"Темпол" Козырной Распальцовки

11 ноября. Анлонг Венг: Prasat Preah Vihear.

Вчера ночью, закончив стилусо-тюкинг про Пхном Бакенг, всеми клеточками организма почувствовал, что с пространными ежедневными записями пора завязывать - нужны ли они кому нибудь? - и грохнулся спать в девять, переориентировав будильник на сборы в день отъезда. В 5 утра, пока никто не видел, я тихонечко потрошил "Швейцарские банки". - Откручивал выключатели, разбирал декоративные решёточки на кондиционере, отклеивал закреплённую скотчем пачку мелкой наличности от лопасти вентилятора (до потолка добрых два с полтиной метра, сам едва-едва с кровати на цыпочках достал, чтобы приклеить, местные же недорослики без стремянки фиг этот ништяк выпасут...) В эту, конкретную комнату я уже не вернусь: если даже останусь жив, после возвращения перееду в новое здание Жасмин Лоджа. Поближе к еде и Интернету, читайте, дому. Завтракать так рано совсем не хотелось, ограничился французской булкой с маслом и большим бокалом зелёного чая. Да и не назавтракаешься на двое суток впрок, так или иначе, придётся истово взывать к духам буддизма и индуизма, чтобы не отравиться тем, чем потчуют аборигены "на пыльных тропинках далёких планет".

Серо-сине-перламутровый мини-вэн "Митсубиши" больше всего походил на небрежно замаскированный джип: массивные округлые контуры, высокий клиренс. В багажнике стояло шесть упаковок по 12 поллитровых бутылок воды. Не, ну я, конечно, после очередного храм-тура пью как рысак после затяжных скачек, но 36 литров жидкости за два дня нам вряд ли впить. Даже на троих: ведь это не водка, и не портвейн... Если, конечно, там у них на севере не Кызылкумы. Нет, пусть лучше будут Каракумы. На Кин-Дза-Дзе у них были Каракумы, пусть и у меня тоже - так к дому ближе. Познакомился с драйвером, мистером Сетом. ЁКЛМН, это называется тесть мистера ВанКунна? Да они практически одного возраста! Вообще следует подучиться "зрелость" кхмеров на глаз определять. Вот мой тук-тукер. На вид, вроде, вполне молодой, а у него четверо взрослых детей... Вместе с завтраком "ту гоу" для моих попутчиков получили благословение и напутствие быть очень осторожными. - Хозяин гестхауса провожал лично, несмотря на столь ранний, но уже отчаянно жаркий час. О любимом тесте, мабуть, переживает. Если бы я обнаружил за рулём его тёщу, честное слово отказался бы от подозрительной поездки. Шутка.

Подхожу к двери нашего Росинанта, хватаюсь за ручку, опа-а-а... Машинка - чистый японец, с правым рулём. И движение в Камбодже наше, правостороннее… Отнесём эти обстоятельства к "прочим опасностям" путешествия и пойдём в обход, на пассажирское место. Выехали мы из Сием Рипа на магистраль NH67 и покатили прямо на север, к горам Кулен. Начал со скуки тискать кнопочки на GPS, опа-а-а... Ну, думаю, всё, приплыли. Высотомеру пришёл трындец: минус пятнадцать метров! Мы в море! Мы - подводная лодка! Стал вслух удивляться, попутчики только лыбятся. Оказывается, провинция Сием Рип и в самом деле ниже уровня моря. Нет, ну я читал, что Камбоджа похожа на пиалу - вполне себе приличные горы по периметру, прогнутая к озеру Тонле-Сап равнина-джунгли. Но чтобы настолько прогнутая... Теперь понятно, почему тут с ветром почти всегда голяк, и в девять утра я чувствую себя цыплёнком, переварившимся в котле кипятка. Спокойно. Просто я попросил кондиционер вырубить и окошко приоткрыть: вдруг пастораль славная объективу подвернётся. "Хозяева" были совсем не против. По-моему, они с установленным на 22 градуса кондиционером мёрзли...

