Gullfoss - Haifoss - Gjain - Tingvellir - Hostel B47

Волею капризов исландской погоды и витиеватости маршрута картинки в этой части особо сильно сдвинуты относительно темпа повествования - так уж вышло, потерпите.

...Говорила мама, сиди дома. Не могу полностью исключить, что она имела в виду и палатку в том числе. До сих пор благосклонный Один с погодой как-то миловал, но, похоже, мы (все впятером) таки изловчились промаршировать ему по любимым мозолям. Дождь, зарядивший с вечера, даже не думал успокаиваться до серого и пятнистого, как использованная оружейная ветошь, рассвета. Это, впрочем, никоим образом не отменяло плотного завтрака. Чтобы не <усукаблять - зачёркнуто> полировать горячим паром и без того не самую сухую палатку, грохочу со всем кухонным скарбом к душевым, где расположен единственный источник питьевой воды. Там же, на широком деревянном подоконнике, стряпаю еду, стараясь не забывать о негуманно низких свесах крыши, о которые уже пару раз хорошенько приложился головой. Просто праздник, что конкурентов на единственную крытую беседку ранним утром всего двое. Когда соседи начинают драить латунными щётками изгвазданную сажей и жиром решётку мангала, чувствую себя ну совершенно жалким и никчемным. - Не приведи Один, эти пакостники и извращенцы затеют разжаривать сочные стейки, чем крыть буду?.. Скиром, гордо сбрызнутым табаско, можно без хлеба?..

Ещё более козырная машинка/мега-автобус для покатушек по ледникам.

Чувствуя моё смятение, ребята запаривают овсянку с сухофруктами, причём готовят её на собранных окрест тонких щепочках. Впервые вижу в реальной работе дешёвую китайскую печурку. До трёхкиловаттного "Primus Omnifuel" данному дивайсу расти и расти. Украинского борща при всём желании не забодяжить, но уныло-ЗОЖ-ную овсянку - самое оно. Честное бла-ародное слово, мне лично ни разу непонятно, как одним-единственным 45-граммовым пакетиком можно спросонок наесться. И уж тем более - как куда-то на этой "лошадиной еде" идти... С другой стороны, нет у меня и особого повода стыдиться: Тимофей Анатольевич <презренные злаки - зачёркнуто> "вівся́ні пластівці́" с раннего детства съедобными не считает. У московского же Серёжки на непристойное слово "овсянка" реакция одна: "Я - хищник!" Понимаю, одобряю, ценю и всячески разделяю. Скоренько нарезаю в омлет-болтанку лук, болгарский перец, помидоры черри и исландский суррогат польских варёно-копчёных охотничьих сосисок "Кабанос". А может, и по-настоящему польских. Но перемаркированных министерством экономики в процессе "импортозамещения".

Хауифосс (Háifoss, 122м) - один из трёх моих самых любимых водопадов в Исландии.

Всё это - не из неутолимого желания порадовать близких родственников, которые ещё спят, как лесные сони (по-научному - dryomys, специально для русских, что ли называли?). И даже не для того, чтобы хоть как-то прибодрить Серёгу с Лёшиком (в пожившем своё C.A.M.P.-e они за ночь доброго ливня просто не могли не подмокнуть). Скорее из необходимости хоть что-то делать и пытаться хоть куда-то двигаться. - Прогноз спутникового сервиса "Dark Sky" именно сегодня особенно безнадёжен: дождит от полуострова Рейкьянес до Далатанги и от Акюрейри до Вика. Читайте, никаких шансов - как минимум, для паркетного "Кодиака" - подобраться к парку Ландманналёйгар, затаённому нами на сладкое. Именно там была утоплена на переправе "Субару Форестер", что так неожиданно превратилась для нас в "Дачию Дустер". Валяться же целые сутки в палатках, в надежде на неожиданное просветление неба - себя не любить. Ровно год назад, почти в той же компании мы пробовали отсидеться в палатках в Аргентине, с видом на Фитцрой, что закончилось мокрым снегом и позорным бегством (естественно, под проливным дождём) в Эль Чалтен. Но прямо сейчас я вспоминаю о более давнем зависании в палатках, на ветреной седловине между Демерджи и Караби-яйлой. Умные и уважаемые люди меня учили (опять таки, под дождём, ещё и с градом), что именно такие, долгие и безнадёжные "посиделки" в надежде на исправление погоды напрочь убивают командный дух и тягу к приключениям. Выбор прост: или закусив удила ломить дальше, или признать поражение и без задержек спускаться в "цивилизацию".

Ничем особо не примечательная речка Фоссау (Fossá). Ну, кроме водопадов, конечно.

...С тех пор первое решение (в разумных, разумеется, пределах) мне намного роднее, чем последнее. Именно поэтому, невзирая на капель и лужицы на столе, так рано накрыт завтрак, а вскоре уложены и готовы к приключениям мы сами. Не стану акцентировать, что ещё отчасти потому, что телефонный владелец кемпинга Ютхлиз всё ещё не объявился, а три десятка евро-денег экономии - верных полбака бензина. Мы, конечно, целиком и полностью согласны поддержать рублём местного "производителя", но - не настолько, чтобы звонить ему в третий раз... Да, да, я услышал рассуждения шёпотом в соседней палатке, что "номерные знаки скорее всего записали или сфотографировали...", что "штраф за побег в пятикратном размере ..." и всё такое, но старательно пропускаю весь пессимизм мимо сознания. Что канадцу - опасность и расходы, циничному молдаванину здоровый смех и "Так этим буржуям и надо"! Десять минут игры в "пятнашки" - мокрые палатки и рюкзаки ни в какую не желают трамбоваться в объём, занимаемый ими же до дождя, - и верту блессэр (vertu blessaður) неведомый Благодетель. В смысле, "Давай Дасвиданья!" Выезд на шоссе по высокой траве и глубоким выбоинам с лужами дело хлопотное и неоднозначное. Минус центнер в салоне "Кодиаку" определённо пойдёт на пользу. Читайте, "господин штурман" у нас сегодня на какое-то время внешний, автономный, всепогодный и самоходный...

Спасибо этому дому, поедем к другому. Ну не прямо так чтобы "к дому", как раз наоборот, снова вглубь Исландии, что эквивалентно парадигме "в горы". Первым делом заезжаем на "гейзир", который давным-давно Строккур. Мощи извержения со вчерашнего вечера не прибавилось. Может, действительно, ледяной душ, наотмашь лупцующий по поверхности дымящегося озерца, действует как <вытрезвитель - зачёркнуто> ингибитор неконтролируемых реакций подземных стихий?.. Люди толпятся так же плотно. Строккур так же затруднённо пыхтит. - Прямо огромный кит из русской сказки, что с деревней и прочими атрибутами, заболевший двухсторонним воспалением лёгких. Наконец, зверушка не выдерживает роста давления, громко и влажно прокашливается кипятком. На этот раз трижды: мал-мала-меньше... Народ в восторге. Дождь и ветер продолжают яриться. Фотографирует только храбрый Лёшик, хорошо иметь неубиваемый всепогодный "Samsung". Отчаявшись увидеть Строккур во всей красе, шоркаем по разноцветной плитке к машине, и уже открыв дверцы, замечаем над деревьями высоченный плюмаж белого пара... Один ему в качель. Плюс десять метров, минус десять метров - какая разница. Давайте не будем сегодня мелочиться. На восток. Ещё дальше на восток. На целых 10 километров.

Главная фишка каньона Фоссау - практически полное отсутствие туристов.

...Посещения очередного культового* водопада Гутльфосс (Gullfoss) в нашем "to-do list" изначально не значилось. Но техническая невозможность психануть на Ландманналёйгар понуждает довольствоваться "раками по три рубля, но зато сегодня". В теории - каких-то жалких 130 километров до заветной цели, но исландскому природно-погодному катаклизму наши сокровенные мечты до... ледяной шапки Эйяфьятлайёкютля. Нельзя сказать, что мы совсем уж ничего про этот водопад не знаем. Во всяком случае, у меня в телефоне записано, что кроме "стандартного" - то есть оборудованного, орестораненного и омагазиненного западного подъезда к Гутльфоссу - существует потайной мост и разбитая грунтовка номер 349, что предлагает вид на водопадение с востока. В том числе, если подъехать к нему рано утром, можешь насладиться двойной радугой. Если очень повезёт с направлением ветра, и водяной пыли в воздухе окажется больше обычного, то и радужные кольца "Брокенского призрака" своей фотографической участи не избегут... Правда, в том же источнике предупреждают, что утро для этого должно оказаться солнечным. Что в Исландии раритет. Поэтому губозакаточную машинку повышенной производительности, а ещё лучше - групповую, чтобы всем "соискателям" от пешего туризма одновременно хватило, никто не отменял.

* "Iconic" - именно так обожает выражаться наш незримый англоязычный фото-гид с французскими корнями Michaёl Levy, дай ему щедрый Один здоровья за карту фото-достопримечательностей Исландии, сделавшую нашу поездку настолько насыщенной и слитной. (Прим. Автора)

Ниже по течению Фоссау выбирается на равнину и расползается радостной дельтой.

Нам в этом смысле проще. С погодой ну просто полнейшая задница. О намёках на улучшение/просветление небес никто из сонма Вальхалложителей не заикается. Даже с основными вариантами не всё гладко: добровольцев покидать машину как-то не находится. После десятка-другого минут тщательного обдумывания ситуации повторяется история с "двухподходным" Гозафоссом (что характерно, Водопад Богов, которые к нам всё так же не благосклонны, находится практически на северо-восточной диагонали острова). Что ещё характернее, мы с завидным упрямством отправляемся к водопаду по правому, оборудованному для посещения берегу. И снова в проливной дождь. Карма, что ли, у нас - молдаван такая?.. Я даже как-то побаиваюсь вспоминать единственный водопад, к которому мы пошли вопреки общим правилам - Сельфосс/Хафрагилфосс, где получили и каньон, и Солнце, и двойную радугу, и практически полное отсутствие путающихся под ногами конкурентов. Не говоря уже обо всех прочих 100500 удовольствиях. Есть на свете Хомо Сапиенсы нормальные, а есть - с сорванной башней. Среди укушенных "жучком фотографии" откровенных психов по статистике больше. Поэтому к Гутльфоссу, нашедшему себе приют на уже третьей, если не четвёрной по счёту реке Хвитау (Hvítá), выдвигаются исключительно фотографы. Снарядившись во всё уже мокрое, но всё ещё непромокаемое.

Как, как бешеные исландцы могли озаглавить правый водопад "Соседом" ("Granni")?!!

Вы спросите - зачем? Да, в общем-то, за тем же, почему псины всех пород норовят пометить максимальное количество объектов за отведённое время прогулки. Инстинкт, и ничего ты с этом не поделаешь. А-ля труа с Серёжкой и Лёшиком на том самом единственном инстинкте огибаем "Кафе-Бар-Магазин-Инфоцентр" и, согбенные почти пополам под порывами ветра, пресмыкаемся в направлении смотровой площадки. Верхней: так энергетических затрат меньше. Геометрически вроде недалеко: классический "ход конём", метров триста. Но когда свирепствует по-северному крепкий в-морду-винд, да подкреплённый проливным дождём ... Притягательная сила "Золотого" водопада с каждым шагом снижается по экспоненте. Чем ближе Гутльфосс гремит, тем меньше его увидеть хочется. Кстати, пока не забыл, именно этот водопад подарил своё имя знаменитому "Золотому Кругу". Если хорошенько пошуршать по Сети, можно начитаться занимательных легенд. О сброшенном в водопад золоте (во избежание справедливого дележа с ближним). О несостоявшихся попытках превратить это место в гидроэлектростанцию (да здравствует судебная система, которая работает на пользу общества, а не удовлетворяет хотелки инвесторов и крупного бизнеса)... В общем, "золотой" статус любой водопад к изобилию захватывающих историй обязывает, а уж Его Светлость Гутльфосс - и подавно.

Подозреваю, что в приличную погоду двухъярусный сброс воды (больший - 21 метр) таки обеспечивает некоторую фотогеничность. Но в сегодняшнюю мряку я не ощущаю ни малейшего энтузиазма возиться с непромокаемым чехлом, который из-за непродуманной производителем конструкции то и дело сползает. Одноразовые салфетки тем более не справляются с "горизонтальным градиентом" подхваченной ветром водяной пыли. Оказывается, дождь над "Божьим" водопадом Гозафосс был верхом гуманизма... Да и полукруглый контур у него был куда более изящно очерчен. Здесь же мы наблюдаем, если можно так выразиться, "старшего брата" водопада Колуфоссар, но без штатно прилагающегося к нему каньона Колуглюгур. Практически же два каскада, направленные почти под прямым углом друг к другу из-за особенности ступенчатых сбросов лавового поля. Верхний - "многоканальный", можно даже сказать, "струнный": из тех, что щиплют за соответствующие струны души фотографа. Особенно если он изловчится воспользоваться средь бела дня длинной выдержкой. Нижний каскад - сплошной стеной. Более высокий, "подкачанный", резонирующий аудио-мощью в диафрагме из-за значительной крутизны обрыва. Помогает ему в этом "рупорная" форма противолежащего к водопаду берега Хвитау.

Сколько ни стоял на краю, не смог решить, который из водопадов мне "прекрасней и милее".

Нелишним будет напомнить, что нижний каскад Гутльфосса развёрнут практически перпендикулярно линии течения реки и обрушивается в глубокий одноимённый каньон Гутльфоссглюгур (Gullfossgjúfur). Заметили, что я уже спокойно оперирую всякими "-глюгурами", даже если они замаскированы несуществующей в Матрице буквой "f"?.. Если не полениться найти правильную точку, Гутльфосс становится похож на раскрытую книгу: низвергающиеся потоки воды - это белые торцы страниц; невысокий каменный выступ, с которого восхищается водопадом счастливая публика - полукруглый чёрный корешок. Только не спрашивайте, почему все страницы сине-зелёные и рун/букв на них не видно. Видимо, не под тем углом смотрю и "ламинированные" поверхности бликуют... Идеологически водопад этакое сильно уменьшенное вольное подобие Mosi-oa-Tunya ("Дым-который-Грохочет"), переименованного безыдейными и приземлёнными европейцами в "Викторию". Последний точно так же из края в край перегораживает великую Замбези, после чего всей доступной мощью втыкается в перпендикулярную руслу стену тектонического разлома, чтобы феерией водяной пыли взлететь на 30-40 метров в небо... К сожалению, Гутльфоссу не хватило смелости низринуться строго перпендикулярно обрыву. Он поступил как водитель легковушки, внезапно увидевший прямо перед собой стремительно надвигающуюся решётку радиатора гружёной фуры. Впрочем, 30 градусов - тоже угол для двойных радуг неплохой. Просто добавь Солнца. Не водопад, а реклама "Yupi", но с фотонами. Или это был "Zuko"?..

