Modrudalur - Dettifoss - Hafragilfoss - Viti - Krafla
...К моменту отъезда от Юст-и-Рьюканди Лёшик и сам прекрасно понимает, что безумно-отважный план вот прямо сегодня успеть доехать до кемпинга Миватн (Mývatn) - нечто из раздела ненаучной фантастики. На такой случай у меня заранее заготовлен "План Б", как и положено, включающий целых два варианта. Первый - без фанатизма и приключений продолжить размеренное движение по Кольцевой дороге. Второй - с целью оптимизации дистанции "психануть на отличненько" и рискнуть сократить по грунтовке за номером 901. Она как бы тоже без префикса "F", что не обещает бродов, во всяком случае, глубоких, но в то же самое время не обещает и хорошего дорожного покрытия. Длинный, асфальтированный вариант - 50 километров. Грунтовый, загадочный - 32 километра, но maps.me высвечивает на нём красные восклицательные знаки. С тем, что это может значить, мы ознакомились, пока прыгали, виляли по встречке и пылили по завершающему сегменту дороги вдоль озера Лагарфлёут. В темноте оно нам точно не надо.
Прямая польза от чужих фар.
Ничего не видя "за бортом", катим по исландскому Высокогорью на северо-запад, а затем строго на запад. Если верить карте, вокруг сейчас лавовая пустыня Грьот (Grjot), тоже одна из локальных местных достопримечательностей, но не всё котикам масленица. В последних всполохах глубокой, но уже традиционно беззвёздной небесной синевы будто прямо из дороги рождается острый пик Веганьюкур (Vegahnjúkur). Спешим повернуть налево: финишная прямая очевидна и очень хорошо наезжена. Ещё бы грунтовке оказаться не наезженной, когда ведёт она к самому высокогорному и популярному у туристов фермерскому хозяйству Исландии - Фьятлакаффи (Fjallakaffi). Даже для дикого туриста, чисто на ассоциациях перевести труда не составит: "Кафе-в-Горах". Ненадолго возвращаясь к почти правильному конусу заметной издали горы Веганьюкур - Веганьюкуров, как и водопадов Рьюканди, в Исландии минимум два. Оба расположены в западной части острова. Тот, что пониже - 574-метровый - находится в одном из малообитаемых Восточных фьордов и мало кому интересен.
Прекрасна kirkja Фьятлакаффи. Особенно - в ночи.
783-метровый, мимо которого только что проехали, заставляет Кольцевую дорогу резко принять вправо, а после седловины и вовсе отрикошетить вдоль меридиана на север. Визуально достаточно интересный хребет (особенно ночью, в свете фар и на фоне неба) - с тремя обособленными вершинами южнее главной дороги и четырьмя севернее. "Зубы дракона", но новорожденного, ещё не успевшие полностью вырасти из бескрайне-чёрной лавовой десны пустыни Грьот... Будь я на месте исландцев, каждую вершину "озаглавил" бы отдельно. Но кто меня спрашивает? Единственную логику, которую усматриваю - называть горы индивидуально не для кого: плотность населения в этой части острова менее двух человек на квадратный километр. Плюс все представители рода Хомо, посчитанные неумолимой статистикой для региона в добрую сотню квадратных километров, тусуются шаговой доступности от фермерского хозяйства Фьятлакаффи.
Дети подземелья.
Вообще, я совершенно не уверен, что правильно определил название, потому, что на картах имеют место разночтения. Ближайшая к горе Веганьюкур "ночлежка" называется Мёзруталур (Möðrudalur) - чтоб исландцев ледяной шапкой Вахтнайёкютля накрыло-раздавило вдребезги с их правописанием и алогичным произношением! Она же через слэш заявлена как Фьятладирд (Fjalladyrd). Подозреваю, это официальные "погоняла" двух жёстко конкурирующих гест-хаусов, разделённых несуществующей осевой линией дороги номер 901. Ещё забавнее факт, что на фотографиях двуликого, аки древнеримский Янус, "Мёзруталура/Фьятладирда" горит ярко-синяя надпись... "Фьятлакаффи". Как говорится, выбирай - но осторожно. Но - выбирай. Не снижая скорости, оставляем позади едва теплящийся огоньками потенциальный Мёзруталур и западаем на по-новогоднему сияющий гирляндами Фьятлакаффи. Пока Лёшик "вздрёмывает на пять минут" за рулём - укатали нашего Сивку крутые горки - Тимофей Анатольевич с Мамой-Наташей отправляются оформляться на постой.
Аутентично-исландские задернованные хибарки.
Пользуясь драгоценными мгновениями ночной тишины, карячу штатив прямо у распахнутого багажника "Кодиака": окутанная дорожной пылью Не-Ведаю-Как-Там-Её-По-Батюшке-Киркья манит взор ярко освещёнными крестами. В отличие от "вписки", самовыражение с фототехникой дело небыстрое. Надо не только скорректировать настройки, выставить горизонт и изловчиться сфокусироваться в темноте, но не забыть затянуть до отказа все рукоятки и защёлки на штативе, что ближе к полуночи, да после целого дня приключений, задача не из тривиальных. Пока гарцую вокруг треноги и на ощупь терзаю кнопочки, успеваю стать неоднократно облаянным и упрёкнутым демонстративно зевающими попутчиками. Не уверен, существует ли причастие "упрёкнутый" (а может, не причастие) в "Великом и Могучем", но мозг уже почти не работает. А позже - попутчиками же брошенным, ведь только состоявшийся психопат сначала бросается фотографировать, и только затем задаётся вопросом, не хлебнуть ли для "сугреву и оптимиЗЬму" глоток-другой-третий "крепкого", "креплёного", "десертного", или, на самый худой конец, "хмелесодержащего".
Между прочим, пузырь рома "Bacardi Gold", очень кстати материализовавшийся из багажника "Дустера", тоже вполне подойдёт. В пересчёте на промилле и сопуствующий эффект это гораздо дешевле, чем цедить аутентичное пиво в нереально шумном и тесном баре под вывеской "Фьятлакаффи". - По этому поводу я высказываюсь, ещё не успев полностью восстановить дыхание после пробежки на ощупь с полной выкладкой от "Приёмного покоя" - ну, в смысле, "Ресепшена" и безымянной церквушки - до огромной поляны для установки палаток, находящейся метров на триста дальше по дороге. Между прочим, "кэмп граунд", расположеный на задворках бара, столовой и административного корпуса в одном лице, всё-таки называется "Мёзруталур", а не "Фьятлакаффи". Темна и загадочна исландская душа. Особенно - когда дело касается произношения: удвоенных "ll" которые "tl", "hv" которые "kv", одинарных "d" которые "t", "f" которые "v"... И так далее, по длинному списку.
Предрассветная краса.
Киевляне-без-Фуджи (хи-хи, это в смысле те же, минус Наталья-с-Фуджи) вновь подписываются ночевать в коттеджах. Их отправляют ещё дальше в лавовую пустыню, на восток. Туда, где едва теплится одинокая лампочка над дворовым туалетом, щеголяющим крышей, покрытой толстым слоем замшелого дёрна. Молдаван, как и всех прочих нищебродов с палатками, официально "приписывают" к этому же заштатному туалету. Типа, находящиеся в пристройке душевые кабинки и тёплый туалет исключительно для VIP-персон, проживающих на втором этаже "Административного корпуса"... Ага, именно конечно. Поди-ка, отличи лукавого молдавана от "настоящей" VIP-персоны, если он, как вьетнамский партизан, прокрадывается в нужник, обогнув по периметру складское помещение, и вроде как секунду назад вышел из бара. Манёвр получается примерно вдвое короче, чем ковылять по высокой траве навстречу подслеповатой путеводной лампочке. В дальнем туалете, во-первых, холодно, как в гробу в январе, а во-вторых, за горячий душ там заставляют платить отдельно.
Многоэтажками в "Хайлэндах" даже не пахнет.
Если интересуют тарифы на проживание, я Вам сейчас по-быстрому обрисую. В рабочие дни, летом - 130$ (да-да, вот именно американских) за двухместный домик. Если же страстно возжелаете провести в "Мёзруталур" уик-энд с любимой, будьте добры выложить - внимание, возможен приступ астмы из-за закономерной реакции Земноводной Хранительницы Кошелька - увесистых 360$. Благо, нищебродов общеевропейские изыски-ценности никоим образом не касаются: палатка стандартно обходится по 17$ с обитателя, итого - "полтинник" в сутки за троих. Убоявшись "холодов и ужасов высокогорья", Наталья-с-Фуджи именно этой ночью удумала нарушить безобразия по полной программе и, не испросив на то разрешения "смотрящих", заночевала в машине. Гадаете, разбудили ли её посреди ночи и предложили ли "возместить ущерб" по отдельному тарифу "для проживающих в кэмперах"? И разбудили, и украинской карточкой "VISA" не побрезговали, уж будьте спокойны! Отдельный разговор предстоит о кухне, если пользоваться уже устоявшейся терминологей, для "нищебродов".
Дёрн - всему голова. Особенно - когда его в достатке.
Стоит посередь изрядно вытоптанной полянки домишко не домишко, сараюшка не сараюшка, но этакое обиталище из дальнего и сильно обедневшего пригорода Вестероса. Крепенько стоит, ибо по самые стропила погружено в травянистый рельеф. Тот же "травянистый рельеф" произрастает практически по всей двускатной крыше: действенная маскировка от авианалётов. Оконце - единственное, подслеповатое, крестиком. Дверь - скрипучая, без признаков замка. Светящая самой себе лампочка - в ассортименте. По факту, это подвал: семь ступенек под землю, наспех обтёсанные лопатами земляные стены с неопрятными бородами корней, топорщащимися по сырым и тёмным углам. Три грубых деревянных стола. Шесть длинных лавок без спинок. Сплошная "Песнь Льда и Пламени", если исполнять её, например, в кладовой "родового замка" изгоя-Крастера, за Стеной.
