Vidgelmir - Hallgrimskirkja - Glymur Canyon

Настолько "заполярья" у нас-островитян до сих пор не случалось. Под самое утро я проснулся от холода, чтобы, не разлепляя глаз, "проапгрейдить" спальник пуховкой изнутри и "носком" из застёгнутой наглухо штормовой куртки снаружи. Будильник звонит в четверть седьмого. Стоически выковыриваю себя за "Северный Полярный Круг". Дубак на месте. От дыхания зимы сводит зубы, а заодно начинают синеть и все прочие выступающие части тела. Белая трава, белые машины, белая садовая мебель и игрушечно-белый домик кухоньки. Это не снег, конечно, просто пушистый иней, но выглядит обалденно. Прямо как в сказке. У меня нет ни секунды времени, чтобы это снимать: я ведь спешу на ультрамодные водопады! Всего-то и нужно сориентироваться по журчанию "большой воды" по имени Хвитау, чтобы втопить по ближайшей из дорожек на северо-восток. Там уже по ходу разберёмся, где у них здесь что. GPS для этого не нужен: Хвитау у нас дама шумная, а застенчивая протока, что кемпинг Хюсафетль с юга поджимает, вообще неслышная. Следовательно, неча на её и внимания обращать... Это заблуждение и станет моей главной тактической ошибкой. Хюсафетль, если смотреть на него изнутри, напоминает вирус, внедряющийся в здоровую клетку или сувальдный ключ сейфовоого замка, оказавшийся в родной замочной скважине. Именно поэтому выбор направления на северо-восток не оправдывает радужных ожиданий.

Страшилки по технике безопасности на свежем воздухе.

...Более двух километров многоугольных блужданий по древовидной иерархической путанице дорожек, домиков и тулящихся к ним автомобилей всех мировых брэндов заводят меня в лесной тупик. А исландские "леса", если в них пытаться углубиться, сродни самым развесистым крымским или средиземноморским чигирям, ещё и карликовым. То есть, даже на четвереньках или ползком, как ни старайся - не прокрадёшься. Кроме того, я отнюдь не уверен, разрешается ли на территории кемпинга топтать - ах, ох, - заповедный мох. В общем, ушами злопакостную Хвиту совсем рядом слышишь, а зуб, как говорится, неймёт... Что ещё постыднее, без "приборов" на обратном пути я умудряюсь хорошенько заблудиться в домиках. Приходится подолгу топтаться на незнакомых перекрёстках, тщась вспомнить подсознательно запомненные ориентиры. Можно, конечно, не вспоминать, а ускориться и тупо дать работу ногам, надеясь найти выход из лабиринта по правилу правой или левой руки. Главное - заранее правильно делегировать руку. Выбрав в качестве "поводыря" левую, заковыриваюсь в очередную развесистую ветвь лабиринта, где всё начинается по-новой. Если Вы предполагаете, что развесистых правых ветвей у лабиринта нет... В общем, запланированные шесть километров до водопадЛа (это не грамматическая ошибка, а острота переживаний) я нагуливаю по асфальтированным дорожкам вокруг коттеджей Хюсафетль. Так себе экспириенс.

Лавовое поле Хатльмундахрёйн (Hallmundarhraun) чутка просело.

Попутчики у палаток, прямо скажем, "конкретно синенькие". Но не из-за алкоголя (в теории это могло оказаться нелишним...), поэтому двигаются исключительно в направлении погреться у плиты на камбузе. Когда несколько отогреваются - соскребают прямо с капотов иней и коллективно лепят из него снежную бабу формата XXS. Отдельные индивидуумы, у кого по ваянию в школе была твёрдая двойка, зато по английскому языку и географии... тоже двойка, вместо слова "Iceland" (Исландия), карябают там же, на капоте, слово "Island" (Остров). Что само по себе недалеко от правды. Тем более что карябается этот "Island" - если присмотритесь внимательно - средним пальцем. Что "каг-бэ намекает" на по-настоящему особое отношение карябающего к вышеуказанной локации. Я же для себя - несостоявшегося криминалиста в душе - обнаруживаю новый способ визуализации отпечатков пальцев. Везде, где мы успели захватать машины, пальчики-то проработались! Прямо на радость Мюллеру, с вожделением рассматривающему и нежно ощупывающему "чёрный чемодан" с рацией русской радистки в "Большой Разнице"... За завтраком я узнаю, что пока путешествовал по правилам левых и правых рук, оперативные планы творческого коллектива успели поменяться, и раз уж мы заковырялись в этакие полярные "жопеня", просто не можем не посетить лавовую пещеру Визкельмир (Víðgelmir).

Ни разу не правильные спелеологи. ЧИСТЫЕ.

Для этого всего-то и нужно продолжить движение по уже знакомой дороге 518. Потомственным исландцам куда больше нравится называть эту магистраль по имени - Хаульсасвейтарвегур (Hálsasveitarvegur). Затем необходимо свернуть на дорогу 523 - Хвитаурсизурвегур (Hvítársíðuvegur). После чего останется совсем немного проехать по лишённой порядкового номера и менее труднопроизносимой дороге Визкельмисвегур (Víðgelmisvegur). Чисто от себя спешу добавить, использовать какие-то там безликие цифры на дорожных указателях - не комильфо. Гораздо прогрессивнее и "юзер-френдли" загадючить огромный транспарант "Хаульсасвейтарвегур" - с первого взгляда и абсолютно любому водителю становится понятно, куда именно, не снижая скорости, следует сворачивать. Если честно, насмотревшись всласть на исландские прайс-листы и зная, что даже самые непритязательные экскурсии по пещерам, как правило, имеют задранные до Райских Врат расценки, искромётным энтузиазмом от спонтанной задумки киевлян я не воспылал. Но кто же меня-меньшинство спрашивать станет?

Ледяная макушка вулкана Эйриксйокутль (Eiríksjökull).

Из самых неожиданных откровений Хюсафетля - на выезде из кемпинга встречаем армейские четырёхосные грузовики повышенной проходимости, переделанные в туристические автобусы. Судя по рекламной маркировке "INTO THE GLACIER!", - то есть, именно "В ледник", и никак не иначе - понимаем, что чего-то мы от жизни не добираем... Колёса у "автобусов для экстремалов", конечно, поменьше будут, чем у карьерных "Кировцев", зато их целых восемь: по две оси спереди и сзади. Если сравнивать со стандартным SUV 4х4, встретив подобного представителя тяжёлой промышленности на дороге (особенно - узкой...) хочется от греха подальше съехать в кювет. Или на заповедный мох, и гори огнём драконовские штрафы: здоровье дороже. Можно, конечно, не съезжать, а ехать дальше. Но захочется орать во весь голос революционный шлягер о крейсере "Варяг", особенно в той его части, где "Последний парад наступает..." и "...пощады никто не желает". Целых шесть оранжевых ведёрок - "мигалок". Семь мощных светодиодных прожекторов по всему периметру крыши. C подобной иллюминацией, на таком "пепелаце", да по леднику ночью - не только доисторических кровососущих паразитов, но и стадо мамонтов, провалявшихся 30 тысяч лет в леднике с этим самыми паразитами, на ноги запросто поднять можно!

* Если что - это опять и снова отсылка к "Фортитьюд", совершенно бестолковой "мистической" линии сюжета 2-го сезона. (Прим. Автора)

Пещере Визкельмир (Víðgelmir) захотелось свежего воздуха. Или увидеть звёзды.

Как, в общем-то, заранее и ожидалось, полуторачасовая ознакомительная экскурсия "весит" 6500 исландских "шекелей", что в пересчёте на понятные единицы - 47 USD. Полноценная, четырёхчасовая, со спелео-снаряжением, для истинных фанатов геологии и вулканологии (surprise, surprise!) - 39000 isk, или 280 USD на лицо. Окружающие меня "заинтересованные лица", следует признать, скорбно вытянулись. Но раз уж подписались - надо идти и заковыриваться! Недурственно местные спелеологи зарабатывают. Без малого 1000$ за семью из трёх человек за 4 часа экскурсии?.. "Диснейленды" более чем втрое дешевле. И это на целый день! Чтобы усилить ощущение, что деньги плачены не зря, тебе надевают самую настоящую каску "Petzl" и выдают подслеповатый налобный фонарик "Black Diamond". Затем по одному пропускают через вращающийся турникет с электронным счётчиком и строем выводят на огороженное заборчиками лавовое поле. Не могу полностью исключить, что в стоимость экскурсии заложена установка противопехотных мин по всему периметру хлипкого ограждения: во избежание несанкционированного <поглаживания священной коровы - зачёркнуто> проникновения на суверенную вотчину спелеологического олигархата.

Изложение материала начинается с построения на деревянной платформе.

Итак, лавовая трубка (одновременно известная как "лавовый тоннель") Визкельмир. Это не совсем пещера в общепринятом понимании данного слова. Поверхность раскалённой лавы из-за контакта с холодным воздухом остывает значительно быстрее "ядра", что приводит к образованию твёрдой корки. Когда источник магмы иссякает, горячее содержимое какое-то время течёт по получившейся трубе, примерно как коктейль в соломинке. Как правило, выходы из лавовых тоннелей наглухо запечатаны лавовыми пробками*, и Визкельмир этому не исключение. - Поди-ка, посостязайся с законами термодинамики. Зато в вопросе "входа", возможно, исключение. Пещера начинается огромным глубоким обвальным колодцем. Тонкая - по планетарным меркам - корочка базальта, не устояв под натиском воды и ветра, обрушилась в <канализацию - зачёркнуто>, можно сказать, нору Песчаного Червя Дюны, буде достойные представители вида geonematodium arrakni оказались бы способны обретаться в твёрдых магматических породах. Насколько я вкурил в оптимистичные разглагольствования экскурсовода, базальты вообще любят баловаться масштабными лавовыми трубками. Исландский английский, щедро сдобренный специальными терминами из гео/вулканологии и приправленный тематическими (и не очень) прибаутками, требовал отдельных ментальных усилий.

* Между прочим, "выходы" из лавовых трубок тоже имеют право на жизнь: например, когда лава извергается прямо в океан, образуя полупогружённые в воду пещеры или глубокие гроты. (Прим. Автора, в прошлой жизни определённо пылавшего страстью к геологии).

Наблюдая нависающие своды, думаешь: прилетит или не прилетит?

Следует признать, что лавовое поле Хатльмюндархрёйн (Hallmundarhraun) реально знает толк в базальтовых трубках и туннелях. Мало того, что образующий лавовый поток вулкан должен быть именно "щитовым" - то есть, пологим и выпуклым, лава должна быть очень жидкой и высокоподвижной (до 60 км/ч), иначе она рискует не успеть вытечь по "трубке", которую сама же в процессе вытекания и формирует. Мне такое поведение напомнило змея-уробороса из титров "Видоизменённого Углерода", который обожает ползать восьмёркой сам по себе. В случае Визкельмира всё получилось как надо: лава ломанулась вдоль себя более чем на полтора километра, извергнув куда-то вовне более чем 150000 (!!!) кубометров расплавленного базальта. Конечно, в сравнении с самим лавовым полем, занимающим более 200км² и протянувшимся от горизонта до горизонта, это жалкие слёзы. Но когда замираешь на краю обвального колодца, и видишь уходящую во тьму "заячью нору", в которую влёгкую закатится любая фура или бензовоз, а то и оба-два бок о бок на обгоне - это реально впечатляет. Плюс шанс приласкать глазами безбрежное море лавы, испятнанное ало-оранжевыми куртинами мха, над которыми высится плавный, пологий, безумно-синий в утреннем свете купол вулкана Эйкиксёкутль, заставляет ещё раз перевлюбиться в настолько не повторяющуюся Исландию...

Деревянные конструкции откровенно портят впечатление.

От "Пещерного Центра" ("Cave Center"), где всех обилечивают и "окаскивают", до Визкельмира от силы метров триста по прямой. Иду эти метры, и думаю, что недоговаривал, рассказывая на лекции в "Зимней Школе Альпинизма" о сложностях ориентирования в пустынях или на плоских нагорьях вроде Караби-Яйлы в Крыму. Отныне в копилку "неочевидностей" для пешей навигации добавятся исландские лавовые поля... На первый взгляд базальтовая плита размерами 11x3 километра кажется абсолютно монолитной (это только ближняя часть лавового поля, вдали изверженный материал начинает разниться по цвету и фактурам). Реально новый туристический экспириенс, и он в корне отличается от бугристых и изломанных - как классические фракталы - лавовых полей полуострова Снаефеллс. Вулкан вулкану не только друг, товарищ и брат, но и... рознь. Эта вариативность сопоставляется у меня примерно как погружённый в созерцание Мира непальский буддизм и чисто по-пионерски "всегда готовый" подрывать дискотеки и Бамианские святыни талибанский ислам*. Больше всего мне нравится гулять по базальту, сложенному этакими округлыми кляксами-наслоениями. Они похожи на разбегающиеся по воде круги или вытекающий в форму белково-масляный крем для торта "Птичье молоко". Чрезвычайно аппетитно выглядит.

