Krísuvik - Seljandsfoss - Skogafoss - Reynisfjara

...Следующим номером обязательной программы нашего вынужденно-безбагажного "ахтунга" на юго-запад стала геотермальная зона Кришувик (Krýsuvík), с ударением на первую "и", ну, в смысле, "ý". Она же, в других источниках и на "Google Earth", Сельтун (Seltún, Seltúnshverir). Вообще Исландия - она такая загадочная Исландия, что куда ни брось взгляд (что на местности, что на карте), в пределах видимости обязательно отыщется хоть какой-нибудь "...vik". Только за сегодняшний день это уже второй по счёту. Третьим станет Рейкьявик, а ведь мы даже ещё не начали путешествовать по-настоящему. Чуть позже обязательно вспомним мультфильм о козлёнке, начнём строго учитывать и заносить в отдельный реестр все встреченные "вики". Да помогут древние языческие боги, чтобы всем хватило пальцев на руках и ногах.

Где вертикали становятся горизонталями.

Формально, мы уже проехали львиную долю расстояния до Столицы, в Кефлавик предстоит возвращаться более 40 километров. Именно на красивейшей, обступленной горами дороге на Кришувик нас настиг томительно-ожидаемый телефонный звонок с благовестом, что багаж почти долетел до Исландии. Можем через час-полтора выдвигаться в аэропорт. Оптимизм сплочённого коллектива мигом зашкаливает до небес. Какой первейший способ отметить любое радостное событие?.. Конечно же, что-нибудь по-быстрому сожрать. И выпить. Неплохой идеей было бы сначала заехать по пути к "Зелёной Воде" - озеру Грэнаватн (Grænavatn), формально являющимся заполненным водой вулканическим кратером глубиной более 45 метров. Заодно и заброшенным силосным башням-близнецам на его северном побережье некоторое внимание уделить.

Хлопец, купи цепь! Хорошая цепь! (По мотивам "Зелёного Фургона").

Но когда широкие массы населения вслух и по телефону голосуют "незамедлительно откушать", приходится наступать на горло собственной "туристической песне". Вот так, прямо у паркинга посередь голого поля, да практически у дверей деревянного общественного туалета... Положа руку на сердце (а ещё лучше - хорошенько зажав большим и указательным пальцами нос), основным источником загазованности окружающих просторов был отнюдь не десяток паркетных внедорожников, и даже не туалет за спиной, а дыхание самой геотермальной зоны Кришувик. Нельзя не признать, что сероводородом и прочими "небезопасными для здоровья выхлопами", как сразу по высадке отметил Тимофей Анатольевич (на секундочку, дипломированный инженер-химик), здесь воняло даже масштабнее, чем рядом с посещённым ранее прибежищем подземного Шайтана - зоной Ганнухвер.

Чего-то нельзя пешком.

По результатам перекуса добавлю, что белый хлеб в Исландии - никакой. Турецкого пошиба хлеб: слишком рыхлый, вспененный и сминающийся под пальцами в тонкую промокашку. Съедаешь его вроде достаточно, но как родилось чувство, что жуёшь бутерброд с сыром и колбасой без хлеба, так и осталось. Зато твёрдые сыры местного производства вполне ничего. Даже несмотря на то, что выбирали мы на полках, естественно, наиболее бюджетные и народные. Ещё бы были они "чего". Стоит оросить бутерброд буквально двумя-тремя капельками экспроприированного в автобусной ночлежке "Tabasco Habanero" - и тебе становится глубоко по барабану, какой именно ватности исландский хлеб, насколько натурален, одобрен ЗОЖ и насыщен казеином сыр... Главное - поскорей заполировать лавово-огненные сковилли аутентичным, чуть солоноватым skyr-ом.

Сами мы не местные...

По консистенции местный йогурт skyr - или, скорее, взбитый в блендере творог - намного мягче и нежнее на вкус, чем более привычный для молдаван "греческий" йогурт. В то же время, он более "телесен" и держит форму на чайной ложке намного лучше, чем французский "FromageBlanc". Ближе всего исландскому скиру, пожалуй, соответствует болгарское "Кисело Мляко". Но мне лично скир полюбился гораздо больше. В дальнейшем мы смело покупали его по 8-9 упаковок за раз - по числу людей - и, простите, жрали от пуза практически каждый приём пищи. Это не считая "оперативных" перекусов не выходя из машины. Цветные информационные щиты на входе в "зону повышенного риска" знакомят нас с новыми, ранее незнакомыми геотермально-геологическими понятиями: фумаролы (fumarole), солфатары (solfatara), мофетты (mofette).

Реальность, которая кипит.

"Фумарола" - отверстие в грунте или застывшей лаве, откуда выходит водяной пар и/или вулканические газы. "Солфатары" - практически то же самое, что фумаролы, но когда из недр активно выделяются сернистые газы. Если же из трещины прёт углекислый газ - считайте, Вам попалась самая настоящая мофетта... Если оценивать Кришувик с крепко зажмуренными глазами (что почти невозможно), а именно - по запаху, то даже сильно издали понятно и очевидно (вернее, "обонятельно"), что именно с солфатарами здесь всё в полнейшем порядке. Вонь вокруг такая, что аж глаза с непривычки режет. Кажется, сейчас что-нибудь где-нибудь в срочном порядке разверзнется, а оттуда, оглушительно завывая, царапая стены разлома кинжалами когтей и хищно щёлкая многочисленными клыками, полезет адская нечисть всех калибров. Начиная от мелюзги, способной напугать Босха или Хому Брута, до рогатого Балрога с огненным бичом включительно. Владыка Муспельхейма - огненный великан Сурт из скандинавской мифологии - также вполне вероятен.

Долго рассиживаться после обеда в ожидании Балрога сотоварищи не получается: приключения зовут. Тем более что цвета и их взаимопроникновения впереди - реально неземные. Росплески оранжево-жёлтого, зелёного, коричневого, красного и настолько монохромно-серого, что на контрасте со всем остальным он кажется голубым. Самое серое и влажное вокруг - грязевые вулканы, или, как их называют на плакатах, "mudpools". Тёпленько-так вокруг. Невзирая на противный мелкий дождь и порывистый ветер - тёпленько. Ещё бы не было тёпленько: температура под поверхностью до 200С, наружу прорывается кипяток и перегретый пар... Прекрасно отремонтированные деревянные дорожки и поддоны тянутся вглубь "горячей зоны", распростёршейся с северо-востока на юго-запад. В хорошую погоду можно попробовать подобраться к вершине Сельтун (она примерно на юго-западе геотермально-пиротехнического чуда Природы) - там, насколько я понял, намного меньше запрещающих табличек и гнусных верёвочек.

Обидно, что затяжной склон огненно-рыжей глины, предваряющий второй очаг геотермальной активности, не просто крут, но ещё и полужидкий из-за прошедшего дождя. Даже толстые железные цепи, протянутые между вкопанными в глину шкворнями, не слишком способствуют "восхождению".Уповая на необычный ракурс, Лёшик тщится залезть повыше. Но при этом не переусердствовать: заранее знает, что глиссировать вниз предстоит намного прикольнее. В случае же непредвиденного падения вернуть нашего водителя за руль получится, только если хорошенько обмотать его с ног до головы прочным полиэтиленом. - Вспоминаем, как беспощадный к "алкоголикам и тунеядцам" советский студент Шурик паковал не в меру разбушевавшегося хулигана-Федю в "воспитательный" тубус из весёленьких жёлто-розовых обоев с бабочками.

Художественные изгибы дерева. Бывшего.

Наблюдая неуверенные телодвижения "брата во фотоаппарате" смещаюсь правее, в слабой надежде подняться туда же по каменным ступеням вдоль ручейка с миниатюрными каскадами (к слову, совершенно прозрачными и адекватно погоде холодными). Выше тоже тупик. Вернее, такая же паскудная жидко-бурая глина. Нижняя, разрешённая к посещению часть "геолокации" разделена на две разновысоких ступени. Та, что пониже - радует яркими красками. Первую половину дня мы в основном наблюдали черные, тёмно-серые, очень редко - тёмно-коричневые лавы. Натёчные и слоистые, наползающие друг на друга согласно неведомым ритмам Земли. Остро отточенные, кавернозные, требующие "дань" в виде срезанных фрагментов подошв обуви. Топорщащихся тысячами зубов дракона, будто подчерпнутых из древнегреческой мифологии. Здесь же имеем огненно-рыжие, песчаные по фактуре холмы, на которых расцветают ярко-белые или нежно-розовые узоры из рыхлого материала, в чём-то похожего на природный гипс.

Ручейки из жидкой грязи, вольно дымящиеся и змеящиеся между "сочностей" цветовой гаммы, серо-голубые, напоминающие по рисунку очень дорогой отделочный мрамор. Контраст просто поразительный: ни объектива, ни глаз не отвести. Наборные деревянные мостки позволяют если не прикоснуться, то, как минимум подобраться достаточно близко к самым истокам грязевых рек, рассмотреть интересные детали и кучно всплывающие из недр пузырьки сернистого газа. Очень "кислотный" микрорельеф. Грязь в кипящих лужах нереально прикольно булькает: пыхтит и дышит, прямо как турист под тяжёлым рюкзаком, взбирающийся по крутому затяжному склону. На более светлой оторочке грязевых ручьев валяются кирпично-красные обломки, скатившиеся откуда-то сверху.

Всегда мечтал погулять вне заборов по подобному рельефу. Пугают, что небезопасно.

Они ещё сильнее повышают цветовой контраст, подчёркивают дымно-белое дыхание Гефеста, Хаоса и Сил мироздания, готовых в любую секунду пробудиться и вырваться на свободу. Как пишут, в последние годы в Кришувике относительное затишье. Зато в конце 90-х и начале 2000-ных здесь несколько раз подряд "бабахнули" новые грязевые кратеры, часть деревянных настилов разметало в щепки. Повреждённые дорожки местная Администрация решила не восстанавливать. Якобы из опасений, что взрывы и извержения могут повториться. Завидуя изо всех сил, приходится обходить "наиболее активное и свежее" стороной.