Исландскому рассвету взбледнулось.
...Реактивные сопла мощных газовых горелок, кастрюли/сковороды из сияющей нержавейки и едва теплящиеся спиральки экономичных лампочек, давным-давно выработавших положенный срок эксплуатации, выглядят здесь ещё большими анахронизмами, чем, скажем, джедайский световой меч в мозолистых лапах старого Джеора Мормонта. Штатное освещение настолько убитое, что без налобных фонариков не то, что еду приготовить, нечаянное смертоубийство котика совершить можно! Доверчивая зверушка непрерывно под ногами крутится. И какая зверушка! Чёрная - одни глаза видны, лёгкая - как гусиный пух, берёшь на руки - боишься что-нибудь случайно сломать. Поразительно, что на вид в котейке килограммов шесть-семь верных, шерстяной - до разрыва шаблонов, до выноса мозга. Заполярное по всем показателям животное. Половую принадлежность фиг во тьме определишь, а ощупывать как-то неприлично. Соседи по столикам - европейцы, народ сознательный, вдоль и поперёк толерантный. Но подумать, что напоролись на "больного ублюдка" (с) из "Пятидесяти оттенков серого" сумеют...
Пробуждение девяти пикапов.
Фотографировать абсолютно чёрного котика, в абсолютно чёрной комнате? Со вспышкой?!! Во-первых, у меня вспышки на фотоаппарате нет. Во-вторых - ослепив бедного котика вспышкой так карму изгваздаешь, что потом даже паломничеством <в Мекку - зачёркнуто, это немного из другой, рыжебородой конфессии> на вершину горы Кайлас не восстановишь! Приезжая молодёжь ещё более <безрукая - зачёркнуто> деклассированная, чем мы: в основном пробавляется спагетти, позабытыми на сильном огне и успевшими хорошенько пригореть ко дну приглянувшейся мне кастрюли. "Личинкообразное содержимое" имело реальный шанс превратиться в угли, да вот Бла-ародный Дон не удержался, прекратил "социальный эксперимент" и перекрыл газ. У нас на ужин традиционный жиденький супчик "из всего", включая домашнюю свиную тушёнку и польский зелёный горошек. Не смею не поделиться и тем, и другим с котейкой.
Хрестоматийный исландский пленэр.
Вы не знали, что кошачьи обожают зелёный горошек?.. Доложу Вам, они и гороховое пюре с жареным луком трескают за обе щеки, за хвост не оттащить! Пока медленно и неохотно закипает ледяная вода, невесомый зеленоглазый комок ночи успевает сладенько устроиться у меня на коленях, но так ни разу и не замурлыкал. Несмотря на достаточно поздний час, кухонька заполняется практически до краёв. "Господа" пьют и закусывают. Не имею представления, как решается вопрос с загрузкой помещения в более тёплое и туристическое время года. Ужель разрешают готовить снаружи? Мне лично готовить снаружи сегодня ни капельки не хочется. Не скажу, что столбик термометра опустился ниже нуля, да и ветер не настолько пронзителен, но вынужденная пробежка до санузла и обратно заставляет заложить дополнительную петлю к палатке на предмет выковыривания из рюкзака пуховки, мембранных перчаток и ушастой шапочки из "виндблока".
Спортивные байки здесь в диком почёте.
Тоскуя и, одновременно, радуясь, смотрю в небо: всё из края в край затянуто тучами. C одной стороны, до слёз обидно: упущен, может быть, наш единственный шанс увидеть знаменитое звёздное небо в "Высокогорье". Прогноз на полярное сияние, как и до сих пор, безнадёжен: специально установил с "Гугл-Маркета" одну из программ-оракулов, "Aurora", что ли, называется, но более 7% вероятности за неделю она так ни разу и не показала. Все эти выспренние россказни о "высокоточной модели OVATION от SWPC...", бла-бла-бла, - лапша на уши заранее благодарным и доверчивым пользователям. Разговор о полярных сияниях - это вообще не о статистике и перепадах напряжённости электромагнитных полей, а о простой человеческой удаче и умении оказаться в нужное время в нужном месте.
Рыжие холмы Высокогорья.
С другой стороны (об этом мы проведаем только завтра утром) - прекрасно, что температура не продолжила опускаться, а ветер - усиливаться. Киевляне в "заземлённом" по самую крышу коттедже и без этого огребли изрядного дубака. Я ведь предупреждал, что спальники в осеннюю Исландию брать следует как минимум -5С "комфорт"... И всё-таки это кошка. Кота подхватишь под брюхо, как попало швырнёшь на колени - и ему уже хорошо: когти врастопырку, только дай чего "потоптать". А вот леди ихнего племени - своенравны, даже если очень-очень хочется погреть лапки, бытовое насилие категорически не приемлют. Гордо сбежит, какое-то время деловито потусуется по территории, а только потом, типа исключительно по своей воле, запрыгнет и благоустроится.
Типовые архитектурные изыски.
Вот теперь - можно гладить. И даже нужно! Интересно, что дежурного освещения на территории авто-кемпинга не предусмотрено. То ли слишком дорогое удовольствие электричество в ночи палить, то ли искренняя забота о клиенте, чтобы фонарь в левый глаз без особой надобности не светил. На громкую музыку, пьяный смех и нескончаемые тосты в баре запреты, впрочем, не распространяются. По барабану: день выдался длинным, интересным, а местами - ещё и нервным. Будем надеяться, Алексей ночью Серёгу бессознательно/подсознательным "рукомашеством и дрыгоножеством" не побеспокоит. А побеспокоит - Серёга одним лишь богатырским храпом напарника к должному порядку призовёт и уважать себя заставит.
Спокойной ночи, Джентльмены!
Хеликоптер - нихт, попи... Короче, Вы поняли.
Утро бодрячком, бодрячком. заставляет дрожать, как цуцик. Нахлобучиваю на себя всё, что изловчился нащупать в рюкзаке: плотные носки из шерсти мериноса (подарок Лёшика, атрибут номер один в рюкзаке по возвращению из Южной Америки), две пары штанов - флис и штормовые, флиску, пуховку, штормовку, лыжные перчатки на синтепоне... В тщетных попытках продрать глаза ковыляю вокруг "Ночлежки для богатых", пристреливая камеру всем, на что случайно упадёт взор. Первый обнаруженный раритет непроораемо прекрасен: "народная детская исландская забава" - оседлай и покатайся на неудобной, зато очень оранжевой шар-бабе. Кто постарше, сумеет вспомнить классический чугунный "демолятор", что гонял беднягу-Волка по стройке в 10-й серии "Ну погоди". Вот то же самое, только не мобильное и четырёхколёсное, а стационарное и глубоко вкопанное. Усиленное парой балок подобие колодезного "журавля" - всё как положено, не просто голая цепь по всей длине, но отполированная руками деревянная планка для удобства; вместо стандартного 8-литрового ведра на конструкцию подвешена мощная каплевидная чушка.
В домике, обложенном дёрном, теплее, чем в каменной kirkja. Если, конечно, Бог не поможет.
Не из литого чугуния или стали, естественно, но на вид весьма и весьма увесистая. По-любому серьёзный спортивный снаряд. Будь "гирька" сферической, становись на неё, хватайся за деревянный стержень - и качайся, сколько душа пожелает. Но подобное недостойное поведение расстраивает для тех, кто стоит в очереди. Поэтому "гирьку" измыслили каплевидной, единственный вариант - раскачиваться, крепко обжимая ее бёдрами и удерживаясь обеими руками за округлую вертикальную планку на цепи. Можно считать, профессиональный тренажёр для обучения надёжной фиксации чересчур вертлявого партнёра (или партнёрши) в "Камасутре". Ныне покойный Жан-Поль Бельмондо, например, мутил что-то очень сходное с Ракель Велч ближе к финалу в комедии "Чудовище", опускаясь на единственном (на двоих) парашюте. Не совсем удачный пример, конечно: по сюжету там тоже, собственно, уже была практически прелюдия к насильственной "Камасутре"...
Вот, как надо путешествовать!
Судя по добротно вытоптанному периметру и глубоко взрытой яме по центру аттракциона, несовершеннолетние соискатели на "пообжиматься с каплей-бабой" в процессе развлечения "бьют копытами" отнюдь не по-деЦки. Мы же пошуршим жухлой травой дальше, спиной к востоку и навстречу острому пику Веганьюкур: именно его должно первым осветить Солнце, буде отважится сегодня появиться. Хорошо выспавшийся мозг порождает неожиданную в своей новизне трактовку названия горы. Интересно, какой именно "...ьюкур" боготворящие рыбу и баранину исландцы собирались применить к неведомому апологету растительноядного образа жизни? Поощрение это, порицание, или, чтобы два раза не вставать, высшая мера наказания через насильственное закармливание некого обобщённого "вегана" недобродившим хаукарлем на одноимённой вершине?..
Фьятлакаффи с утра тих и безмятежен.
Если уж разговор зашёл о заметных издали горах - проходя мимо вертолётной площадки, зачем-то огороженной колючей проволокой, замираю на полувдохе и полушаге, чтобы очень долго не отрывать восторженных глаз от оконтуренного осыпями усечённого конуса с заснеженным плато вместо вершины. Прямо ромовая баба с ослепительно-белой глазурью! Цепляющая за живое "геометрия" высится на юго-востоке, почти на самом горизонте, даже, пожалуй, уже немного за ним, но из-за внушительной высоты и уникальной формы всё равно доминирует над плоским и одновременно рельефным пейзажем. После очередного прочтения "Каньона Тираннозавра" - приключенческого детектива Дугласа Престона - хочется определить гору как "mesa" (изолированная "столовая гора" по-испански). Дрожащими от жажды познания руками заковыриваюсь в GPS и "Википедию", чтобы выяснить, что называется сие чудо расчудесное Херзупрейс (Herðubreið).
Деревьев вокруг - аж ни одного, но указатели, тем не менее, деревянные...