* Запрещён к упоминанию на всей территории недавно "обнулённой" России. (Прим. Автора, склонного к политическому сарказму).

Вулканические трубки на порядок мрачнее ажурных известняковых пещер.

Не мудрено, что "крыша" лавовой трубки <протекла - зачёркнуто> <поехала - зачёркнуто> вот так сразу взяла и обвалилась. - Мощная "восьмёрка" обрушения размерами примерно 60x20 метров, с 12-метровой "талией" почти посередине. При толщине "перекрытия" от силы метр, в наиболее оптимистичном случае - полтора. Несколько трещин в нужных направлениях или слабенький толчок из-под земли - и аля-улю, то есть, "alles caput", - как говорили бы исландцы, явись они на свет истинными арийцами. В принципе, исландцы не слишком далеко в языковом плане от Индоевропейской семьи ушли, у них то же самое звучит как "allt caput". Метрах в десяти от основного провала зияет ещё одно небольшое отверстие - вход в ту же пещеру/трубку, что превращает банальную 8-ку в отпечатки ноги <Джона Сильвера - зачёркнуто> альпиниста-инвалида, отморозившего четыре меньших пальца на одном из соседних ледников. Эллиптический провал 10х8 метров даёт дополнительный источник освещения (и обожания, потому что идеально вписывается в широкоугольный кадр, когда стоишь на площадке между первым и вторым пролётами главной лестницы). На лестнице необходимо остановиться особо, ибо выглядит она очень хлипкой, чтобы не сказать непрофессиональной. При заявленных ценах на посещение "раритета" подсознательно ожидаешь увидеть как минимум что-нибудь от "Икеи": покрытое водостойким лаком, на самый худой конец - обработанное паяльной лампой и дорогой морилкой для дерева. Чтобы, значит, подчеркнуть красивый рисунок безусловно импортного соснового "сырья".

Главная фишка - вовремя посветить на истресканный вдоль-поперёк потолок.
...После чего затянуть потуже ремешок на каске. Чисто на всякий случай.

...Стеклянная шахта со скоростным лифтом, полированныим хромированными поручнями и голосовым объявлением этажей тоже подойдёт. Ещё лучше - "voicerecognitionelevator", имеющий проблемы с распознаванием шотландского произношения слова "eleven", чтобы подозрительные персоналии куда попало не ездили (шутка для тех, кто в теме). А вот хрен. - "Экстерьер" пещеры горяч-чим исландским спелеологам ну совершенно до... Одина и его любимой жены Фрейи. - Нашлёпали где/как попало досчатых лестниц с занозистыми поручнями, не удосужившись даже грубой наждачной бумагой по ним пройтись. Занозы - что те гарпуны у гренландских китобоев: даже фирменные перчатки "Black Diamond" для виа-ферраты от них не слишком спасают. Каски на верхней (или, если хотите, первой внутренней) смотровой площадке, тоже вряд ли от чего увесистого, случайно отвалившегося от потолка, спасут. Края "горловины" лавовой трубки расходятся грандиозным залом: слоистым, истресканным вдоль-поперёк, реально готовым вот-вот рассыпаться. - Примерно так же выглядит неправильно обожжёный керамический кувшин с зауженным горлышком, или, если Вам это географически ближе, Большая кива индейцев анасази в североамериканском Национальном Парке Меса Верде.

Пока не забыл, пещера Визкельмир настолько популярна в народе и раскручена, что курирующая "погружения" частная фирма и её сайт называются просто и незатейливо - "TheCave.is". То есть, это Вам не "абы какая" пещера (а cave...), а "ИМЕННО ТА" Пещера - с определённым артиклем. Формально повод, безусловно, есть: это самая крупногабаритная лавовая трубка в Исландии и одна из самых больших (и якобы наиболее красивых) на Планете. Так, во всяком случае, Визкельмир позиционируется в Интернете. Это мы удачно "случайно зашли". Два огромных небесно-синих "глаза" над головой заставляют почувствовать себя внутри черепа какой-нибудь мега-зверушки из Вселенной "Звёздных Войн". После культпросвета по вопросу "спасения пещеры от рук человеческих..." и невосстановимости лавовых "сталактитов" (которые на самом деле не совсем сталактиты) гид переходит к угрозам штрафами. А позже - к предостережениям в лучших традициях Бредбери: "...Ни в коем случае не сходите с тропы", не отставайте, и всё такое. Только затем нас допускают на вторую серию лестниц, уже по-настоящему уходящих во тьму. По поводу "уничтоженных навсегда сталактитов" с гидом нельзя не согласиться. В отличие от известняковых аналогов, которые растут себе и растут всю жизнь, как живые деревья, лавовые сталактиты - одноразовые. Они образуются только в то время, когда жидкий базальт ещё капает с потолка и, соответственно, застывает на полу ответными столбиками. Поэтому поломать - это навсегда. Умные люди советуют, что в Визкельмир нужно спускаться исключительно зимой: именно тогда в нём вырастают ледяные "сталактиты и сталагмиты", и это намного красивее, чем лавовые (...которые были большей частью поломаны ещё в 19 веке).

"Ах-ах лава" - та ещё каменная тёрка. Это надо трогать.

...Сверзившиеся с потолка глыбы не дотягивают, конечно, до габаритов "Икаруса", как нам когда-то рассказывали в "Мраморной" пещере на Чатыр-Даге. Но даже от самых незначительных из них, те каски, что нам выдали, - не защита. Равно как и от тех, что провисают с "потолка" слоями сомнительной прочности. Неудивительно, что из вестибюля лавовой трубки хочется слинять поскорее. Вторая обзорная площадка находится прямо за границей света и тьмы. В потолке немало крупных трещин, по которым просачивается вода, поэтому западная стена зеленеет ослепительно-изумрудным мхом. Именно вот так должен выглядеть исландский мох по весне: кажется, что он светится изнутри. Самая настоящая стена Жизни. Напротив, в противовес - стена Смерти: ни травинки, ни листика, камень, один только голый камень... Здесь мы проверяем и включаем фонарики. Дальше начинается классика. Ход неожиданно сужается во всех трёх измерениях. Те, кто тушкой изящней, проскальзывает в лаз анфас. Мне же приходится аккуратненько протискиваться в профиль, и изо всех сил стараться не зацепиться за стены тонким нейлоном пуховки. Экскурсанты заранее предупреждаются о так называемой "аа-лаве" (a'ā lava*, она же - pahoehoe lava). Я прямо чувствую, как похожие на грубую наждачную бумагу стены липнут невидимыми колючками к кожаным ладоням перчаток, которым нипочём альпинистская веревка.

* Читается "ah-ah lava". Это, между прочим, официально принятый в науке гавайский термин, описывающий, какие звуки издаёт человек, пытающийся ходить босиком по острой и комковатой лаве данного типа. Был введён в научную литературу американцами ещё в конце 19-го века. (Прим. Автора, реально залипшего на вулканологию).

Расцветка пещеры неожиданно разнообразна.

...Одно неловкое движение - и пещера превратится в место, где опасный северный хищник (предполагаю - полный песец) распотрошил целый выводок элитных европейских гусей, поставлявших компании "Mountain Hardwear" пух с "fill power 850+". Тем временем туннель расширяется в первый подземный зал. "Аа-лава" выплёскивается со стен на пол, делая его похожим на неожиданно крупную тёрку. Или, как любят живописать фанаты "Властелина Колец" в переводе Гоблина, "бронежилетка из шкуры с жопы дракона, в которой, как известно, одно только плохо: царапается сильно" (c). Это - наш единственный шанс уйти с деревянных мостков на твёрдую землю. Такая уж фишка у маршрута: шоркать именно по "аа-лаве" собственными ботинками. Невольно вспоминаю, как мы с Тимофеем Анатольевичем уродовали обувь в "Полосатых" горах Аладаглар в Турции: вселенская сушь, ослепительная жара, острые, как лезвия бритвы, каменные рёбра осыпей у подножья Эмлера... Думается, что на лавовых полях Исландии обдир подошвы "вибрам" был бы ещё более впечатляющим и разрушительным. За залом, где босиком хочется орать, в пещере включается штатное освещение. Слава Одину, оно тут светодиодно-белое, а не <трансвестито-радужное - зачёркнуто> разноцветное, как принято в большинстве оборудованных европейских пещер.

Хотелось бы погулять по "дикой", необорудованной лавовой трубке.

Хочется верить, что это сделано с прицелом, чтобы можно было в полной мере насладиться разнообразием цвета стен и, особенно, потолка. Я так и не разобрал, управляется освещение незаметными датчиками движения, или с каких-нибудь малогабаритных пультов с таймерами, установленными вдоль деревянных помостов. Гид всю дорогу пытается шутить, а кроме этого, раз за разом перелезает через ограждение и гордо скачет по лавовым обломкам, что как бы строго запрещено. Адаптируя к реалиям настоящего известный хит Высоцкого "...он над нами издевался, но спелеолог, что возьмёшь"... Я тоже хочу, чтобы прямо по обломкам: со скрипучей на верную деревянную октаву "тропы", ракурсы, мягко говоря, "не те". Немного "не тот" и окрас пещеры, если заранее доверять всему, что публикуют в Сети. По-настоящему разноцветных помещений в реальности намного меньше, чем на фотографиях с того же официального сайта. А если не пользоваться откровенно "голубыми" (во всех смыслах...) налобниками "Black Diamond", а доверять более нейтральному свету "Fenix HL60R", лишние оттенки, превращающие лавовую трубку в сплошной жёлто-фиолетовый синяк, растворяются, оставляя оптимистичную, тёплую, можно сказать осеннюю гамму лесов средней полосы...

Экскурсоводу "нарушать безобразия" можно, и это обидно.

Даже фактура потолка местами напоминает хорошенько слежавшиеся осенние листья. Потолок, между прочим, местами выглядит очень и очень ненадёжным: это Вам не гладкие зализанные монолиты известняковых пещер. Остывающий базальт - он такой остывающий базальт, что отнюдь не прочь устроить время от времени небольшой обвал. Именно об этом, кстати, сейчас пространно излагает наш неугомонный гид: краем уха слышу, что некоторые из обрушений практически новые. "Правообладатели" временно ограничивают доступ в Визкельмир, по мере сил разгребают безобразия разбушевавшегося Плутона и ремонтируют помосты с поручнями, чтобы продолжить <рубить бабло лопатой - зачёркнуто> самоотверженный, не побоюсь даже слова "шахтёрский" труд... Местами потолок действительно разноцветный: кирпично-красный, горчично-бежевый, выгоревше-баклажанный, дымчато-серый со сползанием в некоторую зелень или наоборот, едва заметную небесную синеву. Наиболее красив свод, конечно же, не в зонах свежих обрушений, а там, где хорошо сохранились слоистые фактуры, каверны, бугристые потёки и глубокие царапины от бушевавшей здесь когда-то лавы. Затухание/переотражение человеческих голосов в огромном, - до 15х16 метров - туннеле, естественно, тоже впечатляет.

Мостки проложены так, что до стен не дотянешься. Гады.

Полтора часа - это совсем немного, гид очевидно торопится и выключает освещение залов быстрее, чем мне бы того хотелось. В классическом треугольнике выбора: слушать-смотреть-фотографировать выбираю последние два параметра и плетусь последним, время от времени оказываясь в полнейшей темноте. Удав вулканической трубки не ползёт прямо, но чуть извивается, заставляя снова и снова вспоминать "Дюну" и песчаных червей Арракиса. Хатльмюндархрёйнский "удав" зубастей дюнского червяка будет: не осилил бы последний прогрызть червоточину в застывшей лаве. - Без твердосплавной резцовой коронки и мощного электрического привода здесь вообще делать нечего... Встречаются в Визкельмире и совершенно безбашенные потолки. Смотришь - и не можешь определиться. То ли это отпечаток лапы неведомой гигантской твари, что презирая законы Всемирного тяготения, прогуливалась по ещё неостывшему потолку (...молдавские котики так любят делать, например, по свежезалитой бетонной стяжке). То ли родовой герб одного из викингских кланов, поражённых вирусом Независимости, а потому уничтоженный <истинными ценителями архитектуры Солсберецкого собора - зачёркнуто> представителями "соответствующих силовых структур"... Лично мне такие потолки ещё больше сталактитов и сталагмитов нравятся.

