Hvitserkur - Kolugljufur - Kirkjufell - Djupalon - Londrangar

За окном шёл снег и рота красноармейцев...
(Аллюзия к Штирлицу и размножающимся ёжикам)

...На самом деле, снега за окном не было. Равно как и военных в будённовках с ППШ, поблёскивающих заводской смазкой. За окном был конкретный дубак. Настолько конкретный, что стёкла на окнах стали покрываться красивыми ледяными узорами. Пожалуй, решение об аннексии ещё не сданого в эксплуатацию домища было своевременным, прозорливым и единственно верным (пусть и за негуманные по молдавским меркам деньги). Единственным, кто так не считал, оказался Тимофей Анатольевич. Недостаточно искушённый токсикоман. Остальным "соискателям во тепле" остаточная концентрация олифы, морилки, лака - или чем там ещё "латифундист от туризма с кассовым аппаратом" пропитывал дерево - была абсолютно по барабану. Строгим отцовским чутьём не исключаю и диаметрально противоположный вариант: пока все чинно и бла-ародно почивали, неугомонное чадо взапой обнюхивало полы и стены с целью вштыриться "козырно", а то, что наблюдалось утром, - не более чем лёгкий передоз. Кто там вспомнит-разберёт, чему его пять лет учили в "École Nationale Supérieure de Chimie" в Ренне... Шутка. Так или иначе, на сильную головную боль больше никто не жаловался. Наверное, потому, что на момент моего ускользания за дверь с фотоаппаратом в комнате <романтично курлыкали - зачёркнуто> храпели, что учуявшие стаю волков кони: ажно дубовые стены дрожмя дрожали.

Да нормальные у них вообще названия: озеро Sigríðarstaðavatn. За ним гора Tungubakkafjall.

...Дубак снаружи никуда не делся. Неглубокие лужи сковало льдом до самого дна, иней игриво блестит на жухлой траве, пар изо рта - что у геотермальной станции. Вокруг ни души - негоже благоразумным исландским селянам, претендуя на преррогативу приезжих, в начале шестого утра на мороз соваться. С благоразумием у меня, по глубокому внутреннему убеждению, всё в порядке. Если бы я при этом ещё не падал, как говорится, где ни попадя, начало дня можно было считать удачным. Понесла меня Нелёгкая за коттеджи, глянуть, не случится ли увековечить на фоне соплеменных гор одну из самых протяжённых и мощных на острове ледниковых рек - Бландау (Blandá). А на задворках - дощатый помост через обводнённый овражек. Метра четыре от силы того помоста, но из-за кривых рук строителей или естественных подвижек грунта он этак градусов на двадцать наклонён в сторону <непрозрачно-зелёно-серой баланды - зачёркнуто> величественной Бландау. Весь такой из себя благоразумный и оптимистичный, делаю широкий шаг на помост - а доски покрыты тонким, практически незаметным слоем измороси. Ка-а-ак гряпнусь со всей дури в полный рост! Ноги - в одну сторону, фотоаппарат - в другую. Ограждения у гадёныша, если что, нет. Прибит ржавыми гвоздями кусок штакетника - вот тебе и всё ограждение. Но у меня, однако, масса. Да ещё помноженная на ускорение и высоту падения!

Местные барашки однозначно не голодают.

...Выламываю злосчастную доску ногами нахрен, и она, весело улыбаясь кривыми зубами гвоздей, стремительно планирует в ручеёк. А я, в несколько ином смысле, "планирую" воспоследовать за ней... Не так, чтобы высоко падать - метра два, берега у ручья земляные, но обидно - жуть. Как рыбак, почуявший, что под ногами трескается лёд, в скольжении переворачиваюсь на брюшко и растопыриваюсь морской звездой. Приём работает. Хорошо, что меня сейчас никто не слышит: мгновенно бы определил, что родной язык у меня всё-таки русский, а не молдавский. - "...Мать, мать, мать!", - привычно отозвалось эхо. Как не научившийся ходить ползунок, на четвереньках вышкрябываюсь на твёрдую землю. Ощупываюсь. Левую коленку зашиб, голень в кровь разодрал, реку так и не сфотографировал. Хорошо хоть фотик рикошетом в овраг не улетел. В общем, утро в Гладхеймар определённо начало удаваться. Не вызвонить ли начальника с кассовым аппаратом - думаю. Не для того, чтобы за циркумцизию мостика правдиво повиниться, но за своевременное сейсмическое тестирование коттеджной инфраструктуры аванс получить. Моральная компенсация ночлежных издержек - само собой. Ещё раз с тоской смотрю в направлении реки. Нет, думаю, Сигизмунд, гадской баланды - Бландау с тебя, пожалуй, на сегодня уже хватит.

Заложил петлю вокруг построек и пошаркал на противостоящую горку: отвесить поклон <Адским вратам - зачёркнуто> твердыне исландского лютеранства. Преинтереснейшая, не могу не восхититься, постройка. Поневоле вспомнил первый курс Политехнического института, развивающий трёхмерное воображение предмет "Инженерная графика". На человеческом языке - черчение. Ближе к экзамену мы как подорванные зомби-аутисты рисовали прямоугольные изометрические проекции всяких тороидов-геликоидов, пронзённых вдоль и поперёк конусами, цилиндрами, тетраэдрами (и тороидами в том числе). Думается, архитектор церкви если не прямо вот в Политехе, то, как минимум, в ином профильном ВУЗе недюжинный свой талант пестовал. Да и с вулканологией отнюдь не шапочное знакомство имел, ага. Поэтому "конус вулкана" заваял не просто усечённым - что любой школьник с целью получить тройку за пять минут накарябает - но наклонным, а к центру "кратера" ещё и вогнутым по параболе. Правда, выплеснулась из "религиозного жерла" отнюдь не шаровая или слоистая лава, но кубические, местами застеклённые железобетонные формы... Вышеперечисленного Ваяющему Доктору показалось недостаточно, поэтому он контрольно рассёк постройку в пропорции примерно 1:2 гибким индийским мечом "уруми". Да ещё и умудрился поломать при этом разящую сталь: эвон, из бетона чуть изогнутый сегмент лезвия до сих пор торчит. Чтобы утаить от людских глаз <криворукость - зачёркнуто> издержки полёта фантазии, архитектор проковырял в обломке "лезвия" дупло, выходящее примерно на восток, и подвесил туда небольшой бронзовый колокол...

Квитсэркюр (Hvítserkur) в профиль не сразу и узнаешь.

Все эти нюансы обнаруживаешь, только если полностью обходишь здание по кругу: с дороги доброй половины архитектурных фишек не видно. Я обошёл. Дважды. Чем ещё заняться, если остальные, как обнюхавшиеся клея тинэйджеры, смолистой политурой во все лёгкие в срубе храпят. В том числе - Тимофей Анатольевич, типа как "всю ночь не сомкнувший глаз из-за отсутствия свежего воздуха"... Несколько десятков особняков, похожих друг на друга европейской ухоженностью и отсутствием индивидуальности, творческих порывов не заслуживали. Разгуливать по развесистой парковке закрытого ресторана "B&S", плавно и незаметно перетекающей в никак не менее развесистую парковку закрытого супермаркета "Nesti", хотелось ещё меньше. Для справок: "Nesti" мы "не любить", равно как и "Kronan" с "Nettó". Что у тех, что у этих такое "брутто" по деньгам выходит, что посещение может закончиться "комическими куплетами на свежем пепелище" (под громкие рукоплескания и пламенное одобрение Сэма Сэруэля, ой, простите, сэра Сэмюэля Харриса). Всё антинародное и продовольственное, что не озаглавлено "Bonus" - в паровозную топку! Можно ещё в Эйяфьятлайокутль сбросить. Но - исключительно тогда, когда ледяной красавец в очередной раз отрыгнёт "нежданчик". Чисто теоретически, можно метнуться кабанчиком до моря-океана, но с моими фото-аппетитами это займёт не менее часа. Контингент может не понять. Проще вернуться и начать громко греметь кастрюлями, ещё лучше - раскочегарить шумный электрочайник (завтрак при этом готовить ну совершенно необязательно).

Йэрундарфетль (Jörundarfell, 1018м, самый высокий и ступенчатый на горизонте).

Пока мы с Лёшиком и Мамой-Наташей играем в пятнашки, загружая "карго" в багажники, Слава успевает метнуться на этюды к Blönduóskirkja (в отличие от остальных, по мере просыпания сомнабулирующих по дому). Тем не менее, запишем коллективу по 15% в плюс к карме: в целом проснулись-собрались-позавтракали непривычно быстро и целеустремлённо. Это я авансом: палатки от конденсата трухать и продукты/горячительное на кухню - с кухни по холоду носить, как минимум, не пришлось. Дорога продолжает согревать сердце водителям: рулишь по невысоким травянистым холмам, слева - великолепная заснеженность суровых северных гор. Солнце - к огромному сожалению - расщедрилось на единственный бледно-розовый всполох рассвета, а затем, будто престарелый динозавр, навсегда погрузилось в асфальтовое болото низколетящих туч. Вместо него "доставляет" озеро, в прямой видимости от которого проезжаем - Свинаватн (Svinavatn). Ни в коем случае не стану выяснять, что значит svin/svina по-исландски. Оставлю как есть: "Свинское Озеро". Так интереснее. У всех северных народов (привет чукчам!) наблюдаю общую генетическую склонность к "Что вижу, о том и пою": именно сейчас слева проносится километровой высоты Ватндалсфьятл (Vatndalsfjall). "Ватн" - озеро, "фьятл" - гора, оставшийся не у дел "дал" чисто на всякий случай глянем в первоисточниках, и получим... "Гору-у-озёрной-долины". Красиво? Красиво. Я же говорю: "Что вижу, о том и пою".

Птичку кто-то немножко кушал.

Несколько хуже прямое калькирование переводов работает с соседним, почти правильным вулканическим конусом Рейкьянибба (Reykjanibba). Вспоминая, что "рейкьявик" - это "дымный залив", имеем дело с чем-то задымлённым. Но вот "...нибба" - нечто из документа под грифом "Для служебного пользования". А то и вовсе относящееся к "Государственной тайне": в Сети о ней ни единого слова... Мы загадочную гору навскидку фотографируем, разбегаемся по машинам и топим до полика: пока спецслужбы не замели и всё такое. Убери (или сломай) не прерывающиеся вдоль-дорожные ограждения "частных владений" - здесь гулять да гулять. Но непонятно, не придётся ли потом продавать на чёрном рынке почки или лёгкие, чтобы хватило денег оплатить судебные издержки и штрафы... Останавливаться где попало и как попало на Кольцевой дороге, наверное, тоже дело подсудное: карманы, смотровые площадки и просто обочины здесь не практикуются как класс, что влияет не в лучшую сторону на количество фотографий. Спинным мозгом чувствуя, что в замыкающем колонну "Дустере" его ежесекундно предают анафеме в наиболее извращённой форме, Алексей тормозит у пастбища с породистыми исландскими лошадками. Лохматые исландские лошадки - они как фейсбучные котики. Не остановился "лайк" поставить - минус сто тысяч пятьсот единиц к карме, "level down" по экспириенсу, да и лут премиум-класса из убитых врагов выпадать перестанет... В общем, никакими ранними и синхронными подъёмами этого греха не замолить.

Пошариться вдоль исландских песков - наше всё.

Только оставляем за спиной горы - начинаю внимательно смотреть на GPS и читать информационные дорожные знаки: теперь главное не промахнуться. "Поток сознания" с коричневых указателей на "объекты туризма и культуры" для организма в целом безопасен: мозг мгновенно стирает из памяти незнакомые и прочитанные с ошибками фрагменты зубодробительных названий. Это - естественная защитная реакция организма, иначе влёгкую может приключиться "internal stack overflow" или какой иной, требующий перезагрузки сознания "Синий экран смерти". За щедрой рекой <"Veni, vidi, vici" - зачёркнуто> Визидалса (Víðidalsá) нам обязательно надо повернуть направо. Всё, что об этой реке знает дедушка Гугл - в ней отлавливают более 1200 лососей за сезон. Типа это очень круто. К огромному сожалению, я обучен ловить только мороженого лосося, поштучно и исключительно на Центральном рынке или в гипермаркетах Кишинёва. Так что все эти рыболовецкие байки/изыски для меня примерно как сочный бифштекс или десертная ложка в "Матрице": вроде как они есть, а с другой стороны - вроде как бы их и нет... Порефлексировав на нужной развилке, выбираю дорогу вдоль восточного берега озера Вестурхёпсватн (Vesturhópsvatn). Вестур - тот же "вест", "ватн" - всё та же вода, всё вместе - типа "Озеро западной группы". Но это я сам, чисто походя, придумал.

Ходить пешком разрешают - уже радость.

