Jokullsarlon - Hofn - Hvalnes - Hengifoss

...Отъехав на целых 2,5 километра от кемпинга Скафтафетль, командую свернуть влево, на неприметную гравийку. Лёшик, честно сворачивая руль в заданном направлении, шутит, что мы наконец-то начали кататься по знаменитым "F-дорогам". И со всей возможной для канадца поспешностью уточняет, что вообще-то это от слова "ford" - брод, а совсем не от слова "fuck" (ну, это Вы и сами, без меня прекрасно переведёте). Иногда полезно внимательно изучать блоги <бешеных - зачёркнуто> продвинутых исландских фотографов. Всегда подскажут, где лучше свернуть, чтобы подобраться поближе к леднику, у которого, в отличие от многих других более раскрученных достопримечательностей, редки посетители... Глубокие лужи на дороге есть. Равно как и неглубокие колдобины, плавно переходящие в "стиральные доски". Но в целом вполне себе безопасная и удобная гравийка. Во всяком случае, когда катаешься на "Кодиаке" и "Дастере". А вот насчёт полного отсутствия посетителей исландские блоггеры погорячились: видимо, не только мы эти блоги читали. На крохотной импровизированной стоянке припаркован доисторический "Land Rover Defender" и комфортабельный бусик. Парковка находится всего метрах в двадцати от бруствера морены ледника Свинафетльсёкутль (Svínafellsjökull).

Свинафетльсёкутль по умолчанию мрачен (с таким-то "свинским" названием)...

Чисто походя, отметим, что в фантастическом эпосе "Interstellar" неподражаемый Мэттью МакКонахи гулял вот именно по Свинафетльйокутлю... Добрые горные гиды на YouTube шепнули, что "svína" - это действительно "свинья". Как Вы помните, "фетль" - гора, "йокутль" - ледник. Ледник Свиной Горы. Или всё-таки "Свинской"? Интересно, а за что?.. На зависть многим иным, этот ледник позволяет безопасно подобраться к практически только что оторвавшимся льдинам. За что его и ценят. Спуск по старой морене несложен: она достаточно мелкодисперсная и стабильная, чтобы не опасаться, что неосторожный попутчик внезапно спустит тебе на голову или на спину крупный камень. Озеро, как все до сих пор встреченные в Исландии ледниковые озёра, глубоким цветом не радует: почти до самого берега буро-песчанисто-непрозрачное. Всё из-за изобилия мелких частиц осадочных пород, обдираемых ледником с горных склонов и каменной подложки. Только у самого-самого берега, максимум сантиметров 30-40 прозрачной ледяной воды...

Реликт ушедшей эпохи.

Погода чересчур пасмурная для красивых бликов и отражений на фотографиях, уж что имеем - то имеем. Если в тебе достаточно энтузиазма - вот как у нас, например - можно переправиться вброд через пару небольших ручейков с заводями и, отдалившись от натоптанных троп, с головой окунуться в <дикость - зачёркнуто> лоно Природы. К сожалению, обещанные блогером заснеженные пики над ледником, равно как и их отражения в воде, скрыты смурного вида облаками. Зато Свинафетльсёкутль, в отличие от Скафтафетльйокутля, имеет намного более крутое падение (как минимум, на просматриваемом участке) и красиво ветвится на рукава. Самая настоящая ледяная река. Сюда тоже устраивают "ледовые туры" (Ice Treks), но, наблюдая пространство ледника в телеобъектив, я начинаю сомневаться, что "непосвящённых в горный туризм" прогуливают слишком высоко: там та-акие острые надолбы и настолько глубокие трещины, что гиды вмиг задолбаются крутить ледобуры. - Если не многорядные зубы большой белой акулы, то чешуя начавшего сворачиваться в шар панголина... Закрой глаза - услышишь костяной шелест.

Мир приглушённого цвета.

Я, конечно же, закрываю. Но слышу лишь безмятежные всплески волн и глухое урчание воды в лазурных кавернах ближайших льдин. Мы с Тимофеем Анатольевичем, Серёгой и Лёшиком безнадёжно испорчены внушительными обрушениями на леднике Перито Морено. Равно как и "Ледовым треком", традиционно завершившимся "снифтером" виски. Ирина Анатольевна вдоволь накаячилась и находилась по леднику в кошках в Норвегии, зато у киевлян - оглушительный спектр удовольствий. Включая залаз в ледяную воду прямо в обуви. Начинаем постепенно привыкать к Аниным экзерсисам в вопросе непослушания родителям, будь то "якобы случайное" окунание в волны на пляже Рейнисфьяра (признайтесь, только мне одному, или ещё кому-то до чесотки хочется переокрестить его в "Растафара"?..) или любом другом адекватно обводнённом ресурсе. В Глюфрабуи и Скоуафосс, если вы не в курсе, Анечка тоже успела погрузиться примерно по колено. Рискну предположить, всё это - часть заранее проработанной, но несогласованной с нами экскурсионной программы.

Льды здесь похожи на монтажную пену.

Неожиданно тишину и уединение нарушает стрекот двигателя "Зодиака". Только вот надувной лодки для разрушения идиллии здесь и сейчас не хватало. Затем из-за льдин выплёскивает вёслами целая стая красных каяков. Вот тебе и "тихое уединённое местечко для созерцания ледника"... Хотя... Не исключаю, французские фотографы, что "спалили" нам данную локацию, наоборот, сильно обрадовались бы и "Зодиаку", и ярко окрашенным каякам: это именно то, что требуется для передачи истинных масштабов крушения льдов. Но я-то как раз собирался запечатлеть грациозно скользящих и невовремя ныряющих морских котиков! Какие уж теперь котики, когда у "парада айсбергов" этакое звуковое сопровождение?!! Размеренное покачивание льдин становится более напряжённым и полностью теряет медитативность. Взамен образуется восхитительная интерференция в волнах, но снимать правильное видео никто их нашей команды пока не научился. Кстати, прижимистый Свинафетльсёкутль совсем не торопится порадовать хоть одним заметным отрывом ледяного блока. Чего иного можно ожидать от ледника с настолько откровенно-свинским названием?.. Только сейчас, наблюдая Алексея, погружённого в фотографирование ребристо-синей стены, задумываюсь, что едва мы успели соскучиться по прошлогоднему "южному северу", нас сразу же понесло на "северный север"... Это - патология. С этим следует бороться какой-нибудь Сахарой. Или Калахари. Пустыня Намиб - тоже подойдёт!

Вспоминая "Интерстеллар" и Мэттью МакКонахи.

Главное - не привозить в Калахари "Кока-Колу" в пузатом стекле, чтоб не провоцировать сложные внутриплеменные конфликты у маленьких бушменов. И не наступать на прогуливающихся по сельве медоедов. - После дилогии "Наверное, Боги сошли с Ума" всем хорошо известно, что отмороженные на всю голову зверушки злопамятны и мстят, в том числе, наступившей на них обуви. Обидно видеть, что исландские ледники примерно так же стремительно уменьшаются, как кавказские: следы былых "достижений" по толщине - пропиленные поперёк склоны гор - находятся примерно вдвое выше текущего уровня льда. Если абстрагироваться от всего, что лежит за спиной - изумрудных равнин, стад овечек и закатанного в <таз с цементом - зачёркнуто> аккуратные бочонки силоса, остаётся холодный, неприветливый и враждебный для нашего биологического вида мир. Рыбы, достойной внимания двуногих, в воде, скорее всего, нет: зачем уважающей себя пресноводной рыбе талапаться в воде с температурой 2-3 градуса выше нуля по Цельсию? Если получится чего выловить и сожрать - так это морского котика... Или глетчерными блохами пробавляться, уповая и веруя, что рано или поздно из недр ледника вытает жирный мамонт. А вместе с ним - древние кровососущие, и пошло-поехало, прямо как во 2-м сезоне британского "Фортитьюд". О! Чайки! Конечно чайки! Вот же ж он, мой экстремальный, благоухающий рыбой рациончик!

Даже мхи здесь с трудом выживают.

Курсирующие властью течений льдины можно рассматривать так же бесконечно, как пламя. Фактуры, каверны, фигуры изготовившихся к прыжку неведомых созданий, арки, гребни, купола, углы, иззубренные полупрозрачные пластины, вертикально-полосатые бело-сине-чёрные громады весом не одну тонну. Сюда бы ещё хоть один-единственный лучик закатного или рассветного Солнышка... Этого мы сегодня однозначно не дождёмся: лютый мрачняк от горизонта до горизонта. Коварный тип гражданской наружности в ядовито-оранжево-жёлтой штормовке всё кружит и кружит на "Зодиаке", заманивает неокрепшие умы на водную прогулку. Упросить его, что ли, высадить нашу гоп-компанию на льдину побольше? Хоть на минуточку почувствуем себя затёртыми <калачами - зачёркнуто> льдами Челюскинцами. Ещё лучше - воистину непотопляемым Профессором Фейтом, неосмотрительно отморозившим себе усы во вренмя автомобильных гонок посередь Берингова пролива... Странные мысли лезут в голову. Тучи на западе медленно, как в slow-mo, подсвечиваются пастельно-жёлтым. Пора брать себя в ежовые рукавицы и двигаться дальше, ведь Свинафетльсёкутль - далеко не последнее на сегодня "направление".

Подсознательно ждёшь всплесков рыбы, но лагуна безжизненна.

По длинной дуге обогнув преграждающую путь заводь, первый раз в Исландии углубляюсь в зелёно-рыжие мхи. Это совсем не тот знаменитый исландский мох, что похож на гриб рогатик коралловидный, и который так жаждет пособирать Тимофей Анатольевич. Просто мягкие округлые шапки, полностью покрывающие каменистое пространство до самой Кольцевой дороги. Всё равно немножко "нарушить" приятно. В принципе, движение пешком по исландским бездорожьям не запрещено. Но когда ты несколько дней подряд только и занимаешься тем, что читаешь таблички "никуда нельзя!", мозг начинает активно сопротивляться любой попытке наступить на траву, не говоря уже о мхе. Согласно моим понятиям о лаве, каменные россыпи должны быть сплошным волнистым полем. Похоже, ветровая, водная и "ледяная" эрозия здесь свои шаловливые ручонки хорошенько приложили: нереально пересечённая подо мхом местность. Разумнее вернуться на моренный вал: пусть всё вокруг сыпется, зато чётко видно, куда и как правильно и безопасно поставить ногу. Ну конечно. Стоило немного отойти от берега - из-под воды мигом и во множестве повсплывали морские котики. Интересно, что на фотографиях они пятнисто-серо-чёрные, а в реальности - популярного у автомобилистов цвета "мокрый асфальт". Ну, может, с едва уловимым сползанием в тёмно-коричневый.

Почти "Массаракш".

Вышатавшись по колдобинам на асфальт, объезжаем красивую, фрагментарно заснеженную у вершины гору: в её изножье на карте отрисован одноимённый кемпинг Свинафетль. Удивительно, но исландцы, почти как непальцы (последние - в несколько более грандиозных масштабах), не склонны именовать возвышения, не доросшие до некоторого сакрального, установленного общественным мнением стандарта. Вот и сейчас мы смотрим на вполне себе гору высотой под 900м, но никто не удосужился ее красиво "озаглавить". Возможно, правилами хорошего тона диктуется давать названия только состоявшимся или потенциальным вулканам. Для этого у местных припасены специальные окончания -кутль или -кудль, а все иные, не проявившие "огненного начала" возвышенности, продолжают прозябать в неизвестности. Во всяком случае, общедоступным бумажным картам (и компании Garmin) об этой конкретной горе неведомо...

Когда льдов больше, чем земли.