Забавный у исландцев английский. Но в целом понятный.

...Ребристые стены тоннеля, в противовес потолкам, полностью монолитны и в подавляющем большинстве однотонны. Они здесь больше чтобы подчеркнуть масштаб. До дальнего торца лавовой трубки "окультуренного" пути нет. Зато, как и в других крупных пещерах всего Мира, налицо традиция выключать свет на завершающей маршрут смотровой площадке: чтобы услышать, прочувствать, впитать в себя Тьму и Время. В отличие от треугольного* перезвона кальцитовых слёз - капель, которые, как правило, украшают акустику карстовых пещер, Визкельмир драматически безмолвен. Примерно как Вселенная на длинных волнах. Визкельмир суров, строг, внутренне опустошён, и... воспринимается как женщина, у которой никогда не будет детей. Отсутствием первородно-созидающей силы сталактитов, что ли, последняя неожижанная мысль навеяна?.. Может, именно поэтому не усмотрел я в Визкельмире никакой особой романтики. Равно как и желания ещё раз сюда вернуться. А может, из-за сплошных ограждений и принципиальной невозможности прикоснуться к чему-либо руками... Да, я понимаю, что всё это - "просто бизнес и ничего личного". Экономически гораздо эффективнее набить в пещеру двадцать человек на 1,5 часа и заработать на этом 1000$, чем ковыряться там же с четырьмя стрёмными чуваками/чувихами, чаще всего болтающими на незнакомом тебе языке, в течение 4,5 часов и за те самые же деньги...

* Есть малозаметный - на первый взгляд - ударный музыкальный инструмент в симфонических оркестрах: треугольник (итал. trianlolo), с неопределённой высотой звука, но блестящим, искрящимся, звонким и ярким тембром. Рок-музыканты оным "дзиньканьем" тоже не брезгуют. (Прим. Автора, делающего вид, что действительно что-то понимает в музыке).

Истечение жидкого базальта напоминало бегство Индианы Джонса на вагонетке...

Так же упомяну стандартную байку о бандитствовавших викингах-изгоях, якобы здесь когда-то проживавших, и "викингских артефактах", ныне выставляющихся в различных музеях страны. Складывается стойкое ощущение, что у истоков современной спелеологии стояли опасные преступники всех времён и народов. - Что активно занимавшийся "перераспределением чрезмерных накоплений" польско-украинско-гуцульский "рыцарь без страха и упрёка" Олекса Довбуш, что его бессарабский <подельник - зачёркнуто> аналог гайдук Чунту, что непальский разбойник-одиночка Миларепа, что десятки других, имевших проблемы с законной властью "джентльменов удачи" неровно дышали к знаменитым (впоследствии) пещерам. На крайний случай - к глубоким гротам. Не избежала "бандитского присуствия" и лавовая трубка Визкельмир: звериные и человеческие кости, старинные монеты и драгоценности - чего здесь, согласно убеждениям гида, только не находили исландские спелеологи... Как и в любой протяжённой пещере, очень сложно определить, сколько времени прошло со старта, и на какое расстояние мы заковырялись в недра. По чисто субъективным ощущениям - метров, этак, на 200. Но если быть оптимистами (мы ведь по жизни оптимисты) - на 300. На всём этом расстоянии не встретилось ни единой развилки, ни единого значимого ответвления! В Сети пишут, что существуют лавовые трубки, разбегающиеся веерами боковых туннелей. Проваливающиеся глубокими вертикальными колодцами тоже в природе иногда встречаются. В общем, чего-то на "внутрилавовой" экскурсии нам определённо не показали...

Абразивный поток хорошенько процарапал успевшие остыть стены.

На скорую руку прошерстив данную тему, пришёл к выводу, что нам "обломилась" одна из самых длинных, но, увы, не самая красивая и разноцветная из популярных в Исландии лавовых трубок. Это и печалит, и радует одновременно. Потому, что появляется весомый повод "...Чудный остров навестить, <у Гвидона погостить - зачёркнуто>" ещё раз. Заметка на полях исландского блокнота: даже не один, а несколько подобных лавовых тоннелей находятся в достаточной близости от Рейкьявика, и это не займёт много времени. До сих пор удивляюсь, что тема посещения лавовых подземелий полностью ускользнула с наших радаров... Есть, конечно, определённые подозрения, что всё это - коварные измышления и умалчивания Лёшика, уже побывавшего в подобных экскурсиях на Гавайях, а потому, не ожидавшего от лавовых трубок ничего особенного. В общем и целом - достаточно познавательная получилась экскурсия (за свои деньги). И со временем посещения не обманули: ровно два часа от выхода от машины до нажатия на газ на выезде, в десять утра погрузились, в полдень вынырнули... Негоже было, освидетельствовав прекрасную леди-Исландию и по вертикали, и по горизонтали, хоть одним глазком не заглянуть под юбку. Ну, в смысле, под землю.

Ещё один восторженный взгляд в потолок.

...Только не надо, не надо "как бэ намекать" на раскрученные вдоль-поперёк всего Интернета морские экскурсии по наблюдению за китами! - Вынь да положь 200-250 Евро на лицо, при полном отсутствии гарантий, что хоть какое-нибудь млекопитающее локализуешь без полевого бинокля, приобретённого минимум за такую же сумму. Оно нам надо?!! Лучше уж потратиться на солярку, бензин, скир, "Ольмеку Голд", да хоть тот же "Джек Дэниэльс"... Там, где скомканной меандром Рейкьядалсе надоедает стремиться вдоль автомагистрали на запад, и река по плавной дуге изгибается к югу, Лёшик поворачивает руль "в природу". Эта развилка - из ключевых, сделавших наш сегодняшний день. Теперь самое главное - изловчиться разминуться с бесчисленно-колёсным трамбовщиком буквально на наших глазах уложенного гравия. В Исландии всё время ремонтируют какие-нибудь дороги. Именно сегодня наша - та самая. Под астматическое натужное "пыр-пыр-пыр" тяжёлой дорожной техники, трагично, летаргично, по-черепашьи влачимся в колонне по одному под надзором строгого дяденьки в белой каске и ядовито-жёлтой куртке с бесчисленными катафотами. Гражданин "при исполнении" укомплектован шикарным пикапом "Isuzu" с оранжевыми проблесковыми "ведёрками", множественными огнетушителями и внушительным светодиодным табло со стрелочным указателем, кому, когда и куда можно ехать.

А вот и "финиш". Дальше - только по блату.

Вот какую машину Лёшику следовало брать в аренду. И именно с проблесковыми маячками - рулевой бы нам сразу показал, как он может и как он умеет! Светодиодная оранжевая стрелка загорается в нужном направлении и наступает долгожданная свобода. Когда обретаешься рядом с водителем, удобнее всего смотреть прямо вперёд. В данном случае - это идеальное решение, ведь широчайшую панораму за лобовым стеклом делит напополам Скессухорн (Skessuhorn) - пожалуй, одна из самых красивых вершин, которые нам повезло - пусть всего лишь издали - увидеть в Исландии. Скессухорн - безусловно, самая впечатляющая "жемчужина" в короне хребта Хейзархорн (Heiðarhorn). Этакая вольная интерпретация контрфорса горы Миндоллуин, к которой нежно льнули семь террас "Крепости-Стража" - Минас Тирита. Да-да-да, вот именно тот контрфорс, на котором "сохло по Арагорну" знаменитое Белое Дерево Гондора и откуда учился заниматься бейс-джампингом многоуважаемый Дэнетор II. Даже невооружённым глазом (и в движущейся машине) я насчитываю более тридцати почти одинаковых по высоте скальных террас: этакая белоснежная лестница, стремительно взмывающая в угрюмое исландское небо...

Название горы - Скессухорн - конечно же, отсылает к исландской легенде о женщине-тролле (Скессе), которая жила неподалёку. Она забиралась на вершину, откуда высматривала людей, которых собиралась схарчить... (Прим. Автора)

<Лев - зачёркнуто> Алексей готовится к прыжку.

Хребет Хейзархорн точно так же бесчисленно-слоист, ослепительно заснежен, опасно неприступен и манит пешеходного туриста не просто взглядом медузы-Горгоны, но горизонтом событий чёрной дыры, навсегда очаровывающей пролетающие мимо неразумные фотоны. Вот так бы враз отстегнул ремень безопасности, распахнул дверцу и ушёл перекатом в нужном направлении: идти Хейзархорн пешком с востока на запад или с запада на восток - без разницы. Главное - не подниматься на хребет прямо посередине, через Скессухорн: не уверен, что там вообще получится "ходить ногами", а не сразу "лазить" с искусственными точками опоры. Так что, если честно, не совсем понимаю, почему хребет назвали именем иной, визуально куда менее примечательной вершины... Неужели из-за 80-метровой разницы по высоте?!! Нет в Исландии высокогорной справедливости! Делаем короткую остановку, чтобы всё как следует рассмотреть и сфотографировать. Тут же получаем полновесный "реприманд" от украинцев за безостановочный проезд мимо ещё одной незамеченной у горизонта kirkja. Похоже, виртуальная чаша терпения* и пространный список случайно не посещённых "цитаделей культа" переполнен раз и навсегда...

* Хорошо бы не забыть добавить в "Лекцию по подготовке к путешествиям..." отдельный абзац по данному щекотливому вопросу. Единство целей, менеджмент ожиданий, "как окончательно не поссориться в пути..." и всё такое. (Заметки на полях блокнота).

Мелкий ремонт исландских дорог - это "всегда".

Посильно разрулив противостояние и пригасив огнь желания "кого-нибудь убить", или хотя бы "наказать, кого попало", продолжаем движение колонной в направлении Боргарнеса. Это уже третье к нему приближение, и, наконец, долгожданный выезд на главную "Дорогу номер Раз". Теперь оперативная задача - как можно красивее объехать массив Хейзархорн с запада: сначала по низкому бережку Боргарфьорзура, затем по берегу "Китового фьорда" Квалфьорзур (Hvalfjörður). Не подскажете, почему вот именно этот из бесчисленных исландских фьордов назвали "Китовым"?.. Здесь хочется ненадолго отвлечься от вектора повествования и остановиться подробнее на этимологии названия "hval". А именно, на одном из самых забавных китов, встречающихся у берегов Исландии - нарвале (narhval). Моё пристальное внимание к нарвалам рождено даже не закрученным левой спиралью бивнем длиной до двух-трёх метров, развивающегося у самцов из видоизменённого левого клыка. Самки же нарвала, точно как и человеческие женщины, полностью непредсказуемы. А потому, одарены способностью отращивать ни одного / один / сразу два витых бивня. Видимо, в соответствии с канонами сиюминутной моды... К чему я это всё? Изначально narhval - исландское слово, и означает оно "труп-кит" (nar - "труп", hval - "кит"). Что позволяет сделать закономерный вывод, что викингские предки современных исландцев чаще <харчили - зачёркнуто> контактировали с дохлыми, а не живыми нарвалами.

Вновь выдвигаемся в Высокогорье.

...Когда разговор касается потребления не чересчур свежего мясца океанского происхождения, все, как один исландцы отдают предпочтение значительно более ароматной и хорошенько выдержанной под гнётом гренландской полярной акуле. Что же до клыкастых "китов-трупов" - всё дело в бледной, пятнистой коже экзотического морского "единорога". Вот так от простого фьорда можно докатиться мыслиями до "livor mortis". Объехав Хейзархорн, подтверждённые нехристи на "Кодиаке" вероломно проносятся мимо ещё одной миниатюрной церквушки в три подслеповатых окошка - Лейраркиркья (Leirárkirkja) и, заранее чувствуя себя виноватыми во всех смертных грехах, съезжают на дорогу Номер 47, более знакомую местным гражданам как Квалфьярзарвеур (Hvalfjarðarvegur). "Китово-фьордовая-дорога?" Звучит гордо. Во избежание мятежа, погромов и предания анафеме со стороны арьергарда в два часа пополудни самым честнейшим образом съезжаем пообедать у действительно очень красивой и стоящей особнячком церквушки. Встречайте: Хатлкримскиркья, она же Хатлкримскиркья-и-Сарубае (Hallgrímskirkja í Saurbæ), она же <Гоша, он же Гога, он же Юрий он же Жора - зачёркнуто> Сарубэйяркиркья (Saurbæjarkirkja). Проехать мимо такой церкви действительно сложно, да и не нужно, пусть даже небольшой крюк на юг получается. Как можно что-то игнорировать, когда и если оно называется буква в букву как самая главная лютеранская святыня "всея Исландии" в Рейкьявике?!!