О! Юноши металлическими прутами-кочергами сочную травку по обочинам наотмашь "косят". Ну, точно, как в Замбии. Родственность культур налицо... Оперативные "заправки по камбоджийски" мне сразу понравились: стеллажи с двухлитровыми бутылками, наполненными чем-то мутно-жёлтым и мутно-оранжевым. Несколько напоминает лабораторию по приёму мочи на анализ (для великанов), зато весь товар на виду. Никаких тебе шлангов, "пистолетов", счётчиков сомнительной давности поверки. Светло-пепельно-серые, прямо как слоны, буйволы с красиво скруглёнными мощными рожищами по оранжевым обочинам пасутся. Рисовые поля зелены как... как... Ну не знаю, не знаю я, как что они зелены! Совсем зелены, абсолютно. Настолько яркого цвета можно добиться разве что на новомодных мониторах с расширенным в сторону зелёных оттенков диапазоном воспроизводимых цветов. Кстати говоря, очень часто употребляемое здесь слово "рай" поначалу водило меня в ступор. Звучит это примерно так: "Камбодиан пипол гроуинг рай". Это никакое не "rye" - рожь. Не растят они никакой ржи, нет здесь никакого ржаного хлеба и, уж тем более, ржаной водки. Это rice!!! Только… локализованный.

Смотрю в окно, и прямо чувствую, как будто вернулся в любимую Замбию. Точно такие же пальмы, такой же буш с редкими высокими деревьями, густыми кустами, и такая же офигенная, просто нереально-гладкая с точки зрения молдаванина магистраль NH67. Взрослые люди, удящие рыбёшку в мизинец в лужах 3 на 3 метра, извлекают из моей памяти слово "прахок". "Ферментированная", то есть, особым образом перебродившая в молоке мелкая пресноводная рыбёшка - любимое лакомство кхмеров. Уложенная в глиняные горшки масса, как говорят, не портится месяцами даже на солнце, и содержит весь комплекс необходимых человеческому организму белков. О чём кхмеры предпочитают умалчивать - как "это" пахнет. Как очень верно подметил Великий Скив, с опаской принюхавшись к ароматам, доносящимся из изврского ресторана, "что-то сдохло". "Прахок" "сдох" очень давно, т.е. убойная сила запаха в отдельно взятых случаях достигает "трёхсот пятидесяти мега-смрадов на гектар". Убитые молниями могучие деревья. Запряжённые в массивные телеги светло-бежевые быки с матёрыми, как миниатюрные верблюжьи горбы, холками. Интересно - народ не стремится "стягиваться" в деревни или посёлки, живёт в одиночку, прямо вдоль дорог. Есть откровенные хибарки, есть двух и даже трёхэтажные каменные махины с паркингами на несколько больших машин. Как у нас, и везде...

Мистер Сет нашего "Росинанта" чем попало не кормит, посетили "культурную" заправку. Железная бочка со счётчиком литров и ручным насосом в качестве "источника бесперебойного питания" (на тот случай, когда нет электричества...) меня откровенно позабавила. При заправке был вполне укомплектованный мини-маркет: печенюшки, мороженое, пиво, кока-кола. Долго ли коротко, часа за три, а может и все четыре, прибыли мы в северную провинцию Оддар Меанчей (Oddar Meanchey), в предпоследний на нашем пути оплот Красных Кхмеров - приграничный городок Anlong Veng. "Пацанский" асфальт к этому времени отвернул куда-то влево, к Таиланду, а может, это мы незаметно повернули направо. Осталась пыльная, убитая в зверские колдобины грунтовка сочно-кирпичного цвета. Сделать радиальный выезд на могилу Пол Пота я наотрез отказался. Я далеко не в восторге от его способа "постройки коммунизма в отдельно взятой Красной Кампуччии", и вообще удивляюсь, почему эта могила до сих пор сохранилась. Вообще то, что я вижу вокруг сейчас - беззлобные, какие-то крайне юные и наивные люди - плохо сочетается с кровавым геноцидом, со времён которого прошло-то всего ничего - 35 лет…