На настолько красиво падающую воду можно смотреть бесконечно вдвойне.

Знаю-знаю, что Вы сейчас подумаете. А то и вслух скажете: " ...эти молдаване бессовестно зажрались исландскими водопадами, вот и всё". А кто обещал, что все раритеты, прикомандированные презирающими лишний километраж лентяями от туризма к Золотому Кругу, должны быть самыми-самыми? Потоптались мы, обветрились-помёрзли-помокли, да и ушмыгнули в "Кафе-Бар-Магазин-ИнфоЦентр". Заведение без заглавия, каждый выбирает, что ему больше по душе. Или по кошельку. Нет-нет, дальше турникетов и касс мы не сунулись: у автоматических дверей обсушивались-отряхивались, пока холёные "менеджеры-консультанты" и незаметная охрана не стали странно поглядывать. Пойдём-ка отсюда ... Когда мы, щедро окропляя влагой тщательно оберегаемые пуховки Тимофея Анатольевича и Ирины Анатольевны, усаживались обратно в машину, они примерно так же, как охрана на нас косились. Это как-бы намекает, что проблема именно в нас, а не в данной нам в ощущениях реальности в момент размашистого похлопывания по щекам <мокрыми портянками - зачёркнуто> виртуальными дланями ни на секунду не прекращающегося шквального ветра... Единственное, что сумело ещё раз выковырять из мигом запотевшей машины нас с Лёшиком - подруливший к стоянке автобус-вездеход, истинное место которому не в патриархальной Исландии, но где-то в бездорожьях необитаемой (на первый взгляд) экзопланеты LV-426.

Безнадёжно залипаешь на одном месте и тупо ждёшь, когда немного попустит.

...То, что исходно проектировалось как четырёхосный седельный тягач "MAN", очумелые ручонки местных искусников трансформировали в 60-местный супер <танкер - зачёркнуто> транспорт, способный переправиться через любую исландскую реку глубиной до полутора метров. Если, конечно, его при этом не унесёт стремительным течением. Героическая надпись "BovMan II" как-бы намекала, что это - далеко не весь сухопутный "флот" туристической компании "Mountaineers of Iceland". Я, конечно, тут же полез интересоваться в Сеть. Выяснилось, что у малютки "БовМана Второго" имеется ещё и "старший братец": 5-осный трак "GINAF X5450 S", точно так же переделанный в мега-внедорожный автобус. В общем, аутдорные исландцы знают толк в производящих самое положительное впечатление "пепелацах"... Теперь нет сомнений, почему ценник трансфера от Рейкьявика до парка Ландманналёйгар начинается от 9000 исландских "шекелей" (60 USD) в одну сторону - ведь это просто рейсовый автобус повышенной проходимости. Заказные же туры от "Исландских Горновосходителей" стартуют от 24000 isk (170 USD) и уверенно забираются до весомых 30000 isk (210 USD). В расчёте на четыре часа удовольствия. Бизнес-модель внушает уважение, не так ли?

Небо не устаёт полосовать пространство витыми нагайками влаги. Дворники едва-едва справляются, ветер ощутимо раскачивает наш полностью загруженный "Кодиак". Даже самые отъявленные оптимисты начинают понимать, что "ловить вытрижки" на свежем воздухе именно сегодня нерационально. А может быть, даже неразумно. Иногда нужно вовремя притормозить, чтобы не улететь кувырком в кювет путешествия. Сегодня именно такой день. Исполняясь покорностью и печалью, ставим крест на "разноцветном высокогорье" и не спеша шуршим резиной на запад. Не слишком долго и далеко: до Лаугарватна. При этом уже в третий раз проезжаем мимо крайне неохотно дымящегося Строккюра. Чем-то систематические проезды туда-обратно напоминают мне "суету сует" вокруг стратегически расположенного Риверрана. То Ланнистеры набегут, то Талли отобьют. То Фреи окопаются, то Старки захватят. И так далее, по развесистому древу сюжета. Характерно, что примерно та же фигня происходила и с настоящими владельцами Строккюра. Верных полдюжины хозяев сменил-пережил: то местные фермеры, то лорды-вискоделы, то известные режиссёры, то государство, выкупившее местность по сомнительным расценкам под угрозой экспроприации лакомых "площадей" забесплатно...

Хауифосс и Гранни самые атмосферно-исландские водопады из всех, что мы видели.

Ничем, ничем олигархический капитализм не отличается от погрязшего в бесчестьях средневековья. В обезлюдевший под гневом стихий Лаугарватн возвращаемся уже не ради одной лишь любимой заправки "N1", но чтобы посетить никак не менее заветный супермаркет "Bonus". "Земноводная хранительница кошелька" буквально на глазах раздувается от финансового произвола иных, конкурирующих сетей местных супермаркетов. Раздуваться вообще принято у крупных жаб: с целью устрашения <обезумевшего от цен покупателя - зачёркнуто> потенциального противника. Чисто для разнообразия меню присматриваемся к солидным итальянским спагетти. Тайского "тунца в ошмётках" также в "потребительскую корзину" отправляем, пусть этот неоднозначный демарш и генерирует с трудом преодолимое желание удавить какого-нибудь <"косорылого" - зачёркнуто из международной толерантности> юго-восточно-азиатско-подданного своими собственными руками. Спокойно, штурман, спокойно. Отольются любителям тунца твои слёзы ненависти. Не избегает своей участи и жгучий "Табаско Хабаньеро": удивительно, но практически полная 60мл банкуца разбежалась неизвестно когда, куда, и в кого - тоже. А где "Хабаньеро", там и скир со сладковатой исландской селёдкой: они у нас прямо как сиамские близнецы-братья.

Дождь, который почти не прекращается - вообще не проблема.

Бананы, хлеб, условно-твёрдый сыр, печенюшки, майонез и кетчуп - чисто чтобы не сбивать выверенный прицел. Раздумчиво почесав репы, яиц не покупаем: не совсем понятно, что у нас за перспективы на ночёвку. Присматриваюсь к пиву и героически бракую: по 5 евро-денег за 0.33 даже моя проживающая в Брюсселе дочурка "не одобряе". Могли бы в глубинке цены и скинуть ... Нормальной рыбы, как и приличного мяса, в продаже всё так же "йок", хотя травяных пастбищ и озер под боком - черпай не хочу. С тоской и надеждой вспоминаю стеллажи молдавских супермаркетов, заваленные колбасами, сосисками, сардельками, бужениной, прошутто, подчерёвком, сальтисоном, копчёными куриными ляжками, соленьями и маринованными овощами. Соскучился организм по вредной, но очень "человеческой" (читайте, отечественной) еде. "Бонус" в Лаугарватне более чем скромный, приходится довольствоваться малым. Не исключаю, что именно уют и тепло "Бонуса" / по совместительству безымянного "Кафе-Бара" настраивает нас на воистину матрасный лад. Когда причина упаднических настроений заливает за шиворот (просьба не путать с душевным, не побоюсь слова стратегическим "заливанием за воротник"), а до вечера нужно прожить ещё верных полдня, выходить из "Бонуса" ну совсем-совсем не прёт.

Налетающий с лавового поля туман превращает Исландию в Затерянный Мир Рораймы.

Вернувшись в "Кодиак", повторно изучаем карту на предмет цивилизованных убежищ, попутно сверяясь на "Букинге", почём нынче "стоит похоронить". В конце концов, нам приглянулся "Фермерский дом для расслабления с рестораном и баром". Одно название дорогого стоит: "Эфсти-Далур Второй". Только не спрашивайте, почему именно "второй", а не первый или последний. На карте так было написано: "Efsti-Dalur II". Плюс просили хозяева всего 120$ за номер на пятерых, а ведь именно такую цену киевляне иногда платили за продвинутый "дабл". В результате, кстати, договорились на 100$. В силу "семейности" единственного большого номера некоторым следовало заранее готовиться нежиться на "extra-large double" кровати, а кому-то менее удачливому - ютиться на аскетичном одноместном "single"-диванчике. Меня лично "Эфсти-Далур Второй" зацепил близостью к 626-метровому столовому массиву - кто бы мог подумать - Эфстадалсфьятль (Efstadalsfjall). На гору был заявлен "...комфортный трейл, открывающий замечательные виды на окрестности". Кроме того, Эфстадалсфьятль очень вкусно сравнивали с "хорошо взошедшим слоёным пирожком" и настоятельно советовали не забыть взять с собой географическую карту, чтобы позаниматься хрёйн-вотчингом*.

* Hraun-watching - личная интерпретация Автора, по аналогии с "bird-watching". Если успели запамятовать, хрёйн (правописание - hraun) одновременно и просто лава, и лавовое поле.

Эфстадалсфьятль - естественно, древний вулкан (осадочных пород и ракушечников в Исландии кит-нарвал наплакал). Поэтому в качестве основного времяпровождения на вершине советовалось проследить направления движения лавовых потоков Свинехрёйн (Swinehraun), Ютлизархрёйн (Úthlíðarhraun) и Ютхрёйн (Úthraun). Если для "Ютлизархрёйн" я ещё наковырял более-менее адекватный перевод - "Лава без конца и края", то "Ютхрёйн" поставил "Google" в тупик. То ли это "Из лавы" - в смысле, ответ на вопрос "из чего сделано?" - то ли "Лава снаружи". А внутре-то у нея что? Неонка?.. По первому же лавовому потоку имеются только внутренние, категорически не-ха ляльные гастрономические ощущения, пусть даже буква "w" в слове "swine" несколько выбивается из исландского правописания свинины - "svín". Зато это словцо чудненько укладывается в древне-английский swīn, в свою очередь, позаимствованный из прото-германского swīną. А ещё дальше восходит к прото-индо-европейским корням, по пути ответвившись северо-восточнее, в чисто польскую świnia и исконно-русскую "свинью"... Осталось выяснить, какое отношение к свинине имеет лавовое поле. Так же тщательно взрыто виртуальными пятачками? Истоптано острыми раздвоенными копытцами? Тайна сия велика, и вряд ли её покровы получится сорвать именно в этой поездке.

Двухкаскадный блондин "Соседушка" с удалым чубом. Свеж и импозантен.

За окном и выше травянисто-зелёных стен главного корпуса "Эфстидалур II-го" (его пишут то вместе, то раздельно, вестимо, с целью задрать повыше планку популярности и "индекс цитируемости" в поисковых системах) - прерывистые штрихи бескрайнего дождя, наложенные на мертвенную бледность осязаемо-густого тумана. Выше - размашистый иссиня-фиолетовый градиент <набрякших подглазий состоявшегося алкоголика - зачёркнуто> неприветливого исландского неба. Какой уж там, нафиг, Эфстадалсфьятль с его непереводимыми лавовыми полями, когда ближайшая "фазенда" едва угадывается на гиперболе склона горы, взлетающей в заоблачное небытие?.. Всё настолько безнадёжно, что даже не пытаюсь заикаться об очередной "жемчужине" Золотого Круга - водопаде Бруарфосс на реке Бруарау (Brúará), до которого всего 6 километров на машине и три километра по удобным тропам. Спокойно, Сигизмунд, спокойно. Ты стоишь под козырьком, где сухо и почти безветренно, в ожидании, когда детёныши заполучат ключ от семейных апартаментов. Немедленно перестань о всякой хрени думать. Короткая влажная перебежка до нужного домика, шесть или семь ступенек тесного коридора - и мы в "королевских покоях".

Прямо под ногами тоже красиво. Главное - не забывать, где стоишь.

Комнатища пять на семь, если не на восемь. Мега-тумба с кофейным сервизом, чаем-кофе-сахаром и огромным зеркалом (не смотрись в него, не смотрись, даже не думай - микроинфаркт приключиться может). Журнальный столик со стеклянной столешницей и двумя широченными креслами, плюс одно кресло попроще - "для деклассированных". Вот оно как обернулось. Полная таинственности "bunk bed" - это двухэтажная кровать. Ладно, хоть массивная, из дерева, а не панцирная, небрежно синей масляной краской покрашенная, как в приюте "Mulaz" в итальянских Доломитах... - У нас как раз комплект из двух "молодых бойцов" для серийного образчика армейского общежития припасён. Водителю и штурману, согласно штатному расписанию, положены особые привилегии. Им на элитной "king-size-bed" дуэтом/дуплетом нежиться (я Вас умоляю, не прочитайте данное слово как "жениться"!) Серёжка же, на правах умудрённого холостяка бытию в уютном семейном гнёздышке не обучен, будет осчастливлен <налогом на бездетность - зачёркнуто> одноместным диванчиком у окна. То, что в наших хоромах окна в две стены - прекрасно. Это возможность натянуть вдоль и поперёк номера 30-метровый меандр из тонкого репшнура: надо хоть немного подсушить палатки, спальники и насквозь мокрую штормовую одежду. Если на минуту выключить освещение, результат нашей драпировки напоминает антураж беднейших районов Парижа XIX-го века из детективного ужастика "Видок". А уж запашок, звонкая капель, изобилие лужиц и грязных <носков - зачёркнуто> следов на полу - подавно...

Расселение, потрошение рюкзаков и наслаждение горячим душем - развлечение стремительное. После полуторачасовых полежалок на удобных сухих кроватях в головы начинают постепенно просачиваться крамольные мысли. Например - о полноценном горячем обеде. Вот до чего может довести "туристическое бессознательное" и неожиданное посещение всенародно любимого "Бонуса". Спускаться в бар-ресторан - опция для мажоров. Туристическая же интеллигенция с глубокой верой и искренней надеждой поворачивает головы, чтобы пристально посмотреть в мою сторону. Затем, уже как бы открыто намекая, зыркает в направлении совмещённого санузла. Сам виноват: брякнул сгоряча, что, если будет нужно, нефиг делать запалю "Primus" прямо в раковине. Вообще то они и сами знают, что я не постесняюсь. В Венеции (ну хорошо, в Местре - это буквально через дорогу, но железную) за неимением кухни в хостеле и драконовскими ценами именно так и делали. Но то - взбалмошная и необязательная к исполнению законов общежития Италия, плюс железобетонная трёхэтажная коробка с хозяевами из Пакистана и огнетушителями на каждом пролёте лестницы. А тут - законопослушная фермерская Исландия, с прекрасно отлаженным механизмом штрафов и эффективно действующей судебной системой... Плюс достаточно новый деревянный дом.