Харизматичный дорожный "прораб".

...Особенно, когда всезнайка-Гугл удивлённо шепнул на ушко, что "настоящая" Сарубэйяркиркья, знаменитая своим торфяным потолком и внушительными торфяно-каменными стенами, расположена... неподалёку от северной столицы - Акурейри. Это что же за <ликантроп - зачёркнуто> церковь-перевёртыш под медной крышей на берегу Китового фьорда нарисовалась?.. Как выяснилось, "нарисовать", в смысле, отcтсроить, Хатлкримскиркью пытались ещё до Второй Мировой, но дело, понятно, застопорилось, и только в 1953-м, уже совсем другие архитекторы воплотили её в бетоне и отделочном камне. Ещё более другие исландские мастера изготовили узкие разноцветные витражи. А главный алтарь из дерева и фреску "Иисус-как-свет-Мира" вообще отдали на подряд добрососедским финнам. Вот такая круговая порука и коллективная ответственность за содеянное... К огромному сожалению, <чужие здесь не ходят - зачёркнуто> разъяснения на туристических биллбордах приведены исключительно на исландском. Вестимо, информация засекречена и должна быть уничтожена задолго до прочтения. Если что - высота главного шпиля самозваной Сарубэйяркиркья двадцать метров, именно из-за заметного издали шпиля мы её "под колесо" не пустили. И - да, что эта церковь, что настоящая Хатлкримскиркья в Рейкьявике, были названы в честь одного и того же "сладкоголосого псалмопевца" - Хатлгримура Петурссона (Hallgrímur Pétursson), что в 17-м веке начинал "вокальную карьеру" именно в этих малопосещаемых краях.

Хребет Хейзархорн (Heiðarhorn) - горная страна, которая будет долого сниться.

Так что приоритет названия принадлежит-таки Сарубэйяркиркья, пусть от той, оригинальной церкви до наших дней сохранилось только распятие 16-го века, что ныне интегрировано в более поздний алтарь. Пустынность окружающей местности, тотальное отсутствие надзирающих глаз и системы видеонаблюдения позволило разыграться наглости и вольнодумству масс. Сначала мы на пробу чуть приоткрыли главную дверь, а за отсутствием "алярма" и топота берцов вооружённого ОМОНа вообще нагло и цинично проскользнули в "святыню святых" без сопровождающих лиц. Как-как принято говорить в отзывах на booking.com о частных гостиницах и хостелах в странах третьего мира? - "Чистенько, но бедненько"?.. Вот примерно такой же оказалась изнутри Сарубэйяркиркья/Хатлькримскиркья. Даже многочисленные яркие витражи - честно все семь сфотографировал - не набраны из мелких разноцветных стёклышек, но нарисованы чёрной нитроэмалью на более крупных фрагментах однотонного цветного стекла... Издали этого, к счастью, не рассмотришь, и витражи производят впечатление "настоящих". Алтарь так же нарисован: в каменной нише, прямо на стене... Не могу сказать наверняка, в какой именно художественной технике, но некоторые реминисценции к символизму "Истины" любимого с институтских лет волшебника-музыканта-и-художника Микалоюса Чурлёниса я усмотрел.

Что очень здорово смотрится - высокие потолки, со вкусом обшитые светлым деревом. Они добавляют и без того немаленькому помещению объём и воздушность. С удовольствием послушал бы и скромный орган, что отблёскивает медью у самого входа слева. Но кто ж нам его включит, пусть даже и привезли с собой "музыканта", способного с некоторыми купюрами осилить на фортепиано "О Fortuna" Карла Орфа, и её же спеть (последнее - однозначно без ошибок и с начала до конца наизусть). Оставляю киевлян наедине с лютеранским Богом и отправляюсь на крохотное кладбище с шикардосным видом на Китовый фьорд и горы. Вокруг надгробных плит уже вовсю "зажигают" с фотоаппаратами наши главные атеисты и безбожники: Лёшик с Серёгой. Я по жизни ещё больший атеист и безбожник, да и вообще, старинные кладбища - "Наше фсё". Тем более что посмотреть здесь действительно есть на что. В первую очередь - на внушительный разбег дат рождения и дат смерти. Невольно появляется ощущение, что где-то совсем неподалёку, может статься, в неизвестной Миру лавовой трубке под Хейзархорном, заначен тот самый, обещающий прощение грехов и вечную жизнь "Святой Грааль", из которого Харрисон-Индиана Форд/Джонс поил любимого папеньку Шона-Генри Коннери/Джонса.

Вершину Скессухорн (Skessuhorn, 967м, слева), исландцы называют "Маттерхорн".

...Моложе чем в 80 лет на данном кладбище, похоже, не умирал никто. Некоторые "обосновавшиеся надолго" дотягивали хорошенько за 90. Не знаю, что там британские учёные бормочут о "низкой продолжительности жизни в прошлых веках", центральной Исландии подобные измышлизмы уж точно не касаются. Возьмём хотя бы красивую могилу в виде распахнутой мраморной книги и внимательно почитаем: Аскерзур Торкилсдёттир (Ásgerður Þorgilsdóttir), 1 Juli, 1891 - 20 Nov, 1984. 93 годочка с хвостиком. Вот даже появляются некоторые сомнения, что знаменитый бессмертный горец Коннор Маклауд (формально - Connor MacLeod) был родом из Шотландии. Между прочим, он, согласно франшизе, родом как раз 16-го века: точно как распятье в Сарубэйяркиркья. "Должен остаться только один" - уж не об исландских ли "долгожителях" разговор ведётся?.. Пока я развлекаюсь кладбищенскими надписями и украшенными ярко-оранжевым лишайником бетонными оградками, Алексей выбирает правильную завалинку, где в полный рост вытягивается на солнышке. Поза у него в контексте стоящей напротив церкви более чем вызывающая. Я бы даже не побоялся слова "богохульническая". Стою неподалёку и думаю: чем бы "приголубил" злостного нарушителя местный служитель Культа, коль увесистые золотые принадлежности рясы в лютеранстве как-бы не очень в ходу. Разве что бронзовым кандилом* - блестела вроде у алтаря парочка достаточно увесистых для рукоприкладства литых подсвечников...

* Не путать с кадилом, это - другое и в лютеранстве не в ходу. (Прим. Автора, по жизни опасающегося быть окроплённым Святой водой.)

Аскерзур Торкилсдёттир (Ásgerður Þorgilsdóttir) долго водил Смерть за нос.

* * *

Позволю себе небольшое отступление, вернее, уточнение, полученное, пожалуй, от второго и единственного прочитателя всего этого от корки до корки:

- Домнуле, -доттир (в отличие от -сон) - это женская хромосома! Там, на фотке надгробия в виде открытой книги, на левой страничке присутствует как раз ейный муж, коий не смог похвастаться такой же продолжительностью.

С учетом необходимости пересмотра изложенных выводов, требую повторного визита на могилы (и водопады) с целью перефотографирования (во имя историчской справедливости) и написания второго тома "мертвых душ".

P.S. Первый вариант сжигать не нужно!

- Женщины - они такие женщины. В них генетически заложено ни в чём неповинного мужа всячески гнобить и в итоге пережить. (Мнение неблагоразумно-болтливого Автора).

- Ты ж посмотри, что из всего этого проистекает:

Во-первых, нужно выяснить, сколько на территории кладбища почивших в бозе Карлсонов и вычислить корелляцию с вековым возрастом Герд. Не исключено, что схожий резутьтат получится на множестве каменевших троллих. Может, там вообще почтенный статус "тролляли" присваивался только после того, как на стене у очага рисовалась уже 5-я звездочка в память о безвременно почившем супруге?..

И в последних (но не по значимости) - Домнуле должен быть очень осторожен. Поясню:

Пусть Исландия - это и не центр Европы, а ее морозильник или вообще антресоли на чердаке, европейские ценности там, по идее, строгие. Домнуле понаехал, ходит везде (не исключая мхов...), пишет всякое. И даже не замечает, что на десяток Полуэктов ибн Полуэктовичей - ни одной Гертруды или хоть Василисы! Гендерное неравенство в одном отдельно взятом опусе налицо. Несоответствие ценностям, в общем. Cтрого наказуемо!

Чтобы соответствовать чаяньям Европы (Куев и Шизино пока для удобства исключаем), срочно пиши посвящение лучшим половинам человечества!

- Джин Ковалевский, ты - лучший!

* * *

...Затем переношу внимание на "Китовый фьорд", который выглядит бездонным озером и подчёркнуто-вулканический массив Ботнссулур (Botnssúlur). Достойный массив: цепляет островерхим многоглавьем и, одновременно, ослепляет бликами пересветов на "дальнем востоке" Мира. У настолько характерно-зубчатых гор на юге США (или бывшем севере Мексики - тут уж из чьей исторической перспективы смотреть...) даже отдельное название существует: "сьерра". За неделю странствий я приловчился оценивать на глаз высоту исландских гор: массивы, что не имеют очевидных ледников, примерно соответствуют "крымским" высотам - 1100-1200м над уровнем моря. Соседний Ботнссулур этому не исключение. Боюсь, однако, что в следующий, уже "пешеходный" приезд, меня придётся фиксировать на ночь к деревьям покрепче или каменьям потяжелее. А то и насильно поить бромом: настолько вокруг всё безлюдное да незапятнанное, что так и подмывает девственность окружающей среды самым бессовестным образом нарушить...

Кладбище, где хочется гулять.

Впитав от фундамента до шпиля и воспылав пиететом к "религиозному раритету", выходим за ажурную кирпичную ограду, где буднично и привычно устраиваем обеденный перекус прямо из багажников. Внезапно вспомнив, что поездка уверенной поступью марширует к финалу, Лёшик перестаёт прятаться за колоритной личиной каптёрщика Геры Либермана (ДМБ вам в помощь), и отваживается на разбазаривание раритетного яства: щедро начисляет всем энергетические батончики из далёкой Торонтщины. Прикольные у них, за океаном, "мюсли с фруктами". Намного "кошернее" и поедабельней тех, что мы с Тимофеем Анатольевичем сами для себя перед серьёзными походами дома в духовке запекаем. Нежнее они как-то, питательней, да и синтетические ароматизаторы/подкислители от натуральных аналогов без соответствующей специальной подготовки не отличить... Может, и в самом деле с начала до конца натуральные?!! Поди, разбери, когда Лёшик только загадочно улыбается, когда спрашиваешь, сколько они в свободно конвертируемых почивших президентах стоят. Очень удобно закусывать канадские "энержи-бары" исландским скиром: контраст сладкого с чуть кисленьким восхитителен. А когда лимит заморского деликатеса исчерпан, привычно заглатывать столовыми ложками всё тот же скир, но уже приправленный "Табаско": какая разница, что именно первым провалится в организм: "второе" или "десерт"? Главное - чтобы неожиданно задумавшись о "прекрасном, далёком и заснеженном", ни то, ни другое по неосторожности мимо "хлеборезки" не пронести...

Сарубэйяркиркья, она же Хатлькримскиркья, радует архитектурой.

Вкушать скир насущный, не прекращая впитывать каждой клеточкой неповторимо-исландский пейзаж - это тема. В особенности - когда перед глазами уже упоминавшаяся компактная горная система Ботнссулур, художественно замыкающая декоративно сморщенное ветром равнинное пространство залива Квалфьорзур. Если привлечь <воспалённое - зачёркнуто> богатое воображение, пятивершинный кряж можно сравнить, например, с глубоководной базой пришельцев из "Бездны", в момент её всплытия из океана в самом финале фильма. Романтичными и незаурядными названиями пиков практичные и прямолинейные исландцы не заморачивались. "Высокая Колонна" - Хауасула (Háasúla), "Западная Колонна" - Вестурсула (Vestursúla), "Центральная Колонна" - Мизсула (Miðsúla), "Южная Колонна" - Сюзстасула (Syðstasúla) и, что крайне неожиданно, "Колонна-из-Камня" - Сулнаберг (Súlnaberg). Можно подумать, что четыре остальных вершины были из стекловаты... Перевод же самого слова Ботнссулур, если договориться с собой и поверить Гуглу - "Подножье Колонн". По-викингски просто, логично и очевидно: даже с толковым словарём не подкопаешься. С текущей "лидирующей высоты" наблюдаем четыре -súla из пяти возможных. Выпадающий из системы названий и немного не дотягивающий до километровой высоты Сулнаберг, аки дитя малое за мамину юбку, прячется за Центральной Колонной, на востоке.

Все витражи нарисованы. Но - виртуозно.