Грунтовка, конечно, убитая, но без фанатизма. С завистью смотрим на трёх девчонок, зажигающих впереди на "Toyota Hilux". Через ухабы, которые мы осторожно объезжаем, внедорожный пикап прыгает молодым козликом. Откуда знаем, что в ней целых три девчонки? Вместе исландских лошадок гладили. "Девчонки" - это так, рыцарство и галантное преувеличение. Вы же примерно представляете, как выглядят дамочки из <жёсткой немецкой BDSM порнушки - зачёркнуто> одного из столпов Североатлантического Альянса. Деморализующе выглядят. Из ранее не встречавшегося - к кузову пикапа принайтован цепями внушительной конструкции "кэмпер". Ну, в смысле, "спальный отсек". В форме... В форме... Короче, если взять очень жирную букву "Т", и вытянуть ее в "3D Max" или "SolidWorks" вглубь экрана монитора, получится та самая трёхмерная фигура, что водружена в багажник игриво подпрыгивающей и грохочущей, как фура с металлоломом, "Тойоты". Брутальнейшее обиталище 4x4... Даже когда находишься в немаленьком "Кодиаке", деморализует ничуть не хуже вышеупомянутых "айн, цвай, драй фроляйн". Одни найтовочные цепи толщиной в отогнутый из сжатого кулака средний палец дорогого стоят... Всё-таки, пожалуй, потребуется разъяснение: "найтовый" - это не от молодёжного слова "найт", как в "...завалились на флэт найтовать", а от исконно-морского "...закрепить с помощью найто́ва", то бишь каната или верёвки.

...Не эта ли зверюга втихаря чайкой полакомилась? - Эвон, как сопит-булькает!

...Восточный берег "Западного" озера нам понадобился из-за древней, как слагающий её столбчатый базальт, викингской цитадели Боргарвирки (Borgarvirki). То, что цитадель именно викингская, вероятнее всего досужие вымыслы <пересмотревших "Декамерон" - зачёркнуто> перечитавших "Сильмариллион" исторических реконструкторов. Реконструкторы - они такие реконструкторы, что их сушёными мухоморами не корми, но водрузи на голову бронзовый рогатый шлем - и всё вокруг станет подтверждённо-историческо-викингским. (Вообще-то бронзовый рогатый шлем имеет к настоящим викингам ещё меньшее отношение, чем почти разрушенная крепость Боргарвирки, но обсуждение этого стереотипа выходит за рамки повествования). Как бы там ни было в историческом плане, почитать об этой "крепостюшке естественного происхождения" в Сети было любопытно. Особенно в той части, где долгое время находящиеся в осаде голодающие викинги (отметьте для себя это "голодающие"...) неожиданно начали сбрасывать со стен куски сырого мяса, чтобы убедить нападавших, что с провиантом в крепости всё в порядке. Внимание, вопрос: где "давно голодающие викинги" его посередь базальтовых громад раздобыли? Если бы дело происходило в розовом детстве и полном романтики Советском Союзе, я мог бы предположить развитие сюжета как в известной Молдавской народной сказке. Той, где "бессарабский рыцарь без страха и упрёка" Фэт-Фрумос*, с целью сохранения способности к левитации у прожорливого, что АН-225 "Мрия", соплеменного дракона Лаура-Балаура, "дозаправлял" его мясом, самоотверженно срезанным со своих собственных бёдер.

* Не пытайтесь вольно трактовать и калькировать "Făt-Frumos" как "Толстый Красавец" - это преррогатива проживающих в Москве украинских журналистов и блоггеров. (Целевой реверанс Автора).

Хорошо тягать с собой "длинную" оптику. Но тяжело.

...Ныне времена пошли другие, практичные и циничные. Джордж Р.Р. Мартин - дай ему Бог крепкого здоровья, силы воли и буйства фантазии, чтобы смилостивился и выдал на гора шестой том "Песни Льда и Пламени", просветил нас, где проще всего найти необходимое для выживания мясо. На своем - после неожиданного взмаха меча уже бывшем - боевом товарище. Как бы там ни было, викинги, отважно оборонявшие крепость Боргарвирки, превосходящего силами противника всё-таки обманули и выжили. Подозреваю, "противник" был вегетарианцем и, завидев окровавленное мясо, в негодовании разбежался кто куда... Но вернёмся от военной гастрономии к прикладной геологии. Матушка-Природа изловчилась поднять сложенную из базальтовых столбов "подкову" метров на двадцать над окружающим равнинным рельефом. Глубокое понижение в центре подковы, открывающей устье на восток, обеспечивает прекрасное укрытие от ветра: это мы мигом заценили. От крепостной стены, что должна была препятствовать атакам с востока, остались одни воспоминания и не особо удавшиеся попытки её реконструировать (до высоты примерно метр-полтора). Видимо, "реконструкторов" в первую очередь интересовала исходная толщина стены, а не её реальная оборонопригодность.

"Широкую" оптику с собой тоже приятно тягать. Но ничуть не легче.

Даже если не прочитать заранее про средневековую цитадель, проехать мимо доминирующей над местностью каменной короны вряд ли получится. Дополненная по периметру каменным полем, цепляющим взгляд брутальной фрактальностью и дикостью, она манит сильнее самого мощного магнита. Не исключаю, что каменная россыпь когда-то была внешней оборонительной стеной, до наших дней не сохранившейся... 360-и градусная, практически ничем не прерываемая панорама окрестностей полуострова Ватнснес (Vatnsnes, "Озёрный", что-ли, если по нашему?..), распахивающаяся с вершины Боргарвирки, вообще дорогого стоит. Если случилось бы так, что ехать дальше потеряло смысл из-за внезапного ухудшения погоды, расставание с асфальтом только ради одной - или всё-таки одного, кто их там разберёт - Боргарвирки уже имело бы смысл. Мы с Лёшиком планировали выделить на крепость минут десять-пятнадцать, а зависли, наверное, на целый час. Разлившееся в полгоризонта озеро Вестурхёпсватн сверху выглядит ещё масштабнее. Противостоящий водоёму скально-осыпной горный массив Аусмундарнюпур (Ásmundarnúpur), элегантно, будто свадебной фатой, покрыт первым лёгким снежком. А может, прошлогодним: от осенней Исландии можно ожидать чего угодно. Километровой высоты хребет Ватнснесфьятл (Vatnsnesfjall) с лидирующей вершиной Срайлсфетл (Þrælsfell), красуется на западе. Не подскажете, почему её нарекли "Рабской горой", но ничего, развивающего интересную тему, не добавили? Никогда не читал викингов рабовладельцами, но гора как-бы намекает.

Я бы метнулся кабанчиком к тем зелёным кочкам, но вокруг сплошные ограды.

Вы вот читаете, и думаете: откуда он такой умный? Шепну по-секрету - для этого не нужно елозить пальцем по GPS-картам в телефоне. На обзорной площадке установлен модный "дивайс" наподобие солнечных часов с горизонтальным лимбом из дюраля, где выгравировано около девяноста (!) названий горных вершин и прочих "красивостей" по всему окоёму. Твоя задача вовремя <шевелить задницей - зачёркнуто> менять угол наблюдения и покусывать за уши неугомонных попутчиков, так и норовящих что-нибудь застить. Мрачноватое, но нереально фактурное северное небо. Ещё более фактурная базальтовая "подкова" под ногами: из-за многовековой эрозии она настолько трёхмерна и полна деталей, что ты можешь ходить, упёршись взглядом под ноги, и мозгу уже будет хорошо. Главное - чтобы пропускной способности глазного нерва хватило, чтобы впитать все нюансы пира тектонических сил. Внизу и вокруг - умиротворяющая гармония плоских зелёных равнин. Так и хочется сказать "пастбищ": издали они едва шероховатые, но если смотреть в телеобъектив, всё это - древние лавовые поля, а сейчас - немилосердно расчленённые замшелые курумники. Довершают картину ветвистые меандры притоков реки Визидалсау (Víðidalsá) и иссиня-чёрно-белые, очень холодные вершины, уложенные плотными слоями у самого дальнего горизонта.

Хаита, сиречь "Стоп"! Ну что, полетаем?

Киевляне с похвальным ликованием разворачивают "жовто-блакитный прапорець" размером с банное полотенце, и это - самая яркая точка на картине размерностью в... Так... Мы приподняты над равниной метров на двадцать. Это примерно 16-17 километров до горизонта. Возводим в квадрат, учитываем число "π", получаем, чтобы мало не показалось, 700 квадратных километров! В общем, я начинаю искренне жалеть, что не захватил с собой Молдавского флага. Какие всё-таки неприступные в Исландии горы. Если это не лакколит, похожий на округлое пивное брюшко, то нечто настолько скалистое и обрывистое, что не можешь сообразить, с какой стороны к нему лучше всего пешком, да под тяжёлым рюкзаком - ведь мы сейчас говорим именно о многодневном, настоящем походе - подступиться. Скажут, что существуют вещи, которые лучше рассматривать на расстоянии... Фигня это всё! Как говорит один мой хороший крымский знакомый, "Если хочется заковыряться в жопеня, значит, надо идти и заковыриваться!" (с). А там уже будем оценивать, надо оно нам было, или "получилось, как всегда". Приглушённые пастельные тона неба и земли обеспечивают пейзажу какую-то особенную, воздушную художественность. Горы, конечно, не совсем рериховские, но объёмы и фактуры - определённо похожи...

Очень душевный и безлюдный каньон Колуглюгур (Kolugljúfur).

Медитируя с плато Боргарвирки на восток, где за рекой высится лидирующий над местностью и такой же подковообразный массив Раузкотлур (Rauðkollur), начинаю сомневаться в естественном происхождении нашей, боргарвирковской "подковы". С одной стороны, мог базальт и столь затейливо излиться/кристаллизоваться/вспучиться. Зато с другой... Гуляя по солнечной Молдове, неоднократно встречал, как трудолюбивые, но не заморачивающиеся заповедным статусом соотечественники во имя необлагаемых налогами стройматериалов раздалбывают и растаскивают по камешкам толтры - остатки древнего барьерного кораллового рифа. Между прочим, единственного в Мире рифа, появившегося не в результате тектонических процессов. В общем, подковообразные "выборки" из холмов естественного происхождения в Молдове достаточно привычное явление... Представьте на секунду, что в прежние времена экструзия Боргарвирки была геометрически правильным усечённым конусом, а уже значительно позже его "оподковил" закладывающий новую крепостюшку "человеческий фактор". - Пребывающие под красными мухоморами "горяч-чие исла-андские па-арни", не то, что базальтовые твердыни своротить могут, они и принципиально несъедобную гренландскую акулу в народный деликатес превратят и не покривятся. А тут - прямо под ногами готовый, заранее ошестиграненный строительный материал премиум-класса! Кирки и "болгарки" в руки - "è finita la commedia" Болгаркирке*... То есть, конечно же, Боргарвирки.

* Болгары и "болгарки" здесь не при чём, чисто для каламбура и красного словца. (Прим. распоясавшегося Автора)

Куда ж мы без водопадов? Пусть даже откровенно-зелёных.

...Настолько многогранное (в прямом и переносном смысле) окружение, что спускаться вниз выглядит и ощущается преступлением. Отставшие гладить лошадок немецкие "фроляйн" добираются, наконец, до дюралевого дивайса с названиями местности и начинают ходить вокруг него кругами, что те зомби по локации "Янтарь". Будем считать это знаком, что пора продолжать путешествие. Пока не забыл и не убежал вперёд - ребята, будете на северо-западе Исландии, не поленитесь забраться на маленький и плохо читающийся на картах Боргарвирки. Он (или всё-таки оно?) того безусловно стоит... На самом деле, обездоленный Боргарвирки никогда не уйдёт с "разогрева" и "подтанцовки" на роль примадонны и фаворита. Какая уж тут, нафиг, "примадонна", когда в каких-то пятнадцати-шестнадцати километрах к северу высится по-настоящему всеисландско-культовый, на футболках/значках/тарелках и холодильниковых магнитиках неоднократно засветившийся "объект международного значения". А именно - Его Приморско-Базальтовое Величество Квитсэркюр (Hvítserkur). С ударением, между прочим, на "и". И буквой "э" вместо само собой напрашивающейся "е". Насколько я разбираюсь в исландских святынях и "культовостях", приморская арка Квитсэркюр - это даже круче, чем Бриллиантовый пляж на пике выбросившихся на берег голубых <китов - зачёркнуто> льдин или Его Величество Эйяфьятлайокутль в момент извержения.

"Многокаскадный" водопад Колуфоссар (Kolufossar) в стороне от популярных троп.