"Бесценная жемчужина", притаившаяся на бескрайних просторах долины Сйоурсаурталур звучит практически по-китайски: Кяуин. А вот пишется неожиданно: Gjáin.

...Если что-где неконтролируемо возгорится, иностранным студентам наверняка сделают скидку. Канадец по любому отмажется: у них с частной адвокатурой всё в порядке. Нашего же россиянина просто побоятся тронуть: "ядерный щит", "оружие сдерживания" и всё такое. Поэтому разбирать на органы, чтобы получить сатисфакцию за нанесённый ущерб (в том числе - моральный и аморальный) придётся именно меня. А оно мне надо?.. С другой стороны, указующие на санузел взгляды тверды и непреклонны, на кону четыре человеческих судьбы. Хватаю подмышку горелку, газовый баллон, итальянские спагетти, прочие зажигалки-с-тушёнками и - бегом в ванную. Пар всё ещё коромыслом. Лужи на полу после пятерых сукцессивных* купальщиков с верную Атлантику будут. И вот, как выражался широко известный Начальник отдела по борьбе с бандитизмом Одесского уголовного розыска, "картина маслом". Бла-ародный Дон в пролетарских подштанниках с серыми лампасами и модными тапочками "Salomon TechAmphibians" на босу ногу топчется у ревущего примуса, установленного в навороченной фарфоровой раковине! Благо, дно у раковины - плоское, бортик - широкий, 460-граммовый газовый баллон устанавливается как родной.

* Спокойно, спокойно. "Сукцессивных" - отнюдь не выражение чувств, но нормальное русское прилагательное мужского рода, единственного числа, винительного падежа, неодушевлённое, прямая калька с английского словечка "succession" - "последовательность". (Прим. Автора)

Места здесь удивительные. Но количество запрещающих верёвочек зашкаливает.

Может, именно так было задумано неведомыми конструкторами? Как специалист по кухонным безобразиям отмечу, что желательно окошко при этом всё-таки открывать: продукты неполного горения никуда не деваются. Горелку лучше оставлять на среднем огне: пусть в некоторый ущерб макаронам, зато имеет место соблюдение конспирации процесса. Прямо под окнами людишки туда-сюда ходят-шелестят, услышат - могут и стукануть "куда следует". Унюхать макароны тоже могут. Поэтому, если Вы настоящий параноик (как я, например) то стоите рядом и внимательно смотрите. Не на макароны, в окошко. Только потенциальный "стукач" в поле зрения - тихо-о-онько створочку прикрываете, и вглубь помещения, согласно тактике поведения во время огневых конфликтов в городских условиях, отодвигаетесь. Пусть макушку чешет, что за придурок "перегазовку" прямо во дворе устраивал. Если Вы ещё более параноик (снова как я), то можно на горелке вентиль на это время прикрутить: во избежание чрезмерного загазовывания импровизированной "кухни". Теперь самое время открыть тушенку. Это Вам не какие-то там "макароны по-флотски", а самая настоящая "паста алла Грича" (pasta alla Gricia) с тёртым пармезаном, скиром и пикантной ноткой "Табаско"...

Нижний каскад речушки Раузау (Rauðá) незаслуженно безымянен.

Спросите, почему не "карбонара", а именно "алла Грича"? Всё просто. Ни один уважающий себя <макаронник - зачёркнуто> итальянец в третьем поколении не решится добавлять в "карбонару" топлёный свиной жир. Напомню, в домашней молдавской тушёнке на 4 килограмма вырезки добавляется один килограмм топлёного нутряного сала. Нет, это не много. Это - нормально, нереально вкусно и очень, очень питательно! Так вот, именно в "Паста алла Грича" традиционно используется топлёное свиное сало. Пусть всего одна столовая ложка на четыре порции - но ведь используется! Мы, в конце концов, не какие-то там аутентичные "Труффальдино из Бергамо", можем запросто позволить себе чисто украинский колорит в "неприятельское" блюдо привнести ... Тот, кому "миледи Аллы Гричи" из-за специфики быстрого обмена веществ не хватило, догоняется рыбными консервами. Надо отдать должное исландской селёдке с луком. Первое время она кажется жуткой гадостью. Но проходит немного времени, ты привыкаешь к ощущениям и начинаешь чувствовать себя потомственным викингом, особенно когда (и если) случается запивать селедку сладковатым же ромом "Oakheart". Чувствую, пройдёт немного времени, я и в этой селёдке сумею обнаружить нотки коричневого сахара, цветочного мёда и ванильного заварного крема с лёгким коричным послевкусием...

...Пока окончательно не сбил выпестованные годами "эпикурейские настройки", нужно валить из этой загадочно-непредсказуемой Исландии! - Cамую утилитарную магазинную селёдку хочется закусить не отварной картошечкой, сбрызнутой нерафинированным маслом и присыпанной укропом, да под рюмку охлаждённой водки, а пряным и чуть маслянистым ромом "для девочек"... Ощущение переполненного желудка, который давит на веки и манит провалиться в крепкий здоровый сон, пришло и осталось. Сграбастав в ежовые рукавицы остатки воли и многолетний опыт внедорожной "маршрутизации", обкладываюсь домашними распечатками-заготовками, бужу из спячки верный "Сяоми" и погружаюсь в творческие раздумья. Плавно переходящие в терзания и все прочие мучительные угрызения совести. Лёшик, как я неоднократно упоминал, не только апологет скрупулезного планирования, но и борец за неукоснительное исполнение утверждённых планов. Прямо как Свят Георгий, только вместо змея-супостата на его виртуальном копье корячатся не ведающие чувства времени грешники. Прекрасно помню, как ещё до рассвета Лёшик вывез нас из туристического сердца Аргентины (Фитцрой и Серро Торре - это то, что нам не забыть никогда) ...чтобы вечером, уже практически засыпая за рулём, примчать группу в Пунта-Аренас, на самый юг материкового Чили. Уважаю, ценю, преклоняюсь и люблю. Именно поэтому не перестаю чесать репу, медитируя над картой, вместо того, чтобы отбиться, как это сделали не столь озабоченные географией/топографией попутчики.

Исландские гроты дарят совершенно новый взгляд на Реальность.

Вынужденный "матрас" комкает и выбрасывает на виртуальную помойку все наши многомесячные наработки и согласования. Нужно перекраивать планы на живую нитку и городить новые варианты, не только способные подменить ускользнувшую сквозь пальцы "национальную святыню" - парк Ландманналёйгар - но позволяющие возложить на праздничный торт завершения нашего путешествия иную призовую "вишенку". Да не абы какую-растакую, первую попавшуюся в Золотом Круге "вишенку", но как минимум выдержанную в коньяке "Генрих IV". Шучу, естественно, но уж очень хочется поставить по-настоящему запоминающуюся точку над "i". Что именно выбрать - одному лишь Великому Одину известно. Ему же одному известно, какая нас завтра ожидает погода. - Прогнозам от "Dark Sky", "yr.no", "AccuWeather.com" и прочим "mountain-forecast.com" в контексте своеволий исландской погоды ни грана доверия нет. Грубые прикидки усугубляет, что послезавтра утром нам надлежит гулять по Рейкьявику. Где ночевать? В палатках, на периферии (имя чему - экономия), или уже в столице, и гори вся эта "экономия" синим спиртовым пламенем?.. Юг? Север? Запад? Восток? - Хочется всего, везде и по-возможности сразу. Кое-что "разэтакое" в эпсилон-окрестности примерно 150-и километров наковырялось. Завтра устрою заинтересованным массам презентацию. А там уж пусть сами гадают-решают, что "бешеной собаке не крюк", а что " ...да ну вас, Моисей с Сусаниным, нафиг"...

У водопада Кяурфосс (Gjárfoss) Арья Старк тщилась проткнуть "Иглой" Сандора Клигейна.

...Ранним, промозглым и туманным утром возвращаемся в дождливую реальность. Наскоро подкормившись, чем "Бонус" послал, собираемся, грузимся и выезжаем. День обещает быть долгим и насыщенным до предела. Получив карт-бланш по результатам ночной "штурманизации", направляю виртуальный четырёхколёсный "корабль" на юг: это единственный способ попасть на восток. Дорога-хорда номер 30 чем-то Лёшику не приглянулась. Зажигаем по более протяжённой связке 35-й и 31-й: всё равно они сходятся в той же точке. Слева, к востоку от нас - безлюдная, горно-речная пересечённая местность. Грозный, необитаемый, исполосованный каньонами и гребнями язык лавы, распростёршийся с северо-востока на юго-запад. Если захочется совсем уж безлюдья, да ещё с зубо- и костедробительным рельефом, - Вам именно туда. Основные пешеходные туристические маршруты проходят гораздо восточнее. Чтобы достичь русла самой длинной в Исландии реки Сйоурсау (Þjórsá), предстоит проехать около тридцати пяти километров. Реке повезло течь по достаточно широкой равнине, поэтому в точке, где мы к ней подъезжаем, водная артерия выглядит достаточно внушительно: верных полкилометра, пошире, чем Днепр в Киеве, в районе Подола будет. Чтобы было понятнее молдаванам - вдвое шире Днестра, если мерять его ниже Дубоссарской плотины.

Из-за ограничений на свободу перемещения хочется громко скрипеть зубами.

Очень неспешная, сонная река. Внушительных водопадов от такой - во всяком случае, в нижнем течении - не дождёшься. Резко сворачиваем налево и с упорством фанатиков двигаемся на восток: подсознательно хочется убраться от Рейкьявика как можно дальше, ведь Лёшик пообещал, что сегодня будем ночевать именно там. Проезжая подножье нависающего над дорогой скального бастиона Селфитафьятль (Selfitafjall), во все глаза "пыримся" на юго-восток. За пастельно-изумрудной, почти непрозрачной рябью вод Сйоурсау - реку, что берёт начало под ледником, путешествующий по Исландии молдаванин узнаёт издалека - доминирует протянувшийся на десяток километров и взметнувшийся на полтора километра в небеса обрывистый хребет. Это не просто действующий, но самый активный в Исландии стратовулкан Гекла (Hekla). Исландцы в свойственной им <своенравной манере - зачёркнуто> вольной трактовке выговаривают название как "Хехла". Гора похожа на обросший кораллами и опрокинувшийся вверх килем супертанкер. Стоило, конечно, выделить час-полтора, чтобы взойти на оставшийся за спиной Селфитафьятль - как пишут довереные (и проверенные) французские источники, вид на "Хехлу" и окрестности оттуда не в пример круче. Само название горы как бы недвусмысленно намекает, откуда именно следует осуществлять "селфи"...

Но - это уже в следующий приезд. Или в следующей жизни. Иначе в Рейкьявике нам сегодня точно не заночевать. Это способно изрядно опечалить нашего рулевого, уже отведавшего и по достоинству оценившего изыски и искушения <двуспального - зачёркнуто> цивилизованного бытия, включая заслуженные "макароны по-флотски". Упс, простите великодушно, конечно же, по-исландски. То чуть отдаляясь, то вновь притираясь к берегу, дорога прыгает мостами через многочисленные боковые притоки Сйоурсау. Здесь, в "низинах", аборигены пытаются выращивать лес. Особенно хорошо получается с соснами: минорная, почти траурная зелень выгодно повышает контраст, одновременно оживляя бескрайнюю вулканическую пустыню (в наиболее оптимистичном случае - травянистые луга) слева. Там, где с масляно-вязкой неспешностью и грацией стелется ностальгирующая о ледниковом прошлом большая река. Cамое важное сейчас - не упустить незаметного поворота на грунтовку, ведь мы наконец-то отправляемся в "самый настоящий аутдор": по тупиковой, специально проложенной по лавовым полям дороге номер 332. Напомню, чем больше разрядов Вы насчитаете в порядковом номере исландской дороги, тем более она раздолбана и неухоженна. Чтобы подчеркнуть отсутствие какого-либо дорожного покрытия, исландцы скромно добавляют впереди букву "F", пытаясь выдать её за сокращение британско-исландского слова "ford" - брод.

Туристов из страны Восходящего Солнца в Кяуине что кроликов в садке.

...Но мы-то с Вами понимаем, что это в лучшем случае сокращение русской транслитерации понятия "фиговый", с ударением отнюдь не на первый слог. Не могу исключить полностью, что здесь имеет место отсылка к иному широко употребляющемуся английскому термину, из-за которого американская жена моего двоюродного шурина наотрез запретила обучать своих детей... румынскому языку. Действительно, какой вменяемый гражданин США согласится погружать невинных киндеров в иностранную "мову", в которой незаменимое и архи-важное слово "делать" произносится как "фак"?!! Но оставим прикладную лингвистику в покое и вернёмся к дороге. После ливня протяжённостью в тридцать шесть часов "триста тридцать вторая" приобретает к бродам и "факу" ну самое непосредственное отношение. Брод - событие для нас новое и всё ещё непривычное. Поэтому Лёшик переезжает широченные разливы ручьёв очень медленно и осторожно. Клиренс у "Кодиака" по паспорту немногим меньше 20-и сантиметров, но при полностью гружёном багажнике и мной-несравненным в на переднем сиденье, пошли Один, чтоб этого самого клиренса сохранилось хотя бы сантиметров десять. Начинающиеся неведомо где и утекающие неведомо куда лужи - между прочим, почему бы всей воде не впитаться в достаточно пористые черно-бурые лавы? - и не лужи вовсе, но вполне состоявшиеся глубокие водоёмы. Хоть зелёных лягушек и белых цапель заводи.

Если не торопишься, здесь можно гулять целый день.