...Судя по плотно уложенным изогипсам на карте maps.me, это самый настоящий Конёк-Горбунок: представляет собой обособленную трёхгранную пирамиду (если хотите по-геометрически - равногранный тетраэдр) с благородной скальной короной. Если ещё раз поверить Гуглу, Ботнссулур только осенью и зимой непритязательно-белый. Весной и летом он точно такой же безумно-разноцветный, как массив Ландманналёйгар, куда мы всё ещё полны чаяний добраться. Всё это из-за похожего на нежно-жёлто-розовый гранит минерала - риолита (...если достаточно долго путешествовать по Исландии, неизбежно становишься немножко геологом). Доехав до восточной оконечности "Китового Фьорда", вынужденно делаем ещё одну остановку, чтобы сфотографироваться: уж чересчур хорош вытянутый вдоль параллели столовый массив на том берегу: бескрайние отлогие осыпи, дерзкая каменная кушма... Плюс удобный съезд с паркингом на десяток машин к смотровой площадке прилагается. В дальнем углу паркинга - сложенный из крупных обломков и скреплённый бетоном тур выше человеческого роста. С аккуратной дверцей, вроде печного поддувала, из толстой полированной нержавейки. Внутри - общая тетрадь с ручкой на веревочке (веревочка для тех, кто пока ещё не совсем европейцы, для нас - молдаван, короче, верёвочка). Все желающие приглашаются написать какую-нибудь милую глупость для потомков.

Классика евангелистско-лютеранской скромности.

Давайте-ка и мы увековечимся? Забьём Мике баки. "Киса и Ося были тут" и всё такое... Главное сейчас - внимательно наблюдать за Тимофеем Анатольевичем. Он как-то подозрительно алчно на "мечту оккупанта" с молдавской тушёнкой и исландской полукопчёной колбасой посматривает. А сразу после этого - переводит взгляд на неприступную гору Мулафьятл (Múlafjall), что красуется над Китовым Фьордом. Учитывая, что эта гора - местная Мекка для скалолазов и ледолазов - вдоль стены заявлена целая вязанка хоженных и нехоженых маршрутов - готового проявить себя "Отца Фёдора" придётся снимать с вершины с помощью добровольцев из "Icelandic Association for Search and Rescue". Шутка. Ещё три с небольшим километра езды - и мы останавливаемся на переполненном до краёв 200-метровом паркинге, где начинаются "тайные тропы" в заповедный каньон Климюр (Glymur). Про себя договариваюсь называть его "Гламуром". Рассматривать хребет Ботнссулур вблизи не настолько интересно, как издали: вершины расползаются влево-вправо по панораме, передний план заполоняет низкоствольный смешанный лес и целостность заснеженной горной страны полностью теряется. Согласно версии информационных щитов, радиалка до водопада Климюр и обратно займёт примерно четыре часа. Сейчас всего два пополудни, мы идеально укладываемся по времени в график странствий. Это не может не льстить настолько прожжёным "маршрутизаторам", как мы с Лёшиком.

Жаль, некому "дать огня" на органе...

Те же щиты предупреждают, что маршрут обещается "very long and strenuous" - "длинный и напряжённый". Нам - кабанам, успевшим с утреца засидеться в "Кодиаке", только это и нужно. Киевляне, наоборот, в контексте наличия малолетней Анечки и определённых проблем со здоровьем, очень осторожны и раздумчивы. В конце концов, желание "психануть на отличненько" побеждает. Исландские тропопрокладчики вероломны и коварны. Настолько хорошо вычищенная и выровненная тропа, что её хочется назвать дорогой, неспешно виляет между стенами по-осеннему разноцветного леса, лишь изредка погружая в неглубокие ручейки, через которые наведены переправы из устойчивых каменных обломков. Не считая стартового и финального подъёмов (ха-ха-ха, целых 30 плюс ещё 20 метров по высоте) полуторакилометровый "подход к снаряду" очень приятен и расслабляющ. Единственная шероховатость, которую мы изловчились углядеть - отсутствие биотуалетов на стоянке и вдоль линии движения. Недоработочка, что, в общем-то, для скрупулёзных и туристически-ответственных островитян несвойственно. Приходится злостно нарушать "экологические безобразия" и "сливать радиатор", вытаптывая/удобряя мхи в заповедных лесах. А что делать, если желающих увидеть второй по высоте водопад страны как клещей на презирающем личную гигиену ёжике...

Лёшик на кого-то намекает. И это отнюдь не Гулливер.

Помешкав несколько минут на высоком берегу "главной" речки и отщёлкав пару-другую "фоточек"для мамы", упираемся в высокий арочный вход в пещеру. - "Главное, чтобы у мамы при этом не случилось обширного инфаркта", - примерно так реагирует Наталья-без-Фуджи на безбашенную беговую "самоволку" Даши по узкому, как лезвие ножа, скальному гребню, на который уже успело взгромоздиться младшее поколение Бобичевых. Спокойствие, только спокойствие, всех приезжих воплями распугаете! Оный гребешок "ужасен" исключительно в том ракурсе, откуда родители, затаив в зобу дыханье, отвалив челюсти и распахнув глазищи - прямо как сэр Генри Баскервиль, впервые увидевший на Гримпенских болотах фамильную собаку - на эскападу храброго ребёнка смотрят. Всё под контролем "старших товарищей". И тропа там прекрасная, и гребень - скорее узкая, избитая молотом и временем наковальня, чем оточенный специально для сеппуку японский меч вакидзаси... Уж не знаю, что именно переклинило у нас с Алексеем (у обоих - телефоны с включенными GPS, плюс "Garmin Inreach" на фото-сумке, плюс контрольный "Garmin Oregon" на лямке рюкзака), но в пещеру мы почему-то не спускаемся. Отправляемся вниз по течению, исследовать местность на предмет более халяльного способа переправиться через реку.

Аттракцион "накорми голодного злого тролля".

Поплутав по безлюдным заливным лугам, потеряв примерно четверть часа и вынужденно переправившись дважды через боковой приток, возвращаемся на исходную позицию - к пещере. Официальный маршрут к водопаду, как выясняется, проходит именно сквозь неё. Вот именно "сквозь", ещё и дарит целых два - треугольный и круглый - "глаза" на выходе из-под земли. К сожалению, уклон пола "подземелья" слишком велик, чтобы в глаза-окна отобразилось что-то по-настоящему красивое. Правая глазница даже в небо не смотрит, предпочитая ему густой лес и реку... Наверное, именно так видит Мир африканский хамелеон, одним глазом вычисляющий в зеленях добычу, а другим, как локатором, триангулирующий подлёт <штурмового звена Мессершмиттов - зачёркнуто> главного природного врага, белошейного сорокопута. Если опуститься совсем уж на карачки, в левом "глазу" - являющемся по совместительству выходом - удаётся рассмотреть скалистые верховья каньона Климюр. Но заповедный "провал" ещё слишком далеко и высоко, чтобы сфотографировать что-то действительно значимое.

Путь к Климюру не близок, но он того, безусловно, стоит.

Вытекающая из каньона Климюр речка Ботнсау (Botnsá) заявлена как "частное владение", и требует специального разрешения для ловли радужной форели, которое требуется оформлять онлайн заранее. - Об этом нам поведали соответствующие "пугательные" щиты. А вот о чём никто заранее не предупредил, что единственная переправа через достаточно широкую и бурную реку в этом году оборудована не туго натянутым витым канатом (как это было видно на многочисленных фотографиях), но болтающимся как придётся "перильцем" из 8-миллиметровой ржавой проволоки, проку от которой ноль. Не понимаю, кому, как и чем сможет помочь ржавый "подстрахуй", который тупо вихляется над водой более чем на длину вытянутой руки дяденьки ростом 184 сантиметра? Молчу уже о штатном бревне через белеющую порогами быстрину, к которому можно подобраться, только разувшись, потому что уровень воды в реке после дождей значительно выше, чем на фотографиях, призванных успокоить наиболее осторожных туристов. То есть, ты сначала разуваешься на западном берегу реки, потом переходишь вброд примерно треть ледяного потока, придерживаясь за торчащие из воды скальные выступы. Там, осторожно притулившись "нижними 90" к одному из выступов, на весу обуваешься, потому что шлёпать босиком по мокрому и гладкому бревну, с которого по всей длине заботливо срезана кора, то ещё <извращение - зачёркнуто> развлечение.

Háasúla, Vestursúla, Miðsúla и Syðstasúla - четыре сестры из пяти, слева - направо.

Скептически пронаблюдав, как это проделывают прочие "соискатели" (некоторые почти на финише падают в реку...), мысленно подсчитываю, сколько стоит содержимое фото-сумки. Так же про себя говорю: "Сигизмунд, что ты делаешь?!!". После чего отправляюсь ломиться носорогом по густым зарослям правого, западного берега Ботнсау, высматривая место, которое выглядит наиболее широким, медленным и безопасным для переправы вброд. Прекрасно понимая, что и свои, и чужие смотрят на меня как на феерического долбо... простите, идиота, закатываю брюки до паха (благо, эластичный софтшелл подобные вольности позволяет). Вешаю связанные шнурками треккинговые ботинки на шею и, пока оргенизм не успел передумать, отважно лезу в поток. Вода не просто холодная. Она ослепительно холодная. Одна надежда - "подкожная жировая перчатка". Её таки есть у меня. Дно более-менее ровное, без ощутимых понижений и не слишком скользкое. Камни встречаются достаточно массивные, но разбросаны они редко, обходить препятствия, повернувшись лицом навстречу потоку и опираясь всем весом на собранные буквой "V" треккинговые палки вообще не проблема. Только на фарватере, где наиболее сильное течение и глубина вплотную подбирается к 80-и сантиметрам, пенные буруны начинают игриво щекотать "места бесценные, причинные". Ну и ладно. Специалисты утверждают, это даже полезно и способствует сперматогенезу. С исходного, правого берега, на меня завистливо смотрят киевляне, наотрез отказавшиеся от всех доступных способов переправы. С левого, "принимающего" берега, в полной готовности тянуть жребий на заныривание в стремительный поток во имя спасения <хотя бы фототехники - зачёркнуто> утопающего, пристально наблюдают Серёга с Лёшиком.

Первый осторожный взгляд в створ каньона Климюр.

Должен же кто-то быть готов пожертвовать собой во имя своевременного извлечения из враждебной стихии больного на всю голову сотоварища, что посередь бела дня вознамерился примерить на себя роль "Титаника" (причём даже без применения подходящего айсберга). Приятно, когда о тебе переживают и заботятся. Хрен с ним, что перед самым броском на бережок позорно оступился и щедро погрузил в Ботнсау "задницау" (успокойся, MS Word, это для созвучия). Всё равно с новенького софтшелла как с гуся вода. А то, что "внутре" труселя липнут, холодят и капают, снаружи не видно. И не стыдно. Надеялся гордо продемонстрировать попутчикам алые от холода конечности - не угадал. Главное - не показывать теперь себя ниже пояса исландцам, а то, не ровен час, тоже приклеят ярлык "труп кита"... На отогревание, кстати, энергия находится неожиданно быстро: затяжной подъём, в равной мере состоящий из карликового леса, голых скал, живых осыпей и крутых спусков в обводнённые овраги без шанса подстраховаться способствует. Железные перила, когда-то давным-давно установленные с прицелом на безопасность, изломаны в хлам камнепадами и мирно ржавеют на дне этих самых обводнённых оврагов... Со всех точек зрения прекрасная тропа. Настоящий, честный "аутдор", которого остро не хватало в последние, чисто "матрасные" дни нашего путешествия...

Наверху ничуть не страшно! Если высоты не боишься.

Давайте ненадолго абстрагируемся от захватывающей дух тропы, и я поведаю вам очередную исландскую <"Легенду о Динозавре" - зачёркнуто> байку. На этот раз - о китообразных скалолазах. Водопад Климур/"Гламур", что украшает своим присутствием среднее течение реки Ботнса, берёт начало в достаточно высоко расположенном озере Хвалватн (Hvalvatn). Китовое озеро? Почти на 400 метрах над уровнем мирового океана?!! Вы это серьёзно? Может, пора ограничить утреннее потребление бреннивина на государственном уровне?.. Исландский фольклор суров и безжалостен. В общем, некий мистический кит заплыл из океана и вскарабкался вверх по 200-метровому ущелью с водопадом в лежащее выше озеро. Где, то ли из-за отсутствия бурно аплодирующих самок, то ли из превеликой радости содеянного по-быстрому "склеил ласты". Ну, в смысле, плавники. После чего щедро поделился с исландскими викингами выбеленными на солнце костями... Я даже не поленился полезть в специальную литературу, чтобы выяснить, где расположена серверная граница ареала произрастания магических грибочков из рода psilocybe. - Уж больно легенда получалась феерическая. "Нарушение связности пространства и времени, восприятия формы предметов, освещённости и цвета, вкупе с усилением зрительной восприимчивости, начальной ошеломлённостью и последующей эйфорией..." - именно те факторы, что позволяют обнаружить кости крупных китообразных кому угодно, где угодно и когда угодно.