* Мне тут тайком шепчут на ушко горячие головы от пейзажной фотографии, что приезжать сюда следует ещё до рассвета, когда все нормальные туристы спят. Можно вдоволь безобразничать за ограждением. Но сильные болеутоляющие и противоожоговые средства с собой лучше всё-таки захватить. Провалиться по колено / по талию (у кого она есть) / а то и вовсе с головой в кипящие грязевые резервуары шанс всегда остаётся.

А вот тут и по мосткам гулять небезопасно. Мы их (перестраховщиков) "не любить".

Чтобы как-то закруглить геотермальную тему - в местных топонимах имеются кардинальные разночтения. В одних англоязычных источниках геотермальную зону называют "Сельтун", а "Кришувиком" - весь район, включая соседние озёра вулканического происхождения. В других - "Сельтуном" величают исключительно гору над горячей областью, а все сернисто-грязевые "побулькивания" с разноцветными берегами - "Кришувиком". Поди, разберись без адекватного знания исландской "мовы"... Пока зачарованно зависали на самых верхних смотровых площадках, зарядил мелкий осенний дождь. Привыкаем: если не нравится исландская погода, нужно всего лишь подождать полчаса. На какой-то миг в разрывы туч выглянуло Солнце, сделав и без того безумное разноцветье Кришувика/Сельтуна окончательно и бесповоротно чумовым. Больше не стану кривиться и ворчать "пережгли в Фотошопе", рассматривая чужие фото с неприлично-ярким жёлтым, красным или оранжевым горным рельефом. Исландия в погожий день реально "инопланетной" становится!!! Хмурая бесконечная туча жирным слизнем уползла севернее, к парковке. Затем - ещё дальше.

Земля и небо одинаково серы.

Полнеба полыхнуло насыщенной двойной радугой. Семицветье над плоской, как стол, исландской равниной - штука особенная. А уж два одновременно - "Это просто праздник какой-то"! Не медля выдайте мне белый шёлковый халат с красной оторочкой, завяжите на голове полосатое полотенце, на шею и в руки - медную тубу самого шикарного диаметра, а борода и своя сойдёт, чтобы ощутить себя совершенно счастливым Карабасом-Барабасом! Не гори некоторые желанием поскорей заполучить в свои шаловливые ручонки заветные пуховые спальники, чуни и прочее незаменимое снаряжение, можно было попробовать сходить на вершину Сельтун более длинной, окружной тропой. Полюбоваться сверху разноцветными озерами - Орлиным (Arnavatn) и уже упоминавшимся выше Зелёным, расположенным почти симметрично по обе стороны хребта. Последнее, к слову, "зеленит" потому, что цвет обеспечивается излишней концентрацией сернистых соединений...

Вторая, более весомая беда в том, что у ровно половины присутствующих ещё не успели полностью выветриться сладкие воспоминания о сносящих крышу цветах озёр Лаго Пеое, Лаго Норденшёльд и Лаго Сармиенто в ностальгически-далёкой Патагонии. А потому, на небольшое озеро с водой цвета морской волны их так легко и просто не заманишь. В общем, отправили мы киевлян обживать "Автобус-Хостел", а сами поколесили в Кефлавик, до которого по кривой через Гриндавик (Grindavik, это уже третий уникальный ...vik на сегодня) набегало немногим меньше 50-и километров. Казалось, уже ничто не предвещало <беды - зачёркнуто> новых приключений, но мы ведь не ищем лёгких путей. Специфика аэропорта Кефлавик - "платность" пребывания автотранспорта на территории (при стоянке более 15 минут). Поиски заветного окошка и вызволение багажа из цепких лап таможенников без вариантов заняли бы больше четверти часа.

Поэтому Лёшик честно завёз нас внутрь аэропорта (система так устроена, что водителю обязательно надо получить на въезде специальный бесплатный талончик и, скормив его автомату, проехать автоматический шлагбаум). После чего предъявил тот же талончик и выехал в "засаду", откуда мы должны были вызвать "Кодиак" обратно, только когда все таможенно-багажные формальности будут утрясены. Это - в теории. На практике же пришлось изрядно побегать по полупустому аэропорту в попытках локализовать хоть кого-то, шапочно знакомого с понятием "утерянный багаж". В конце концов, выпытали, что у перманентно захлопнутого окошка выдачи багажа таится "специально обученный" звонок, в целях конспирации добротно заляпанный краской. Он то и служит для вызова специалиста. Для чего установлен звонок - не написано. Как он звонит, снаружи не слышно. Плюс нужный гражданин ну совершенно не обязан одноразово нажатый звонок услышать и, тем более, моментально отреагировать.

То ли штатное состояние "дяди-багажника" - крепкий здоровый сон, то ли слишком много желающих заветную кнопочку однократно нажимают... В конце концов, истинный алгоритм побудки был вычислен и даже выполнен, после чего нам без всякого досмотра и оформления с дикими извинениями вывезли на тележке "рюкзак-путешественник". Оставалось изловить чисто конкретно "замаскировавшегося" Лёшика. Звоним один раз. Звоним три. От скуки дважды меняем место дислокации. Снова звоним: ноль на массу, nimic, nada, yok, nichts, всё такое похожее. Минует полчаса. Успеваю сходить сфотографировать здание аэропорта и бассейн с очень странным памятником, который про себя окрестил "Змий-искуситель, вылупляющийся из яйца хвостом вперёд". Минует сорок пять минут. Наконец, происходит явление Лёшика. Встрёпанного, как воробей, случайно попавший под брандспойт поливочной машины. С глазами, как у толстого лори из легендарного ролика на "YouTube", который узнал, что "Зарплаты не будет".

Если бы меня кто спросил, съездили бы к заброшке. Но в недосказанных приоритетах kirkja.

Герой не осилил дождаться звонка, заехал на территорию аэропорта, где какими-то неведомыми усилиями изловчился потерять прямо в машине талончик, по которому въехал. Бесплатное время пошло (и прошло...), теперь наш верный "Кодиак" как бы "заарестован" на территории "охраняемого объекта" и к выдаче без соответствующих штрафных санкций строго воспрещён. Твою ж дивизию в качель! Подозреваю, что настолько пристрастного и досконального обыска ни Лёшик, ни исландская "Шкода" в своей жизни ещё никогда не видели. Мы в восемь дрожащих от напряжения рук выпотрошили из салона и багажника всё. Включая резиновые коврики на полу и теоретически съемные (или открывающиеся) элементы конструкции, за которые мог чисто случайно завалиться злополучный "квиток". Перечитали и дважды перепроверили даты/время на всех относительно сухих талончиках, что были щедро рассыпаны на асфальте в радиусе трёх метров от машины. Трижды перерыли борсетку и перещупали одежду на Лёшике, причём каждый следующий раз это делал другой человек: для большей уверенности, что ничего не забыто и не упущено.

Фумаролы, готовые к приёму талончиков (см. ниже)

...Талончик как в фумаролу или солфатару провалился. Ни слуха о нём, ни духа... Солнышко к тому времени уж совсем было скрылось за горизонтом: прямо как у бедного Муравьишки из русской сказки. Ещё через минут десять-пятнадцать принимаем решение добровольно сдаться властям. Скрипя зубами (и жалобно поглаживая портмоне...) Лёшик отправился на поклон охране, захватив в качестве тяжёлой дальнобойной артиллерии "московского гостя" - Серёгу. Нашего Серёгу хаукарлем не корми, только дай поморочить голову властям. Он по жизни рад участвовать в юридических прениях с про-властными структурами (включая Офис Президента Краснозвёздной) и всеми прочими заинтересованными в сверхприбылях "экономическими агентами". С увлечением пересмотрев на DVR потешные телодвижения и чужеземные танцы с бубном вокруг "Кодиака", охрана аэропорта изъяла у "нарушителя" пять долларов за якобы полный час стоянки, после чего дала добро на выезд в виде ещё одного, "контрольного" талончика. Как мудро замечают сыны Израилевы, "Если проблему можно решить за деньги - то это не проблема, а просто расходы".

Ну уж нет. Лёшику в руки мы талончик больше не отдали! Когда пришло время, в шесть зорких глаз следили за временным обладателем "мультипасса", жёстко контролируя процесс скармливания в считывающий слот <Макро-Демона "Выход" - зачёркнуто> автоматического шлагбаума. Любому вменяемому школьнику известно, что Законы Мерфи не спят, а "Анизотропия пространства стремится к своему локальному максимуму там, и тогда, где и когда она сумеет нанести наибольший ущерб" (c). Хватит с нас на сегодня "наибольших ущербов". До Рейкьявика оставалось катить ещё верных пятьдесят километров. За окнами шёл дождь. Редко-редко вспыхивали фары встречного транспорта. Съехать с развесистой развязки в нужную сторону у нас получилось только со второго раза. Неожиданное требование дежурных хозяев "Bus Hostel" переставить обе машины на другую, более дальнюю и неудобную стоянку, уже не могло испортить никому настроения. "Tabasco Habanero" жжот!

Тут мы снова поставим несколько жирных звёздочек и, не восстанавливая дыхания, перепрыгнем в следующий день, чтобы поспевать не за календарём, но вот таким неожиданым образом разложившимся по альбомам фотографиям.

Никуда нельзя. У-БИ-ВАТЬ!

За какой путеводитель по Исландии Вы ни схватитесь, наверняка почти сразу упрётесь в упоминание, чтоб не сказать оглушительные дифирамбы, водопаду... Как это правильно будет по-рюсське... Сельялансфосс (Seljalandsfoss). Пусть серединная буква "d" в названии не читается, а если кем-то из местных и читается, то как "t", сам водопад настолько хорош, что даже всеведущая "Википедия" не сумела обойти его стороной. Тем более что расположено это диво дивное практически на главной кольцевой автостраде острова (700-метровый грунтовый "аппендицит" никто в счёт не берёт: дорога в отличном состоянии). Не исключаю, что одним из главных аргументов, чтобы навести мост через крупную реку Маркарфьётт (Markarfjot) и проложить дорогу именно здесь, а чуть не южнее, был как раз этот водопад. Как только Вы прочитаете про Сельялансфосс, если не в том же самом, то в соседнем абзаце панегирика обязательно и всенепременно упомянут водопад с французско-русским произношением - Gljúfrabúi.

