстым слоем вечного льда во время последнего Ледникового периода...

Вот, как правильно путешествовать. Осталось завести подходящий пикап.

...Отсюда почти неприступные вертикальные стены и сильнейшая расчлененность у плоской вершины. От сплошного когда-то ледового панциря до наших дней дожили только "рожки да ножки", разве что более высоко расположенный Лангйокутль ("Длинный ледник") каким-то чудом изловчился сохранить мощный ледяной покров. Самое настоящее горе, что времени, чтобы притормозить, остановиться, и без спешки всю эту заснеженную красоту впитать/сфотографировать, нет ни секунды. Мысленно обливаясь крокодильими слезами, пытаюсь договориться с собой, что Исландия от Молдовы не так уж далеко: всего каких-то четыре с половиной часа лёта. Если окончательно прижмёт ностальгией - всегда можно вернуться. Дорога номер 50, по которой едем, под прямым углом рикошетит на юг у моста через ледниковую реку Хвитау (Hvítá), она же "Белая". Между прочим, это - первая, но далеко не последняя "хвитау" на нашем пути, рождённая длинным, как известный удав (...целых 38 попугаев?) Лангйокутлем. С неудержимо-мощной "тёзкой" мы плотненько пообщаемся буквально в следующей части данного повествования. Стремительно пронёсшись по сочно-зелёной долине, почти до краёв заполненной меандром реки Рейкьядалсау (Reykjadalsá)...

Форма одежды - зимняя, парадная.

Спокойно, Господа, спокойно. Я всё ещё не принял на грудь "Чёрного Рижского Бальзама". И это не первые симптомы всемогущего Альцгеймера. Река Рейкьядалсау на полном "дублей" острове тоже далеко не единственна. Первую (или вторую, смотря с востока на запад или наоборот считать), мы переехали на самом подъезде к исландской "Северной Пальмире" - городу Акурейри. Ничуть не изменившись, асфальт неожиданно меняет "бортовой номер" на 518, огибает волнистую цепь холмов с доминирующими над местностью вершинами Хурзарбаксфетль (Hurðarbaksfell) и Сканейярбунга (Skáneyjarbunga), рекомендованными к восхождению за роскошными 360-градусными панорамами. Этот рог изобилия так же недоступен для наших восторженных душ, из-за ещё более жёсткого цейтнота по времени. Стремительным S-образным росчерком взбираемся на невысокий перевал и тут же скатываемся вниз, в долину всё той же реки Хвитау. До "счастья", "финиша" и уже полыхающего за спиной заката остаётся 12 километров финишной прямой. Сижу, как на импликаторе Кузнецова, нянча на коленях фотоаппарат и штатив, потому, что мы едва-едва успеваем к "шапочному разбору".

Хорошее место Исландия. Живёшь - не потеешь.

Резкий скрежет гравия. Фулл стоп. Ремень безопасности - долой. Пуховку "Патагония" - на плечи. Аллюром "три креста", а ещё лучше - БЕГОМ МАРШ! Олимпийская стометровка по низкорослому северному лесу. Прямо на бегу вытягиваю непослушные коленца штатива. Потерявшееся в горле дыхание, слёзы на глазах и едва-едва сдерживаемый голосовыми связками крик. Его Приземистое Величество Хрёйнфоссар (Hraunfossar) в свой полный наполеоновский рост. Даже когда ты точно знаешь, как ЭТО выглядит. Даже когда все видеоролики на "Youtube" вдоль и поперёк до дыр иссмотрел. Личная встреча - совсем другая история. Хрёйнфоссар восхитителен. В любую погоду. В любое время года. Но золотой осенью - как сейчас, да в последних отблесках заката, он восхитителен минимум втройне. Чувствую, как с каждой ускользнувшей в прошлое секундой всё стремительней превращаюсь в трёх японских макак сандзару в одном лице: ничего (кроме Него...) не вижу, ничего (кроме Него...) не слышу, и уж тем более, ничего никому в ближайшие полчаса не скажу!

Хрусткий морозный антураж. А ведь всего октябрь.

Формально, Хрёйнфоссар - не совсем водопад (некоторые извращенцы от туризма читают его название по буквам - "Храунфоссар" - что в корне неверно и просто ни разу не по-исландски). Это, скорее, размазанные поперёк (!) длинного ущелья каскады неописуемо-деликатной внешности. Вытекают каскады - заметьте, именно ВЫтекают, а не стекают - прямо из торца огромного лавового поля Хатльмундархрёйн (Hallmundarhraun). Несмотря на скромную высоту - всего каких-то 12 метров - лиллипута Хрёйнфоссар очень многие считают самым красивым водопадом Исландии. Не могу не согласиться, более чем заслуженно. Девять сотен метров весёлых ручейков, белопенных проток, жемчужных капель, многокаскадных сбросов, ветвистых развилок и не менее ветвистых слияний, едва различимых водяных "ниточек" и сияющих на Солнце невесомых "паутинок", не всегда, кстати, строго вертикальных...