Если ты прикатил в Исландию и не увидел собственными глазами арку Квитсэркюр, смело считай, что в Исландии вообще не был, что ты лох, бивень и вообще полный fifl, а если по-русски, без обиняков да экивоков - круглый дурак. На эту сомнительную привилегию мы претендовать не стали, а потому, продолжили честно убивать подвески в направлении мыса Хиндсвик (Hindisvík). При всем пиетете исландцев к ухоженным автомобильным дорогам, 711-я, что проложена к арке Квитсэркюр, поддерживается ну отнюдь не по исландским стандартам. Может, потому, что данный регион что-то сродни российской Сибири?.. Так или иначе, к паркингу мы подъехали без визга рвущегося по живому металла или пропоротых случайными гвоздями шин. Сказать "было людно" станет откровенным преуменьшением. У тшедушной и скользкой после ночного дождя тропки выстроилась длинная живая очередь. Ещё одна, точно такая же - внизу, на подъём. Не скажу, что тропа, пилообразной осциллограммой сползающая с обрывистого берега к воде, на проверку оказалась такой уж страшной и опасной, как её малевали осторожные посетители (к этому моменту мы вернёмся позже). Тем не менее, поддавшись всеобщей панике "Ой, мы ща тут сорвёмся, рухнем на камни и моментально все умрём", "нормальные герои" - то есть мы с Серёгой - взяв наперевес фотоаппараты, отправились "в обход".

Элегантный боковые притоки реки Колу.

...Что-то там такое, на неглубокий овраг похожее, южнее основного спуска виднеется. И тропка вяленькая, но крадётся. Первый вероятный спуск оказывается смотровой площадкой, сползающей в скалистую пропасть. Не теряя фокусировки, продолжаем идти на юг. Практически уверен, что на парковке с нас смеялись в голос. Примерно через семьсот метров действительно находим удобный спуск, где и ступенек-то почти нет - всё по-ровному, просто его из-за предыдущего оврага не видно. Зато теперь у нас в активе те же 700 метров безлюдного вулканического пляжа - чёрного, естественно - вдоль которого прогуливаются крачки, плещутся небольшие волны, в общем, прЭлЭстно, Господа, прЭлЭстно. Вишенкой на торте плоская, как лопата, базальтовая дайка Квитсэркюр. Отсюда, с юга, она совсем не выглядит аркой, что придаёт ещё больше очарования и таинственности. Давно мечтал ввернуть где-нибудь модное геологическое слово дайка (прямо как экслеровский кот Бублик, мечтавший ввернуть "...невероятно атмосферный"). Слово не имеет ничего общего с по ошибке написанной слитно просьбой. Подцепил я его во время изучения вулканической группы Кара-Даг в Крыму.

Спуститься к самой воде нигде не получается.

Дайка (dyke) - стена из камня. Совсем уж по-научному - "интрузивное тело с секущими контактами". По-человечески - "вулканическая или естественная трещина, которая была заполнена магматическим расплавом". Когда окружающие рыхлые осадочные породы медленно вымываются дождями - в данном случае, морем - на свет Божий является плоский каменный монолит, ну просто не имеющий шансов не стать главным национальным символом страны (после культового тупика-паффина, естественно). Только отсюда, издали и в профиль, можно по-настоящему оценить, насколько арка Квитсэркюр тонка и ненадёжна. Действительно есть повод радоваться, что успел увидеть её своими собственными глазами... Мы с Серёгой ни в коем случае никуда не торопимся: пока все те, кто честно стоит в очереди на тропу, завершат свой "прибрежный цикл", мы дважды успеем дошлёпать до знаменитого пьющего динозавра | слона | носорога | медведя и, конечно же, окаменевшего поутру тролля. С чем только пребывающую в надменном уединении дайку приезжие и местные "фифлы" не сравнивают...

Есть, где полазить в надежде на интересные ракурсы.

Итак, Квитсэркюр. Встретив это слово при подготовке к странствиям, первой ассоциацией навеяло "горшок-с-цветами-на-эркере". С цветами всё очевидно: когда молдаванин собирается в зарубежный вояж с украинцами, волей-неволей вспоминает анекдот про "щирого западэнця", який "...поливав квітки машинним маслом, шоб не заржавів "Шмайссер". Эркер же - "архитектурный элемент строения, выступающий из плоскости фасадной стены". Пусть даже "стена" в данном, конкретном случае горизонтальна, и это дно залива Хунафьорзур (Húnafjörður). А затем - понеслось. Выяснилось, что "эркер" - застеклённый балкон - произошёл от немецкого слова "ärker", в свою очередь произошедшего от латинского "arcora". От латыни уже и до русской "арки" рукой подать, и до характерной формы знаменитого грозного оружия Робина из Локсли... Пятнадцать метров в высоту - это, на минуточку, пятиэтажный дом. Два метра толщины - сложенные вместе наружные стены той же самого же самого дома. Строим в воображении стандартную пятиэтажку. Cплющиваем согласно вышесказанному. Получаем арку Квитсэркюр. При всей масштабности и "базальтовости", конструкция настолько хрупка и деликатна, что непонятно, как она вообще на собственных трёх-с-половиной ногах (считая погружённую в воду "морду") держится. Пока раздумываете, "Действительно, а как?.." открою Вам ужасную тайну. А... никак! Знаменитого Квитсэркюра давным-давно бы уже в Исландии не было, если бы не старания бравых исландских строителей. Именно строители вовремя армировали и залили бетоном угрожающую <повиснуть на полшестого - зачёркнуто> завалиться на сторону "национальную Святыню"... Респект.

Каждый ходит, как умеет. Или падает. Или тренируется.

Переводчик Гугл, похоже, в курсе, что арка обильного покрыта птичьими погадками - ой, простите, гуано - поэтому в первую очередь предлагает вариант перевода "Белая Ночнушка". Смотрите сами: "hvit"- белый, "sercur" - длинная рубашка... У американского информационно-технологического гиганта прорезалась знаменитая и непостижимая "женская логика"? Шутка. Я бы добавил, что никакой это не носорог и, уж тем более, не слон, а какой-то из отпрысков огромного семейства цератопсов: протоцератопс, лептоцератопс или любой иной, утерявший приличествующие данному виду рога в брачных единоборствах с более крупными собратьями или сражениях с допотопными плотоядными. Неважно это. Важно - что форма арки, скрытая в ней мощь и движение однозначно и неоспоримо анималистичны! Рискну сопоставить детище недр с окаменевшими фигурами Тёмных Иных, остановленных на плато демонов "Белым Маревом". "Перекидывающийся в тигра оборотень, припавший к земле вампир, воздевшие руки в тщетной попытке защититься маги... Они всё еще живы. Обращены в камень, лишены движения и Силы"... Интересно, мэтр Лукьяненко когда-нибудь видел Квитсэркюр?.. - Странные, неожиданные мысли мелькают в голове, пока стоишь в глубоких раздумьях над распластанным вдоль линии прибоя скелетом чайки, прикидывая, получится или нет собрать в широкоугольном кадре и его, и арку. Из-за специфики микрорельефа не совсем получается. Зато получается "собрать" телеобъективом арку и Серёгу. На этом, куда более оптимистичном варианте, мы пока и остановимся...

Если есть "час та натхнення", здесь можно смело гулять целый день.

Говорят, что во время очень сильных отливов "неведомая зверушка" по кличке Квитсэркюр полностью выходит на берег и ее можно запросто потрогать руками. К сожалению, сейчас почти пик прилива и моря между нами и аркой становится всё больше и больше. Во всяком случае, заявленных "железобетонных опор" выше уровня воды не маячит, всё выглядит очень естественно и натурально. И смотровая площадка, и соседнее поле, и пляж пестрят жёлтыми табличками, запрещающими пользоваться дронами. Тем не менее, Интернет пестрит красивыми облётами и даже пролётами в более высокую арку - ту, что "шея ископаемого". Уместным будет здесь же вспомнить <туристическую - зачёркнуто> классическую трактовку появления Квитсэркюра на побережье одного из северных фьордов. Это - кто бы сомневался - очередной матёрый горный тролль. Легенда умалчивает, просто состоявшийся клептоман или неизвестный, но близкий родственник хоббита Смеагола из племени хватов, волею порочной генетики позарившийся на чужое. В общем, проснулся как-то тролль незадолого до рассвета и решил спросонок умыкнуть колокол из церкви, стоявшей на противоположном берегу фьорда. Церкви... Церкви... Вот сейчас быстренько встану, плесну в рюмку молдавского коньячку "Călărași" о двенадцати годках, как вариант - дешёвенького "Jack Daniel's" за номером Cемь, а затем уж, просветлившись и немного раскрепостив подсознание, попробую правильно выговорить: Сингейраклаустурскиркья (Þingeyraklausturskirkja).

Нестостоявшаяся попытка уединения.

Только мне одному кажется, что между Сингейра- и -Киркьей разговор действительно шёл о клистире?!! Шутка. Нормальное, в общем-то, исландское называние церкви. Я даже понимаю, зачем и почему безымянный тролль решил умыкнуть колокол именно оттуда. Нет-нет, не за то, что лютеранские братья в триедином Отце, Сыне и Святом Духе вымотали ему все кишки заутренним и вечерним колокольным звоном. Это - месть за трагическую неизбежность спиться, пытаясь правильно выговорить на трезвую голову двадцатитрёхбуквенное название "божественной звонилки"! Мысленно покопавшись в себе, чтобы определиться, это вышеупомянутый "Джек Дэниэльс №7" не в меру принятого промилле разбушевался, или я действительно полностью солидарен (и даже когерентен!) с троллем-разрушителем, попробовал ещё раз правильно поименовать церковь, и обнаружил, что таки солидарен! - Экзотической зверушке следовало не только экспроприировать колокол, но, согласно программному гимну Мирового Пролетариата, "Разрушить (церковь) до основанья, а затем..." А вот затем уже можно и комические куплеты на пепелище исполнять, и без сожалений в заповедную дайку на берегу моря превращаться: дело жизни выполнено на отлично! Интереса ради выковыряв из нагрудного кармана GPS, с трепетом перед украинской фракцией обнаружил, что... едва выбравшись из Блёндуоса, мы менее чем в трёх километрах от этой самой Сингейраклаустурскиркьи проехали! Ну, да и тролль с ней.

Главный поток невысок, но слишком близко подходить всё равно не хочется.

Пока народ пытается, не намочив ног, перебраться через неширокий, но достаточно бодрый ручеёк, препятствующий рассмотрению Квитсэркюра со стороны головы "окаменевшего тролля", шлёпаю длинную серию кадров в надежде этих "проходимцев" из композитного изображения вымарать. Выше по ручью парочка прикольных каскадов белеет-переливается, обязательно не забыть на обратном пути в них из "фоторужья" прицелиться... Если хорошенько присмотреться, километрах в двух севернее из моря топорщатся минимум три останца, похожих на средневековые сторожевые башни, но путеводители о них ни гу-гу. Наверное, чтобы не разбавлять мощь впечатления о восхваляемом на все лады Квитсэркюре. Кстати, интересное наблюдение: большинство столбчатых базальтовых образований, которые мы до сих пор наблюдали, "выросли" именно по вертикали. В случае же дайки Квитсэркюр чётко прослеживается горизонтальная структура слагающих слоёв. Я, конечно, ни разу не геолог, но чисто теоретически, деликатнейшее сооружение могло быть частью чего-то более массивного, а затем уже арку, будто ломтик докторской колбасы, от целого "батона" отрезало и аккуратно поставило на торец... Это так, уже из области способностей Кристофера Нолана и произвольно моделирующих пространство архитекторов снов в "Inception".

Сначала гуляем по правому берегу, затем - по левому.

Когда арка осмотрена вдоль, поперёк, вблизи и издали, постепенно начинаешь осознавать, что вокруг несметное количество, может быть, не настолько цепляющих, но, тем не менее, очень интересных панорам и мелких деталей. Это и мощный заснеженный массив Лангадалфьятл (Langadalsfjall), и никак не менее выразительный залив Хьюнафьёрзур (Húnafjörður) к западу от Блёндуоса, в котором мы вели "интенсивную половую жизнь". Примерно там, где в залив впадает уже знакомая нам река Виэидалсау, ближе к дельте успевшая превратиться в мутное приливное озеро Хёп (Hóp), прямо из воды выступают неожиданно зелёные холмы-не-холмы, но тесно притёртые друг к другу травянистые кочки. Их не десятки, но сотни. Если на переднем плане ты ещё в состоянии отличить одну кочку от другой невооружённым глазом, дальше в перспективу всё сливается, и волнистому пространству нет ни конца, ни края. На фоне холодных серо-синих пространств пролива травы (или всё-таки мхи?) смотрятся очень контрастно и живо. Туда я тоже хочу. Но кто ж мне позволит двигаться вопреки утверждённому маршруту?!!

Без голосования записываем каньон Колуглюгур в "Must See".