Час от часу не легче. У исландцев что "b", которое написано, что "п", которое говорить надо, один этот самый... В общем, три буквы, с которых название горы начинается. Просто узнать название мне для полного счастья маловато будет. Потому, что никакая это не "mesa" и даже не "яйла", но самая настоящая "тюйя" (tuya). Предупреждение: не ведитесь на поводу у переводчика Гугла, который за общей геологической безграмотностью первым делом попытается перевести её на русский язык как "туя". Ничего похожего! Тюйя - характерная плосковершинная гора с очень крутыми, часто - ребристыми склонами. Это не просто гора, но вулкан, специфическая форма которого формируется, только если извержение происходит сквозь мощный ледник или очень толстый ледяной щит. Штука, между прочим, достаточно редкая в масштабах нашей Планеты, потому что сочетание серьёзных ледников и действующих вулканов в одном и том же месте само по себе явление нечастое.
Когда пошёл свет. И цвет.
Из-за быстрого остывания в толще льда извергающаяся лава не успевает расползтись по сторонам, поэтому встопорщивается строго вверх крутобоким ребристым конусом. В наиболее экстремальном раскладе лава может протопить ледник насквозь и излиться на его поверхность, формируя холм с плоским щитом сверху, читайте, <грузинскую кепку-аэродром - зачёркнуто> вполне состоявшийся гриб. Прикольная шняжка так зацепила, что я полез дальше по ссылкам. И, конечно же, выяснил, что изначально почти угадал! Вулканические столовые горы неподалёку от американских городов Санта Фе и Нью-Мексико, где, собственно, происходят завязка и развязка "Каньона Тираннозавра", на наречии аборигенного народа тева (tewa) даже звучат созвучно: tu-yo. Вот такая занимательная интерконтинентальная лингвистика и геология...
Та самая тюйя Херзупрейз (Herðubreið).
В погоне за "тюйями" из Нью-Мексико едва не прощёлкал клювом только что вспыхнувший над Мёзруталур рассвет. На момент возвращения в исландскую реальность триангулирую себя неподалёку от kirkja, что в целях приучения коллектива к ночным чудачествам успел вдоволь наснимать вчера. У церквушки обнаруживаю Наталью-с-Фуджи. Респект и уважуха: не один я отмороженный на всю голову, чтобы ни свет, ни заря выстёгиваться из пухового спальника в робкой надежде на этот самый "свет". Именно сегодня ранний подъём полностью себя оправдывает - Солнце с упорством зомби продирается сквозь низкую облачность, разогреваясь сначала до нежно-розового, а затем и ослепительно-жёлтого состояния. Маскирующиеся под окружающий рельеф деревянные лабазы (у них не только крыши, но и стены покрыты малахитовым буйством трав...) дополняют небесное золото лучащимися улыбками дежурного освещения.
Славно рассекать на байке, когда за тобой тянется обоз внедорожников со скарбом...
Там, где лампочки разбиты, или просто не горят, они выглядят узниками, отбывающими пожизненные сроки в кованых светильниках, скрипящих на ветру над сизыми бельмами давно немытых окон. Жаль, что всё вокруг на амбарных замках, а что не на замках - ответственно зашторено, поэтому предаться любимому развлечению - бытовому вуайеризму через светосильный объектив - не получается. Ухоженная kirkja времён Великой Отечественной ("Anno 1942" на фронтоне...) на просвет тоже весьма и весьма хороша. Пусть и выбивается из всеобщего каменисто-травяного концепта вызывающе-белой штукатуркой и дорогими двухстворчатыми дверями со стрельчатыми окнами. Пока не стало слишком жарко в моём "капустном" обмундировании, успеваю сбегать к соседней "элитной ночлежке": она без вывески, но если судить по координатам, это именно Фьятлардирд. А может, и Мёзруталлер - maps.me и торчащим из-под него заячьим ушам OpenStreetMaps доверять нужно с осторожностью.
Хотелось бы мне коротать зиму в подобной хибарке? Не уверен.
В общем, сами выбирайте, что Вашему уху и языку "прекрасней и милее". Мне самому милее, что целых семь домиков симметрично слиты воедино и заботливо "озеленены" по крыше. Ни единой секунды не жалею, что нам не хватило времени и сил доехать до Миватна: думается, нигде на побережье подобной экзотики в таком изобилии не сыскать. Небо в целом продолжает клубиться и хмуриться, но невидимый циклоп вновь отыскал лазейку подходящего размера и пытается испепелить фотонами ранних пташек вроде меня и Натальи-с-Фуджи. Так и запишем, что первый настоящий рассвет у нас случился именно в "Высокогорье", закрыв глаза на то, что GPS обещает всего каких-то 444 метра над уровнем моря.
Аварийный выход?
...Для украинцев с их 2061-метровой Говерлой текущее "Высокогорье" чисто чтобы посмеяться. А вот для молдаван с их <Болванештами - зачёркнуто> Баланештами, даже до 430 метров над уровнем моря человеческого роста на дотягивающих, вполне себе. Наталья-с-Фуджи не изъявляет особого желания ни быть сфотографированной, ни фотографировать вместе. У нас вообще как-то отношения не слишком гладко складываются: такое с фотографами-любителями бывает. Шутка. Восприятием реальности не сошлись. Не настаиваю и возвращаюсь во Фьятлакаффи. Отсюда ракурс на омеднённые Солнцем "зубки травоядного дракона" - Веганьюкур - красивее будет. Опутанный "колючкой" заборчик из хлипкого штакетника, "охраняющий" вертолётную площадку, смешит. Чтобы его завалить, пары-другой крепких пинков хватит, не говоря уже о бараньих рогах. В теории могли бы и бечёвкой обойтись. Не менее своеобразно исландцы утепляют хозяйственные помещения. Думаю, технологии были подчерпнуты у заезжих викингов.
Стараемся держаться особнячком.
...По окрестностям нарезается большими пластами дёрн (большими - это примерно метр на полтора), после чего укладывается плотными "столбиками" вдоль стен: двенадцать, тринадцать слоёв. Думается, через год-полтора использования земляная подушка настолько утрамбовывается, что и из крупнокалиберного пулемёта не прошибёшь... Надо выболтать "военную тайну" всегда готовым к войне швейцарцам: пусть принимают на вооружение. Та не, дорого не запрошу: бочка варенья, корзина печенья, ну, пожалуй, ещё и почётное гражданство в нагрузку. В процессе стохастических странствий приближаюсь к протяжённой "казарме", что географически дальше всего на север, где впервые в жизни наблюдаю "байкеров-матрасников". К семи или восьми крутым аутдорным байкам прикомандировано два не менее крутых пикапа-внедорожника, в которые как раз укладывают непромокаемые баулы армейского формата "дафл".
Железный конь хорош. Но исландские лошадки лучше.
Продукты и крепкий алкоголь тоже грузят: ящиками. Вот он - настоящий, воистину матрасный формат путешествия! Начинаю понимать, почему массогабариты среднестатистического байкера как правило больше, чем пешеходного туриста, даже успевшего хорошенько обрюзгнуть за год сидения в удобном кондиционированном офисе на девятом этаже... Вернувшись в лагерь, отмечаю, что в отличие от остальных автотуристов, предпочитающих жить поближе к бару и кухне, у нас атипичная тяга к уединению на окраинах кемпинга. Прогрессирующая мизантропия в полный рост. Нагуляв аппетит и окончательно перегревшись, спешу на завтрак, чтобы буквально на пару секунд опоздать (вот уж горе - так беда!) на кульминацию рукопашной корриды с Тимофеем Анатольевичем в роли тореадора. Оказывается, если недостаточно плотно прикрывать дверь на "кухню-андеграунд", поутру стайные козы прокрадываются в помещение на предмет поживиться оставшимися после ужина "ништячками".
Кухню не сразу признаешь.
Осаждённая на столе котейка смотрит на парнокопытный хипеш у помойки крайне неодобрительно, но там, на полу, такие глаза, рога и щёлкающие по пустым консервным банкам жёлтые зубы, что лучше держаться вне "зоны поражения". Следует проявить недюжинное мужество, упорство и крепкую хватку за рога (или бока), чтобы выковырять блеющую от негодования бригаду рэкетиров из общественного помещения. Тимофею Анатольевичу респект и уважуха. На момент моего возвращения к "пищеблоку" обнаруживаю наиболее закалённого и всеядного из "пикетчиков": рыже-бело-чёрного козлища с седыми подпалинами на шее, с самым, что ни на есть, победоносным видом дожёвывающего... полиэтиленовый пакет. Налицо дефицит полиэтилена в организме.
Как пишут "диванные" специалисты на российских форумах, наиболее продвинутые козы и ДВП, и фанерой, и кожаными седельными ремешками не брезгуют. Что именно до полиэтилена - рогатые его очень неплохо пережёвывают. После "предварительной обработки" пакеты становятся легко распадающимися и их вред для окружающей среды значительно снижается... Так что все эти экологи/зелёные, ратующие, что на Планете ужасные проблемы с пластиком, и что мы все скоро умрём, просто не в курсе, что главная задача сознательного населения - увеличение поголовья коз. Как минимум, вопрос первичного сбора и консолидации "биологически активных материалов" закрывает. Романтично отзавтракав в исландском подземелье с аутентично торчащими во все мыслимые стороны корнями (прощай, добросовестная украинская сгущёнка, ненадолго тебя, вкусненькой, жирненькой, да сладенькой на девять рыл хватило...) отправляемся паковать "пепелацы".