Грунтовая дорога от Анлонг Венга и дальше, до Трапанг Прасата, была намного больше, чем просто задницей. Она была огромной задницей, которую прямо "здесь и сейчас" подтирают. В смысле, ремонтируют. Стоим мы уже минут двадцать. Ждём, когда грузовики закончат рассыпать клубящийся совершенно жуткой пылюкой гравий, а грохочущие ковшами жёлтые грейдеры его посильно перераспределят по наиболее глубоким канавам. Обочин, чтобы объехать эту мега-стройку, нет. Кусты и деревья подступают к самой дороге. Пыль - выше, чем просто "до неба". Она сверхтекуча, она везде, она скрипит на зубах и покрывает на всё, что попало, даже в уютной, снова кондиционированной "Митсубиши". Почему экспортируемые в Юго-Восточную Азию автомобили не комплектуются насосами для создания избыточного давления в салоне? Да уж... Прикольно едем. Нормальные люди по таким дорогам "зажигают" на мотоциклах в зелёных марлевых повязках и очках. Это единственный шанс не набить брюхо пылью до отказа. Заявленных как повсеместных "кхмерских платков" пока не видел. Оранжевые кусты, оранжевые деревья, оранжевые столбы, оранжевые дома, оранжевые люди. Даже облака - и те кажутся медно-красными. Слушайте, может, и Кхмеры в реале были Красными чисто от пыли, а не от какого-то там, пришлого из старушки-Европы утопического "коммунизма?!!

Ну, теперь всё. Ну, теперь уж точно - свершилось! Теперь я реальный, состоявшийся, законченный кхмер. Очень боялся, но честно поедал пареный рис с тушёными лягушками (зыс из "фрок", вери гуд фуд…), куриный суп с какими-то эндемичными длинноногими поганками (похожими на лисички-переростки, которым из-за окружающей жары сильно "взбледнулось") и жидкий суп-бульон со свининой и сваренными целиком куриными яйцами. Вcё это - самой что ни на есть пре-самой придорожной тошниловке, под толстым соломенным навесом, посреди того, необозначенного на приличных картах мира, "middle of nowhere". Это было очень вкусно. Только в свете использования "общих" мисок немного напрягало. В Камбодже вообще принято, если то же самое блюдо заказывают несколько человек, приносить пищу в одной посуде… Вроде опять едем. Выплывающие из завивающейся вихрями пыли фигурки детей в аккуратных белых рубашках и чёрных штанишках, возвращающихся из школы, - это надо видеть. Километровая лужа-канал вдоль обочины, ширина - метра полтора. Подростки вполне успешно ловят рыбу сетью. Рисовые поля всё реже. Мосты всё плоше. Реки мутны до предела и непонятно, с чего: "человеческого фактора", на сколько хватает глаз, не видать. Пыль. Жара. Кока-кола в запотевшем ведёрке со льдом. GPS на горячей, как сковорода, торпеде. Хижины, каналы, джунгли, полицейские посты. Крохотные, богом забытые деревеньки. Камбоджа, Камбоджа, ты - реальность или всё-таки сон?!!

Sa Aem. Первые военные грузовики, первые погоны и военные мундиры, первые блокпосты и прильнувшие к земле доты из успевших прохудиться (или это всё-таки следы осколков?) мешков с песком. Граница. Не всегда спокойная граница. В 12.29 (итого 5 часов чистой езды...) я увидел одноимённый храму хребет Preah Vihear. Прорезавшаяся буквально из ниоткуда кудрявая туша леса, взметнувшаяся более чем на полкилометра над абсолютно плоской равниной, очень впечатляет. Пока патруль проверял наши документы, я смотрел из окна нашей машины на дорогу и плакалЬ... Крохотный двухместный мопед и на нём аж четверо офицеров при всех регалиях! Жалко, военных в Камбодже молдавским барангам снимать не рекомендуется. Это определённо был специально обученный, горно-десантный мотобайк! Отъехав от блок-поста, мои ангелы хранители загадочно мне поулыбались и отправились "протечь" (это мой вольный перевод устойчивого выражения "take a leak") на обочину. Я честно дождался их возвращения, и только потом двинулся в том же направлении, стараясь идти след в след: провинция Preah Vihear до сих пор остаётся самой заминированным районом Камбоджи…