Вообще, все эти многочисленные ручьи - безымянные левые притоки реки Рёйзау (Rauðá), что в переводе значит "Красная". Красная устремляет свои воды в реку Фоссау, протекающую по тому же лавовому полю (кто забыл - напомню, "foss" - это "водопад"). "Водопадная", в свою очередь, изливается в могучую Сйоурсау. Впервые за время кольцевого путешествия мы дерзнули заковыряться в вулканические просторы Исландии именно на машине. На целых восемь километров - ну не подвиг ли?!! По-моему, грунтовку изначально расчистили для удобства установки магистральной ЛЭП (если не полениться присмотреться на Гугло-Земле, и ЛЭП, и дорога симметрично тянутся по лавовым полям до самого Строккура и Гутльфосса). Много позже, по мере роста популярности локации, заложили "аппендицит" до нужного нам местечка. Как-то привык считать, что данную взыскательную компанию очень сложно будет ошеломить водопадами. Поэтому "последний рывок на восток" - скорее акт отчаянья так и не попавших в Ландманналёйгар, чем попытка покрасивее <спрыгнуть - зачёркнуто> отсрочить неизбежное возвращение в Рейкьявик. Примерно с такими мыслями мы десантируемся и хрустим в направлении невидимой Фоссау по расползающейся под ногами косичке тропы. Сто... Двести ... Триста метров.

Знаешь, но не веришь, что находишься в самом сердце бескрайнего лавового поля.

И вот тут, на 120-метровом обрыве практически вертикального каньона, происходит, а точнее, взрывается в мозгу "ВАУ"! Будь погода, прилагающаяся к сладкой парочке водопадов, хоть на йоту более благоприятной, мозги могли вскипеть и взорваться от восторга: примерно как было показано во 2-й серии 6-го сезона "Секретных Материалов". Причём взрывались там мозги, на секундочку, у будущего "повара-наркобарона" Уайта/Хайзенберга. И именно тогда сценарист и продюсер "Секретных Материалов" Винс Гиллиган, ещё даже не подозревавший, куда это всё вывезет, присмотрел на будущие ключевые роли "Всех Тяжких" и Брайана "Уолтера Уайта" Крэнстона, и Аарона "Джесси Пинкмана" Пола, и Дина "Хэнка Шрейдера" Норриса, и Рэймонда "Туко Саламанка" Круса... Поверьте, это - далеко не полный список известных актёров, перекочевавших из одного шедевра в другой. И точно так же, как эти герои позже "разветвились" на два празных проекта, вошедших в Золотой Фонд американского кино, так и Водопадная речка Фоссау чуть выше по течению образовала развилку, чтобы поднести Миру не один, а целых два неповторимых водопада. Больший и "главный" наречён Хауифосс (Háifoss). Пусть Вас не смущает хитрое исландское произношение, перевод на английский - "Высокий Водопад" от этого не страдает.

...Куда интереснее обстоят дела со вторым водопадом - Гранни (Granni), в переводе - кто бы ни согласился - "Сосед". Как думаете, почему столь велико число анекдотов про супружескую измену именно с "соседом"? Кто это там с задней парты крикнул, "Потому, что х... больше"? Ну ... в общем-то, угадал. Именно "соседний" водопад Гранни, а никакой не Хауифосс до недавнего времени считался вторым, а теперь - третий по высоте водопад Исландии. По иным, якобы более свежим источникам, Гранни сегодня на почётном седьмом месте, а Хауифосс - на девятом. Дело в том, что "подходы" к Хауифоссу не в пример удобнее, вот и кажется он посетителям выше, чем расположенный глубже в каньон водопад Гранни... Слепой осенний дождь и встречный ветер изрядно затрудняют съёмку. Не говоря уж о постоянно прилетающих из каньона ледяных брызгах и "туманной завесе" из водяной пыли. Приходится набраться терпения и ждать, на регулярной основе протирая переднюю линзу объектива, в уповании, что или ветер на время забудет, куда и как дуть, или наоборот, усилится и снесёт в сторону белёсые щупальца влаги, восходящие из 122-метровой обсидианово-чёрной пасти каньона. Время есть, впереди - тёплый хостел и прочие услады цивилизации, напоследок можно и вымокнуть...

"Цивилизованная" часть Национального парка Синкветлир (Thingvellir).

Насчёт "чёрной пасти" ни секунды не вру. Это в солнечную погоду противолежащая стена каньона расцветает мажорными оттенками - кирпичными и бежевыми. Сегодня же в теснине присутствуют всего два цвета - чёрный для скал и зелёный для скудной растительности. Если хорошо присмотреться, одновременно не цепляясь к деталям, Гранни определённо похож на Климюр: это касается не только внушительной высоты, но и глубокой общности формы двухкаскадного потока. Но самое главное, самое приятное и самое неожиданное - вокруг нет никаких ограничителей, никаких верёвочек-ленточек, никаких "ай-яй-яй"-низзя-табличек! Заковыривайся, куда отваги или глупости хватит, скользи, куда хочешь, да хоть вниз чисто для разнообразия кувыркнись - никто тебе слова грубого по-исландски не скажет. Между прочим, это одно из наших непростительных упущений: за столько времени ни единого местного ругательства не подчерпнули! ...Не призовут к порядку, как минимум, потому, что из-за мерзостной погоды, окромя нашего сплоченного "интернационала", на Хауифоссе и Гранни зависает всего одна-единственная неполная семья: папик с дочкой (а может, с юной любовницей: то ли взаимно греются, то ли взаимовыгодно тискаются). В общем, не каньон, а самый настоящий необитаемый остров лавового поля Сйоурсаурхрёйн (Þjórsárhraun). Чтобы как-то закруглить тему Фоссы, отметим, что до 1912-го года Хауифосс назывался ... конечно же, Фоссаурфосс (Fossárfoss). Исландцы предыдущих поколений, похоже, "сравнительной высотометрией" водопадов не заморачивались, ограничиваясь их локализацией под порождающую "феномен" реку...

Знаменитый разлом, открывающий парк Синкветлир.

Так же не могу не отметить, что чем дольше мы пребываем в Исландии, тем больше выискиваю для себя "языковых мостиков", в том числе, к русскому языку. Вот возьмём хотя бы название широченной рыже-зелёной долины, по которой утекает из поля зрения Фосса: Фоссаурдалур (Fossárdalur). Далеко ли от исландского "-dal" до русского "дол"? А что есть дол? - устаревшее/поэтическое название долины, низины... Вот Вам и общность взглядов на "реальность, данную нам в ощущениях". Между прочим, в долине, за скалами, хорошо читается тоненькая пунктирная тропинка, теоретически позволяющая подобраться к водопаду Хауифосс вдоль русла. Окажись погода хоть чуть-чуть лучше ... Хотя, если свежий ветер продолжит дуть как сейчас - с запада на восток - фотографу-любителю с негерметизированной "по-настоящему" pro-камерой делать внизу категорически нечего. Разве что бодрящий душ вместе с техникой принять захочется: водяную пыль сносит влево, вдоль ущелья, щедро кропя и саму тропу, и длинную живую осыпь, вдоль по которой придётся спотыкаться, если возжелаешь подобраться реально близко к Хауифоссу сотоварищи.

Щуплая лавовая растительность достаточно разнообразна.

...Ведь ты всенепременно возжелаешь - куда ж без этого - Исландия как та Горгона-Медуза, поначалу невинно приманивает, а только позже начинает <превращать в камень - зачёркнуто> оттягиваться над неокрепшими умами по-полной. Ты практически добровольно впадаешь в ступор от невиданной красы и величия водопада, что закономерно приводит к "обводнению" и "окирпичиванию" отнюдь не дешёвого электронно-оптического оборудования... В общем, я Вас предупредил. Но вернемся от мифов Древней Греции и всего прочего "хоррора" для фотографов к продолжающим тешить глаз водопадам. Потоки белого кружева настолько художественны, что не сразу начинаешь осознавать, что же, собственно, происходит вокруг них. Вокруг, собственно, громоздится все та же характерная "призматическая столбчатая отдельность" из обсидианово-чёрного - потому что неизменно мокрого - базальта. Просто это не сразу доходит: высоты у стройных, тесно прижатых друг к другу столбиков всего ничего. Зато пяти- или шестигранных торцов - верная треть высоты водопада. Метров тридцать по вертикали! Именно эти столбики создают фактуру грубой свиной кожи или очень ажурной пемзы... Кстати, насчёт пяти- и шестигранников я, пожалуй, погорячился: если не забывать время от времени бросать взгляд под ноги, встретишь и прямоугольники, и семигранники: креативные исландские вулканы неожиданно щедры на разнообразие "извергнутых форм".

Исландия, тем временем, продолжает развлекаться резкой сменой рельефа. С трёх сторон - плоская лавовая равнина, покрытая мхом и лишайником. Ни деревца, ни кустика. Прямо у обрезиненных мысков горных ботинок - чёрный провал в 66,6(6) моих собственных ростов, поблёскивающий серебряной паутиной влаги: дикий, суровый, безвозвратный, угловато-шероховатый, прямо как нереально зернистая наждачная бумага. Нижняя четверть высоты каньона Хауифосс - контрастные, плавно-волнистые изогипсы слоёных разводов. Если хотите - изысканная резьба по камню, уже не принадлежащая зодчему земных недр - Гефесту, но являющаяся творением не менее искусного мастера - Владыки океанов, морей и рек Посейдона. Надолго "залипаю" и в эти разводы тоже: местами они напоминают выглянувшие из-под земли зубцы гигантских, маслянисто поблёскивающих от отработанной смазки, давным-давно остановившихся шестерёнок. К чему я веду?.. Уж точно не к хрустальному часовому механизму, что силой мысли возвёл на поверхности Марса корпускулярно-волновой Мистер Манхэттен: один из столпов "Watchmen/Хранителей" Зака Снайдера. Американский комикс - он и есть комикс. Для тех же, кто в нужное время зачитывался Роджером Желязны, эти "шестерёнки" станут фрагментами невероятно сложной Великой Машины Мира Тьмы, поломанной новоиспечённым "Геростратом от магии" - Джеком-из-Тени...

- ВеГной доГогой топите, товаГищи! (c)

...И - да, меня тоже до сих пор терзает вопрос, успел или нет долететь Утренняя Звезда, чтобы спасти Джека, уже более 49-и лет продолжающего падать на развалины призрачного замка Шэдоу-Гард. Лети, лети, живая вода. Возгоняйся радужными брызгами, завивайся резвыми вихрями. Скалься колючими уголками дивергенций, похожих на хрящевой рострум пилорылых скатов, по всей длине усеянный симметричными зубовидными выростами... Интересно, а встречается ли в живой Природе рыба-пила - альбинос?.. Время от времени откуда-то с востока - читайте, с невидимого ледникового щита Васнайокутля - налетают архипелаги холодного и липкого тумана, частично или полностью скрывающие двойной каскад Гранни, а так же сопутствующие ему мелкие безымянные ручьи-водопады. Не спешим уходить. Более того, Серёга продолжает настаивать, что Хауифосс - самый магический и стильный водопад из всех, что мы объехали. Так же оглашается настойчивое пожелание "медитировать" на ущелье не менее часа, мало-помалу перемещаясь вдоль левого обрывистого берега Фоссы, в направлении Рейкьявика. Тоже мне, массовик-затейник, что удумал: "медленно"! Я уже раз пять - если не шесть - успел метнуться бешеным кабанчиком от Хауифосса до Гранни и обратно, в надежде изловить наиболее удачное и синхронное "воскурение" падающих вод и зыбкого тумана, воинством призраков набегающего с просторов лавового монолита Сйоурсаурхрёйн...

Парк на иностранцев-иноверцев не рассчитан. Гугл в помощь.

По-хорошему, ломоть лавового поля, по которому протекает красавица-Фосса, было бы честнее называть "Фоссархрёйн". А если учесть, что практически вся лава окрест натекла с севера, из вулкана Хофсйёкютль (Hoffsjokull) - кстати, крупнейшего активного вулкана на острове - то даже "Хофсархрёйн". Но кто ж в Исландии станет прислушиваться к "minority report" - частному мнению лингвистически и геологически обделённых, а поверх всего, ещё и по умолчанию русскоязычных молдаван?.. Что и в самом деле перспективно в громких ламентациях Серёги - шанс рассмотреть, какие пируэты начинает закладывать Фосса, когда, наконец, выбирается из теснины каньона на "оперативный простор". Мне - как бывшему инженеру-электронщику - это больше всего напоминает вышедшие из-под контроля колебательные переходные процессы в нелинейных электрических цепях. - Неистовая река бьётся в конвульсиях крутых берегов, как при мощном эпилептическом приступе. То расплетается косичкой из семи-восьми отдельных плетей, то стягивается в единое целое, чтобы незамедлительно разветвиться вновь. Будто вода не в состоянии определитьcя, чего именно сейчас хочется больше всего: единства и глубины или бесшабашной радости табуна молодых лошадей, вырвавшегося на волю по ранней весне... Где-то именно там, в затянутой полуденной дымкой перспективе, бурная и импульсивная Фоссау превращается в Сйоурсау, наливаясь медлительностью и солидностью пафосной, сильно уважающей себя реки...

Ощущение, что всё вокруг замаскированно-искусственное.

Там же, на плоских равнинах запада, пробивается сквозь хмарь небосвода желанное и неожиданное Солнце. Но у нас, "высоко в горах", всё так же бродят кругами тяжёлые свинцовые тучи, щедрится сырыми пощёчинами ветер и горестно рыдает по уходящей осени ни на миг не прекращающийся слепой дождь. Если не залипать в поток, срывающийся с базальтовой кромки плато, а продолжать вести взгляд, стараясь синхронизироваться со скоростью падения воды, белёсая лента будто замерзает, обретая нереальное количество мелких деталей. Прямо как у Лукьяненко, при заклинании "Фриз". Это можно проделать бесконечное количество раз, но "замороженный" водопад никогда не повторится: турбулентность и фракталы - "наше фсё". Небо над каньоном - печалька - слишком мрачное, чтобы получилось снимать с короткой выдержкой. Бублик - знаменитый кот Алекса Экслера - любит ввернуть в кино-рецензии хозяина модное словечко "атмосферный". Сейчас тот самый случай, когда можно, не раздумывая, воспоследовать примеру зверушки-киномана. Очень, очень атмосферный <сериал - зачёркнуто> каньон. Ещё более атмосферные водопады. Уж дальше некуда "атмосферная" атмосфера: только успевай протирать объектив салфеткой. А заодно - и морду лица, чтобы с козырька штормовки и бровей на камеру не капало (особенно - когда целишься "на ветер", от Хауифосса в направлении Гранни).