Церковь-с-зелёным-дёрном-на-крыше Хофскиркья (Hofskirkja), недолго думая, проезжаем мимо. Времени на ещё один <партизанский - зачёркнуто> "маленький секретный паркинг, где можно подобраться поближе ко льдам..." у такого же "второстепенного", но куда труднее запоминаемого и произносимого ледника Прейзамеркурйокутль (Breiðamerkurjökull) тоже недостаточно. Всё согласно Советской зарубежно-туристической классике: "Цигель-цигель, ай-лю-лю потом". Вообще, именно этот ледник должен быть самым обиженным ледником в стране. Если не во всём цивилизованном Мире. Думаю, его имени не знают (и даже не пытались запомнить...) 99,9% всех его вольных или невольных посетителей. Туристам, чтобы лишний раз не перенапрягать и так практически взорванный от наслаивающихся с опасной скоростью впечатлений мозг, гиды и таблички втюхивают общее название "макро-объекта" - ледник Вахтнайоткутль. Русским и украинцам так вообще просто: "Ватный Йокутль" - и сразу всем всё понятно.

Культовая на весь Земной шар лагуна Йокюльсаурлон (Jökulsárlón), дословно - "Лагуна Ледяной Реки" - образована "кровью и плотью" ледника Прейзамеркурйокутль. К сожалению, настоящей лагуной она была только в давние и славные времена, когда ледник доползал до моря-океана по имени Атлантика. Позже волею своенравного климата ледник откатился глубоко в материк, оставив после себя огромное мутное озеро. Йокюльсаурлон знаменита льдинами и мини-айсбергами. Они здесь точно такие же бело-лазурно-чёрно-полосатые, как в посещённом нами до этого озере-лагуне Свинафелсаурлон. С одной немаловажной разницей. Свинафелсаурлон - лагуна более компактная и интимная, а потому, задний план - читайте, кромка ледника - намного ближе к зрителю (и объективу). В ней не успевший отколоться лёд можно почти потрогать руками. Плюс в Свинафелсаурлоне течение много ленивей, а потому, плавающий лёд тает очень неохотно.

Штрихи старых извержений.

По результатам фотосъёмок куда более неожиданные и фантастические "глетчерные" конструкции были нами обнаружены именно в лагуне Йокюльсаурлон. Но давайте обо всём по порядку. Пока не забыл - мне одному хочется убрать последнюю букву "л" в этих названиях, чтобы почтить тёмную память Саурона?.. По наивности думал, что самое многолюдное место в Исландии после Рейкьявика - водопад Скоуафосс. А вот хрен по всей морде. Самое многолюдное - Йокюльсаурлон! Как вслух возмущался лондонский инспектор Лестрейд в исполнении неповторимого Бронислава Брондукова, "Почему здесь людей, как кроликов в садке"?!!! - Охрененный, я Вам доложу, кроличьий, то есть, в смысле, человеческий садок. А уж какой садок автомобильный... Не исключаю, что паркинг по площади меньше, чем у кемпинга Скафтафетль, где мы сегодня ночевали, но что касается плотности парковки и сложности въезда-выезда - она даст фору даже супер-популярному пляжу Рейнисфьяра. В результате так и не сумели припарковать обе машины рядом, пришлось разъезжаться.

"Экскурсия" началась с небольшого ахтунга. Только-только я собрался вытаскивать отягощённую фотоаппаратом тушку и сдуру взялся за стойку между дверями, Наталья лихо захлопнула переднюю. Я оказался в жёстком металлически-резиновом капкане. Самыми-самыми кончиками пальцев. Вау! Во-первых - очень больно. Во-вторых - из-за специфики угла захвата дотянуться до ручки двери, чтобы поскорей её открыть, не могу физически! Остаётся висеть по диагонали "Дустера" и орать раненым медведем, чтобы поскорее выпустили. Не прямо "поскорее", но всё-таки выпустили. Понятное дело, мне не до Лагуны и не до фотоаппарата. Бегом-бегом к ближайшей воде, наковырял в фотосумке пластиковый кулёчек с застёжкой-зиппером, зачерпнул прямо из озера до краёв, сунул пальцы левой руки, тащусь. Ну, секунд пятнадцать. Затем пальцы полностью теряют чувствительность и начинают проситься в тепло. Как чуть согреваются - начинают болеть и склонны поскорей нырнуть в ледяную воду. Дурдом-ромашка.

Симметрия вечного холода.

В общем, пока попутчики с горящими глазами прогуливаются по бережку лагуны Йокюльсаурлон, я занимаюсь контрастным погружением (чтобы не писать онанизмом) с презервативом, простите, пластиковым кулёчком. Не выдерживаю напряжения момента и пытаюсь фотографировать навскидку одной рукой. Это жутно неудобно: тяжёлая зеркалка не приспособлена к манипуляциям одной конечностью. Если же попробовать подключить вторую руку, из кулька начинает во все стороны - включая камеру - разбрызгиваться вода, и "хладагент" приходится вновь зачерпывать в "лагуне"... Одной рукой это делать тоже неудобно. Короче, эквилибристы отдыхают. В конце концов, надеваю тонкую перчатку из "виндблока" на левую руку и время от времени щедро замачиваю её в воду. Многочисленные китайцы, что за мной пристально наблюдают, наверняка решат, что это скаральный ритуал одичалых северных племён. Ну и хрен с ними, с китайцами. Главное - я вновь "двурукий", ведь айсберги Йокюльсаурлон не ждут...

...Свежемороженных троллей заказывали?

Естественно, не ждут: в самом южном пределе Лагуны расположен короткий, но мощный "сливной шланг" в виде протоки длиной шестьсот метров. Поэтому все айсберги, дружною толпой стохастически мигрирующие по водоёму, рано или поздно направляются с севера на юг - то есть, от края ледника к Атлантике. Если станете рассматривать Йокюльсаурлон на спутниковых снимках Гугла, ни на секунду не верьте бирюзовому (ещё точнее - "цвету голубой хризоколлы") оттенку воды: это всё чистое разводилово и голимая замануха для неопытных и доверчивых туристов. В суровой исландской действительности цвет вод ну точно такой же, как в лагуне Скафтафетль, Фьятльсаурлон, да и всех прочих ледниковых водоёмах острова. Лучше всего его живописать как "цвет воды в ведре не самой добросовестной школьной или институтской уборщицы, после отмывания как минимум двух этажей вверенного её заботам академического учреждения". Читайте, грязно-песчано-бежевый бульон с плавающими льдинками, при значительной толщине слоя - полностью непрозрачный.

Скульптуры на любое воображение.

Даже в двухмерном кулёчке с зиппером, в котором поначалу отмачивал персты, укушенные злобным румынским "Дустером", вода сохраняла заметную мутность и опалесценцию! Складывается впечатление, что мы целенаправленно путешествуем по "местам боевой славы" Голливуда. Не успели толком абстрагироваться от каньона и водопада из "Игр Престолов", тут же попали в гости к путешествующей "якобы по зимней Сибири" Ларе Крофт <некрофилке по призванию и диагнозу - зачёркнуто> Расхитительнице Гробниц. Расстояние от "ледового барьера" Прейзамеркурйокутля до начала протоки примерно восемь километров. Это, как, впрочем, и обещали французские фото-путеводители, "безжалостно разрывает пространство" на фотографиях. Зато склеивает на место шаблон, разорванный на мелкие кусочки нашим медитативным ретритом у берегов всточного соседа - Фьятлсаурлона. Ногти и посиневшие фаланги пальцев постепенно приходят в себя, от "глубокой гибернации" можно отказаться.

Уж не определюсь, помогла холодная вода или общие опасения организма, что его, чисто на всякий случай, заставят погрузиться в Лагуну целиком. Народ, кстати сказать, особенно к воде подходить не рвётся. Максимум - осторожненько-так забирается на каменюки у берега, чтобы сфотографироваться. Но спасательные круги и подбитые пенопластом оранжевые жилеты на специальных столбах на всякий случай развешаны. Как говорил грозный завхоз НИИЧАВО Модест Матвеевич Камнеедов, "бывали прен-цен-денты". То, что наблюдаем в реале, разительно отличается от обещанного в Интернете: льда на озере значительно меньше, айсберги - ниже и стараются держаться как можно дальше от юго-восточного побережья, где происходит наиболее активное движение туристических масс.

Очень одинокий и грустный.

Зато очень много птиц: чаек, крачек, уток, да и тюлени в воде кувыркаются если не прямо стаями, то беззаботными сообществами по 3-4 особи на каждые двадцать-тридцать квадратных метров. С умением задерживать дыхание у зверушек полный порядок: если уж миниатюрная живая "субмарина" заныривает за рыбой / моллюсками / розовыми лапками плавающих по поверхности чаек / или чем ещё она там втихаря питается, можно не надеяться, что вынырнет в пределах видимости. Завидую. И могучим лёгким, и засаленной толстокожести: думаю, со всей своей "подкожно-жировой перчаткой" - ну, в смысле, клетчаткой - я в такой водице примерно через десять-двадцать минут склеил бы ласты. А вот "врезать дуба" у меня никак бы не получилось. Потому, что с дубами, равно как и другим строительным материалом растительного происхождения, в южной Исландии конкретная напряжёнка.

Береговая линия лагуны Йокюльсаурлон достаточно холмиста, и это хорошо: позволяет глянуть на средоточие льдов в другой, почти дроновской перспективе. Всё время хочется забыть вторую букву "л" в названии озера (думаю, это проблема всех читателей и почитателей "Властелина Колец"). "Вулкан Саурона" звучало бы символично и очень гордо. То, что все айсберги добровольно плывут на юг, очень удобно. Не приходится носиться взад-вперёд в поисках необходимого ракурса. Присаживаешься, как китаец из известной поговорки, на низкий бережок реки, и смиренно ждёшь, когда вода пронесёт мимо труп твоего врага. Ну, в смысле, подходящую по задуманному сюжету и массогабаритам льдину. Остаётся вовремя нажать на спуск - и можно караулить следующую одинокую странницу. Когда мы наспех покупали штормовку-непромокашку Ирине Анатольевне, после долгих консультаций отхватили на "Амазоне" нежно-бирюзовую "Outdoor Research". Не слишком броскую и яркую, с переходом в лазурно-серый. Оказалось, то данная комбинация оттенков превосходно гармонирует с льдинами в Йокюльсаурлон. Теперь у меня тем более нет проблем с выразительным передним планом. Если очень хорошо попросить, "передний план" может ещё и ослепительно "улыбнуться в диафрагму".

Одна из главных туристических фишек локации - водные экскурсии на машинах-амфибиях. Несколько раз в жизни мне свезло покататься на малоизвестном Советском раритете: лёгком вездеходе, разработанном ещё в пятидесятых годах прошлого века. Он же "Транспортёр Переднего Края" (ТПК), гражданское название - ЛуАЗ-967. Доложу Вам, полноприводный водоплавающий транспортёр - это "что-то особенного". Просто праздник какой-то, когда ты, бесстрашно и непринуждённо съезжаешь с глинистого берега прямо в озеро у молдавского села Мерены, прямо на глазах у изумлённых аборигенных рыбаков, где, загребая четырьмя колёсами, со скоростью бодрого пешехода "зажигаешь" по воде, аки посуху. Достигнув середины водоёма, свешиваешь за борт мангал на шарнирных уголках, разводишь жаркий костерок и разжариваешь шикарные свиные отбивные на косточке. Запивать рекомендуется аутентичным "Каберне-Совиньон".

Лучший способ познать ледник. Или попасть под обрушение.

Купаж из Саперави, Мальбек и Шираз тоже вполне подойдёт. У странного и неказистого на вид "пепелаца" мало, что водительское прямо посередине лобового стекла, оно ещё и раскладывается в длинную лежанку - чтобы можно было управлять машиной лёжа на животе в случае обстрела. Например, при вывозе раненых с поля боя... Но это я слегонца отвлёкся. Возвращаясь в Исландию - для водных экскурсий по Йокюльсаурлон используются чуть-чуть более современные, чем ТПК, но также давным-давно снятые с серийного производства американские военные разработки под собирательным названием LARC-V (Lighter Amphibious Resupply Cargo Vehicle). "ЛАРКи", конечно, небо и земля по сравнению с допотопным трёхместным динозавром, на котором мы когда-то рыбачили. Амфибии оборудованы надувными спасательными плотами и с лёгкостью принимают на борт человек 25-30.

Зябко. Очень зябко.