Грот о трёх арках. Почему-то без названия.

...Главное - чтобы вышеуказанных мицелиев в карликовых лесах на подходе к "Гламуру" произрастало в необходимом количестве. Тогда на озере Хвалватн и тюленей, и кашалотов, и даже касаток с белыми медведями, распевающих викингские саги на брудершафт с патагонскими Магеллановыми пингвинами, повстречать вообще не вопрос. Но вернёмся к нашим высокогорным похождениям. - "Всего двести метров набора высоты, прямо смешно", - думали мы, впрягаясь в заявленный путеводителем подъём. Казалось бы, откуда тут взяться четырём-пяти часам пешеходной экскурсии?.. Без живых осыпей, каменистых оврагов и коротких участков лёгкого лазанья - действительно, неоткуда. Ещё хорошо бы было не тягать с собой тяжёлый зеркальный фотоаппарат, "светлые" объективы и штатив. Ведь их хоть время от времени хочется использовать по прямому назначению, а не только в качестве "утяжелителей для тренировки мышц". Если бы не 240-метровая скальная стена, неожиданно обнажившаяся в 2011-м году из-под свирепо тающего ледника Морсарйокутль (Morsárjökull), по которой что-то невнятное*, сродни по-стариковски жиденьким волосам Голлума-Смеагола кропит, чтобы прямо не сказать "мочится", "Гламур" и по сей день почитался бы честной публикой как самый высокий водопад Исландии. А так же как самый красивый (спорно)... и относительно легкодоступный (бесспорно...)

* Эта неказистость гордо называется водопадом Морсаурфосс (Morsárfoss). Реально не на что смотреть. (Прим. Автора)

Гребешки вокруг ну просто феерические. Хорошо, что через них не лазить.

Относительно - потому, что мы уже добрую половину расстояния - что по горизонтали, что по вертикали - "окучили", но обещанный водопад в поле зрения всё ещё не появился. Вот такая, лучше-всех-спрятанная специфика "щелевого" каньона Климюр. Для меня, повидавшего куда более внушительные "водопадения", именно сам каньон и есть главная притягательная сила в регионе. Ну, может, после пяти колонн Ботнссулура, потому, что "лучше гор могут быть только горы...", и всё такое по Высоцкому. Непрекращающемуся подъёму нет ни конца, ни края. Насчитываю целых семь контрфорсов, на которых следовало бы задержаться подольше, чтобы хорошенько впитать и проникнуться зелёной ступенчатой щелью в сердце гор. Именно так - медленно и вкусно - мы когда-то ходили Большой Каньон Крыма по правому борту. (Только не напоминайте нам с Тимофеем Анатольевичем о Портвейне Красном Крымском "Массандра" и "фуа-гра" от Ируси Яровой на Мысе Пятом...) Десяток лет пролетел как одно-единственное мгновение... Стоп, проехали. Ностальгия, зараза, и ничего ты с этим не поделаешь. Когда в поле зрения появляется водопад, увитый тугими спиралями водяной пыли (нет, не сразу весь, для начала - отдельный фрагмент...), я успеваю навсегда влюбиться в каньон Климюр.

А вот и сам Климюр вдали белым штрихом мелькнул.

Пусть осенью теснина не настолько ярко-зелена из-за мхов, как весной, но и золотисто-жёлтые ступенчатые рёбра скал не менее хороши. Когда замираешь с широко распахнутыми глазами и выпрыгивающим из груди сердцем в десятке скально-осыпных сантиметров от верных 180-и метров "воздушной ямы" - аж мурашки по спине табунами. Безумно хорошо и отчаянно стрёмно одновременно. Не смогу выбрать, чего больше. Чем на более высоко расположенные смотровые площадки поднимаешься (организму хочется обозвать их по-патагонски - "мирадорами"), тем внушительнее обрывы вокруг и тем больше в душе искренней, не запятнанной посторонними мыслями радости. Милосердная память по-быстрому подтирает не совсем, чтобы приятные странствия по оврагам и скользкую влажную землю, по которой скользил, изо всех сил упираясь в рельеф треккинговыми палками, чтобы не пришлось проделывать то же самое по живым осыпям "формата Холодного кулуара на Чатыр-Даге". Я искренне рад, что с перепугу отстать ломанулся вслед за стремительными детьми, и у меня объявилась лишняя четверть часа на созерцание, пока нашу авангардную троицу нагонит Лёшик. Он излишней медлительностью никогда не отличался, но сегодня чаще меня фотографирует процесс "Оклимуривания" туристических масс.

Осыпи вокруг живые, мощные, но тропа их тщательно сторонится.

Затерянная и одновремнно чётко обозначенная на сложном рельефе ярко-красная штормовка Серёги напоминает подсвеченную соответвующим контрастом одинокую бактерию E.Coli. - Напарник всё ещё обдумывает ситуацию перед провалом самого мощного, глубокого и денудированного оврага левого борта, что примерно на полпути к верховьям каньона Климюр. Внушительная дистанция заставляет призадуматься о том, что к оговоренному с киевлянами времени возвращения мы никоим образом не успеваем. И это даже без учёта времени, которое может понадобиться, чтобы спуститься вниз тем же путём. Поэтому спокойно раскорячиваю штатив, выуживаю из рюкзака 10-и кратный серый светофильтр и начинаю извращаться с длинными выдержками. Немного обидно, что "большое" видится исключительно на расстоянии. Нет-нет, это сейчас не о каньоне и даже не о водопаде. Мы сейчас находимся на краю древнего лавового потока, всего в километре от плоской крутолобой вершины очередного подледникового вулкана - туйи. По аналогии с невидимым из-за него озером Квалватн и находящимся у нас за спиной заливом Квалфьорзур названном... Названном... Вы и сами уже должны были давным-давно догадаться: конечно же, Квалфетль (Hvalfell). Гм... "Падающий Кит"? И куда же, простите, сие несчастное вулканическое "млекопитающее" падает?.. В одноимённое озеро?.. Гугл-Переводчик сегодня определённо в ударе. Вот такие три <источника и три составных части марксизма - зачёркнуто> виртуальных кита - фьорд, озеро и гора - собранных в одном месте волей не в меру разгулявшейся страсти человечества к сквозному именованию окружающих просторов...

Смотровые площадки на левом борту как на подбор.

Честно дожидаемся Серёжку на самой захватывающей смотровой площадке - кроме полукруглого рукотворного заборчика из камня, тут ещё и массивная лавовая "булава" высотой в рост человека Природой воздвигнута - чтобы вместе "поднять" несколько десятков метров до начала падения воды. Здесь следует отметить, что полностью водопад Климюр (для разнообразия назовём его один раз правильно) пешеходным "соискателям" не является. То одна мощная прядь летящей воды видна, то другая. Или нижняя треть, зато с рекой, или верхняя, зато с линией отрыва воды. Сам выбирай нужный уступ и нужный ракурс. Но - осторожно. Потому, что если очень-очень захочется увидеть водопад целиком (напомню, что полёты дроном без специального разрешения запрещены), можно попробовать как в старинной экскурсоводской шутке: "Впереди опасное место, поэтому ступайте очень внимательно. Но если всё-таки сорвётесь, не забудьте посмотреть направо: обалденный вид открывается". Мы - существа утилитарные и приземлённые, поэтому в первую очередь не забываем смотреть под ноги. Вокруг такие обрывы, и на них столько полок-ступеней, что до реки максимум уши допрыгают... На "ещё более верхней", чем "самая-самая верхняя" смотровой площадке выясняется, что водопад состоит из трёх ветвей: мощной, развесистой и декоративной. Декоративная ветвь метров на десять-пятнадцать ниже, чем подруги, зато расположена так, что воду красиво сдувает ветром. Истинный геморрой для пейзажного фотографа и не менее истинное наслаждение для простого наблюдателя (если он, конечно, в по-настоящему непромокаемой одежде).

Жаль, эту "булаву" невозможно отлепить от фона. Если только в прыжке.

Стоять на кромке водопада "Гламур" откровенно стрёмно: и из-за оглушительного рёва, и из-за рыхлых замшелых каменных "лбов", по которым приходится осторожно подкрадываться к обрыву на полусогнутых. Подкрадываешься, значит, а про себя потихоньку думаешь: "это я сейчас подкрадываюсь, или настолько упитанный, что прямо аж полный "полярный лисёнок" ко мне подкрадывается"?.. Зазеваешься, расслабишься, оступишься - и первое может запросто превратиться во второе. Когда всё самое интересное, казалось бы, уже позади, ты обнаруживаешь себя на безопасной и устойчивой лавовой плоскости, в зажатой скалами долине реки. Приходит момент выбора, что делать дальше. Как любил говаривать один из отрицательных персонажей сериала "Новый день" (Day Break) - "Decisions, Consequences..." Стоишь на берегу стремительного, но не слишком глубокого потока, и размышляешь о богатстве этих самых "решений", что приводят к закономерным "последствиям". Можно позорно развернуться и спуститься вниз той же самой дорогой, что пришли. Но это нехилое расстояние, плюс не самый удобный овраг на полпути, плюс не самая тривиальная переправа на финише. Молчу уж о самом факте <повторного наступания на грабли - зачёркнуто> хождения дважды одним и тем же маршрутом, что есть туристический моветон и табу.

Альтернатива - практически то же самое, но с точностью наоборот. Сначала переправа по непроверенному броду, а затем уже всё остальное (читайте, "как получится"). Знающие люди в Сети рекомендуют идти новой дорогой: типа, спуск по правому берегу Ботнсау более гуманный, чем по левому. Кроме проблемы чисто технической - глубина, ширина и температура брода - имеется проблема психологическая. Ты уже видел, и знаешь, что именно находится чуть ниже по течению. Примерно зная свою массу и ускорение свободного падения, не так сложно рассчитать, сколько именно секунд будешь лететь вниз и очень громко орать. Выбирай, но осторожно. Но выбирай. Русло реки выше водопада примерно втрое шире, чем в точке нижней переправы: метров 40-45. Напоминаю, вода аж скулы сводит, такая холодная. Зато как интересно!!! Читаю некоторые сомнения в глазах товарищей, до сих пор в бурные исландские воды не совавшихся. Тем более - у Тимофея Анатольевича, как-бы не являющегося пловцом-разрядником. Ещё более "тем более" - у Ирины Анатольевны, вообще через горные реки ни разу в жизни не переправлявшейся. Включаю макиавеллиевское красноречие на полную катушку.

Представляю, как красив этот каньон ярко-зелёной весной.

Отдаю дочке одну треккинговую палку и совершенно случайно забытые в рюкзаке неопреновые гольфы. Сомневаюсь, насколько хорошо они держат на скользких камнях, зато тепло ногам будет однозначно. Затем отходим немного в сторонку и ещё раз детально обсуждаем с Тимофеем Анатольевичем логистику и тактику переправы. Идём, придерживаясь мелководья, примерно по диагонали потока, выцеливая небольшой плёс, читайте, с юга на север. Первым - ошеломляюще морозостойкий и проверено устойчивый на ногах сын. За ним, дуплетом (так родителю спокойнее) - мы с дочкой. Замыкают шествие "сеньоры" - Лёшик с Серёгой. У последнего, если правильно помню, имеется опыт переправ через бурные реки на Кавказе. Подляна караулит именно меня, метрах в семи или восьми от берега. Мы, конечно, выбрали самое мелкое место для переправы, но не обратили внимания, часть русла - широкие базальтовые плиты, которые на проверку оказываются очень, очень скользкими. Тимофей Анатольевич на чистых инстинктах принял правее плит, пусть там сантиметров на двадцать глубже. Я же "сникерснул" по-полной и полез по кратчайшему расстоянию, чтобы очень скоро осознать себя неподкованной коровёнкой на натёчном льду. Слишком поздно осознал. Когда оба копытца улетели куда-то вверх и в сторону... Глубины на плитах как бы едва выше колен, но каков позор! А уж как обидно за любимую треккинговую палку "Black Diamond", что, оставшись без сестры-близняшки, в приступе справедливого негодования на незапланированную производителем дугу изгиба отказалась доставить центнер хозяина до точки назначения!

Один лишний шаг - и "лети, лети лепесток..."