Так и не решил для себя, который из "братских водопадов" более симпатичен. Оба два, как говорится. Там, где верхняя, более короткая ступень Гранни бьётся о незаметную базальтовую полку, происходит огромное количество интересных вещей. Во-первых, водяная пыль формирует полупрозрачный "вымпел", развивающийся под прямым углом к основному потоку. Из-за этого водопад время от времени начинает напоминать крюк пожарного багра. Кроме того, водяная пыль оседает на скалы, формируя десятки тоненьких, как паутина, ручейков. Я бы назвал это явление "Волосы Вероники" - именно так не очень яркое созвездие было принято изображать в старинных звёздных атласах. Справа от водопада "паутинки" более редкие, но значительно длиннее. Не менее интересен сам уступ, на который промежуточно приземляется водопад. Он представляет собой не строгие столбики-призмы, но хаотично-волнистый, будто ещё совсем недавно кипевший рыжеватый базальт. Ниже уступа хорошо читаются горизонтальные слои с характерными размывами: будто раньше главного, высокого сегмента Гранни, равно как и округлого полузамкнутого "котла" под ним не было, а всё это выработано неутомимой водой за столетия существования.

Вот это - действительно мощное и красивое место.

В общем, посмотреть на что здесь есть и есть. Даже если не повезло с погодой. Может, как раз наоборот, следует поблагодарить Исландию именно за такую погоду здесь и сейчас? - Не хотел ли остров показать нам себя с ещё одной, неожиданной стороны?.. Время субъективно растягивается, день становится бесконечным. Достигаем нужной степени насыщения, чтобы перестать хаотично мельтешить вдоль-поперёк вытянутого лодочкой смотрового пятачка. Заодно понижаем вероятность ненамеренно столкнуть в пропасть папика с дочуркой/конкубиной. Они тоже, между прочим, никуда не торопятся, хотя пять неугомонных, чирикающих на славянском диалекте "тушек" аборигенных отдыхающих изрядно нервируют. К тому времени, когда Серёжка окончательно определяется с местом для медитации, остальные исполнены желания успеть увидеть ещё более удивительное, в иной локации. Куда молдаванам без конфликта интересов. Настоящий йог должен уметь ускользнуть в транс за считанные секунды. "Ненастоящему" начисляем фору в пятнадцать минут. Дашь больше - ещё корни пустить успеет, отдирай его потом от заповедного столбчатого базальта...

Окаменевшее тесто для блинов. Масленица близко?

Резюме: Хауифосс и Гранни однозначно "must see", а подъезды к каньону не так страшны, как их в Сети малюют. Это всего три с половиной часа езды от Рейкьявика в одну сторону. Окрылённые успехами "Кодиака" по преодолению пусть детских, но всё-таки "бродов", осмеливаемся не возвращаться на асфальтированную 32-ю, а посягнуть на Стандарвегур (Standarvegur). Она же - 327-я, что тянется параллельно 32-й вдоль небольшой речушки Раузау (Rauðá). Здесь нас ждут очередные откровения с исландским произношением, а заодно и по-настоящему зубодробительная грунтовка. Всё-таки на "трёхразрядные" исландские дороги безопаснее соваться на "настоящих" внедорожниках. Но мы сложностей не боимся. Если что - Лёшик высаживает <того, кто слишком много ест - зачеркнуто> наиболее сознательного штурмана и проезжает препятствие налегке. Ещё одна "бесценная жемчужина", упрятанная на просторах долины Сйоурсаурталур (Þjórsárdalur) произносится практически по-китайски: Кяуин. А вот пишется неожиданно: Gjáin. Не верь глазам своим, и всё такое, исландско-ксенофобское ... Хорошо хоть, не "Кайен", а то отдел по защите авторских прав концерна "Порше" мог бы перевозбудиться. Вы спросите: что же такое Кяуин? Согласно путеводителям - "небольшие водопады, живописные пруды и внушительные вулканические структуры..."

Пешеходные дорожки артистично вписаны в рельеф.

И на то, и на другое, и на третье мы уже насмотрелись всласть и на маленькую тележку. Но когда "жемчужина" расположена практически рядом и поэтично заявлена как " ...Истинный оазис в шероховатом и бесплодном сердце лавового поля", следует тупо брать - и ехать. Ощущения от поездки по небрежно расчищенному лавовому полю нам знакомы после посещения Селлфосса и Хафрагилфосса (Великий Один, как давно это было - ровно половина Исландии назад). Не говоря уж о немного более близкой пещере Визгельмир. Очень медленно и осторожно выруливаешь по обломкам лавы на пятачок-автостоянку, расположенный, как выражаются истинные американцы "In the middle of nowhere ...", откуда указатель предлагает немного прогуляться пешком. Десятка полтора шагов - и ты оказываешься на обрыве в "Затерянный Мир". В отличие от Конан-Дойлевского, крохотный исландский Кяуин не вознесён на неприступное плато, затерянное посередь непроходимых болот Амазонки, но утаён в практически незаметной складке лавового поля. Как тут не вспомнить известную работу литовского художника Микалоюса Чурлёниса "Сказка Королей"?

- Чем гребнистые наплывы лавового потока не морщины на сложенных лодочкой дланях Державного Монарха, подносящего своей суженой - а может, дочери? - крохотный, но прекрасный Мир, сияющий изнутри на фоне полусферы рассветного Солнца?.. По поводу "морщинистых" дланей присутствует небольшое лукавство, но его способны разглядеть только те, кто видел это полотно вживую или хотя бы его репродукцию. Впрочем, Кяуин на настоящий "подарочный Мир" всё-таки не тянет. Это именно "оазис" в каменной пустыне, навсегда покоряющий неожиданными красками. В нашем случае - тёплыми красками ранней осени, хотя весенние фотографии данной локации ничуть не меньше цепляют свежестью и неприлично сочной зеленью. Вода - источник жизни, а когда в "пустыне" очень много воды, растительность имеет порочную тенденцию выходить из-под контроля. Поверьте на слово, в Кяуине достаточно много воды. Причём самая южная из "водопадообразующих" рек вытекает из недр лавового поля (что как-бы считается отличительной и уникальной фишкой водопадов Хрёйнфоссар).

Трёхмерность Синкветлира позволяет не таскать с собой дроны. Впрочем, они запрещены.

Это удаётся обнаружить, посмотрев сверху. Если не идти влево, по указателям и главной тропе, а подобраться к краю тектонического разлома по бездорожью, тут оно и "ага" - река проистекает буквально из голого камня. Пресимпатичнейшее, следует признать, местечко. Выходишь на край долины - и прямо начинаешь радоваться за себя, что не поленился, что "заковырялся". В общем, малоизвестный Кяуин - это тоже теперь "наше фсё". Тропинка вниз промаркирована, хорошо оборудована и не слишком крута, но именно "оборудованности" радуешься в первую очередь. - Пространство, где нет обрывистых стен и заточенных ветром/водой скальных останцев, настолько сильно заросло кустарником и корявыми северными деревцами, что без хотя бы одного мачете на группу в местных "лесах" ловить нечего. Склонен подозревать, что всё это - карликовые грабы: примерно по схоже непроходимой пакости как-то пришлось продираться в окрестностях Орлиного Залёта над Соколиным. Именно тогда синтезом слов "граб" и "угробиться" в краеведно-пешеходных массах было введено новое понятие: "гробинник". А тропа-то не простая, с широкими ступеньками из бордюрного камня и короткими пролётами из самого настоящего, гранитного булыжника. Все условия для безопасного "эко-туризма". Если бы ещё ограничительных верёвочек и "Никуда низзя!" - табличек со всех мыслимых и немыслимых галсов/зимутов не пялилось, вот оно - счастье фотографа-пейзажиста.

Самая популярная табличка Национального парка. Предлагают ходить босиком?..

...Нисходишь по живописной эллиптической кривой "под откос" - и реально не можешь выбрать, в каком направлении свернуть в первую очередь. Слева по курсу, немного на взгорке - пасть внушительного грота, будящего воспоминания о южном портале арки-треноги "Игольное ушко" в Мёртвом Городе на Карадаге. (Ну-ка, злостные нарушители "Абсолютно Заповедного Режима", признавайтесь, кто в реале, а не на чужих фотках, её вблизи видел и даже руками трогал?) Прямо по курсу - стремительные каскады, стиснутые меж почти параллельных слоистых прижимов: четыре мини-водопада, растянутые уступом-полкой по диагонали грядущего кадра. Над каскадами - стройная, высокая, по-лисьи рыжая скалистая башня-останец. Я бы рискнул предположить, что это очередная дайка, но нечего уважающей себя дайке делать на слоистом и явно натёчном основании. Видимо, значительно позже землетрясением с соседнего склона сдвинуло-опрокинуло... Ниже по течению речушки Раузау, по правому берегу видна ещё одна "башня" - поменьше, но она полу-скрыта кудрявыми береговыми зарослями. Кстати, у этой башни точно такая же архитектура, как и у "старшей сестры": внизу - многослойное натёчное основание, сверху - будто искусственно водруженный монолит. Однако, система ... Река здесь, между скал, шумная, быстрая. Вестимо, и форельку-другую "набраконьерить" получится.

С обводнённостью в Синкветлире всё в порядке.

Мы, впрочем, истовые пацифисты, скорее уж купим задорого, чем своими руками выловим. Когда смотришь снизу, от грота, Раузау образует практически равнозначное разветвление в виде импортной буквы "Y". Выше по течению каждое из русел "подпирает" отдельный декоративный водопад. Всё вокруг какое-то нарядное, аккуратное: будто ни разу не настоящее, а искуссная компьютерная модель, выполненная в "Maya Pro". В силу шокирующего изобилия цепляющих глаз и душу деталей, веду себя примерно как таракан, "пляшущий" на раскалённой сковороде. Сбегал до быстрины с "башнями" (формально - это самый северо-запад долины), временно плюнул на зияющую рядом арку, метнулся опрометью к ближнему водопаду, читайте, на юго-восток. Вот тут-то внезапная засада и приключилась: краем глаза заметил, что народные массы там плотно зависают. Одно дело - просто абы какие народные массы, совсем другое - сплочённая тягой к прекрасному стая японцев <в период гона - зачёркнуто> в самый разгар фото-тура. Аппаратуры при них - реально было, на что слюну пустить.

Пусть самый "главный калибр" (начиная от 200/2 и заканчивая 400-600мм) из-за общей стеснённости долины Кяуин оставался в фирменных кобурах, мне хватило и карбоновых штативов "Gitzo" c топовыми шаровыми головками от "Really Right Stuff" - читайте, Бугатти и Ламборджини прикладного штативостроения. Молчу уж о прямоугольных нейтральных и градиентных фильтрах от "Lee" в одноимённых держателях. В общем, даже издали видно настроенных на конечный результат. Тут же выяснилось, что "сухопутной" переправы на другой берег Раузау нет, а глубина потока выше середины бёдер шустрому "самураю", вовремя озаботившемуся рыбацкими сапогами, натянутыми по самую "развилку". Заранее, видимо, готовился, чтобы подобраться к дальнему, двухуровневому водопаду... Пока не забыл, водопад - очень закономерно для исландцев - называется Кяурфосс (Gjárfoss). Вокруг водопада задорно топорщится в небо "столбчатая отдельность" из плотно уложенных базальтовых призм. На нашем берегу их почти нет, разве что на полусфере купола "главного" грота что-то похоже-симпатичное издали мерещится.

Большое повторяет себя в малом. Фракталы - они такие.

...Фиг бы братцу-японцу удалось вернуться своими ногами на ближний берег, если бы не отчаянное "упирательство" раскоряченным на всю длину штативом в подводные камни... И через верх рыбацких сапог водицы черпнул, и бесценное "хозяйство" подмочил. Пожалуй, не стану подниматься к "Кодиаку" за неопреновыми "чулочками": пользы от них ноль, разве что перед восточными красавицами логотипом "NRS" пофорсить. Погода настолько никакущая, а небо настолько однообразно-невыразительное, что шедевров ждать неоткуда. Даже на сверхдлинной выдержке, потому, что ветер протягивает облака ровно поперёк композиции, с юго-востока на северо-запад... Если реально связываться с длинными выдержками, хотелось бы "размазывать" облачность на- или от зрителя: для синхронности с водопадом и подчёркивания динамики картинки. "Прищуренных по жизни", похоже, больше интересует сам процесс, а не конечный результат: на одного думающего три "стреляющих" навскидку. Между прочим, при наблюдении от водопада на рельефе объявился ещё один узкий и высокий грот, выходящий на реку аркой в форме перевёрнутой капли. Обидно, что подобраться к нему своими ногами вряд ли получится, разве если сверху, дюльфером... Ночевки в долине Кяуин строго запрещены не только табличками, но и самой логикой исландских заповедников. Это наталкивает на мысль, что в Исландию нужно приезжать зимой. Если даже в хоженых-перехоженных, охраняемо-запрещённых к ночёвкам Доломитах с ноября по апрель народ умудряется жить в палатках, вряд ли кто из егерей тебя в заштатной долине Кяуин отлавливать станет.

"Камень-Перстень" по-исландски, или "привет Холодному Кулуару на Чатырдаге".

По большому счёту, от места, где мы сейчас находимся, до асфальта немногим более двух с половиной километров по прямой. Если состояние снега позволяет - снегоступы на ноги и через максимум час ходьбы ты на месте. На пятачке, у развилки к дуэту ветряков (на Гугло-Земле прекрасно видно где ...) машину по сумеркам припарковать, и - вперёд за приключениями! Но это всё так, избыточное слюноотделение и растекание крамольными мыслиями по древу Бытия в предвкушении запретного плода с древа Добра и Зла. Если уж ночевать - то с видом на Хауифосс с Гранни. Асфальтированную дорогу до гидроэлектростанции Султартанги (Sultartangi) зимой наверняка расчищают. А оттуда до водопадов всего 7 или 8 километров, шаговая доступность в переделах уик-энда с ночёвкой... Так в зимний "to-do list" и запишем. Именно на этом месте возникает небольшая, но крайне актуальная проблема: изобилие журчащей влаги настраивает упившийся чаем организм на определённый лад. Туристов в Кяуине, тем временем, становится всё больше и больше: ещё одна честная компания, восторженно щебеча, по главной тропе спускается. Неудобно при всем честном народе уединения для оперативного "слива радиатора" в гостях у "золотой осени" искать. Духи водопадов, которые здесь, согласно викингским легендам, обретаются, излиянию "порченой воды" могут обидеться. Но и выковыриваться на оперативный простор лавового поля из-за такой мелочи как-то не комильфо.