Хрёйнфоссар (Hraunfossar) - и этим сказано всё.

Этакая трёхмерная архитектура для игры в пинболл (не путайте с пейнтболом), разработанная Эшером в припадке безумия. Что-то в Хрёйнфоссаре есть инопланетное, что-то - из бесчисленных Миров хорошего фэнтези. В чём-то он сродни серебряному голосу Агнес Обель в одном из её романтических хитов под струнные и фортепиано: "Familiar", "Broken Sleep", "Fuel to Fire", "Island of Doom", "Words are Dead" - целиком и полностью на Ваш выбор. Если спросите, почему я выбрал именно Агнес - не скажу. Так сложилось лирическое настроение момента. Может, её перманентно растрёпанными светлыми волосами навеяло?.. Может, водопад такой же тихий и звонкий одновременно?..

Сильно удивился, вдруг оказавшись в осени - до сих пор её не было.

Попробуете заставить выбрать что-то одно из выше перечисленного - не смогу. Даже если очень-очень захочу. Как можно выбрать что-то одно, когда водопада, напоминаю, без малого километр, и с каждым сделанным шагом арфа с бесчисленным числом струн начинает звучать и переливаться немножечко по-другому?.. Во всяком случае, штатив я раскорячиваю руками, отчётливо дрожащими от предвкушения чуда. Но самое настоящее "чудо" произойдёт дома, когда начну разбирать фотографии. Мощный и толстый деревянный поддон, установленный на бетонных сваях, с которого предлагается любоваться водопадом, как выяснилось, ходит под ногами публики незаметным ходуном. И точно так же незаметно портит большую часть фотографий.

Вода, расчёсанная острой лавой на отдельные пряди - это нечто.

Из доброй полусотни "претендентов на шедевр" без явной "шевеленки" получается всего около четверти. Слева, в створе реки, догорает закат. Даже верхушка Солнца над далёкими горами проглядывает. Выбор непрост: или только водопад, или только закат. Ведь стоит только Солнышку укатиться на покой, от нереально-оранжевой осени на том берегу не останется и следа. Лишь чёрно-белый экслибрис, написанный живой водой по мёртвой матово-чёрной лаве, похожей по структуре на пемзу или небрежно спрессованный активированный уголь.

Здесь нет буйства Капузбаши, но есть нежность эльфийских волос.

Если бы я не был фанатом турецких водопадов Капузбаши, бьющих яростными струями из пещер-окон в стене каньона и во всполохах радуг улетающих в перпендикулярное потокам основное русло, я бы ещё сильнее удивился подземной реке, будто невидимые вьетнамские партизаны пробирающейся сквозь якобы монолитное лавовое поле. К сожалению, со смотровой площадки самого базальтового щита не видно, только его подножье. По краю лавового поля растут сплошной стеной карликовые деревца и кустарники. Это скрадывает и размывает истинные масштабы происходящего.

900м водопада, протиснувшегося сквозь лавовое поле Хатльмундархрёйн (Hallmundarhraun).

Даже если пристально рассматривать местность с высоты "спутникового" полёта, не вполне очевидно, какая именно из рек вдруг решила спрятаться под землю. От водопада до нее как минимум один километр, максимум - три, если не все пять. Дело в том, что интересующий нас лавовый поток вытянулся лентой переменной ширины до проказника-изверженца Эйрикйокутля, а это почти 25 километров... Хрёйнфоссар убаюкивает бархатной полифонией воды, лишает воли, заставляя забыть о себе, времени и пространстве. В какой-то неуловимый момент "пространство" начинает смотреть на тебя. И делает оно это недовольными глазами попутчиков.

"Окучиваем" Хрёйнфоссар до самой темноты: ни о чём ином даже думать не хочется.

Если попытаться оценить реальность глазами нормальных людей, водопад - увидели, закат - ну почти увидели, самое время пожрать чего-нибудь вкусненького. Говоря иносказательно - типичная картина Мира... ухоженных домашних котиков. Мы же, "Братство во Фотоаппарате" - как любитель рыбной ловли из анекдота, что хвастается перед своими приятелями женой, у которой "вот такенные" глисты. Не оценили "хваста"? Так Вы, батенька, не рыбак! В общем, зависал бы я у Хрёйнфоссара, пока Млечный Путь на небосвод не вывалится... Но кто ж мне, бешеной собаке, даст. О соседнем небольшом водопаде - Барнафоссар (Barnafossar) уже даже не заикаюсь: побьют. Лелея мечту по-тихому сбежать из лагеря рано утром и метнуться до "сладкой парочки" на рассвет, вяло огрызаюсь и пакую фото-скарб в "Кодиак". Вариантов ночёвок бюджетной категории в этом районе не так уж много. Кроме развесистого, что дерево родственных связей "Игры Престолов", кемпинга Хюсафетль (Húsafell) предлагаются только элитные гест-хаусы с расценками "Рэдиссон". Ну, кемпинг - значит кемпинг...