Оставлю крамольные помыслы при себе: не ровен час, ещё высадят где-нибудь в дальних лавовых полях, да без фотоаппарата, чтобы без средств самовыражения с тоски неминучей загнулся. Не в добрый час я о фотоаппарате вспомнил... Офотографировав арку по полной программе, решили мы в дальний путь податься. Обходить полтора километра - как сюда пришли - когда остальные прямо в лоб по тропе полезли, не по-компанейски. На проверку размытая дождями стезя почти не скользкая и не такая страшная, как её глаза малюют. Потому что вся в мелком колючем гравии и сцепление у подошв с поверхностью будь здоров. До плоскости паркинга остаётся всего метра полтора подъёма, глаза уже заветную цель видят. Тут на груди что-то громко так, с металлическими нотками - ХРЯСТЬ! - и фотосумка с плеча фьюить - под откос! А обрыв примерно вдвое, если не втрое выше арки будет... Не ведаю, какие из давно забытых исландских языческих богов были в этот миг на моей стороне, и как вообще посчастливилось устоять на ногах в столь неожиданной позе, но набитый "Никонами" 7-килограммовый "Lowepro" я поймал на лету уже примерно на уровне колен. При этом, едва не разбив голову о скальный выступ. <Первые пять или шесть непечатных мыслей вымараны беспощадной цензурой>.

Туристические магазинчики не для нас. Но "вытрижки" половить можно.

...С трудом понимая, что произошло, выцарапался наверх. Смотрю - приплыл! Дюралевый вращающийся карабинчик типа "клешня омара" развалился на куски по-живому, на лямке - ушко с руинами. И это не какая-нибудь унылая китайчатина, за пять долларов на "АлиЭкспрессе" в момент помутнения сознания заказанная, но честно приобретённая у официального дилера продукция "ThinkTank". У которой в Политике компании чёрным по белому написано, что "Мы одержимы деталями: тем, что мы называем "последние 3%". Потому, что эти детали - разница между средним и отличным продуктом". Вот вам, батенька, и <Юрьев день - зачёркнуто> "отличный продукт"... Не знаю, о чем там, за Атлантическим океаном, "Синкает" этот "Танк", но явно не о качестве фурнитуры изделий. Сейчас адреналин в крови немного уляжется, и продолжим. И мы "продолжили". Чтобы сэкономить подвеску, Алексей решает ехать обратно по западному берегу озера Вестурхёпсватн: там 711-я дорога заявлена. На проверку, конечно же, оказалось, что она ещё более убитая, чем 717-я, по которой мы объезжали озеро с востока. В результате "сэкономлено" целых 500 метров по расстоянию.

Сеялка с вертикальным взлётом? Или разорённая картечница Гатлинга?

Вред для Лёшиных нервов в осязаемых единицах оценивать не возьмусь. Но поскрипывающий всеми сочленениями "Кодиак" было реально жалко. Это Вам не бюджетный "Дустер", специально обученный не только по ухоженным полям страны-изготовителя зажигать, но и раздолбанным грузовиками молдавским просёлкам. После прыгучего экзерсиса "Дорога Номер Один" показалась истинным раем. Наверное, именно поэтому мы проехали без остановки целых шесть километров. Давайте трезво смотреть на действительность: сколько можно путешествовать по Исландии... без каньонов и водопадов? Целых полтора дня с последнего прошло? Прошло. Надо повторить! Как несколько позже заметят не столь повёрнутые на природу/погоду участники эскапады, не стоило отдавать планирование маршрута на откуп двум одинаково мыслящим "каньоно-водопадофилам". Что характерно, это оказался каньон всё той же многоликой реки Виэидалсау, которую мы с самого утра наблюдали в самых разных и неожиданных ракурсах. Просто раньше никогда настолько далеко на юг вдоль неё не забирались. Не успели обсудить, на левом или правом берегу паркуемся - уже приехали.

<Бомжи что-то хряцают на заднем дворе - зачёркнуто> Джентльмены пьют и закусывают.

Не устану (и не перестану!) петь дифирамбы французскому фотографу Микаёлю Леви, раз за разом демонстрирующим умение выбить почву из-под ног и спереть в зобу дыханье новой, ещё более неожиданной и невиданной красотой. На это раз каньон назывался Колуглюгур (Kolugljúfur), и ему действительно было, чем "спереть в зобу дыханье". Ещё не забыли? Буква "f" в окончании "-gljúfur" читается как русская "г". Для начала - пару общих слов из исландского фольклора. Жила-была на крутом бережку реки гигантесса по имени Кола (Kola). Не то, чтобы она была убеждённой вегетарианкой, но сыроедкой с японскими корнями - определённо. Поэтому предпочитала мирно пасущимся овцам <сашими с дайконом и васаби - зачёркнуто> лосося, которого вылавливала из речки голыми руками и трескала сырым на завтрак. Иногда ей сыроедство осточертевало (это, в общем-то, нормально для сыроедов...), тогда великанесса Кола отваривала лосося в находящемся неподалёку кипящем озере Колукетитл (Koluketill), которого я на современных картах, сколько ни искал, не обнаружил. Равно как и упоминаний о таковом в иных доступных источниках. Вот такая фрагментарно несуществующая топонимика.

Где-то на северо-западных окраинах Богарнеса. Возможно, гора Grímsstaðamúli.

Внимание, далее следует глубоко личное IMHO, навеянное легендой о великанессе Коле и знанием аномально-анатомического понятия "полидактилия". Каскадный водопад Колуфоссар (Kolufossar), у подножья которого мы только что запарковались, состоит из шести отчётливо различимых стремительных потоков. Не намекает ли это косвенно на то, что почтенная леди-сыроед выцарапывала жирного лосося из воды шестью перстами с остроотточенными (может статься, даже наманикюренными) ногтями?.. Иного разумного объяснения для водопадной "полидактилии" у меня нет. Я Вам больше скажу. Для успешной рыбной ловли шесть пальцев на руке - это никакой не анатомический "баг", но самая настоящая генетическая "фича". Особенно если полидактилия - радиальная, то есть, удвоен именно большой палец... Да за такой подарок судьбы, любой настоящий рыбак, когда-либо пробовавший снимать с крючка крупную рыбу и, конечно же, упускавший её в результате единственности больших пальцев (вспомните хваткие лапы хамелеонов...), не раздумывая, продаст душу дьяволу. Если не снесёт на живодёрню собственную мать.

Южные отроги массива Rauðamelskúlur. Погода начинает безобразничать прямо на глазах.

Чем меня лично очаровал именно этот каньон, и именно этот водопад - на верный километр обрывистого ущелья обнаружилась всего одна-единственная табличка "Hætta-Danger-Achtung!" с падающим вниз головой человечком! На собственный страх и риск гуляй, куда хочешь, залезай, куда сможешь и сползай, куда не страшно... Это прекрасно. Та самая, неограниченная чужим мнением свобода, от которой мы в Исландии уже постепенно стали отвыкать. Главный каскад Колуфоссара неожиданно напомнил мне Замбези, грохочущую в "Дьявольскую Катаракту" водопада Моси-оа-Тунья. Широкий, спокойный, будто ничего не предвещающий ленивый поток, внезапно - оглушительный рёв, неистовое движение, яркие всполохи радуг и феерия тяжёлых капель, после которых только и остаётся, что получить из авторизированного сервисного центра первую в жизни цифрозеркалку с пометкой "Неремонтопригодна. Гниёт изнутри"... Теперь я намного умнее и опытнее, к полноводным водопадам без брызгозащитных чехлов ни-ни. К сожалению, сегодня пасмурно, на радуги особых надежд нет, зато всё остальное, как говорится, "в полный рост". В стремительный Колуфоссар влюбляешься сразу и навсегда. Потому, что вот он весь: на ладонях, на кончиках пальцев, на лице, на языке, на одежде, прямо под ногами... Полсотни метров простого человеческого счастья. Прикольно, что с дороги ни каньона, ни каскадов не видно.

Сено упаковано профессионально.

Только въехав на мост (кстати, он с деревянным покрытием...), неожиданно понимаешь, что "попал", "угадал", "молодец", и вообще троекратное "УРА!" тому, кто придумал поехать в Исландию. Горохом рассыпаемся по левому - там, где паркинг - берегу реки. Отсюда вид на Колуфоссар более правильный. Каждый находит ракурс по душе. Зависалово. Эйфория. Охи-вздохи. Горящие глаза. День удался. А ведь часы едва-едва перевалили за полдень. Маленький диагональный Колуфоссар мне лично роднее и ближе, чем вчерашний - Один Всемогущий, всего лишь вчерашний!!! - "Водопад Богов" Гозафосс. Что-то в нём есть такое, магнетическое... Наверное, именно потому, что не слишком полноводен, Колуфоссар более лёгок для восприятия молдавским сознанием. Рядом с ним не чувствуешь себя никчемной мошкой, как на позавчерашнем - Один Всемогущий, всего лишь позавчерашнем!!! - железобетонно-серо-ревущем чудовище Деттифосс. Ниже по течению от главного водопада, да и прямо под автомобильным мостом есть несколько интересных каскадов. Обидно, что не ко всем из них получается безопасно подобраться из-за очень крутых глинистых склонов, с которых нефиг делать усвистеть в быструю, зеленоватую, ощетинившуюся острыми скальными выступами Виэидалсау. Остаётся наслаждаться эльфийским рельефом издали, отодвинувшись к самому дальнему северному пределу каньона. Напоминаю, что все реки в этом регионе текут в основном с юга на север.

Kirkjufell - это не Киркьюфелл. Это - Киркьюфетль!

...Если прогуляться вдоль левого берега, не боясь высоты и скользких тропинок с сомнителым уклоном, можно забраться на несколько захватывающих дух смотровых выступов, что мы и делаем. "Мы" - в данном случае, молдаване, потому что украинцы, во избежание роковых шалостей Анечки, остались тусоваться на основных каскадах каньона. Единственная попытка Тимофея Анатольевича спуститься к воде сначала сильно замедлилась, а там и вовсе закончилась неудачей: обрывистый микрорельеф остановил. Зато вдоль каньона оттянулись знатно. Исландский мох на северном побережье менее пышен и зелен, чем в каньоне Фьязрарглюгур, но, тем не менее, "доставляет". Стены Фьязрарглюгура интеллигентно-чёрные и ощутимо матовые - прямо как фрак дирижёра Одесского Национального Академического театра Оперы и Балета, когда они приезжали играть саундтреки из "Игр Престолов" в Кишинёв. У Колуфоссара - примерно как спецовка разнорабочего, подносящего вручную мелкий железный лом к электропечам Рыбницкого металлургического завода "ММЗ" в Приднестровье. Никто как-бы и не обещал, что в Исландии повстречаем два полностью одинаковых каньона.

Пристально присматриваемся к Оулафсвик (Ólafsvík).

...Бурые, жёлтые, серые пятна - будто покрытые рыхлой, забрызганной дорожной грязью ржавчиной пороги списанных в утиль "Жигулей". Конкретный цвет в данном случае не столь уж и важен. Важна общая атмосфера, а вот атмосфера, безлюдность и, так сказать, вседоступность - силища! Насчитываю восемь вертикальных стен, разделённых мшистыми, по-осеннему жёлтыми, изредка почти оранжевыми скальными полочками. Это ничуть не менее красиво, чем сплошная "зелёнка" Фьязрарглюгура. Здесь, между прочим, ещё и забавные "истуканы выветривания" на правом берегу реки поселились. В общем, "must see", всё такое прочее, возвышенное и сильно ускоряющее сердцебиение. Надеялись, что к машине вернёмся быстро - какое там! Обнаруживаем новые тропинки и живописные ракурсы. Соскользнув на один из смотровых пятачков, Серёга раскорячивается с фотоаппаратом у очередной стремнины. Устроился он не совсем в том месте, где должен находиться, чтобы сфотографировать реку и ущелье правильно. Зато я - именно в том месте, чтобы Серёгу с Виэидалсау и каньоном Колуглюгур "оформить куда следует".

Мастер стохастической упаковки.

...Теперь нужно дождаться Лёшика, приотставшего, чтобы слепить круговую панораму на свой всепогодный "Samsung". Потом осознать, что хорошо бы перед длинной дорогой где-нибудь "слить радиатор", для чего нужно снова спуститься, да ещё и в порядке живой разнополой очереди. А тропинка вниз - скользкая и затяжная, делается всё очень и очень небыстро. Гуляющий вдоль скал крепкий ветер живописно сдёргивает ленту воды с одного из боковых притоков, превращая её в полупрозрачную параболу, сквозь которую просвечивает золото и киноварь поздней осени. Мимо такого тоже невозможно пройти без остановки. Полсотни шагов - пауза. Полсотни шагов - пауза. Эй, "со-машинники", выдерните уже меня однажды отсюда, бо близок миг готовности очарованного организма к укоренению, запаритесь потом перочинными ножиками утолщающиеся на глазах корневища рубить! Киевляне фотографируются на мосту и под мостом, явно не зная, чем ещё себя здесь можно занять. Мы же продолжаем дурачиться с табличками, то ли поощряющими к групповому трекингу, то ли ненавязчиво намекающими, что "Налево пойдешь - жизнь потеряешь". Сами подумайте: с чего бы вплотную к табличке со счастливым семейством пешеходов появиться табличке "Hætta-Danger-Achtung!"?..

Несметные сокровища бухты Дьюпалоун (Djúpalón).