Набросок-заготовка для скрипичного ключа?..

Примерно половина источников на кириллице и треть остального цивилизованного сообщества именует водопад на французский манер - "ГлюфрабуИ" - с ударением на последнюю гласную. Ещё треть цивилизованного сообщества сильно сомневается, как эта заковыристость правильно читается, поэтому всё больше отшучивается "Попробуйте прочитать сами", или ставит ударение на предпоследнюю букву - ГлюфрабУи. Зато вторая половина братьев-россиян, видимо, та, что более привычна и склонна к громкому зачитыванию вслух трёхбуквенных надписей на отечественных заборах или в иностранных туалетах, не мудрствуя лукаво, именует водопад "ГлюфраБУЙ". С тем же, отнюдь не менее логичным ударением на предпоследнюю букву.

Очарованный дыханием Земли.

Действительно, мужественный-такой "ГлюфраБУЙ" вертикального развития, штука - одна... Всё сразу всем понятно. Я лично склонен к французскому варианту произношения. Когда путешествуешь по дальним заграницам, проще и безопаснее, чтобы тебя принимали за наивного и безобидного "лягушатника". Впрочем, некоторым даже льстит грозный образ "туриста под прикрытием", круглосуточно готового к любованию "шпилем Солсберецкого собора"... Шутка. Но - проще. На самом деле, это я так, по привычке ёрничаю: на языке оригинала оба ударения приходятся на буквы "ú". Оставим за кадром деятельность силовых структур, вернёмся к ГлюфраБУЮ. Тьфу, конечно же, ГлюфрабУи. В одной из книг "Золотого Фонда" фантастики 70-х - "Мир-Кольцо" вскользь упоминался таинственный персонаж "Лучше-Всех-Спрятанный".

Ту же парадигму можно смело использовать при описании водопада. Дело в том, что Глюфрабуи не увидишь, даже когда подойдёшь к нему на расстояние, практически равное его высоте: без малого полсотни метров. Вопрос, который толком нигде не освещён - является ли десятиметровый щелевой каньон, по которому приходится шлёпать к водопаду, творением разорвавшего базальт Плутона, или это трудолюбие самого Глюфрабуи, за долгие столетия пропилившего себе уютную комнатёшку в самом сердце скал. Считать ли его Святым, уставшим от суеты и решившим удалившимся от Мира сего в добровольное сольное изгнание?.. Даже само название в переводе - как, в общем-то, и многие другие исландские названия - "Обитатель Каньона" (Gljúfur - каньон, ущелье; -búi - обитатель) просто констатация факта, а не какая-нибудь заоблачная романтика.

Но сам водопад - хорош. Жалко, тоже безбожно раскручен и обильно посещаем. Из-за узости каньона и неустойчивой дорожки из камней вдоль орографически левой, но если входить - правой стены, снаружи толпится, можно сказать, культурная "очередь первого порядка". Внутри же базальтового кармана, чтобы "уединённо" сфотографироваться, горячо дышит в затылок, пихается локтями и бёдрами, размахивает фотоаппаратами и экшн-камерами "очередь второго порядка" - куда более шумная и нетерпеливая. Чтобы не ждать милости от <Природы - зачёркнуто> галдящей толпы, натягиваю высокие неопреновые чулки "NRS", поверх - сандалии "Salomon TechAmphibian" для каньонинга, беру наперевес фотоаппарат в непромокаемом чехле и в наглую захожу мимо очереди.

Вброд, по "фарватеру" вытекающей из каньона речки. Не верьте "тёртым калачам" и крутым городским "экстремалам", кто нервно калякает в блогах, что "...в лучшем случае Вы просто поскользнётесь и окажетесь в холодной воде, о худшем сценарии и писать не буду, все и так всё понимают" (с). Глубина "ужасной и опасной реки", вытекающей из каньона, самую малость не достаёт до подколенных впадин. Материал дна - колючая и прочная вулканическая порода, даже когда влажная - совершенно не скользкая. Пока весь "однофамильный плебс" испуганно пластается по стене в попытках удержаться на неустойчивом мостике из камней, ты, прямо как юный д'Артаньян на лимонно-жёлтой лошади, гарцуешь по быстрине прямо к водопаду. И точно так же, менее чем через минуту, угарцовываешь рысью обратно в каньон.

"Геополитический ребёнок, наблюдающий за рождением Ктулху из турбины" остался за кадром.

В вертикальной каменной трубе у водопада сумасшедшая тяга и 100%-ная влажность. Откуда не брызжет веером - льёт мощной струёй или настолько бессистемно капает, что ты физически не успеваешь протереть объектив до того, как его снова полностью заливает водой. Выход один: убраться подальше от небесного потока, к самому выходу из щелевого каньона (всё по воде, естественно), там тщательно протереть объектив впитывающими салфетками, упрятать камеру под непромокаемое пончо и шлёпать обратно к Глюфрабуи для следующего одного-единственного кадра... И так - восемь раз. А затем ещё шесть, потому что детишек у нетривиального водопада тоже как-бы не мешало "на память, для мамы" сфотографировать. А тут как раз их очередь поскальзываться на специальный "фотографический камень" подоспела...

Аэропорт "Кефлавик", где теряются талончики.

Короче говоря, суета сует и всяческая суета. Все эти нелепые телодвижения происходят под проливным дождём и оглушительное курлыканье целой своры японцев в огненно-красных дождевиках, пропихивающихся в каньон с фанатизмом самураев, штурмующих крепость противника. Зато снаружи - полнейшая идиллия. Солнышко, тепло. "Сладкая парочка" европейских "голубцов" прямо на тропу улеглась в "позицию 66" и увлеклась лёгким флиртом. Хорошо хоть, имеет место только массаж лица, а не сразу простаты... К сожалению, хорошо натоптанную тропинку на срез водопада уже успели загородить столбиками с верёвками и табличками. Выглядит она не очень дружелюбно, чтобы не сказать стрёмно: похоже, недавно произошло массивное обрушение породы и... В общем, правильно сделали, что загородили.

"Лучше всех спрятанный".

Какое-то время нежимся на лавочках и обсушиваемся. Затем неспешно, "отстреливая" кадры направо и налево, как транспортные или десантные самолёты - ложные тепловые цели на подлёте к Кандагару, отправляемся пешком в направлении "Кольцевой Автомагистрали Номер 1" и более "придорожного" водопада Сельялансфосс. "Водопад Ангелов" сложно пропустить: в отличие от "Обитателя Каньона", он никого не стесняется, а заманивает неосторожных путников с фотоаппаратами издалека. И так, шельмец, заманивает, что "сладкоголосые сирены" отдыхают. Чтобы заранее объединить два водопада логически и лишний раз повздыхать по поводу "Ну вот, опять слишком поздно родился и не успел...", добавлю, что в незапамятные времена 65-метровая стена, с которой извергаются так непохожие друг на друга братишки, была самым настоящим краем Ойкумены.Ну, в смысле, краем острова: уровень Мирового океана находился значительно выше, и все зелёные приморские низменности, что оконтуривают Исландию в наши дни, ранее были морским шельфом.

Фотографировать Глюфрабуи ой как непросто. Но хочется.

Водопады, ниспадающие с береговой линии прямо в стихию-прародительницу - это божественно. Читайте - возвращение к истокам. Или домой. Кстати, имеется ещё один штрих, незримо объединяющий "публичный" Сельялансфосс и "замаскированный" Глюфрабуи. - Истоки водопадов, пусть они и питаются разными реками, расположены под ледником вот того самого, "противовоздушного на всю Европу" вулкана Эйяфьятлаёкутль* (Eyafjallajökull). Так что водопады в самом прямом смысле "братья по крови". Забегая вперёд - судя по количеству наблюдателей, "Водопад Ангелов" смело входит в тройку наиболее посещаемых водопадов Исландии. Туристов и фотографов вокруг трётся ну просто видимо-невидимо. Единственная радость - в стремлении поскорей заглянуть водопаду под юбку (экие все шалуны и вуайеристы...) "народные гулянья" перемещаются по рельефу весьма шустро. В результате люди прекрасно размываются, а то и вовсе удаляются мало-мальски продолжительной выдержкой.

Нежное воркованье голубков.

*Eya - "остров", Fjalla - "горы" (именно во множественном числе), Jökull - "ледник", всё вместе - "Островной-в-Горах-Ледник". На самом деле, слово Eyafjallajökull каждый иностранец коверкает, как умеет. Нюансов произношения, собственно, всего "два в одном": удвоенное "ll" по-исландски читается "tl". Но если в середине слова обе буквы читаются чётко, громко и раздельно - "тл", то в конце слова "л" мало того, что смягчается и сокращается по длительности, так ещё и приглушается практически до грани слышимости. Получается нечто, похожее на "Эйяфьятлаёкуть", с ударением на "ё", где "л" перед заключительным мягким знаком присутствует ровно на уровне ощущений как произносящего, так и слушающего. С непривычки фигушки правильно выговоришь. (Из лингвистических штудий Автора.)

Ода Богам воды.

Чтобы не нарушать стихийно установившийся порядок вещей, двигаемся против часовой стрелки. Сначала через мост на водопадной реке Seljalandsá - здесь тоже неслабая очередь желающих отснять себя-любимых (и радостно щебечущих) на фоне достопримечательности. Очень хорошо понимаю насупленные брови и до белых костяшек сжатые кулаки у стоящих чуть в сторонке суровых дяденек с фотоаппаратами. - "Собратья во светосильной оптике" явно не одобряют праздности и суеты бесчисленных Инстаграммных див. Всенепременно хочется ещё раз повторить для Вас вслух название реки: Сельялан-са. А затем предложить уже самим перекинуть мостик аналогии ко многим "завязанным на воду" крымско-татарским топонимам: Кара-Су, Ак-Су, Учан-Cу, где суффикс -су (-su) обозначает воду (черную, белую, летящую - неважно, главное - именно воду!) Мне лично кажется, что это "Ж-ж-ж", ну, в смысле, тюркские суффиксы "-su" и исландские "-sa" - неспроста. Неустрашимые викинги ходили на быстроходных парусных кноррах в гости к янычарам Золотой Орды, чтобы разжиться невинно убиенной халяльной бараниной?..

