Fjaðrárgljúfur - Foss á Síðu - Svartifoss - Svínafellsjökull

...Несмотря на стёртые дождём полдня, и не думаем прекращать "психовать на отличненько". Для начала, не снижая скорости, пролетаем мимо как-бы запланированной к посещению пещеры (наберите побольше воздуха) Хёрлейфсхёфзи (Hjörleifshöfði hellir). Возможно, в незапамятные времена её прорыли трудолюбивые слуги Посейдона - волны. Или это - всего лишь крохотный капилляр лавово-кровеносной системы Плутона, расплавленное содержимое которого из-за случайного пореза до последней капли истекло в Атлантический океан...

Каньон Фьязраурглюгур в чём-то похож на музей: смотреть - можно, трогать - нельзя.

На фотографиях обещали портал в форме скошенного влево параллелограмма и смотровое "окно" в потолке с видом на небо - примерно, как устраивают в мансардах. Учитывая, что пещера смотрит строго на юг, из неё можно было бы классно отснять летом Млечный путь. Проехали (в обоих смыслах). Тем не менее, оставлю здесь, может, кто-то из прочитавших правильно в свой маршрут впишет.После вчерашнего пролёта мимо арок Тирхолаэй ещё внимательнее и ответственнее отношусь к должности арьегардного штурмана (причины подобной нестандартности, кроме тесноты в "Dacia Duster", пожалуй, оставлю за кадром).

Так же Фьязраурглюгур похож на зоопарк. Только вместо клеток здесь веревки и столбики с запрещающими табличками (по данной тропке ходить уже запрещено).

...Поэтому дважды перепроверяю и заранее обговариваю точки съездов с Первого Шоссе на навигаторе лидирующей машины. Только и могу, что перепроверять и обговаривать, потому, что выговорить вслух в большинстве случаев не получается. В исландской топонимике настолько много нестандартно упакованных букв, что на хорошее знание русского и английского можно даже не надеяться. Как ни стараешься-напрягаешься, по определению не успеваешь прочесть замысловатых надписей на дорожных указателях.

Массивные металлоконструкции и лестницы по мнению смотрителей пейзаж не портят.

Если волею какой-то немыслимой, посланной лично Одином удачи, успеваешь прочесть, то не успеваешь осмыслить. Успеваешь осмыслить - не успеваешь выговорить. Успеваешь выговорить - забываешь, какое слово прочитал до этого. Если отчаянно напряг мозги и чудом не забыл, что только что прочитал, обязательно растеряешь все буквы, пока пытаешься отыскать понравившееся место на карте... Хреновый из меня, Альцгеймера туды в качель, штурман.

За примерами далеко ходить не надо. Интересующий нас именно сейчас каньон называется Фьязраурглюгур. По частоте встречаемости букв "р" это практически то же самое, что заставить коренного исландца сходу произнести "...видит Грека в реке рак". А пишется - Fjaðrárgljúfur. Вот вам и особенности национального произношения... "Фьязраур", с непонятно откуда выскочившим "у", мы почти понимаем: это примерно как молдавский дракон "балаур", но родом из Исландии. Шутка. Вовремя заменять "ф" на "г" пока тоже в привычку не вошло.

Во избежание вытаптывания реликтовой флоры дорожки покрыты резиновыми ковриками. Я же говорю - музей.

Чтобы стали ещё понятнее наши навигационные и лингвистические терзания, скопирую сюда же название небольшой деревни, рядом с которой расположен заветный каньон Фьязраурглюгур. Быстро прочитайте и попробуйте запомнить, сколько букв в этом слове не угадали с первого раза: Kirkjubæjarklaustur. Если бы мне такое сказали в баре, не стал бы сомневаться, что послали далеко и надолго. Усложню задачу: если GPS тупит, данное слово нужно прочитать быстро и успеть отреагировать, потому, что проезжаешь мимо цели на скорости 60-70 км/ч. Так вот и живём, на одних инстинктах и реакциях...

Запасайтесь рыбацкими сапогами и идите каньон по дну (пока разрешают!)

Заповедное ущелье на реке Фьязра - объект крайне непредсказуемый. Всегда есть реальный шанс, что он окажется закрытым для посещения именно тогда, когда Вы к нему подъехали. Соберутся, значит, рейнджеры за круглым столом, прямо аки отважные рыцари короля Артура, хлопнут по рюмашке-другой картофельного самогона, заскучают от знакомых лиц, почешут репы и молвят: "А закроем-ка мы каньон... на месяц. С целью снижения туристической нагрузки для восстановления реликтовой растительности". И пошло развлечение-потеха: ловить и выгонять туристов, пытающихся проникнуть в "Зону особого экологического режима". В популярный в узких кругах С.Т.А.Л.К.Е.Р., что ли, в своё время не наигрались?

Например, в 2019-м каньон был официально закрыт с марта по начало июня. Единственный способ что-то выяснить заранее - зайти на специальный сайт и убедиться, "пан или пропал" Вас ожидает по приезду. К счастью, этой осенью исландские Боги были на стороне посетителей, препятствий к посещению никто в бейсболке с фирменной кокардой не чинил. Из маловажных обидностей - в октябре каньон Фьязраурглюгур не настолько безумно зелен, как поздней весной или в начале лета. Только в самой теснине каньона, где русло реки сужается и Солнца меньше, увидишь-залюбуешься и по достоинству оценишь инопланетный малахит склонов и контрастно-чёрную вертикальную строгость стен...

Природа здесь, конечно, <психанула - зачёркнуто> постаралась.

Окультуренность "заповедного объекта", прямо скажем, зашкаливает даже по исландским меркам. Все пешеходные дорожки (куда пока ещё разрешено подходить...) покрыты ажурными резиновыми ковриками! "Пока ещё разрешено" - сарказм чистой воды. "Можно" уже практически никуда, если там не покрыто резиной в крупную шестигранную дырочку. Счёт запрещающих табличек идёт на десятки. Всё огорожено верёвками и максимально отодвинуто от фотогеничных ракурсов, которые Вы наверняка видели или планируете увидеть, взяв за основу чужие фотографии, сделанные буквально год или два назад. В общем, куда ведут удобные и вполне безопасные тропы - туда уже нельзя. Понимаю, что всё это во имя сохранения "трудно восстановимой и легкоранимой эндемичной растительности", но...