Если увидишь подобный агрегат в первый раз в воде, не сразу и определишь, что это колёсная машина. Катер себе как катер, клёпаный алюминиевый корпус, кабинка на двоих, примерно как у старых катеров на подводных крыльях. Мощное ограждение из нержавейки... Несколько выбивается из образа приличного катера лишь высоченный ржавый "шноркель" на корме: примерно в полтора человеческих роста. Реально не могу сообразить, как заокеанским конструкторам пришло в голову загадючить настолько протяжённое приспособление... Воздухозаборник с клапаном, вынесен более чем на метр... над ограждением открытой кабины?!! Отмороженные американские морпехи, что ли, реально собирались на подобном агрегате в аквалангах по дну глубоких озёр или рек грузы тягать?!!

Или это уже исландские "народные умельцы", натрескавшись натощак не до конца перебродившего хаукарля, доработали амфибию по своему, отягощённую затяжными полярными ночами и авитаминозным детством, разумению?.. Помедитировав над загадкой ещё немного, беру свои слова обратно. Если протянуть от "шноркеля" гибкий патрубок и завести его в кабину - примерно как на пароходах в 19-м веке организовывали связь с машинным отделением - то специально тренированный и хорошо зафиксированный страховочными ремнями механик-водитель, закусив мундштук "воздуховода", по продолжительности погружения может дать фору самому Ихтиандру! В любом случае зачётный, чтоб не сказать уникальный "пепелац" этот их "LARC-V". Вот только прайс-лист на использование раритета в мирных целях не имеет ничего общего с гуманизмом. - За 35-минутную экскурсию по Лагуне ушлые организаторы "круиза" желают содрать с каждого желающего нарядиться в оранжевый спасательный жилет по увесистых 50$. Когда увидел - испугался и зауважал.

Вот, новый поворот, и мотор ревёт... (с)

Но, прочитав альтернативные предложения, понял, что это, можно сказать, капитализм с человеческим лицом и есть. Потому что за ту же получасовую экскурсию на надувном "Зодиаке" с Вас запросят уже по 80$ на лицо! В пересчёте на почасовую ставку это даже дороже, чем прилететь из Киева в Рейкьявик на реактивном "Боинге" с пересадкой в Риге. Прибыльный, однако, гешефт... Только не рассказывайте об этом "Боингу" с "Эйрбасом": обзавидуются на брудершафт и зеркально поднимут цену. Перед следующей поездкой в Исландию обязательно наведаюсь в офис одного очень креативного одноклассника с произрастающими откуда следует руками. Обсудим герметизацию двигателя, салона и изготовление "шноркеля" из подручных материалов, скажем, с прицелом на тот же "Кодиак". Присовокупим в конструкцию пару водомётов от гидроцикла "Yamaha" - сам Илон Маск от зависти неминучей на подтяжках удавится.

Жизнь в лагуне всё-таки есть. Но она стесняется.

Волею более демократичных расценок и относительной комфортабельности американские амфибии востребованы на порядок больше, чем надувные плавсредства. Бывают заходы, когда на воду спускают по два, а то и три жёлто-белых дредноута одновременно. Завидуя неиссякающей живой очереди к конкурентам, рулевые "Зодиаков" (они же - капитаны) тоскуют в гордом одиночестве, выписывая замысловатые пируэты меж прибрежных льдин. Айсберги, прямо как тюлени, трусливы, и близко к берегу не подплывают, заставляя присутствующих до отказа вытягивать "хоботы" телеобъективов. Зато в объектив посмотреть есть на что. Тут тебе и геральдические львы, и демонические горгульи, и давным-давно вымершие фороракосы, и сложные архитектурные формы из далёких Миров, а уж всяких "Титаников", "Варягов" и прочих изваянных изо льда "Каравелл" с обледенелыми парусами - хоть отдельный порт строй. Единственные, кто не заморачивается внимательным отношением к льдинам - стайные китайцы.

Сотню-другую лет назад здесь возлежал ледник.

У китайцев сегодня "гламур", пластично перерастающий в дефиле: у каждой раскосой прелестницы по объёмистому саквояжу яркой одежды, главная задача - успеть нашлёпать побольше фоточек себя-любимой для "Инсты" сотоварищи. Отдельные, особо-спортивные феи упаковываются в обтягивающие трико с люрексом и пытаются запечатлеться, стоя на границе земли и воды на руках. Жалко, замечаю этот феерический перформанс уже на излёте и не успеваю развернуть "главный калибр" в нужную сторону. Количество продвинутых фотографов в эпсилон-окрестности Йокюльсаурлон зашкаливает все разумные, неразумные и безумные пределы. Пожалуй, это наибольшее количество фототехники на квадратный метр для всех гео-локаций, что я когда-либо посетил, включая рассвет над Маччапуччаре с Poon Hill в Непале, лагуну Торрес в Чили и культовый закат за Ангкор Ват в Камбодже.

Неспешное движение льдов поощряет столь же неспешное их созерцание. Но некоторые творения ледника и климата выпадают за грань <Добра и Зла - зачёркнуто> понимания. Зачем (и как?) сформировалось правильно-круглое отверстие в огромном плоском ромбе льдины, красиво поставленной на две элегантные ледяные ножки?.. Если учесть, что в стеклянистое отверстие запросто можно растопырить взрослого человека в знаменитой "витрувианской" позиции Леонардо да Винчи, начинаешь задумываться, каких размеров противовес должен скрываться в непрозрачной пучине талых вод. Ближайший информационный щит с "многия буквами" торопится успокоить: да практически любых. Глубина лагуны, чтобы даже самым лютым оптимистам мало не показалось, более 250 метров! Если уж исландские ледники подрабатывают "земснарядами", то занимаются это с должным размахом... Исподтишка пристраиваюсь к команде с <заниженной сексуальной самооценкой - зачёркнуто> внушительными светлыми телеобъективами, в пять указующих перстов "защёлкивающих" миндалеглазую "Красную Шапочку", самоотверженно заковырявшуюся на выступающий из воды каменный гребешок.

LARC-V (Lighter Amphibious Resupply Cargo Vehicle) в действии.

Вот прямо жалею, что никто из приятелей или подружек не посоветовал ей переобуться в туфельки на высоких шпильках: боты-говнодавы армейского стиля не слишком гармонируют с полным романтики ансамблем... Впрочем, я могу чего-то не понимать в современных трендах молодёжной моды. "Восток - дело тонкое", и всё такое. Солнце раз за разом делает попытки продраться сквозь слоистую перину туч, но максимум, что у него получается - выстрелить в направлении Йокюльсаурлон мертвенно-жёлтым веером лучей. С правильными закатами в Исландии кизяк. Это общая тенденция последних путешествий: с раннего утра погода нормальная, но под закат обязательно наваливается унылая хмарь. Южного Креста, например, без малого за три недели в Патагонии ни разу не увидели... Если так будет продолжаться - вообще забуду, как выглядят иностранные звёзды.

Иллюминатор хрупкого корабля.

Несколько неожиданно и крайне интересно, что на туристической карте Исландии отмечены "стационарные" ледяные пещеры: та же "Crystal Ice Cave", например... Это, простите, как? Исполненная ехидства издёвка со стороны зимних посетителей, или я действительно чего-то не догоняю в механизмах формирования, движения и таяния ледников? Может, у трудно произносимого... как его там... <"Полуэкта ибн Полуэктовича" - зачёркнуто, следует энергичный скроллинг колёсиком мышки вверх> Прейзамеркурйокутля выработались свои, атипичные законы планетарной экзистенции? Медленный дрейф льдин зовёт, манит за собой на юг. Не сопротивляемся, топаем вдоль безымянной протоки в направлении моста Кольцевой дороги. Главное - не погрузиться в созерцание двигающихся к Праотцу - я имею в виду Атлантический океан - полупрозрачно-синих странниц. Чуть зазеваешься - обязательно произойдёт коллизия, потому что на из рук вон плохо расчищенной каменистой тропинке "соискателей" со всех концов Света как льдин в воде: без счёта. Тюленей - будь они неладны со своей гиперподвижностью - здесь тоже больше, чем в лагуне. Йокульсаурлон - Йокульсаурлоном, но неподалёку притаилось ещё одно местечко фееричной "культовости". В некоторых первоисточниках его называют бесхитростно: "IcyBeach", "Ледяной пляж". В иных, более романтичных, "DiamondBeach" - "Алмазный". Несмотря на разночтения, и те, и другие сходятся в одном: пляж считается одной из наиболее фотографируемых локаций на нашей Планете.

Наиболее грамотные из нас - Тимофей Анатольевич, Ирина Анатольевна и просто Алексей из Торонто надолго залипают у сложной системы информационных щитов, призванных (лично я так себе это вижу) хоть немного размазать и оттянуть во времени посещение Алмазного пляжа. Помните, старинную японскую фишку с перегруженным лифтом в многоэтажном офисном здании? - Её ещё во времена Советского Союза на вводных занятиях по ТРИЗ приводили. Никогда не слышали слова ТРИЗ? Так Вы, наверное, "миллениалы" из поколения "Z"! Про ТРИЗ сами прочитаете, а по поводу лифта - решение сияющей красоты и знания психологии. Чтобы нормализовать нагрузку на лифт в часы пик, достаточно всего-то установить с двух сторон от кабинки огромные зеркала: такие, чтобы с головы до ног. Ни одна уважающая себя женщина, как бы сильно она не опаздывала на службу, не устоит от соблазна зависнуть у полного коварства зеркала. То есть, если живая очередь и образуется, то уже не у лифта, а убедиться, что с имиджем всё в порядке... Выстроенных кольцом щитов с фотографиями эпически извергающихся вулканов и головокружительных треккингов по ледяным пещерам целых двенадцать штук. Этого показалось мало, пришлось добавить ещё пять: крестом по центру круга плюс в серединке.

Симметричную конструкцию даже из космоса прекрасно видно. Этакий Стоунхендж, услада для мозга, капанье для слюны и... сущее разорение для кармана. Касаемо фотографий действующих вулканов "изнутри" - я интересовался. Спуск в жерло, наверное, самый дорогой и экстремальный тур, который у Вас получится отыскать в Исландии: до 300$ за 45 минут "погружения"! Ограничиваемся рассматриванием чужих фотографий на рекламных щитах, после чего осуществляем попытку протиснуться на пляж с фальшивыми "драгоценностями". Бла-бла-бла, "небесно-синий лёд на бэкграунде из чёрного песка и морская вода, длинными седыми прядями омывающая ледяные "алмазы", обеспечивают долгие часы удовольствия для фотографов"... АГА. ЩАС. Удовольствие-то они, конечно, обеспечивают. Но - только если заранее выпустить на Алмазный пляж стаю хорошенько изголодавшихся велоцирапторов, футбольную команду сексуально озабоченных горных троллей или две трети из Семи Казней Египетских. Может, хоть это позволит запугать и ненадолго отогнать с пляжа многочисленных представителей доминантного вида Хомо. Красивую прозрачную льдинку неожиданных форм на берегу, конечно, отыскать и сфотографировать можно. Но - исключительно на фоне частокола ног точно таких же горе-фотографов и просто зевак. У наиболее фотогеничных льдин - живые очереди на селфи. Хорошо хоть, не у полуразложившихся тушек птиц: надо же хоть чем-то развлекаться в отсутствии свободных ледяных фигур.

Вот самая правильная машинка для Исландии!

Наверное, в сентябре не сезон: "алмазных" блестяшек на пляже непростительно мало, они сильно рассеяны по истоптанному людьми чёрному песку, апатичные волны (которые, кстати, здесь не настолько опасны, как на Рейнисфьяре) не в состоянии справиться с глубокими следами туристической обуви... Короче, пляж полностью вписывается в рациональную концепцию подвыпившего героя Харрисона Форда в "Шесть дней, семь ночей": "Это просто остров, детка, всю романтику нужно привозить с собой". Особенно обидно, когда ты незадолго до вылета специально посмотрел завязку первого эпизода сериала "Фортитьюд", что снимался на одном из чёрных пляжей Исландии. Вот там - очень правильный пляж. И ещё более правильная погода. Кстати, измазанный дымящейся на морозе кровью белый медведь-людоед - тоже весьма действенное средство для быстрого и качественного обезлюживания понравившегося пейзажа... "MS Word" такого существительного среднего рода не знает, и выделяет его красным цветом, но это проблемы отдела спеллинга и орфографии любимого детища Билла Гейтса.