Река Э/Ёксарау (Öxará) прикидывается паинькой. Нужной буквы в русском языке нет.

Если Вы являетесь фанатами не только оригинальной "Песни Огня и Пламени" Джорджа Мартина, но и "HBO"-рукоделия под кодовым названием "Игра Престолов", появится ещё одна веская причина спуститься-прогуляться именно в Кяуин. В пятом эпизоде четвертого сезона, именно здесь, нарушая все мыслимые и немыслимые законодательства и ограничения заповедного режима, палили вечерний костёр (ай-яй-яй!) Арья Старк с Сандором Клигейном. А рано поутру Арья занималась <твёрком - зачёркнуто> "water-dancing"-ом на фоне Кяурфосса, у которого всё ещё толпятся японцы... Господи, что ж это я всё о воде, да о воде - так и до чрезвычайного происшествия "по-маленькому" вся недолга. ...С вполне закономерным переходом к похвальной, но тщетной попытке Арьи проковырять "Иглой" дыру в тяжёлых доспехах "Пса" и финально-нокаутирующей пощёчине. Вот где операторы "HBO" расстарались: и вдоль, и поперёк, и по наиболее фотогеничной "главной диагонали" долину Кяуин для благодарных потомков увековечили. Честь им за это, хвала, глубокий зрительский респект и тотальная фанатская уважуха.

...В главном гроте Кяуин неистово капало, а местами даже струилось с потолка. Укрывающиеся здесь от озорства стихии Духи Воды пытались таким образом отвлечь моё внимание от передвижения по живой осыпи в поисках наиболее правильного ракурса на долину. Не могу утверждать, что это было местью за мысленные попытки "окропить" окружающий рельеф. Скорее для нанесения несовместимых с жизнью травм и последующего превращения "нарушителя" в жирный перегной, что так полезен хрупким и гедонистским исландским лишайникам*. Всё вокруг скользкое, липкое, штатив под ногами путается, фото-сумка шею оттягивает, поле зрения ограничивает... В общем, истинным чудом избежал надвигающегося "biohazard"-а. Ещё и успел отснять почти все задуманные ракурсы буквально за миг до появления в створе грота ощетинившихся <обсидиановыми копьями троглодитов - зачёркнуто> треногами "соискателей" из страны Восходящего Солнца...

* Это я не просто так, из головы насчёт "питательных веществ" ляпнул: в 6-м сезоне "X-Files" ядовито-жёлтые галлюциногенные грибочки Северной Каролины едва-едва не схарчили непотопляемых агентов ФБР Малдера и Скалли. - Чего только "коронавирусный" карантин долгими весенними вечерами пересмотреть не заставит... (Прим. Автора)

Окаменевшая шкура ископаемого слона?..

Cамое время успокоиться, расслабиться, замедлить по максимуму "нелепые телодвижения" вокруг фотоаппарата и зарядить ещё несколько ненужных панорам: пусть потомки самураев подождут-потопчутся. - Научился этому нехитрому трюку у Станислава Лема и одного из его любимых литературных героев, навигатора Пиркса. На самом деле, пришло время торопиться: компаньоны уж давно ускакали вверх по тропе-лестнице: время к обеду, а нам ещё ехать и ехать. Для всех тех, кто с утра перепил чая, и для кого чересчур бодрящее журчание ручейков к этому моменту стало окончательно невыносимо, отмечу, что за невысоким скалистым хребтом, что подпирает Кяуин с запада, бесконечно много укромных, не просматриваемых с парковки и долины закутков. Пользуйтесь на здоровье. И не забудьте прогуляться по водоразделу, утаившему Вас от чужих глаз: короткая, но яркая экскурсия позволит перестать жалеть, что не захватили с собой дрон. Тем более что использование "малой авиации" в любых её проявлениях что здесь, что на Хауифоссе, запрещено местным законодательством. Я бы, конечно, не отказался побродить с камерой по лавовому полю в районе опор ЛЭП: наверняка можно было изловить в тумане несколько интересных картинок. Но дорвавшийся до "штурвала", педалей и "Сотни Лучших Рок Хитов СССР" Алексей ни о каких промежуточных заминках вне асфальта слышать не хотел. Хотел слушать "Крематорий", с перерывами на "Кино", "Чайф", или тот же "ДДТ"...

Каскады Э/Ёксарау хороши в любую погоду.

Я бы не сказал, что наш рулевой был неправ. Скорее, наоборот. Потому что в подстёгнутом Кяуином мозгу штурмана, лихорадочно тягающего шаловливыми палцурами карту Исландии по экрану телефона, уже почти сложился паззл, как втиснуть в линейный по определению маршрут элегантную завитушку до культового Национального парка Синкветлир. Ну а что, разве нельзя "дорогому другу Карлсону" (пусть сегодня он и без пропеллера...), хоть немножечко, но пошалить?.. Пока "дорогой друг" вынашивал параноидальные помыслы и, соответственно, совершенно не следил за маршрутом, не менее дорогой водитель геройски вырулил на грунтовку с конкретной охапкой предупреждающих знаков "Ремонт дороги" и, не снижая скорости, устремился навстречу ну почти попутному водопаду Хьяулпарфосс (Hjálparfoss). Что характерно, само название раритета: "Hjálpar" - помощь ("help" - он даже в Исландии "хьяулпар"), плюс "-foss" (это Вы уже и сами помните), должно было озадачить, предупредить, настроить на нужный лад, да просто заставить внутренне собраться и приготовиться громко звать на помощь. Какое там! Даже когда грунтовка выродилась в небрежно утрамбованную катком ленту чёрного базальтового гравия, это не притормозило окрылённого рулёжкой Лёшика.

Вот уж и дюжий каток с грейдером, дремлющие в кармане обочины по случаю воскресенья, за кормой остались... Остаться-то они остались. Но - не скрылись. "Кодиак" повело юзом, и он почти сразу начал проседать передним правым колесом в направлении крутого будущего водостока обочины. Как выразились бы зажигающие неведомо-по-каким kirkja да музеям киевляне, "...але ты, москалiку, вже приiхав!". Пусть даже не "москалику", а, по факту, практически "канадчiку", глубинной сути дорожного "дизастера" это ничуть не меняло. Понятное дело, коварный Хьяулпарфосс моментально переместился "out of scope" нашей экспедиции. Осталось суметь развернуться, при этом не сев на брюхо, иначе без привлечения постороннего "хьяулпар" шансов доехать до Рейкьявика в светлое время суток не было. Плюс не совсем очевидно, в какую сторону "бежать за трактором". Позвонить мы, в общем-то, сможем или маме-Наташе со Славиком, или в "Hertz", чтобы позорно сдаться. Вот уж кровопийцы из арендной конторы обрадуются-порезвятся, штрафы и пени рассчитывая. Ещё и эвакуатор в ту же самую счёт-фактуру присовокупят...

А хрен вам по всей откормленной ряшке!!! Мы - потомственные тягловые молдаване! Высадились, плотно обступили давший крен "Кодиак" с нужной стороны. Присели, поднатужились (читайте, уперлись виртуальными рогами - кто во что горазд), попыхтели-поскрипели отвыкшими от непривычной нагрузки суставами - да и вытолкали увязнувший "сарай". Кое-как развернувшись, выехали обратно по своим же единственным следам. Уже почти у линии асфальта завернули ещё одного иностранного "джигита", польстившегося на красочное описание "двурогого водопада, будто специально огибающего скальный выступ именно таким образом, чтобы спадающие по наклонным плоскостям потоки встречались в виде симметричной литеры "V". Давай дасвиданья, загадочный Хьяулпарфосс-Спаситель! Не видать нам знаменитых базальтовых колонн, не проникнуться духом помощи, которую якобы оказывали всем путешественникам гостеприимные жители "местности Хьяулп". Не отведать и яств аутентичной кухни. Обидно, но что уж поделаешь. Что называется, "не судьба".

Сингватлакиркья (Þingvallakirkja) отстроена в современном виде в 1859. Но стояла здесь с 1017.

Бессовестно воспользовавшись эмоциональным подъёмом, проталкиваю в плотный регламент движения "на словах" V-образное отклонение маршрута в направлении парка Синкветлир. По факту построенный на карте маршрут напоминает полторы буквы "W", изрядно задранных в северном направлении. Самое главное - никто непротив. Даже Лёшик, который прекрасно видит все мои около-гарминовские навигационные махинации и инсинуации на "контрольном" Samsung Galaxy S9+, закреплённом в кронштейне-присоске на ветровом стекле, не кипишует. Имеет место тотальный консенсус. Пусть и негласный. Вот и славно. Согласно непререкаемому постулату авторитетных немецких кинематографистов, "На небе только и разговоров, что о море и о закате ..." В альтернативной вселенной острова Исландия "море" можно смело заменять на "водопады", а "закат" - на "дождь". В наиболее оптимистичном случае - "дождь с прояснениями". Именно о водопадах и непрекращающемся дожде говорим по время затяжного 100-километрового переезда до огромного, как море, озера Сингватлаватн (Þingvallavatn).

Монашество и паломничество проживает культурно и типизовано.

Если не придираться к отдельным буквам, практически "валяно-ватное" озеро. В третий раз за поездку оказываемся в городке Лаугарватн. С трудом подавляем желание совершить набег на знакомый "Bonus". Это уже почти рефлекс: вижу надпись "Bonus" - начинается обильное слюноотделение в предвкушении вкусных и разных покупок. Надо начинать с этим бороться, а то начнём заветный чёрно-жёлтый логотип с розовой, страдающей экзотропией свинкой-копилкой Киеве, Кишинёве, Москве и Торонто высматривать... Если Вы не сильны в медицинской терминологии, кратенько поясню: экзотропия - сенсорное расходящееся косоглазие. Вполне закономерный, между прочим, порок зрения в контексте изобилия товаров бюджетного продуктового супермаркета. Как ни зайдёшь - моментально глаза от привлекательных (по исландским меркам, естественно) цен разбегаются! Заметьте, именно "разбегаются", а не "сбегаются". Отсюда и "приобретенное расходящееся косоглазие"... Так что будьте заранее осторожны, когда высматриваете в Исландии "Bonus". Впрочем, это сейчас успешно лечат.

Базальтовые столбы с шариками здесь уж точно с 1017-го года.

...Образцовая магистраль приводит к северной оконечности парка. Чтобы подъехать с правильной стороны, то есть, главному входу, приходится объезжать практически половину периметра. Отчаянную популярность локации именно с южного направления подчёркивают целых два паркинга, каждый воистину циклопических размеров: 12 рядов по 18 машин (больший), 9 рядов по 12 машин (меньший). Это всё не считая выделенного паркинга для длинномерных туристических автобусов. "Visitor Centre", уютные кафе, туристические агентства, магазины сувениров, платные туалеты, в которых полвзвода новобранцев одновременно обслужить можно. Все условия для культурного отдыха. Но есть один нюанс. Нужно самому догадаться, что паркинг - платный по умолчанию. Следует добровольно отыскать закуток с кассовыми автоматами, чтобы распечатать заветный квиток, удостоверяющий, что ты - законопослушный путешественник, а не хитропопый выходец, например, из солнечной Молдовы. Поначалу именно "выходцами" мы и оказываемся.

Вычислив (не с первого раза) свободное местечко, "заглушили" и - радостно щебеча - айда на кольцевую смотровую площадку. Практически весь парк с высоты полёта сытой и крайне ленивой летучей мыши. У смотровой площадки - красочный "контрольный" щит. В том числе, с напоминанием: "Вы точно уверены, что являетесь законопослушным путешественником с соответствующим талончиком, а не "хитропопый выходец из солнечной Молдовы", для которого щит специально здесь поставлен"?.. Алексей цивилизован и по-канадски законопослушен: прерывает высотный осмотр "достопримечательности", чтобы добровольно, с гордо поднятой головой отправиться сдаваться на ресепшен. Иного выхода нет: щитом заявлена "специальная система автоматических камер", считывающих номера автомобилей на въезде/выезде и рассылающих штрафы за неуплату парковки по месту прописки четырёхколёсного "Росинанта*". Вот уж менеджеры "Hertz" возликуют шансу жёстко "почарджить" заокеанскую карточку ...

* Наш полностью загруженый "Кодиак", едва не шоркающий картером по асфальту, всё больше похож на "Боливара", готового с минуты на минуту сдохнуть. (Прим. Автора)

Лестничная площадка "Хостела B47" - этакое современное барокко.

...За два дня до отъезда вряд ли имеет смысл со штрафами связываться, тем более - автоматическими. "SkyNet" не дремлет, терминаторы в парадном строю, всё такое. Не так дорога заповедная стоянка: 750 "исландских шекелей", они же 5.5 US$ за весь световой день. Пока Лёшик мечется в поисках "единого окна легализации" стоянки, изучаем вереницу "сопутствующих букв" с того самого щита. Синк (þing) - "собрание", ветлир - (vǫllr) "поле". "Поле Собраний". Что это, глубокий реверанс " парламентского большинства" в сторону викингских "симпозиумов", приштопанный на живую нитку к демократическим реалиям современности?.. Наблюдая нависающую над Национальным парком отвратительную погоду - крепки были парламентарии в 930-1798 годах после Рождества Христова!.. - Никаких гриппов/лихорадок и прочих "вирусных пневмоний" не боялись. С чего бы им было последних бояться, когда ни пещерных летучих мышей в Исландии не едят, ни "институтов вирусологии" с 4-м уровнем биобезопасности (во всяком случае, по официальным данным) не строят. Это я так, продолжаю ехидничать по мелочам. Куда в последние дни весны 2020-го без этого?..

В ожидании пришествия <Христа - зачёркнуто> Арагорна, сына Араторна.