С точки зрения увидеть и быть потрясённым до глубины души увиденным - расслабьтесь и забудьте. Этого больше нет и, скорее всего, в обозримом будущем не предвидится. Последний шанс - если и его в скорости не запретят - пройти часть каньона Фьязры вдоль русла. Речка неглубока, течение в нижних двух третях достаточно вялое, с ног не сбивает, а выше "водопадной" зоны так или иначе без скалолазного снаряжения не пройдёте. Но на нестандартный экспириенс у нас времени как раз нет. Приходится чувствовать себя "матрасником", облизывающим полу-растаявшее мороженое во время неторопливой прогулки по Воронцовскому дворцу в Алупке вместо подъёма на Ай-Петри, ну, скажем, по Шанхайской или Ставрикайской тропе.

Взаимопомощь и "Инстаграм" твория чудеса.

Изобилие запрещающих верёвок просто зашкаливает. Примите это, или не менее просто забейте на посещение доброй половины мест, находящихся в шаговой доступности Кольцевой дороги. - Слишком много посетителей, слишком много запретов. Всего третий день путешествия, а я всё сильнее утверждаюсь в мысли, что в Исландию следует приезжать исключительно на трекинг. Слава горным троллям, "Верховья" ("Highlands") пока всё ещё не оверёвочены и не отабличены. Все друг у друга честно копи-пейстят, но никто из популярных блоггеров Вам не разъяснит, что же такое загадочный "палагонит", из которого сложены стены каньона Фьязраурглюгур (внимательно прочитайте название ещё раз и запомните, наконец, его правильное произношение). А это, как раз, в каньоне Фьязры самое интересное.

К этому месту не подобраться даже по дну.

Палагонит (palagonite) - достаточно рыхлое минеральное вещество, образующееся при взаимодействии расплавленного базальта с водой. По-научному - "гидратация базальтового стекла". Именно расплавленного базальта, читайте - жидкой горячей лавы. Кроме характерного светло- или тёмно-желто-буро-зелёного оттенка (интересно, что в самом сердце каньона стены практически чёрные и блестят на Солнце, как хороший антрацит), палагониту характерна стекловатость. Это именно то, о чем Вы сразу должны были подумать: да-да, именно о стекловате. Поверьте, если внимательно присмотреться, стены каньона выглядят странно. Почти ненатурально. Будто чересчур тёмная, тщательно спрессованная стекловата. Читайте, павильонные декорации к всё тем же "Играм Престолов".

Во многих местах тропы проложены немилосердно далеко от обрывов.

Именно из-за относительной рыхлости и податливости необычной магматической породы речка Фьязра изловчилась выковырять каньон с практически вертикальными стенами. Для этого потребовалось всего каких-то 10000 лет. Я не просто так упомянул выше "Игры Престолов": на одиннадцатой секунде второй минуты официального трейлера 8-го сезона драконы Дейнерис парят ну ни разу не за "Стеной" Вестероса, а вот именно над по-зимнему заснеженным Фьязраурглюгуром. - Замечательно иногда попасть в красивую, пусть местами и кровавую, сказку. Мы никуда не спешим, но за отсутствием шансов подойти к обрывам и хоть что-то адекватно сфотографировать два километра пролетают непростительно быстро.

Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю запретов, в самом конце тропинки (она как-бы продолжается и дальше, но туда уже тоже "нельзя"...) наведены выступающие над каньоном поддоны, огороженные высоченными решётчатыми перилами. Специально для владельцев селфи-палок и всё такое. Отсюда же, если очень постараться и свеситься за ограждение, получается дотянуться телеобъективом вглубь каньона, до самой реки. Пока идёшь в пределах <презерватива - зачёркнуто> <резинки - зачёркнуто> тропинки, этого удовольствия полностью лишён.

По правому (дальнему) борту движение в пешем порядке вообще запрещено.

Погода шепчет, читайте, рыдает холодными слезами. Это снижает и без того вялые контрасты, наполняя пейзаж чисто исландской мрачностью. Наверное, именно в такую погоду следует ловить нужную волну для понимания, как чувствуют себя в окружающем мире местные жители большую часть года. Становится понятнее, почему классический "Скандинавский нуар" (в особенности, если в нём по сюжету присутствуют аутдор-локации...) обожают снимать именно в Исландии.

Водопад, расчёсанный на прядки структурированной породой - это что-то.

Чисто на секунду отвлекусь - пересматривая во второй раз "Фортитьюд" ("Fortitude") - в основном именно из-за пейзажных откровений - утвердился в мысли, что следует однажды победить жабу и съездить в Исландию зимой (на середину января 2020-го года снега в Кишинёве всё ещё нет, и похоже, не предвидится). Уж больно шикарны слоисто-заснеженные вершины и неистовые прибои на заваленных огромными льдинами чёрных песчаных пляжах... Санкционированная к посещению часть каньона завершается панорамой на водопад. Не классический - чтоб вода летела по воздуху - но чем-то напоминающий трассу для слалома-гиганта: за время "падения" стремительный поток успевает трижды сменить направление движения.

Подобного завораживающего эффекта, думается, получилось бы добиться с 2,5-метровыми волосами недавно объявившейся украинской рекордсменки (и красавицы) из Дрогобыча. На смотровых мостиках, вынесенных над каньоном на мощных сварных конструкциях, залипаем надолго. Зевак на площадках тьма тьмущая, прямо как - если уж мы заговорили об Украине - в субботу на Привозе. Все вежливо сторонятся "конкурентов" на приближение к ограждению, на разных языках просят помочь сфотографироваться - дурдом-ромашка, а не единение с девственной исландской природой. Выше "водопада" каньон разом теряет три четверти своей высоты (изначально он был стометровым), но это теперь не имеет абсолютно никакого значения: всё одно ходить в том направлении запрещено.

Исландия и туманы - близнецы-братья.

Не поленюсь повторить ещё раз: если Вам всё ещё интересен каньон Фьязраурглюгур, не раздумывая надевайте сандалии для каньонинга на босу ногу или прорезиненные вейдерские сапоги/штанишки и отправляйтесь по каньону низом. Оно того стоит. Нет, чёрный шлем с резонирующим динамиком и алый световой меч не пригодится: разговор идёт о слове wade - брод. Дорога, кстати, к каньону не асфальтированная, а гравийная. И луж на ней без счёта. Если отправитесь к каньону пешком прямо с Трассы Номер Раз - специализированная обувь тоже может пригодиться, ага. Шутка. Но - может.

Достаточно длинный перегон до следующей придорожной "красивости" утешает рельефом и густым туманом. Справа - равнина, тучные поля с мирно пасущимися бежевыми овечками, слева - продолжение скалистого плато, глубокие овраги, длинные языки осыпей, дополненные на переднем плане мощной, живописной и опасной рекой Скафтау (Skaftá). После затяжной серии извержений в 18-м веке водную артерию полностью перегородило лавой. Изверженные породы чисто походя заполнили до краёв 200-метровое ущелье на своём пути, заставив реку переползти-откатиться на прибрежные равнины. Скафтау отреагировала, как сейчас модно выражаться у международных дипломатов, симметрично: переполняясь водой из тающих по весне ледников, принялась устраивать исландцам мощные наводнения.