Во время Второй Мировой ледник ещё касался моря.

В пылу возмущения чрезмерным скоплением пришлых соискателей напрочь забыл упомянуть, как же, собственно, именуется данная локация на исландских картах. Называется пляж легко и непринуждённо - Breiðamerkursandur (чтобы Вы ещё раз могли потренировать скороговорное исландское произношение - Прейзамеркурсантур). Признавайтесь, Вам, как и мне, тоже хочется добавить в это слово ещё одну букву "р" - после первой "а"? На всякий случай - "breiðamerkur" - "обширный", "бесконечный". "Сантур" сами должны помнить: песок это. Обидно, что пляж действительно немаленький: растягивается на северо-восток более чем на 15 километров. К сожалению, единственным источником искрящихся льдинок является перегороженная автомобильным мостом короткая протока (формально это река, но кто об этом вспомнит). По мере удаления от точки впадения в океан концентрация "полярных льдов" на пляже убывает экспоненциально. Буквально через пару сотен метров он перестаёт быть "Алмазным" и становится просто ещё одним чёрным, вулканическим. Не рискнул бы поднять и утащить одну из красиво обтаявших льдин подальше, чтобы спокойно сфотографировать на фоне волн. Могут побить. Остаётся просто гулять и смотреть. Тут мы едва не теряем нашего бесценного водителя. В пылу поисков неожиданного ракурса Алексей забирается на узкую, недавно намытую песчаную косу. А волны возьми да отрежь ему все пути к отступлению!

Котик с крыльями? Я не о чайке!

...Практически Синьор Робинзон. Только вместо фигуристой темнокожей Пятницы с безупречной улыбкой у нашего Робинзона из развлечений только полуразложившийся трупик отлетавшей своё крачки. Она же - и "фураж". Интересно, когда и где Лёшик научился так профессионально прыгать с разбега?.. Второй "водоплавающей" (кто бы хоть на секунду сомневался...) оказывается Анечка. Не погрузиться выше колен в какую-нибудь "новую" воду для неё примерно то же самое, что для айсберга Прейзамеркурйокутля не доплыть до Атлантики и не превратиться в алмазы на пляже: тотальное и всеобъемлющее позорище. Пока развлекаемся выжиманием носков и выливанием воды из резиновых сапог, а так же фотографированием "алмазных" лягушек и не менее "алмазных" мокриц на пляже, отлив сменяется приливом. Если думаете, что мы сразу обращаем внимание на этот факт - так нет. Чинно бла-ародно топаем вдоль протоки по каменистой тропинке, направляясь к паркингу. Примерно в районе автомобильного моста на нас снисходит откровение или... Матрица даёт сбой. Шли к пляжу - за нами, толпясь и круша друг-друга, гнались похожие на акульи плавники льдины. Идём обратно - за нами гонятся ТЕ ЖЕ САМЫЕ остроугольные льдины! С теми же самыми, обгаживающими их откормленными чайками и крачками! Чую, многочисленные агенты Смиты, поправляя интеллигентные очочки, совсем недалеко во множестве роятся... Самое время отсюда сваливать.

Суровый исландский спасатель начеку.

Но мы - отважные, как поверивший в себя Нео. Останавливаемся и смотрим, как льдины (по крайней мере, те, что ближе к фарватеру), с искренним негодованием уплывают обратно в Лагуну, а те, что не вовремя оказались ближе к берегу, в полных непонятках кружат фуэте на одном месте... Нет, это не сбой в Матрице, но замкнутый цикл с выходом по событию, да не простому, а завязанному на миграцию Луны вокруг Земли. Вообще, льдинам у фарватера реально должно быть обидно. - Только-только успели вырваться из заключения длиной в столетия, если не тысячелетия. Только-только вознамерились отправиться в дальнее морское путешествие, и на тебе: завернули неведомой силой на самом интересном месте. Так и растаять от горя можно раньше времени! Интересно, что высота пролёта моста через протоку не более трёх метров. Неужели более рослых айсбергов Йокульсаурлон не рождает? Или экипажам американских амфибий вменяется в обязанность лишние макушки топориками и ледорубами по мере надобности обтёсывать?.. Мои одинокие подвывания о единственном шансе переночевать на берегу тянущегося вдоль океана лимана или у восточной оконечности Алмазного пляжа никого не цепляют. Никому нет дела до блеска алмазных льдин на рассвете... Кто бы сомневался. У украинцев спальники, рассчитанные на +10С, им как воздух необходимы деревянные домики, это значит - ехать в Höfn, почти 80 километров и полтора часа езды.

Хрупкая остроугольная красота.

С целью запутать "понаехавших" и "супостата", название города по-исландски читается Хёпн. Если не полениться выговорить полностью - Хёпн и Хорнафирзи (Höfn í Hornafirði), в вольной интерпретации "Порт-на-Роге-во-Фьорде". С точки зрения географии и геологии - крайне меткое название. Хёпн он и есть порт, рыболовецкий, но... непостоянный в своём окружении. Потому что омывается не "живым" морем или океаном, а глубокими протоками, разделёнными сложной иерархией песчаных и каменистых отмелей. Протоки, в свою очередь, питает небольшой - по исландским меркам - ледник Hoffellsjökull. Название ставит меня в лингвистический тупик, ведь читается оно Хоффельсйокутль. Правило о превращении удвоенного "ll" в "tl" всё-таки не универсально и требует дальнейших исследований... Из-за непостоянства, если позволительно так выразиться, "рельефа акватории", русла каналов по мере необходимости углубляют земснарядами (в основном после весенних паводков).

После этого город Хёпн вновь становится рыболовным портом, с трёх сторон окружённым водой. Экстраполируя то, что мы видим на подъезде - 250-300 современных стильных коттеджей, пару десятков складов/ангаров и прочих портовых сооружений. Высматривая на "Гугло-Планете" расположение одноимённого кемпинга, поначалу немного расстраиваюсь: космоснимки обещают лиман зеленовато-бурого цвета, глубиной никак не более полутора метров, потому что рисунок дна прекрасно просматривается. Впритык к паркингу высится огромный цилиндрический баллон белого цвета, поставленный на торец, что тоже особого оптимизма не внушает. Один (ударение, пожалуйста, на первую букву, ведь разговор идёт о Боге) их знает, что за фосгены-канцерогены в том баллоне хранятся... На проверку всё оказывается не так уж безнадёжно. Прямо за лиманом высится интересный горный массив Вестахорн (Vestahorn), к подножью которого мы по плану должны прогуляться завтра в первой половине дня.

"Инстаграм" требует особого подхода. и особой обуви.

Если места для установки палаток более-менее бюджетны по исландским меркам - 3750 крон за каждую проживающую морду лица (это примерно 30$ за палатку на троих), размещение в семейных коттеджах не может не радовать: 21000 крон, или 170$ на человека за ночь. Жесть. Если ты не российский олигарх с тремя яхтами, или не чрезвычайно перспективный и принципиально неподкупный молдавский судья Алёна Райлян, беззастенчиво декларирующая покупку SUV "Hyundai Tuscon" всего за 57$... В общем, Славику с Наташей есть над чем призадуматься, не правда ли? Анечке, всё ещё не досушившей штанишки, тоже. Раздумывают наши попутчики, к чести сказать, недолго. Буквально через пять минут стояния в очереди на регистрацию начинаем разгружать багажники и устанавливать палатки. Места в кемпинге на добрую сотню таких посетителей, как мы. Кроме десяти коттеджей, шесть раз по столько площадей для машин и палаток, для большей интимности разделённых зелёными "заборчиками" из кустарника. Ещё один огромный паркинг вознесен на холм со срезанной верхушкой.

Идеологически, я бы установил палатку прямо на холме: оттуда вид на большую часть города и ледник на северо-западе. Метеорологически же удобнее разместитьсят за "приёмным покоем", совмещенным с общественной кухней и столовой: здесь меньше задувает. Плюс примерно вдвое ближе до незаявленного, но, тем не менее, прекрасно работающего санузла. Хитрющий менеджер кемпинга "перстоуказала" нам на туалет и душевую, что ближе к коттеджам, так мыслю, с целью оптимизации последующей уборки. Но рекогносцировка - она на то и рекогносцировка, чтобы обнаружить за кустарниковым заборчиком совершенно непосещаемый и кристально чистый вагончик с "белым фаянсовым другом", призывно сияющим под галогеновыми лампами. А в душ (это через дорогу) пусть бегают те, кому лень чесаться. Вечер оказался неожиданно холодным. Героически решив отужинать на круглом деревянном столике прямо за спиной у "ресепшена", мы резво переориентировались на отапливаемое помещение публичной кухни. Здесь даже электрочайники имеются, что обеспечивает экономию голубого топлива. И дополнительную нагрузку на багажники: как и положено всем "понаехавшим" в Исландию "бэкпэкерам", начинаем посещение любого обитаемого жилья с обтряхивания оставленных предыдущими жильцами баллонов для горелок. Уже штук восемь едва початых с собой тягаем, всё никак не успокоимся. Оно и понятно: что в Украине, что в Молдове газ привозной, дорогой, потому что хитросделанных фирм-прокладок на его пути видимо-невидимо. А тут пусть понемногу, зато бесплатно! Так и воспитываются газовые клептоманы...

Изучаем, где перезимовать лето.

Просыпаюсь раньше всех. Напяливаю пуховку, толком не продрав глаза, с фотоаппаратом наперевес спотыкаюсь на аккуратно стёсанный холмик: он практически в головах палатки и далеко ходить не надо. М-да, всё-таки мы отъявленные лодыри. Соседи успели позавтракать, открыть багажники и вовсю пакуются! Даже самые неповоротливые - и те палатки упорно скатывают, а проворные велосипеды в "штанах" уже почти до асфальта докатили... За парой трёхсотметровых коттеджных улочек - Álaleira и Fákaleira - видны башенные краны и алюминиевые ангары порта, сиречь, хёпна с маленькой буквы. Не надо смеяться над названием второй: к тому, что Вы подумали, она ни малейшего отношения не имеет. Буква "á" читается "ау", а улицы - Аулалейра и Фаукалейра. Чтобы лучше рассмотреть вершину Вестрахорн, поднимаюсь к поставленному на торец белому цилиндру высотой в трёхэтажный дом. Что сие такое - непонятно. Но и ругательно-пугательных табличек/заборов по периметру нет.

За модерновой церквушкой Хапнаркиркья (Hafnarkirkja) можно рассмотреть один из боковых языков ледяной шапки вулкана Вахснаёкутль, но незнакомый: продольно рассечённый, сползающий точно на восток. Какое-то время обдумываю, а не метнуться ли в качестве утренней зарядки к Хапнар-Церкви - до неё примерно полкилометра. Но это ещё неприличнее затянет завтрак, который и так непонятно, когда приготовится и когда закончится. Здравый смысл побеждает тягу к прекрасному, тороплюсь разжечь примус. Пока закипает вода, гарцую борзым кабанчиком к лиману: присмотрел сверху несколько прикольных ракурсов, надо проверить, что получится красиво "отразить" в воде. Заодно оценить, <насколько туго стрейчевые трекинговые штаны облегают две спортивные попки - зачёркнуто> конструкцию палатки экстремальной серии с 4-мя взаимно пересечёнными дюралевыми дугами. Похоже, путешествующие немки боятся исландских ветров ещё сильнее, чем мы...

Скользкие алмазы чёрного пляжа Йокульсарлоун.