Прямо по Булгакову: "Правая нога - хрусть, и пополам!" <вот до чего трамваи доводят! - зачёркнуто>. Хорошо, пусть не прямо собственная нога - "хрусть", а всего лишь авиационный алюминий, обидно от этого ничуть не меньше! Разодранное в кровь колено и зашибленное бедро заживут, хорошо хоть фото-шняжки в застёгнутом наглухо кофре отделались лёгким испугом. Двух утопленных цифро-зеркалок моя слабая психика могла бы не пережить... По-моему, дочка даже сильнее меня испугалась. Хотя я бы на ее месте скорее обрадовался: вот же он, реальный (и бесплатный) шанс увидеть заныривание/выныривание гренландского кита! Ну... практически. Попутно выяснилось, что неопреновые носки от "NRS" держат на скользких камнях примерно как "суперклей" на пальцах. Пересмотрев концепцию, где и как именно следует переправляться через исполненную коварства Ботнсау, проходим оставшуюся дистанцию в соответствии с вербальными и невербальными указаниями Тимофея Анатольевича. Дубак, конечно, в "подводном положении" улётный. Отныне примерно представляю глубину ощущений Брана, в шестом, что ли, сезоне "Game of Thrones". Когда тебя чувственно трогает за конечность <голубой - зачёркнуто> рогатый, что коронавирус, Король Ночи - это что-то. Насмотревшиеся на "ужасы переправы" Лёшик с Серёжкой вдвойне аккуратны и примерно настолько же неспешны и осмотрительны.

Влажность, звук и вибрации - почти всего лишено это фото.

По вылазу на берег требуется время на отогревание ног. Вспоминаю, как меня в юности по знакомству водили в Молдавскую Академию Наук, где показывали, что происходит с различными гибкими предметами при ударе после пребывания в жидком азоте. Живой лягушки у меня тогда с собой, к огромнейшему сожалению, не нашлось... Стою на камешке, греюсь на закатном Солнышке и прикидываю: а не залепить ли кому-нибудь по ногам оставшейся в живых треккинговой палкой? А ну как получится наверстать упущенный шанс?!! Шутка. Не настолько я кровожаден, во всяком случае - после почти целого ходового дня на свежем горном воздухе. Чтобы поставить точку на неожиданных мыслях и порочных желаниях, каньон подкидывает мне неестественно перекрученный скелет козы. Причём скелет с поломанными рогами и частично украшенный обрывками шкуры с шерстью... Отдыхаешь, такой, весь из себя романтичный, на округлой зелёной завалинке, никого не трогаешь, втыкаешь-медитируешь на играющую солнечными бликами реку, потом случайно поворачиваешь голову и - опаньки, приехали! Что-что там мудрые древние китайцы излагали по поводу "Если долго сидеть на берегу большой реки..."?

Тот, который дошёл. И постиг. И слился.

"Ци-дё" в полный рост? - это я специально в Интернет заглянул, чтобы определиться, как звучит по-китайски "memento mori". Не верите?.. Ну, тогда сами читайте: 記得. Уж послал великий Один сувенирчик, так послал, не побрезговал... Вид на "Гламур" сверху, как, в общем-то, и ожидалось, никакущий: его просто нет. Есть только Ботнсау, падающая за неожиданно подвернувшийся горизонт. Сначала тропа сбегает вниз вдоль русла, но после первых пологих каскадов (не забудьте на память их сфотографировать!) начинает постепенно отклоняться всё правее и правее. Это позволяет по-настоящему оценить менее ступенчатую, но более величественную восточную стену каньона Климюр. А заодно - понять, почему так страшненько было подходить к обрывам с "той" стороны. Вот же изощрённо устроен водопад: с правого берега основной 200-метровой водяной феерии не видно от слова "совсем". Просматриваются только боковые, вторичные ответвления потока. Причём, группирующиеся сначала в виде отечественной буквы "Л", выполненной жирным шрифтом (это для воды несложно), а на соседнем уступе - в виде буквы "И", что уже требует некоторых усилий со стороны вулканического рельефа. Именно в этом месте начинаешь осознавать, что "Ой, всё!" - каньон Климюр и водопад "Гламур" на сегодня закончились.

Сверху водопад почти никакой. Так всегда было, есть и будет.

Какое-то время попетляв по пологим осыпям средь невысоких скальных ступеней, тропа ускользает в типично по-исландски непроходимые зеленя, только изредка позволяя продраться к обрывам и увидеть достаточно безликий фрагмент каньона. Затем и вовсе перестаёт приближаться к теснине, все быстрее и охотнее отклоняясь к закату, которого сегодня, как вчера (и позавчера, и поза-позавчера...), не будет. Убаюкав плавными поворотами, каменистая стёжка постепенно вырождается в бурую песчанистую землю. А там и до развесистой липкой "багнюки" (для не-украинцев - грязи) всего ничего остаётся. Потому что каждый боковой приток - это глубокий овраг, а каждый овраг - это мостики из досок, а между мостиками - террасы, по которым журчит вода пополам с жёлтым илом. Прямо как в хорошо обводнённых долинах предгорий Сванети. Я такой, весь из себя после "тягот и лишений высокогорья" расслабленный, широким шагом ступаю на одну из заиленных ступенек... И тут же проваливаюсь в до боли в копчике знакомое "дежа-вю". Ноги, будто сговорившись, снова улетают куда-то вверх и в сторону, а Ваш покорный слуга, успев гаркнуть товарищам предупредительное "Опа"! (мыслю, что это должно было быть слово "жопа", но заглавная буква затерялась где-то в полёте...) со всего маху присаживается в кашеобразный рельеф. После чего широким-таким росчерком "очка" глиссирует между ёлочек на соседнюю, не менее кашеобразную ступеньку. При этом из глаз вторично-пострадальца испускаются фотоны: как и положено любому уважающему себя электрону, сваливающемуся на более низкий энергетический уровень... Ведь смена энергетического уровня определённо произошла, нет?..

От взгляда в длинную оптику сносит крышу. Хочу туда!

Если я где-то ошибся в выкладках, Серёга меня поправит: он у нас по профессии физик-экспериментатор. А то и знаменитое уравнение Шрёдингера в общей форме для окончательной убедительности присовокупит. Как ни спешим, к машинам спускаемся только к семи вечера, читайте, в глубоких сумерках. Вот вам и обещанных четыре часа экскурсии... У озабоченных фотографией и "глубоким осмосом" природы-погоды психов в реале набегает честных пять часов "радиалки". Взамен "Дустера" у нас есть только лаконичная SMS, что украинцы запарились ждать и отправились смотреть "самый главный гейзер" на закате. "Таке життя" (с), кому - каньон Климюр, а кому - гейзер Гейзер. Это не ошибка. Это - исторический прародитель всех гейзеров Планеты. Лёгкая усталость и досадные повреждения организма несколько отвлекают от 120-километрового перегона дороги. А может, я опять самым позорнейшим образом кемарю на переднем сидении, сладко шлёпая губами и бессовестно пренебрегая обязанностями штурмана. Временами выплываю из небытия, потому что помню, как объезжали "Китовый Фьорд" с юга, прямо у подножья осыпей длинного, как слизень, столового массива Мулафьятл (Mulafjall) - фотографировали его со стоянки с "почтовым туром" на противоположном берегу залива. Да и несколько путевых точек для родственников в Garmin Inreach "настучать", как выяснилось, не забыл.

"Па де труа" команды конкурентов.

Затем мы долго катимся на юго-восток, мимо развесистого, как Кракен из "Пиратов Карибского Моря", массива Эсйя (Esja, она же Esjan). Да-да, именно того, который многие жители Рейкьявика считают частью города. Вот настолько мы на самом деле близки к финишу путешествия. Не в первый и не последний раз с упорством фанатиков сворачиваем куда-то в диаметрально противоположную сторону. Для понимания: сейчас до "даунтауна" Рейкьявика примерно 25-30 километров. В масштабах острова своё вокруг-исландское "Кольцо Всевластья" мы практически замкнули. Но для бешеной собаки кольцо в 200 километров не вопрос ва-аще. Три размашистых левых поворота. Густо-синий бескрай огромного озера Сингватлватн (þingvallvatn). Между прочим, самого большого и глубокого в Исландии. За водительским окном проносится Национальный парк Синкветлир (þingvellir). Теоретически, он тоже как бы у нас в повестке дня, но факультативно. А потому, всё ещё болтается в статусе "на обратном пути". Три правых поворота. Кажущийся бескрайным травянистый холм Срасаборгир (Þrasaborgir) на юге, напоминающий обросшую водорослями морскую черепаху. Напоминаю, я "штурмую", ну, в смысле, "штурманю" справа, поэтому именно сейчас юг ко мне ближе. Плавный изгиб трассы на северо-восток. Небольшой районный центр Лаугарватн (Laugarvatn), расположенный на низком бережке одноимённого озера, преподносит любимую Лёшину заправку "Nо1".

В "верхнем течении" каньон Климюр не менее красив.

Ставим галочку на память: завтра нам эта заправка пригодится. "Маленькую жемчужину" Золотого Круга - не слишком высокий, но "кустистый" водопад Бруарфосс (Brúarfoss) никоим образом не вписывается в ритм движения. Под колесо. Повороты, нанизанные на многокилометровое лекало кривых. Усечённый купол непримечательной вулканической горы Лаугарфьятл (Laugarfjall), подарившей Миру слово гейзер*. Кажется, понимаю, почему толерантные англосаксы внезапно решили переделать оригинальное слово в "geyser" - "gey sir" звучало уж слишком двусмысленно и вызывающе. Рыже-жёлтый цвет горы намекает, что это - очередной риолит, на которые мы успели насмотреться в других геотермальных областях острова. Но в полутьме я могу и ошибаться. Лёшик аккуратно сворачивает на пустынный гигантский паркинг у "Гейзер Центра". Вокруг - никого. Пытаемся вызвонить киевлян: должны находиться где-то рядом. Они и находятся: медитируют на дождь в машине, на соседней стоянке, поменьше, прямо за Центром. Что? Я забыл сказать, что начался дождь?.. Начался-начался, ещё как поливает! А дождь Исландией без соответствующей "ветровой поддержки" зарубежным клиентам не предоставляется.

* По-исландски - "geysir", в свою очередь позаимствовал корень у исландского глагола gjósa - "прорываться". (Прим. Автора, всё глубже погружающегося в "исландизмы").

На часах - половина девятого, свет, соответственно, никакущий. Перспектив на "синий час фотографа" (Bluehour), дополненный оранжевыми натриевыми фонарями освещения "Гейзер Центра", и того меньше. - Фонарей в небольшом городском парке, куда самым краешком заползает геотермальная зона с гейзерами, мэрией, или что тут у них взамен, почему то не предусмотрено. Для пущей интимности и аутентичности?.. Аль боятся, что вода в гейзерах от искусственного света выгорать затеет?.. Таинство сие за семью печатями, и туристическому разуму/логике неподвластно. Ладно бы, всеобщий объект обожания был погружён в "естественную среду обитания", тогда темнота становится как-бы частью заповедной реальности. Но когда парк окружили декоративным каменным заборчиком, а на главные гейзеры страны надели "наручники" в виде широких променадов из тротуарной плитки, освещение как-бы перестаёт быть китчем и становится весомым декоративным элементом. И даже заботой о посетителях, страдающих никталопией. Как можно в развитой европейской стране - и вдруг не позаботиться о несчастных никталопах?!! (Заслуженный сарказм).

Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг"... Может, стоило написать "В рагу" раздельно?

...Как бы там ни было у никталопов, упаковываемся в непромокаемое, сверху надеваем ещё одно непромокаемое (у молдавской команды, вне зависимости от текущей страны проживания, пончо - "маст хэв", особенно для таких спонтанных вылазок). Шлёпаем по идущим пузырями лужам в направлении едва различимой трапеции горы Лаугарфьятл, подходы к которой окутаны полупрозрачной кисеёй сернистого дыма. Невзирая на безрадостную - что именинник Иа - погоду, по периметру дымящегося бассейна метров трёх диаметром народ всё ещё тусуется. Пребывает в нетерпении. Теребит колёсики и "топчет" кнопочки на фотоаппаратах. Присоединяемся. Я так понимаю, Строккюр (Strokkur) - единственный по-настоящему "фунциклирующий" гейзер долины Хёйкадалюр (Haukadalur), да и всея Исландии тож. В недалёком прошлом на локации "зажигал не по-детски" его старший братишка - "Большой Гейзер" (Stóri Geysir) - но к 2003-му году он поизносился настолько, что перестал реагировать на попытки <пенетрации с мылом - зачеркнуто> возбуждения извержения самым обыкновенным мылом. - Есть такой нехитрый способ активации задумчивых гейзеров. Простите за настолько откровенное и интимное сравнение, но я припоминаю старый, ещё советский способ борьбы с запорами у маленьких детей: свечечка с туалетным мылом куда следует - и "процесс" с достаточно большой вероятностью налаживается...