Фосс-а-Сизу закрыт, все ушли на фронт...

Впрочем, сейчас, осенью, своенравная река крепко держала себя в базальтовых руках, никакой видимой опасности не представляя. Промелькнувшую слева деревушку Киркьюбайярклюстур (Kirkjubæjarklaustur, "Монастырь-при-Церкви-на-Ферме") местные незатейливо и просто называют Клюстур* - слишком уж непросто произнести заковыристое слово после доброй чарки свежеперегнанного бреннивина. Клюстур - деревушка с богатой средневековой историей. С конца XI века здесь мирно обретались монашенки-Бенедектинки. В 1343 году одну из "сестёр во Святом Бенедикте" - Катрину - заподозрили в продаже души Дьяволу. Задорого и со всеми вытекающими. Она-то и возглавила пространный список сожжённых в Исландии еретиков...

* Мне почему-то ближе "Клейстер" - звучит как-то роднее. Что-то крахмальное, из эпохи поклейки обоев. "Или клистир" - это уже из действительности Льва Толстого и "Войны и Мира". (Прим Автора).

Не менее раскрученный интернет-рекламой, чем Сельяландсфосс, водопад Фосс-а-Сизу (Foss-á-Síðu, "Водопад-на-Сизе") также находится аккурат на кольцевой дороге. Беда, что нынешние хозяева внушительного участка земли, на котором расположен этот водопад, <перевозбудившись - зачёркнуто> немеряно возгордившись фактом упоминания своего хутора в "Книге Поселений" 9-го века, запретили приближение к "объекту" с помощью ржавой колючей проволоки и безобразных табличек "CLOSED". Здесь будет уместным вспомнить Ликийскую Тропу в турецкой Анатолии. Там, будь ты хоть четырежды орденоносный правоверный и трижды уважаемый почётный гражданин страны, не имеешь права ограничивать доступ к заявленным в путеводителях туристическим объектам.

Мы ещё не успели привыкнуть, и каждый водопад казался чудом.

<Навёл тень на плетень - зачёркнуто> Решил поставить высокий забор? Вложил денег а безопасность и личное пространство? Ай, маладца! Теперь, будь добр, обеспечь лестницы по обе стороны, позволяющие через этот забор безопасно перебраться и достопримечательность всё-таки посетить. Правительству ну просто по барабану, что шастать народ будет в пяти шагах от веранды роскошного особняка и в оба глаза смотреть, как ты - красивый и независимый, возлежишь в любимом шёлковом халате на диване и томно посасываешь вишнёвое наргиле... Аллаху - акбар, туркам - всесторонний респект и уважуха. Многодетную семью горных троллей на ваши головы, ни разу не уважаемые хозяева исторической фермы "Fossá Síðu".

Кропимые безрадостным слепым дождиком, рассматриваем и фотографируем водопад через провисшие завитки "колючки". К сожалению, ветра сегодня почти нет, и тоненькую, как игла, ниточку водопада лошадиной гривой в сторону не сдувает. Остаётся радоваться туману, превращающему контрфорсы скалистой стены в призрачные рыцарские замки. Между прочим, рельеф и горные породы вокруг Водопада-на-Фоссе мало чем отличаются от окрестностей каньона Фьязраурглюгур, в тумане - просто сказка, а не пейзаж. Дай мне волю (и разреши прорезать дыру в "колючке") - уполз бы вдоль русла на добрые полдня и поминай, как звали. Навскидку вижу характерный форштевень революционного крейсера "Аврора", скорбную мордаху гигантского бабуина и серию параллельных царапин от острых когтей, ну прямо как как у <Стивена Лэнга - зачёркнуто> Майлза Куоритча - главгада-полковника из первого "Аватара"...

По неглубокому, засыпанному крупными глыбами ущелью, что чуть западнее "Авроры", похоже, можно изловчиться выбраться наверх и посмотреть на Мир с высоты птичьего полёта. Но там тоже, скорее всего, наведен колючий забор. Помню, точно так же меня нервировали непрерывные заборы в Чили и Аргентине: невозможно, простите, выйти из машины, чтобы укромно отлить в случае острой необходимости. Скачешь с ноги на ногу, аки имбецил, на обочине - ждёшь, когда машины за повороты разъедутся... У-БИ-ВАТЬ! Киевляне, кстати, к "второстепенному" водопаду вообще не приближались: им оказалось достаточно пасущихся за забором кудлатых исландских лошадок. Молдавская же машина занимаемся непарнокопытными только после тщательного "окучивания" Фосс-а-Сизу.

Реликтовая ржавчина.

Славные в Исландии лошадки: нечто среднеарифметическое между пони и нормальной взрослой лошадью (как мы, европейцы, её себе понимаем). По-таёжному лохматые, рыжие, вороные, нереально дружелюбные. С длинными, специально расчёсанными пышными гривами. На меня зверушки смотрят косо. Наверное, из-за телеобъектива: не доверяют заезжим папарацци, ишь, понаехали. Зато Лёшику размашисто улыбаются: прямо в широкоугольник. Немного завидую и продолжаю снимать "лошадиные портреты" издали. Несмотря на строгие лимиты по времени, мне милостиво разрешают посамовыражаться на раритетном тракторе, уже начавшем уходить в землю у паркинга, где мы остановились.

...А вот заискивающие намёки на заповедные базальтовые колонны Двергамрар (Dverghamrar, они же "Камни-Карлики"), расположенные по дороге, буквально в километре западнее водопада, попутчиками игнорируются. С гнилой отмазкой, что мы слишком медленно выходим из машин, ещё дольше к ним возвращаемся, мол, это наверняка обеспечит приготовление еды в темноте (тебе Попов, я это потом припомню!) и всё такое безобразное. Есть, конечно, некоторый резон в этих выкладках. Тем более что едем ночевать мы как придётся, без предварительного резервирования мест для стоянки. До сих пор удавалось, но ведь рано или поздно везение должно закончиться...

Чёлочки, которые умиляют.

Кроме того, действительно понемногу темнеет, а до кемпинга Свинафелл (Svinafell) "пиликать" ещё верных 60 километров. Интересное наблюдение со штурманского места: исландцы не заморачиваются с постройкой широких мостов. Сама дорога по две полосы в каждую сторону - а мосты тесные, по одной полосе. Песочные часы в действии. Зато экономия стройматериалов налицо, что логично: рек и ручьев всех мастей, скоростей и калибров в Исландии хоть Атлантический океан пруди, на одних мостах разоришься.