Сытый мозг голодному не товарищ и страшное оружие в умелых руках. Но совершенно бестолковое, когда следует реагировать быстро и крутить руль в нужную сторону. Отметка на карте "повернуть направо" выпадает из сферы внимания Лёшика (это следовало сделать ровно через десять километров после выезда из кемпинга). Осознание, что мы сделали что-то не так, приходит ко мне через добрых двадцать пять километров, у начала следующего лимано-озера, на полдороги к маяку Хвалнес (Hvalnes). Лёшик порывается где-нибудь развернуться, но это петля более чем в пятьдесят километров, читайте, потерянный час светлого времени суток. Пассажиры второй машины остаются в счастливом неведении об утерянном. Штурману же в моём лице только и остаётся, что горестно выдохнуть (Выдыхай, бобёр, выдыхай!), плюнуть, растереть и забыть. Сам себе виноват: заболтался под "Двести хитов Советского рока", гитарные аккорды которых скрашивают дорогу нашему рулевому. Отчаянно стану надеяться, что подпирающая с севера одноимённый маяк 756-метровая гора Хвалнесфьятл (Hvalnesfjall) хоть в какой-то степени компенсирует нам "прощёлкивание клювом" рекомендованного всеми фотографами горного массива Вестрахорн. В ретроспективе - надо было всё-таки вернуться. Зеркально отражённый в воде лимана Вестрахорн - одна из самых заметных и атмосферных фотографий прибрежных гор в Исландии.

Жабеняка, которая замёрзла навсегда.

Из всего, чем знаменит Хвалнесфьятл, могу отметить лишь факт его роли межевого камня между юго-восточной Исландией и загадочными Восточными Фьордами. Мы научились отличать базальт от всех прочих исландских горных пород, но Хвалнесфьятл модными шестигранниками не пошёл. Остался просто внушительной скалистой горой, окружённой шикарной - чуть не написал цыганской - юбкой живых осыпей. Наблюдаем хребет, можно сказать, с южного торца, и это торец "внушает". Пока подъезжали, вершину окутывали живописные рваные облака (это также подойдёт в качестве моральной компенсации за "проэтосамленный" Вестрахорн). Стоило припарковаться и отправиться на прогулку к океану - погода решила стремительно наладиться. Не самым отстойным в результате оказалось местечко. Кроме нас - никого. Чёрный вулканический песок ничуть не хуже (и не уже), чем на Алмазном пляже. Пусть без льдин, зато без суеты. Глубоко вгрызающиеся в песок изумрудно-бирюзовые волны, дерзкие порывы ветра, романтичная голубая дымка - чего ещё можно пожелать вуайеристу, предпочитающему разглядывать Мир через объектив? Волны, кстати, немаленькие: метра по два с половиной. Близко к воде, чтобы, там, ботиночки с носочками назло родителям намочить, так просто не подойдёшь. Я и не подхожу, а честно отсняв фамилию киевлян, возвращаюсь на холм, к машинам.

Жаль, что в Исландии Солнышко - редкость.

Придирчиво выбираю лужу побольше, чтобы какое-то время ползать по её травянисто-болотистому бережку на карачках в поисках отражения и правильного ракурса на Хвалнесфьятл. Вот такой нехарактерный извращенец. Уже возвратившись в Кишинёв, начну рассматривать посещённые в то утро окрестности на "Гугло-Земле" и обнаружу, что облюбованная мной лужа на самом деле расположена в небольшом кольцевом кратере. - Сосредоточенные на пресмыкании и углах падения/отражения мозги о вулканическом происхождении мыса Хвалнес как-то не подумали... Внимание тем временем перепрыгивает на двойную водную гладь лимана-озера. Тут меня начинает душить огромная, бородавчатая, очень злобная жаба. На разделяющей водоёмы косе установлено несколько ярких палаток, и это, пожалуй, могло оказаться местом одной из самых красивых ночёвок за все время путешествия. Только не рассказывайте мне об излишней влажности и ветре: ночевать в Хёпне было точно так же влажно, ветренно и холодно. Конечно, остаётся открытым вопрос, могла ли здесь выжить китайская палатка киевлян в случае усиления ветра. Если установить впритирку между автомобилями, пожалуй, могла. Унести её, крепко принайтованную репшнуром-троечкой к колёсам, да ещё и с сопротивляющимся левитации живым содержимым, у ветра при всём желании сил бы не хватило. А если бы хватило - вот оно, настоящее приключение!

Стекло воды во тьме песка.

В любом случае, поставлю-ка жирную звёздочку не только на карте, но и на память: ночевать, ночевать, обязательно ночевать на перешейке между озерами! Можно прямо у маяка, с видом на Хвалнесфьятл: паркинг рядом, ровного пространства полно... Понимая, что кроме как личным примером (а так же виртуальными пинками) попутчиков от чёрного пляжа не отогнать, по второму кругу спускаюсь вниз. Так сказать, с кнутом и пряником. В результате залипаю у воды на верных полчаса: очень, очень душевное местечко. Лабиринт медно-рыжих валунов, вываливающихся на гладкий, как стекло, вулканический песок. Набегающие и отступающие полотнища ослепительно-белой пены, искрящейся тысячами хрустальных пузырьков. Печальные крики чаек. Пряно-йодистый запах водорослей: для плоского рельефа дна их здесь неожиданно много. Неспешно дымящиеся облака, исподволь исчезающие за двурогой вершиной Хвалнесфьятла. Эх... Нам в Молдову хоть одну-единственную такую гору! Вот счастье скалолазам привалило бы. Когда самая высокая точка страны 428 метров (это уже с учётом привитых ещё при Союзе "приписок"), да и та почти полностью поросла дубами и грабами, о каких скалолазных рекордах говорить... День тёплый, на пляже совершеннейшая идиллия, дальний горизонт на западе настолько похож на Карадаг (если смотреть на него с горы Кучук-Енишар, или, если так станет понятнее, от могилы Максимилиана Волошина), что я забываю пройти лишних полсотни метров, чтобы сфотографировать старый маяк.

Не беда. За меня Лёшик всё, что нужно, сделает. У него для этого новенький, специально обученный "Samsung Galaxy" S-серии с двумя объективами припасён. Горизонтальные панорамы шлёпает - мама не горюй, "Nikon" с "Canon" из зависти удавятся. А не Лёшик, так Славик с Наташей, развёртывающие недалече от маяка новенький "жовто-блакитный прапорець". Без национального фетиша за кордон Незалежной ни ногой, ага... Когда возвращаемся к "Кодиаку", рулевой излагает новую парадигму переездов на сегодняшний день, которая не просто заставляет меня задуматься, но требует волевого усилия, чтобы не выразится непечатно и начать перекраивать оставшийся маршрут полностью. Если кратенько, предлагается полностью забить на Восточные фьорды (времени займёт массу, результата получим пшик, плюс мы всё ещё немного отстаём от графика...) и попробовать прямо сегодня заковыряться как можно дальше в "высокогорье". Всё это - с прицелом завтра ночевать в Миватне (Mývatn), у геотермальных источников. Нихрена себе! Как выражался в "Принце Флоризеле" американский сынуля "Клетчатого" Фрэнк Скримджер, "Такие повороты не для моей лошади"! Для нормального мустанга - может, и не поворот. А вот что касается пассажиров "Кодиака" и "Дустера" - предложение встречается на ура. Похоже, каньоны, водопады, айсберги и близость к солёной воде сообществу малёха поднадоели, хочется радикально сменить картину Мира.

Многоножка, слизень или всё-таки зародыш Чужого?

Первую четверть часа даже боюсь смотреть на GPS, чтобы пересчитать, чего мы сегодня - да и вообще в эту поездку - точно не увидим. Ладно, там, какой-то Лайкьявик (Lækjavik, запомните, буква "æ" всегда читается как "ye" в слове "bye" - "bæ"), одинокий, аки перст, базальтовый останец с мшисто-зелёной растительной шапкой, замерший у самой линии воды посередь бесконечно-чёрного пляжа и отмеченный у меня в заметках как "Beautifulplacetosee". Несмотря на то, что на "Фликре" он сфотографирован не только анфас и профиль, но в аксонометрии и фронтальной диметрии тож, хотелось бы его всё-таки своими собственными глазами рассмотреть. Так же "по пушистой бороде" пойдёт мыс с чуднЫм названием Бондавёрзуватн (Bóndavörðuvatn), на котором я завтра утром собирался встречать прекрасный рассвет из океана... Почти соседствующая с мысом набережная небольшого городка Лангабюз (Langabúð), вдоль которой выстроились на железобетонных столбах "Eggin í Gleðivík" - "Яйца Глезивика" в количестве 34 штук - нетривиальная работа одного из популярнейших исландских зодчих Зигурда Гюзмундссона, тоже останется за кадром. Типа, именно столько видов диких птиц гнездится на скалах трёх ближайших фьордов, и эти наши "меньшие братья" нуждаются в постоянной защите. Все яйца, между прочим, разного цвета, размера и формы, чтобы соответствовать выгравированным на бронзовых пластинах породам пернатых. В общем, и это проехали мимо.

Взамен мне было свято обещано, что дальнейший маршрут будет проистекать в строжайшем соответствии с заявленным и утверждённым "Планом-Ураганом". Ну-ну. Это мы ещё "будем посмотреть". Из больших восточных фьордов нам частично обломился самый протяжённый и южный - Беруфьорзур (Berufjörður). Да и как сказать "обломился" - едва-едва не оставил "Кодиак" без дорогущего лобового стекла. "Дорога Номер Раз", которая в народе "Ring Road", тут стелется практически у самой воды. Ширина 22-километрового "фьорзура" в устье внушительна: более четырёх километров. В Сети пишут, что залив "имеет потенциал большого порта", но в Исландии подобных "потенциалов" - полное побережье. Не считая нескольких маломерных фазенд, ну, в смысле, "фарм хаусов", в одном из которых я заподозрил богатое форелевое хозяйство - огромные стационарные садки вынесены чуть ли не на фарватер фьорда - периметр залива можно считать необитаемым. Вот именно вдоль Беруфьорзура и решили "на минуточку" подремонтировать Кольцевую дорогу. То ли намеренно спецтехникой весь асфальт соскребли, то ли дикий сель с горы Пулантстинтур (Búlandstindur), похожей из космоса на развесистые лосиные рога, по весне сошёл, но вместо приличного дорожного покрытия по всей длине фьорда крупный гравий. Естественно чёрный, вулканический. Хрусткий и колючий. Катимся мы себе, невинные такие, никого не трогаем, навстречу - до отказа гружёная фура. Дорога достаточно широкая, прямая, сбрасывать скорость этот "джаггернаут" ни на миг не собирается.

...Вас из шестиствольной авиационной "картечницы Гатлинга" никогда в упор не расстреливали? Нас - уже почти да. - Тра-та-да-та-тах! Поневоле чувствую себя штурманом бомбардировщика Королевских вооружённых сил во вступительной сцене французской комедии "Большая Прогулка", попавшего под перекрёстный огонь немецких зениток над Парижем. Лёшик резко принимает вправо и снижает скорость. Осторожно съезжаем на обочину. Останавливаемся. В десять ошеломлённых глаз оцениваем повреждения. Один, Тор, Локи или кто равный им по силе сегодня незримо парил над нами, но лобовое стекло отделалось серией глубоких щербин. К счастью, без "звёздочек" и заметных трещин. Левому крылу и водительской двери тоже досталось. Лёшик вслух успокаивает себя, что "Hertz" мыть машину перед сдачей не обязывает, можно будет замаскировать "пробоины" подходящей грязью. Вообще, это нам как-бы звоночек на будущее: обновлённый "Генеральный план" предполагает съезд с гуманной дороги и углубление в "Высокие земли" (Highlands), ещё менее толерантные к проходимости техники. Сколько можно Бла-ародным Донам пресмыкаться вдоль сырого побережья? Самое время ощутить себя соплеменниками знаменитого шотландца Дункана МакЛеода. Заодно и на дар бессмертия себя проверить. "Intheend, therecanbeonlyone...", и всё такое. Шутка.

Слева остаётся красивезная заповедная долина Тейгархорн (Teigarhorn), в которой строжайшим образом запрещено ставить палатки. Скорее всего, всё это устроено не из желания рейнджеров сохранить реликтовую растительность, но уберечь от расхищения драгоценные кристаллы цеолита, использующиеся (в том числе) оккультистами для удаления негативной энергии. Народ делает вид, что приезжает чисто полюбоваться на мхи и базальты, но в карманах-то у каждого <гусеничный роторный экскаватор - зачёркнуто> зубила, молотки и прочий горнопроходческий инструментарий. Не ровен час, в борьбе с "негативными энергиями" и 1085-метровый Пулантстинтур под сасое основание сроют... Видимо, в этих горах действительно имеется, чего копнуть-подсобрать, раз в 2009-м неизвестные "минералоги" умыкнули из местного музея коллекцию драгоценных камней в количестве более 500 штук и стоимостью под 130000$...