...Кого-то долго и вкусно ели. Сыто отдуваясь и цыкая зубом.

Ты подумай, какая корреляция с гейзерами... В общем, гейзеры - они как дети малые. Кстати, эта прогрессивная методика не только исландских гейзеров касается. Лёшик рассказывал, что в Новой Зеландии для особо заждавшихся посетителей рейнджеры или экскурсоводы именно вот так вероломно заставляют гейзеры того... опорожняться при всём честном народе... Строккюр, к счастью, не так стеснителен. А может, успел привыкнуть к круглосуточному вниманию масс. Восемь-десять минут ожидания - и будь готов к очередному "залпу". Время суток, премерзкая погода или не самое удачное сочетание иных природных факторов именно сегодня намешалось, но Его Высочество Строккюр сегодня не в духе (может, тут правильнее сказать "не в давлении?") Злостно манкирует прямыми вертикальными обязанностями. Откуда двадцать метров?!! - только в "Википедии", да на чужих фоточках, с уровня земли снятых, что-то похожее на двадцать метров изображено (это 7-и этажный дом, кстати...) В реальности же выше второго-третьего, для оптимистов - четвёртого этажа водяной столб не задирается. Обидно. Нечестно. Из жалости к присутствующим Строккюр изредка пускает по два-три "нежданчика" подряд в течение минуты-двух, но тогда уж совсем скромных: по 4 или 5 метров...

С правого борта каньона верховья водопада Климюр более фотогеничны.

Крутимся у кашляющего кипятком гейзера до полной темноты. Я реально очарован дыханием забранного в тротуарную плитку озера - песчано-рыжего по краям и зеленовато-синего по центру - перед самым "выхлопом". Это не просто бульканье восходящих пузырьков в кипятке. И не характерные фрактальные завихрения перед закипанием воды в электрочайнике, ведре или глубокой кастрюле-выварке. Это именно "дыхание": отчётливые вспучивания и прогибы всей поверхности бассейна-озера. Кольцевые волны, мелкая рябь и нарезание кругов стаей готовящихся вынырнуть угрей (было что-то подобное в новеньком "Ведьмаке" от "NetFlix"). В целой веренице более бородатых "ужастиков" и детских "саспенсов" вроде "Очень Странных Дел" разнообразнейшая нечисть иных измерений пыталась похожим образом продраться в нашу беззащитную реальность. Когда из беспокойного озерца, ожидаемо и неожиданно одновременно, с драконьим шипением вспухает полутораметровая полусфера пронзительно-аквамаринового... нет, небесно-турмалинового... нет, нежно-бирюзового... Нет, молочно-белого, готового сию секунду взорваться облаком перегретого пара и выбросить в пасмурное небо трепещущее щупальце кипятка... Это - восторг. Это - писк. "От ЭТОГО нельзя просто так вот взять и... уйти!" - сюда следует добавить знаменитый мем с <Шоном Бином - зачёркнуто> Боромиром из "Властелина Колец". Но я, пожалуй, воздержусь: Вам и так всё понятно. Очарован, околдован, весь, как есть, в оковы закован, но не "драгоценной женщиной", а геотермальной магией единения Четытрёх Стихий.

Пришло время расставаться. Я вернусь.

...В момент выдоха одной-единственной вулканической ноздри волей-неволей вспоминаешь, что именно происходит с паровыми котлами из-за чрезмерно высокого давления при наличии дефектов конструкции. Глубочайше пофиг этому паровому котлу на все датчики температуры и предохранительные клапаны, уж если решил "бомбануть", то лучше оказаться в этот момент подальше... Особенно когда "котёл", на всякий случай, ядерный, по совместительству - ещё и Чернобыльский, ага. Шутка. Но подземный гул, лёгкая дрожь горячего воздуха в совокупности со столбом крутого кипятка и стремительно закручивающимися спиралями водяного пара впечатляет. Нереально впечатляет. "Втыкаем" в свирепствующий Строккюр до тех пор, пока не начинает подмокать одежда и, главное, обувь, которая понадобится завтра утром. Нет-нет, мы больше не повязаны единством поставленных целей и незыблемостью маршрута с "Дустером". - Киевляне, похоже, обиделись на наши своеволия в каньоне Климюр и сегодня ночуют в другом городе, а не зачуханном кемпинге, где собираемся "чалиться" мы. Завтра с утра ребята возвращаются в Рейкьявик. Ибо за полдня и вечер ожидания успели <возненавидеть все исландские каньоны и водопады - зачёркнуто> сколотить альтернативный план по посещению аутентичных kirkja и иных "музеев викингской культуры". Молдаван же в музеи даже элитным хаукарлем и 25-летним бренневином тройной перегонки не заманишь...

Ещё немного вертикальных перспектив.

Смотрим на часы и диву даёмся. Кажется, только что из машины вышли, "по приборам" - скоро одиннадцать! На самом деле это всё - частности, у нас с Лёшиком "все ходы заранее записаны". Нет предела (и оправдания...) наивности молдаван, пытающихся поселиться задёшево в кемпинге, расположенном в 3.5 километрах от главной "Долины гейзеров" страны. ...Высится посередь чиста поля элитный особняк, изукрашенный разноцветными гирляндами из фонариков. У парадного подъезда - табун "пацанских" тачек. Музыка в фойе, что на симфоник-метал-концерте "бумцает": цветомузыки, прожектора, вопли толпы, все дела. "SkjòlCampground" называется. Прекрасное место для тихой семейной ночёвки. Ща палатки к травке на задворках по-быстрому пришпилим, дочку да Серёжку под белы ручки (Тимофей Анатольевич с Алексеем пива "нихт" по жизни) и - "За пивОм за пивОм, ца-ца, ля-ля..." Дальше всё по тексту реликтового <излучения - зачёркнуто> Кабаре-Дуэта "Академия". Ага, ЩАЗ. "Скьол-Отель", незаметно перетекающий в "Скьол-Ресторан", которыми замаскирован " Скьол -Кэмпграунд", примерно как та гостиница "Экономическая" в "Незнайке на Луне". За любой чих, пук и вдох-выдох требовалось заплатить "сантик" авансом. 1500 исландских "сантиков" с человека за проживание в палатке (!!!), ещё 1000 - за электричество, ещё по 400 - за душ на каждого... Горячей воды на территории - yok, общественной кухни - yok, питание - исключительно в дорогом и пафосном ресторане.

Существуют ли безумцы, занимающиеся здесь каньонингом?

Учитывая, что дождь продолжает усиливаться, а в бескрайних полях "Скьол-Кемпинга" даже коллективного навеса от дождя нет, как там у другого классика русской литературы - Василия Шукшина в "До Третьих Петухов" говорилось: "А ху-ху не хо-хо, бабуленька"?!! В общем, пакуемся обратно в "Кодиак", показывая в окна "факи", шпилим 12 километров в направлении Лаугарватна: туда киевляне на ночёвку уехали. Естественно, не прямо до города: он ещё дальше. Но у нас с Лёшиком все кемпинги региона "записаны" и учтены. Почему бы сначала не попробовать ближайший - Тьялдсваези Ютхлиз (Tjaldsvæði Úthlíð). Одно название дорогого стоит. Вообще-то Ютхлиз, если смотреть на "Google Maps" - это больше коттеджи, чем кемпинг. Но, не доезжая пары километров до коттеджей, отапливаемый туалет с душевой, центральным водоснабжением и электрическими розетками для кэмперов имеется. Что не менее важно - в настолько пакостную погоду, как сейчас, на площади 300х300 метров целых две палатки и один кэмпер "конкурентов". Собственников земель или хотя бы будки "КПП" в прямой видимости нет. На дверь санузла прибита подпорченная дождём картонка с номером телефона, куда следует позвонить для официального заселения.

Запавший на осыпные бэдленды.

Честно созваниваемся. Но, наученные приключениями, не заявляем типа "Мы уже приехали, по чём примете?", а осторожненько так, издали: "По чём, если скоро приедем?.." Цены стандартные: 17USD за палатку, вода и электричество "включены". Наш формат! Единственная проблема - кэмпграунд зарос высокой травой, и это низина, а потому, нереально сыро. Единственная "беседка" с мангалом занята: народ, как мы, припозднился, ужинает. Пока разведываю окрестности, где бы притулиться не в луже, обнаруживаю за кустами деревянный поддон с кемпинговым столиком и парой встроенных лавок. Даже мангал и мусорный бак рядом есть. К сожалению, без навеса, опция для хорошей погоды. Ехать искать добро от добра нет ни сил, ни желания: нагулялись по самое не могу. Сейчас бы горячий душ - и в импортную пуховую люлю... Но нулевым пунктом в списке дел на вечер - кускус с тушёнкой. У нас всегда кускус с тушёнкой, когда времени в запасе немного. Или когда, как сегодня, не прекращается дождь. Не могу не отметить, что дух в "войсках" уже не тот, не тот. Глоток-другой текилы больше неспособен сподвигнуть массы на полуночные посиделки у костра, как бывало совсем в другом месте и совсем в другой компании. Всё потому, что "Ольмека Голд" всё-таки не "Портвейн Красный Южно-Бережный", и кемпинг - так-растак его "Тьялдсваези Ютхлиз" - не заповедные леса где-то севернее Кемаль-Эгерека.

Хранитель одинокого камня.

Как бы там ни было - спокойной ночи. Мы же "погрузимся" в багажник, а затем - в дождь, отделенный двумя слоями рипстоп-капрона. В дождь, которому не суждено закончиться до утра... Ага, ЩАЗ. Именно конечно. В соседней палатке назревает бунт и острое желание проявить себя по-настоящему "эуропейцами". Пацаки, родные, заразы, ну чего же Вам не спится-то?!! Почему именно сегодня, именно в дождь у Лёшика с Серёгой прорезалась социальная сознательность и неутолимое желание заплатить за проживание авансом?!! Почему это не стало помехой нахальной ночёвке в недостроенной гостинице на самом севере острова?!! Даже обещанный вызов полиции, суд и крупный штраф Вас не испугали! Но теперь, поближе к Рейкьявику, совесть проснулась-взыграла?.. На три сонных голоса уже и так, и этак Серёжку с Лёшиком улещивали-отговаривали: какое там. Дождём, видать контакты, ну, в смысле, нейроны, накоротко замкнуло. Причём, у обоих одновременно. На часах - за полночь. Радетели о чужих прибылях (и своих убытках) самоотверженно выковыриваются из спальников, стоически облачившись во всё мокрое, "обнажают кошельки", включают фонарики и отправляются в ночь, дождь, ветер. На север. Прямо как Фритьоф Нансен с Роальдом Амундсеном. Версия 2.0, специальная редакция 2019-го года. Ребят нет полчаса. Затем сорок пять минут. Когда практически договариваюсь с собой, что самое время объявлять "краудфандинг" пополам с "фандрэйзингом" и объявлять подготовку к спасательной экспедиции, по куполу палатки начинают чиркать знакомые фонарики.

<Героическая - зачёркнуто> классическая фоточка "для мамы".

Первый - ослепительно-мощный, фирменный с перманентно новыми батарейками (это, естественно, Лёшик). Второй - планово-убыточное подслеповатое творение китайского <МинОборонПрома - зачёркнуто> товарища Е Вэйдуна из сельских пригородов Уханя, более известного покупателям "АлиЭкспресса" как "Алиса Оушен". Серёга у нас известный "экономайзер". В том числе - на себе. Если Вы на секундочку подумали, что мы отныне устроились на законных основаниях и имеем право воспользоваться душем - а вот фиг! Никакого права мы не имеем. Равно как и обязанностей. Потому, что в настолько конченую погоду хороший исландский хозяин даже голову протухшей трески на улицу вялиться не вывесит. Чего уж самому бросаться палить бензин и месить грязь под проливным дождём из-за каких-то трёх десятков евро. Зато мы теперь дважды официально заявлены проживающими в Ютхлизе (оба раза - по телефону), что должно положительно сказаться на личной карме каждого. Да и самостоятельности бытия группового эгрегора посильно посодействовать. В общем, засыпаю я в полной уверенности, что день прожит не зря. А уж как торжествует, потирая алчные ручонки и подсчитывая прибыли, виртуальный владелец кемпинга, смакуя, что ему нежданно-негаданно обломилось целых десять жаждущих раскошелиться "проживальцев"...