А ну-ка сделайте мне фото, Месье Жан...

Только что через реку Гигьюквисл (Gigjukvisl) переехали, что из-под юго-западного языка ледника Вахтнаёкутль* (Vatnajökull) глинисто-песчано-мутным бодрячком проистекает. 376 метров моста! Это на верную треть шире самой могучей молдавской реки Днестр и... практически ничто для Исландии. Норов у окружённой огромными вымоинами реки тот ещё: на карте прямо так и обозначено: "Зона затопления Вахтнаёкутль". А если Вам не нравится моё произношение, обратитесь к Ютубу или Википедии. Там есть ролики специально обученных исландцев, где проговаривают вслух эти полные лингвистических загадок слова. Да и транскрипции тоже присутствуют: [ˈvahtnaˌjœːkʏtl̥].

* В ретроспективе, подозреваю грузинский след: оценив размер и дикую красоту ледника, Вано/Гиорги/Зураб/Реваз просто не мог не воскликнуть "ВАХ!" - вот таким незатейливым образом буквица "h" в аутентичное произношение и закралась... (Лингвистические спекуляции Автора)

Ведомые не знающим преград GPS, в тёплом свете фар подруливаем к воротам и огромному кемпингу национального парка Скафтафетль (Skaftafell). Почти Winterfell, по-исландски - "Винтерфетль". Шутка. Если рискнуть попытаться написать это слово именно как оно произносится, получится примерно skahf-tah-fehtl (где "h" - не прямо чтобы буква, а придыхание - именно так его пишут на форумах исландцы, пытаясь донести название до американцев). Вообще забегите как-нибудь на сайт pronouncewiki.com - откроете для себя много нового и интересного... Уважающие себя ледники имеют много языков. Вот и Национальный Парк Скафтафетль не так, чтобы давно утерял свою юридическую самостоятельность и стал всего лишь одним из "языков" Национального Парка Вахтнаёкутль.

Это Спарта-а-а!

"Центр для Посетителей" - внушительный деревянный домище - в настолько позднее время, естественно, закрыт на все замки. Всё, что остаётся - внимательно перечитать таблички, постеры и распечатки на двери и самому сделать вывод, что делать дальше. Мы прочитали (читайте, перепроверили, что почём). Затем, проехав примерно метров 20 по территории кемпинга, упёрлись в провисшую верёвочку, наведённую чей-то начальственной рукой меж двух <сахарных столбов - зачёркнуто> межевых камней, установленных по обе стороны пыльной грунтовки. Ох уж эти нам исландские запретительные веревочки... В особенности - в комплекте с канадской порядочностью и законопослушностью. Постояли, посигналили, поморгали фарами - какое там! Кемпинг бескраен и молчалив, что твоя Сибирь, в ответ никаких телодвижений.

"Дачия" из рода удильщиков.

Выпинали из кабины делегата, предварительно повысив в звании до джоунина (опытный и высококвалифицированный шиноби, в народе - ниндзя). Во имя ещё большего уважения я попытался "промоутить" Серёгу до главы клана - Момоти Тамба, но "Алмазную Колесницу" читали и помнили не все. Застенчиво и воровато сдёрнули злосчастную веревочку и ещё через сотню метров жизнь начала стремительно налаживаться. Утром хозяева, естественно, объявят нам строгий "Ай-яй-яй!" и даже заставят припарковаться в менее "элитном" месте, но это будет совсем другая история. Пока же мы подъехали к огромной зелёной лужайке. Чисто для справок - таких лужаек в кемпинге Скафтафетль аж целых 8 штук, разделённых лесополосами.

Доброе утро оранжевой черепахи.

Каждая "лужайка" - примерно гектар (для далёких от метрик сельского хозяйства - 100х100 метров). Непререкаемо стратегической точкой местности нашим прекрасным дамам виделся отапливаемый туалет и душ. В максимальной близости от санузла и запарковались. Посещение туалета оказалось весьма познавательным занятием. Я бы даже сказал, не самым простым для нервной системы. "Толчок" для простых смертных то ли намеренно закрыт, то ли перманентно занят. Из альтернатив - просторное помещение для инвалидов-колясочников (оборудованное, между прочим, электромагнитным замком за добрую сотню долларов), куда уверенно стоящим на своих ногах соваться как-бы не положено, и... заповедный лес.

Набор камней для установки палаток.

Что-то мне подсказывает, "экологически оправданное" решение вряд ли одобряется местной Администрацией. Остаётся "застенчиво и воровато" (с) забираться в чертоги для инвалидов. Ой, простите, "людей со специальными потребностями". После обеденного злоупотребления "Табаско Хабанеро" у меня настолько специальные потребности, что люди с менее специальными потребностями могут запросто остаться без туалетной бумаги!.. Шутка. Капсаицин в ударных количествах - наше всё. ообще, нюансам организации туристического быта исландцам есть чему поучиться у чилийцев.

Особенно это касается открытых полян при пользующихся дурной славой исландских ветрах. Туристические стоянки в парке Торрес Дель Пайне, упрятанные поглубже в лес - реальное благо и шанс сохранить стойки палаток целыми. Есть чему и чилийцам поучиться у исландцев. Например, горячему душу, пусть в большинстве своём и платному, но не выключающемуся автоматически через пять минут. Нет в мире совершенства. Сегодня вечером (ну хорошо, ночью...) у меня первый в жизни экспириенс изготовления ужина на классических "столиках для пикника", с двумя наглухо притороченными к столу лавочками.

Отдых солидных людей.

Знаете, как их изображают на указателях и в путеводителях: на манер загадочного японского иероглифа или стилизованной буквы из санскрита "Ā", с выносом центральной перекладины наружу? Неплохое техническое решение для компании из шести человек, но - вопиюще недостаточное для восьмерых. Особенно - когда на столешнице весело гудят целых две горелки с кастрюлями и очень много холодных и разных закусок. Для длинной шеренги крепкого и вкусного алкоголя, что характерно, оставшейся площади вполне хватает (кто бы сомневался хоть на секунду).

Сегодня в меню: мексиканская текила, португальский портвейн, московская вишнёвая наливка, украинский первач, ну и всякий прочий сублимированный домашний красный борщ со счастливо незамеченной во время таможенного досмотра молдавской свиной тушёнкой. Дай Аллах процветания новозеландской компании "Hydraflow Industries Limited" за изобретение бесподобной сушилки "Ezidri". Не менее долгих лет китайскому "ШирПотребПрому" за простенький, но достаточно эффективный вакууматор DZ-300A. Долгих лет русскому блогеру SurvivalPanda (http://survivalpandas.blogspot.com) за своевременную наводку на эту сладкую парочку...