Находим в себе волю вернуться и даже куда-то поехать. Алексей хмурится, елозя пальцем по экрану смартфона, скролирует картинку подозрительно далеко на Запад. Затаив дыхание, даже не пытаюсь предположить, что ещё нам принесёт день сегодняшний. - "А будет тебе, яхонтовый, дорога дальняя и интерес в казенном доме"... Шутка. Но - только насчёт "интереса в казённом доме". Новоиспечённая прямо на глазах "Генеральная линия партии" - доехать прямо сегодня до Киркьюфетля (Kirkjufell). Не говоря ни слова, выуживаю из кармана телефон и даю задание на прокладку оптимального маршрута. По наиболее оптимистичным прикидкам - 250 километров. Учитывая, что честную "соточку" с утра уже проехали... Говорила мне мама: "Сиди дома!" Нашему садо-мазо-рулевому закон не писан. Едем. Ни долго, ни коротко. Мелкий, пусть и развесистый геометрически водоём Мизфьярзарватн (Miðfjarðarvatn) настраивает нас на гастрономический лад. Миновав болотистого вида перегон, подъезжаем, чтобы заправиться, к отчётливо-малообитаемому кемпингу Лаугарбакки (Laugarbakki). Язык не поворачивается назвать это деревней: дюжина или около того коттеджей чуть в стороне от главной дороги.

Последний причал британского траулера "Epine GY7".

Заправка интегрирована с сувенирным магазинчиком, насыщенным неожиданной всячиной. Например, внушительной коллекцией минералов и кристаллов, якобы найденных в соседних горах. Ценники на "геологические раритеты" способны не напугать разве что Джеффа Безоса, Билла Гейтса да Джека Ма Юня. Нам здесь при всём желании ловить нечего. Максимум, на что способны - обогнуть магазинчик справа и, локализовав огранённый забором закуток с единственным деревянным столиком, где хозяева и гости разжаривают мясцо на гриле в более благоприятные для туризма времена года, забодяжить <бомжатник - зачёркнуто> обед "а ля фуршет". Все алчущие посидеть за столиком на встроенные в "мебель" лавки традиционно не умещаются, истинные джентльмены вкушают скир с хлебом и "Tabasco" стоя. Налетающие с бескрайней равнины шквалы полны январской пронзительности. Заборчик же способен защитить максимум до пояса. Поэтому кутающиеся в куртки и шапки "джентльмены" больше всего похожи на рядовых Вермахта, застигнутых непогодой на аномально-безснежных подступах к Сталинграду. - "Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод". Или что-то в этом роде.

Базальтовая арка Гатклеттур (Gatklettur).

...На поиздержавшегося в пути "Предводителя уездного дворянства" больше всего похож Серёга. Во-первых, он достаточно долго проработал в Германии, и неплохо шпрехает по-немецки. Во-вторых - у него достаточно измождённый вид, чтобы кто-нибудь из местных ему этот самый "штюк брот" подал <заради Христа - зачёркнуто> из соображений общечеловеческого гуманизЬма. На лугу перед заборчиком, за которым мы прячемся, ржаво поскрипывает на ветру реликтовая сеялка. В Исландии просто обожают старинный сельскохозяйственный инвентарь и с завидной регулярностью выставляют его на всеобщее обозрение. Так было в Вике, так было в "высокогорном" Мёзрудалуре, так было в низинном Миватне, теперь вот и Лаугарбакки туда же. Нерушимые народные традиции... Холод очень быстро загоняет в машины, и мы едем дальше, вслух радуясь, что "на юг". За сотню с небольшим километров у меня отложился в памяти лишь правильный конус несостоявшегося вулкана - лакколита Баула (Baula). И его маленькая, северо-западная, точно такая же идеально-коническая "сестричка" - Литла Баула (LitlaBaula). В отдельном переводе "литла", надеюсь, не нуждается.

Чёрный вулканический пляж Дьюпалоунсандур (Djúpalónssandur).

"Родственников" просто невозможно не заметить. И даже не из-за охристо-оранжевого липарита, успевшего за три миллиона лет превратиться в разноцветные бескрайные осыпи, но потому, что до смерти надоели одинаковые, как близнецы, кочки болота Холтавёрзурхейзи (Holtavörðuheiði), тянущиеся от самого Лаугарбакки. Как и все масштабные болота, будь то Голыгинские болота из "Бронзовой Птицы" со старым графом без головы, Мёртвые Топи поля битвы Дарголад, через которые <Сусанин - зачёркнуто> Голлум тягал Бэггинса с Гэмджи, или Гримпенская трясина графства Девоншир с "живым кошмаром семейства Баскервилей", топи Холтавёрзурхейзи считаются местом гиблым, проклятым и к посещению туристами не рекомендованным. Так им, труднопроизносимым, и надо. Мы же тем временем подъехали к небольшому, но приличному на вид городку Богарнес (Bogarnes). На длинный полуостров (читайте, в Даунтаун) не заезжали, на первом же кругу резко свернули на запад, чтобы после короткого прямого перегона ещё раз свернуть - на северо-запад - и, наконец, начать двигаться в направлении долгожданного полуострова Снайфеллснес (Snæfellsnes).

Даная локация (спорно) - главная жемчужина полуострова Снаефеллснес (Snæfellsnes).

Примерно через двадцать пять километров после Богарнеса Алексей забастовал. Съехал на грунтовку - поворот к безымянной "фазенде" о трёх мал-мала-меньше особняках под алыми жестяными крышами - и объявил получасовой "сон". Возможно, именно на эту невинную слабость вполнее пристойная до сих пор погода разобиделась не на шутку. Небо из края в край затянуло бескомпромиссными тучами, а там и до затяжного дождя недолго ждать осталось... Мы всё ещё были полны чаяний, что "Запад нам поможет". Тем более что в направлении полуострова Снайфеллснес заявлял себя неплохой закат в слоистые облака. Джедайские мечи солнечного цвета крест-накрест полосовали Реальность, мощными театральными софитами высвечивая суровые морщины отрогов на серьёзной горной системе Льёсуфьотль (Ljósufjöll). Километровые вершины, к сожалению, не видны, лишь нижняя граница снега, и это несмотря на то, что мы успели изрядно съехать вниз вдоль меридиана. Что-то очень древнее и вулканическое: лавовые потоки и базальтовую окалину мы уже даже на расстоянии ни с чем никогда не спутаем...

Главная или не главная "жемчужина", на чёрном пляже есть, чем заняться.

По оттенкам Льёсуфьотль очень похож на окрестности Крафлы: те же тона корицы, куркумы, тамаринда и, конечно же, свернувшейся крови... До слёз обидно не увидеть полностью вершин, которые переводятся как "Горы Света", но кому сейчас легко. Где-то подпортили карму. Или злопамятный полуночный дядя с кассовым аппаратом затаил обиду за незаконно дефлорированный гест-хаус и постфактум одарил щедрым проклятьем... Уже по приезду в Кишинёв заковырялся в Сеть, почитать что-нибудь интересное по вопросу "Гор Света". Напоролся на многостраничные научные памфлеты с диаграммами, геоморфологическими разрезами, фотографиями, запутался в них, как толстолобик в неводе, и решил, что Льёсуфьотль просто хочет, чтобы люди его навсегда оставили в покое. Неудивительно. Думаю, это закономерное желание всех 10000-летних стариков... В последний раз Льёсуфьотль решил, что у него "есть порох", чтобы "дать огня", более 1000 лет назад. С тех пор неторопливо рассыпается в прах оползнями и живыми осыпями. Когда мы полноценно заезжаем на полуостров Снайфеллснес - то есть, дорога Номер Один решительно сворачивает на запад из опасений сковырнуться в океан - и без того не самая кошерная и оптимистичная погода прокисает окончательно.

Окаменевшая женщина-тролль Керлинг (Kerling). Местонахождение ее супруга - Карла, скорее всего задолжавшего алименты, продолжает устанавливать полиция. Шутка.

Проезжаем несколько длинных мостов, но успеваем рассмотреть лишь жалкие чёрно-белые фрагменты "Лавового фьорда" - Храунсфьорзур (Hraunsfjörður). Грубо и шероховато звучащее "храун" как нельзя лучше определяет исландский вулканизм: полностью соответствует органолептическим ожиданиям и ощущениям, в противовес аморфному понятию "лава". Вместо теоретически красивого Колграфарфьорда (Kolgrafarfjördur) видим две серых стены дождя. Непогода без остатка растворяет Мир всего в паре сотен метров от двухкилометровой ленты насыпи, шустрым зайцем скачущей между крохотными островками и заканчивающейся коротким пролётом моста. Дождь настолько эффективно скрадывает формы и объёмы, что я поначалу принимаю за Киркьюфетль совсем иную гору - Клаккур (Klakkur). Они примерно одной высоты, Клаккур так же одинок, но расположен на соседнем, более близком к "материку" мысе. Клаккур - последнее, что мы видим почти полностью. Проезжая через посёлок Грундафьорзур (Grundarfjörður), киевляне активно высматривают "коттэджик с полным пансионом": погода вообще никуда не годится. Стоянка перед "настоящим" Киркьюфетлем вызывает не просто понимающую улыбку, но чувство полного слияния, взаимопонимания и резонанса с "народными массами".

Это просто чудо, что бухта пуста: обычно здесь столпотворение эльфофилов и музыки.

По обе стороны дороги - длинные шеренги и целые кластеры легковых автомобилей и кэмперов. События развиваются в ключе старого, как развитой социализм, одесского анекдота: "- Стой! Кто идёт?!!! - Ша, уже никто никуда не идёт!" Действительно: никто никуда не идёт. Минимум полторы сотни человек "ждут у моря погоды" не выходя из кабин. Мы, естественно, в их числе. Очень чётко предвидящий будущее Алексей сразу заявил, что здесь ловить нечего, и предложил поскорей двигаться дальше (площади в хостелах не резиновые). Но что-то по-собачьи просительное в моих глазах (а может, и по-кошачьи, ведь котики на кухне намного эффективнее в плане умения выпрашивать ништяки, чем все прочие наши "братья меньшие" вместе взятые...), заставляет его сжалиться и всё-таки выключить двигатель. Медитируем на подножье витающего в облаках Киркьюфетля минут сорок. Безнадёга. Если за это время что-то интересное вокруг и происходит - окончательно безбашенные японцы, вырядившись в лимонно-жёлтые дождевики, строем ушлёпывают вверх по долине реки Киркьюфетлсау (Kirkjufellsá). Чисто теоретически, мы тоже планировали туда сходить: посмотреть самые верхние каскады. Но "просто посмотреть" и "красиво сфотографировать" - две большие разницы. Хочется одновременно и того, и другого. Классика жанра и самая, что ни на есть, "культовость" локации - это именно каскады. Будь то нижние, будь верхние, но обязательно сфотографированные с длинной выдержкой на фоне Киркьюфетля.

"Сердечное" окно, в котором нет Снаефеллсйокутля (Snæfellsjökull).

"В-морду-винд" дует с северо-северо востока, читайте, вдоль долины со стороны Киркьюфетля, какие уж тут длинные выдержки, когда и на коротких-то линзы каплями заплевать успевает. Сегодня нам доступна только групповая логическая операция "или": призрачная гора без вершины, водопады в нещадно разбавленном молоке или "Давай досвиданья!" Чисто теоретически, в "домашних заготовках" числится GPS-трек на самую вершину Киркьюфетля (с целью экономии на местном гиде, рекомендованном из соображений безопасности). Но в пояснениях к тому же треку написано, что тропа сбивающая с толку, теряющаяся на обрывах, да ещё и оборудованная цепями на трудных участках... Учитывая, сколько времени поливает дождь, данный опцион не совсем по погоде и исключительно вреден для здоровья. Терзаемый противоречивыми чувствами, раза три выхожу из машины, в надежде, что Боги погоды меня зауважают и дождь прекратится. Какое там! - Чтобы заполучить уважение суровой исландской погоды, нужно голышом залезть на Киркьюфетль вдоль гребня, да ещё и в новолуние... Мир наливается сумрачной серостью. В машине вьёт паутину унылая скука. "Ожиданцы по несчастью" потихоньку начинают разъезжаться по отелям да кемпингам. Сдаёмся. Киркой их Фетль, "Давай досвиданья!"

Женщина-тролль отвернулась к морю.