Интересно, что древовидной растительности, равно как и прочих заметных кустарников, сколько видит глаз - ни единого, зато декоративных корней - полон подвал. Секретные заначки древесины исландских викингов прорастают, что ли? От момента возвращения на "Дорогу Номер Раз" до съезда с асфальта набегает не более тридцати километров. "Новая" грунтовка, номер 864 по реестру, получает пальму первенства по "убитости" за первую неделю пути. Вообще дороги здесь две: по правому и левому берегам реки с чуть заикающимся названием Йокулсау ау Фьётлум (Jökulsá á Fjöllum). Мне никогда не постигнуть всех таинств произношения, зато с интуитивным переводом дело потихоньку идёт на лад. "Йокутль"- мы знаем, это - ледник. Да и "Фьётлум" от "фьятла", как то былинное яблочко, недалече упал: "гора", даже слегонца искажённая молвой, всё равно глубоко в душе гора. Даже хитрый суффикс "сау" нам знаком: это "река". Собираем паззл: "Ледниковая-Река-в-Горах" - всего и делов-то. Между прочим, это вторая по длине и однозначно первая по полноводности река Исландии.
Перелазы через заборы в лучших турецких традициях.
Дорогу по правому берегу Йокулсау ау Фьётлум - читайте, 862-ю - мы игнорируем не из врождённого стремления к оригинальности, но вопреки основным потокам "народных гуляний". Если дорога на карте называется Деттифоссвегур (Dettifossvegur), то уж будьте спокойны, 85%, если не все 90% посетителей одноимённого водопада свернут именно сюда, ведь совсем недавно этот вариант облагодетельствовали новеньким асфальтом. Наша же команда, как завещал <Великий Ленин - зачёркнуто> шакал Табаки, отправится на север, но по дороге с менее "палящим хату" названием - Хёлсфьятлавегур (Hólsfjallavegur) и номером 864. Прекрасное, кстати, название и верный способ завязать в узел язык вероятного противника. Не стал говорить Алексею, что дорога по другому берегу реки асфальтирована: зачем лишний раз расстраивать хорошего человека, тем более что ему ещё машинку в "Hertz" сдавать.
Полиэтиленовый козёл. Доедает.
Должно отметить, что совершенно правильно сделал: попрыгали на ухабах и порулили сложными зигзагами мы более чем досыта. Даже пару луж, больше похожих на небольшие озёра, по щербатым лавовым полям объехали (здесь так все аборигены делают). Зато результат превзошёл наиболее смелые ожидания. Почему? Да всё потому же: не поскупился европейских денег за правильную карту для фотографа и ещё более правильную "методичку" к ней. Там чёрным по белому написано: не ищите лёгких путей - и будет Вам катарсис. А внизу, мелким шрифтом, как в сомнительных договорах и рискованных брачных контрактах: "если планируете посетить водопад Деттифосс в первой половине дня и готовы скрипеть вулканической пылью на зубах, выбирайте самую убитую грунтовку на левом берегу реки"...
Народная исландская забава.
Гражданин-товарищ-барин Michaёl Levy - он же "InternationalPhotographer" - вновь не подвёл: верхушка огромной 270-градусной радуги видна прямо с паркинга. Пусть Деттифосс всего лишь второй по размерам водопад в Европе, он покоряет не высотой, но... тяжеловесностью. Водозаборный бассейн Йокулсау ау Фьётлум нереально велик, река успевает собрать на равнинах щедрый "хабар" - мелкие частицы осадочных пород. Из-за них водопад выглядит - в этом я целиком и полностью согласен с Микаёлем - не широкой лентой воды, рождённой таяньем тысячелетних льдов, но непрозрачно-серой массой бетона, без особого фанатизма вытекающего из электрический бетономешалки. Необычный визуальный эффект ещё сильнее подчёркивается выдержками продолжительностью в десятые доли секунды.
Камбуз старого тролля.
Ещё больше радует, что могучий Деттифосс обрушивается вниз не поперёк линии течения реки, а с косой полки, что делает водопад ещё более длинным, трёхмерным и динамичным. В окрестностях немаленького паркинга, да и просто вдоль ступенчатой тропы к водопаду во множестве встречаются знакомые базальтовые шестигранники. По их стёртым тысячами ног торцам можно погулять. А можно и ножиком ковырнуть... Просто на память. Или если интересно, как эта нетривиальная геология "устроена внутри". Вообще, весь каньон Йокульсаурглюгур (Jökulsárgljúfur) - одна большая базальтовая "столбчатая отдельность". Но это понимаешь только тогда, когда смотришь вдоль него и немного со стороны. Характерное "курлыканье" в завершающей части названия как бы уже само по себе намекает, что звуков будет много и будут они очень разными.
Детифосс летящей воды.
И всё равно, ничто заранее не приготовит к восприятию звуковой мощи Детифосса. Разве что посещение уже упоминавшегося на этих страницах Моси-оа-Тунья, но для этого "соискателям" придётся прокатиться на границу Замбии и Зимбабве. Местность, прилежащая к пропилившей каньон Йокульсе, по-настоящему камениста и рассечена небольшими трещинами (ещё одно напоминание о вездесущих базальтовых шестигранниках), надо не забывать всё время внимательно смотреть под ноги. Даже тропы это в полной мере касается, приходится или только идти, или останавливаться, чтобы фотографировать. Спускаться до водопада примерно полкилометра. Вообще, это "классическое" исландское расстояние: именно столько от организованных парковок до большинства объектов "Золотого Круга"* (Golden Circle) в окрестностях Рейкьявика.
* "Золотой Круг" во время планирования мы с Лёшиком единогласно решили оставить на десерт: начав с близких горизонтов, до периферийных "не счесть жемчужин", например, "Алмазного Круга" (DiamondCircle) на севере страны, к которому относится и сам Деттифосс, и его ближайшие сотоварищи, можно попросту не успеть.
Йокульсаурглюгур - каньон, который нужно пройти.
Немного выше по течению от Деттифосса (то есть на юг, ведь Деттифосс - "внучок" всё того же продуктивного дедушки Вахтнайокутля...) расположен ещё один достаточно известный водопад - Селлфосс (Sellfoss). Кроме основного "явления", к Селлфоссу прилагается целая вязанка более мелких, второстепенных каскадов и быстрин. Он тоже типа весь из себя "must see" и всё такое. Но мы слишком надолго залипаем на "среднем брате", ведь обязательно нужно поиграться с длинными выдержками, потом неоднократно сфотографироваться "для жён и друзей", затем, соревнуясь со свежим ветром за право владения, развернуть жовто-блакитный прапор, правильно спозиционировать семью... Всё это с постоянными протирками оптики: сначала - влажными, а затем впитывающими салфетками, ведь водопад из-за ветра сифонит пор взрослому, и не родниковой водой, а оставляющими разводы каплями "ну почти цемента".
Если присматриваться к деталям, место достаточно суровое. И малопроходимое.
В это время, из-за хмурых осенних туч, назло и на счастье одновременно, проглядывает Солнце. Йокульсаурглюгур (учим, учим, повторяем...) расцветает неистовыми двойными радугами. Приходится всё вышеперечисленное повторять по-новой. Пока ковыряемся, продуманный до мелочей Серёга успевает занять стратегическое положение на самом срезе каньона. Вызывающе-притягательно-красная куртка неотразима. Снова начинаются игрища с выдержками, сложными передними планами, неожиданными ракурсами, горизонтальными панорамами с появляющимися и исчезающими радугами. Понеслось-завертелось-поехало, а время - не резиновое, так мы и сегодня до заветного Миватна не доберёмся. Если осенью Деттифосс столь могуч, как же он выглядит ранней весной, когда начинает быстро таять снег в горах и на равнинах?..
Fish-eye творит чудеса.
Уже устал делать для себя подобные пометки, но на изучение Йокульсаурглюгура тоже хорошо бы выделить два дня. Есть предположение, что если быть достаточно настойчивым, отыщется местечко, где получится спуститься к воде без использования веревок. Единственная проблема в том, что длина каньона около 25 километров, но местность практически необитаема, и ближайший мост, чтобы было можно безопасно перебраться с одного берега реки на другой, находится в 50 километрах к северу. Проще два раза приехать, чтобы каждый раз путешествовать по другому берегу... Достигнув насыщения - для этого потребовалось немало времени и очень много салфеток для протирания оптики - обсуждаем, чего хочется дальше. Пока определились, чего точно не хочется: двигаться на юг, к водопаду Селлфосс. Это в Западной Европе холодный ветер, как правило, дует с севера. А в Исландии на юге - старина Вахтнайокутль, с его перманентно-ледяной кипой/ермолкой/панамкой (называйте, как хотите) и всеми стекающими с неё "низкотемпературными воздушными потоками".
Радуги на 270 градусов я до сих пор видел только в Замбии.
Ветер настолько крепок, что напрочь отбивает желание двигаться, да и вообще дышать в направлении Экватора. Значит, снова "пойдём на север": негоже Бла-ародным Донам слишком быстро дезертировать из по-аризонски красивого исландского каньона. Понукаемые толчками ветра в спину и увесистыми пинками пониже её, взлетаем вверх по шестигранным ступеням лестницы-тропы. "Водные изыскания" продолжаются. От Деттифосса до завершающего триаду водопадов Хавракильсфосса* (Hafragilsfoss) около трёх с половиной километров. Дистанция, казалось бы, ходовая. Но топать вдоль обрывов не получается: из-за резко пересечённого рельефа и безводного, но крайне скалистого оврага, пристыковывающегося к каньону Йокульсаурглюгур с востока. Кроме того, как Вы и сами могли догадаться, с трудом читающаяся тропинка в северном направлении перегорожена верёвочками, пестрящими запрещающими табличками.
* Спокойно, сам не могу привыкнуть. Буква "f", которая читается как "v" перед согласными, нам, по-моему, уже где-то встречалась. Да и "g", которая читается как "k", не особая новизна. Но буква "g", читающаяся как "h" в слове geita (козёл) - это определённо "в мемориз".