Вот сегодня у нас подъём правильный: профессионально-ранний, до рассвета. Причина тому - неприятно-влажный, пост-дождевой "дубабрь". Лёшик с Серёгой немного подмокли от конденсата. Наташка в двухместной "китайчатине" ближе к полуночи змэрзла, аки макака в питомнике Батуми в феврале, после чего привычно перебралась досыпать в "Дустер". Российская оранжевая трёшка "RedFox" с честью пережила первый в жизни настоящий дождь. Более хитрые и предусмотрительные семейные киевляне ещё с вечера отправились ночевать в домиках "фермерского конгломерата" - городка Хоф (Hof). Каждому своё.

Выдача фирменных ништяков для канадских альпинистов.

Раскачиваемся медленно <прямо как мороженные говяжьи туши на крюках в авторефрижераторе из 90-х - зачёркнуто> и неохотно. Пока греется вода на чай и кофе, Лёшик подкармливает контингент высококалорийными канадскими батончиками, а в ответ на мои притязания "сохранить их на случай настоящего аврала" заявляет, что у него этих батончиков - что гуталина у дяди Кота Матроскина. Серёга начинает утро рюмкой вишнёвой наливки. Мы "разминаемся" тёмным ромом. Это правильно и дальновидно. Не верите - прочитайте "Занимательную Наркологию" Андрея Макаревича.

Отдельные граждане путешествуют с комфортом (сарказм).

У любимого барда популярно изложено, что, где, как, с кем (например, с японскими рыбаками, ни слова не понимающими по-русски...) и, главное, в каких именно количествах надлежит употреблять алкоголь с целью наиболее эффективного умасливания и улещивания Богов Хорошей Погоды. Когда на небе чисто конкретная мряка, хорошей погоды очень хочется. Приходится жертвовать собственной печенью... Оглядываюсь - и вижу вокруг не каких-то там продрогших авто-пешеходных туристов, но не щадящих себя Прометеев!

Лица утреннего счастья.

Пока попутчики собираются-пакуются, околачиваюсь вокруг лагеря, "пристреливая" окружающую действительность. Где интересную картинку на машине, где пирамиду из камней, специально заготовленную хозяевами кемпинга для укрепления палаток на случай сильного ветра. Интересно, кто после разгула стихий все эти каменюки собирает и складывает обратно в пирамиды - сами хозяева, или сознательные пользователи? Наверное, первый раз в жизни присматриваюсь к фирменным кемперам на колёсах. Ну и здоровые же сараи... Для культурного европейского тура - вариант.

"Кодиак" бьёт копытом.

Но что на них делать в Исландии, где каждый уважающий себя советчик едва сказав "привет" начинает пространно излагать, насколько крутой внедорожник нужен, чтобы доехать до не заасфальтированной точки "А", не говоря уже об отделённой десятком бродов точке "B"... Волею обледенелой гигантской туши вулкана Öræfajökull, светила нам, похоже, в кемпинге не дождаться. Ну, всё братишки-цыплята, приплыли... В этом названии столько разных незнакомых "букоф", что я даже транскрипции прочитать с первого раза не сумел: [ˈœːrˌaiːvaˌjœːkʏtl̥]. Восхитительное словцо для викторины "Поле Чудес".

Эрайваёкутль одинокой палатки.

...Эрайваёкутль, говорите?.. Уже практически "Кетцалькоатль"... Куда букву "f" подевали?!! Да в "v" превратили, для ещё пущего запутывания вероятного противника? Солнце мы всё-таки увидели. Потому что ждали культурно ночующих киевлян у палаток, а они нас - у ворот кемпинга. Въезд на машинах на территорию, оказывается, особая привилегия для местных, к которым мы, естественно, не относимся. Во всяком случае, утром, когда просыпается охрана. Коль необдуманно спалили хату, пришлось как можно быстрее собраться и переехать на наружный паркинг для однофамильного плебса...

Гречка с тушёнкой - наше молдавское всё.

Вообще, сегодня у нас первый полностью "пешеходный" день: в парке Скафтафетль есть, где разгуляться в пешем порядке. Обогнув кемпинг с юга, обнаруживаем ещё одну забитую до краёв автостоянку. Здесь паркуются те, кто не ночует, а просто приехал с раннего утра, чтобы успеть заковыряться поглубже в Национальный парк. Уходящая к удалённой ферме грунтовка привлекает мало. Вычисляем "сокращёнку", стремительно взлетающую по лесистому склону и обещающую несколько смотровых площадок на нижнюю часть каньона семикилометровой речушки Стоурилайкюр (Stórilækur).

На лесополосы хочется молиться - это единственное спасение от ветра.

Где уклон чуть круче горизонтали, тропа оборудована удобными ступеньками. Не горный трекинг, а увеселительная прогулка. Тем не менее, затяжной подъём дыхалку сбивает: это всё-таки не асфальтированный серпантин по дороге. Река не слишком широка и полноводна, но взлетает крутыми уступами, а в одном месте даже обрывается вполне приличным водопадом Хундафосс (Hundafoss). К водопаду ведёт очень узкая и влажная тропинка, продирающаяся через кусты и деревья, к преогромному удивлению, не загороженная. Всё равно близко к водопаду не подберёшься: местность негуманной крутизны, да и заросли стоят глухой стеной.

Порывистый и свежий боковой ветер делает именно то, чего мы безнадёжно ждали от водопада Фосс-а-Сиду: струю воды сдувает влево, делая поток в два с половиной раза шире и примерно настолько же ажурней. Делаем ещё один короткий бросок вверх - и мы у верхнего паркинга, проезд к которому давно закрыт. Дальше исключительно пешком: указателей на тропе более чем достаточно, не заблудишься. "Лес" в общепринятом понимании этого слова выше паркинга заканчивается, увядая до карликовых деревьев и развесистых стелющихся кустарников.

Можно было сместиться немного восточнее, чтобы лучше рассмотреть ещё один небольшой водопад на той же реке - Байаргил (Bæjargil), но когда имеешь за плечами целый список "культовых" водопадов сие неактуально. Наша следующая цель - возвышающийся на севере округлый холм, он же - смотровая площадка Сёнарскер (Sjonar-Sker). Подъём несложен, по прибытию понимаешь, что это просто небольшой холм с колоссальным самомнением, расположенный, как говорят американцы, "посреди Ничего" (middle of nowhere).