Маленькому "Дустеру" - маленькую палатку.

Посетив с официальным визитом красиво оформленный и профессионально подсвеченный административный корпус, выясняем, что "дабл" с включённым завтраком стоит нищенских 250USD. "Одна-а-ако", - как сказал бы известный Предводитель уездного дворянства. С уездным предводительством и дворянскими наследствами у нас в коллективе как-то не сложилось, придётся стоически ночевать в палатках. Настолько "уездно-деклассированных элементов" в кемпинге Хюсафетль аж целых две машины (не считая наших). Один "пепелац" с будкой класса "пирожок" - правнук или ещё более отдалённый родственник отечественного "ИЖ-2175", с несколько неожиданной аппликацией "Panama" и сытым "буржуином" в окружении карликовых пальм. Второй - серьёзный пикап с установленным в кузове "кемпером" на троих, типа того, который мы уже детально описывали на подъезде к Боргарвирки.

Дерево в Исландии любят. Особенно - чужое, материковое.

Ржавые цепи, протянутые под днищем, прямо как лошадиные подпруги у мустангов на Диком Западе. Cо времён первых американских поселенцев-"сеттлеров" в нашем безумном Мире мало что изменилось... Разве что добавилась высокотехнологичная складная лестница "аккордеонной" конструкции: негоже боярам высоко ноги задирать. Места на полянках - валом, разрешение на установку палаток (после соответствующей оплаты) получено. Слово за слово выяснилось, что с девушкой на "ресепшене", если не считать паграничного Прута, мы практически земляки. Наверное, именно поэтому она так расстроилась, когда ей ответили на хорошем румынском языке, что мы собираемся ночевать в палатках.

Форпост заокеанского буржуинства.

Ещё интереснее, что первым "на родном языке" ей ответил Серёга, уже лет двадцать как проживающий в Краснозвёздной Столице. Молдаване - вообще страшная сила. Мимикрируют (нет, многоуважаемый "MS Word", не стоит навязывать взамен слово "иммигрируют", хотя и это тоже), что те мадагаскарские листохвостые гекконы или морские каракатицы. Тимофей Анатольевич, например, любит притворяться за границей исконно-аутентичным французом. Но именно сегодня - "спалился", видимо, девушка очень понравилась. Здание общественной кухни ровно через дорогу от палаток.

Кантина - единственное место, где можно чуть отогреться.

Красивый бревенчатый сруб, правильно пахнущий, красиво обставленный и предлагающий широчайший выбор бесплатных продуктов и газовых баллонов всех систем и калибров. Последнее становится всё более опасным. Ещё пару или тройку кемпингов подобной щедрости, и у нас в багажниках не останется места для рюкзаков. - Почти полную полосатую сумку объёмом в половину строительного мешка на "всякий случай" насобирали. А ведь дело движется к возвращению в Рейкьявик, где нас ждут не только электроплиты, но и "включенные в обслуживание" бесхозные баллоны точно таких же, как мы, "всякийслучников".

Ошибки правописания - они от холода. И писанины средним пальцем. Что как-бы намекает.

Сегодня у нас по плану неведомый исландцам славянско-дакский раритет: "незалежная" гречка со свиной тушёнкой из междуречья Днестра и Прута. Своей варочной посуды у нас с некоторых пор систематическая недостача, зато чужой - хоть в аренду бери. Плюс всяческие силиконовые лопаточки/кисточки/хваталочки/отодвигалочки, медные и алюминиевые турки, разделочные досочки всех калибров и материалов: от фактурного стекла до породистого дерева (через все возможные сорта и виды пищевых пластиков, естественно).

Годный коссплей: "пленные немцы под Сталинградом".

Одного только оливкового масла на полке видов восемь, не меньше. Примерно столько же - бальзамических уксусов, отвратительно-сладкой европейской горчицы, ужасно нелюбимого в Исландии соуса "песто"... - Если бы аборигены и приезжие действительно полюбляли превращённый в тонкую пасту базилик и орешки, не бросали бы едва начатых банок в кемпингах целыми кластерами. Отужинав и запив, чем багажник послал, неохотно отправляемся к малоосвещённому месту дислокации. С каждым шагом, сделанным от кантины, все отчётливее холодает.

Самый козырный пепелац для "высокой" Исландии.

Казалось бы, небо из края в край плотными тучами затянуто, с чего Цельсий стремительно в минус отматывать? Но эта Исландия - она такая Исландия, что европейские каноны Природы для неё не писаны. А если и писаны, то совсем не обязательны к прочтению потомками викингов, троллей и всех прочих северных Сил мироздания. Проще всего, не мешкая, натянуть на ноги две пары шерстяных носков (для туристической элиты - пуховые чуни от "Feathered Friends") и упаковаться в спальник с головой. Вот именно тогда и начинается конкретный, взрослый, заставляющий отчётливо дрожать таёжный дубак...