...Или янычары мечтали хоть раз в жизни отведать загадочный хаукарль, а чтобы позже прийти в себя, тайком от Корана и Пророка Мохаммеда запивали его картофельным самогоном исландского розлива?.. - Давно почившим в забвении летописцам сие таинство неведомо. Но исключительная похожесть водосодержащих суффиксов остаётся, и мне теперь с этим жить. Пресмыкаться в гости к Сельялансфоссу без надёжной деревянной лестницы оказалось бы делом нетривиальным и в чём-то даже забавным. Тем более что ветер дует строго вдоль скал и перпендикулярно потоку воды. В результате примерно пятая часть водопада улетает горизонтально, прямо в раскрасневшиеся, но от этого ничуть не менее оптимистичные лица соискателей. Бурый, глиняно-каменистый, достаточно крутой уклон мог преподнести немало "непередаваемых ачючений". Включая промежуточные "слаломы" на спине (или заднице) туда, откуда только что пришёл. Зато по лесенке, если ты не совсем уж инвалид, залетаешь в грот под водопадом практически на одном дыхании.

Сельялансфосс - тот случай, когда забываешь название, но не водопад.

Никакие фотографии - как обычно - не передают даже сотой доли вибрирующей мощи прилетающего прямо с неба ледяного потока. Молчу уж о по-настоящему трёхмерном, заставляющем трепетать диафрагму звуке. Если что, это я сразу об обеих диафрагмах: и своей, и той, что в объективе. "Dolby True HD" в каком-нибудь IMAX-е ну просто отдыхает. Не обращая внимания на то, что под широким каменным навесом время от времени конкретно поливает, на свой страх и риск меняю оптику на фиш-ай: куда в наше нелёгкое время без "рыбьих глаз"?.. Жизнь стремительно налаживается: на подходах небо затянули тучи, но сейчас внезапно посветлело, да и народ в кармане-пещере под водопадом практически рассосался. Все, кто окончательно промок и продрог (вокруг всё-таки Исландия, "а не умеренные широты", не скупитесь на "Gore-Tex"), как советовал шакал Табаки, ушли на север, к спусковой лесенке. И зря. Сельялансфосс ориентирован практически с востока на запад, поэтому именно после полудня вид из-под водопада наиболее фотогеничен. Похоже, не все об этом знают...

Познавшие нирвану.

Сейчас далеко не закат, как было заложено в плановом графике, но уж что имеем - то и ценим. Именно из-за закономерного желания наверстать упущенный день Лёшик предлагает не ночевать, как планировалось, в кемпинге у водопада, а проехать ещё какое-то расстояние на юго-запад. Против коллектива не попрёшь. Особенно - если пассажир. Прости-прощай, продуманная до мелочей ночная съемка, переезжаем в Вик. До следующего культового "подорожника" - ну, в смысле, "придорожника" - ехать примерно тридцать километров. Всё это расстояние я потихоньку грущу по поводу того, что слева тянутся красивезные столовые горы: целый калейдоскоп потрясающих кадров в тумане. Можно уговорить рулевого останавливаться каждые две-три минуты по умолчанию. Выбегать наружу с горящими глазами, взапой фотографировать... Внимательный к просьбам Лёшик без вопросов согласится. Но кто ж ему разрешит (включая меня самого). Умом понимаешь, что не судьба объехать остров за отведенное время, притормаживая у каждого лавового столба, каждого водопада и каждой милой овечки. Всё равно хочется!

Заставить себя уйти отсюда просто нереально.

Об исландских овечках разговор отдельный. Одна из двух киевских Наталий (которая с фотоаппаратом) конкретно западает на симпатичных парнокопытных. И после каждой оставленной за кормой растрёпанной кудели шерсти становится всё мрачней и сварливей. Такими темпами и до бархатной, или, если хотите, "Мериносовой" революции недалече. В противовес мериносам у меня на GPS отмечены несколько интересных ущелий. Хоть в одно из них смело можно заковыряться на часок-другой. В общем, консенсуса у нас сегодня точно не случится. Пока размышляю о взаимовыгодных вариантах, не меняющее высоту плато откатывается глубже в остров. Дорога перепрыгивает через мост над живописным ущельем и наступает время поработать на полставки штурманом: за неочевидные повороты с "асфальта Номер Один" назначен отвечать я. Хм. Исландский язык - коварный язык. Может, не совсем отмороженный, как французский, но никак не менее неочевидный. Как бы Вы прочитали слово Skógafoss?

Что-то подсказывает, что примерно так же бездарно, как мы. Буква "g" не просто сама по себе не читается, но в соитии с буквой "ó" почти превращается в приглушённое "u"! То есть, наиболее близкое произношение названия нашего третьего по счёту исландского водопада - "Скоуафос" (то есть, "Водопад-на-реке-Скоуа"). А можно букву "g" и просто опустить, при этом несколько удлинив "о". Вас поймут (и простят). И да, немедленно прекратите подчёркнуто удваивать "-ss" в конце названий водопадов! Слово foss читается кратко, как "рис" и "карбофос". Не исключаю, что стоило написать слово "Карбофос" с большой буквы, - в качестве реверанса одноимённому "иностранному контрабандисту" из замечательного советского мультфильма. Чем же более всего интересен для туристическо-кинематографических душ herra Скоуафос? Нет, это не обидно. Вот такой он своеобразный "господин" на автохтонном диалекте. Нет, не 60-метровой высотой. И не шикарными двойными радугами, которые украшают пейзаж в ясную погоду: водопаду посчастливилось кувыркаться с обрыва строго на юг. Ну, конечно же, бреющим налётом ударной двойки <огнемётных штурмовиков дальнего действия - зачёркнуто> пасынков Старой Валирии - Визериса и Рейгала!

С воспоследовавшими обнимашками и пылкими поцелуями Дейнерис Таргариен с Джоном Сноу вот именно на том самом месте, к которому спешим со всех восемнадцати ног. Соглашусь с закрытыми глазами - одного звука с лихвой хватает, чтобы всё понять - что Скоуафос (на сегодняшний день) - самый красивый и полноводный из "небольших" водопадов, что мне посчастливилось наблюдать "живьём". Не стану сравнивать его с "Дымом-Который-Грохочет" - Mosi-oa-Tunya - на реке Замбези, там абсолютно иные масштабы. Но что касается визуальной составляющей и тщательно подобранной Матушкой-Природой локации - Скоуафос вне всякой конкуренции. Однозначно "must see" в Исландии. До этого водопада просто доехать, ещё проще - дойти, но очень и очень сложно оторвать от него восторженный взгляд. Забыв о фотоаппарате на груди и штативе за спиной, залипаю вне времени и пространства. Отключаюсь от окружающих, родственников, лишних мыслей, необходимости двигаться дальше и, уж тем более - любимой работы. Которая, нет-нет, да выпустит острые коготки сомнений.

Скоуафосс, который пишется через "g", пожалуй, самый раскрученный водопад страны.

"Всё ли в порядке?.. Ничего ли без меня не поломалось?.. Не нарисовало ли ребятам или клиентам "Синих экранов смерти"?.. Скоуафосс - как холодный душ после жаркого и утомительного ходового дня по безводным южным горам. Моментально оживляет, окрыляет, вынуждает двигаться, широко улыбаться незнакомым людям, громко разговаривать и... желать ещё большего! Но всё это - уже после того, как ты безмолвно, неподвижно, с широко распахнутыми глазами медитировал незамеченное число минут, кажущихся Вечностью, а затем сумел не просто вернуться в реальность, но взять себя в руки. Смею уверить - последнее ненадолго. Стоит всего лишь немного сменить точку зрения на водопад. Например, не замечая пронзительно-холодной влаги отойти влево, по колено в неглубокую, неуклюже ворочающуюся на перекатах реку Скоуа.

...Или наоборот, притереться правым плечом к скалам, скользким, покрытым пышным малахитовым мхом, сочащимся серебряными искорками капель (созерцание происходит на левом, восточном берегу реки, поэтому отходить для этого приходится именно вправо...) - и можно снова смело и надолго отправляться в глубокий катарсис. Самое главное - не позабыть в предыдущем месте фотоаппарат со штативом, который ты каким-то чудом изловчился раскорячить, надёжно соединить и даже включить, но потом почему-то забыл нажать на заветную кнопку... Пациента, не страдающего деменцией, но до последней фибры души слившегося в экстазе с Миром ревущей реки, немного попускает примерно минут через десять-пятнадцать. Появляются светлые мысли, что не мешало бы нащупать в рюкзаке и установить плотный светофильтр, чтобы попробовать "размазать во времени" слишком хаотично - в четыре, а то и пять раздельных колонн-колоссов - струящуюся воду.

Tête-à-tête с большой водой.

Это дело непростое, требующее сосредоточенности, внимания к деталям и оперативности, потому что брызг, мелкодисперсной водяной пыли, ненужных бликов и пересветов здесь даже больше, чем у Сельялансфоса. Нагулявшись, аки тренирующийся Иисус, по мелководью и трижды пожалев, что не могу превратить её в крепкий алкоголь, чтобы с размахом отметить важную веху путешествия, гроблю пригоршню гигроскопичных салфеток на протирание оптики от левитируемых ветром слёз водопада. Попутно утверждаюсь в мысли, что салфетки следует не выбрасывать, а сушить. Теоретически - они одноразовые. Но если об этом никому не рассказывать, может прокатить. Пока молодёжь пыхтит по железным лесенкам, чтобы "оптичить" водопад сверху, мы с Серёжкой решаем окунуться внутрь гремящей стихии.

Нет-нет, не для того, чтобы попробовать отыскать сундук с сокровищами викингов, якобы когда-то припрятанный там атипичным пиратом-поселенцем Сраси Соуроулфссоном* (Þrasi Þórólfsson). Думаю, если сухопутный пират и его "закладка" действительно когда-нибудь существовали, специально обученные люди в гидрокостюмах заветный сундучок давным-давно к рукам прибрали. Расширение "горизонтов событий" (пусть даже локально, а не в астрофизическом смысле) - наше всё. Обойти по периметру обособленно стоящий водяной столб - как было с Сельялансфоссом - одно. Добровольно засунуть организм в не дающую вздохнуть круговерть капель и водяного тумана во весь рост - принципиально иное.