Движение окончательно застопорилось перед вторым по счёту разрушенным мостом, около которого лениво ворочал стрелой мощный подъёмный кран. Что у них тут с этими мостами происходит? Ощущение, что их намеренно взорвали во время последнего конфликта с Таем приходит и остаётся. Целых два грузовика прямоугольных дренажных труб, одновременно являющихся основой будущего моста. И у крана работа, наверняка, почасовая... Не есть гут. О, класс! С юга пригрохотал расхлябанным кузовом пыльный "по самое не могу" - читайте чисто красный, а не защитный - военный грузовик, и моментом выгнал кран из единственно возможного брода через реку. Путешествуем дальше. Безымянная вереница щитовых домиков, к которым мы свернули, поразила тишиной и безлюдностью. Та-а-ак. Говорите, наш внедорожный вэн наверх "в жизни не заедет"? Будем "особый" пикап арендовать? 10 баксов в один конец?!! Понятное дело, за мой счёт?!! Одна-ако... уже хочу один раз увидеть дорогу, которая мне столько "зелёненьких" стоит. Сама гора выглядела славно. Более чем славно. ЁКЛМН… Что, было жизненно необходимо арендовать никак не меньше, чем огромную Toyota Hilux?!! Жесть… На таких "условно-мирных" грузовичках можно запросто эвакуировать раненых с поля боя.

Дальше - полный компресс: десятка три бортовых армейских грузовиков вдоль обочины. Развалы чёрных рюкзаков, просто немеряные пирамиды потёртых "калашей" - так краснормейцы в революцию ружья "штабелировали". Юные - почти дети - солдатики купаются, набирают воду из родника в синие бочки и зубоскалят по поводу "крейзи" баранга, которому уж как занесло мозг на повороте Ангкора, так до самого Таиланда. И слава Богу. Пусть себе тешатся. Самое главное сейчас - на границе действительно спокойно, армия уезжает домой. Жёсткая бетонка от подножья горы Прех Вихея до её вершины, извините за некоторую грубость выражения, обеспечит устойчивой диареей зависти любой крымский серпантин, который сможет прийти вам в голову. Уклон местами градусов 40. Едешь, а дороги впереди не видно. Только капот грузовичка и обочины. Уже практически не сидишь в кресле, а лежишь на его спинке, ноги болтаются в воздухе, и GPS с торпеды на колени свалился. Я в полнейшем ахе и... Просто обожаю ремень безопасности. Подниматься здесь с рюкзаком в дневное время - "добро пожаловать в клуб" Маркиза де Сада. Пешком, в +35С в тени, при таких "инклинейшенах" - да я родил бы двенадцать раз на двух обещанных путеводителем часах подъёма!!! На четырёх ведущих колёсах после остановки у блокпостов с часовыми (их целых три, что ли, по пути было...) тронуться не можешь. Асфальт до вершины почему-то не добрался, и вот только там, наверху, я покатался по действительно нереально-колдобистой дороге…

Прех Вихея, Прех Вихея… Чего это я в тебя такой влюблённый?!! Почему именно твои Наги показались мне самыми прекрасными? Почему твоё небо было самым синим, а облака - самыми розовыми? Почему каждый следующий шаг вверх по пятисотметровой авеню из неровных каменных плит, связывающих Первую гопуру со Второй, наполнял меня всё большей радостью бытия? Почему, когда я впервые увидел твои чертоги цвета свернувшейся крови и грозящие бандитской "козой" небу надстройки-завитушки в уголках резных фронтонов, моё сердце вдруг забилось часто-часто? Почему украшенное мощными колоннами и выложенное "булыжниками" размером с человеческий торс Главное Святилище с порушенным в самом центре буддистским храмом заставило остановиться, сесть и вспомнить-переосмыслить все предыдущие поездки? Может потому, что ты напомнил мне что-то очень родное и близкое? Ещё бы. Ещё бы. Я никогда не сливался с наглухо замкнутым на военных пространством, которое дарила моя любимая Кокия-Кала в середине 80-х, но почему-то чувствую, что именно так - со скидкой на шагнувшие с тех пор вперёд военные технологии - она тогда и выглядела.