Драгоценностей так и не нашли. И да, с некоторых пор редкая профессия пишется именно минералог. А термин минеролог мы отметаем с негодованием, ибо безнадёжно устаревший. Как подметили на одном из лингвистических форумов Рунета, "...минералОг (ударение на последнем слоге) - это большой ученый, крупный специалист и в основном кабинетный работник; минерОлог же (ударение на предпоследнем слоге) - специалист рангом пониже, который мотается по всей Сибири в геологоразведке. Вот такое разделение получается, если исходить из реалий современного речевого дискурса"... Не знаю, как Вам, мне лично подобная трактовка показалась одновременно и смешной, и чертовски убедительной. Оставляем в стороне хороший "номерной" асфальт, сворачиваем на юго-юго-запад и выдвигаемся ну практически в обратном направлении - вверх по руслу питающей фьорд речки Беруфьярзарау (Berufjarðará).

Едва переехали узкий мостик, буквально сразу упёрлись в парковку на пяток машин у мемориального камня активисту Хьяульмару Гузмундссону (Hjálmar Guðmundsson), затеявшему строительство вот этой самой дороги-сокращёнки через перевал Ёкси (Öxi), он же "Топор", в объезд Восточных фьордов. Молдаване по такому случаю обязательно переименовали бы соседний водопад - сориентированный на "Европейские ценности" креативный клас нашей страны искренне полюбляет долговязые и непонятные иностранные заглавия типа "Сармизеджетуcа" (Sarmizegetusa). Куда более вменяемые исландцы не настолько повёрнуты на принудительной латинизации окружающей действительности, а поэтому, водопад сохранил историческое название - Фолалдафосс (Folaldafoss). Не возьмусь судить, зачем иностранцам потребовалось обзывать водопад "Жеребёнком" (FoalWaterfall). Если слово разделить на составные части - "folalda" и "foss" - и скормить переводчику от "Гугла", он мигом возьмёт своего же "жеребёнка" обратно и предложит совершенно иную трактовку названия, выдав на гора "Сложенный водопад"! Чувствуете параллель к английскому глаголу "to fold" - "складывать"? Вот тут-то возникает очень интересный момент. Со смотровой площадки ничего "сложенного" не обнаруживается. Разве что вываливается вода из тесной клинообразной расщелины.

Вертикальный предел.

А вот если хорошенько отодвинуться вправо, то есть, на север, да вооружиться телеобъективом, рассмотришь, что Беруфьярзарау действительно течёт под прямым углом к линии падения воды! Затем по всей своей ширине упирается в грань усечённой пирамиды, что внушительной горизонтально-слоистой стеной подпирает водопад Фолалдафосс с востока. Вот здесь-то реке и приходится "сложиться" под прямым углом, чтобы за небольшим кобальтово-синим водоёмом, в который с 16,5 метров прилетает вода, вновь изменить направление на исходное. На снимках из космоса похожий на молнию пируэт прекрасно виден. Если бы день не столь стремительно укатывался к вечеру, можно было сбегать к водопаду (там нет особых препятствий, если не считать поросший мхом каменный хаос). К сожалению, Фолалдафосс числится в списках "минорных" водопадов (minorwaterfalls), а какие могут быть реляции с "минорным", когда следующим в нашей обязательной программе значится самый, что ни на есть, "мажорный"?!! Едем дальше. Грунтовка номер 939 не так страшна, как её малюют. Может, в осенне-весеннюю распутицу или глубокий снег здесь на SUV и несладко, но в целом до перевала Ёкси мы поднялись-доехали без проблем. Там даже серпантина толком нет: так, три-четыре крутых поворота...

Раньше бы этот мост снесло ко всем чертям.

"Творение Гузмундссона", похоже, не слишком популярно в народе: одна-две встречных легковушки и примерно столько же попутных. Зато на самом перевале места оказалось действительно мало. На то он и "Топор". Чтобы освободить место для ползущего вторым номером "Дустера", Лёшик был вынужден съехать с дороги и взобраться на небольшой взгорок. Для чего прибавил газа и весьма чувствительно хлопнул днищем "Кодиака" о разбросанные повсюду каменные плиты. Вернее, плотно сел на одну из них "брюхом" и, используя её в качестве импровизированной бороны, пытался "культивировать" под себя отдельную парковку. Получилось душераздирающе громко. Заранее десантированный наружу, чтобы подобного избежать, я поневоле вспомнил "Понедельник начинается в субботу" и парадигму арендованных машин от хорошего московского программиста Александра Привалова. "- Глупо делать из машины идола. Там, где асфальт, нет ничего интересного. А где интересно, там нет асфальта"... На перевале Ёкси, уж поверьте, на прокатной машине очень-очень интересно. Особенно - на дорогой, например, как " Шкода Кодиак". Засада, что вокруг перевала Ёкси к нашему приезду уже не так интересно, как обещали путеводители. Пока поднимали заявленных полкилометра по вертикали, успели рассмотреть красиво-ступенчатый - прямо как в американских каньонах - монолит хребта, вдоль которого проложена дорога. Но стоило выехать на "яйлу", где во множестве паслись аборигенные овечки, отмерянное на сегодня везение раз и навсегда закончилось.

Исландские льды даже визуально отличаются от аргентинских.

С запада - ещё более высокого "высокогорья" - прямо на глазах натянуло плотной облачности, которая залегла на объективную реальность <необъятной племенной свиноматкой - зачёркнуто> тонкорунным исландским мериносом. А ведь я как раз собирался пощёлкать "гребни драконов", что топорщились базальтовыми осциллограммами из изумруда нехоженых мхов и настоящих овечек, последнюю из которых успела спугнуть в туман не в меру резво перемещавшаяся по рельефу Наталья... Если я был недостаточно отчётлив в предыдущих показаниях, у нас целых две Натальи. И обе они из Киева. Поневоле возникает путаница в поиске виновных. Чтобы впредь не наказывать "кого попало", определим барашко-отгоняющую-в-облака Наталью как "Наталью-с-Фуджи" (у неё в арсенале пацанская беззеркалка "Fuji" со светлым широкоугольником того же производителя), вторую обозначим как "маму-Наташу", потому что с Анечкой.

В общем, расхваленную на все лады панораму на Беруфьорзур исландская Природа-погода самым бессовестным образом зажилила. Наталья-с-Фуджи не менее ответсвенно отогнала все "шерстяные передние планы" в туманное небытие. Самое время ехать дальше. Для этого предстоит бережно снять с мели "Кодиак", угнездившийся на горном рельефе передним мостом. Даже без пассажиров это пришлось выполнять с огромной осторожностью, под протяжные скрипучие вопли ксеноморфного alien-a, получившего крупнокалиберную пулю из смартгана Рядового Первого Класса Жаннет Васкес. Если даже мне, кому не брезжил в будущем шанс возвращать технику придирчивым владельцам, было жалко машину, даже боюсь предполагать, что на самом деле думал Алексей о перевале Ёкси. Хотя заглавная буква "Ё..." в начале слова на определённые отечественные непечатные конструкции как бы намекает.

Грунтовка за номером 95, являющаяся логическим продолжением 939-й, окажется вторым линейно-протяжённым объектом, которого мне в Исландии категорически не хватило. Первым, конечно же, будет перегон кольцевой дороги между водопадом Скоуафосс и правильным поворотом к арке Дирхолаэй. Я видел немало красивых дорог, но по-исландски замшелые и, одновременно, веерно-осыпные скальные массивы в тумане, дополненные фермами, овечками или теми же лошадками - это "must see" форева. Опустим ностальгические восторги и вернёмся к "девяносто пятому шоссе". Называется этот, несущийся почти вдоль меридиана длинный перегон, просто и незатейливо: Skriðdals og Breiðdalsvegur. Я, конечно, попытался это прочитать "со словарём" и накарябать правильно по-русски, получилось "Скризталс ог Прейзталсвегур", что сразу навело на мысли об одном из моих любимых писателей - Роджере Желязны. Есть предположение, что одним из источников вдохновения для имён злобных тварей из Отражений (ну хорошо, Теней - если вы предпочитаете более примитивные и прямые переводы) в произведениях гения служил именно исландский язык.

Немочки строят лагерь.

Любитель чужих печеней и сердец чёрный демон с козлиными рогами Страйгалдвир (Straygaldvir) тому <живой - зачёркнуто> по сюжету теперь уже давным-давно мёртвый пример. На "Девяносто Пятой" мы попадаем в первую, и, наверное, последнюю в этом сезоне золотую осень. Достаточно крутой горный кряж, что подпирает дорогу справа и выделяется тремя вершинами-сёстрами Hádegishnúkur (1129м), Sandfell (1157м) и Skúmhöttur (1182м), всего чуть-чуть не дотягивает по высоте до высоты Ай-Петри и обеспечивает усладу глазам. Охра, золото, лимон, янтарь, горчица, карри, бананы и мёд красиво чередуются с малахитом, лаймом, аспарагусом, нефритом, фисташкой... Разные породы хвойных здесь растут вперемежку с ещё более разными породами лиственных. Да и забравшиеся выше линии леса травянисто-зелёные мхи с разноцветно-коричневыми скалами свою лепту вносят. "Безумно восхитительно" - другого эпитета не подберу.

Город Хёп, который пишется Höfn, ничем особым не выделяется.

Беда, что мы неприлично быстро едем. К тому же дорога по чилийско-аргентинско-исландской традиции сплошь огорожена штакетником с колючей проволокой. Частная собственность, растуды её налево. И в качель - тоже. Кто-то недурно устроился: на 30 погонных километров встречаем всего одно или два небольших "сельских хозяйства". Кстати, качество дороги здесь даже выше, чем на 939-й, если раздумываете - езжайте смело. Наученный эпизодом с <граблями - зачёркнуто> Вестрахорном, Ваш покорный слуга не забывает регулярно посматривать на GPS, чтобы за небольшим водохранилищем на очень медленной реке Гримсау (Grímsá) дать резкую отмашку влево. Если бы заранее проведать, что специалисты по форелевой рыбалке считают Гримсау "Королевой исландских рек", обязательно захватил бы с собой пяток-другой брикетов С-4. - Техникой нахлыста ни среднестатистические молдаване, ни украинцы за отсутствием нужной "дичи" в естественной среде обитания (читайте, Днепр и Днестр) не владеют. Надо хоть как-то уравнять шансы с исландскими корифеями нахлыста... Шутка.

Исландские горы полны стеснения.

Следующей остановкой, вызванной необоримым желанием хоть немного прогуляться пешком по осеннему лесу, стало 35-километровое озеро Лагарфлёт (Lagarfljót, с ударением на первую "а"). Иные официальные источники предпочитают именовать его Лёгуринн (Lögurinn). В последнем варианте названия присутствуют эльфийские мотивы, что вполне закономерно: рядом расположен главный Национальный лес Исландии с воистину зубодробительным названием Хатлормстазаскоугур (Hallormsstaðaskógur). Этот лес одновременно самый большой на острове - 740 кв. км, - и самый необитаемый: в нём затаилась всего одна крохотная деревушка (имеется подозрение, что таки эльфийская, - прим. Автора). Берёзовые леса на горных склонах объявили заповедником ещё в 1905 году. Затем массив был хорошенько рассажен и "туристически затроплен" (общая протяжённость официальных маршрутов - более 40 километров). Самым популярным местом юго-восточного побережья считается уютная бухточка Атлавик (Atlavík). Именно на её пологом бережку мы решили заслуженно отобедать. Чтобы Вы чего не подумали, это я сейчас, постфактум такой весь из себя умный, продвинутый и всезнающий. На момент подачи команды повернуть направо, к кемпингу, всё, что было известно - сквозь верхушки стройных сосен опалесцирующе поблёскивает мутно-зелёная вода, к которой на карте нарисован удобный съезд...