Возвращаться в Грундарфьорзур идёт вразрез со стремлением успеть на закат (если вдруг произойдёт чудо). Алексей предлагает Оуласвик (Ólafsvík), в котором буква "f" почему-то не читается. Временно приписанный к "Дустеру" <агент влияния под прикрытием - зачёркнуто> Серёга докладывает по телефону, что Наталья-с-Фуджи уже бронирует койку в одном из хостелов, а Мама-Наташа после общего ужина собирается селиться в Грундафьорзуре. В первом приближении Алексей с Серёгой собирались ночевать в палатке. Но по приезду в Оуласвик нас встречает сшибающий с ног ветер и капли дождя весом в мушкетные пули, что прилетают в морду лица строго горизонтально. Перекраиваем планы по живому и пытаемся приютиться в хостел, который присмотрела Наталья-с-Фуджи. Долго ищем его по узким безлюдным улочкам. Дешёвых мест на всех, естественно, нет. Пытаемся оформить Алексея (на правах водителя) с Ириной (на правах девочки). Ещё раз переигрываем и "забрасываем" в хостел Лёшика с Серегой. - Палатка у них, пусть честно проверена непальским высокогорьем и патагонскими шквальными ветрами, уже в почтенном возрасте, под настолько бесконечным дождём может к утру протечь по швам.

Говорят, это эльфийская церковь. Она же - "Поющий Камень". Она же - Söngklettur.

Возвращаемся в кэмпинг (благо, это совсем недалеко). Народа на тесной общей кухне - как кроликов в садке. Чтобы завладеть плитой, кастрюлей и столиком, приходится ждать своей очереди снаружи. Ветер, как я уже сказал, боковой, дует прямой наводкой под навес кухонного предбанника. Из рюкзаков, укутанных непромокаемыми чехлами, строим ветрозащитный бруствер на грубо сколоченном верандном столе. Прячемся в дальний угол, чуть ли не носами в дверь туалета. Стоим - все лавки мокры от дождя. Когда задубеваем, по очереди начинаем шнырять погреться в туалет (в нём хорошо натоплено). Вот такое экстремальное снаружи-кемпинговое "життя". Добравшись до заветного и поставив кастрюли закипать, выдёргиваю безотказного Тимофея Анатольевича на установку "домика". Где только мы с сыном не ставили палаток... Очень, очень вовремя был куплен трёхместный "РедФокс" <"Белый Полярный Лисёнок", который ПОКРАДЫВАЕТСЯ - зачёркнуто> "Горный Лис" ("MountainFox"). Тяжеловат, гадёныш, для трёхместки - три с половиной кило, зато с надёжностью и водостойкостью все в порядке. Отдельный плюс - палатка ставится в один приём: внутренняя и внешняя оболочки заранее состёгнуты. Идеальное решение для обильно мочащейся на голову Природы-Погоды.

На западном берегу "троллей Карлов" хоть пруд пруди.

Пришпилили шестью колышками дно - не аутентичными штырями из конского (то есть, российского) "люминя", а модными, V-образными, от "DAC". Заправили дуги в рукава, притянули дополнительно боковые грани к земле четырьмя двойными оттяжками из высокомолекулярнго полиэтилена "Dyneema". Последний штрих бессовестно "сплагиачен" при подготовке к Исландии у культовой шведской палатки "Хиллеберг Стайка". Чтобы третью, консольную полу-дугу не гнуло ветром - специально изучал данный вопрос на видео с Эльбруса и испытаниях в аэродинамической трубе - укрепили дугу с двух сторон собранными в виде буквы "Л" треккинговыми палками, добавив в конструкцию ещё две оттяжки с колышками (хитрая домашняя заготовка). На вентиляционные окошки, и чтобы наружные стенки не слипались с внутренними - ещё две оттяжки (это уже штатно). Итого - 14 колышков, палатка ослепительно-оранжевая, оттяжки лимонно-жёлтые световозвращающие, пространственной восьмиконечной звёздочкой. Charmant grande, а не палатка. Тимофей Анатольевич не даст соврать. Нагрянувший со сбором денег "директор" кемпинга подошёл, подёргал за стойки, попинал колышки ботинком, в целом конструкцию апробировал и похвалил вслух по-английски. Ха. Ха. Ха. Видел бы он нас с Тимофеем Анатольевичем, пытающихся "поставиться" во время сильной вьюги на 4000+ метров после спуска с "Французского" перевала в сторону Марфы. - Боялись, вырвет из рук и унесёт новоиспечённый "парус" на противостоящий семитысячник Нилгири...

Тимофея Анатольевича традиционно тянет в небо.

В ретроспективе, оттяжки из практически не растягивающейся "дайнимы" - не самое разумное техническое решение. Только на следующей ночёвке обнаружим, что один из сегментов матёрой 11-миллиметровой дуги (типа тоже хвалёный "DAC") заметно согнуло ветром. Придётся переделать на капрон или добавить петли из резинки "Lanex". Но это так, зарубки на память. Всё-таки украинский красный борщ, заранее высушенный в сушилке "Езидри", да щедро заправленный домашней свиной тушёнкой, да сдобренный трёшкой столовых ложек скира и несколькими каплями "Табаско Хабанеро" - это Вам не унылые дегидрированные сублиматы "Trek’N Eat" или их исландские аналоги. А если вдогонку к борщу ещё зубок-другой чесночка накатить, да стремительно согревающий душу полтишок "Саузы" (за неимением в дьюти-фри Немировской "Медовой з Пэрцем"), походная жизнь стремительно налаживается! Через минуту-другую тебе уже по-барабану долбящий прямо в мозг дождь, дёргающий за подол и капюшон ветер, с упорством фанатика сползающая к нулю температура... Вообще всё пофиг, даже необходимость раздеться почти догола, чтобы облачиться в сухое и тёплое. Тем не менее, мы с Тимофеем Анатольевичем на всякий случай упаковываемся в спальники вместе с вкладышами "Sea to Summit" - пять-шесть градусов тепла к утру лишними не покажутся (Ирине Анатольевне проще, у неё пуховый спальник до -15С, а у нас всего до +4С). В общем - спокойной ночи!

Не хотел бы я пробовать здесь причалить в шторм.

...С утра глаза у неба всё ещё на мокром месте, да и ветер ничуть не прекратился, но ведут они себя уже без былого фанатизма. В условиях нерождённого рассвета украинцы с молдаванами намного мудренее и расторопнее "настоящих" европейцев. Теперь уже они, как бедные родственники, кутаясь от ветра, топчутся под навесом снаружи. Ибо нефиг! Наверное, именно в ответ на сознательную неторопливость и гипертрофированное эго какое-то из местных божеств решает наказать пришельцев. А может, это прилетела "ответка" киевлян за все непосещённые исландские kirkja. Так, или иначе, но после чаепития, мытья и упаковки посуды в багажник "Дустера" моя любимая 2.5-литровая кастрюлька "Fire Mapple", посетившая Грузию, Турцию, Непал, Италию, Чили, Аргентину (и это ещё далеко не весь список...), осталась сиротливо скучать на плите. Я рассматриваю это прямой инвестицией Республики Молдова в экономику братской Исландии. Из минусов - впредь предстоит шаманить еду в два захода (Лёшина кастрюлька "MSR" каким-то неведомым чудом "донации" избежала). Хорошо хоть мой 1.8-литровый джет-бойл в некоторой степени компенсирует время, затрачиваемое на кипячение воды по холоду...

"Соколиный Глаз" на боевом посту.

День на колёсах начинается с 35-километрового "марш-броска" на самую юго-западную оконечность полуострова Снаефеллс. Можно было, конечно, загадючить промежуточную радиалку к ярко-оранжевому маяку Эндверзарнес (Öndverðarnes), но, во-первых, немного сомнительно, что его бодрый окрас способен хоть как-то украсить бесцветное дождливое утро, а во-вторых, всё равно это не самая западная точка Исландии, расположенная где-то в путанице фьордов к северу от нас. Первой длительной остановкой становится "чёрный пляж" Юпалоунсандур (Djúpalónssandur), в котором исландцы заповедали произносить лидирующую букву "Д". Если Вы помните, "сандуры" в Исландии - это аллювиальные конусы выносов измельчённых горных пород, первоисточником которых является вулкан. Речушка Юпалон сама по себе никакущая, читайте - просто ручеёк, но на редкость старательный: пробил себе каньон между двух лавовых полей, или, если хотите, щитов, прекрасно читающихся как из космоса на Гугло-Земле, так и в реальности. - Стоит однажды в жизни увидеть лавовое поле, покрытое пушистой шёрсткой исландского мха, и ты его уже никогда ни с чем не спутаешь, ни вблизи, ни издали.

Стоит только убраться с пляжа из "чёрного жемчуга" - выходит Солнце. Так всегда.

К сожалению, богомерзкая погода не позволяет рассмотреть истинный источник лавовых образований, по совместительству - ключевую достопримечательность полуострова и его имяобразующую единицу: вулкан Снайфеллсйокутль (Snæfellsjökull). Чтобы не приуменьшать вклад иных творческих сущностей, заметим, что мега-популярность пляжу Юпалон обеспечил не только вулкан, но "равнодействующая" усилий недр, ветра и воды. Самый "лакомый кусочек" площадью всего примерно 120x120 метров, но зато, какой это кусочек! Слева и справа - классческие лавовые наслоения: если Вы хоть раз вываливали в форму для запекания жирный творог или "Филадельфию", взбитые с яйцами и сахаром для чизкейка, чётко представите, что я имею в виду (не цвет, а именно как "консистенция" стекает в форму). Что именно происходило вдоль русла ручейка, я затрудняюсь определить наверняка: сползала лава прямо в воду, где, пузырясь, застывала настолько витиеватыми и пористыми формами, или родная стихия Посейдона работала над этим долгие годы, чтобы не целые века напролёт. Анорексичные рёбра, будто исковерканные артритом суставы "чёртовых пальцев", схваченные на короткой выдержке "костры" из красновато-чёрного камня, бледно-рыжие неприступные башни с пробитыми в них высокими арками - всё здесь. Истинное безумие цвета, настоящий пир фееричных форм и неожиданных фактур...

Ветвистые трещины по дороге к Лоунтраункар (Lóndrangar).

Я такое очень "любить". Не уверен, почему исландцы назвали тропу к морю именно "Путём Быка" - Наутастигур (Nautastígur), но подозреваю, что без прямой отсылки к Лабиринту Минотавра дело не обошлось. Измышлизмы объяснить топоним прогоном по тропе быков, с целью напоить их в лагуне, следует осудить с негодованием: ну какой пастух станет травить крупный рогатый скот морской водой?!! Да-да, раскажите мне, что в прежние времена ручей был более полноводным... Нет на Вас борцов за права животных! Спускаешься, стремительно вращая головой во всех трёх плоскостях: чтобы успеть впитать и разложить по полочкам всё увиденное. В какой-то момент начинаешь бояться, что шейные позвонки могут не выдержать непривычной нагрузки, перегреться, а там и заклинить навсегда. Если бы ещё мерзкий, как булавочные головки, и колючий, как острия тех же самых булавок, дождь не заплёвывал лица и объектива... Не всегда получается получить то, что хочешь, именно так, как ты этого хочешь. Мы с Серёгой и Тимофеем Анатольевичем лезем по грязи к главной арке (местами при помощи рук). Пусть сквозь шикарный пролом в стене и не рассмотреть снежной шапки Снайфеллсйокутля, богатое воображение поможет нужную перспективу достроить. Глянув сквозь арку, начинаю сомневаться в необходимости привлечения "...борцов за права животных". За порталом, в параллельном ущелье - пресноводное озерцо. Языком до воды я, естественно, не дотянусь, но идея с поением быков в Юпалоне в целом не лишена смысла.

Вялые попытки устоять на мокром и скользком, как тролль, бревне-топляке.

Что интересно, этот водоём называется чуть по-другому: Юпулон (Djúpulón), это - грамматически правильное написание словосочетания "Глубокие лагуны". Вы чувствуете в "djúpulón" тонкую связь c английским "deep" и лукьяненковской "Глубиной"? Я - да! Где-то неподалёку таится небольшое озерцо Свэртюлён (Svörtulón) - "Чёрная лагуна" (тут уже немецкое "schwarz" - свои ушки кажет). Кстати, именно так - Свэртюлён - раньше назывался распростёршийся перед нами чёрный пляж. Времена и вкусы меняются, теперь пляж называют Юпалонсперлур (Djúpalónsperlur) - "Лагуной Чёрных Жемчужин". Отсюда уже и до Джека-Воробья с Дэви Джонсом недалече, не так ли?.. Сначала подумалось, что исландцы этот пляж в противовес "Алмазному" - Йокульсарлоун - озаглавили. Позже заметил, что вулканический песок под ногами - в действительности не песок, а сферические окатыши разной степени дробления (ногами?) и обработки водой. Так что насчёт "Чёрных Жемчужин" нас, как минимум, не разыгрывали... Волны сегодня, несмотря на <мерзостную - зачёркнуто> истинно-исландскую погоду, не настолько хороши, чтобы бегать с ними наперегонки и мочить обувь. Из-за сменившего направление ветра они в основном роятся под скалами, ограничивающими пляж Юпалонсперлур с востока. Здесь настоящие скальные лабиринты: гулять и гулять. Но - только не в дождь, который почти всё время в лицо.

61-метровая вулканическая дайка, на которую впервые поднялись в 1938 году.