Я сидел, свесив ноги с края 550-и метрового известнякового обрыва и, как умел, "пняукал" на вьетнамском бамбуковом дан мои. Прямо за спиной высился растянувшийся более чем на километр храмовый комплекс начала XII-го века и... действующая воинская часть. Далеко-далеко внизу и до самого южного горизонта распахивалась огромная вогнутая чаша джунглей внутренней Камбоджи. Слева, за скалкой, из которой древние кхмеры так и не довыпилили последний известняковый блок, распростёрся на север Таиланд. В воздухе стояла немыслимая, непередаваемая, непроораемая даже оперным певцом прохлада. Ветер нежно трепал мои волосы и длинные рукава рубашки. Я чувствовал себя в Крыму, на Айе. Я готов был укореняться здесь навечно. Отвал Башки номер четыре. За спиной бархатно стрекотал генератор. Солдаты вполголоса пели строевые марши, пилили дрова бензопилами, азартно играли в футбол. Их боевые подруги и дети сидели вокруг меня и тоже терпеливо ожидали закат. В руках у одной из тёток была внушительного вида рация, которая время от времени скрипела помехами и что-то отрывисто рявкала по кхмерски.

Пахло рисом, соевым соусом, жареной рыбой, ароматическими палочками и горящим деревом. Поодаль справа просматривались характерные сошки небрежно прикрытого брезентом длинноствольного миномёта, неподалёку от него - пару телескопических и одна решётчатая параболическая антенна. Каждый занимался своим. До одинокого баранга с фотоаппаратом никому не было абсолютно никакого дела. Вместе со старшим офицером, подошедшим поинтересоваться, откуда это я, такой весь из себя в оранжевой футболке "Moldova" нагрянул, мы спустились в ограждённый (от случайного падения, а не для обороны...) колючей проволокой грот у самой вершины. Чтобы вместе воскурить ароматные палочки у маленькой статуи Будды. Чтобы, сложив ладони лодочками, помолчать, наблюдая, как зыбкими спиралями вьются, поднимаются и ластятся к рыжему камню нависающего свода тонкие голубоватые струйки благовоний. Такого сюрреалистического чувства неосуществимости, тотальной невозможности происходящего я никогда в жизни не испытывал и не уверен, что испытаю ещё когда-нибудь. Я начинал всё сильнее и сильнее любить Камбоджу…

К самому закату на наш утёс, носящий собственное имя Pei Ta Da, подтянулась пара пожилых французов, пять неугомонных китаянок и кхмерская семья с двумя детьми (судя по внешнему виду, начальственному взгляду и "императорской" манере поведения - какая-то местная "крутизна"). Дальний запад был полностью затянут тучами - там тоже была Камбоджа - но шикарного трёхлепесткового веера оранжевых, как корочка мандарина, лучей мы всё-таки дождались. Я не слишком заморачивался фотографированием. Это был тот редкий случай самодостаточности бытия, когда всё, что находится вокруг, ровным счётом ничего не значит. Вполне достаточно осознания самого факта, что это ты, именно ты находишься "здесь и сейчас". Поразившие меня в самое сердце Байон с Та Прохмом казались увертюрой сказки, кульминация которой наступила только сейчас. Они были не более важны, чем пылящий по прямой, как стрела, дороге грузовичок в полукилометре вертикальной стены от меня. Династия "солнечных" Королей-Богов - Сурьяварман Первый и Сурьяварман Второй (ведь "сурья" на санскрите означает "солнце"?) совершили почти невозможное. За всю шестисотлетнюю историю Кхмерской империи ничто не приближалось так близко к Богу Шиве, как прильнувший горным леопардом к вершине обрыва Prasat Preah Vihear.

Ловя последние закатные кадры, мы с водителем и гидом двинулись длинной анфиладой галерей-коридоров вниз по хребту. Preah Vihear, вопреки всем другим кхмерским храмам, ориентирован с севера на юг (Ну негде, негде было здесь храм "классически", то есть, с запада на восток возводить). Его до- и перестраивали на неугомонный лад пять императоров более ста лет, что не могло не вылиться в на первый взгляд незаметное, но разнообразие архитектуры. Каждый император добавлял кусочек себя в гопуры, бараи, библиотеки, колонны и мостовые. Получилось у них, в общем-то, захватывающе. Я шёл навстречу мега-пикапу, ночи и знанию, что ни один день и ни один храм в Камбодже не будет похож на этот. Я не понимал, как можно было назвать "Священным Мечом" (Preah Khan) совсем другой храм. Вот он, этот "меч", здесь, и принадлежит он исключительно горам Дангрек, но никак не равнинам Ангкора. В 2008 году с этим согласилось даже ЮНЕСКО, после длительных дебатов "причислившее" Prasat Preah Vihear к списку своего "Всемирного Наследия". Прощай и, скорее всего, навсегда, ещё один лакомый кусочек моего сердца...