Höfn по-исландски "порт". Город - Порт. И всё.

В мега-популярности локации мы убедились, как только возвратились из стремительной рекогносцировки к водоёму. Присмотренный заранее мангал для шашлыка, не говоря уже о полукольце приписанных к нему деревянных столиков, в считанные секунды были оккупированы неизвестно откуда нахлынувшей многодетной немчурой! Пришлось добрые полчаса тыняться по лесным дорожкам-закоулкам в поисках более-менее подходящих альтернатив для девяти человек. В результате столик нам достался всего один, без мангала и прочих "удобств", да и тот был способен вместить максимум шестерых. Некоторым мученикам (в первую очередь - штурману, чтобы впредь был более расторопным...) пришлось кушать "а ля фуршет". Ну и ладно, зато чудно погуляли вдоль измятой ветром глади Лагарфлёта/Легуринна. Тимофей Анатольевич даже успел забраться на один из нависающих над озером скалистых мысов. Ещё и покричал сверху что-то оптимистичное. Неосторожный турист попался. То ли невнимательно смотрел "Братство Кольца", то ли просто забыл, что издавать громкие звуки неподалёку от потенциально обитаемых водоёмов ничем хорошим не заканчивается. Кто знает, вдруг неподалёку найдётся стена, на которой уже почти не читаются изукрашенные итильдином изображения и руны вроде тех, что накарябаны у Западных Врат Мории? А там и "задний вход" к аутентично-исландским <гомикам - зачёркнуто> гномам в свете Луны нарисуется. В оптимистичном раскладе не в меру шумного посетителя любвеобильно потискают щупальцами и отпустят, зато в хардкорном... Вах, баюс-баюс!

Тимофей Анатольевич просто не в курсе, что в альманахе исландского фольклора, напечатанном Йоном Арнасоном в далёком 1862 году, фигурировал якобы обитающий в озере водоплавающий змееподобный монстр Лагарфлётсормуринн (Lagarfljótsormurinn). По совместительству - "Лагарфлётский Червь". Загадочное беспозвоночное было впервые замечено <обожравшимися мухоморами викингами - зачёркнуто> местными жителями в 1345-м году. Затем с похвальной регулярностью и настойчивостью являло себя цивилизованному Миру вплоть до 2012-го. Бают, что реликт с тех пор вымахал длиннее автобуса с прицепом, а в свободное от ловли и поедания форели время развлекается перегрызанием бронированных телефонных кабелей, причём никак не менее чем в 22-х местах. В общем, появится желание - почитайте: в Сети масса спекуляций по ксено-зоологическому вопросу выживания Червя суровыми исландскими зимами, включая вычисление математического ожидания впадания зверюги в спячку. Насчёт математического ожидания, на всякий случай, шутка. Как всё-таки стремительно некоторые безответственные личности изводят общественный "Tabasco Habanero"! Ишь, повадились сдабривать "остреньким" даже невинный диетический йогурт - скир! Я лично предпочитаю с помощью "Табаско" доводить до ума местную селёдку. Не знаю, какой извращенец от кулинарии научил исландцев консервировать сельдь с ошеломляющим количеством сахара, но этот тип у меня первейший кандидат на скармливание Лагарфлётсормуринну живьём.

Пожить в таком домике - 100$ в сутки.

...Гвоздику, корицу, бадьян, имбирь и сахар в пугающих количествах я могу одобрить, если это - обожаемая пламенным революционером Мао Цзедуном свиная грудинка по-красному (более известная в Китае как свинина Хуншао). Но солёно-сладкая, вываренная-перемаринованная до расползания под пальцами селёдка в стеклянных баночках ("sild", как ее здесь называют) и - практически без лука и уксуса?!! Всех, всех, сколько их там наберётся, исландских производителей селёдки скормить с пристрастием всё тому же озёрному "Червячку"! А потом, в качестве заслуженной панихиды, хором спеть на берегу бухты Атлавик комические куплеты... Не подумайте, что это всё - влияние одного единственного глотка текилы "Sauza Gold", которую мы с Серёгой, давясь и мучаясь, непонятной селёдкой закусываем. Сам знаю, что "фу-фу-фу", мексиканскую текилу - и вдруг исландской селёдкой. Но баночка уже открыта, никто на содержимое не претендует, даже купившая её для себя-любимой Наталья-с-Фуджи. А выбрасывать что-либо, с какого-то перепуга купленное за бешеные деньги в исландском супермаркете, непозволительно. Во всяком случае, "бюджетным" молдаванам и украинцам. Перекусив чем Лагарфлёт послал, покидаем гостеприимный кемпинг в лесу Хатлормстадаскогур. После чего завершаем объезд юго-восточной окраины озера, чтобы сразу за мостом в очередной раз свернуть налево. Где-то неподалёку, в узком и глубоком тектоническом каньоне, прячутся очередные "непередаваемые ачючения" (с) национального масштаба.

Какие, нафиг, домики, когда вот такой вид из окна палатки?!!

Предваряющий "аттракцион" (от английского "attraction" - "достопримечательность") паркинг оказался не просто обширным, но оборудованным шикарным туалетом на четверых. Очень предусмотрительно: мест, чтобы уединиться по "процедурным вопросам", дальше не будет. Разве что Вы хорошо изолированы и не боитесь перемахивать с разбега через многочисленные электроизгороди. Я не стал проверять, находятся ли проволочные заграждения под напряжением, ибо есть подобный опыт во время походов по Румынии. Если не посетить заранее туалет и иметь влажные ладони, можно сильно "испачкаться". Во всяком случае, если "шайтан-проволока" расчитана на проводимость шкуры румынских коров. Не исключаю, что кудрявым и пышным исландским барашкам требуется ещё более высоковольтный "стимул". Так же не исключаю, что электроизгородь по периметру каньона была установлена с расчётом именно на "человеческий фактор", так и норовящий перешагнуть за границы дозволенного. За первыми "вратами" нас ждёт затяжной подъём по ступенькам. Затем ещё одна ограда с хлипкой донельзя деревянной калиткой (именно она электрифицирована). Теперь пора впрягаться в неспешный набор высоты длиной примерно полтора километра. Если верить снимкам из космоса, раньше тропа проходила ближе к ущелью и даже забиралась на достаточно обрывистые склоны. Теперь всё тщательнейшим образом огорожено верёвочками и к вытаптыванию воспрещено. Уроды, одним словом.

Хёп kirkja. Ближе мы не подошли. Ибо лень.

Из-за значительного числа прижимов, сбросов и глубоких эворзионных котлов без специального снаряжения каньон по руслу непроходим. Остаётся гулять верхами. Первым "призом" получаем водопад Литланесфосс* (Litlanesfoss). Он мог бы стать самым геологически интересным водопадом в Исландии, если бы не два "но". Во-первых, если бы был расположен на вменяемом расстоянии от Кольцевой дороги. Во-вторых, если бы уже посещённый нами водопад Свартифосс не находился вдвое ближе к Рейкьявику и не окружил себя ещё более живописными и высокими базальтовыми колоннами. Проблема Литланесфосса ещё и в том, что львиная доля наблюдателей оценивает его немного сверху, поэтому более двадцати процентов 40-метрового падения воды скрадывает не самая удачная перспектива. В некоторой степени недостатки компенсируются цветом базальта: в лучах послеобеденного Солнца водопад красно-оранжевый, с лёгким уходом в кирпичный. Это Вам не равномерно-серые, частично погружённые во тьму или синеву шестигранники Свартифосса. Кроме того, "колонны" здесь субъективно вдвое выше, или, если хотите, длиннее тех, что мы видели раньше. По правому берегу "столбчатые отдельности" практически в половину высоты водопада: верные двадцать метров, при поперечом сечении полметра максимум. В общем, очень деликатные, я бы сказал, хрупкие на вид колонны. К слову сказать, им всего каких-то 60 миллионов лет ("деликатные и хрупкие", ага)...

* Вот никогда бы не подумал, что прилетев в Исландию, обнаружу в себе ярую приверженность к помешанной на правописании фейсбучной секте "Граммар Няши" (Grammar Nyan). Почему бы аборигенам не написать название как "Lillanessfoss", если уж удвоенное "ll" на острове штатно читается как "tl"? Ан нет. Поставили Litlanesfoss особнячком, с какго-то перепуга уважили и сохранили для потомков букву "t"...

Клифатиндур (Klifatindur) хорош.

Скажу по секрету, откопанному в закоулках Сети (а также, чтобы продолжить совершенствовать Ваш исландский), что у закованного в базальт Литланесфосса существует второе, более узкоспециализированное и точное название - Стазлабергсфосс (Stuðlabergsfoss), "Водопад Базальтовых Колонн". Видимо, не прижилось из-за научной прямоты и чрезмерной очевидности. На левом, более разноцветном борту ущелья колонны искривлены по вертикали и развернуты веером: градусов на 30 или даже 35. В творческом порыве Природа изловчилась разрушить некристаллизованные горные породы как сверху, так и снизу от "раритета". Попытка подчеркнуть трёхмерность и уникальность засчитывается. К огромному сожалению, Литланесфосс сориентирован потоком на юг, а сейчас - вечер. Верная половина базальтового пирога укрыта глубокими тенями, в то время как летящую в голубое озерцо воду безбожно пересвечивает Солнце. Не самое лучшее время для фотографий, приходится корячиться с брекетингом. А затем, пыхтя и на ходу рассупониваясь до термобелья, ломить в гору за попутчиками, уже запавшими на следующий, ключевой в серии водопад - Хенгифосс (Hengifoss). Хенгифосс нереально хорош. До 2011-го года он замыкал тройку самых высоких водопадов Исландии, пока один из длинных языков ледника Морсаурйёкютль (Morsárjökull) не отвалился от ледяной кушмы Васнайёкютля, обнажив 227-метровую скальную стену, по которой что-то разэтакое, невнятное и невыразительное, вяло проистекает. Зато - с большой высоты.

Жизнь есть только по периметру острова.

В результате Хенгифосс "понизили в ранге" до четвёртого места, но это практически не повлияло на его популярность в народе. Всё потому, что не каждый водопад Исландии сможет похвастаться полосато-тигровым дизайном. - Пять эпических ступеней из чёрного базальта аккуратно разделены горизонтальными слоями неожиданно красной глины и древесного пепла. Некоторые источники вбрасывают байки, что это ни разу не глина, а богатая железом, а потому, "прожавевшая" на влажном воздухе горная порода, но мы им, пожалуй, верить не станем. Что лично мне особенно понравилось - Хенгифосс обрывается с высокого и очень плоского плато. Именно так моё воображение рисовало в детстве край "Затерянного Мира" из одноимённого романа Конан-Дойля (о столовой горе Тепуи и плато Рорайна в 80-х мало кто в Советском Союзе слышал). Приближение к водопаду не обещает никаких сложностей: широченная тропа утоптана людьми не хуже автомобильной грунтовки через перевал Ёкси. Если и переступаешь через ручейки, то глубиной они чтоб едва замочить прорезиненный рант ботинка "Scarpa". Расслабляешься не слишком долго: когда путь резко сужается и ныряет в короткий, пропиленный рекой Хенгифоссау (Hengifossá) каньон, чтобы продолжить движение за хорошо оборудованную смотровую площадку "для детей и инвалидов", начинается самое интересное.

На правах рекламы "RedFox": очень для-исландская палатка!

Считаю, нам крупно повезло, что вчера и сегодня здесь не было сильного дождя: просто водяной пыли, что ветер то и дело приносит от водопада, хватает, чтобы изгваздать местность в малопроходимое состояние. Едва присыпанная гравием ленточка тропы шириной в две ступни. Извиваясь рассерженной гюрзой меж угловатых базальтовых глыб, она то и дело забирается и спрыгивает со скользких глинисто-осыпных косогоров в попытках обойти прижимы. Это не приносит ни радости, ни комфорта. Вроде недалеко катиться, но очень, очень грязно. Даже если не свалишься в реку и не разобьёшься о прибрежные валуны, засвинишься так, что непонятно, как потом в машину садиться. Разве если в фирменном ватерклозете на парковке "большую стирку" закатить. Тем не менее, даже не вздумайте считать, что каньонинг против течения Хенгифоссау не доставил команде огромного удовольствия. Тропа чисто эпизодическая, наконец-то выбираешь наиболее безопасный путь самостоятельно, чувствуя себя в полном единении с девственной исландской природой.