* Во-первых, Соуроулфс-сон - это сын Соуроулфа. Во-вторых, из-за дуэта специально обученных букв "ó" в фамилии "Þórólfsson", она произносится на растянуто-прибалтийский манер, через "oу". Есть, конечно же, и в третьих. Из за непривычной буквы "Þ" в имени/фамилии, читающейся примерно как "th" в английском "think" и делающей имя Þrasi... Давайте скажем, "релевантным физиологическим потребностям организма".

Арка, которая стесняется явить себя издали.

Плоские дюны из чёрного песка до падающей воды, естественно, не доходят, но слияние с пронзительно-ледяными вихрями обеспечивают полнейшее. Летом, думается, погружение в освежающую сверх меры влагу ещё приятнее. Даже прохладной осенью, как сейчас, если ты адекватно и водонепроницаемо одет, омолаживающий эффект на организм просто потрясающий. Во всяком случае, выпрыгиваешь из-под многократно усиленного "душа Шарко" со скоростью победителя Олимпийских игр в забеге на 100 метров. Мне проще: на ногах чулки из неопрена и "шлёпки" для каньонинга, а вот у Серёги треккинговые ботинки насквозь мокрые. Даже хвалёный "Gore-Tex" при полном погружении в буйство стихий не спасает. Зато у обоих - экзистенциальное счастье и глубокое удовлетворение. В том числе потому, что успели оттуда вовремя выбраться. Почему я не полез за остальными по лестницам?.. Причины две. Первая - вид на водопады сверху в 99% случаев хуже, чем на него же снизу (не говорю о пролёте дроном, а именно статичном, "сухопутном" наблюдении). Во-вторых - именно здесь, у подножья водопада Скоуафос, стартует один из самых популярных и живописных пешеходных маршрутов по Исландии - Фиммворзухалс (Fimmvörðuháls, "Путь Пяти Туров").

Не в смысле полорогих "европейских диких быков", а рукотворных "пирамид из камней". За семь напряжённых ходовых дней он проведёт Вас через 1000-метровый перевал между никогда не таящими ледяными шапками вулканов Эйяфьятлаёкют[л]ь и Мирталсёкут[л]ь (последний пишется, естественно, по-другому - Mýrdalsjökull) и спустит в глубокую долину Сорсморк (Þórsmörk, "Долина Тора"). Оттуда же стартует не менее интересный и не слишком многолюдный пешеходный маршрут к ещё более удивительному Национальному парку Ландманналюгар (Landmannalaugar). Запланированному у нас, кстати, на самый конец путешествия. Честно слово страшусь, что "сокращёнка" длиной в 14 ходовых дней овладеет моим неподготовленным к авто-путешествиям разумом полностью. Вынудит, как легендарный Лабиринт Амбера, упереться рогом в технически непростой маршрут, чтобы без пауз и отклонений пройти его от подножья водопада Скоуафосс до разноцветных вершин парка Ландманналюгар... Спокойно, Сигизмунд, спокойно. Всему своё время.

Минуты бегут неумолимо. Как ответственные фраера, мы с Серёгой возвращаемся на паркинг в строго оговоренное время. Чтобы обнаружить, что на месте не просто никого нет, но и приходить в обозримом будущем никто не собирается. Железобетонный повод лишний раз пробежать полкилометра до Скоуафоса и обратно. Зевак стало в разы меньше, можно безмятежно, без сутолоки и желания убить сфотографировать чудо, от которого придётся отрывать себя с кровью. На будущее - не спешить при планировании, здесь верные полдня удовольствия. Нет у нас этих полдня: Лёшик уже "бьёт копытом" по педалям газа и сцепления, пора ехать.С удовольствием глянул бы хоть одним глазом (лучше всего - особоширокоугольным) на останки американского самолёта "Douglas DC3", совершившего вынужденную посадку на берегу неглубокой речки, посреди поля из чёрного вулканического песка в 1971-м. Но это два часа пешего хода по частным владениям - езда по "национальному" песку в Исландии приравнивается к поездкам по мху и штрафуется сообразно.

* Много позже меня в четыре возмущённых голоса понесут по кочкам из исландского мха и обвинят в полнейшем пренебрежении к kirkja - церквям, которые, конечно же, следовало посетить все до единой. Алаверды, вельмишановные паны и панночки. Это - заслуженное алаверды, и ничего личного. (Прим. злопамятного Автора).

Прикладное вылизывание базальтов из-за угла.

...Восемь соискателей из девяти подчёркнуто индифферентны к культовым "planewreck"-ам, и у меня не остаётся выбора, кроме как скрипеть зубами на заднем сиденье. Запишу это в происки кармы. Как вариант - молчаливую "ответку" Натальи за не сфотографированных ранее овечек... На подъезде к самой южной оконечности Исландии - мысу Тирхолаэй*, который все приезжие настойчиво коверкают как Дирхолэй (Dyrhólaey,"Дверь-в-Холме", почувствуйте, сколь виртуозно замаскированы английские "door" и "hill") совершаю фатальную тактическую ошибку: оказываюсь во второй машине в колонне. Соответственно, вместо того чтобы свернуть куда следует - то есть, направо - на развилке, мы попадаем не к рекомендованному для фотографов "верхнему" паркингу, а к нижнему, расположенному более чем в километре по прямой к востоку. Читайте, "успокоительному призу для проигравших". Вот что значит отсутствие аккумуляторов раций и оперативной связи (бубонную чуму и обезьянью оспу на дома всех работников рижского аэропорта).

Воин черных песков.

Пока мобильник зарегистрируется на то и дело пропадающей соте, пока наберёт номер, пока установится соединение, пока поднимут трубку, пока сообразят, что происходит, пока донесут нужную мысль до водителя... В результате профукиваем закат на 120-метровом мысе со старинным маяком и видом на гигантскую арку, в створ которой, как пишут, во время отлива может пролететь маленький самолёт (типа это даже проверяли). На нижнем паркинге, находящемся на соседнем мысу, тоже есть арки. Но они намного скромнее и слабо поддаются фотографированию из-за особенности расположения и ориентации по сторонам света. Услышав, как местные произносят название - через чёткое "Т" - поначалу удивился, а потом протянул бесполезную за несоответствием, но какую-то очень порадовавшую ассоциацию к призрачному городу Тир-на Ног-т, что появляется над вершиной горы Колвир в свете полной Луны. Пусть здесь и нет лестницы, уводящей в небесный мир грёз, вспомнить "Хроники Амбера" - одно из самых мистических произведений Роджера Желязны - было приятно.

Мыс Тирхолаэй, волею судьбы оставшийся за бортом экспедиции.

Знаю, что в более поздних переводах его переокрестили в "Янтарь", чтобы быть ближе к тексту и косноязычным измышлизмам "Google Translate", но всё это - от лукавого. В "Самиздате" и двухтомной версии неведомого переводчика от Тбилисского издательства "Ганатлеба" с белым единорогом на обложке (это 1991 год) присутствовал именно Амбер (ностальгические измышлизмы Автора). Закат сегодня, конечно, никакущий: цвет варёной сгущёнки и не более того. Всё равно обидно, что в самое нужное время настолько "не туда" заехали. Чтобы ещё больше усугубить ощущение поражения, периметр злополучного мыса пестрит поржавевшими металлическими столбиками и опутан выгоревшими на Солнце верёвками с табличками "Danger!" и "Prohibited!". От "мсти неминучей" мы с Лёшиком и Серёгой злостно нарушаем заповедный режим и всё равно залазим на обрывы. Это не совсем то, потому что рассматривать морские арки сверху ровно так же беспонтово, как и красивые высокие водопады. Бальзамом на кровоточащие раны души становится лишь замечание наблюдательного Лёшика, что именно сейчас самый пик прилива.

Столбчатые отдельности чёрных пляжей.

От просвета "настоящей" арки Тирхолаэй, которую надо было "обязательно посмотреть", остался лишь небольшой полумесяц. Под который из-за нереально внушительной высоты волн даже на одноместном каяке заплывать страшновато, не говоря уже о маленьких самолётах. Уговорили, противные. Расстрелы, геноциды и отлучение от ужинов/завтраков отменяются до следующего уведомления. Повтыкали издали в знаменитый на всю Планету чёрный пляж Рейнисфьяра (Reynisfjara) - по скорректированному в дороге Генеральному плану он тоже был "оформлен" к посещению на сегодня - считайте, уже невообразимое достижение. По прямой от нижнего паркинга "не того" мыса Тирхолаэй до главного и единственного достойного внимания кемпинга городка Вик (Vik, это четвёртый исландский -вик на сегодня) всего каких-то 5 километров. Но отраслевая специфика укладки дорожного полотна по вулканическому микрорельефу превращают переезд в верных двадцать.

К этому времени начинает ощутимо темнеть. Пока разбираемся с регистрацией, оплатой услуг, полянкой, где меньше ветра, где на голову не прилетают камни и получается в пределах видимости установить три палатки, самое время вооружаться фонариками. Ветер тем временем усиливается, небо заволакивают грозовые тучи. Стремительно холодает. Киевские партнёры с трудом, но честно устанавливают двухместный китайский "NatureHike". Подвязываю дополнительные оттяжки из заранее нарезанного нейлонового шнура. Приношу и устанавливаю дополнительные колышки. Ветру мои "нелепые телодвижения", скажем культурно, "до мыса Тирхолаэй". Какое-то время вместе наблюдаем, как планово-убыточное детище китайской мысли колбасит и его единственная дуга, идущая вдоль "хребта", едва не ложится на землю.

Рейнисфьяра, как она есть.