Пылить (да и пилить...) по красно-рыжей грунтовке как-то не возбуждает. Поедем, как белые господа. Вообще, интересные у исландцев названия. В особенности, если пытаться их переводить. Например, "Деттифосс", это как-бы тавтология: "Падающий Водопад", ведь "detti" - значит "падение". С Хавракильсфосс дела обстоят ещё загадочней. Англоязычные "якобы специалисты" по Исландии именуют его "Водопадом Козьего/Козлиного Каньона" ("Goat Canyon Waterfall") и не иначе. Это, по-моему, бред <сивого козла - зачёркнуто> больного воображения и потужки порезать незнакомое слово на кусочки в "Гугл-Переводчике" шаловливыми корявыми ручонками. Если уж заговорили о "GoatCanyon", то по-исландски это прозвучит Хейтаклюгур (Geitakljúfur), что не имеет ни малейшего отношения к Хавракильсфоссу.
Хоть немного ещё постою, на краю...
Глубокий скалистый овраг, о котором я говорил выше, когда-то был немаленькой рекой: прямо под тем местом, где он стыкуется с каньоном Йокульсаурглюгур, виден широченный аллювий - конус выноса измельчённой горной породы. Сразу за оврагом главный каньон значительно расширяется и становится двухступенчатым. По обоим берегам появляются бесконечно-живописные "Затерянные Миры" - труднодоступные и обводнённые зелёные балки. Они воспринимаются самыми настоящими оазисами, чудом сохранившимися в каменной пустыне: ведь последние полкилометра мы ехали практически как марсоход "Curiosity": по звонкой красно-фиолетовой окалине. Непередаваемой атмосферности местечко. К нему придаётся такая же волшебная смотровая площадка, огибающая полукругом обособленный базальтовый перст-останец. Я думал, что мы слишком долго зависали у Деттифосса. Ошибочка вышла. По-настоящему долго мы оттягивались над Хавракильсфоссом.
Именно "над" - подобраться близко к этому водопаду, когда находишься на левом берегу, как, блин, её там, Йокулсау ау Фьётлум - практически нереально. Телеобъектив Вам в помощь. Кроваво-красная порода под ногами, плюс ослепительно-золотые оттенки осени, выплеснувшейся на чередующиеся с отвесными обрывами ступени каньона - ради этого действительно стоило так далеко забираться. Всё "вертикальное" вокруг - уже привычные столбчатые отдельности. Рельеф сильно расчленён, куда ни переведёшь взгляд (ну, или объектив), дыхание от непроораемого восторга перехватывает. Не поскупилась на земли исландские Матушка-природа, ох, не поскупилась, прямо завидно... Ниже водопада каньон начинает идти ступеньками: три, четыре, пять ярусов, разделённых вертикалями стен. Каждая - истинный Эдем для скалолазов. Вода внизу точно такая же непрозрачно-серая, как на Детифоссе. Когда фотографируешь с длинными выдержками, вздыбленная камнями и рельефом поверхность реки реально превращается в молдавскую асфальтированную дорогу
. Нет, до европейского качества дорожного покрытия Йокулсау ау Фьётлум определённо не дотягивает. Зато до молдавского, с его непомерными хищениями стройматериалов и незаметной заменой более дорогих на бросовые - самое оно (пламенный привет проворовавшимся правителям-либералам во главе с "недо-МЭР-ком"). Кроме основной "струи" водопада, слитой из восьми более мелких потоков, западный край Хавракильсфосса радует почти таким же количеством отдельных прядей воды. Бесчисленные водовороты и завивающиеся спиралями султаны водяной пыли, размешиваемые у подножья водопада огромным невидимым половником, напомнили мне сцену из "Братства Кольца". Помните, как Арвен <записавшаяся в SMURD* добровольцем - зачёркнуто>, перевозившая раненого мордорским клинком Фродо, останавливала Чёрных Всадников с помощью заклинания на синдарине и стада призрачных жеребцов, наколдованных впопыхах прямо из речной воды?.. - "Воды Туманных Гор, услышьте великое слово..." и дальше по тексту.
* SMURD - "Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale" (оно же "Мобильная Экстренная Служба Реанимации и Эвакуации" - прим. Автора, который по паспорту гражданин Молдовы).
Именно в Исландии "Воды Туманных Гор" мольбы Арвен определённо услышали и... отреагировали адекватно. Место настолько сильное, настолько магическое, настолько располагающее к созерцанию многообразия Мира, что мы снова забываем, куда собирались сегодня доехать. Редко, когда удаётся сделать пару десятков шагов - будь то влево, вправо, вверх или вниз - чтобы не замереть и не впыриться надолго в рельеф если не западного, то восточного берега реки. А какие, ребята, внизу ажурные песчаные наносы и мели - просто праздник какой-то! Прямо норвежские фьорды на миниатюре, отчеканенной умелым мастером на полированном серебре. Или если их же рассматривать на космо-снимках высокого разрешения... Слов не хватает, чтобы описать, насколько хорош Йокульсаурглюгур в его среднем - если так можно выразиться о каньоне - течении.
Деттифос - он из жидкого бетона. Надо просто увеличить выдержку.
Не только меня одного до самых дальних закоулков костного мозга проняло: опасно угнездившийся на скальном бастионе Тимофей Анатольевич там не просто так, для позирования, в лотосе сидит. А сидит он с закрытыми глазами, мурлыкая под нос любимую мантру "Очищения Шести Сфер Существования" - Auṃ maṇi padme hūṃ. Дюже полюбляет Тимофей Анатольевич это дело. В отличие от благоухания непальских ароматических палочек ручной работы. Недостаточно наркоманом родители воспитали, наверное... Кстати, вот возьму сейчас и запалю парочку по углам комнаты: пусть строптивое чадо тренируется - привыкает к хорошему... Не родительской вредности ради, но "Во придание гармонии миру и усиление уверенности в себе" - именно так на упаковке с палочками заявлено. Дверь в комнату мигом снаружи захлопнулась! Значит - заклинание действует, демоны изгоняются исправно! Вот из-за таких-то противных родителей и рвётся молдавская молодёжь в стремительно стареющую Европу... Шутка. Вырвав себя с кровью, плотью и сухожилиями из расслабленной реальности Хавракильсфосса, возвращаемся к "пепелацам" и приступаем к таинству посадки.
Фрактальные отмели большой воды.
Ветер на равнине настолько силён, что 1,5-тонный "Кодиак" конкретно качает на рессорах. Нужно приложить изрядное усилие, чтобы открыть дверь. Сначала двумя руками отдираешь её-парусную за ручку от салона. Затем со всей дури налегаешь плечом в противоположном направлении, или, если пальцы и руки крепкие, как бывалый серфингист откидываешься противовесом назад. Не будешь достаточно внимателен - выдерет вместе с петлями и прочими электрическими "корнями"... Проворонить поворот к геотермальной зоне Крафла (Krafla) и одноимённой ей геотермальной электростанции, даже если очень сильно захотеть, невозможно. - Тугие, прямо осязаемые ленты ослепительно-белого пара, не слишком охотно растворяющегося в сизой круговерти сплошной облачности, бросаются в глаза за добрый десяток километров. Для разнообразия, мы с Лёшиком больше ошибок не делаем, а сразу выбираем все нужные повороты.
Хавракильсфосс, что пишется Hafragilsfoss, выстроил вокруг такое окружение, что оторваться просто нереально.
Собственно, сама электростанция нам без особой надобности: наверняка это "режимный", запрещённый к фотографированию объект. Но неподалёку за её технологическими куполами находится развилка, где нам, согласно Генеральному плану, нужно обязательно свернуть направо. Ровно через километр "благодарных зрителей" ждёт жестокое разочарование: всего месяц назад пешеходнаяя тропа по периметру кратера Вити (Viti) была закрыта под всё тем же унылым предлогом "восстановления повреждённого человеческим фактором растительного покрова". Посмотрите, интереса ради, на "Google Earth", что там за "растительность" вокруг кратера Вити. Да нет там вообще никакой растительности! Унылая жухлая трава неопрятными пучками топорщится - уже мультиоргазм для экологов. Но пешеходную тропу всё равно закрыли. Думаю, из-за теоретической возможности по неосторожности (или громкого щёлканья клювом по сторонам...) укатиться на дно кратера, где контрольно утонуть в озере. Чем безнадёжно навредить хрупкой и ранимой экологии осыпи, а так же нанести моральный ущерб жабам, пребывающим на самом пике spa-процедур. Спускаться к озеру, если что, тоже запрещено. Прямо как у почтальона Печкина: "Посылка у меня есть, но я её Вам не отдам"...
На каждом обрыве надо обязательно и всенепременно посидеть!
Кратер Вити не чересчур велик: 300 метров в поперечнике, и озеро в нём метров 200. Но очень насыщенное: c ярко-синей, да что там "ярко", неожиданно синей водой. Ан нельзя. Даже за деньги. Хоть бы величину штрафа на дощечке верёвочного ограждения мелким шрифтом заявили, для особо ненасытных олигархов и объединённо-арабских эмиров. Смотровая площадка невелика и тщательно огорожена. Людей - до чёрта. В общем, никудышный с точки зрения уединения и фотографий объект. Стоит ли кратер Вити затраченного на него бензина? Не уверен. В Исландии бессчётное множество неохраняемых кратеров с озёрами. "Решайте сами" - как пишет в комментариях к фильмам господин Алекс Экслер. Ракурс приевшийся, из переднего плана - чужие спины, ещё и погода выдалась не самая оптимистичная. Возвращаемся на километр обратно, где есть ещё один, менее популярный паркинг.
Хавракильсфосс - он тоже как-бы из бетона. Непрозрачно-серая вода тому причиной.
Там начинается по-настоящему пешее приключение под кодовым названием "лавовое поле Лейшньюкур" (Leirhnjúkur). Название "Грязный Пик" геотермальная зона позаимствовала у соседнего 50-метрового холма из пористого риолита - бывшей тягучей лавы с очень высоким содержанием кремния. Согласно другим источникам, то же самое лавовое поле называется Крафла (Krafla) - по названию вулкана, в последний раз изливавшегося в не столь далёких 1975-1984 годах. Если Вы - большой охотник до "50-и оттенков серого", здесь есть и есть куда разгуляться. Нет-нет, рановато ускорять сердцебиение и плодить озорные идеи о кляпах-шариках и кожаных плётках-семихвостках. В самом, что ни на есть, прямом смысле "серости": стоит перевалить через доминирующий над равнинным рельефом разноцветно- геотермально-активный холм Лейшньюкур, Вы окажетесь в бесконечно-чёрно-сером пространстве новенького лавового поля.