Дорогу вниз я тем более запомню навсегда. "Снимите меня отсюда, я отдам колбасу-у-у..." - брызги. Мы сползали по серпантину на пониженной передаче около часа. Водитель всё время сигналил и моргал фарами. Это имело смысл: один встречный грузовичок нам всё-таки попался. Я упирался обеими руками в не успевшую остыть чёрную торпеду, чтобы не висеть на ремне безопасности как сарделька. Фары пронзали пустоту: точно так же, как и по дороге наверх, кроме капота впереди не было ни-че-го. Уф-ф-ф... Ровненькое пошло. Армия продолжала собираются в путь при свете фар. Рюкзаки, оружие и часть личного состава уже разместились по кузовам и кунгам. Гы-гы... Оставшиеся отвязывают гамаки, висевшие вдоль колонны грузовиков по типу "мягкой сцепки". Вот интересно, гамак в Камбодже - часть штатного вооружения пехотинца?

За бортом "Митсубиши" выкалывающая глаз темнота и… +33 градуса Цельсия. Чтоб я так жил! Ну зачем, зачем спрашивается, я добровольно согласился покинуть Prasat Preah Vihear?!! Там, наверху, было так прохладно и классно… Сюрпрйз, сюрпрайз: кататься ночью по северно-камбоджийским грунтовкам ещё "прикольней", чем спускаться с той "Вихеи". Стоит тебя кому-то обогнать - всё, трындец, приплыли. Где едем, там тупо останавливаемся. Включаем все, что есть, бортовые огни, сигналим и терпеливо ждём, когда осядет пылища. Видимость - нулевая, даже одного метра нет. Только клубящееся бледно-оранжево-жёлтое молоко. Не дай Брахма, встречный! Хорошо поздно, их просто нет…

"Финал" крапаю тем же вечером, превозмогая дикую усталость - указательными пальцами поддерживаю от падения веки - и переливающиеся через края души впечатления. Потому, что такое следует писать сразу, по свежим следам. Какие всё-таки гады эти военные, не разрешили наверху переночевать. А ведь так хотелось, так хотелось... Ладно, проехали. Снаружи гестхаус заштатного посёлка Sa Aem был сама идиллия: жёлтенький, два высоких этажа, двухстворчатые стеклянные двери, просторный холл с глубокими креслами, хозяйка за конторкой (ни "бе", ни "ме" по-английски…), "бой" пяти лет на побегушках. Мой гид, он же тук-тукер, он же "переговорщик" с военными и штатскими, промяукал что-то хозяйке и говорит: - иди, комнату смотри. Ну, пошёл я. Номер восемь, по левой стороне коридора, три доллара с полтиной за ночь. Ну, комната, маленькая. Ну, кровать, большая. Ну, столик, маленький. Ну, вентилятор, большой. Сортир и душ совмещены, но есть. - Пайдёть за третий сорт, - отвечаю. Отправляю свой "экспедиционный корпус" ужинать - самому кусок сырокопчёной "Столичной" в горло не лезет. В номере "эйркона" нет. Жара те самые +30С, что и на улице (ЁКЛМН, 9 вечера...) пусть даже с "умеренным ветром" от вентилятора. Какая, к Шиве Разрушителю, еда?!! Холодный душ осуществлю, думаю, и сыграю себе на дан мои повальный отбой.