Лучший способ украсить утро - глоток вишнёвой наливки.

Кроме скромных бронзовых солнечных часов, деревянного поддона для отдыха "инвалидов от туризма" и полудюжины "соискателей красот" на именитом пупыре ничего нет. Кому он нужен, этот поддон, когда вокруг разбросана целая россыпь прекрасных камней как раз нужной для отдыха высоты?.. В общем, супер-популярность 360-градусной смотровой Сёнарскер сильно преувеличена. Да, оттуда есть, на что посмотреть. Но всё "это" расположено хрен-те-знает как далеко, и без по-настоящему продвинутого <оптического прицела - зачёркнуто> бинокля там делать тупо нечего. Добрую треть мира на западе и юго-западе занимает бескрайняя песчаная пустошь, она же "равнина вымывания" Скейзараурсантур (Skeiðarársandur).

Лилу Даллас. Мультипасс!

По факту - это равномерно размытые несколькими реками осадочные породы, а заодно и все унесённые с ледника каменюки (плюс традиционная замена буквы "d" на звук "t"). Читайте, растащенная по кусочкам пожилая морена. Для результата этого сложного геологического процесса даже специальное слово учёными придумано - сандур (sandur). Вот этот самый "сандур", состоящий из великого множества мутных дренажных каналов и бесконечных каменных россыпей, застит треть доступного взгляду окоёма. Вы, кстати, заметили, что мировые учёные-геологи не умеют "правильно читать слов" по-исландски?..

Скейзараурйокутль и его скейзараурсантур.

К северу от развесистой "дельты" сандура/сантура просматривается пологий и очень разноцветный ледник Скейзараурйокутль (Skeiðarárjokull). Он вываливается из-за рыжего безымянного пика широкой гребнистой нашлёпкой, очень похожей на палтуса-альбиноса, успевшего <извозиться - зачёркнуто> мимикрировать по всему периметру под мутно-серо-грязевые потоки (очень захотелось написать "стоки") вышеупомянутого сандура. Вижу в телеобъектив, что внизу, у самой границы безбрежного льда, люди тоже тусуются, причём, небольшими плотными группами. Скорее всего граждане собираются отправиться на "поверхностно-ледовый" тур, ведь настоящие "погружения" в синее чрево ледяной реки разрешены исключительно в разгар зимы.

Меряю линеечкой по Гугл-Карте, и не могу сдержать восторженного "ВАУ": в наиболее широком месте ледник Скейзараурйокутль расползается более чем на 13 километров! Учитывая, что Столица нашей родины - Кишинёв - по самой длинной диагонали немногим более 16-и... очень серьёзный ледник. Зря мы его настолько далеко стороной обошли. Вид на "крайний север", а заодно - и северо-восток, загораживают покрытые низким кустарником, а то и просто голые скалы. Тут нет ярко выраженных вершин или красивых фигур выветривания, просто сеть небольших оврагов с говорливыми ручейками: вот тебе и всё разнообразие микрорельефа.

Скейзараурйокутль - это не "50 оттенков серого", но все 250.

Только в самых глубоких седловинах на дальнем плане просматриваются пожизненно-обледенелые и заснеженные пики настоящих "хайлэндов", а если точнее - южные отроги всё того же вулкана Вахтнайокутль. На карте прорисована тропа, продолжающая упорно ползти на север. Она выбирается на безымянный хребет, позволяющий подобраться ещё ближе к леднику, но в наши планы "движение к полюсу" не входит. На основную тропу придётся вернуться, а затем, не пропустив малозаметный указатель, вовремя свернуть на восток, чтобы спуститься в неширокую зелёную долину. И здесь НАЧАЛОСЬ. Вездесущий и глазастый Тимофей Анатольевич находит прямо под ногами спелую морошку, потом - голубику, а затем ещё и толокнянку! Если названия первых двух ягод мы раньше уже слышали, то толокнянка, она же Arctostáphylos, она же медвежья лоза и медвежьи ушки - очень мелкие алые ягодки - что-то новое в нашей подножной кулинарии.

Да-да-да, медведь по-гречески - "arctos", подозреваю, общий корень с всё той же "Арктикой". Или, как альтернатива, слово "Арктика" произошло от полярного медведя. Толокнянку, конечно, из любопытства пожевать можно. Но она примерно как жареная на костре игуана из "Данди по прозвищу Корокодил" - "...есть можно, но на вкус как дерьмо" (с). Зато голубика и морошка - это другое, кисло-сладкая парочка тормозит нас по-взрослому. Разбредаемся по карликовым зарослям и начинаем <безобразно чавкать - зачёркнуто> культурно пастись. Я лично пасусь, напевая в усы "Снежинку" от "Несчастного Случая": там во втором куплете разговор идёт как раз о морошке...

Хундафосс (Hundafoss) сделал бы честь любой стране, но не Исландии.

Медленно, очень медленно и вкусно поднимаемся на водораздельный хребет. Языки у всех посинели, почти как у австралийских ящериц-сцинков. Скоро можно будет пугать ими мелких хищников и врагов произвольных размеров. На водоразделе происходит явление, пожалуй, наиболее популярного, раскрученного и харизматичного водопада всея Исландии - Свартифосс (Svartifoss). "Чёрный Водопад" настолько популярен в народе, что именно с него плагиатил фактуру своего архитектурного шедевра Гузьон Самуэльсон - зодчий Хатлькримскиркья (Hallgrímskirkja), главного лютеранского собора Исландии. О соборе мы поговорим в своё время, то есть, очень и очень нескоро.

Свартифосс смело претендует на альфа-самца исландского водопадения.

Пока же отмечу, что при первом взгляде на водопад у впечатлительных и экзальтированных натур вроде меня происходит полная остановка дыхания и сердцебиения. Радует, что ступор основных витальных показателей длится недолго, а то все подходы к "раритету" были бы из края в край завалены безвременно посиневшими "посетителями". Полное сюрреализма местечко: посередь округлых, желтовато-зелёных, характерно-осенних исландских холмов неожиданно замечаешь диагонально-эллиптическую прореху. Вспомните логотип "Samsung", а ещё лучше - того же "Intel". Именно там, где в логотипе "Intel" находится буква "t", искрится тонкая серебряная игла Свартифосса.

Свартифосс не совсем "чёрный". Скорее ржаво-чёрный.