Ещё один ракурс на Йокульсаурглюгур.
Кто-то, конечно, возразит, что 35 лет - это далеко не "новенькое". Я бы - возразил. Но Тимофей Анатольевич славится умением скептически смотреть на скептиков, и одним лишь универсальным изгибом брови убеждает меня, что в геологическом плане 35 лет - это не "мгновение". И даже не терция секунды, но нечто, соизмеримое со временем жизни позитрония. Для общей эрудиции: позитроний - связанная квантово-механическая частица (экзотический атом), состоящий из электрона и позитрона, обращающихся вокруг общего центра масс. Позитроний крайне нестабилен и быстро аннигилирует. В случае покоя в вакууме (или в "юной" лаве - это мало что для позитрония меняет...), мы говорим о времени жизни 1,25х10-11 секунд. Спокойствие, только спокойствие. Хотелось проверить, Вы уже совсем уснули, или собираетесь ещё немного почитать. Холм, ой, простите, конечно же, гору Лейшньюкур ещё предстоит перевалить.
Серебряное царство монохрома.
Прямо у паркинга путешественников встречает бугристое пространство протяжённостью около 700 метров, издали напоминающее грубую фактуру кожи носорога на мощных плечах и ещё более мощных окороках. Это - тоже лавовое поле. Но более "выдержанное" в суровом исландском климате, а потому, успевшее обзавестись короткой шёрсткой травы и ярких лишайников. Человеческая "тропинка", по которой может без труда проехать "Газель" или "Тойота ХайЛюкс", неоперённой стрелой устремляется к северной оконечности холма Лёйшньюкур. Воспоследуем по ней и мы. Не берусь утверждать, сколько ураганов должно пролететь и сколько ливней пролиться, чтобы хорошенько отожжённый в недрах камень сумел покрыться равномерным слоем рыжей, похожей на песчаник почвы. Грубо вспаханная и успевшая хорошенько устояться землица самого непотребного качества.
Затерянный мир безымянной реки.
Истинный оттенок лавового потока, или лучше сказать "тела" - бархатно-чёрный, с серыми и каштановыми прожилками - получается рассмотреть только по торцам глубоких разломов. Когда забираешься в лавовое поле глубже, где структура выступов нормализуется, появляется ощущение, что забрёл в логово гигантских черепах: тысячами упаковались впритирку друг к другу панцирями, да и "всхрапнули" годков примерно на триста... Крайне своеобразная фактура получилась, а учитывая пространство, которое "виртуальные черепахи" освоили - так вообще выдающаяся. Желающих осмотреть Лейшньюкур набирается не так уж много. Во всяком случае, по осени. Тишь, благодать, никто посторонний воистину неземных пейзажей не застит. Там, где заканчивается "черепашья" лава и начинается знакомое красно-жёлто-бело-серо-голубое всхомье геотермальной зоны, стартуют деревянные пешеходные поддоны.
Похоже, кто-то неплохо поднял денег на завозе внушительного количества импортных стройматериалов. В Молдове, например, из куда более щуплых и сучковатых брусьев садовые домики с "финских" оригиналов копируют... Упс, ошибочка вышла. Последние двести из обещанных семисот метров "черепаховых пануцирей" - результат более позднего извержения. Литой, звонкий на удар каменный щит, землисто-чёрный, иногда - с соломенным ёжиком пятисантиметровой травы, позорно проигрывающей затянувшуюся битву с неуступчивой базальтовой окалиной. Деревянная "тропа" по широкому полукругу карабкается на северное плечо холма. Местами её основательно потрепало: то ли преданные слуги Плутона из недр пошалили, то ли <сторукие гекатонхейры - зачёркнуто> не в меру плечистые посетители крупными обломками лавы сверху покидали.
"Столбчатые отдельности" везде.
Поддоны ветвятся щупальцами осьминога, огибая красивое вулканическое озерцо. Пусть на картах оно заявлено как "Голубое", вода точно такая же непрозрачно-медно-купоросно-с-поваренной-солью-опалесцирующая, как в Сельтюне-aka-Крюсувике. Боги, как же давно это было... Ровно половину Исландии назад: Крюсувик находится на противоположном конце диагонали, проведённой отсюда в направлении Рейкьявика... Чисто геометрически можно считать, что сегодня у нас ровно половина поездки. Хотя по курвиметру (в данном контексте редкий топографический прибор намного лучше подходит, чем гендерно-нейтральный GPS, потому что обидно, когда путешествие переваливает через "экватор" и начинает клониться к закату...) большую часть Кольцевой Дороги мы уже откатали.
Прощание с "Высокогорьем".
Подходы к озеру не только блокированы верёвочками, но и усугублены информационным щитом, где в красках повествуют об "ужасных ожогах", которые можно получить, если по неосторожности провалиться через тонкую каменную корочку в действующую фумаролу. Насчёт сероводорода в запредельных концентрациях тот же плакат ни гу-гу. В отличие от благосклонного Крюсувика (пусть с дождём, зато с радугой...), на Лейшньюкуре нам ещё меньше везёт с погодой. Выцветшее осеннее небо подмаргивает издали, а прямо над головой - такие себе мрачнючие ливневые тучи. Геотермальные краски блёклы: нет ни огненно-рыжего, ни кокаиново-белого, ни металлически-серого, уходящего в эфирную голубизну на границах весело дымящихся фумарол и ручейков... Так. У отдельных товарищей, которые нам совсем не товарищи, медленно, но верно наступает пресыщение. Им более интересна сложно-сопряжённая архитектура поддонов, чем какое-то там "бульканье из-под земли".
Кратер Вити, вокруг которого НЕЛЬЗЯ!
Бульканье, кстати, вялое и невыразительное, не чета посещённым ранее местам. Пока развлекаюсь с деревянными ступеньками, попутчики исчезают в непростом рельефе. У меня нет ни малейшего представления, куда двигаться дальше: в сторону Лейшньюкура, чтобы заценить геотермальное "варево" в целом, или рискнуть в одиночку углубиться в лавовый беспредел на севере и западе, буде хилых тропинок в том направдлении видимо-невидимо. Пока чешу репу на перепутье, изниоткуда материализуется Лёшик с фотоаппаратом наголо и, не снижая скорости, уносится вниз по рельефу с предупреждающим указателем "сложный маршрут". Вот это - по-нашему! "Туда мне и дорога"... Гарцую следом, но - оглядкой на подворачивание голеностопов. Рельеф действительно "доставляет по-полной": всё вокруг дыбится, топорщится, рвётся, качается, и если не режет подошвы горных ботинок внаглую, то, как минимум, прилежно колется и пытается их расплавить. Дымится - само собой.
"Лейдшнюкур" - Leirhnjúkur - ещё одна лингвистическая закавыка Исландии. Буква "r" читается как "д", но едва слышное, оставляя "Лейшнюкур".
Заметив краем глаза отмашку руки, корректирую азимут в направлении фиолетово-бурого купола со змеящимися белёсыми разводами - похожие появляются на обуви, когда городские службы не в меру усердно присыпают тротуары солью. Лейшникюрские разводы на вкус откровенно горчат. Алексей присаживается на корточки и, ничего не говоря, прикладывает обе ладошки к земле. Не вижу другого выхода. Камень ощутимо горяч: не кипящий чайник, но для полоскания горла при сильной ангине подобная температура самое оно. Учитывая молодецкий посвист ветра в лавовых надолбах и застёгнутую под самый подбородок пуховку с капюшоном, погреть лапки "подземным огнём" очень даже приятно. 35 лет прошло, а "голыш" размером с не один десяток футбольных полей всё ещё горяч... Сюр. Кто там говорил о желании погулять по другим планетам?..
Дешевле и быстрее съездить в Исландию. Чужой, неприветливый мир. Без признаков воды (и это-то при непрерывных дождях!), без буйства зелени, разве что плёночка из чего-то, похожего на подсохшую разноцветную плесень, местами цветёт... Но "оно" с тем же успехом может оказаться неорганическим: сказать, что пейзаж вокруг разноцветен - не сказать ничего. - Беззвучно курящиеся сизым дымком гигантские "влагалища" самых, что ни на есть, телесных оттенков, с бесстыдно вывернутыми наружу лепестками "малых губ" дорогого стоят... Тем более - жадно приоткрытые в предвкушении погружения... Наверное, и такой нетривиальный пейзаж рано или поздно приедается. Но по первому разу, да без единой запретительной верёвочки, он однозначно и решительно сносит башню. Визгливо скрипя эклектикой (не путать с эвтектикой) пепла и гравия, забираемся на небольшие обзорные купола, чтобы тут же спуститься к сети трещин-разломов, напоминающих следы ударов поверхностных молний. Они особенно богаты цветом и фактурами.
Не обольщайтесь "подушечками" - они насквозь каменные.
Прикасаемся, всматриваемся, пробуем на прочность мысками ботинок, в том числе, прикидывая, не отковырять ли чего "незаконного" на добрую память. Может, Лёшику, успевшему прогуляться по самому настоящему "Мордору" (читайте, Национальному парку Тонгариро в Новой Зеландии) и самому высокому вулканическому кратеру Планеты (Мауна Кеа на Гавайях), развлекаться в этой "песочнице" не так интересно, как мне. Но он стоически не подаёт вида. Не выберу, чему из двух больше завидовать: неоспоримой экзотике Новой Зеландии, расположенной диаметрально сквозь глобус от родной Молдовы, или "Белой Горе" - 4205-метровому щитовому вулкану, скромно скрывающему в бездне вод Тихого океана ещё шесть (!!!) километров собственной высоты. Недомерок - Эверест нервно курит на границе Непала и Китая... С другой стороны, можно только порадоваться, что в "to-do list" ещё хватает по-настоящему культовых мест.