Так и не дождавшись Лёшика, спешим к северной лестнице смотровой площадки: там деревянный мостик, знаменующий собой "начало осмотра". Пусть во второй раз, не менее прикольно зависнуть в месте разрыва Северо-Американской и Евроазиатской тектонических плит... Это ещё и символично: "разломом" начали, им же заканчиваем: восходящая спираль развития, предоставленная нам в ощущениях. Если материалистическая философия, конечно, не врёт. Разлом в Синкветлире куда величественней, чем на "дальнем западе" страны: пугающая расщелина, острым клином вонзающаяся в таинственную тьму под скрипучим деревянным настилом. Базальтовые стены также "внушают". Пишут, не было этой щели вовсе. Лишь гранитные стены и асфальтированная пешеходная стёжка. Потом обвалилось-просыпалось. Слегонца, по самому краю променада. Зато когда ретивые Хранители заповедного "Поля Собраний" вызвали экскаватор, чтобы несанкционированное "прободение" местности как-то пофиксить, экскаватор копнул - и чуть было не усвистел на десяток метров в "Преисподнюю"...

Дабы превратить "инцидент" в "аттракцион", вместо асфальта навели деревянный мостик с перилами из труб и сеткой-рабицей. Сам же разлом тщательно расчистили и максимально углубили: во славу Национального парка Синкветлир* и устрашение почтеннейшей публики. Этот парк для меня лично интересен самим фактом, что провозглашение "независимой республики Исландия" произошло не в городской черте - логично это было сделать, например, в столице - и даже не просто посередь лавовых полей, но именно в окрестностях "разлома Евразии с Америкой". Символика независимости - она такая символика... Во всяком случае, утверждают, что закон был принят именно в Синкветлире, у скалы Закона (Lögberg). Лёгберг - фрагмент западной стены разлома, мало чем отличающийся от соседних "шероховатостей" - сегодня обозначен ступенчатыми деревянными подмостками для собраний/представлений и флагштоком с исландским флагом. Народ здесь, как правило, зависает надолго: осмотреться и просто отдохнуть в средоточии суеты.

* Русскоязычные источники, вопреки исландскому произношению, с упорством фанатиков называют парк "Тингведлир" - позвякиванием ржавой цепи о мятое ведро архаичного колодца в Урюпинске, что ли, навеяло... (прим. Автора)

Неподалёку от подмостков, на гребне стены разлома можно высмотреть камень, который аккуратно и осторожно держат в воздухе два скальных выступа: пальцы или даже пинцет ювелира, рассматривающего на просвет редкий бриллиант алого цвета. По аналогии с похожим "артефактом" Холодного Кулуара на Чатырдаге, хочется назвать незаметный на первый взгляд шедевр Синкветлира "Камнем-Перстнем". Мало кто его замечает и, тем более, фотографирует - слишком уж много вокруг интересного... К огромному сожалению, оценить по достоинству пересечённый рельеф и внушительнейшие "складки местности" получится только с вертолёта. Или, например, с дрона (пилотировать последние над парком, уж не сомневайтесь, запрещено). Гулять пешком здесь хоть и можно, но в основном - по асфальту, что достаточно одинаково, невыразительно и очень долго.

"B47" расположен ну очень-очень в центре Рейкьявика.

Пишут, где-то неподалёку можно "занырнуть" в один из разломов с аквалангом: уникально чистая вода, внушительные подводные гроты, пещеры, всё такое... Но ценник, который к этой потехе прилагается, уж поверьте, воистину исландский, то есть, приравненный даже не к банальной унции золота, но грамму аутентичного, выдержанного в контейнерах с гравием хаукарля. Интересно, что тектонические плиты в зоне разлома продолжают раздвигаться - примерно на дюйм в год - что позволяет наблюдать "геологический процесс" ну почти невооружённым взглядом. Это, в общем-то, редкость. Максимум, что нужно - вооружиться линейкой, длинной выдержкой и ... терпением. Мы, наконец, никуда не спешим и просто гуляем. Медленно, я бы даже сказал, бесцельно. Синкветлир прекрасен (как любая из "жемчужин" Золотого Круга). Он - знаковый объект для свободолюбивых исландцев. Он - истинная находка для всех тех, кто по тем или иным причинам поленился полностью отдать себя просторам Дороги Номер Раз (не говоря уже о более "честных" бездорожьях), и ограничился двухчасовыми радиалками из Рейкьявика на колёсах. Но... После двухнедельного "зажигалова" по всему периметру обласканного Одином острова в Синкветлире скучновато. И скученно, потому, что от столицы реально рукой подать. Настолько скучновато и настолько скученно, что примерно на полдороги до небольшого водопада Эксараурфосс (Öxarárfoss), знаменитого тем, что речка Эксарау, собственно, падает с Американской тектонической плиты прямо в "трещину между континентами", мы одумались. А ещё двадцатью шагами далее постановили, что вполне в состоянии обойтись без любых водопадов, которые нам здесь изловчатся <впендюрить - зачёркнуто, хотя Лёшик выразился именно так> предъявить. Пресыщение водными ресурсами - такое специфическое пресыщение, что закономерно вспоминаешь песенку Водяного из мультика: "Внутри меня водица - ну что с таким водиться?!!"

Мастер Йода измыслил какую-то пакость. Перешёл на Тёмную сторону?

Я, конечно, не имею ничего личного против речки Эксарау (Öxará) или, если по-дружески, просто Экс (Öx), но тринадцать метров - совсем не та высота водопада, что заслуживает громкого названия. Да и ширина водопада Эксараурфосс всего шесть метров, не самые "олимпийские" показатели... Это примерно как в Непале: кто озаботится давать отдельные названия вершинам высотой до 3500 метров (включительно), когда в регионе шеститысячников хоть пруд пруди, да и семитысячники, как бы, не чересчур какая редкость. Посему, доходим только до мостика на пересечении главной асфальтированной дорожки с вытекающей из водопада речки Экс. "Немножко фотографируем" каскады. Нельзя не признать, вполне себе бодрая и живописная речушка. Особенно - в обрамлении базальтовых "волнорезов" естественного происхождения. Даже не пытаемся подавить желание раз за разом обернуться назад: самое выразительное место парка там, где заканчивается провал "межконтинентального разлома" и он превращается в стену Североамериканской плиты, в которую упирается, если так можно выразиться, "равнинная Европа"...

Главгады с пушистыми котиками - наше всё.

Завершающий разлом скальный бастион, чем-то похожий на форштевень крейсера Авроры, цепляет взгляд, бередит душу, зовёт вернуться. И мы возвращаемся: вдвоём с Лёшиком, чтобы сделать несколько "контрольных" кадров с нового, замеченного издали ракурса. Парк Синкветлир замечен в зомбировании фотографирующего населения: неожиданно для самих себя, заходим на второй круг, к Эксарау. На участках, где белоснежную быстрину сменяют более смирные участки течения, становится очевидным, что вода в реке совершенно прозрачная. На дне читается каждый замшелый камешек, каждая травинка и водоросль. Красиво. На равнине, за озёрами, где серыми змеями спариваются и разбегаются бессчётные пешеходные дорожки, просматриваются обрывы соседних складок-разломов. Они наверняка более дикие и интересные. Но находятся вне шаговой доступности, а объезжать треть парка на машине, с целью осмотреть ещё и это, вываливается из "регламента сегодняшнего мероприятия". Зато регламент достаточно гибок, чтобы презреть грунтовые тропки-сокращёнки, что тянутся к променадам левого берега от железобетонного моста у водопада. И предпочесть им три деревянных мостика через боковые протоки, которые вполне можно считать дельтой Эксарау/Эксы, успевшей утерять "горный задор" на равнине.

Так, в общем-то, поступает большая часть посетителей парка. Стена разлома с пешеходных мостиков уже не кажется настолько внушительной. Мы гуляем с зачехлёнными камерами, мысленно материм слепой дождь и втихаря радуемся затянувшейся паузе в нагромождённых за две недели впечатлениях. Сюда бы в нормальную, солнечную погоду ... Следующим номером в программе посещения парка Синкветлир оказывается церковь Синкватлакиркья (Þingvallakirkja). Только не спрашивайте, почему сам парк -ветли, а церковь -ватла. Мож продвинутым адептам исландского католичества самолично Иисус так повелел. А может, в женских ипостасях лингвистикой положено заменять букву "и" на "а"... Информационный щит уверяет, что это - одна из самых первых церквей на острове, оригинал был освящён ещё в XI веке, но самые древние реликвии и "артефакты", сохранившиеся до наших дней, относятся к XVII-му. При всём этом, на ажурном флюгере колокольни значится 1907-й год... Где правда, брат? Гуляет под ручку с "Истиной где-то там".

Здесь удобно посидеть у "Джетбойла", хлебнуть чайку с вареньем...

Убедиться в этом не представляется возможным, ведь мы снова опоздали: "киркья" закрывается в 17:00. Не больно-то и хотелось. Вот наша украинская фракция могла бы и расстроиться, да. Что по мне, самыми "пожилыми" в окрестностях Синкватлакиркьи выглядят симметричные декоративные столбики с венчающими их каменными шарами у четырёхступенной лестницы. Может, исландцам стоило бы раскошелиться на радиоуглеродный анализ?.. Непрекращающаяся морось и монолитное, что бетонная стена, небо выгодно контрастируют с белизной деревянных стен и сине-зелёным "цианом" мощных декоративных ставень. Больше всего мне "полюбляется" кластер слепленных стенами одноэтажных особнячков в два окна, видимо, специально отстроенных для наиболееуважаемых и сановитых посетителей Святыни. Все окна забраны изнутри плотными жалюзи: просветиться, как живут в Миру высокопоставленная братия во Протестантстве, заезжему люду не благословлено. Гм. Я всё ещё способен на настолько витиеватые слова?.. Срочно пора принять в организм какой-нибудь лагер! Главное - помнить, что для истинных ценителей "белопенного" затраты на вожделенный напитóк - правильно ставьте ударение! - в Исландии могут влёгкую превысить расходы на бензин.

Пересчитав все <зубы - зачёркнуто> пешеходные мосты через Эксарау, "Кац предлагает сдаться": производная кривой ухудшения погоды отрицательней не бывает. Торопимся через полупустой паркинг к ступенчатому взлёту, поднимающему на восточный гребень главной расселины. На протяжённом и очень узком плато много интересных натёчных образований из застывшей лавы. То ли это отпечатки "перстов Господних" - как их называют на Кара-Даге, в Крыму, и недалече от посёлка Джомсом, в Непале, то ли выигрышно сложившиеся полукруглыми слоями полужидкие коровьи "лепёшки". Без разницы. Как говорит Мама-Наташа, "красота бомбезная". Ходить вдоль гребня (кто бы сомневался) запрещено табличками. Подчиняемся. На полном пешем ходу уходим по изогнутым буквой "S" деревянным мосткам к административно-туристическому - а заодно и общественно-туалетному - комплексу парка Синкветлир. Ещё раз радиалим на смотровую площадку: вид на зону разлома с вершины Альманнакьяу (Almannagjá), где расположен Центр для посетителей, хочется взять в ладошки, как потерявшегося котёнка, и унести с собой. Кое-что мы всё-таки прощёлкали. Например, компактное ущелье Никуласаркьяу (Nikulásargjá), обозначенное на современных картах как Пенингакьяу (Peningagjá, оно же - "Money Gorge").

Главнокомандующий белорусский драник замаскировался для побега в Украину?..

Разлом расположен немного выше по течению от каскадов, где мы ушли от реки. Именно там принято бросать в воду монетки, а иногда - и кредитные карты, чтобы успешнее загадывалось желание вернуться. Не подскажете, а можно ли загадать желание выловить Золотую "Visa" с неограниченным овердрафтом?.. Обещаю "щипать" по мелочи и не чаще одного раза в день, чтобы настоящие владельцы карты не всполошились... По мере прочтения незамеченных ранее информационных щитов водопад Оксарауфосс совершенно в ином свете открывается. Во-первых, в средние века в нём топили приговорённых к смертной казни. Поневоле вспомнишь замок Пайк, Железные острова и заветы Утонувшего Бога. Во-вторых, никакое это вовсе не природное явление, а творение рук человеческих! - Геологи и историки, перекрикивая друг друга, повествуют, что речка Öxará была перенаправлена* в расселину Альманнакьяу в IX веке нашей Эры. С самой утилитарной целью приличную речку из колеи выбили: для обеспечения питьевой водой тех самых перво-парламентариев и рукоплескающей знати. В третьих, открываем для себя новое слово: Алсинги (Althingi) - "Верховный Национальный Парламент Исландии". Во всяком случае, в сохранившихся сагах того времени это место именно так заявлено.

* Тут необходимо сделать маленькое отступление. По иной, не менее популярной версии, в вероломном изменении русла реки повинна злобная, своенравная и непредсказуемая троллина, или, если хотите, троллесса, что проживала в пещере на лавовом поле, долго и успешно терроризируя мирных странников и местное население. За что была безжалостно изрублена топором - "öx". Отсюда и река Öxará. Имя безымянного героя, уничтожившего, можно сказать, "уникальный экземпляр первобытной демонической культуры", осталось неизвестно. Видимо, подпал под Парламентскую Программу Защиты Свидетелей. А то и числился полевым сотрудником викингских Спецслужб, не слишком полюбляющих без необходимости светить участников удачных "спецопераций". Государственная тайна - она на то и Государственная тайна. В особенности, если поверх этого она ещё и тайна Верховного Национального Парламента. (Прим. Автора)

Мистер Бин по пьяному делу играет на скрипке.

...Так же завяжем узелок на память, что <алкоголики со стажем - зачёркнуто> просвещённое местное "товарищество во бутылке насущной" рекомендует наведываться в Национальный парк Синкветлир вот именно в канун Нового года. Именно тогда - согласно данным некоторых весьма уважаемых фольклорно-исторических информационных агентств - вода в реке превращается в прекрасное вино. Не упустите и Вы редкий шанс "нажраться" прямо из водопада Эксараурфосс... Главное - помните, что ровно в полночь всё вино в реке снова превращается в <тыкву - зачёркнуто> самую обыкновенную воду. О том, что происходит в счастливом организме с уже выпитым вином, в первоисточниках почему-то не упоминается. Убедительнейшая просьба: если вдруг встретите у водопада лично Короля Зимы в изрядном подпитии (как правило, тоже подтягивающегося к Эксараурфоссу на бесплатный алкоголь...), не пугайте и не обижайте его! - Не ровен час, речку придётся переименовать в Öxará-Öxará, если какой-нибудь неоправданно резвый и технически подготовленный антагонист алкоголя снова воспользуется топором...