Только когда подходишь значительно ближе, осознаёшь, что водопад окружён полукольцом точно таких же шестигранных базальтовых "столбчатых отдельностей", которыми только вчера утром любовался на чёрном пляже Рейнисфьяра! Таких же, но с одним очень важным отличием. На Рейнисфьяре "столбики", где все самозабвенно фотографируются, расположены как им и положено: в виде восходящей в небо гигантской лестницы. Свартифосс обрушивается вниз точно с такой же "лестницы", но перевёрнутой на 180 градусов. Насчитываю десять (!) ступенек справа от водопада и шесть слева. Далее влево следуют точно такие же правильные шестигранники, но красиво развёрнутые в виде веера.

Совершенно залипательная локация.

Ещё дальше разновысокие столбики сливаются в единый частокол высоченных сплошных колон. Вместо капителей у этих колонн - нависающая над ними многослойная бахрома из более мелких, но точно таких же аккуратных шестигранников. Выше шестигранников - правильная полусфера склона, зеленеющая густым курчавым кустарником. Всё вместе чем-то похоже на заросли брокколи-переростков. Ещё похоже на утерянный фрагмент картины Маурица Эшера "Относительность": там тоже полно лестниц, перевёрнутых вверх ногами, а в одном месте - точно также развёрнутых веером... Попробовать что ли, прислонившись к берёзе <врезать дуба - зачёркнуто> стать на голову - и перевёрнутое вверх ногами пространство водопада Свартифосс станет более понятным и очевидным?..

Столбчатые базальты "отрицательного нависания" - это что-то особенное.

От всей души презирая железную решётку с табличкой "Проход Воспрещен", нагло и цинично лезу в воду, а потом - через препятствие, жалобно скрипящее и раскачивающееся под внушительным весом "злостного нарушителя правопорядка". Главное - оказаться ещё ближе к водопаду. Хоть до самых трусов оштрафуйте, не стану фотографировать вместе с выкрашенным в красно-бурый колер поддоном для селферов! Ишь, <понаехали - зачёркнуто, хотя и это тоже> понастроили! Так и норовят первозданную Матушку-Природу по своему разумению, - которое, как правило, недоразумение, - изнасиловать. Ну, в смысле "качественно окультурить".

Как и нормальные - то есть, законопослушные - граждане, с официальной обзорной площадки тоже пытаюсь Свартифосс на флэшку оформить. Ага, именно конечно. Чёрный водопад (ничего чёрного, сколько ни всматривался, не заметил: рыжий он, как есть рыжий!) имеет собственное мнение по вопросу экспорта своих изображений за границу. Вернее даже не сам водопад, а горе-строители шаткого деревянного помоста. "Пол" под дружным топотом масс безбожно качается! В результате все картинки, снятые со штатива на длинной выдержке, получаются с шевеленкой. Ай спасибо Вам, архитекторы, как-бы помягче выразиться... "нетрадиционной сексуальной ориентации".

Немного подумав - судя по темпам эмиграции из Молдовы, исландские "архитекторы" могут оказаться ни при чём, а злосчастный поддон запросто могли сколачивать отечественные горе-гастарбайтеры. Приличный исландский архитектор слыхом не слыхивал, чтобы работяги стройматериалы прямо с рабочего места тырили, чтобы позже загнать их по сходной цене на самом главном (и единственном) блошином рынке страны Колапортиз (Kolaportið), что неподалёку от гавани в Рейкьявике... Любовь к развёрнутому веером "столбчатому" водопаду приходит сразу и остаётся с тобой навсегда. Понимаю, почему именно Свартифосс - самый любимый водопад у местных. Без вариантов и оговорок взлетает в топ локаций для умиротворения и бесконечно-счастливого созерцания.

Не перестаёшь оборачиваться, чтобы взглянуть ещё и ещё раз.

Хочу сюда же приехать снежной зимой. Чтобы наедине (если повезёт) и со снегоступами. Очень надолго хочу (тут меня уже никто так просто не ограничит). Интересно, насколько здесь строго с зимними ночёвками на оборудованной территории в национальном парке, если кемпинг закрыт?.. В итальянских Доломитах, например, при всех драконовских штрафах за установку палаток, в зимний период эти штрафы не действуют. Более того. В неработающих зимой горных приютах обязательно оставляют открытой комнату для доходяг, по той или иной причине неспособных переночевать автономно...

С кровью, слезами и соплями вырвав себя из медитации на воду, с глухим шипением срывающуюся с самой верхней, "проинвертированной" базальтовой ступеньки, какое-то время молча спускаемся вниз по ущелью, там и здесь топорщащемуся торцами обломков шестигранных колонн. Чёрт возьми, они здесь повсюду, просто скрыты тонким слоем почвы и приземистой зеленью! Такими же шестигранниками, но отслоенными - как непривычно крупная тротуарная плитка - в некоторых местах покрыто узкое ложе тропы. Забираем немного восточнее. Проходим затяжным траверсом глубокий овраг с аккуратным деревянным мостиком и выходим на ещё одну поляну - смотровую площадку, специально задуманную и оборудованную, чтобы проститься с водопадом и ещё раз увековечиться "на память" или "для мамы".

Скафтафетльйокутль широк и грозен.

Вот это - молодцы, вот за такое - категорическое спасибо! Через буйное разнотравье, разноягодье и корявые карликовые деревья, нежно обнимающие заветренными корнями то ли слоистые камни, то ли развалины неведомых строений, поднимаемся вверх вдоль извилистого русла ручья. Впереди - ещё один незначительный перевал. Шлёпаем примерно два километра вдоль широкого водораздельного хребта, повторяя все вихлянья хорошенько натоптанной "Скафтафетльйокутль трейл". - Туристической тропы, радующей глаз ярко-рыжей каменной крошкой.

Вулканический пепел льды "очернил", или исландцы, по примеру модаван, палили в верховьях старые покрышки?

Не скажу, натуральный это цвет местной породы, или исландские ландшафтные дизайнеры для общей декоративности и контраста специально присыпали, но на фоне влажной сочной зелени смотрится головокружительно. Все мужчины знают, что для рыжеволосых красавиц (в общем-то, без разницы - огненные они, терракотовые, морковные, медные, русые или безумно-оранжевые, как Лилу Даллас наперевес с "мультипассом") зелёный цвет - всегда и везде цвет Номер один... Достигнув максимальной на сегодня высоты - ты подумай, целых 350 метров над уровнем моря - сбрасываемся, как последние матрасники, к ближайшей смотровой площадке.

Изверженное, литое и разорванное.