Формально, это тот же Ородруин (Гора алого пламени), но весь огонь спрятан внутри.
...В какой-то момент обнаруживаем спотыкающегося параллельным курсом Серёгу. Но он слишком сместился к западу, чтобы получилось докричаться. Товарищ знает толк в поиске нелёгких путей... Прогулявшись вдоль одного кратера (кажется, что двигаешься прямо, вдоль неприступного скалистого гребня, но если подглядывать за собой из космоса по спутниковому навигатору, видно, что на самом-то деле пресмыкаешься по периметру огромного эллипса...) перебираемся через окаменевший лавовый поток к соседнему кратеру. Колючий, как взбешённый дикобраз, рельеф Лейшньюкура напоминает нашу прошлогоднюю экскурсию в чилийский вулканический парк Пали Айке. Чисто по аналогии двигаемся вдоль гребня из более старой, успевшей выветриться и сгладиться лавы, что разделяет два более свежих и низких лавовых потока. Впереди высится ещё один, почти правильный конус небольшого вулкана.
"Почти" - потому, что в какой-то момент гигант не выдержал давления изнутри и треснул вдоль вертикали, как переспелый арбуз под острым ножом. Нашедшая более лёгкий выход лава не только нарушила правильную форму кратера, но изловчилась "по горячим следам" развернуть-раздвинуть его южный радиус в виде створок каменных ворот, превратив в незамкнутую каплю. Доступ в чрезвычайно фотогеничное жерло - с каменным хаосом и огромным количеством интересных фигур выветривания - вопреки смелым надеждам, оказался запрещён из всё тех же "соображений безопасности". Как бы выразились оставшиеся на вершине Лейшньюкура киевляне, "Щоб їх підняло і гепнуло об шлях"! Ну и ладно, всё равно погуляли знатно. На обратном пути успеваем обсудить, кто какую прочёл за последний год новую фантастику, а заодно заглянуть в пару-другую интересных глубоких расселин.
Цвета уже знакомы, заранее знаешь, что поближе тебя не пустят.
Смотришь на стену вблизи - полное ощущение, что хороший специалист декорацию к блокбастеру делал: всё пористое, телесно-розово-красное, и наплывами, наплывами, наплывами - точно "Чужой" противника покрупнее когтями да зубами располосовал... Постучишь наконечником треккинговой палки (Вы бы знали, как классно они помогают на вздыбленном под всеми мыслимыми и немыслимыми углами лавовом рельефе...), а все вокруг - обожжённая в муфельной печи высококачественная керамика! Практически дымчато-красное стекло. Несмотря на кажущуюся хрупкость, "образца на память" не отковырнуть ни за какие коврижки. Без геологического молотка или батарейного пефоратора истинным <клептоманам - зачёркнуто> коллекционерам здесь искать нечего. Невидимое Солнце, неумолимо вращая стрелки часов, катится под откос на Запад. На десерт изучаем ещё один "прохудившися" кратер: высотой он всего метра три, может четыре, зато какая пугающе-розовая сердцевина в окружающей мертвенно-пепельной серости!
Черепашки-ниньзя всем полком окопались?
Когда предыдущую воронку стороной обходили, советовал Лёшику почитать "LostCity of the Monkey God" - новую, почти документальную книгу Дугласа Престона. На момент прогулок по Исландии она даже ещё не была переведена на русский. Глобально, там об экспедиции по поиску индейского города до-конкстадорской эпохи, затерянного в джунглях Гондураса. Несколько участников экспедиции, включая самого автора, привезли "на память" о влажных тропиках распространяемое комарами и крайне тяжело поддающееся лечению паразитарное заболевание - кожный лейшманиоз (leishmaniasis). Эту <радость - зачёркнуто> гадость, выглядящую как глубокие мокрые незаживающие язвы, до недавнего времени лечили, чтобы мало не показалось, соединениями сурьмы. Которая в Периодической Системе Элементов им. Дмитрия Ивановича родная сестричка смертельно ядовитого мышьяка.
Пути, которые мы выбираем.
Если почки здоровые - вылечишься, чтобы впоследствии долго лечить почки. А если не очень - "давай досвиданья", превращайся в гнилого зомби хоть целиком. Вы не замечаете общей ритмики названий "лейшманиоз" и... Лейшньюкур? Я, например, замечаю. Бр-р-р! Как мне теперь эту незаживающую каменную язву на теле родной Планеты развидеть?!! Может, кто поопытней подскажет, чем её медикаментозно залечить?.. Шутка. Сам знаю, что шиза косит ряды, а что делать, накопившаяся усталость в целом и "таке життя" в частности. Наблюдая парочку туристов, налегке уходящих в безбрежье лавового поля, немного им завидую: в их неспешной и размеренной поступи есть нечто, заставляющее подумать, что впереди у ребят - Вечность. А у нашей команды нет Вечности. Её заменяет жёсткий график и неутолимое желание "Тех раков, что по пять, но вчера".
Вспоминая Байдарский водохран...
Всё кругом-бегом, всё - с языком на левом плече. Да потому на левом, что на правом - фотоаппарат! Сдёргиваю его и делаю несколько кадров навскидку: ничем не худшая форма прощания, чем любые иные. Озеро всё так же ни разу не синее, цвета блёклые, выхлопы фумарол визуально слипаются с малоконтрастными берегами разломов, превращая геотермальную зону в открытые стоки нерадивого химического производства. Медленно, как дремучие старцы, влачимся через "черепаховые панцири" к машине. Ещё медленнее ждём, когда же, наконец, спустятся с вершины Лейшньюкур киевляне, решившие предпочесть общую панораму извержения ковырянию по отдельным лавовым "протечкам". Пометим на будущее, что существует более длинная и интересная тропа, обходящая "геотермальный" холм по периметру, через юг, запад и север: по ней ходит ещё меньше народа, а значит, самый наш размерчик. Почти там, где второстепенная дорога к геотермальной станции Крафла стыкуется с Кольцевой, расположена ещё одна геотермальная зона, на этот раз - грязевая: Наумаскарз (Námaskarð).
Запашок тут нездоровый. Да и внешний вид внушает некоторые опасения.
Внушительная-такая багнюка*, мнгогообещающая: 1.5х1.5 километра в поперечнике... Бешеный кабанчик в моём лице и туда бы из последних сил в надежде на закат метнулся: целых часа два светлого времени осталось, нефиг в кемпинге греховодить-прохлаждаться! Но настроившиеся на геотермальные бассейны <гедонисты - зачёркнуто> "концессионеры" из Киева уже накушались бытового вулканизма по самые гланды, даже смотреть в сторону булькающих грязей не хотят. Лёшик вынужденно сворачивает на Кольцевую и, как Вы, скорее всего, думаете, без остановок мчится по трёхкилометровой финишной прямой до кемпинга туристического городка Миватн (Myvatn). Не тут-то было! У границы ярко-рыжего геотермального пятна "Кодиак" принимает влево, потому, что единогласно принимается решение разведать, почём, собственно, стоит <похоронить - зачёркнуто> полежать в знаменитых геотермальных бассейнах Наумаскарз. Пусть ты их пока не видишь, зато прекрасно чуешь: сероводородом шибает почище, чем в Дантовском Аду.
* Багнюка - "увеличительное" от багно (заболоченное место, трясина, большая грязная лужа). При наличии в команде украинской фракции волей-неволей впитываешь в лексикон сочный национальный колорит (прим. Автора).
Где заканчивается рыжий цвет, начинается полный беспредел.
Что Вам сказать за северную версию "Голубой Лагуны" под псевдонимом Намаскарз. Как минимум, цены здесь не "столичные". Заметьте, я не сказал "низкие": 40$, они же 5000 исландских крон, для взрослых; 27.5$ (или 3500 крон) для студентов, в том числе - иностранных. Детям до 15 лет "по-божески" - побоялись бы эти нехристи Одина! - 20$ (или 2500 крон). Выяснив, что "топят" баньки до 23:00 включительно, разворачиваемся и уезжаем, чтобы определиться, где удобнее отправить в шавасану бренные кости и припарковать "железяки" внутреннего сгорания. Желание огрести приключений на свои и чужие "нижние 90", переночевав на визуально ничейных землях, никто не изъявил. В итоге остановились в кемпинге Миватн - самом крупном и очевидном, у одноимённого озера. Считаю, что прокатись мы на юг, например, до кемпинга Вогар (Vogar), цены могли оказаться и вкуснее. Но возвращаться к геотермальным бассейнам, на которых самозабвенно настаивали все, кроме кишинёвцев, пришлось бы немного дольше. А так - водоём тот же, Mývatn. В дословном переводе - "Комариное Озеро"...
Спасибо, что не "Комариная Плешь" - одновременно подумали мы с Тимофеем Анатольевичем, но делиться тематическими шутками-прибаутками с вверенными нашим заботам "гражданскими" не стали. Цена на проживание в палатках стандартная: 2000 крон, 16$ с человека. Интересно, мне одному охота приравнять сокращение исландских крон - isk - к "шекелям"?.. Палатки разрешили установить прямо на берегу озера. Кроме сладкой молдавской парочки - "C.A.M.P." и "Red Fox" - за кустиками обнаружилось пара навороченных по самое не могу "полубочек" от "Hilleberg". Запишем в плюс: шикарных пейзажей никто не застит. Киевляне, ни в какую не пожелавшие смешивать богемно-геотермально-басейный образ жизни с прозябанием на каких-то там пенополиуретановых ковриках, сориентировались на немилосердно дорогие коттеджи. 140$ за домик в сутки - понимаю, откуда в Исландии среднемесячные зарплаты 3300$...
Лавовое поле Крафла - это очень, очень много хорошенько прожаренного камня.