Один человек субтильной комплекции в настолько сморщенном и манёвренном "жизненном пространстве", пожалуй, переночует. Но уж точно не двое с ребёнком. <Говорила мама - сиди дома - зачёркнуто>. Примерно месяца за полтора до вылета мы долго и усердно обсуждали, палатки каких производителей дают хоть видимость надежды на выживание в суровых северных широтах. Для меня это закончилось приобретением трёхместного купола "Mountain Fox" российской "RedFox". Два тамбура, одновременная установка слоёв, 11-мм дуги DAC в количестве 2,5 штук, тяжёлая, зараза - 3,6 кг, ну да спишем всё на повышенную надёжность. Конечно не шведская "Hilleberg Staika", но и мы пока не Илоны Маски и не Алишеры Усмановы. К "Горной Лисе" мы ещё не раз вернёмся, это будет не прямо обзор, но уж о замеченных минусах и недоработках конструкции точно расскажу.

От базальтовых фактур глаз не отвесть.

...Пока же отмечу, что наблюдение за испытаниями похожих конструкций в аэродинамической трубе чётко показывает ее главный глюк, кизяк, прокол - называйте, как хотите. Если ветер дует на тамбур, что прямо в лоб, что под углом до 50-60 градусов от длинной оси палатки, как ни меняй угол и длину оттяжки, что начинается от консольного конца полу-дуги (да ты хоть целых две оттяжки под углом 90 градусов растяни), всё равно из-за гибкости алюминия и провиса материала получается изрядный "парус". Это резко ухудшает аэродинамические свойства и тамбур начинает гнуть к земле, а при ещё большем усилении ветра - складывать с риском повреждения уже полноразмерных дуг. Именно поэтому у шведской "Стайки" три полноразмерных дуги 11мм. Плюс возможность установки в те же карманы второго комплекта аналогичных дуг. Изрядно поигравшись в молдавском лесу с конфигурацией оттяжек и мануальными деформациями купола во имя выяснения что куда "провисает и уходит" (сам всегда так делаю, и другим любителям высоких гор советую...), мы с Тимофеем Анатольевичем приловчились усиливать конструкцию тамбуров треккинговыми палками.

Один на один с Рейнистраункар.

Даже одна палка, установленная от консоли полу-дуги к колышку, что оттягивает угол тамбура, резко увеличивает жёсткость конструкции. А уж две треккинговых палки, да установленные немного под углом - тут уж скорее боковые поверхности, что полноразмерными дугами натянуты, "парусить" и трещать начнут. Это я всё к тому, в общем-то, излагаю. Если отвлечься от по-настоящему серьёзных производителей и совсем иного уровня цен, настоятельно советовал киевским попутчикам приобрести на "Amazon" или "AliExpress" как минимум трёхместную "NatureHike Cloud Up 3", выполненную в варианте с юбкой. И в межсезонье теплее, и каркас в виде буквы "Ж" - обитаемость выше, и тент с современной силиконовой пропиткой, проверено не протекает уже более четырёх лет. Мы такую же модель, но без юбки эксплуатируем в Молдове и Румынии и в хвост, и в гриву. Начиная от 35-градусной жары и заканчивая -15С у зимних водопадов. Всего 2,2 килограмма, полноценная 3-местная модель с тамбуром, пакуется до размеров утянутого в компресс-мешок пухового спальника с температурой комфорта до 0С.

"Людно" - это ничгео не сказать.

Но разве станут жители трёхмиллионной столицы прислушиваться к мнению жителей западного соседа, где на всю страну населения поменьше будет?.. Нет, не станут. Вот так и появляются в Исландии "NatureHike Cloud Up 2", со стрёмным 8-миллиметровым "Y"-образным каркасом, который держит боковой ветер примерно с той же эффективностью, как летают домашние куры. В общем, ребята взвешенно передумывают ночевать на природе, волевым усилием наступают на горло собственной <песне - зачёркнуто за экономическим трагизмом ситуации> жабе и отправляются благоустраиваться в домиках. Цены кусаются, как решительно оголодавший велоцираптор: счастье установить палатку на территории стоит по 14$ (1750 крон) с человека, двуспальный деревянный коттедж со всеми удобствами - 200$ (25000 исландских крон) на двоих. Хорошо хоть парковка машин за пределами городов бесплатная (если, конечно, это не оборудованные авто-кэмперы, требующие подключения к канализации и электричеству). Что характерно, владельцы всех кемпингов и мотелей Вика те же самые и, соответственно, сохраняются монопольно-высокие цены на проживание.

Скессудраункур (Skessudrangur, skessa - "женщина-тролль", она же - Háidrangur, hái - "высокая", она же Mjóidrangur, mjói - "тонкая").

Это удобно. Но исключительно для владельцев. Картельный сговор не нужен. Из однозначных плюсов - кемпинг огромен и не требует предварительного резервирования. Нас это более чем устраивает. Для палаток организовано неплохое местечко, как минимум, с двух сторон - севера и запада - защищённое красивыми и относительно безопасными скалами. Правда море-океан получается строго на юге. Несмотря на как будто протекающий неподалёку Гольфстрим, оттуда задувает постоянно, леденяще и немилосердно. Любимой одеждой по вечерам, похоже, станет хорошая пуховка. Ужин готовим на высоком парапете оборудованной платформы для разжаривания стейков и шашлыков: это самое ветрозащищённое место в пределах шаговой доступности. И даже успеваем заточить макароны с домашней тушёнкой до начала проливного дождя. Народ подустал и не желает мокнуть ради горячего чая. Ограничиваемся глотком-другим третьим текилы или портвейна. Спокойной грозовой ночи, Страна!

Мега-грот пляжа Ренисфьяра. Во время дождя капает насквозь.

...Волею нелинейного распределения фотографий в этот же сегмент повествования попадает следующее раннее утро. Хмурое утро. Безобразное утро. Стылое утро. Утро проливного - без всяких надежд на просветление или замедление - дождя. Чтобы не почувствовать себя былинными собаками хозяина, нежданно оказавшегося плохим, валяемся в палатках часов до десяти утра. Киевская Наталья, которой отдельный "коттэджик" изначально был не по карману, какое-то время геройски бдила (ночёвкой это назвать сложно) в хлипкой "китайчатине". Но ближе к утру закономерно вымочила спальник, затем - термобельё и перебралась в машину. Не мудрено: из-за регулярного "схлопывания" слоёв палатки ветром весь конденсат, который призван был или просто мирно висеть, или аккуратно стекать по внутренней стороне тента на землю, честно впитался в спальник со всеми вытекающими и "подтекающими". Неприспособленный к суровому межсезонью "NatureHike" забыл юбку ещё на сборочной линии производителя. Читайте - в неотапливаемом сарайчике с соломенной крышей дедушки Ляо из Ланьчжоу.

Менее удачливый - то есть не успевший своевременно достичь спальника - конденсат, объединив старания с каплями воды, с завидной регулярностью задуваемыми ветром под тент, из-за общего несовершенства Вселенной стекал по "футпринту" палатки с целью нанесения максимального ущерба: аккурат под тушку "квартиросъёмщицы". Из опыта зимних походов - больший объём воздуха, который предстоит согревать дыханием и теплом собственного тела, делает сольную ночёвку в машине более холодной, чем просто в палатке. Пусть даже палатка эта не продувается из-за полного намокания или промерзания ткани тента. Во всяком случае, при адекватном спальнике и одежде, соответствующей климату и поставленным задачам, это именно так. Неотапливаемых домиков, заваленных снегом да хоть по самую крышу, то же правило в полной мере касается. В результате Наталья замёрзла, как грумированный под льва пудель за Северным Полярным кругом.

Китайская же палатка к утру выглядела даже не как лезвие ножа, но рабочее полотно опасной бритвы, выточенное согласно высшему, XIV классу* (если видели когда-нибудь такой раритет). Молдаванам в "семейной" четырёхсезонной тройке "RedFox", да на 4-сантиметровых надувных коврах "Term-a-Rest ProLite Pro", спалось прямо как дома. Или как у Одина за пазухой, что практически одно и то же. Московско-Торонтский филиал экспедиции с честью пережил первую проверку на прочность: обошлось без имиджевых потерь, протечек итальянской четырёхсезонной двойки "C.A.M.P. Millenium" и оглушительного клацанья зубами.

* Самая совершенная форма, XIV-й класс заточки соответствует пределу тонкости рабочего полотна опасной бритвы. (Прим. "Пендлер Мозес Шлёмович, Ремонт опасных парикмахерских бритв, 1965 год").

Дознаватель, исследующий "окаменевший корабль" Лангсамер.

Хмурые как исландское небо, украинцы выписываются из коттеджа и ушлёпывают по пузырящимся лужам на восьмигранную общественную кухню - отогреваться чаем с кофе. Не препятствуем: у Славика на непогоду остро реагирует старое афганское ранение, а ему ещё за рулём сидеть. Сворачиваем полужидкий лагерь сводным отрядом молдаван и "диаспоры". Ветер ещё свежее, чем вчера ночью. Дождь продолжает злобствовать. Пуховки под штормовыми куртками из ламината "eVent" - лучшая одежда для гостеприимного исландского утра. Пока выжимаем и распихиваем по гермомешкам три палатки, руки успевают замёрзнуть даже в хороших мембранных перчатках. Складывание каждого "домика" требует самый минимум три человека. Если сдуру попробуешь проделать то же самое в одиночку, существует реальный шанс превратиться в маленькую, но очень смелую девочку Дороти/Элли.

...Всегда готовую улететь из родного Канзаса на <крылатой ракете с целью уничтожения неугодного НАТО иранского генерала Касема Сулеймани - зачёркнуто, но как-бы намекает на примерную дату написания данных строк> голову не подозревающей ничего дурного старушки Гингемы. Чтобы упаковать успевший хорошенько вымокнуть и отныне негабаритный скарб по машинам - гермомешки бесхитростно рассованы по огромным полиэтиленовым мешкам, а рюкзаки в штатные чехлы - требуется выделенный человек с крепкими руками для удерживания крышки багажника. Из-за внушительной парусности ее может запросто вырвать с корнем вместе с прилагающимися амортизаторами и электро-подъёмниками. Пункт о придерживании открывающихся элементов "Кодиака" на сильном ветру, равно как и связанные с подобными поломками штрафные санкции, перечислены в договоре на аренду отдельным абзацем.

Мозаика перекристаллизованных базальтов.