Покинутая же тропа, словно необъезженный мустанг, сбросивший опостылевшего седока, взвивается на северо-восток по одному из отрогов. Чтобы те, у кого больше времени (и сил), смогли прогуляться ещё дальше вдоль ледника, почувствовать себя Дэйнерис Таргариен и оценить все неудобства от долгого пребывания на узком хребте, пусть каменного, но уже почти дракона... Если Вы закономерно удивились, продравшись сквозь не встречавшееся ранее слово, Скафтафетльйокутль (Skaftafelljokull) - один из более чем 35 "вторичных" ледников, что расползаются по всем сторонам света из мощно замороженного ледяного шлема всё того же вулкана Вахтнайокутль.

Думы о вечном.

Неформально - это, пожалуй, второй по посещаемости ледник в Исландии. Смотровая площадка, к которой мы только что спустились, крута не менее: ей даже присвоено отдельное название С’йонарнипа (Sjónarnípa). Ещё я, чисто по старой привычке, поддамся искушению и окрещу эту точку "мирадором". - Уж больно подходящее испанское понятие, привитое нам Чили и Аргентиной. Аккуратная помесь "miracle" - чудо, "admiration" - восхищение и смотровой площадки (мы именно так для себя охарактеризовали). Вид со смотровушки - "ну ва-аще". Не то, чтобы я раньше не рассматривал сверху огромных ледников, но все они разные, уникальные и неповторимые в своей фрактальной расчленённости.

Главная "фишечка" именно Скафтафетльйокутля, конечно же, <сажа - зачёркнуто> цвет. Безумно-синими ледниками никого особо не удивишь. А вот практически чёрный - это что-то новенькое в моей коллекции ледовых рельефов. Ближний край ледника будто и не лёд совсем, а растерзанный вдоль и поперёк пласт хорошего каменного угля. Думаю, это человеческий фактор, который люто любит загрязнять всё и вся окрест (...и о чём не менее люто любит трубить с трибуны ООН Грета Тунберг со специальными ментальными потребностями). Скорее всего, это наследие мощного извержения - осевший вулканический пепел. Уж слишком велики масштабы загрязнения, неспособен опасный микроб под названием "человечество" настолько сильно и локализовано изгваздать бескрайние тысячелетние льды

Фотографов на локации хоть пруд пруди.

Рубчатый, похожий на гигантскую дельту реки переход от серо-чёрного к пронзительно-синему, спрессованному до изменения цвета льду, захватывает сложностью рисунка и изысканностью зализанно-бархатных фактур. Замираем, кто где опал, время послушно замедляется, каждый медитирует на своё и по-своему. Здесь достаточно высоко, чтобы не слышать тресков, шорохов и всплесков в гигантской туше замороженной воды, остаётся лишь ветер да иногда - лепет восторга рассредоточившихся по пространству "мирадора" наблюдателей.

К леднику не везде подобраться - овраг на овраге.

Места хватаем всем. Если захотеть, можно уединиться так, что никто не застит величественной дикости пейзажа. Обалденная страна. Жалеешь только об одном: почему столько ждал, почему не собрался и не приехал сюда раньше. Позже на меня наваливается жуткая ностальгия по Патагонии. Год прошёл с тех пор, как мы почти в том же составе и с точно так же перехваченным дыханием медитировали на айсберги, сонно покачивающиеся в Лагуне Торре, в ожидании явления из облаков одноимённого трезубца Серро-Торре... Неумолимо, безжалостно бежит Время.

Медитация на потенциальный йокутльхлауп.

Спуск в цивилизацию, несмотря на достаточно удобную тропу, неприлично затягивается. Морошка с голубикой рулят. Сбор ягод в Национальном парке, конечно же, запрещён, но мы читать местных букв не умеем, дикари... Жадные до подножных витаминов дикари, ага. Шепну Вам более страшную тайну. Руководством парка не рекомендовано ходить по данному кольцевому маршруту в осеннее и зимнее время. Всё потому, что из-за близости океана здесь чаще идут дожди, чем снег. В результате буйства стихий на относительно горизонтальной тропе до чёрта колдобин и луж.

Лёд - это вязкая жидкость.

Соответственно, праздно гуляющий народ пытается обходить жидкие грязевые препятствия по травянистым обочинам или кустарникам, что есть строгий "ай-яй-яй" и нарушение права растений на ненаступленное существование. Повторюсь, мы об этом узнаем, когда вернёмся к кемпингу и, наконец, прочитаем щит у начала настоящей, а не "партизанской" тропы к леднику Скафтафетльйокутль. Пока же под ногами хрустит реликтовая растительность, рот и мысли заняты ягодами, жизнь определённо налаживается.

Антипод ослепительно-синих льдов Аргентины.

Там же, у щита, мы узнаем новое слово - йокутльхлауп (jokullhlaup) - мощное наводнение, вызванное стремительным таяньем ледника. Последний полный <пизнес, нащяльнике - зачёркнуто> "йокутльхлауп" в Исландии приключился в 1996-м. Тогда даже здоровенный 376-метровый мост своротило, по которому вчера сюда приехали. Должно отметить, что горные массивы в Исландии выглядят достаточно недружелюбно для неподготовленных пешеходов: смотришь-смотришь вокруг, а куда можно было бы подняться ногами, без специальных навыков и технических средств, не всегда найти получается. Сплошь обрывы, осыпи да склоны круче 45-и градусов.

К счастью, тропы, что спускает нас к кемпингу, данный факт не касается. Зато её плотно касаются многочисленные ветки и острые сучья, из-за которых то и дело приходится двигаться "в профиль", глубоко приседать или изрядно сгибаться в поясе. В общем, не на попирающих дохё японцев-сумоистов маршрут рассчитывался. Плотным дяденькам и тётенькам, достигшим почётного статуса якодзуны, если не выступлениями на международных соревнованиях, то поеданием вкусняшек в неприличных количествах, здесь делать нечего. Разве что украшать деревья и кустарники ошмётками одежды и собственной кожи (последнее с точки зрения снижения веса тоже неплохо).

Спасатели Малибу? В Исландии? Ничего выступающего не отморозят, не?

На более крутом траверсе по южному склону - финальном сегменте тропы, находящемуся прямо над территорией кемпинга - вновь появляются деревянные поддоны и ступеньки, часто прерывающиеся на ручьи и небольшие, в три-четыре широких шага, овражки. Выходя на травяную плоскость аккурат за административным срубом и санузлом для инвалидов, осознаём, что прогулявшись по часовой стрелке, всё сделали правильно. Навстречу спешат "маленькие группы" с Дальнего Востока (Вы должны помнить старый советсий анекдот - примерно по полмиллиона человек в каждой), которых проще считать целыми автобусами. Устаю кивать и улыбаться в ответ. К "Кодиаку" приходится шлёпать по всему периметру кемпинга. Радует, что день Больших ледников только начался.