Длинный или короткий - убейте, не вспомню - переезд до Рейкьявика запомнился ... ничем. Наверное, потому, что происходил в сумерках, стремительно наступающих на задний бампер. Несмотря на мониторинг двух GPS в четыре глаза, пришлось выполнить вынужденный "круг почёта" вокруг "пионера всея Исландии по внедрению системы доступа на pin-кодах ...", по совместительству - неожиданно многоэтажного и развесистого хостела с подозрительным заглавием "B47". Не самая тривиальная задача колесить в темноте по второстепенным улочкам в центре Рейкьявика... Половину городского квартала занимает, собственно, "B-47". Вторую - серьёзная муниципальная поликлиника (Municipal Health Centre). Где заканивается первый и начинается вторая, ведомо лишь коммунальным службам и местным жителям. Официальное название отстроенного в 1952-м году "исторического особняка", по-трезвому у меня с первого раза не выговорилось: Heilsuverndarstöðin. Хейлсьюверндарстёзин, твою дивизию?!! Вы там, в Гугле, реально издеваетесь?!! Более короткого словоизлияния для простого и очевидного понятия "клиника", что ли, ещё не изобрели? Нужно это слово Якубовичу, в "Поле Чудес" заслать. Чтобы язык грейпвайном завязал. Хорошее, между прочим, название для лекарства: любой доктор упарится столько "ниасилил, многабукофф" в рецепте клиентском карябать, а аптекарь - щербатый почерк "этого грёбаного эскулапа" декодировать.

А ну-ка, сделайте мне фото, месье Жан, меня заделайте, шоб было как в Париже...

Все гурмэ знакомы с популярным дижестивом из триптиха разноцветных ликёров - "B-52". Так и назовите хостел! Ваш бар от заката до рассвета будет полон благодарных посетителей! Но кто сейчас вспомнит "Boeing B-47 StratoJet" - реактивный, шеститурбинный (правомерно ли вообще такое слово?) стратегический бомбардировщик дальнего действия из ранних 50-х? Пытались настолько нетривиальным способом подчеркнуть-замаскировать дату завершения строительства здания? Респектос и уважухинг. Несмотря на "выдающееся пионерство по внедрению пин-кодов", доступ в фойе (как минимум, со стороны бесплатного паркинга...) требует использование кнопочного звонка. Так как таинственный консьерж шарится/шхерится по трём этажам, результата от коллективного терзания "кнопочки" - ноль. Стоим, ждём, смиренно слушая дождь. А вот и спаситель-постоялец на заляпанном грязью внедорожнике подъехал. "Бэкдор" к "внедрённым пин-кодам" налицо. ВАУ! Здесь реально мило! Настолько душевных, профессионально выполненных "граффити" масляной краской на стенах хостелов я, пожалуй, ещё нигде в Мире не встречал. Руки так и чешутся обнажить светосильный объектив.

Тут тебе и "Гиви" с "Пендальфом", шугающим посохом "Голого"; и несравненный мистер Бин (к сожалению, без знаменитых "факов" с двух рук); и Винсент с Джулсом из "Pulp Fiction"; и мастер Йода с блистательно-мультиязычным С-3PO, десятки иных, не менее знаковых персонажей ... В общем, запинываем рюкзаки в угол за пустующей конторкой и отправляемся исследовать стены. Это примерно как попасть в авторизированный раздел сайта "Кинопоиск", но почищенный от ненужного мусора и прочей чернухи специально обученными единомышленниками. Ныряешь с головой, нежишься в бессмертном, непреходящем кино... Общая столовая, плавно перетекающая в размашистую кухню - и снова "Вау"! На одной из стен полноразмерный джаз-банд контурно отрисован, у каждого в руках - самый настоящий, то есть, из дерева, металла и кожи - музыкальный инструмент. У сдвоенных раковин - кто бы сомневался - традиционный бардак и эвересты немытой посуды. Мусор из вереницы баков на шероховатую плитку пола вываливается... В предыдущих хостелах подобного беспредела замечено не было. У каждой ночлежки свои внутренние "постулаты" и допуски. Выловив бритого наголо, недавно перешагнувшего третий десяток "рецепциониста", предъявляем онлайн-бронирование и отправляемся благоустраиваться на третий этаж.

"Let’s twist again" практически на подходе?..

Засада. "Пацанские" граффити распространяются только на первый и второй уровни. Третий выдержан, чуть не сказал "в ранне-колониальном стиле". На стенах - полотна со сценами охоты в лакированных рамах. Ростовые зеркала в стиле позднего барокко (да-да, зеркала - тоже на стенах, в массивных рамах из натурального резного дерева). Всё вокруг выдержано в тёплой и уютной кирпично-оранжево-золотой гамме. Рождается ощущение, что картины, зеркала и люстры в виде подсвечников на двенадцать "восковых единиц" обломились текущим отельерам в наследство от предыдущих хозяев "исторического дома". Как его там, разэтак да по Бениной матушке, Хейл-сью-верндар-стёзин ... Определённо приветствие "Хайль!" в названии усматриваю ... Нужно посоветовать Генеральному Прокурору суверенного острова данный момент на предмет неофашизма "провентилировать". Можно с пристрастием. Шутка. Навеяно последними антидемократическими тенденциями "за поребриком". На скорую руку обжив двухэтажные деревянные койки, малёха попугали языковой "кириллицей" тщедушного англоязычного постояльца. Трепещи, щуплый янки, "Russian Mafia" в гости пожаловала! Теперь можно и к о-пин-код-енному выходу хостела двинуть: из продуктов в багажнике красный ром да золотая текила.

Пробегая мимо столовой/кухни, лоб в лоб сталкиваемся с "Натальей-с-Фуджи". Не мы одни умеем вычислять правильные хостелы. Времени на расшаркивание нет: ближайший "Бонус" минут через 40 закрывается. После четверти суток за экраном GPS совершенно хочется заниматься навигацией. Отдаю "рутинг" в цепкие ручки Ирины Анатольевны. Контрольно делегирую Серёгу присматривать за "телодвижениями" по улицам. Сам пытаюсь хоть что-нибудь интересное заметить/сфотографировать. Вот уж да: нашёл так нашёл "интересное". В пяти-шести минутах ходьбы от хостела по направлению к "Бонусу" обнаружен знаменитый (по-моему, ещё и единственный) на весь Земной шар "музей пенисов"! На лице у дочки - кокетство, перетекающее в недоумение, у Тимофея Анатольевича - откровенное смущение, у Лёшика - справедливое негодование давно и счастливо женатого гражданина правового государства. Вам наверняка интересно, что читается на умудрённых годами лицах нас с Сережкой. "Das ist fantastisch"!!! Прямо завтра, прямо с раннего утра - бегом сюда! Команда смотрит на нас как на состоявшихся, подтвёрждённых извращенцев. Были похожие персоналии - старички-Похабычи - в британском "Маппет-Шоу": Статлер и Уолдорф. Ну и ладно. Ну и пусть. Интересно ведь!

Чёрно-белая графика Неизвестному Автору также удаётся отлично.

В "Бонус" успеваем. Засада. Засада не в том, что успеваем, а в том, что хорошего мяса - сочных свиных отбивных или мраморных говяжьих стейков - в холодильниках шаром покати. Стейков лосося, хвалёной местной форели, да хоть банальной мороженой трески - ноль. Попробуйте мне ляпнуть, что в Исландии хорошо с любым съедобным мясом - могу и в фейс лица плюнуть сгоряча. Вообще хвалёная Европа - будь то Франция, Италия, Австрия, Румыния, по номенклатуре мясных и колбасных изделий нервно дышат маленькой Молдове в задний сфинктер. Албания, Косово, Болгария, и, как мне докладывали сведущие люди, Венгрия - не в счёт, там для "хищников от кулинарии" всё нормалёк. На сегодняшний день Исландия и Аргентина (в её самой южной, Патагонской* части, Эль Калафате + Эль-Чалтен), свесив мороженые куриные ножки Буша, болтаются на днище списка локаций, где можно купить в магазине, пожарить самому и поесть достойного мясца. Вестимо, всё приличное сырьё в Европу, Штаты да Китай экспортируетмся. А сограждан обрезками, требухой да ливером кормят...

* На юге Чили, в Пунта-Аренасе, с мясом в магазинах нормалёк, как бы Аргентина не чижилась-пыжилась, что она в регионе безоговорочно лучшая. (Прим. Автора-практика)

В конце концов, нашкрябали на одной из самых отдалённых полок стрёмную на вид свинину. Этакие упругие "котлеты на косточке", с <бензиновыми - зачёркнуто> перламутровыми разводами по густо-бордовой мякоти. Иризация - явление для мяса нередкое, но в данном конкретном случае имели место попытки посрамить радуги над Скогафоссом. По шесть единиц в толстенный полиэтилен вакуумированы, не так, чтобы идеально свежи на вид, но альтернативных позиций для жарки народный "Бонус" не предложил. Понятное дело, по skir прошлись, по серому ватному хлебу, дюжину яиц и овощей на завтрак затарили, сладенького к чаю, по мелочи. За отсутствием интересной городской иллюминации бегом "домой", в Хейлсьюверндарстёзин ("B47" - для слабых духом и не нап0рягающихся исландским произношением). Стали пытать лысого администратора, где бы сочного мясца по-быстрому изжарить: в основном "пищеблоке" заезжий народ максимум "Мивину" и "Дошираком" себе готовить позволяет. - Это Вам не по-настоящему народный "Bus Hotel" на три четырёхконфорных газовых плиты...

...Внешний вид Брюса Ли "был напет Рабиновичем по телефону".

<Послали нас далеко и надолго - зачёркнуто> отрядили Бла-ародных Донов с их радужным мясом и завышенными кулинарными ожиданиями в другое крыло здания. Там типа застеклённая беседка с шестигранной пирамидальной крышей. Изначально сторожкой служила при паркинге, теперь - кухня для тех, кому фастфуд не по вкусу. Из "мебели" - два рабочих стола, пара небольших электроплит, электро-вафельница, тостер да мусорный бак размером в половину стандартной бочки для бензина. Плюс внушительный стеллаж сухих специй и жидких приправ типа гуакамоле, накопленных за долгие годы существования хостела: непочатых, распакованных, свежих или "дор блю" - с шикарным налётом плесени. Кастрюль и сковородок нет. Вилок и ножей - тоже нет. Досочек для разделки тем более нет. За всем нужно бегать на основную кухню, это метров тридцать, то есть, всё, что пригодится, следует продумать заранее. Бегаем трижды. Кроме бешеных молдаван на кухоньку никто не посягает: кому оно надо в одиннадцатом часу вечера.

Опаньки ... Неожиданно. - Исландскую их маму за ногу, свинина-то "бонусная" подкопчёная, а вовсе никакая не свежая!!! На упаковке об этом - ни гу-гу. Надо знать. Ну и... пофиг. Сказали будем жарить - значит будем жарить!.. По отработанной чилийской методике замешиваем кетчуп "Чили" с майонезом, сдабриваем дармовым карри, чёрным перцем, прованскими травами, щедро обмазываем с двух сторон и - на сковороду. Три с половиной плюс две с половиной минуты, на каждую "котлету" по кусочку сливочного масла, заворачиваем на пять минут в фольгу (как когда-то учил некий гурман из Донецка). Параллельно заливаем кипятком найденный на полке кускус - и можно нести праздничный ужин в обеденный зал. В первую очередь - с целью хумилиации* унылых "вермишельников", "поедателей тунца" и прочих "прихлебателей" кофе без сахара. Не знаю, как у присутствовавших в зале веганов и вегетарианцев преломилось жареная свинина поверх копчёной, но аромат и шкворчание отбивных с дымком валили наповал без вариантов. Так им всем и надо!

* Русско-молдавская калька Тимофея Анатольевича с английского humiliation - унижение. (Прим. Автора)

Просветлённый Будда говорит "НЕТ"! Зелёному Змию. Просто работа чёрно-белая.

Перед самым отбоем решаем "провентилировать" вопрос граффити, сокрытых на втором этаже. Серёжка залипает на обалденно прорисованного индийского Будду, усмиряющего дракона с китайскими корнями (неведомого художника пробило на эклектику). Не менее грозен самурай в конном "прикиде", в цветении сакур отъезжающий от подножья Фудзи. Тщетно пытаемся вспомнить, кто из многочисленных "агентов Бондов" противостоял главному врагу, злодею и ценителю белых котиков Эрнсту Блофельду. Поджарого и загорелого Брюса Ли с ещё одним драконом тоже вниманием не обходим. Добавляю в коллекцию ключевых персонажей странного вида тётеньку с весьма откровенным декольте и в округлой оранжевой шляпе (по-моему, позаимствованной у отечественного Незнайки). Думается, это агент ФСБ под прикрытием: с чего бы приличной даме щеголять типично-грузинскими, обвисшими ниже подбородка чёрными усами, ещё и выполненными из натурального волоса?.. Ну, или Донна Роза д’Альвадорец из Бразилии, "где много диких обезьян", в профессиональные коссплееры подалась...

Позже к нам присоединяются победившие сон Алексей с Тимофеем Анатольевичем, и мы в шесть рук "якобы лабаем" на установленном в главном холле старинном клавесине. Инструмент, правда, без молоточков, струн и иных внутренностей. Зато костяные клавиши - на месте, и это главное. То, что вместо партитуры у "тапёра" один из романов про Эркюля Пуаро, ещё и на исландском языке - уж извините, так получилось. Токкаты и фуги ре минор, BWV 565, равно как и BWV 538 того же автора, единственная книжная полка не обеспечила. Англоязычный сосед, то ли действительно уснул, то ли делает вид, что его здесь нет, чисто ветошь по кровати разбросана и совсем-совсем не отсвечивает. Верхний свет не зажигаем, а потихоньку, на ощупь, прокрадываемся к своим койкам. Мне опять и снова достаётся "холодильник" у приоткрытого окна, закрывать которое противопоказано в обеспечение приточной вентиляции. Рюкзаки, равно как и мы сами, какие-то не чересчур свежие, не мешало бы осторожно потыкать треккинговой палкой: а ну как уже сдохли?.. Шутка.