Как минимум, эта страшилка есть в прейскуранте у известного своими ценовыми перегибами "Hertz", который Лёшик предпочитает всем другим из соображений предсказуемости реакций и гарантии заменить забарахлившую или утопленную "колымагу" в течение суток. Вот теперь можно и на кухню наведаться. На феерических фотографиях, во множестве развешанных по стенам огромного зала, изображена скромная церквушка города Вик с широчайшей панорамой мыса Рейнисфьяра на заднем плане. АГА, ЩАЗ. В объективной реальности не просматривается не только церкви, но и самого мыса, не говоря уже о пляже и "культовых" скалах-останцах из чёрного, как смоль, базальта. Даже свинцово-сизой Атлантики из-за густого тумана на юге практически не видно! Кольцевая дорога практически пуста: какому исландцу придёт в голову куда-то выезжать в настолько мерзкую погоду?..

В терзаниях и сомнениях проходит два с небольшим часа. Всё так же дождит. Сверхлокальный прогноз погоды, за отдельную плату запрошенный у сервиса "DarkSky" через спутниковый коммуникатор, сулит некоторое просветление только после двух-трёх часов дня. Уже и без разговоров понятно, что день пропал. Шикарная просторная кухня практически до отказа забита завтракающим, втыкающим в карты и праздно скучающим населением. Чтобы сделать жизнь населения хоть немного ярче и увлекательнее, кухня отделена от туалета и душевой примерно двадцатью пятью сотнями метров тумана и ледяной капели за шиворот. Лужи, ленивыми тюленями разлёгшиеся на посыпанном мелким щебнем грунте, за пробежку туда и обратно успевают вымочить лёгкую обувь. Солидарный с лужами ветер считает своим долгом хорошенько потрепать водостойкие пончо - чтобы его обладатели примерно до пояса сухими не остались. Умывание и чистка зубов, таким образом, превращаются в маленькое приключение.

Оптимистично настроенный - а может наоборот, растерявший последнюю надежду - народ постепенно собирается и уезжает. Куда - непонятно. Зачем - непонятно. По прогнозу на всём острове с утра одинаково беспросветно. Чтобы как-то побороться со скукой (я так думаю...), киевская Наталья-из-коттеджа решает вывесить просушиться дождевики - на вертикальную трубу с рукоятью самого невинного вида. Рукоять, естественно, примерно через минуту-другую проворачивается под тяжестью сырой одежды. Счастливая красавица из страны Восходящего Солнца, что стремительно строчила "на Фейсбук", уткнувшись в телефон-лопату ближе всего к "источнику орошения", теперь точно такая же сырая, как вышеупомянутые дождевики. А что поделать, если чуток ниже рукояти - фитинг под шланг, а в трубе - вода под давлением? Хорошо, не кипяток. Ещё лучше - что это просто одинокая труба, а не главный кран дренчерной системы пожаротушения, а то бы всем присутствующим "обломилось" примерно поровну.

Участники инцидента посмеялись, извинились, как сумели, и разошлись с миром утираться салфетками. Перетряхивая сваленные в углу газовые баллоны - вдруг отыщется среди бездыханных хоть один "для оптимиста" - наполовину полный, чувствую себя Дедом с пустым неводом из русской сказки, продолжающим ждать у исландского моря погоды. Или чуда от Золотой рыбки. Удивительно, но спутниковые прогнозы не лгут: когда глаза наши уже полны отчаянья, дождь неторопливо стихает. Начинается осторожное прощупывание, что делаем дальше. К арке Дирхолаэй решаем не возвращаться: слишком уж большой крюк. Впрочем, Лёшик, чтобы заработать очков к карме, согласился бы съездить и супротив устремлённой на восток "генеральной линии Партии". Оставлять же без "досмотра" чёрный пляж Рейнисфьяра единогласно объявляется невозможным. Это, в общем-то, тоже петля назад, вокруг результата извержения Ледниковой эпохи - 340-метрового хребта Рейнисфьятль (Reynisfjall, fjall - гора по-исландски) - зато всего 22 километра по периметру.

Арка Дирхолаэй в пик отлива.

Едем. Очень быстро едем. Настолько быстро, что лидирующая машина на полном газу проносится мимо нужного нам поворота на дорогу 215, и исчезает... в направлении мыса Дирхолаэй. Я же Вам сказал, что ради плюсов к карме Лёшик без вопросов туда бы съездил. Вот он без вопросов и поехал... Шутка. Славик даже дальним светом моргнуть не успел, а "Кодиака" уж и след простыл. ЁПРСТ. Надо было брать в прокате более неповоротливую и плохо слушающую руля/педалей машинку. Например, самоходный грунтовый каток, ага. Воспоследовали приглушенные и продолжительные <матюги - зачёркнуто, в салоне ребёнок!> бурные овации, плавно переходящие кусочно-безуспешную переписку по мобильникам, судорожно пытающимся зацепить рваную, что посечённый гребным винтом невод, GSM-сеть. Рации у нас "ёк". "Вайберы" с "Ватсапами" - они такие "Вайберы" и "Ватсапами", что плачут горючими слезами по быстрому и стабильному Интернету.

Интернет же на безлюдных просторах Исландии похож на мёд в горшочке у Винни-Пуха: если он есть, то его сразу нет. И это надолго. С голосовой связью - то же самое, только в профиль. В особенности - когда невтерпёжь и нужно позарез. Паримся в дорожном кармане добрую четверть часа, прикидывая, на каком по счёту километре "кенийские спринтеры" осознают, что что-то пошло не так, и на какой скорости пролетят мимо нужного поворота на обратном пути... М-да, вот это - по-настоящему популярный объект*. Чтобы хоть где-то припарковаться, приходится ждать в очереди прямо на дороге: одних автобусов в той же очереди штук пять, и это у них типа "повышенное чувство собственной важности", в смысле, приоритет при парковке. Наконец протискиваемся в плотные ряды счастливцев, глушим двигатели и топаем оставшиеся 250 метров пешком.

* С 1991 года пляж Ренисфьяра находился в десятке самых красивых нетропических пляжей Планеты. На момент написания мы ещё не знали, что в 2021-м его "переоценят" и поднимут в шестёрку лучших пляжей уже без учёта географического расположения. Наверное, коронавирусом локдауном навеяло. (Прим. Автора)

Недоброе море Севера.

ВАУ! Да, "Рейнисфьяра Блэк Санд Бич" (Reynisfjara svartasandströnd) - это именно "ВАУ!" с большой буквы. Мне здесь нравится всё. И ярко-зелёные склоны почти одноимённого базальтового массива, от которого когда-то откололись и сползли в море культовые останцы; и монотонно-серо-чёрные окатыши, поросшие в промежутках рыжей травой, что предваряют точно такой же монотонно-серо-чёрный песок; и грязно-коричневые волны, с упорством и бесстрашием своры зомби набегающие на широкий пологий берег. Внимание большей части новоприбывших в самую первую очередь фиксируется на "призматических столбчатых отдельностях" на берегу. Чёрный пляж Рейнисфьяра преподносит зрителям, наверное, наиболее характерный и запоминающийся вид кристаллизации базальта: призматическую шестиугольную.

Изверженные породы творят такую неземную красоту, очень-очень медленно остывая и кристаллизуясь под огромным давлением. Тем самым, рискнул бы сказать, "идут наперекор общему стремлению Вселенной к хаосу". Что не может внушать уважение, ведь превращать аморфный Хаос в кристаллический Порядок дано далеко не каждому. Во вторую очередь - но никак не менее надолго - цепляет взгляд цепочка 60-метровых башен-останцев Reynisdrangar, действительно похожих на затопленные готические шпили средневековых цитаделей (По-научному - дайки, dyke, "интрузивные вертикальные или крутопадающие геологические тела, ограниченные параллельными стенками"). Намеренно не стал акцентировать внимание на правильном (и немного неожиданном) произношении названия триптиха башен в Атлантике, потому что сие заслуживает отдельного обсуждения, пусть и короткого.

Колонны японкам не по размеру.

Итак, знакомьтесь: Рейнистраункар, ударения на "е" и "а" в середине слова. Только не спрашивайте, почему слово Reynisdrangar у исландцев читается именно так ([ˈreiːnɪsˌtrauŋkar̥]). Я сам до конца не понял. Предположим, заменить согласную "d" на "t" я бы ещё смог каким-то чудом изловчиться. Но "ang", читающееся как "aunk" - это уже из разряда высшего языкового пилотажа. Читается - и читается. Как говорил один полный оптимизма доктор-онколог, "Хорошо, что это всё не у меня". Башен в реале пять. Наиболее массивная и близкая к пляжу называется Ланддраункур (Landdrangur, land - "земля"). Самая высокая и трёхгорбая - Лангсамер (Langsamer). Стоящая несколько особнячком и откровенно фаллическая - Скессудраункур (Skessudrangur, skessa - "женщина-тролль", она же - Háidrangur, hái - "высокая", она же Mjóidrangur, mjói - "тонкая") - выбирайте на вкус. С "drangur" всё предельно просто, это "одинокая колонна из камня".

Признаюсь, стоящую особнячком "женщину-тролля", я с первого раза прочитал как "Сексудрангур" что можно смело зачесть классической оговоркой по Фрейду. Специфической формой, вестимо, навеяло. Легенды, выстроенные вокруг величественных скальных игл, тоже немного путаются в показаниях. Семья троллей Ланддраункур и Скессудраункур, пытавшаяся вытащить на берег неосторожно подошедший к берегу трёхмачтовый корабль - Лангсамер, но не успевшая завершить "пиратский рейд" до восхода Солнца - это конечно клёво. Но какого... тролля при этом окаменел ни в чём неповинный трёхмачтовый корабль?!! Стокгольмский синдром в полный рост?.. Было там ещё что-то про двух троллей и похищенную ночью женщину. Видимо, "красивый местный обычай по похищению невесты..." имел место суровой зимой: по легенде бедняга успела превратиться в ледышку. Жаждущий мщения муж "разобрался" с троллями традиционно: то ли обманом на Солнце выманил, то ли мощной студийной фотовспышкой вероломно воспользовался. И при этом так старался, что чисто за компанию обратил в камень и похитителей, и жену, и себя.