Изначально, конечно, мечталось разместиться так, чтобы в распахнутом настежь тамбуре палатки красовалась главная местная достопримечательность - 529-метровая гора Виндбелгярфьятл (Vindbelgjarfjall), с вершины которой распахивается круговая панорама окрестностей озера Миватн. Но едва я начал втыкать в землю колышки, выяснилось, что лужок на берегу в прямом смысле слова "заливной", а именно - "заливной до состояния хлюпанья в шлёпанцах". Да и ветер на приозёрных просторах разгонялся до неприличных показаний анемометра... В общем, пришлось оперативно смещаться на небольшую возвышенность и закрывать глаза на просвечивающие из-за кустов яркие палатки соседей. Жёстко доминирующий над рельефом Виндбелгярфьятл, в принципе, тоже вулкан. Но - "скурившийся" (правильно, надеюсь, прочитали, хотя и э то тоже) несколько тысячелетий назад. Вообще, вокруг кратеров без счёта - ложных, настоящих, взорвавшихся, несостоявшихся: истинный рай для любителей вулканологии.
Мы как вулканологи не состоялись, нам главное - поскорее пожрать. Хвала воинственно-любвеобильной Фрейе, кухня достаточно велика, чтобы вместить три группы по 8-10 человек. Чтобы усложнить поставленную задачу, "разделочный" стол-конторка маловат: максимум на двоих желающих настрогать салатик. Раковина вообще одна на всех. Приходится тесниться, тереться локтями и всё делать по очереди. Зато обязательно найдутся добрые люди, чтобы вовремя выключить пытающийся захлебнуться собственным кипятком "Джетбойл". На нас, с широкогорлыми пластиковыми бутылками, забитыми домашней тушёнкой и двумя клетчатыми кошёлками формата "мечта оккупанта", весело позвякивающими "баром" разнообразнейшего алкоголя, окружающие смотрят с уважением.
Дымящих "входов в Преисподнюю" здесь тьма тьмущая.
Догадываются, злодеи, что мы - "русские", несмотря на то, что по паспорту в основном молдавские и украинские... Алексей не в счёт: во-первых, он принципиально не пьёт крепкое (потому, что другого у нас уже не осталось...) спиртное до еды. Во-вторых, за десятилетия на "Новой родине" основательно вжился в обманчивый образ всамделишного канадца. Как ни торопимся, в <натурпродукт - зачёркнуто> природные ванны выбираемся только к темноте. Откуда успеть раньше, если в лагере тотальный разброд и шатания. Серёга от буржуазных забав отказывается наотрез. Мэтр принципиален: ни единой честно заработанной копейки проклятым кровопийцам! Если бы не классовый стоицизм одноклассника, Тимофея Анатольевича мы с Ириной Анатольевной уж как-нибудь <запинали в окаянный аквариум - зачёркнуто> чисто по-семейному уговорили. Но он отказывается ехать даже за чужой счёт. Упрямая детина. И неразумная.
Температура поверхности - рука не везде терпит.
Славик предпочитает скоротать вечер, вытянувшись на ровном, и мы не возражаем. Реабилитация после операции - она такая реабилитация. Желающие нанюхаться <фирменного голубого мета - трижды зачёркнуто> природного сероводорода усаживаются в "Кодиак" и отчаливают на восток. "Внатуре Геотермальное Спа" - именно так хочется перевести вывеску "MývatnNatureBaths" - встречает тихой музыкой и расслабленными приглушёнными разговорами. А так же богатырским амбре тухлых яиц и драконовскими ценниками на выпечку/шоколадки и алкоголь в кафе Квика (Kvika). Сэндвич с полупрозрачной ветчиной и подвявшей зеленью - 5 USD; бутылка местного лагера - 8.5 USD; "Супчик дня" - 10 USD. Примерно столько же - бокал шампанского. За отдельные 7-10$ (в зависимости от размера чашечек бюстгальтера?..) дамам предлагают взять в аренду закрытый купальник чёрного цвета.
Каверны телесных цветов будят всякие-разные ассоциаии.
В стоимость входного билета включены шлёпанцы, махровое полотенце и ключик от железного ящика (конструкция - "эцих без гвоздей"), в котором оставляешь вещи. Горячий душ до ванн - обязателен. Равно как обязательны ледяные сквозняки, чтобы клиент не забывал, что вокруг всё-таки Исландия, а не какой-нибудь Баден-Баден. К вечеру температура воздуха упала градусов до десяти по Цельсию, начал накрапывать анемичный дождик. Прибавьте сюда же ощутимый ветер в лицо и поймёте, какое наслаждение испытываешь, когда пробегаешь по ледяному, продуваемому из края в край коридору в одних плавках и тапочках, а затем медленно и осмотрительно спускаешься по скользким, как чёрт знает что, ступенькам в 37-градусную, ослепительно-синюю в лучах подводных прожекторов, опалесцирующе-мутную воду... Это кайф, и он стоит любых денег, которые согласишься заплатить.
На удар - хорошо обожжёная керамика. Да и на цвет она же.
Мне лично не нужен ни алкоголь, ни сэндвичи, ни сладости. Максимум - чтобы кто-то из заботливых попутчиков вовремя передвигал разморённую негой тушку Бла-ародного Дона в противофазе с хаотичной миграцией горячих зон <реактора - зачёркнуто> "геотермальности". Я так и не прояснил для себя сложных закономерностей и способов перемешивания вод в "сероводородном объекте Наумаскарз", но надолго зависать на одном месте, в надежде спокойно попарить кости - однозначно не вариант. ...То ли по соседству обосновались соблюдавшие Великий Пост и решившие разговеться энергетические вампиры, то ли горячую водицу сцеживают из матушки-Земли по расписанию, завязанному на генератор псевдослучайных чисел с изощрёнными обратными связями, но местами почти мёрзнешь, а местами горячо так, что "панцирь" как у рака краснеть начинает. И глаза похожим образом выпучиваются.
Самые глубокие трещины приходится обходить. Но прыгать через них интереснее.
Расслабленный организм мигрирующих градиентов температур не одобряет непечатно. Тем не менее, два с половиной часа пролетают совершенно незаметно. Особенно незаметно они пролетают у Мамы-Наташи, незадолго до вылаза из "райского блаженства" обнаружившей, что в пылу единения с сернистой стихией забыла снять с шеи цепочку с серебряным образком. "Освяченный" образок настолько расстроился, что из края в край заколдобился черным, как смоль, сульфидом серебра. Был, можно сказать, благопристойный восточно-европейский образок, а стал... афроамериканский! Зато Анечка первый раз за всю поездку полностью отогрелась. Алексей настроен решительно: деньги плочены, должно высидеть в "аквариуме" все три часа до закрытия. Я же зеваю, как гиппопотам, примеряющийся закусить полной Луной. Причём Луной не земной - для этого, если по Маршаку, достаточно и единственного крокодила - а какой-нибудь из солидных лун Юпитера: Ганимедом или, на худой конец, Каллисто... Можно обеими-двумя сразу: наш виртуальный толстокожий ну совсем ни разу не гордый...
На самом деле, я не только (и не столько) за себя переживаю: это Лёшику, распаренному да расслабленному, "пепелац" по потёмкам вести. В организме такое ощущение, что ноги, язык и мозги заплетаются в стопорный узел "обезьяний кулак": будто натощак хлебнул пяток щедрых глотков текилы/коньячишки, или дунул запрещённо-психотропного. Потому и засомневался, как у водителя "банька натюрель" преломится... Главное - к себе не прикасаться, а то эффекты изменённого сознания ещё ярче накатывают: вода в бассейне не просто мягкая, но мылкая на ощупь, почти как концентрированная щёлочь. Провёл рукой по предплечью - пропал. Не человек ты больше, но слизистая жаба-переросток весом в центнер. Ещё и подозрительно синяя: из-за декоративной подсветки "аквариума". Вероятнее всего - реликтовое существо с Пандоры, мечтающее рано или поздно эволюционировать до икрана, затем - торука, а там и до на’ви с коннектором "Thunderbolt 4" в хвосте кошачьей лапкой подать...
Уж не Фродо ли с Сэмом там, вдали, шарятся?!!!
Шиза косит ряды. Пора хватать себя за волосы и вытягивать из засасывающего, как топь, резервуара в ледяной "обезьянник" коридора, убегающего в сторону душевых и раздевалки. Лёшик остаётся медитировать на воду: собирается держаться до последнего. Выскользив по ступенькам на покрытый кафелем берег, забываю куда и зачем шёл: не в добрый час поднял голову к небу. То ли из-за повышенной температуры и сильного испарения, то ли волею иных неведомых природных катаклизмов аккурат над геотермальным бассейном распахнут идеально круглый колодец неистово-сине-фиолетового неба, в котором безумными алмазами "Pink Floyd" сияют полузнакомые созвездия... ВАУ. Подгоняемый холодным дыханием небес сверху и увлекаемый ласковым теплом воды снизу, затрудняюсь выбрать, куда именно качнётся маятник Судьбы. Не забывая о "космическом" колодце над головой, главное - чтобы на нижнем конце виртуального маятника не обнаружилось хорошенько отточенной четвертушки Луны (глубокий реверанс Эдгару Аллану По).
Вечереет. Пора отправляться в Миватн.
Минут двадцать тусим в пустеющем на глазах фойе. Похоже, наш ненасытный водитель измыслил поглотить все до последнего Джоули. Какие всё-таки приятные и умиротворённые лица у всех, выходящих на свежий воздух! "Mývatn Nature Baths" определённо имеют право на долгое и безбедное существование... В машине очень холодно и некомфортно. С нетерпением ждём, когда наберёт обороты задумчивая печка. Несмотря на несчастные четыре километра до ворот кемпинга, исхитряюсь задремать. Да простит меня оставшийся без штурмана рулевой... В приличном обществе совершенно неприлично настолько глубоко расслабляться. Процедура застёгивания мокрой от ночного конденсата палатки и упаковка пылающего зноем тела в веющий могильным холодом спальник - отдельная печальная история. Наивный мальчонка даже не представлял, что его ждёт завтра. И послезавтра.