Санузел у меня просто класс: душ - есть, унитаз есть, даже шланг с хитро изогнутой ручкой-штуцером есть. Кхмеры чуда туалетной бумаги не ведают, у них, как у мусульман, принято струёй воды подмываться. Поэтому подать что-либо кхмеру левой, читайте, "грязной" рукой, прямо-таки религиозный харразмент над ним осуществить. А вот вместо бачка около унитаза - ведро воды с ковшиком. Сдвинул я загораживающее подходы к "белому другу" ведро в сторону (мутно-зелёная вода в ведре какая-то…), а из-за ведра вальяжно-так вытрухивает на самую середину покрытой светлым кафелем комнатки тараканище размером с добротно откормленную белорусской картошкой медведку. Я, не задумываясь, отпрыгнул до самого коридора. Хренасе, думаю, "сожителя" поселили. Пришлось хорошенько изловчиться и… воспользоваться ведром. Нет-нет, совершенно не в том смысле, что вы могли бы подумать! Теперь у меня в санузле имеется живописный "гербарий" мега-таракана.

В пылу едино-ведро-борства со Страшным Зверем, обнаружил: а) мелких рыжих муравьёв - несметно. Но они пока чиста в санузле культурно тусуются; в) мушек-дрозофил переростков. То есть, формы тушки у них те же, что и у оригиналов, но соотношение размеров примерно как у моего модного "гербария" с его чахлыми молдавскими сородичами. с) комаров москитусов-маляриюсов. Мелких до неприличия, но от этого ничуть не менее ужасных. О-о, думаю. Спиралька зелёная на журнальном столике уже час как тлеет, всю столешницу серым пеплом изгваздала, но комарам это... до хобота! А уж макро-дрозофилам и микро-термитам - так тем более! Короче, китайские спиральки - геть на помойку!!! Да, к слову, единственное окно в моём номере - деревянные жалюзи, то есть гармоничное чередование пар доска-дырка, наклонённых под углом 45 градусов. По Нигерии такие конфигурации помню: залетай, многоногие, кому не лень пришла. Только тогда я осознал прямое назначение огромного синего куля, небрежно валявшегося у мусорного ведра. Тут, собственно, и началось самое интересное.

Как молдавский сисадмин вешал противомоскитную сеть.

Ну сетка. Капроновая, мелкоячеистая. Конструкция (после долгого, нервного, пыльного встряхивания и разматывания) 5 из 6-и стенок куба. В двух "глухих" углах завязочки короткие, в двух - вдвое подлинней. Но привязывать их в номере реально не к чему!!! То есть, хоть обматывайся как мумия. Первые три пришедшие в голову мысли я сразу отбросил: их цензура по-любому зарежет. Потом стал думать внимательно и творить по-настоящему. Я собой в результате горжусь. Вдвойне горжусь, что чисто по старой привычке цапнул с собой штатив (у меня в нём тоже толика денег притаена...). Ибо без штатива спал бы, как последний баранг - укутанный с головой сеткой.

Итак, креатив: а) одна короткая верёвочка привязывается к закрашенному до полной неподвижности шпингалету окна. б) вторая короткая - к поставленному в угол, раздвинутому во всю высоту штативу. К длинным верёвочкам подвязываются две поллитровые бутылки воды, любезно - а может, так и задумано, типа "Форт Байярд" для барангов? - имеющиеся в ассортименте номера. Бутылки шикарным жестом перебрасываются через перегородку в санузел. Это чтобы одной лампочки для освещения всего помещения хватало сделано. Я реально крут!!! Слава Брахме, что перегородка не до самого потолка, длины верёвочек хватило и сама сетка достаточно длинная. Завтра обязательно переспрошу, как моя команда свои "тенета" плела. А если штатив меня ночью прибьёт (2.5 кг чистого дюраля), считайте меня камбоджийцем.

Вы таки думаете, что это было уже всё? Ага-ага... Включаю вентилятор во всю дурь (он на стене стационарно пригвождён) и анти-комариный полог моей самой наисовершеннейшей конструкции сдувает с кровати нахрен! Етить вашу камбоджийскую маму прямо в речку Ирравади! Продолжаем разработку. Итого: по углам сети два треккинговых тапочка "Саломон", путеводитель по Камбодже "Одинокая Планета", ЖПС и наладонник с блоком питания. Лежу, отдыхаю утомлённым творческой работой мозгом, но комариным спреем контрольно всё-таки с пяток до макушки обрызгался. А вот за непрерывно стрекочущий генератор за окном - однозначно У-БИ-ВА-А-АТЬ! АРГХ!!!