Возвращусь на пару слов к тайнам вышеозначенных озёр-лагун: полностью пресная вода в них только на поверхности, а в глубине - более тяжёлая, солёная, что постепенно фильтруется в лагуны сквозь рыхлую гальку во время приливов. Так что исландские бычки и коровки - они примерно как домашине фелиноиды, обучены эволюцией лакать воду с самой поверхности. Чтобы подчеркнуть неуёмную мощь стихии окисленного водорода, восточная часть бухты равномерно покрыта искорёженными кусками ржавого металла. Нет, не распиленого вандалами на металлолом, но разорваного прямо по живому. Если не полениться прочитать от корки до корки все информационные панно у нижних ступенек "скотопрогонной" лестницы Наутастигур, выясняется, что окружающий тебя пористый металл - обломки британского траулера "FVEpine (GY7)". При кораблекрушении в марте 1948-го были жертвы (из 14-и членов экипажа - всего 5 выживших), поэтому "античный" металлолом запрещён к выносу, перемещению, и даже прикасанию руками! Вот такой, распределённый в пространстве и времени памятник погибшим... Своеобразное у исландцев видение памятников морякам. И поминальное мышление - тоже. Ещё один интересный законодательный штрих: хрустеть ногами по "чёрным жемчужинам" разрешено, а вот собирать и выносить их с пляжа - криминал: "Охраняется государством".

Дальняя красота - 75 метров, обе - части большого кратера, разрушенного извержением.

...Перефразируя известную арию "Индийского гостя", "Не счесть запретов в каменных пещерах, не счесть жемчужин - ага, вот именно чёрных! - в море полудённом". Гальку не собираем, в ржавчине не пачкаемся, по волнистой ленте пляжа, в самом конце которого всё белым-бело от морских птиц, не гуляем: свирепый ветер в рыльце, "рыльце" норовит сморщиться и поскорей отвернуться. Радует, что отворачиваются рыльца как раз в нужном направлении: восточная оконечность лагуны Юпалонсперлур - именно то место, зачем сюда приезжают исландские любители... эльфов! Не скажу наверняка, насколько это общепринятая практика у местных "толкиенистов", но уединённый лавовый останец, напоминающий бейсбольную ловушку-переростка, одна из исландских блоггерш называет не только "Поющим камнем" - Сёнклеттур (Söngklettur), но и "Эльфийской церковью". Типа к зубчатой "перчатке" надлежит проявлять всяческий респект и уважуху, вести себя тише воды, ниже мха и всё такое. Если притереться ухом к скале, можно услышать, как эльфы поют гимны в своей вулканической церкви. А будешь шуметь и хулиганить - превратишься в <куклу Вуду с иголками - зачёркнуто> мишень для вострых эльфийских стрел... Мы о "лотлориэнских" тонкостях в то время не ведали, а потому, орали друг другу, что орки, отправленные на штурм Минас Тирита: иначе все эмоции ветром в море сносило. На девственный утёс тоже по мере скалолазных способностей посягали: как ещё "поющую эскадрилью" эльфов из храма Искусства выманишь?..

Каждый новый ракурс радикально меняет вид Лоунтраункара.

Тимофей Анатольевич изловчился на самый "шпиль" закарябаться, но у эльфов к нему претензий так и не появилось. Я, как родитель, эльфов прекрасно понимаю: возьми такого оглоеда в плен - он же закрома без дорожного хлеба оставит! Да ещё и станет потреблять его вместе с листьями, в которые лембас традиционно заворачивают, аргументируя, что так больше на молдавские голубцы из виноградных листьев - гэлуште (găluşte) - похоже. И - да, у нас в родном языке тоже букв с "обвеской" в достатке, в этом исландцы нам пусть и косвенные, но всё-таки близнецы-братья... На Юпалонсперлур мы тоже попадаем в самый разгар прилива. Поэтому только издали любуемся очередной "столбованной" рассветным Солнцем троллиной по имени Керлинг. С именованием окаменевших троллей у исландцев явно не складывается. Могли бы, вот чисто для разнообразия, окрестить её, к примеру, мнэ-э-э... Полуэкта. Ещё лучше - Полуэкта ибн Полуэктовна. Дражайшего супруга Полуэкта, ну, то есть, конечно же, Карла, рядом с троллиной почему-то не оказалось. Всем любопытным его предлагается поискать за мысом Юпалон Восточный. Где начинается четырёхкилометровое пространство непроходимых вулканических бухточек, зубчатых мысов, пенных бурунов и ощетинившихся острейшими рёбрами 30-и метровых обрывов.

Тролль Карл потерял любимую "бейсбольную биту"?

Подозрительно-европейский профиль frú Körling (вольная трактовка имени Автором) прекрасно различим на скале, похожей на молдавскую гайдучью палицу - буздуган. За спиной у мадам небольшой анатомический рюкзак (это я Вам как турист со стажем говорю), хотя местные знатоки утверждают, что это не более чем мешок с форелью. Бухта Юпалон достаточно глубока, чтобы веками принимающая приливные ванны троллина <Полуэкта - зачёркнуто> была видна всего лишь до пояса. Не навоображайте себе чего, "ярко выраженным женским началом" - ну пусть хотя бы до номера два - останец из чёрного базальта с красновато-рыжим бугристым набалдашником не обзавёлся. Вот даже не "LaFemmeNikita". Максимум - Матильда из "Leon". Вдоволь нагрохотавшись "жемчужинами" по альковам и приливным заводям Юпалона и наполучав увесистых оплеух от тяжёлого на руку ветра, возвращаемся к ступенчатому "Пути Быка". Вновь карабкаемся к плоскому островерхому бастиону с главной, но почему-то безымянной аркой. Когда подходишь к ней со стороны бухты, базальтовая длань похожа на стилизованное сердце и достаточно элегантна, чтобы её захотелось ещё раз осмотреть вблизи. Скромняга - Снайфеллсйокутль в створе у арки так и не появился... Мазнув гигроскопичной салфеткой по передней линзе объектива, быстро нажимаю на кнопку затвора, а затем ещё быстрее перебираю ногами вслед попутчикам: дождь начинает усиливаться.

Красивая погода заставляет забыть о том, что пора уезжать.

...Просто расчудеснейшая дверь у общественного туалета на паркинге. Настоящая ода человеческой заботе (со стороны обслуживающего персонала) и стремлению выжить любой ценой (со стороны, собственно, потерпевшей). Видимо, эту дверь не раз, и не пять, и не десять срывало ветром с петель и уносило в бескрайние просторы лавового поля. Неведомые благодетели прикрутили к косяку контрольную цепь, не позволяющую двери проворачиваться на 180 градусов. Оставляя в стороне стальную пластину, прикрученную четырьмя винтами М8, эта цепь вполне способна удержать на месте альфа-бизона, разохотившегося после долгой разлуки с любимой тёлочкой. Пешеходный подвесной мостик она тоже вполне способна удержать. С усилием приоткрывая дверь на выходе, не сразу удаётся определить, это сейчас ветер настолько сильный, или сложившаяся вдвое цепь столько весит... Утвердившись в мысли, что победа осталась за ним, дождь немного отступает, а мы, вероломно воспользовавшись его доверием, огородами-огородами и - бегом на восток. Вот уж где по-настоящему негостеприимный берег - так это к востоку от пляжа Юпалонсперлур. Ни один капитан, будь он на деревянном паруснике 18-го века или на бронированном крейсере 21-го, решился бы дать здесь команду на высадку.

...Есть шанс поймать совершенно чумовой закат. Но кто ж мне даст?!!

Ближайшие два-три километра за мысом-троллиной Карлой - трёхмерное кружево жемчужной пены, скользящее поверх невероятно синих волн, бушующих меж мертвенно-серых скал. Иногда у скал чёрные верхушки, иногда - белые, почти всегда они колючи как ядовитый спинной плавник морского ерша - скорпены. Ветер срывает пену с гребешков волн, завивает водяную пыль вихрами и циклонами, пожирая расстояние, склеивая многочисленные бухты и разделяющие их скалистые отроги в нечто совершенно неземное и феерическое. Я влёгкую насчитываю более тридцати "оттенков серого" в тональной перспективе берега, и это далеко не предел: не хватает разрешающей способности глаз и оптики, чтобы разложить по полочкам наиболее удалённые заливы и мысы. Кажется, я даже угадываю, который именно из останцев окаменевший тролль Карл, но до него спотыкаться по лаве километра полтора, а так далеко вдоль обрывов мы забираться не договаривались. На восток (да-да, мы уже начали двигаться на восток) отправились всего пятеро из девяти. Пусть формально тропа существует, и по ней можно дойти до соседней бухты Маларриф (Malarrif), местность не самая гуманная для хождения. Особенно - с детьми, которые забывают смотреть под ноги. Это пять с половиной километров по карте, более шести по рельефу, а затем - ровно столько же обратно. Не берём.

"Замшелости" вокруг по-настоящему матёрые и мягкие.

Помедитировать четверть часа на стыке стихий, чувствуя под пальцами колючую шероховатость камня, а на губах солёную горечь волн - пожалуйста. Вообразить себя первооткрывателем необитаемого острова - ещё пожалуйстей. Сфотографировать приятеля в какой-нибудь неудобной позе - вообще не вопрос. Затем тебе становится неодолимо лень возвращаться по обрывам, потому, что это все время ступеньками вверх-вниз, да ещё и крюк набегает изрядный. Смотришь на GPS, примерно выцеливаешь, где расположена парковка, и начинаешь "нарушать безобразия" прямо по азимуту. Читайте - заповедному исландскому мху. Вот не надо сразу ахать и охать. Это на машинах ездить по мху запрещается. Просто ходить, если не слишком плотным стадом - можно. Вот мы и "ходим", старательно не наступая на следы идущего впереди. Не скажу, что это удобнее, быстрее и проще, чем возвращаться по официальной тропе. Ноги проваливаются вкривь-вкось, что там подо мхом как устроено - одному только Одину известно. Корячишься-корячишься по вулканическим бездорожьям, а результат - практически как "любовь в резинке..." у Романа Качанова в ДМБ: "...движение - есть, прогресса - нет".

Котик? Собачка? Белка-летяга? Горбатый чёрт с рогами? - выбирай на вкус.

<Пресмыкающаяся - зачёркнуто> спотыкающаяся параллельным курсом Наталья-c-Фуджи, изредка переключаясь на фотографирование лавовых пространств, занимается тем же "виртуальным сексом", но в одиночку. Она вообще склонна сторониться восторженных и шумных компаний вроде нашей, "молдавской". Чем дальше - тем чаще. Вот что случается, когда отправляешься в продолжительное путешествие с незнакомыми людьми... Будем считать это уроком. Для обеих сторон. Даже не представляете, какой праздник вновь ступить на устойчивый гравий паркинга. Вот он где, самый настоящий множественный оргазм к измученному лавой организму подкрадывается! Переезд на соседний выступ-полуостров Маларриф (Malarrif) происходит по "кончикам пальцев" нескольких лавовых потоков. Старина - Снайфеллсйокутль продуктивен, этого у него не отнимешь. Если посмотреть на Гугл-Земле, восточная половина полуострова Маларриф - тотальное лавовое поле. Судя по полному отсутствию какой-либо зелени - достаточно свежее (в геологическом плане). Исландцы, не мудрствуя лукаво, проковыряли прямую, как стрела, дорогу на мыс прямо в лаве: с техникой прокладки дорого по волнистым каменным поверхностям у островитян всё в полном порядке.

Неудобно, но сидим: просто потому, что хочется.

Если сравнивать чисто по размерам паркингов, Маларриф минимум втрое популярнее соседнего Юпалона. Даже отдельный Туристическо-Информационный центр рядом отстроили. Вода - горячая, туалеты - отапливаемые, сувенирные магазины - в ряд, любой каприз за ваши деньги. Вообще, мы ни коим боком не планировали сюда заезжать. Но когда с дороги Номер Один углядели, что немного дальше к востоку от Маларрифа на берегу громоздится, не снимая ноги с педали газа переиграли планы, презрев правила, развернулись через двойную сплошную, чтобы поскорее вернуться обратно. Формально, можно было заехать туда же со следующего паркинга, но наш вариант был правильнее, "вкусняшек" в итоге посмотрели больше. Но давайте обо всём по порядку. Кто-то наверняка скажет, что некоторым давным-давно пора пресытиться разверзшимся под ногами камнем. Кто-то другой скажет, зачем вообще ковыряться столько дней подряд по лавовым просторам, когда в самом начале пути погулял по "Мосту между Америкой и Европой". Третий же (такой, как я...), возразит, что первые оба/два ну нифига не понимают в исландских вулканических полях! Постоять в "центральном узле" огромной, разбегающейся в пространство Y-образной трещины, если у тебя достаточно живое и богатое воображение - уже только за этим следовало приехать в Исландию. Все эти 6-7.5 балльные молдавские землетрясения, способные разрушить пару халуп в пригородах да потрескать железобетон фундаментов 16-этажек из 80-х, начинают казаться детским лепетом в сравнении с, ну, скажем, рукописью лауреата Нобелевской премии по физике.