Фолалдафосс - просто ещё один водопад по дороге. Но выпадающий из-за угла.

Если бы прикрепленный к рюкзаку штатив не мешал движению, цепляясь ножками за зубчато-слоисто-скалистые нависания правого берега, жизнь вообще можно было считать наладившейся. "Вишенкой на торте" преодоления скального амфитеатра стала узкая наклонная полка, приподнятая метра на полтора над стремительным потоком и щедро вымазанная глиной, занесённой подошвами посетителей. Знаете, из тех, что прекрасно видно, где, кто и как по-взрослому поскользнулся. Перед препятствием в сомнениях толпятся все те наблюдатели и фотографы, кто вовремя сказал себе "Сигизмунд, что ты делаешь?!!" (с) А. Райкин. ...Как говорил он же и там же, "Есть люди, которые чувствуют себя плохо, когда другим хорошо". Эти люди, конечно же, мы. Вооружаемся треккинговыми палками, запасаемся уверенностью, что ничего плохого не может случиться и, пресекая на корню опасные поползновения обуви в направлении не в меру бурной Хенгифоссау, продолжаем залаз к подножью одноимённого водопада. В правой руке - верный дюралевый "костыль". Левая ощупывает, вцепляется и тут же соскальзывает с липких влажных зацепов, на которые так скупы размытые паводками прижимы.

Рыжевато-кирпичная горизонтальная слоистость, к которой мы нежно льнём, игнорируя сбегающие за шиворот тонкие струйки в стремлении отодвинуться подальше от ревущей под ногами "большой воды" - тот же самый осадочный материал, из которого сложены полосатые прослойки на стене, рождающей водопад. Как позже выразятся киевляне, разумно остановившиеся до самого скользкого места, "За дурною головою нема й ногам покою"... Чем ближе подходим, тем выше становится белое полотнище воды, тем круче прогнувшийся дугой срез плато и тем бескрайней осыпь на противоположном, левом борту ущелья. Счастье было недолгим. Ещё через полсотни метров карабканья/сползания вверх/вниз упираемся в монолитный скальный выступ, для преодоления которого понадобился бы сухой гидрокостюм или утомительное забивание шлямбуров. Погода и время суток не самые кошерные для фотосъёмок. Но если уж почти всемогущие Посланники Протектората "...берут то, что им предлагают, и иногда этого достаточно*, каким-то там "не местным, которые здесь проездом...", Один с Фрейей и Лёшиком велят не понтоваться, а как можно скорее раскорячивать штатив прямо в воде.

Тоуфухорн (Tófuhorn) у маяка Хвалнес (Hvalnes) - наша вынужденная замена Вестрахорна.

На первый взгляд не скажешь, но Хенгифосс оказался таким же проблемным для съёмок с длинными выдержками, как Сельяландсфосс. Стекающий с плато ветер порождает настолько витиеватые турбулентности, что как ни предугадывай мгновений затишья, водяная пыль раз за разом заплёвывает камеру и 1024-кратный нейтральный светофильтр, заставляя протирать, протирать, и ещё "n+1" раз протирать оптику. Нет, "n+1" - мало, нужно как минимум "m+2", а лучше "k+3" быстрых, но аккуратных протирок. Ведь штатив на половину высоты погружён в реку, а сам ты балансируешь над ним враскорячку, пытаясь обеими руками удержать сложную конструкцию от поползновений Хенгифоссау вымыть опору из-под его ножек (и твоих собственных ног тоже). Отщёлкиваю с десяток дублей в робкой надежде склеить в Фотошопе незаплёванное. ...Щуплый японец, пришлёпавший к той же каменной преграде чуть позже нас, честно ожидает своей очереди, а чтобы не скучалось, заставляет свою попутчицу прыгать по скользким камням в качестве переднего плана.

Чёрный пляж природного заповедника Хвалнес.

Безжалостен и неумолим самурай, пусть вместо вострой катаны у него всего лишь новенькая беззеркалка "Sony". Резво перелазим через препятствия (проделывать то же самое по второму разу психологически значительно проще, чем по первому: на самом-то деле под тонким и предательски скользким слоем глины лежит достаточно цепкая и колючая каменная плита, хотя на вид этого не скажешь). Почти не оборачиваясь, "спускаемся с гор" - перепад в 400+ метров для Исландии уже вполне себе "горы" - и готовимся ехать дальше. Чисто для разнообразия нас тормозит Лёшик: ему захотелось сфотографировать группу телевизионщиков, мутящих <воду во облацех - зачёркнуто> затяжное болтательное интервью с видом на "водопадение". Полноразмерный наплечный камкордер с <фаллическим - зачёркнуто> пушистым микрофоном-"пушкой", специально обученная девушка-гримёр, несколько дублей в разных ракурсах, все тебе кинематографические фишки, тайны и атрибуты... Ближе к закату (которого сегодня однозначно не будет) к водопаду подтягивается ещё больше посетителей. На паркинге становится тесновато, в "обводнённый" санузел образуется живая очередь.

Нам бы хоть одну такую скалу в Молдову!

Грунтовка по северо-западному побережью озера Лагарфлёт значительно более колдобиста и убита, чем ее же юго-восточная ипостась. Приходится рулить медленнее и осторожнее. Обе дороги "шарят" один и тот же номер 931, как назло, снова без буквы "F". Честное слово обидно, что взяли напрокат дорогущий SUV, а катаемся по самым обыкновенным, "седанным" просёлкам (это я незаметно и невзначай предвкушаю самое ближайшее будущее). Тем не менее, хорошо, что встречного транспорта нет: похоже, мы сделали ошибку, не вернувшись тем же маршрутом, которым приехали... Прощёлкав молитвами штурмана нужный поворот, пролетаем мимо единственной заправки в небольшом поселении Феллабайр (Fellabær) и не находим лучшего способа к ней вернуться без посещения соседнего, более крупного города Эглисстазир (Egilsstaðir).

Вот таким затейливым зигзагом возвращаемся "на круги своя", в смысле, "Кольцевую Номер Раз". Интересно, только у меня название последнего посещённого городка ассоциируется с глистами?.. Достаточно равнинная местность очень скоро сменяется лысыми холмами (буйство трав по обочинам при этом никто не отменял). Ещё позже - уже в синих сумерках, читайте, "Голубом часу" - с севера подступает мрачное скалистое плато. Чуть погодя обнаруживаем прикольный водопад, расположенный, можно сказать, у обочины дороги. Не стану пытаться Вас убедить, что не знал заранее о его существовании. Просто ещё один из бесчисленных второстепенных водопадов Исландии, у которых никто из проезжающих остановок без особой надобности не делает. Никто - но только не мы! Молдаване, пусть даже бывшие, по жизни обязаны вляпаться в интересную историю на ровном, визуально совершенно безопасном месте.

Хенгифосс. Первое приближение. И предвкушение .

Водопад, как себе вижу, называется Рьюканди (Rjukandi). "Интересность" же заключается в том, что водопадов Рьюканди в Исландии как-бы далеко не один, и расположены они даже не в одном регионе страны. Чтобы дистанцировать именно этот водопад от сонма "однофамильцев", опадающих с весьма похожих наклонных базальтовых стен, его называют Юст-и-Рьюканди (Yst-i-Rjukandi). Совсем неподалёку благоденствуют Фремста-Рьюканди (Fremsta-Rjúkandi) и Миз-Рьюканди (Mið-Rjúkandi). Нам, в результате, выше крыши хватило одного Юст-и, которого рождает речка с почти французским произношением Ёкюльсау-а-Брю (Jökulsá a Brú), которую, в свою очередь, питает второстепенный ледник Брюарйёкутль (Brúarjökull), порождённый неистощимым на меньших братьев партриархом - Вахснайёкутлем..

Практически как у правоверных иудеев: "Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду, Иуда родил Фареса..." и понеслось до самого Иисуса Христа. Как я уже говорил, водопад малопосещаемый, нормального, асфальтированного паркинга рядом нет. Присутствует лишь невнятная ленточка гравия вдоль обочины, длиной примерно в полторы машины. В попытках оставить хоть немного места для замыкающего колонну "Дустера", Лёшик проезжает метра на три дальше допустимого (в этом сидящие в "Кодиаке" убедятся ровно через одну или две секунды...), где осторожно выворачивает руль вправо. Казавшийся совершенно устойчивым и утрамбованным, гравий глубоко проседает. Тяжёлая "Шкода", вздёрнув гружёный рюкзаками багажник и левое заднее колесо в пасмурное небо, грациозно и медленно, как в Slow Mo, заваливается "под откос".

Литланесфосс (Litlanesfoss) - водопад, который недооценен.

Чистейшим чудом (или тремя увесистыми задницами на заднем сидении?) избегаем переворачивания на крышу. На всю жизнь запомню, как моё - то есть, переднее правое - колесо бесконтрольно ныряет в пустоту. Машина зависает, покачиваясь вдоль диагонали кузова и будто раздумывая, сползти ещё на сантиметр-другой, чтобы уж наверняка перевернуться, или остановиться на достигнутом. Боюсь оглянуться, чтобы посмотреть, насколько круглы глаза у вмиг онемевших сзади. Лёшик, по-моему, вообще забывает, как дышать. Киевляне благоразумно остаются на асфальте и совершенно не торопятся съехать на зарезервированное для них место. Зато как резво мы десантируемся из "Кодиака"! - на зависть пехотинцам, выпрыгивающим из БТР на полном ходу...

Хенгифосс (Hengifoss) - один из самых элегантных водопадов на нашем пути.

Как и положено капитану погрязшего в гравии "Титаника", Лёшик покидает пост последним. Следует беглый осмотр повреждений (крупных, в общем-то, нет, но закопались знатно...) Нужно успокоиться, затем всем вместе хорошенько упереться рогом, чтобы на самых малых оборотах вытолкать "Кодиак" на асфальт. А водопад, так-растак-его Юст-и-Рьюканди, тем временем проистекает себе потихоньку и никуда не торопится. Раз уж остановились, своей участи ему теперь по-любому не избежать! Всё бы хорошо, но штатив из-за "отравления" адреналином я забываю в багажнике. Злоключение того стоило: девиртуализовали первый и единственный водопад в Исландии, который не огорожен и не осквернён человеческим присутствием. В сгущающихся на глазах сумерках впитываем оазис изящества и безмятежности. Остаётся согласиться с французским фотографом, рекомендациям которого время от времени продолжаем следовать - "Рьюканди полностью соответствует своему названию: не слишком высокий, но очень затейливо структурированный"...

Юст-и-Рьюканди - последний кадр длинного дня.

Ещё бы: четыре с половиной ступени, три раздельных потока, поросшее разноцветным лишайником небольшое ущелье. По-настоящему артистично, не побоюсь даже слова художественно заваленное разновеликими глыбами русло реки. Благодаря каменному лабиринту, вытекающий из невидимого озерца поток разбивается на десятки миниатюрных каскадов. Доберись мы сюда засветло, можно было убить весь вечер просто на экспериментирование с неповторяющимися мини-каскадами: куда ни направь объектив, потрясающей атомарности композиции получаются. Истинное наслаждение для глаз и мозга... Я бы даже заночевать здесь не отказался (хотя очевидных мест для трёх палаток так сразу не углядишь), чтобы с утра попробовать подобраться под сам водопад. Рельеф на левом берегу относительно несложен, по осыпи, незаметно переходящей в каменный хаос, вполне можно пройти без специальных навыков и снаряжения. В общем, с трепетом в сердце заношу Юст-и-Рьюканди в список локаций, куда очень бы хотелось когда-нибудь вернуться, и всенепременно - с ночёвкой! Главное при этом - не спешить съезжать с асфальта на предательский гравий...