Грот изнутри "внушает".

...Если даже так - откуда взяться в композиции пятой фигуре? Во-первых, мне лично претят акты заимствования таинств "развоплощения" престарелой кровососущей нечисти из румынского замка Бран и легкомысленный перенос неподтверждённых методик соляризации на многоуважаемых горных троллей Исландии. Во-вторых, ну что это за попытки обвинения троллей в "мануальном" вылавливании из моря трёхмачтовых парусных кораблей? Нафига уважающему себя троллю окунаться в бурные, а по сильному приливу - ещё и смертельно опасные волны мыса Рейнисфьяра?!! - Зацепил каждой "клешнёй" подходящий шестигранник базальтовой колонны, да и зашвырнул с размаха в направлении враждебного плавсредства... Шкипер сам, как шёлковый, к берегу руль вывернет! Во всяком случае, предупредительные выстрелы из сдвоенных пятидюймовых корабельных пушек АК-130 (тех самых, что скорострельность до 60 выстрелов в минуту...) на японских рыбаков-браконьеров в Охотском море именно так действуют.

Тем не менее, укромное местечко, где семейная чета хорошо упитанных троллей может переждать любую непогоду, на пляже Рейнисфьяра действительно имеется. Это, конечно же, распахивающаяся в сторону океана пещера-грот Халсанефсхетлир (Hálsanefshellir). С концовочкой -hellir всё более или менее понятно: это именно "пещера", читается слово типично по-исландски, то есть удвоенное "ll" без всяких раздумий и сомнений заменяется на "tl" - "хетлир". С началом интереснее: hálsa - "шея/глотка", nef - "нос". Глотка-на-Носу? Пусть несколько вопреки физиологии позвоночных и эволюционной теории Дарвина, название идеально соответствует действительности: "пасть" грота расположена всего в 300 метрах от южного "острия" - читайте, носа - хребта Рейнисфьятль. Грот, который исландцы с <упоротостью фанатиков - зачёркнуто> упорством обожающих свою страну граждан называют "пещерой" - это полный вынос мозга. Свод - от вершины полукупола и до самого песчаного основания - сложен симметричными торцами тех самых шестигранных базальтовых колонн.

Разумные за мыс не заходят (мы к ним не относимся).

Поднимаешь взгляд в зенит - и залипаешь от богатства и повторяемости фактуры. Это примерно как любоваться нюансами изысканного рисунка на чешуе огромного удава... Поневоле начинаешь чувствовать себя навсегда околдованным бандерлогом. И вместе с этим приходит страх. Нет, не быть съеденным. Пока обходил предваряющий пещеру узкий и острый выступ базальта, видел, что шестигранники потрескались на сегменты и в горизонтальной плоскости тоже. То есть, при неудачном стечении обстоятельств любая из шестигранных призм - а то и целая ячеистая структура - может влёгкую оторваться от потолка и превратить тебя в блинчик... с характерным шестигранным рисунком. Подозрения эти небезосновательны, ибо, если немного поковыряться в Сети, нарываешься на статейки, что обрушения в этом гроте уже случались, причём, достаточно крупные. Ведь в пик шторма во время прилива пещера Халсанефсхетлир (запоминаем названия, запоминаем, мне одному что-ли, их набирая, мучаться?) полностью затопляется водой. И год за годом продолжает медленно углубляться волнами.

Затем обломки частично уносятся стихией, а частично "подчищаются" из вполне <меркантильных-зачёркнуто> очевидных соображений: действительно, зачем отпугивать самый главный источник валюты в стране?!! ...Не упомянуть о смертельной опасности волн на пляже Рейнисфьяра в Интернете считается плохим тоном. Не станем чураться этой позорной участи и мы. Начну с прямого цитирования нетленных классиков по вопросу полосатых запрещающих ленточек и табличек в принципе: "...Они вбивают столбы, протягивают от берега до берега цепи и вешают огромные доски с предупреждениями. Вид этих досок пробуждает во мне самые дурные инстинкты. Мне хочется сорвать их и до тех пор барабанить ими по голове человека,который их повесил, пока он не умрёт. Потом я его похороню и положу доску ему на могилу вместо надгробного памятника. Харрис ответил, что ему хочется не просто убить человека, который велел повесить доску, но перерезать всю его семью, друзей, родственников, потом сжечь его дом и исполнить на свежем пепелище комические куплеты"...

Букашки, затерянные в базальтах.

Примерно те же самые чувства испытываю я, когда вижу девственно-чёрный песок, вкривь-вкось исполосованный желто-бело-чёрными ленточками, запрещающими двигаться дальше. Я же не номинант на очередную "Премию Дарвина", специально приехал на пляж во время отлива. Впереди - немеряная ширь свободного пространства, куда волны однозначно не добивают, даже самые мощные! Парься потом, вычищая все эти ненужные артефакты в "Фотошопе"... Нарушишь - обязательно найдутся стукнутые на всю голову соискатели, но полезут они не за тобой, жмущимся к самым скалам и внимательно наблюдающим за реальностью с задней мыслью "если что - немного подлезть", а вот прямо в волны. Вообще, Исландия полна чрезмерных ограничений. Почти как туристические тропы в парке Торрес дель Пайне, в Чили. Самое главное - ни хрена все эти ленточки по факту не спасают. Народ в пылу взаимного селфи-рования лезет в самую пену прибоя, без оглядки ни на грядущую, ни на следующую за ней мощную волну. С вполне предсказуемым результатом: кто только ноги намочит, а кто - нырнёт почти до пояса. Дикари, дорвавшиеся до раскрученной в путеводителях "красивости"...

Насколько я изучал "первоисточники", не так чтобы давно существовала возможность во время отлива обойти мыс Рейнисфьяра вдоль пляжа. Но после мощного обвала, произошедшего на самом носу мыса (он хорошо различим на "Google Earth"...) эту лавочку-фишечку Природа прикрыла. Может, оно и к лучшему. Кстати, даже во время отлива отдельные шустрые волны выплёскиваются метров на пятнадцать, если не двадцать, загоняя людей в "пещеру" Халсанефсхетлир или на ступенчатые базальтовые призмы вокруг неё. Кроме того, неуловимо-стремительные волны практически полностью перекрывают все пешие пути отхода через узкий скалистый перешеек, отделяющий тёмный зев пещеры от паркинга. Я бы на месте народных масс не стал пользоваться самим гротом для уклонения от волн. Та ещё ловушка, кажущаяся безопасной за счёт внушительных размеров.

В бОльшую арку можно пролететь на спортивном самолёте...

Гораздо мудрее отойти (или отбежать, если невовремя зазевался...) за грот, на восток. Местами там вполне вменяемая крутизна склона и предостаточно хороших зацепов, чтобы в случае совсем уж незаметно подкравшейся "белой полярной лисички" не составило особого труда слинять на 2-3 метра выше уровня внезапно разбушевавшейся стихии. Там же можно спасателей или отлива дождаться - уж что раньше произойдёт, хи-хи. Разумеется, погулять-зависнуть в циклопическом гроте, хоть на миг почувствовать себя тем самым огромным горным троллем (которому вот больше нечем по жизни заняться, кроме как соваться в грязную ледяную воду, охотясь за проплывающими кораблями на рассвете...) не в пример интереснее, чем бегать наперегонки с коварными волнами. Одна беда - куда бы ты ни изловчился притулиться, чтобы хоть что-то сфотографировать, свою порцию капели с потолка обязательно получишь. В том числе, и на объектив: хоть чуть вверх "носом" поднимешь - готовься интенсивно протираться. Может быть, это специфика текущей (во всех смыслах) погоды, а может, грунтовые воды настолько неудачно своими горизонтами расположились.

Поэтому думается, что заявленная недоброжелательность горных троллей в первую очередь обеспечена застарелым ревматизмом и раздражением кожи от непрерывно ползающих за ушами липких слизней. Пока я ощупываю и колупаю ногтем "столбчатую отдельность", опасно свисающую с потолка, киевляне развлекаются изготовлением "фоточек для мамы" (c) путём минимально-необходимого запихивания собственного ребёнка в белую пену прибоя. Не совсем до пояса - хотя много ли Анечке надо - но максимально к тому близко. Не скажу, чтобы я это горячо одобрял. Но родителям, конечно, виднее. Не вмешиваюсь. Погода стремительно (по неспешным скандинавским меркам...) налаживается. Автобусы и легковушки валят к Рейнисфьяре непрерывным потоком. На берегу становится тесно. Затем очень тесно. Ступенчатая анфилада мощных шестигранников, обращенная анфас на запад, начинает напоминать разворошенный муравейник. Странные двуногие "муравьи" организуют живые очереди. Каждый хочет "фоточку для мамы", а мест, чтобы безопасно заковыряться (и так же безопасно спуститься), не так, чтобы много.

Печали по покинувшим родную стихию.

Вокруг больше не экзотика, а такой себе упитанный, я бы даже сказал полный "полярный лисёнок". Устав от галдежа толп, редкой цепочкой смещаемся на восток, в сторону упущенных возможностей и арок Дирхолаэй. Не настолько, чтобы дойти, просто хочется немного изменить перспективу. Если бы мы случайно не "зашли сверху" вчера вечером, я бы обязательно попробовал подобраться к одноимённой аркам скале - базальтовому останцу, сложенному всё теми же шестигранными призмами - одиноким стариковским зубом топорщащимся из мягкой десны безупречно-чёрного пляжа. А позже и к самому "повреждённому" арками мысу. Одна незадача: с мыса была видна река не река, но широкая змеистая промоина, достаточно глубокая на вид, чтобы шлёпать почти три километра в одну сторону, чтобы выяснить, можно там безопасно переправиться или нет. На карте Исландия вроде крошечная, а как начинаешь ходить по ней пешком, пространство расползается, как Вселенная после Большого Взрыва. Пару "дымчатых" кадров с арками на флэшку "загадючил"- уже молодец. Можно переезжать дальше.

Опаньки. Из ниоткуда целых двадцать пять страниц в "Ворде" нарисовалось... А ведь путь впереди ещё очень и очень неблизкий. Следует быть осторожнее с растеканием мыслиями по древу. Иначе это никогда не закончится.