Маяк Маларриф (Malarrif) и "канатная дорога для бедных".

Стою над разодранной невидимыми когтями скалой, и пытаюсь для себя решить, хотелось бы оказаться именно здесь, и именно тогда, когда... Когда... Из глубин памяти всплывают сцены из "Острова Мёртвых". Нет, не дышущее умиротворением и печалью одноимённое полотно швейцарского художника Арнольда Бёклина. Но извержение новорожденного вулкана на планете Иллирия, в кульминации противостояния способных создавать новые Миры пейанских божеств - героев одного из самых сюрреалистических и масштабных романов Роджера Желязны. Тем более что совсем неподалёку распластались чёрные вулканические пляжи, которые мало чем отличаются от описания Токийского залива, с которого этот же роман начинается.

..."Подобно Времени, вода то извлекает из небытия самые разные предметы, то снова прячет их обратно. Каждый день волны Токийского залива что-нибудь выбрасывают на берег. Что ни назови, рано или поздно вода это вынесет на песок. Мертвеца, раковины - белые, как алебастр, розовые или желтые, как тыковки, зловеще завивающиеся в страшный с виду рог, который, однако, так же безобиден, как рог единорога; бутылку, иногда с запиской, которую можно или нельзя прочесть; человеческий зародыш; кусок отполированного дерева с дыркой от гвоздя - возможно, частицу того самого Святого Креста; белую гальку, чёрную гальку, дохлую рыбу, рыбачьи лодки, обрывки верёвок, кораллы и водоросли - словом, "не счесть жемчужин..." и так далее. Если Вы оставляете предмет в покое, то вскоре море забирает его обратно. Таковы правила Игры"...

...Вот и мы точно так же сейчас: вынесены на необитаемый мыс очень далёкой страны, странные, ни на что не похожие, временами очень болтливые и шумные вещи...

..."Одна из них - Я, другая - ТЫ. Некоторое время мы проводим на берегу, быть может, совсем близко друг к другу, а потом вонючая мутная жижа проводит своими холодными щупальцами по песку, забирая нас с собой..."

24 метра бетона и стали. Год постройки - 1917. Практически революционный маяк!

Гоню от себя мрачные мысли. Неловко разбежавшись по замшелым разновысоким буграм, перепрыгиваю через хаос обломков на дне трещины и спешу к своим товарищам. Идти до цели всего метров семьсот, но сильно пересечённый рельеф заставляет нас закладывать углы и плести сложные петли. На раздольях безлюдного чёрного пляжа валяются пластиковые бутылки, разноцветные ракушки, грязно-серые перья чаек, выбеленные, как кости, стволы и обломки деревьев, поплавки от рыбацких сетей, благоухающие йодом водоросли и лохматые обрывки канатов. Практически как в Токийском заливе. Серёга честно пытается позировать на одном из крупных топляков, но его оттуда раз за разом сковыривает ветром. Удобная, конечно, штука - пончо, но парусности у неё не отнимешь... Похоже, всю накопившуюся дурную карму мы отработали, пока поливались дождём в Юпалоне: тучи стремительно сдувает в океан, на сцену продирается по-полуденному жёсткое солнце. Удобный галечный пляж сменяется угловатой каменной пустошью, и мы синхронно смещаемся глубже в материк. Впереди высится... Я бы, не задумываясь, ляпнул "дайка", но неведомый знаток от "Википедии" классифицировал объект как "вулканическую пробку" (volcanicplug). Что было подхвачено широкими блоггерскими массами и разнесено по Сети. Хаукарль и бреннивин им в помощь. ...Может, дальняя от нас базальтовая башня действительно "пробка", но вот ближняя - настолько дайка, что дайкее неё, как говорится, в природе не бывает. Даже совсем-совсем ни разу не геолог способен отличить плоское лавовое тело, просочившееся во время извержения вдоль широкой трещины, от монолитного базальтового столба, застывшего в жерле вулкана после окончания извержения. - Это даже тому, кто не преминул отхлебнуть после завтрака один-другой глоток рома "Oakheart" очевидно! Плоский шестидесятиметровый гребень, который максимум 15 метров толщиной у основания - какая же это "пробка"?.. Я, как временно лидирующий, уже даже нашёл, чем именно следует приголубить того, кто объявил красивую дайку какой-то "пробкой".

Локация вмеру популярная, но места на стоянке хватает. И тёплый туалет рядом!

Слева, у тропы, ненавязчиво прислонённая к скальному выходу, стоит хорошенько обработанная волнами полутораметровая "булава" из дерева. Непонятно, как такую массу настолько далеко занесло от пляжа, но если её приволокли туристы, это определённо были упоротые завсегдатаи тренажёрных залов. Я бы рискнул предположить, что это - игрушка новорожденного троллика (наверное, правильнее будет сказать "троллёнка", чтобы не путать с троллейбусом?), но выразительных легенд об окаменевших "Троллях Лёнтрангара", почему-то не сложено. Чудесное местечко, к которому мы так спешили, называется Лёнтрангар (Lóndrangar). Более высокую, 75-метровую башню местные сравнивают с кирхой или просто замком. Последнее, я считаю, закономерно и логично: в Исландии, в отличие от остальной патриархальной Европы, вообще не построено ни одного настоящего замка, остаётся любоваться природными. Бравые викинги не были сильны в воздушной архитектуре (и промышленном альпинизме), а потому, для жилья предпочитали глубокие землянки, выложенные изнутри травой и камнями... Дикари-с, что с них взять. И вообще, лучшая книжка про бытиё викингов, которую рекомендую к немедленному прочтению - "Фантастическая сага" Гарри Гаррисона. Из неё Вы подчерпнёте, как отрубать топором горящие глаза у "железных драконов" марки "Форд"; обнаружите единство корней непристойных жестов у викингов и итальянцев; узнаете, как виски "Джек Дэниэльс" поспособствовало открытию Америки; ознакомитесь, какие "глаза и зубы" плавали в тёплых морях Плейстоцена; можно ли договориться с тремя "Я" и целую уйму иных неожиданных вещей, так или иначе связанных с петлями путешествий во времени. Так. "Остапа" снова занесло. Когда больший из двух лавовых останцев осветило Солнце, я замер. Да это же практически готовый к установке на родине бюст Василия Ивановича Чапаева: в кавалерийской бурке с широкими плечевыми выступами, пытающегося высмотреть огни далёкого Рейкьявика!

"Реликты внутреннего сгорания".

Вы, конечно, можете сказать, что характерные выступы на краях "плеч" этой "бурки" сильно напоминают острые коготки на крыльях у крупных рукокрылых корвососущих, но мы эти зоологические измышлизмы отметём с негодованием. Есть не менее чудесный ракурс, в котором первая, узкая дайка похожа на развевающуюся гриву и голову лошади, недоверчиво косящей глазом в направлении незнакомого человека. Для повёрнутых на творчестве любителя мочить самыми разными способами главных (и второстепенных) героев - это голова своенравного дракона Дрогона. Злобно зыкнувшего на неосторожно протянутую руку Джона Сноу, не отличавшегося широким кругозором, а потому, незнакомого с кулинарными предпочтениями и повадками драконов Валирии... В общем, если воображения Вам не занимать, всенепременнейше поезжайте на скалы Лёнтрангара: не пожалеете. Здесь "цепляет" абсолютно всё: начиная от хаотично-структурированных садов камней у подножья базальтовых монолитов, и заканчивая махровыми пространствами мхов, обволакивающих "мёртвую" лаву жёлто-зелёной "лавой" жизни, что простираются почти до самого северного горизонта... Это реально и, одновременно, нереально красиво.

Красивая рамка для маяка Маларриф? Или латентная заготовка для виселицы?

...С каждым следующим десятком шагов на восток освещение и ракурсы изменяются. То, что совсем недавно было джигитом в развевающейся на ветру бурке, успело превратиться в крылатого сфинкса (в этом могу, для разнообразия, согласиться с другими наблюдателями...), а может, и в такой же крылатый плод любви горгоны Медузы и Посейдона. Но четвероногий Пегас по умолчанию белый, а потому, не совсем подходит колористически. Мало кто сейчас вспомнит "Тень чёрной лошади*, что вмещает Скагганакскую Пропасть" - "бездну, которая не является бездной, но разрывом в самой ткани пространства..." - Именно эту, непроницаемо-чёрную, бесконечную пустоту без звёзд я увидел в залитом густыми тенями абрисе Лёнтрангарского сфинкса... Место, полное магии и призраков из зачитанных до дыр, но всё ещё любимых книг. Бла-ародные Доны умеют выбирать, куда сворачивать. Считаете меня психом с не в меру разбушевавшимся воображением?.. Добавлю, что исландцы сумели углядеть в моих невинных "лошадке с гривой" и "милашке-Дрогоне" аж целую "Библиотеку, в которой старик-священник с длинным лицом сидит у стола и что-то пишет"... Я, пожалуй, столько бреннивина натощак не выпью. Тут "алкалоиды растительного происхождения" самого широкого спектра потребуются...

Между исландским "Священником" и моей "Лошадкой" затаилась очень красивая, плавно изогнутая к морю и в материк травянистая поверхность - в математике такое называется "гиперболический параболоид", для приземлённых натур - "седло". Чуть ниже седловины из травы топорщится полутораметровый базальтовый шип, который мог очень сильно подпортить впечатление от верховой прогулки какому-нибудь виртуальному великану. Но Серёга на роль Гаргантюа не претендует, а потому, смело изжёвывает шоколадку прямо на остром выступе. Пусть ему там не очень удобно, зато панорама на 180 градусов, да ещё и ограниченная потрясающими скалами, взлетающими под самые облака. Пытаюсь исподтишка внедрить в массы идею, что неплохо именно здесь встретить закат, но Солнце, к сожалению, ещё слишком высоко, да и облачность постепенно отвоёвывает сданные утром позиции.

Шайтан-машина! И головка блока цилиндров в отличном состоянии.

"Втыкаем" в пространство Лёнтрангара до тех пор, пока скалы-сёстры окончательно не погружаются в тень. Затем с кровью и стонами вырываем тушки из грёз и, то и дело скорбно оглядываясь через плечо, пресмыкаемся по лавовому бездорожью к машинам, на запад. Радуйтесь, радуйтесь - найдено ещё одно место, куда обязательно захочется когда-нибудь вернуться... Солнце сегодня определённо на нашей стороне: когда подходим к маяку Маларриф, начинается если не прямо "Golden Hour ", то его прямое преддверие. Вообще, интересно: при огромном изобилии фотографий и упоминаний этой внушительной железобетонной конструкции, ни в одном из источников не указана высота маяка. Подозрительно это. Стесняются, что ли, что он не дотягивает ростом до десятки самых высоких маяков на Планете?.. В сравнении с зевающими на маяк туристами - метров 26-27 верных. А если тот дядя, что ближе всех к маяку маячит, всемирно известный баскетболист, то может оказаться, что и все 30... Мы сами к бетонной цитадели не очень спешим: вокруг предостаточно других "украшений". Это и диковинные деревянные конструкции, соединённые верёвкой с навешенными на неё роликами (...каждый уважающий себя путешествующий исландец считает себя немного Тарзаном, чего уж там говорить об иностранных гостях). И установленные горизонтально 200-литровые бочки без днищ (...почувствуй себя соблюдающим Три Закона Робототехники роботом Бишопом, пробирающимся по технологическому тоннелю к антенне спутниковой связи во имя спасения от Ксеноморфов практически бессмертного лейтенанта Элен Рипли & сотоварищи).

...Примеряя на себя роль пророка-Ионы.

...Возвращаемся к машине, чтобы быть осмеянными киевлянами с головы до ног и отправленными обратно на берег океана. Мама-Наташа твёрдо уверена, что я никогда в жизни не прощу себе, если не изфотографирую вдоль и поперёк артефакты от автомобилестроения, что исландцы обожают устанавливать возле особняков, пусть даже и давным-давно заброшенных. Визит за "ржавым металлом" затягивается, потому что неподалёку валяются горой рёбра и фрагменты черепа достаточно крупного кита. Пусть мы и видели нечто подобное в Пунта-Аренасе, там кости были частью экспозиции музя кораблей, а здесь - бесхозные! Хошь - похлёбку для себя и друзей свари, хошь - на плечо коромыслом взвали. Не хошь - построй из рёбер имитацию "чрева кита", чтобы почувствовать себя древнееврейским пророком Ионой, да просиди в костяной клетке три дня и три ночи, дабы проникнуться, каково это - быть съеденным заживо опальным Пророком... Серёга проникся и практически начал строить. К сожалению, ковыряться трое суток в одном месте - не наш метод. А тягать "чрево кита" с собой, чтобы использовать по мере надобности и желания, не вариант: в багажник китовые останки, хоть пополам распили, не помещаются. Не выйдет из Серёги пророка Ионы. Так и останется "молдавским Ионом".